Кислотоогнеупорные материалы

i) Обыкновенные огнеупорные кирпичи

– Изготовлены из натуральной огнеупорной глины со смесью дробленой глины и песка
– Содержат 50-75% кремнезема и 20-40% глинозема с содержанием флюса менее 10%
– Используется в качестве кислотоупорной футеровки печей хорошего качества
– Выдерживает температуру до 1600 ℃

ii) Силикатный кирпич

– Содержит 95% кремнезема
– Изготовлен из песчаника или кварцита с добавлением 2-3% извести, выполняющей роль вяжущий материал и флюс
– Подходит для
кислотной футеровки печей для производства стекла
для стен и сводов основных мартеновских сталеплавильных печей
медеплавильных печей
– Выдерживает температуру до 2000℃

iii) Ганистерные кирпичи

– Ганистерные кирпичи изготавливаются из кремнистой разновидности ганистеровой породы. Эта горная порода, содержащая 85 % кремнезема и 10 % глины с добавлением 2 % извести
– Очень твердая, плотная и жесткая при высокой температуре 2100℃

Основные огнеупоры

i) Магнезитовые кирпичи

– Изготовлены из огня глина, содержащая 85 % оксида магния, 3-5 % оксида железа, остальное известь и глинозем
– Используется в качестве основной футеровки печей
– Выдерживает температуры до 1800–2100 ℃

ii) Доломитовые кирпичи

– Изготовлены из огнеупорной глины, содержащей высокий процент доломита
– Дешевые заменители магнезиальных кирпичей для футеровки печей. Серпентин используется для повышения их прочности
– Выдерживает температуру до 1400 ℃-1600 ℃

iii) Бокситовые кирпичи

– Изготовлены из огнеупорной глины, содержащей 86% бокситов разделить кислотную и основную футеровку печи, чтобы они не могли реагировать друг с другом. Они не очень важны, так как не используются в огнестойких целях.

i) Хромитовые кирпичи

– Изготовлены из огнеупорной глины, содержащей 50 % хромовой железной руды, 30 % оксида железа (оксид железа) и 20 % бокситов с небольшим содержанием кремнезема – Особый тип природного огнеупорного кирпича
– Изготовлен из огнеупорной глины, содержащей более высокий процент карбида кремния
– Используется в электрических печах
– Выдерживает температуру до 1900℃

iii) Хромомагнезитовые кирпичи

Изготавливаются из смеси хром и магнезит.

iv) Спинные кирпичи

Эти кирпичи изготавливаются из смеси глинозема и магнезии, взятых в равных пропорциях.

v) Форстеритовые кирпичи

Эти кирпичи изготавливаются из минерала оксида магния и кремния ( 2 MgO SiO ₂ )

Кладка огнеупорных кирпичей

Шамотный глиняный раствор используется для кладки огнеупорных кирпичей, а не известковый или цементный раствор. Как правило, для кладки 100 стандартных огнеупорных кирпичей обычного размера требуется от 1,5 до 2 кубических футов огнеупорного глиняного раствора.

Основы производства кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов

При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для изготовления очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс. Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для футеровки огромных шахтообразных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушка. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Затем расплавленный чугун из доменной печи направляют в ковш с кирпичной или огнеупорной футеровкой. Затем расплавленный чугун заливают в машину для литья чушек с кирпичной или огнеупорной футеровкой, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.

Расплавленный чугун представляет собой относительно нечистый сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов. Он используется в основном в качестве основного компонента стали, но также используется для многих готовых изделий, таких как фитинги для труб и структурное литье. Однако эти изделия редко производятся непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в вагранках с кирпичной или огнеупорной футеровкой или в печах из ковкого чугуна. В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.

Большая часть доменного чугуна используется для производства стали. Для этого чугун — обычно расплавленный — смешивают с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в бессемеровских конвертерах для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная расплавленная сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в яму для выдержки, направляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы. Практически независимо от того, куда вы посмотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.

Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, в оставшейся части этой статьи мы будем ссылаться только на один процесс — литейный цех серого чугуна с использованием электродуговой печи. Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупоры и почему каждый должен обратить внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.

История и предыстория электродуговой печи

Электродуговая печь (ЭДП) существует с начала 19 века.00s и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей. ЭДП имеют стальные оболочки с огнеупорной футеровкой и различаются по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов и более. Дно, или под, печи имеет тарелку для удержания металлической шихты. Вертикальные боковые стенки содержат одну или несколько дверей и выпускной патрубок для удаления расплавленной шихты. Крыша над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи ее центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная и снимается или откидывается для зарядки. Вся конструкция печи наклоняется вперед и назад для сбора или выпуска шлака. Вместимость печи будет зависеть от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.

Работа ЭДП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, передельный чугун, источник оксида железа, такой как прокатная окалина или железная руда, а также известняк или негашеную известь. Над печью закрывают свод и опускают электроды до установления дуги между ними и металлической шихтой. Тепло, выделяемое дугой, и тепло, выделяющееся из-за сопротивления протеканию тока в металле, расплавляют шихту. Когда плавка (имеется в виду металл в печи) заканчивается, печь наклоняется и выливается в леточный ковш через летку или носик в боковой стенке печи. После каждой плавки производится ремонт днища и шлакопровода путем засыпки огнеупорного материала для заделки днища.

Существует два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи. Оба типа облицованы комбинацией кирпича и огнеупора. Практически каждый прогресс в практике литейно-плавильных цехов предъявлял повышенные требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установок требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые все больше разрушают огнеупорные материалы. За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в области чугунолитейного и сталелитейного производства. Поэтому было бы хорошо, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.

Кирпич и огнеупорные материалы

Материалы для кирпича — В ЭДП термин «кирпич» может применяться к силикагельному кирпичу, огнеупорному кирпичу с высоким содержанием глинозема или основному кирпичу:

• Силикатный кирпич является кислотостойким кирпич обычно изготавливают из ганистера, скрепленного небольшим количеством извести. Силикатный кирпич обладает высокой стойкостью к тепловому удару.
• Высокоглиноземистые кирпичи представляют собой стандартные огнеупорные кирпичи, изготовленные с высоким процентным содержанием глинозема в диапазоне от 50 до 90 процентов. Кирпич с высоким содержанием глинозема обладает высокой устойчивостью к выкрашиванию из-за резких перепадов температуры.
• Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич обладает высокой устойчивостью к термическому растрескиванию и отличной механической прочностью.

Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что потребуются целые книги, чтобы охватить многое, относящееся к задаче. Целью этой статьи не является переписывание этих книг, а скорее указание некоторых основных моментов для правильной установки. Наиболее важными из них являются раствор и температура.

Для начала следует понять, что основной целью правильной кладки кирпича является получение прочной, прочной стены или крыши. Для этого кирпич должен быть уложен на воздушно-твердеющий раствор, соответствующий свойствам кирпича. Раствор заставит кирпичи прилипать друг к другу и равномерно распределять давление или вес по слою.

Правильная укладка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичами или плитками должны быть заполнены раствором. Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Все кирпичи рекомендуется укладывать с максимально тонким швом. Кирпичи должны быть погружены в раствор и уложены с тонким швом кирпич-кирпич (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, должен быть уложен на раствор. Стальной облицовочный кирпич укладывают насухо. Стальная облицовка расплавится во время первоначального обжига печи и будет действовать как раствор.

При укладке кирпича в два независимых слоя (резервный и рабочий футеровка), например, в ковшах, футеровка кирпича должна быть непроницаемой для долговечности использования. Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны располагаться в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не попадали друг на друга. При укладке рабочей крепи поверх резервной или предохранительной крепи все горизонтальные и вертикальные стыки одной крепи должны располагаться в шахматном порядке, чтобы между двумя слоями не было общего шва (стыка). Раствор рекомендуется наносить между рабочей и подкладочной футеровками. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно толщиной краски). Это позволит обработать раствором рабочую футеровку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор на всю поверхность рабочей облицовки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей футеровки. Это поможет заполнить любые зазоры или трещины на рабочей футеровке.

Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича. Использование надлежащего раствора поможет устранить разницу в расширении между ним и кирпичом. Если кирпич внутри ковша уложен со слишком толстым растворным швом, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500° F могут появиться зазоры или трещины.

Многие спросили о прочности раствора по сравнению с кирпичом или плиткой. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она появится в растворе. Любой, кто пытался повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как трудно отделить кирпич и раствор друг от друга. Кирпичи обычно ломаются или трескаются и, по большей части, не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый, и поэтому при нанесении раствора на кирпич рекомендуется погружение.

Холодная погода — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Нельзя возводить кирпичную конструкцию при температуре воздуха ниже 28° F (когда температура повышается) или 32° F (когда она падает). Температура воздуха должна быть измерена в месте установки. Нельзя использовать замороженные материалы. В теплый день кирпичи должны быть влажными непосредственно перед укладкой. Однако, когда температура воздуха равна или близка к нулю, кирпич должен быть полностью высушен. Кладка кирпича в мороз серьезно влияет на прочность кирпичной конструкции.

Огнеупоры

Термин «огнеупор» может применяться к пластмассе или литейному материалу. Согласно ASTM C-64 существует пять основных категорий пластмассовых огнеупоров (шамот повышенной прочности, шамот повышенной прочности, 60-процентный глинозем, 70-процентный глинозем и 80-процентный глинозем). Пластмассовый (имеется в виду формованный или формованный) материал будет изготовлен из шамота или глинозема, а остальные – из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмосиликатная основа, либо огнеупор изоляционного типа.

Существует три основных типа (плотные, средней плотности и легкие). Все они используют одни и те же общие химические вещества, но все они значительно различаются в зависимости от конкретных требований использования. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, кремнезем, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.

Огнеупорная установка — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут продлить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.

Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако, чтобы правильно смешать его, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально различных способа укладки огнеупоров:

Метод торкретирования позволяет работать с большим объемом материалов. Вода добавляется в выпускной патрубок или обратно в загрузочную камеру. Количество воды определяется в месте установки наладчиком, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Плюсы, конечно же, в скорости и универсальности. Потери на отскок означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, где устанавливается потолок, стена или пол.

Метод кельмы — это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой футеровки (т. е. верхушки ковша в местах заливки). Количество воды будет варьироваться в зависимости от типа огнеупора и должно быть достаточным для того, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — избегать чрезмерной затирки готовой поверхности. Это выведет цемент на поверхность и запечатает огнеупор, тем самым ограничивая утечку водяного пара, который происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.

Метод литья или заливки — это метод, при котором участок делается полностью водонепроницаемым с помощью опалубки (т. е. стенок и дна ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор необходимо тщательно установить на место, удаляя внутренние пузырьки воздуха с помощью стержня или вибрации. Наилучшим методом является использование вибрационного оборудования, так как оно способствует свободному течению материала и полному заполнению формы или коробки. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды). Однако ручного удилища — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если делать это тщательно. Выработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение огнеупорные частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси консистенцию густой жидкости. Внутренняя вибрация или стержень делают наиболее последовательную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с помощью уже имеющегося оборудования для внешней вибрации массы. Пневматический молоток, прижатый к опалубке, во многих случаях может сослужить хорошую службу. То же самое можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом виброинструменте. Подойдет даже забивание формы ручными кувалдами, если оно сопровождается ручной тягой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Именно там собираются пузырьки воздуха.

Наконец, метод набивки представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и после того, как материал нанесен вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.

Гэри Бейс является президентом BRIL, Inc., независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на производстве кирпича, огнеупоров, изоляции и футеровки, где возможны решения по энергосбережению.

7 видов кирпича, которые должен знать каждый домашний мастер

istockphoto.com

Кирпич регулярно используется в коммерческом, промышленном и жилом строительстве, потому что это прочный, долговечный и относительно огнеупорный материал, устойчивый к нагреву. Тем не менее, тип кирпича может иметь большое значение, даже для небольших строительных проектов, таких как строительство открытой гриль-станции, изготовление опор для скамейки на заднем дворе или даже установка простой кирпичной подставки для почтового ящика.

С семью различными типами кирпича, которые используются для завершения строительных проектов, важно понять, какой тип лучше всего подходит для ваших текущих или будущих проектов, и как определить разницу между этими семью типами кирпича.

1. Обожженные глиняные кирпичи

Обожженные глиняные кирпичи также известны как обычные кирпичи, поскольку они являются наиболее распространенным типом кирпича в современном строительстве. Эти кирпичи используются в колоннах, стенах, фундаментах и ​​т. Д. С самыми разными целями. При строительстве стен обожженные глиняные кирпичи требуют штукатурки или штукатурки раствором, чтобы улучшить прочность, водостойкость и изоляционные свойства кирпича.

Эти кирпичи делятся на четыре категории в зависимости от качества. Кирпичи четвертого класса обожжены, имеют неправильную форму и обычно разбиваются для использования в качестве заполнителя. Кирпич третьего сорта – это некачественные материалы, которые следует использовать только для временных построек. Кирпичи второго сорта среднего качества, но имеют неправильную форму, шероховатую поверхность и могут иметь микротрещины. Кирпич первого сорта – лучший из классификаций обожженного глиняного кирпича. Эти высококачественные кирпичи имеют стандартную форму, гладкую поверхность, повышенную износостойкость и прочность.

Подходит для: Обожженные глиняные кирпичи, изготовленные для различных целей, являются наиболее универсальным кирпичом, используемым в современном строительстве.

2. Глиняные кирпичи, высушенные на солнце 

Некоторые мастера могут предпочесть делать эти простые высушенные на солнце глиняные кирпичи, которые использовались еще 7000 г. до н.э. на юге Турции и вокруг города Иерихон в наши дни. Палестина. Кирпичи состоят из смеси суглинка, воды и соломы; они также могут включать навоз, глину или песок, чтобы улучшить их прочность и предотвратить растрескивание кирпичей.

Реклама

Смесь необходимо разлить по формам и поставить формы в защищенное от дождя место, где они могут высохнуть. После высыхания извлеките кирпичи из формы и используйте их для временной кладки. Домашним мастерам следует помнить, что это самые слабые и наименее прочные типы кирпича, поэтому их никогда нельзя использовать в качестве несущих опор или фундаментов.

Подходит для: Глиняные кирпичи, высушенные на солнце, не такие прочные, как другие типы, но они являются доступным и доступным вариантом для временных конструкций.

СВЯЗАННЫЕ: Как переделать кирпичные стены

istockphoto.com

3. Бетонные кирпичи 

Обычно используемые для внутренней кирпичной кладки или для изготовления фасадов и заборов, эти кирпичи изготавливаются из твердого бетона. Бетон заливается в специальные формы, что позволяет производителям создавать различные размеры и формы. Многие люди могут найти эти кирпичи в местном хозяйственном магазине или у поставщика каменной кладки.

Профессионалы могут сделать эти бетонные блоки на строительной площадке из стандартной смеси из одной части цемента, двух частей песка и четырех частей заполнителей. Выберите повышенную прочность бетонных кирпичей, если они будут использоваться для фундаментов с уточненным составом: одна часть цемента, три части песка и шесть частей заполнителей.

Подходит для: Обычно используемые для фасадов, внутренних кирпичных кладок и наружных стен, бетонные кирпичи могут быть изготовлены на строительных площадках профессиональными каменщиками, что экономит время и затраты на доставку для крупных строительных проектов.

4. Инженерный кирпич 

Как следует из названия, инженерный кирпич пользуется популярностью у инженеров-строителей из-за его высокой прочности на сжатие и плотности, идеальных качеств для использования в качестве несущего материала. Инженерные кирпичи также обладают низкой поглощающей способностью, то есть они не могут поглощать значительное количество влаги, что помогает гарантировать, что кирпичи не треснут, не рассыплются и не протекают.

Низкая пористость имеет дополнительное преимущество, поскольку делает эти кирпичи более устойчивыми к химическим веществам, которые в противном случае могли бы просочиться в материалы кладки, разъедая их изнутри. Благодаря своей впечатляющей прочности, плотности, химической стойкости и водостойкости, эти кирпичи регулярно используются для изготовления фундаментов подвалов, канализации, люков и подпорных стен.

Advertisement

Подходит для: Благодаря своей высокой прочности на сжатие, низкой пористости и стойкости к химическим и водным повреждениям инженерный кирпич идеально подходит для использования в подвалах.

СВЯЗАННЫЕ: Решено! Назначение слезоточивых отверстий в кирпиче

istockphoto.com

5. Силикатный кирпич 

Изготавливается из смеси песка, извести и, возможно, цветного пигмента для изменения внешнего вида кирпича. Силикатный кирпич обладают высокой прочностью на сжатие, поэтому являются распространенным вариантом для несущих стен в домах и многоэтажных домах. Этот тип кирпича не требует большого количества строительного раствора, что экономит время и снижает затраты на проект.

Силикатный кирпич изготавливается с использованием как тепла, так и давления для ускорения химической реакции, в результате чего кирпичи имеют гладкую однородную поверхность, которая идеально подходит для строительных проектов. Эти кирпичи также распространены в качестве звукоизоляции, потому что звук с трудом проходит через плотный материал известняка.

Подходит для: Силикатный кирпич — отличный вариант звукоизоляции; высокий уровень прочности и огнестойкости делает их популярным выбором для несущих стен.

6. Брикеты из летучей золы 

Зола-унос – это побочный продукт, производимый угольными электростанциями, который может содержать токсичные металлы, такие как ртуть, мышьяк, сурьма и хром. Изготовленные с использованием летучей золы класса C или класса F, негашеной извести, цемента, алюминиевой пудры, гипса и воды, кирпичи из летучей золы помогают повторно использовать и уменьшать количество токсичных металлов, выбрасываемых в окружающую среду. Они также имеют более однородную форму, чем некоторые кирпичи, из-за их литья в машинной форме.

Эти кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким коэффициентом водопоглощения, поэтому они являются отличной альтернативой кирпичам из обожженной глины. Однако долговечность кирпичей из летучей золы снижается по мере увеличения размера кирпича, что приводит к трещинам и трещинам в плитах из летучей золы. По этой причине кирпичи из летучей золы обычно бывают небольших размеров.

Реклама

Подходит для: Кирпичи из летучей золы — это прочные и долговечные строительные материалы, которые можно использовать вместо кирпичей из обожженной глины. окружающую среду за счет сокращения токсичных отходов.

СВЯЗАННЫЕ: 5 вещей, которые нужно знать перед установкой кирпичной задней панели

7. Огнеупорный кирпич 

тогда огнеупорные кирпичи – лучший материал. Эти кирпичи также известны как огнеупорные кирпичи и изготавливаются из особого типа глины, известной как шамот, которая в основном содержит кремнезем и глинозем. В результате огнеупорные кирпичи могут выдерживать температуры более 3000 градусов.

Огнеупорные кирпичи не только сопротивляются огню; они также могут выдерживать низкие температуры и быстрые перепады между горячими и холодными температурами. Как и ожидалось, эти кирпичи обычно идут на изготовление печей, дымоходов, каминов, кирпичных грилей, костров, дровяных печей и других высокотемпературных применений.

Подходит для: Огнеупорные кирпичи, обычно используемые для футеровки дымоходов, строительства кирпичных решеток или костровых ям, обладают чрезвычайно высокой устойчивостью к теплу и огню, гарантируя, что они не треснут, не отколотся и не сломаются от теплового удара.

istockphoto.com

Реклама

Как сделать печь и каменку пошаговая кладка.

Кирпичные печи своими руками чертежи. Канальная печь Голландия

Я тоже только планирую строить свой дом, думаем как сделать в нем отопление. Ведь от этого решения будет зависеть построение проекта. Если рядом с вашим домом идет отопительный процесс, вы получили необходимое разрешение на подключение, его можно просто сделать своими руками в доме. Например, когда сезон централизованного отопления еще не начался. А при отсутствии центрального отопления многие владельцы домовладений, дач и коттеджей стремятся построить печь для кирпичного дома своими руками.

Кирпичные печи в России ставятся как древние. Мастера по кладке печей всегда считались уважаемыми людьми. Так как не каждый может, отвечая всем предъявляемым к нему требованиям.

В России мы поставили древние времена. Мастера по кладке печей всегда считались уважаемыми людьми. Так как сделать печь своими руками, отвечающую всем предъявляемым к ней требованиям, сможет не каждый. Наличие в доме кирпичной печи создает особую уютную атмосферу и согревает живое тепло.

Какие печи для дома?

Кирпичные печи можно условно разделить не на следующие виды:

1. Нагревательная печь. В его функцию входит обогрев всего дома или отдельной комнаты.
2. Варочная печь. Его задачей является приготовление пищи, от сушки фруктов до варки.
3. Гепикультурная печь. Объединяет два предыдущих вида.

Современный вид дома для дома должен обладать следующими обязательными качествами – согревать, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать домашний уют и уют.

Сделать кладку печи своими руками под силу каждому, так как дело это достаточно ответственное, трудоемкое и требующее определенных знаний. Конечно, с кладкой печи справится и новичок, но все зависит от его желания и возможностей.

Много полезной информации можно почерпнуть из книг, интернета и на консультации у профессионалов. При подробном ознакомлении с технологией кладки печи вы легко проследите за своими руками.

Подготовительные работы

Перед кладкой печи необходимо определить место для ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи впервые, для первой практики сделать макет печи.

В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, а если и допущены ошибки, то они будут очевидны и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние между трубой дымохода и перекрытием крыши (стропилом) было не менее 15 см. При соблюдении этого правила можно разместить выделенное место под печной фундамент.

Выполняется по размерам больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: выполняя кладку, не забывайте постоянно следить за ее правильностью.

Стенки дымохода должны быть выполнены строго вертикально. Углы внимания особенные. От того, насколько правильно вы их соорудите, будет зависеть вся остальная кладка.

Для работы потребуется:

• мастерок;
• шпатель;
• уровень;
• отвес;
• шнуровка;
• емкость для раствора;
• лопата или перфоратор;
• проволока вязальная;
• рулетка.

Краткие характеристики способов и порядок кладки печи

Кладка печи может быть разной. Например, кладка крайнего среза или кладка с пустыми швами. Их различия существенны.

При первом способе кладки готовая кирпичная печь не крепится, так как все швы заполняются раствором. Стены выкладывают либо в целый кирпич, либо в половину.

Также есть вариант укладки в 3/4.

Для кладки печи используется кирпич, предназначенный для этих целей.

Другое название красный, полный. Не рекомендуется использовать кирпич б/у или керамзитоблоки, а также щелевой кирпич.

1. Дисплей первого ряда выполнен просто кирпичами, без применения раствора. После этого выполняется выравнивание кирпичей, определение фасадной стены, расположение всех дверей. После такого предсказания на раствор кладут кирпичи. После этого переходите к кладке углов.
2. Далее, придерживаясь рекомендаций опытных мастеров, нужно выполнить весь контур печи. С помощью сантехники от печных углов к потолку протягивается шпагат. Эти вертикальные линии послужат хорошим ориентиром.
3. Расположение мест топки, термокамеры, зольника зависит от того какой модели выложена печь. Подворотня закрывается через 3 ряда кладки, через ряд после нее – зольник.
4. Далее – топка. Крепление двери в кладке осуществляется с помощью обожженной проволоки. Когда очередь дойдет до кладки свода печи, появится необходимость в подписке кирпичей. Здесь вам понадобится качественная стыковка. Арка укладывается после 2-го ряда над тепловым люком.

Для выполнения наливной камеры используется специальный кирпич огнеупорного характера. В связи с тем, что такие кирпичи и кирпичи используются для кладки при различных температурах, жесткой связи между ними быть не должно.

При установке трубы дымохода учитывается наличие специальной задвижки, оснащенной хорошей системой регулировки.

Технологический порядок выполнения кладки печи

После укладки первого ряда осуществляем монтаж углового кирпича 2 ряда, с контролем контроля углов уровнем или отвесом. Как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2 ряда.

1. Как было сказано выше, первый ряд кирпича сначала выкладывают без применения раствора с учетом швов в соответствии с сопорядком.
2. Далее определяем положение кирпичей по углам, укладываем их на раствор, проверяя горизонтальность при помощи уровня. Используя Cienka, замешкались кирпичи, которые работают. После того, как нужная горизонтальность достигнута, выполняем с помощью раствора первый кирпичный ряд, не забываем об уровне.
3. С помощью рулетки проверьте размер печи в плане и диагонали. Убедитесь, что они равны диагоналям прямоугольника. При необходимости нужно пропустить угловые кирпичи до достижения нужного равенства. Теперь можно с помощью раствора сделать закладку кирпичом, первого ряда, точнее, его середины.
4. После укладки первого ряда осуществляем монтаж углового кирпича 2 ряда, с контролем контроля углов уровнем или отвесом. Как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2 ряда. Далее при выполнении 2 ряда необходимо забить гвозди (80-100 мм) в углах между 1 и 2 рядом.
5. Теперь выполняем окантовку по очереди по всем углам второго ряда и делаем на потолке отметки точек, из которых она была спущена. После этого в отмеченных точках забивают гвозди одинаковой длины, закрепляют шнур (капрон) и осуществляют его натяжку.

Вертикальное положение шнуров проверяется отвесом. Устранение отклонений осуществляется за счет преобладания верхних ногтей. Таким образом, вы завершили набросок будущей печи в пространстве. Все последующие ряды, точнее их вертикальность, необходимо контролировать натянутыми шнурами. Это значительно сократит время, затрачиваемое на контроль.

Укладка последующих рядов выполняется аналогично, каждый новый ряд проверяется с другом. В процессе кладки проводим очистку внутренних и наружных поверхностей от излишков раствора при помощи кельмы. Каждые 4-5 ряды протираем стенки дымохода мокрой тряпкой.

Швы укладки цыпленка, точнее их толщина должна быть тонкой. Толстые швы способствуют декорированию раствора и ослаблению кладки. Заполнение швов раствором должно быть плотным, до выдавливания излишков.

Еще одно правило, соблюдение которого обязательно – правило перевязки кирпича. Он подразумевает, что каждый шов вертикального характера должен быть перекрыт с помощью кирпича следующего ряда.

Чаще всего расположение вертикального шва оказывается по центру кирпича, лежащего в следующем ряду. Однако это не всегда так хорошо. Иногда приходится выполнять кладку, делая нахлест не по центру, а меньше половины кирпича. Лучше, если это расстояние будет не меньше четверти длины кирпича.

Если кирпич обрезан с одной стороны, то класть его нужно именно с этой стороны дымового канала. Поскольку такая поверхность ослаблена, она может быстро разрушиться под воздействием высоких температурных режимов.

Топка печи традиционно выложена. Это связано с тем, что такой кирпич обладает большей устойчивостью к высоким температурам.

Не следует проводить перевязку швов кладки из шамотного кирпича и печи, так как они имеют различный коэффициент линейного расширения. Из шамоитовых кирпичей выложить либо ряд полностью, либо выполнить облицовку топки своими руками. Расстояние между облицовкой и кирпичом должно быть не менее 5 мм.

Перед тем, как установить двери на свое место, необходимо проверить их на качество прилегания к двери плотности дверного полотна. Также проверке подлежит свобода вращения полотна на петлях, наличие перекосов (или отсутствие), качество закрывания двери, отверстия для крепления.

Перед тем, как установить двери на свое место, необходимо проверить их на качество прилегания к двери дверного полотна по плотности. Также проверке подлежит свобода вращения полотна на петлях, наличие перекосов (или отсутствие), качество закрывания двери, отверстия для крепления. При обнаружении каких-либо дефектов нужно их устранить до установки установки, либо заменить дверь полностью.

Для выполнения монтажа используйте плетеную проволоку. Необходимая длина около 50 см. Его нужно вставить в отверстия, расположенные на двери, а затем свернуть вместе и скрутить. В месте, где будет установлена ​​дверь, кирпичная кладка обрабатывается раствором. Осуществляем установку двери с проверкой вертикального и горизонтального положения, затем проводим кирпичи. Концы проволоки укладываются в швы кладки.

Установка топочной дверцы аналогична предыдущему варианту. Отличие в том, что он подвергается воздействию асбеста.

Чтобы провод не перегорел, верхняя часть двери фиксируется с помощью лучника. Может быть изготовлен из стали (полоса 25х2,0). Крепление балки к двери производится с помощью заклепок или болтов.

Своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам составить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная печь из кирпича.

Рассмотрим вагон печи, который мы будем делать своими руками:
Первый

Второй

Установка дверного мочала размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для прочистки каналов установить две половинки кирпича на ребро.

Пятый

Шестой

Ставим решетку размером 370х240(мм). Устанавливать его с проливной нишей в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру в один сантиметр.

Седьмой

Два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону решетки колосника, для закатывания угля в топку.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии обеспечивает летний режим топки.
Устанавливаем дверцу дымохода 250х180 (мм).

Восьмой

Девятый

Десятый

Мы для того, чтобы край кирпича в виде овала, для лучшего прохода газов с наименьшим сопротивлением.

Для очистки каналов установите на край половинки кирпича.

Одиннадцатый

Выпилить пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатый

Тринадцатый

Четырнадцатый

Аналогично, двенадцатый.

Пятнадцатый

Мы в форме кирпича в форме овала.

Шестнадцатый

Семнадцатый

Восемнадцатый

Девятнадцатый

Устанавливаем второй дымовой клапан.
Двадцатый , друг вроде восемнадцатого.

Двадцать первый

Дополнительно можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки

Итак, можно собрать недорогую печь своими руками.

Устройство и схемы домашних печей

1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2.Кладка квадратной печи с нижним нагревом
3.Схемы бытовых печей с преимущественным нижним нагревом
4.Кладка печи разработана В.

Жених-Мистер.
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно-отопительные печи можно разделить на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо давно используемых несовершенных тепловых агрегатов производители выпускают усовершенствованные, основанные на новейших технологиях модели нагревательных приборов.

Но в частных домовладениях и загородных коттеджах до сих пор широко применяются отопительные печи из кирпича, при этом схемы печей для дома очень разнообразны.

К сожалению, с каждым годом становится все меньше опытных лайвшистов, которые умеют их ремонтировать или переделывать.

В настоящее время классические дровяные печи для дома с характерными преимуществами используются не для обогрева помещений, а для придания интерьеру неповторимости и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство двухъярусных отопительных печей, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна к другой.

Параметры каждого из них 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части топки 3200 ккал/час, верхней 2600 ккал/час.

В печах для частного домовладения включает кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью идентичное устройство.

В таких солдатах жары используется бездымная бездымная система. По схеме кладки топки газ из всплывающего патрубка попадает в верхний колпак с патрубком. После охлаждения газы опускаются вниз и в месте расположения нижнего патрубка проходят через выход в дымогарную трубу корпуса.
В нижней части топки дымоход проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине последний из них имеет меньшую поверхность нагрева.

Верх конструкции имеет отдельный дымоход.

Устройство двухъярусной печи отличается простой кладкой из кирпича, а схема газодвижения проста. Чистка нижней половины агрегата производится через дверцу, расположенную в задней стенке, а для верхней такая же дверца находится в боковой стенке (подробнее: «Отопительные печи для дома – кладка своими руками») .

Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы обеих частей снабжены двумя дымовыми клапанами.

Обычно верхнюю часть пустоты в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструктивного массива.

Кладка таких печей должна быть выполнена на высоком профессиональном уровне, так как их переделка или ремонт – сложная задача (читайте: “Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками”).

Тщательно проложите дымовую трубу для нижней части конструкции топки.
Если в кладке допустить неплотность, то стена, разделяющая обе трубы вверху, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыты два дымовых клапана.

В единый массив при желании можно объединить разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.

Кладка печи своими руками схема

Кладка квадратной печи с нижним нагревом

Печь на фото характеризуется комбинированной или смешанной системой дымовращения. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Его теплоотдача составляет 4200 ккал/час.

Устройство нагревательных печей квадратной формы с нижним подогревом предполагает, что топливный элемент в ней имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично по обеим сторонам боковые отверстия (2 шт.) служат для удаления газа из камеры. Они находятся в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ падает по камерам, подключенным с помощью канала под пятой розеткой за зольником.

С боковых камер газы через нижнее обнажение попадают в стояки и поднимаются вверх.

Там боковые камеры вместе образуют так называемую верхнюю крышку, состоящую из трех полостей П-образной формы. Эти полости расположены параллельно. Предварительно подогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней их части, а уже охлажденные продукты рабочего процесса через отверстия поступают в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с дымовой трубой корпуса и улетучивается в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печи на разминке».

Следовательно, в топках печей для дома квадратной формы с нижним нагревом есть 3 колпака – верхний колпак и 2 больших камерных размера.

В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на угле или антраците, то стенки топки следует класть исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы для бытовых печей с преимущественным нижним нагревом

Если отопительная конструкция имеет преимущественно нижний нагрев, то ее размер, как правило, составляет 115х56х231 сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.

По системе дымохода данная печь относится к комбинированным канальным тепловым солдатам с нижним обогревом.

При создании схемы печного отопления частного дома с использованием такой конструкции подразумевается, что дымовые газы сначала будут выпадать из топки, а потом подниматься по стояку на блистер (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова : чертежи и карета своими руками»).

Отсюда по двум параллельным ходам спустятся на 16 рядов кирпичной кладки, а затем перейдут к последнему из подъемных стояков, переходящих в дымовую трубу.

Указанная конструкция отличается рациональностью решения и простотой, так как позволяет обеспечить хороший прогрев печи в нижней ее части и имеет саморегулировку движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части колпака с сопло.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность занимать место внизу колпака и при этом он не охлаждается.

Кладка данной печи проста в исполнении и может быть встроена в перегородку помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.

Агрегат может эксплуатироваться на каменном угле и на дровах.

Кладочная печь разработки В. Груж-Мрамиахло

Изображенная на фото бездетная схема кладки отопительной печи разработана профессором В.

Жених-мельмилло. В этой отопительной конструкции не курят. Он имеет округлую форму и помещен в корпус из листовой стали. Газы движутся в топке не за счет тяги, создаваемой дымоходом, а под действием силы тяжести. В результате охлажденные и более тяжелые газы опускаются вниз, а легкие поднимаются вверх.

Это устройство состоит из топки для дома из двух частей – топливо расположено в нижней части.

Имеет небольшой по размерам хайо (горловину), обеспечивающий проход дымовых газов в верхнюю часть, представляющую собой камеру без дыма.
Выглядит как откинутый колпачок, по форме напоминающий стакан.

Благодаря такой особенности такие отопительные конструкции называются инфантильными или колпачковыми.

Нагретые газы в них устьями не поступают в дымоход, так как сначала поднимаются под перекрытие, а охлаждаясь, падают по стенкам к основанию.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под действием тяги выносятся в атмосферу. Один вертикальный срез расположен поперек топлива, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в сторону арки расположены контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от выхлопных газов.

Нагреваемые газами ребра позволяют печке дольше сохранять тепло.

Дизайн дизайна, разработанного Gruce-Mramihlo, достигает 80%. Железный корпус позволяет выполнять толщину всего в четверть кирпича, несмотря на то, что нагревается агрегат достаточно быстро. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Какая кирпичная печь для дома лучше — виды, преимущества и недостатки».

Создать эту печь несложно.

Его преимущество в следующем:

– В случае, когда дымовой клапан на трубе закрыт неплотно, верхняя часть устройства не будет охлаждаться от попадания холодного воздуха в топливо.

Воздух, проникая в топливный отсек через щели в змеевике и топливной дверце, поднимается через горловину. Но так как в колпаке он тяжелее горячих газов, то он тут же перетекает в боковые каналы и идет в дымовую трубу. В результате вся деталь под High не охлаждается.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то основной из них заключается в преимущественном нагреве верхней части. Чтобы немного нивелировать этот минус, нужно устроить в стенах топки листы с 5-ти рядной кирпичной кладкой.

Печь отлично работает на тощих углях и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, в зазорах, которые имеются между контрфорсами, будет рождаться копоть. Чистить их будет довольно сложно, так как щелевые дверцы расположены в 8 ряду, что не во все промежутки контрфорсов попадает полностью и тогда дым будет попадать в коренную трубу.

Бескаркасные конструкции, созданные по принципу свободных автомобильных газов, имеют прямоугольную или квадратную форму.

Выполняются как в металлическом корпусе, так и без него. Во втором случае стенка цоколя должна быть толще до половины кирпича. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Кирпичный щит для металлической печи».

Кладочная печь производства Теплотехнического института

Схемы домашних печей, разработанные в Инженере-теплотехнике Ковалевском, имеют размеры 100х85х217 сантиметров.

Они используют топливный элемент шахтного типа, предназначенный для использования угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрытие, откуда в два боковых канала. Далее они следуют по дну и национальный канал движется к дымовому стояку. Если дымовой клапан открыт, то газы выбрасываются в атмосферу.
Особенность схемы расположения топки заключается в разной толщине стенок каналов дымовых оборотов.

Первый из них, выходящий из топливного канала, называется тепловым каналом. Наружная стена толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стены вынесены в Поллипич.

Эта нагревательная конструкция не помещается в железный корпус. Кладка отличается простотой.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплового агрегата считается возможность перегрева его верхней части, так как в него направляются самые горячие газы. В печь они будут падать полностью охлажденными, в результате чего степень нагрева нижней части будет недостаточной.

Некоторое количество газа от топлива может попадать в боковые каналы через шнеки, что усиливает прогрев нижней части наружных стен (читайте также: «Плита газовая для дома – комфортное отопление»).

Лады Smoker освобождаются от нагара путем их очистки. Решетку можно выдвинуть вперед и облегчить термокамеру, опустив шлаки в зольник или стальной короб, расположенный под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в корпус трубопровода.

На сегодняшний день такие печи из кирпича предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных построек.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно и денег стали появляться перспективные разработки.

Сейчас появилось немалое количество разных видов новых отопительных приборов, на которые тоже можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Кладочная печь

Кирпичи первого ряда сначала выкладывают без раствора, с учетом шва по раскладке. Определив положение угловых кирпичей, положите их на раствор, с помощью уровня проверив горизонтальность. Легкие удары ферзя ложатся на выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, залейте на раствор периметр первого ряда кирпича, контролируя уровень кладки.

Рулеткой проверьте размеры топки в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подвешивают угловые кирпичи до тех пор, пока они не добьются их равенства, тем самым получив параллельность периметра. После этого уложите кирпич на раствор первого ряда.

Укладывая первый ряд, кладите угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда по порядку.

Выложив второй ряд, забить по углам в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно ко всем углам второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых отвес опущен.

Затем в эти точки забивают такие же гвозди, привязывают к соответствующим гвоздям капроновый шнур и протягивают его.

Проверка вертикальности шнура. При наличии отклонений устраняют искривление верхних ногтей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведут, контролируя вертикальность углов на шнурах, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды ставятся аналогично первым двум, каждый ряд проверяется с другом.

По ходу кладки внутреннюю и наружную поверхности очищаем от излишков венца раствора мастеру. После выкладки через каждые 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымохода.

Толщина кладки печи должна быть как можно тоньше.

Как сложить кирпичную печь своими руками

В толстых швах раствор окрашивается и кладка становится хрупкой. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливая из него. При кладке соблюдаем правило перевязки кирпича. Каждый вертикальный шов должен перекрывать кирпич следующего верхнего ряда.

Обычно этот шов проходит через середину вышеуказанного кирпича. Однако этого не всегда удается добиться. В некоторых местах приходится класть кирпич так, чтобы нахлест получился меньше половины длины кирпича. В любом случае она должна быть не менее четверти длины кирпича.

Топку печи лучше класть из тесаного кирпича, т.к.

выдерживает более высокую температуру. Растягивать швы кладки из шамотного и дымоходного кирпича нежелательно из-за разного коэффициента линейного удлинения.

Поэтому из шамотальных кирпичей выкладывайте либо полностью ряд, либо делайте футеровку печи по краю. Между вагонкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прозрачных и конфигурируемых дверей

Перед установкой двери проверьте плотность пригонки полотна к раме, свободный поворот полотна в петлях, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устранить или заменить дверь.

Вставляем вязаную проволоку длиной 50-60 см, вставляемую в дверные отверстия, дважды ругаемся и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки наносим раствор. Устанавливаем дверь, проверяем вертикальность и горизонтальность и закрепляем кирпичами.

Затем концы проволоки укладываем в швы укладки.

Установка решетки

При монтаже печных устройств необходимо помнить, что чугун и кирпич не одинаково расширяются при нагревании.

Особенно на это влияет поведение устройств, установленных в зоне высоких температур. Если они плотно закрыты в печной кладке, то при нагреве чугунной кладки чугунная кладка. Поэтому шлифовальную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Решетка ставится без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Его следует свободно снимать для замены в случае тренировки или поломки.

Установка плиты

Плита установлена, как и путаница, только крутится вокруг асбеста, чтобы заполнить температурный зазор.

Проверить вертикальность и горизонтальность двери и зафиксировать ее кирпичами и досками.

При интенсивной работе печи проволока может гореть. Чтобы этого не произошло, верх двери можно зафиксировать с помощью ролла. Кламмер изготавливает барьер сечением 25х2,0 мм. Уши должны выступать за дверь на 100-120 мм.

Клеммер

крепится к двери заклепками или болтами с гайками.

Дверь внахлест, висящая вокруг Поллипича с каждой стороны

или кирпич в замке.

Для открывания нахлест более 250 мм выполняется клином.

Монтажная пластина

Ряд, на который будет устанавливаться плита, укладывается сначала без раствора.

Ставим сверху плиту и намечаем ее расположение. Затем выбирают канавку в кирпиче с учетом температурного зазора в 5 мм во все стороны от плиты. Выкладывайте кирпичи на раствор. Заполнить канавку раствором, наложить на нее асбестовый шнур по периметру плиты, опустить плиту на место и шатать ее с изображением, добиваясь ее горизонтального уровня.

Монтажная печь

Печь также обмотана асбестом по периметру и ширине в полкирпич.

Боковина печи, выходящая к топке, выложена кирпичом на ребро, а сверху промазана слоем раствора 25-30 мм для предотвращения загнивания стенок печь.

Кирпичная арка и арки

При кладке печей часто приходится перекрывать различные дымовые отверстия, пятаки и всевозможные камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой, а перекрытие, подходящее между стенами, — аркой.

Количество кирпичей в арке и рядов в арке должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – Замок.

Любая перемычка начинается с вкладок Pyted, которые выполняются шаблоном. Так как высота арки или свода разная, то и угол квинты меняется.

Нельзя использовать одну форму пятой для всех арок и арок.

На этих фото показан монтаж и кладка арочной топки-барбекю.

А на следующих фото показана кладка арки для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для вас я подготовил видео-гид своими руками, “где все нюансы кладки кирпичной печи на видео показан формат

Определяю основные правила укладки плиты, о которых может не знать даже печной журналист или человек, решивший включить печь:

Масса печи с трубой, установленной без основания, не должна превышать 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если кладете основу из плиты, то необходимо проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и плиткой.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, а конструкция печи не должна перекрываться несущими конструкциями здания.

Можно допустить, чтобы они были в местах порезов и отеков. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравномерной осадки дома.
Деревянные элементы дома и дымоход должны быть не менее четверти метра.
Если печь не закрывать, то вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой без солей, иначе вся соль на поверхности кирпича будет выглядеть как белый налет.
Песок для раствора следует использовать карьерный (а не речной), т.к. частицы песка речного имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин – кирпичный столбик на глиняном растворе.

И даже малейшие кренки или боковые толчки от несущих конструкций самодельных трещин образуются, что может стать причиной возгорания.

На что нужно обратить внимание при изготовлении клинкерных кирпичей

Защитите себя и позаботьтесь о том, чтобы печь прослужила как можно дольше – это основная задача, заключающаяся в построении надежного основания, горизонтальной стенки и вертикали самого массажа.

Поэтому после бронирования фундамента необходимо тщательно спланировать верхнюю платформу. На него накладывается слой рубероида, сверху насыпается и выравнивается песок в 1-2 см и кладется первый бесцветный кирпич. Восстановите прокладку и надавите молотком на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждого ряда проверяется по уровню, указанному в правиле. Прямоугольник первой строки проверяется сравнением длины диагонали.

При размещении каждой струны проверьте ее ровность с помощью линейки на стене. После установки двух видов для обеспечения вертикальности топочного короба нужно натянуть по углам стены струны толщиной 1-3 мм.

Точки крепления к потолку определяются буксирным тросом. Вверху ватерлиния опущена таким образом, чтобы вес опустился на вершину внешнего угла топки. На полу на потолке, с которого опущен пах, опирается гвоздь, к нему привязана веревка. В нижний конец второго гвоздя соединяется и натягивается веревка, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы трос был строго натянут по углу.

Затем на вертикальную вертикаль выставляется лоток, который в нужном направлении изгибает верхний ноготь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого по краям шва расположите полоски для укладки, распределите раствор, поместите кирпич и уложите его на место ударной ручкой. После высыхания раствора снимите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без шва, иначе могут возникнуть трещины.
Долю кирпичей можно получить с помощью болгарки, причем стену нужно свести к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены возле швов.
В зоне, изменяющей направление задымленного нижнего потока, дверь всегда определяется как отверстие для чистки, а лучше «отталкивание кирпича», выступающее на 5-10 мм от стены, это легче понять, чем нужная чистка дымохода.
Уплотнение должно быть спланировано таким образом, чтобы кирпич не опирался исключительно на дверную коробку или в печь, а закрывался над ними или был выполнен клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это сделано для упрощения замены неисправного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать реже, так как металл дольше нагревается, чем глина, и уже не может разрушиться от этой муфты. Чтобы этого избежать, стальные ленты размещайте свободно, без раствора или обернув слоем асбеста.

Дверца печи, включая топку, расположена так, чтобы ее можно было нагреть, не затрагивая стены. Если вы хотите это сделать, то можете использовать асбест слоем 5 мм, которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетка и чугунная пластина размещены с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко снять для замены.

Поместите их без раствора (можно поставить плиту на асбест или асбестовый слой) и засыпьте щели песком.
Решетки должны располагаться в топке под дымовым дымом на 70-150 мм, чтобы не выпадали при открытии угольной дверки и укладываться вдоль семечек топки, а зола будет трудно убирать кочергу при подготовка печи к последующему розжигу.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с жилой проволокой.

На другие концы скручиваем гвоздем и натягиваем проволоку, удерживая ее в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между печью и боковой стенкой печи должно быть облицовано кирпичом.
Длина дымохода, независимо от трубного каркаса, не должна превышать 7 м, иначе осадка будет недостаточно, и в дымоходе возникнет дым.
Настенные дымоходы должны быть ровными и ровными.

К раствору в курице вертикальные каналы не проваливаются внутрь топки, а пенопластовая заглушка обматывается мокрой тканью и подвешивается внутри дымохода на проволоке.

Периодически удалять и чистить, делать навес из канала влажной тряпкой.
В целях пожарной безопасности расстояние от потолка печи до потолка должно быть не менее 35 см.
С той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех видов сплошных блоков.
Для защиты пола под топкой камина положите металлический нагревательный лист.
Примерное соотношение размера входа камина к площади отапливаемой поверхности 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы на высоте 5 м к площади входа в топку должно быть примерно 13 %, высота дымохода 10 м – около 10 %.
В случае господствующего ветра необходимо установить костер (или, как вы его называете, дымовую камеру, зонт на трубу, колпак на трубу).

Защищает духовку от задымления в ветреную погоду и во время дождя. Теги:

Знание, Домострой

Отопительные печи из кирпича

Долгое время для строительства печи использовался кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможным использовать для этих целей и другие строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остается на лидирующих позициях среди всех кладочных материалов, большим спросом пользуются отопительные отопительные вершины.

Многие строят печи для дома самостоятельно, так как этот процесс достаточно прост.

Для строительства кирпичной печи своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую ​​печь не составит особого труда, так как она не требует дополнительной облицовки. (Читайте также: Банная печь из кирпича)

Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

• Емкость для приготовления раствора.
• Наждачный инструмент.
• Строительный карандаш.
• Пассатия.

Типы кирпичных печей

В настоящее время существуют отдельные виды кирпичных отопительных печей, одни из которых предназначены для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней еды, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный тип печи еще называют «шведской», а в некоторых районах – «голландской».

Не меньшей известностью пользуются камины.

В данном случае мнения разных людей разделились. Одни считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенная печь.

Второй вариант наиболее экономичен по площади и расходным материалам. Такая печь быстро прогревает помещение. Кроме того, мини-печь из кирпича не требует больших знаний и навыков в строительстве.

Таким образом, он может стать украшением абсолютно любого дома.

Кирпичная печь — устройство простое, хотя и выглядит довольно сложно. Эту печь можно использовать как альтернативу обычной мангале.

Поэтому его сооружение во дворе собственного дома не составит особого труда. (Читайте также: Печи кирпичные для дачи)

Важно помнить: помещения кирпичных печей, относящиеся к определенной форме, распрямляются друг от друга.

Требования к печам

Большинство сайтов, которые посвящены этой теме, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что делать людям, которые решили построить самостоятельную печь, но им не хватает опыта и знаний для создания кирпичных отопительных печей.

Чтобы значительно облегчить себе задачу, необходимо понимать, какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (см. также: Строительство печи своими руками)

1. Эффективность.
2. Способность долго сохранять тепло.
3. Соблюдение норм пожарной безопасности.
4. Хороший прогрев всего объема печи.
5. Простота в использовании.
6. Удобство обслуживания.
7. Прочность.
8. Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее места, исходя из их назначения.

Отопительную печь лучше размещать в центре дома, так как если ее хотя бы одной стороной вывести к стене, выходящей на улицу, ее эффективность будет потеряна. Кроме того, могут возникать нежелательные перепады температур, которые негативно сказываются на сроке службы домашнего очага. Как и на КПД дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как отопительная.

Единственное условие, чтобы на кухню смотрели кирпичные топки. А топка-камин должна располагаться у камина в гостиной.

Приготовление раствора

Далее необходимо сделать раствор цемента. Для его приготовления глину заливают водой. При этом он должен быть заранее просеян, без косточек. Это сделает кладку более прочной. (Читайте также: Кирпичная печь для дачи)

Важно: Правильно приготовленный глиняный раствор – залог долговечности печи.

Толчковая глина смешивается с таким же количеством песка.

После этого в емкость наливается вода, объем которой равен объему глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было ни одного комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался из шва.

Сухая кладка

Перед началом кладки кирпича на раствор рекомендуется производить сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не разрешается делать замеры на глаз, так как это может привести к результату планирования.

Для соблюдения правильного направления при укладке необходимо проверять его вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (Читайте также: как поставить печку)

Строительство печи

Прежде чем начать использовать кирпич, окуните его в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, нужно прижать его как можно сильнее, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом можно добиться более прочного здания. Малло-булловые отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора в силу своих конструктивных особенностей. Она должна быть не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Кельма убирает лишний раствор, он его сохранит.

Дверца печи закреплена проволокой.

При пренебрежении этим может образоваться люфт, что приведет к потере двери. Для более надежной фиксации провод вставляется в коробку вдвое больше провода. После этого требуется сделать в верхнем крае кирпичной планки резинку, в которую будет вставлена ​​проволока.

Внимание! Разъемы должны соответствовать дверной коробке.

Нельзя образовать зазор даже в один миллиметр.

По окончании кладки необходимо просушить печь. Для этого откройте все окна и двери. Печь полностью сухая только по истечению 15 дней. О том, что печь готова к эксплуатации, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки кирпичной печи

После определения места укладывается первый ряд, на который укладывается лист толстой полиэтиленовой пленки, резиноида или гидроизоляции.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен быть от 780 до 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который затем насыпается слоем в один сантиметр. Во избежание образования выступов площадку тщательно выравнивают. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухую укладку также проверяют строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого всю поверхность тонким слоем заливают раствором с раствором тонкого слоя, для чего требуется смесь картона картона и шнуров из того же материала.

Дверь крепится через отожженную проволоку, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд необходимо выложить из чеканного кирпича, окрашенного в желтый цвет.

Решетка класса А укладывается в один ряд. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать внутри дымохода специальные подставки. Стоит обратить внимание на то, что кирпичи задней стены кладутся без использования раствора.

В связи с тем, что это пространство сделано под колодцы, которые называются участками для очистки топки от сажи, их называют запальниками.

Чуть позже осуществляется установка топочной дверки.

Чтобы он открывался вверх-вверх, его обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время пишется кирпичами. Так, чтобы он был установлен строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.

И уже при последующем ряду слой выкладывается, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичной печи

Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду установка скошенных кирпичей, выполняющих роль дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверей. Перед установкой варочной панели устанавливается асбестовый шнур, который заранее замачивается в воде. Из этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.

Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, нужно сделать перекрытие из трех рядов кирпичей.

По окончанию работ через походный кирпич очищается внутренняя часть печи от глины и воды.

Вырезанный из полиэтилена кусок на варочной панели. Это делается для того, чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. Он готов для этой стандартной печи. Нельзя забывать, что использовать его можно будет только после полного высыхания.

На основной карточке сайта

Чертежи Печи для бани Баня

Чертежи штукатурки для кирпичной бани простой и компактной конструкции, которая используется для производства парового и водяного отопления.

На рисунке показана конструкция кирпичной печи в разрезе двух секций.

Как чертежи с заказами помогают выкладывать кирпичные печи для дома

1. Кладка красного дымоходного кирпича.
2. Кладка из огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Противопожарная дверь.
4. Постоянная дверь.
5. Решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для камней.
8. Дымовой клапан.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи размещена из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красным и огнеупорным кирпичом 15. ..20 (мм). За топкой на уровне колосниковой решетки устанавливается металлический бак для воды.

Сверху печи установлен металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой быстро прогревает помещение для парения, а при охлаждении камней можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материала:

• красный кирпич, 65 x 120 x 250 (мм) – 181 (шт.)
• Кирпич огнеупорный огнеупорный, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина огнеупорная – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• Дымоход – 140 x 270 (мм)
• дверная катушка – 250 x 205 (мм)
• дверь запутанная – 250 х 135 (мм)
• Решетка чугунная – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• Бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист нержавейки Толщина 3 (мм)
• Сетка металлическая квадратная, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15. ..20 (мм)

Кладка каменки для бани конструкции Е.Я.

Коломакина.

1-й ряд. Кладка из полнотелого кирпича выводится на уровень пола или над ним.
2-й ряд. Устанавливать дверцу мочат, начиная кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдать правила смазывания кирпича.
3-й ряд. По созаказу.
4-й ряд. Уложите в дверь мочу три кирпича, грани которых спилите под углом, как показано на рисунке.

5 ряд. В огнеупорном кирпиче вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую сетку.
6 ряд. Поставить топочную дверцу и установить металлический бак для горячей воды.

Артикул:
Нечетные ряды кладки из красного кирпича перевязаны полосой из сварной квадратной металлической сетки.
По углам полоса сетки загибается под углом 90°.

Ширина паза под решетку должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. По созаказу.
9 ряд. Выложите ветровую дверь тремя кирпичами, грани которых спилены под углом.
10, 11, 12 ряд. По созаказу.

13 ряд. По созаказу.
14 ряд. Разместите металлический бак для горячей воды и установите металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. По созаказу.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них вентиль.
18 ряд. Закрывает дымовой клапан.

Чертежи Печи для бани Дизайн бани Е.Я.

В представленном материале рассмотрены схема

Colomakin и co-order.

Артикул:
Время нагрева воды и камней 150…180 (мин.)

В следующей статье вы можете ознакомиться с банной печью с теплообменником.

В небольших домах, где не требуется применение современных систем отопления, возможно использование для обогрева помещений обычной дровяной печи. В то же время не каждый хозяин знает, как сложить печку в доме. Дровяные печи имеют следующие преимущества:

• достаточно небольшие размеры;
• высокий уровень производительности;
• удобство и простота в обслуживании;
• недорогой вид топлива.

Характеристики системы

В последнее время большое распространение приобрело качественное печное отопление, оснащенное бойлером с водяным контуром. Важным его преимуществом является повышение эффективности дымоходного отопления, за счет чего тепло равномерно распределяется по всей площади дома.

Следует отметить, что печь, оснащенная водяным котлом, будет более эффективной по сравнению с твердотопливным котлом, поскольку способна обогреть помещение в доме.

Дизайн и размещение печей в доме напрямую зависит от их типа и вида.

На сегодняшний день существуют следующие классификации печей:

• по назначению – разделяемые на, отопительно-варочные и печи со щитом;
• по виду используемого топлива – дрова, газ, комбинированное топливо и уголь;
• в форме – квадратной, круглой, прямоугольной, Г- или Т-образной, треугольной и др. ;
• по форме дымохода – топки вертикальные, горизонтальные, последовательные и комбинированные;
• в период горения топлива – длительного, длительного и кратковременного горения.

После определения типа печи можно разместить отопительную конструкцию. Расположение во внутренней стене повлияет на воздушные потоки, исходящие от окон к выходу, что спровоцирует движение холодного воздуха у поверхности пола.

При установке печи у наружной стены потоки воздуха нормализуются, но помещение значительно затемняется. Лучшая рекуперация тепла будет при размещении топки посередине помещения, что в свою очередь выглядит не совсем эстетично.

Наиболее рациональным вариантом будет сложить отопительную печь в доме на границе жилой комнаты и кухни.

Рабочие инструменты

Вам понадобится:

• мастерок;
строительный молоток
• ;
ковш
• ;
• рулетка;
• уровень;
• шпатель.

Кроме того, существуют другие инструменты, которые могут возникнуть во время установки той же самой конструкции.

Этапы работы на устройстве

Чтобы сложить отопительную печь в доме, необходимо выполнить следующие пункты.

Фундаментальное устройство

Печи для обогрева помещений в диапазоне 750 кг обычно устанавливаются непосредственно на прочное половое покрытие. При недостаточности прочности перекрытия их усиливают дополнительными балками, укрепляя их кирпичными столбиками.

Спальные печи весом более 750 кг обязательно размещаются на специализированных фундаментах, которые должны опираться на прочное основание из грунта.

К таким типам прочных грунтов обычно относятся качающиеся грунты, представляющие собой твердые обломки известняка, песчаника или гранита. Основным свойством таких грунтов является высокий уровень устойчивости к противостоянию грунтовых вод и мерзлоты.

Основаниями, непригодными для размещения печей в доме, считаются крупнопористые грунты, содержащие глину и имеющие крупнопористую структуру. Эти почвы при попадании влаги теряют свою прочность.

1. Нижний уровень площади фундамента, который будет опираться на грунт, называется подошвой фундамента. Ее обычно затапливают в землю на 0,5-0,6 м (при одноярусных печах), 0,75 м (при печах с насадными трубами) и 1 м (при двухъярусных щепах).
2. Строительный материал для выполнения фундамента печей – бутовый камень различных видов, рядовой кирпич (наилучшим вариантом будет Железняк) и бетон.
3. При сухом грунте цоколь фундамента выполняется из кирпича на известняковом растворе, а при мокром – на цементном растворе.
4. Кладка кирпичная выполняется горизонтальными рядами с обязательной перевязкой швов. Крупные камни укладываются на нижний слой, а более мелкие – на верхние ряды. Пустые места между камнями плотно засыпают щебнем. Кладка фундамента не должна перевязываться с кладкой стены дома.

Кладка печей и их наружная отделка

Для получения высокой складской прочности необходимо производить обязательную перевязку кирпичей между собой. Кроме того, перевязка кирпичных швов позволяет сохранить плотность газа в топке.

Кладка топки и дымохода (наиболее ответственных частей печи) должна производиться только руками для возможности взятия в раствор лишних примесей и предметов (камней или комков) для удаления. Кладка допускается местами с большей толщиной (основание топки).

Основные правила работы

Чтобы правильно сложить первые ряды в кладке печи, необходимо соблюдать правило параллельности, которую проверяют с помощью уголька и шпагата путем измерения противоположных расстояний между основными углами. Считается, что кладка правильной формы, если эти расстояния равны между собой.

1. Дымоход и топка могут быть выложены с предварительным подбором и раскладкой каждого ряда на сухую. Исключением могут быть только сплошные кирпичные ряды без дымохода (от основания фундамента до низа дымовых каналов).
2. Поп-ап изготовлен из огнеупорного кирпича с применением. При обставлении топки дровами топливо выкладывается из обычного кирпича. Внутренняя часть топки не перевязывается с общей кладкой наружных стен из-за разницы температур этих поверхностей при топке топки.
3. Рядовые виды красного кирпича перед укладкой смачивают и погружают на несколько минут в воду. Огнеупорный кирпич просто промывают водой для удаления пыли, чтобы улучшить связь кирпича с раствором.
4. Внутреннюю поверхность топливной кладки тщательно затирают, излишки раствора удаляют. Толщина швов должна быть не более 5 мм (при обычном кирпиче) и 2-3 мм (при огнеупорном).

Установка и крепление печи

Топочные устройства устанавливаются в общую конструкцию по ходу кладки. К основным печным приборам относятся:

• противопожарные двери;
• противодымные заслонки;
• хвататься за решетки.

При установке этих приборов учитывают тепловое расширение металла и кирпичной кладки.

1. Для этого между приборами и основной кладкой делают зазор равный 5 мм.
2. Каркас устройства фиксируется специальными металлическими ножками, которые крепятся в кладке и зажимаются кирпичом и раствором.
3. Проем печи перекрыт кирпичом в замке или.
4. Решетка марки укладывается в специальное отверстие на полу топок с зазорами 5 мм и располагается ниже уровня топки печи на 1-2 ряда обложенного кирпича.
5. Фурнитурная дверь установлена ​​без зазоров.
6. Тяговый и закрывающий трубный аппарат крепится ближе к дымоходу для уменьшения длины дымохода.

Дымоход и дымоходы

Дымоход по устройству и расположению делится на родной, пристенный и световой.

1. Стеновой дымоход имеет вид вертикального стояка внутри капитальных кирпичных стен. Такой дымоход располагается во внутренних стенах дома. Также возможно использование общего дымохода для двух печей на одном этаже.
2. Местные трубы (или дымоходы) применяются в деревянных постройках, где нет стеновых каналов.
3. Натуральные конструкции (дымоходы) устанавливаются непосредственно на топки на железобетонную плиту, уложенную на перекрытие.

В качестве ветрозащитных устройств, способных регулировать тягу в системах (непосредственно самой дымоходной трубе) используются дефлекторы и полы, изготовленные из стали и чугуна.

Отделка наружных поверхностей

Как правило, топки с наружной части отделяют и облицовывают штукатуркой, стальными футлярами или изразцами.

Штукатурка

является самым дешевым, но малозатратным способом, в связи с тем, что подвержена растрескиванию.

Для облицовки корпусов применяются различные виды кровельной и листовой стали. Однако довольно часто их поверхность деформируется, и в последующем образуются субматраны. Поэтому для обшивки лучше использовать рифленую сталь.

Наиболее эстетичным и гигиеничным убранством печи является облицовка изразцами. Плитка способна создать надежную газовую плотность конструкции. Но в то же время это самая трудоемкая и достаточно дорогая отделка.

Учитывая, что духовки бывают разные, стоит остановиться на варианте, подходящем как для жилья, так и для хозяев. Однако для хорошего хозяина после изучения особенностей устройства и кладки кирпичных печных конструкций такая работа не представит никаких трудностей.

В каждом деревенском доме есть настоящая русская печь, выполняющая несколько функций. Помимо разогрева, вы можете приготовить еду. В особняках печь способна обрести еще одну особенность – элемент декора.

Прочитав эту статью, вы узнаете, как сложить печь своими руками и что для этого понадобится.

Несмотря на возможность газового отопления жилья, многие домовладельцы не спешат отказываться от печей, способных создать совершенно другую атмосферу. Особенно это касается тех регионов, где есть леса и проблем с дровами не наблюдается. Вы можете существенно сэкономить на оплате газа.

В этой статье мы подробно рассмотрим технологию кладки печи с обзором различных вариантов оформления. Ведь можно построить компактный вариант или масштабный проект.

Много граней печей. Опытный фокус постоянно совершенствует готовые решения. Однако, при отсутствии опыта, мы не рекомендуем, мы не рекомендуем. Важно понимать правильное расположение конструкции и каналов, чтобы обеспечить качественный обогрев помещения.

Если вы начинающий мастер, обратите внимание на схемы-дозаказ. Выполните все по инструкции, чтобы правильно сложить духовку.

Разновидности выжигания

Существует три основных типа:

1. Варочные панели.
2. Отопление.
3. Зал-отопление.

Прежде чем складывать печь, определитесь с требованиями к будущей конструкции.

Варочная печь имеет чугунную панель, которая предназначена для приготовления пищи и подогрева воды. Это компактное решение, которое широко используется в небольших частных домах и дачах. Помимо основного назначения, варочная панель будет замедлять помещение.

Отопление и приготовление пищи подходит для больших домов. По желанию можно организовать лаунчер. Дополнительно в плите реализована духовка, емкость для подогрева воды, отделение для сушки фруктов (овощей).

Духовка для разогрева представляет собой компактное решение, в котором отсутствует варочная панель. Конструкция подходит исключительно для обогрева дома и может обеспечить теплом небольшие дома.

Как выбрать место под духовку

Определившись с типом будущей печи, нужно подумать, где ее построить. Обогреватель можно встроить в стены, установить в центре помещения или установить прямо в стену. Все зависит от желания владельца:

1. Установка печи в центре комнаты позволит разделить комнату на две зоны. Соответственно можно реализовать кухню и гостиную. Дополнительно сооружение станет неким украшением домовладения.
2. Не рекомендуется обустраивать конструкцию от наружной стены, часть тепла будет уходить на улицу.
3. Кладка печи на границе двух помещений потребует отделения от стен специальными огнеупорными материалами.
4. В месте будущей печи необходимо учитывать, что фундамент будет на 10-12 сантиметров от основания конструкции. Дополнительно нужно позаботиться о расчете высоты печки, чтобы все смотрелось сосредоточенно и правильно по параметрам.
5. Для упрощения рабочего процесса рекомендуется получить схему поиска.

Пройдя этапы подбора модели и места, можно отправиться в магазин за материалами и подготовить необходимые инструменты. При рассмотрении вопроса, как сложить печь, самое время ознакомиться с необходимыми инструментами и материалами.

Что потребуется для строительства

В зависимости от модели печи количество материалов и деталей из стали будет значительно варьироваться, а также из чугуна. Набор инструментов в любом случае будет одинаковым.

Вам понадобится:

1. Снэпы называются козлами, что существенно упростит рабочий процесс на высоте. С помощью устройства можно не только подняться на нужную высоту, но и поставить емкость с раствором или положить инструменты.
2. Кирк для обработки кирпича.
3. Площадка для удаления излишков песка и раствора с уложенными рядами кирпичей и протиркой внутри кладки.
4. Угол для удаления углов на 90 градусов.
5. Отвес для контроля вертикальности стен.
6. Чиммер.
7. Клещи для обработки проволоки.
8. Резиновый молоток.
9. Долото.
10. Трусы (несколько штук) для работы с раствором.
11. Правило выравнивания фундамента.
12. Чимелка из свинца, которая будет маркирована.
13. Стукольца в виде куска трубы, который пригодится для апельсинов плитки.
14. Деревянная лопатка для приготовления раствора.
15. Уровень.
16. Распил, расширяющийся, сито.
17. Емкость для варки цемента.

Необходимые строительные материалы

В зависимости от типа печи будет зависеть количество материалов. В большинстве случаев имена почти всегда идентичны. Для отопительного типа печи вам не понадобится печь и емкость для воды. Однако часто используются следующие элементы:

1. Дорз в бешенстве.
2. Противопожарная дверь.
3. Дверца для обслуживания печи.
4. Заслонка дымохода.
5. Конфорд.
6. Варочная панель.
7. Решетка решетки.

Дополнительно можно использовать:

1. Духовка.
2. Резервуар для воды.
3. Уголок металлический 0,5 м 2.
4. Металлические полоски ¾.
5. Стальная проволока.

Для кладки подготовьте следующее:

1. Красный закаленный кирпич.
2. Шамотный кирпич.
3. Компоненты для глиняного раствора. Можно взять готовую огнеупорную смесь специально для печей.
4. Для фундамента понадобится песок, щебень, цемент, опалубочные материалы, лист резиновый для организации гидроизоляции.
5. Отделка стен должна выполняться термостойкими материалами.

Подготовка места под фундамент

Идеально, когда фундамент под печь заливается вместе с общим фундаментом дома. Но между собой базы не связаны. Чаще печь встраивают в готовый дом. Если вы это сделаете, то сделайте следующее:

1. Если фундамент дома делается под печь, и печь не будет слишком массивной, то кладку можно начинать с бетонного пола. В этом случае достаточно постелить лист резиноида и приступить к работе.
2. Если основание пояса или пола из дерева, то вам нужно будет сделать основание по всем правилам.

Процесс создания фундамента

Важно! Фундамент необходимо углубить в землю. Поэтому размечаем место под духовку и убираем доски. Если пол бетонный, его тоже нужно сорвать. Следуйте этим рекомендациям:

1. Опустить яму глубиной до полуметра.
2. Дно чехла на подушку 10 см от песка. Далее кладем такой же слой щебня и хорошо протираем.
3. По периметру будущего фундамента организовать опалубку для заливки раствора. Обратите внимание, что конструкция должна быть выше уровня домашнего пола примерно на 10 сантиметров.
4. Первый базовый слой может быть выполнен из щебня, песка и цемента. Заливка должна производиться равномерно, а затем нужно оставить ее прилипать. Этот слой должен заполнить котел ровно наполовину.
5. После того, как первый слой хорошо встал, можно приступать к повторной заливке. Сейчас используют исключительно бетонный раствор. Правило создания выравнивания фундамента. Верхние доски опалубки послужат вам маяками.
6. По окончании всех работ дать фундаменту выделиться и набрать прочность. Со второго дня протирайте основание водой, чтобы не образовались трещины.
7. Фундамент будет готов примерно через 20-30 дней. По истечении этого времени покройте его резиноидом. Следующим шагом делаем разметку основания будущей печи и можно приступать к кладке первого ряда конструкции.

После проделанной выручки можно переходить к основному этапу строительства печи.

Процесс кладки

Если вы делаете печку впервые, весь процесс лучше начинать с сухой кладки. Прежде чем складывать печку на раствор, лучше потренироваться, чтобы избежать ошибок. В процессе воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1. По выбранной схеме все действия выполнять внимательно и последовательно. Время от времени сверяйтесь с дизайном.
2. Знать особенности организации дымоходных проемов, топок и наливов.
3. Чтобы положить кладку насухо, возьмите вспомогательные рейки толщиной 5 м, чтобы определить расстояние между кирпичами. При чистовой кладке это пространство будет заполняться раствором.
4. Как только вы сложите модель печи, последовательно разберите ее и, по возможности, каждый строительный элемент. При сухой кладке позаботьтесь о том, чтобы кирпичи схватились по размеру.
5. При чистовой кладке на раствор каждый ряд лучше выкладывать насухо, а затем закреплять.
6. Кроме того, кладка на раствор должна сопровождаться шовным слоем 7 мм, а затем кирпич прижимается и при необходимости уплотняется резиновым молотком. Излишки убираются кельмой.
7. После укладки двух-трёх рядов проложить швы с помощью жгута. При необходимости увлажните их водой из пульверизатора.
8. В процессе кладки постоянно следить за вертикалью и горизонталью рядов.

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия Пика пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для организации индивидуального отопления можно использовать множество различных агрегатов, работающих на различном топливе, но кирпичные печи по-прежнему остаются востребованными.

В настоящее время поиск действительно компетентной печени является сложной задачей. Да и не нужно этого делать, ведь вывесить полноценную печку можно своими руками.

Прежде чем приступить к самостоятельной кладке, ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей таких заполнителей. Печи:

• отопление. Предназначен исключительно для обогрева. Такие печи имеют чрезвычайно простую конструкцию и раскладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
• отопление и варо. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно отапливает дом и позволяет приготовить еду;

Также есть улучшенные разновидности отопления и варьируются печи со встроенной кухонной плитой или даже полноценной духовкой.

Индивидуальная категория включает камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Такие конструкции прекрасно справляются с задачами по обогреву помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно разложенная и разложенная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как небольшого загородного дома, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по назначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливают прямоугольные и квадратные агрегаты. Но при желании можно разместить круглую печь. Конкретный вариант уточняйте с учетом особенностей помещения и собственных предпочтений.

Печь, конечно же, можно построить своими руками и многочисленные схемы помогут сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, форм и других характеристик, должна полностью соответствовать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента под печь

Перед установкой печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. Например, если агрегат поставить посреди комнаты, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогревая со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стены (а этот вариант используется чаще всего), то по полу постоянно будет «гулять» холодный воздух. Поэтому в этом плане нужно определиться самостоятельно.

Предварительно определите место установки дверцы печи. Этот пункт необходимо установить так, чтобы в дальнейшем можно было максимально удобно загружать топливо в печь, не разнося по всему дому мусор из дров или угля. Как правило, змеевиковая дверь располагается со стороны кухни или какого-нибудь малопроницаемого помещения.

Готовая кирпичная печь будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство было максимально надежным и долговечным, необходимо подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют довольно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиться очень высоких показателей производительности и эффективности.

Основными элементами корпуса кирпичной печи являются топка и дымовая труба. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для нагрева воды.

Топливо является основной частью топочного агрегата. Именно в топку загружаются дрова или другое используемое для отопления топливо. Топливо может иметь самые разные размеры. При определении подходящих размеров следует учитывать несколько важных факторов, таких как:

• тип используемого топлива. Если вы топите печь на дровах, сделайте пятку высотой 50-100 см;
• требуется изготовление;
• требуемый объем.

Используйте огнеупорный кирпич, чтобы устроить топливо. Толщина стены рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу основных элементов любой отопительной печи. Дымовая труба предназначена для разрушения топливных газов с различными вредными включениями, образующимися при работе топки.

На этапе проектирования дымохода постарайтесь все продумать так, чтобы в его конструкции было минимальное количество изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любые изгибы приведут к ухудшению тяги и снизят эффективность обогрева помещения.

Важный элемент конструкции кирпичной печи принадлежит Raspberry Camera. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Камера змеевика расположена под решеткой колосника и снабжена собственной дверью. Традиционно высота зольного бруса составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества противомоскитного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет производиться с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и замочите. Процедите смесь через сито, а затем вмешайте «глиняное молоко». В конце добавить некоторое количество воды, чтобы получился довольно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность печи. Вы все сделаете так, как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом долгие годы. Сломайте технологию или решите существенно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет в полной мере раскрыть свой потенциал и одновременно проспать хоть какой-то длительный срок.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

С момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны Исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настраивайтесь на работу и выделяйте достаточное количество времени на ее выполнение.

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите кирпичом асольник и нижнюю часть первого цоколя. Кладка выполняется с использованием рассмотренного ранее песчано-глинистого раствора.

Второй этап. Установить дверь «Кольник» в кладку. Для крепления двери используйте оцинкованную проволоку.

Третий этап.

Четвертая стадия. Установите печь. Осмотрите внутреннюю часть этого отсека с огнеупорными кирпичами. Укладывайте кирпичи «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится стандартно, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры с помощью уже знакомой вам стальной пластины и проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, обмазать топливную камеру и ровно положить плитку с горелками. Эта печь должна быть сделана из чугуна. Остановившись, аккуратно контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первую шапку. Его возводят в левом краю печи. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки рабочей камеры. Ставим расчет нижней шапки, упомянутой ранее.

Восьмой этап. Установите клапан упомянутого канала летнего хода. Этот клапан размещен во внутреннем углу варочного отделения.

Девятый этап. Положить кладку до 20-го ряда. Дойдя до этого ряда, отломите рабочую камеру и первую крышку. Обязательно оставить в сплошной кладке необходимое количество отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также выхода варочного отделения. Кирпичи кладите на стальные уголки – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печи.

Десятый этап. Закройте портал разделения пола распашными дверцами камина. Лучше, чтобы в дверях были вставки из термостойкого стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите дверцы очистителя, чтобы их можно было легко снять. Для установки выберите такое место, до которого вам будет легче добраться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки цоколя почти до верхнего края стенового проема. Вверху обложить печь из пары кирпичей. Просвет между верховой печкой и перемычкой заполняют минватой. За счет этого будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько повысится эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный салон по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Начало работы с курительной трубкой. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит намного дольше тех же металлических или асбестовых труб.

В конце останется только поставить его до конца дымохода и при желании выполнить внешнюю отделку печи. Самый простой вариант – перетасовка. В противном случае ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, кладка печи хоть и не простое мероприятие, но вполне возможно выполнить своими руками. Достаточно просто разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самого высокого качества. А проверенные годами погони позволят вам самостоятельно построить агрегат, который будет долгие годы без проблем и нареканий отдавать вашему дому.

Хорошая работа!

Видео – кладка печей своими схемами

Различные типы кирпичей

[Изображение выше] Кирпич может быть небольшим строительным блоком из красной глины, но он может быть и многих других цветов и материалов. Предоставлено: Cam Miller, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Я уверен, что каждый, кто часто посещает YouTube, обнаружил, что вездесущий список рекомендаций может привести вас в довольно странные кроличьи норы (особенно в последнее время).

Во время одного из моих недавних набегов на рекомендуемые анимационные адаптации обычных басен я заметил сходство между версиями «Трех поросят», помимо основного сюжета.

кредита YouTube: (слева) Сказки и истории для детей; (в центре) Кокомелон – Детские стишки; (справа) Super Simple TV – Kids Shows & Cartoons

В каждой версии третий поросенок использовал красных кирпичей, чтобы построить свой дом!

Но кирпичи не всегда красные, как свидетельствует еще один анимированный пример.

Предоставлено: TJ Toys and Games, YouTube

Несмотря на то, что кирпичи использовались в качестве строительного материала на протяжении тысячелетий, многие домовладельцы, которые хотят отказаться от винила, с удивлением обнаруживают, что существует множество типов кирпичей на выбор, а не все эти кирпичи сделаны из глины.

Если кирпич не имеет красноватого цвета и не состоит из глины, тогда какой является кирпичом?

Глиняный кирпич, зольный кирпич, красный кирпич, серый кирпич

Традиционно термин «кирпич» относится к небольшой единице строительного материала, состоящей в основном из глины. Минеральное содержание глины определяло цвет кирпича: глины, богатые оксидом железа, становились красноватыми, а глины, содержащие много извести, имели белый или желтый оттенок.

В настоящее время определение кирпича расширилось и теперь относится к любому небольшому прямоугольному строительному блоку, который соединяется с другими блоками с помощью цементного раствора (более крупные строительные блоки называются блоками). Глина по-прежнему является одним из основных материалов для изготовления кирпича, но другими распространенными материалами являются песок и известь, бетон и летучая зола.

Силикатный кирпич

Кирпич из силиката кальция, широко известный как силикатный кирпич, содержит большое количество песка — около 88–92 процентов. Остальные 8–12 процентов составляют в основном известь. В отличие от традиционных глиняных кирпичей, которые обжигают в печах, силикатные кирпичи образуются, когда составляющие материалы соединяются друг с другом в результате химической реакции, которая происходит, когда влажные кирпичи сохнут под воздействием тепла и давления.

По сравнению с другими кирпичами силикатный кирпич более однороден по цвету и текстуре, и для его скрепления требуется меньше раствора. Однако они не могут противостоять воде или огню в течение более длительного периода времени, поэтому они не подходят для закладки фундамента или строительства печей.

Предоставлено: Pixabay

Бетонные кирпичи

По сравнению с глиняными кирпичами бетонные кирпичи предлагают гораздо больше вариантов дизайна. Бетонные кирпичи могут быть легко сформированы в различных формах — квадраты, треугольники, восьмиугольники — и могут быть добавлены пигменты, чтобы изменить цвет бетонного кирпича. Кроме того, бетонные кирпичи имеют лучшую звукоизоляцию по сравнению с глиняными.

Эти преимущества делают бетон хорошим выбором для эстетических целей. Однако, если вам нужен прочный и долговечный материал, то глиняный кирпич может быть лучшим вариантом. Бетон со временем дает усадку, а глина расширяется, в результате чего стены из глиняного кирпича герметизируются более плотно, чем стены из бетонного кирпича. Кроме того, глиняные кирпичи имеют лучшую теплоизоляцию, что со временем может привести к значительной экономии затрат на электроэнергию.

Предоставлено: Pixabay

Блоки из летучей золы

Зола-уноса является побочным продуктом сжигания угля и может оказывать вредное воздействие на здоровье и окружающую среду. Таким образом, предпринимаются многочисленные усилия по предотвращению попадания летучей золы в окружающую среду, включая тщательную утилизацию или повторное использование в других продуктах, таких как кирпичи.

Кирпичи из летучей золы состоят в основном из летучей золы и цемента. Они весят меньше, чем бетон и глиняный кирпич, и благодаря низкой скорости впитывания достаточно хорошо противостоят жаре и воде. Однако высокие концентрации летучей золы в кирпиче могут привести к увеличению времени схватывания и замедлению набора прочности при строительстве кирпича.

Предоставлено: Praveenvatsa, Wikimedia

Конечно, эти типы кирпичей не высечены в камне (даже если сами кирпичи). Это образцы обычных материалов, используемых для создания кирпичей, и исследователи часто экспериментируют с изменением содержания глины, песка, извести, золы-уноса, цемента и других материалов в любом кирпиче, чтобы найти комбинации с оптимальными свойствами.

Строительный кирпич для экстремальных погодных условий

Поскольку экстремальные температуры все чаще становятся нормой, строительные материалы должны выдерживать более суровые циклы замораживания-оттаивания. Готовы ли кирпичи к вызову?

Недавнее исследование, проведенное Терезой Стришевской и Станиславом Канькой, профессорами гражданского строительства Краковского технологического университета в Польше, показало, как кирпичи в каменных конструкциях, имеющих историческую ценность, выдерживают циклическое замораживание и оттаивание за последние 70 лет.

Они обнаружили, что как морозостойкость, так и морозостойкость кирпича являются результатом нескольких факторов, включая минеральный состав, структуру пористости и механическую прочность. Из этих факторов преобладающее влияние оказывает структура пористости.

«Было показано, что кирпичи с относительно высокой долей пор диаметром менее 1 мкм в общей совокупности пор подвергаются морозостойкости; то есть им присуща недостаточная морозостойкость», — поясняют исследователи в статье. «Под влиянием циклического замораживания и оттаивания в реальных условиях эти кирпичи повреждаются, но форма повреждения, т. е. растрескивание, отслаивание или измельчение, зависит прежде всего от структуры пористости, т. ».

Макроскопические и микроскопические изображения поверхностных повреждений кирпича в результате растрескивания. Структура пористости кирпича определяет повреждения, которые он испытает при циклическом замораживании и оттаивании. Предоставлено: Stryszewska and Kańka, Materials 2019, 12(7) (CC BY 4.0)

Цель исследования Stryszewska и Kańka состояла в том, чтобы найти способы прогнозирования долговечности кирпичных материалов — цель состоит в том, чтобы защитить, а не заменить исходные материалы.