Схемы отопительных печей из кирпича для дома своими руками

Не нужно быть печником, чтобы знать, что вариантов отопительных печей довольно много. Есть громоздкие, есть и совсем маленькие, есть с удобной лежанкой, а есть и с плитой и духовкой. Предлагаем вам рассмотреть несколько популярных схем кирпичных печей для дома. Возможно, среди них окажется та самая, которая удовлетворит вас по всем параметрам.

Выбор модели – дело тонкое…

Внешний вид, разумеется, не единственный параметр, по которому выбирают печную конструкцию. Гораздо важнее ее отопительные способности.

Заранее подумайте, как будет располагаться конструкция, учитывая, что ее боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем задняя и передняя хотя бы потому, что они чаще всего больше по площади.

Если дом небольшой, то оптимальным местом для установки является пересечение стен. То есть такая печь, во-первых, будет частично заменять несущие стены, а во-вторых, обогревать все помещения сразу.

Размер, а точнее, поверхность печи нужно рассчитывать из характеристик помещения, которое будет обогреваться. Например, для неугловой комнаты внутри дома нужна печь меньшего размера, чем для комнаты с одним или двумя внешними углами или прихожей при равной площади самих помещений.

Рассчитать нужную площадь печной поверхности вы можете сами, но лучше перестраховаться и как минимум этот вопрос решить с помощью специалиста.

Популярными отопительными моделями являются «голландка», «шведка», «русская», а также печки Быкова, Кузнецова и Подгородникова. Также для загородных домов часто позволят печи-камины с двумя топками – каминной и печной.

Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

Итак, главные достоинства этого варианта: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

Двухколпаковая печка Подгородникова: схема, особенности

Конструкция модели, получившей имя своего мастера, проста и изящна. Система отопления представляет собой двухъярусный колпак. На нижнем уровне поглощается до 80% тепла, которое вырабатывается печкой. Благодаря этому ходить по полу босиком в доме, где топится такая печь, будет всегда тепло.

Верхняя часть обеспечивает оставшиеся 20%,  на этом уровне дожигаются остатки топлива, благодаря чему эффективность печи повышается. Топить такую печь можно и углем, и дровами.

Чтобы повысить тепловую нагрузку и не бояться трещин к кирпичной кладке, рекомендуется нижнюю часть конструкции заключить в футляр из металла.

Имеет несколько размерных вариантов. Габариты большой печи: 102х102х210 см.(высота без трубы) при мощности 4.6 кВт. Размеры малой печи: 77х77х210 см при мощности 2.1 кВт.

Печь-«шведка» имени Рязанкина: схема, описание модели

Комбинированная отопительная модель с варочной поверхностью – идеальное решение для установки между кухней и жилой частью дома. И если со стороны кухни кладется плита для приготовления пищи, то со стороны жилого помещения нередко обустраивается камин. Важное достоинство конструкции – быстрый нагрев поверхности.

Эта дровяная печь имеет размеры 102х89 см (основание) и 217 см (высота без трубы). Если вы решили класть еще и камин, то примите к сведению, что его портал выступает еще на 13 см. Мощность, или теплоотдача, составляет 3000 ккал/час.

Схема кирпичной печи-«шотландки» сложнее, чем предыдущей отопительной конструкции. Поэтому, если вы решили возвести ее своими руками, но не имеете достаточно опыта, лучше сперва сложите ее без использования раствора, чтобы убедиться, что правильно поняли порядовку. Кроме порядовки, обязательно держите перед глазами план конструкции в разрезе, чтобы четко видеть все внутренние каналы.

Среди «плюсов» назовем эффективность, и расширенные возможности (обогрев и приготовление пищи).

Русская печка: схема и особенности

Схемы русской печи также весьма популярны, так как эта конструкция при регулярном использовании дает КПД порядка 80%. Кроме того, она впечатляет своими эстетическими характеристиками и дополнительно выполняет функцию устройства для приготовления пищи, а также лежанки.

Но стоит знать, что эта конструкция не терпит никаких изменений. Поэтому это один из немногих случаев, когда можно говорить действительно о канонической схеме, к тому же довольно непростой.

Строительная механика также имеет свою специфику. Это связано с тем, что все части конструкции взаимодействуют друг с другом посредством углов. Из этого следует, что все углы выкладываются строго по существующим правилам.

Ключевые моменты кладки вы можете видеть на рисунке-схеме.

«Голландка»: достоинства, схема

Особенность, по которой можно узнать «голландку» — сложная система каналов, за счет которой увеличивается путь дыма до выхода в дымоход, а следовательно, это увеличивает теплоотдачу всей конструкции. В классическом варианте не имеет колосниковой решетки и поддувала, однако в современных схемах это условие зачастую не выполняется. Одним из достоинств можно назвать простую адаптацию под нужды конкретного дома.

Вы можете найти много схем, так как даже сама форма печи может быть и прямоугольной, и круглой, и угловой. Также различаться могут и размеры. Для обогрева комнаты площадью до 20 м2 используется малая «голландка», а для помещения площадью до 60 м2 – большая «голландка».

Схемы кладки отопительных печей из кирпича

Домой / Печное дело / Печи / Чертежи и схемы кладки отопительных печей из кирпича

Анна 27.02.2016 Печи Оставить комментарий 9,509 Просмотры

Чертежи отопительных печей из кирпича

Схема отопительной печи из кирпича зависит о того, что вы хотите получить в конечном итоге. Это может быть отопление, а может быть и просто варка продуктов.

Ведь функциональность может быть разной. Сегодня мы рассмотрим печи отопительные кирпичные чертежи и правила выполнения работы.

Также вы узнаете о видах данной конструкции и их назначении. Также на видео в этой статье посмотрите варианты изготовления и применения каждого вида.

Правильный выбор схемы кладки

Отопительные кирпичные печи: чертежи надо будет сделать до начала выполнения работы. Ведь в зависимости от вида потребуется и разное количество кирпича и отделочного материала. Любую из предложенных видов вполне можно сделать своими руками, и в этом случае цена изделия будет значительно ниже.

Виды печей

Отопительные печи из кирпича: схемы делятся в зависимости от применения.

В зависимости от конструкции, печи можно разделить на такие виды:

Отопительная печь	Ее основное предназначение заключается в отоплении какого-либо помещения. Здесь можно будет подключить и водяное отопление для всего дома. К ним следует отнести и камины-печи, здесь обогрев довольно быстрый, ведь предполагается открытое горение огня. Хотя для большого помещения такая конструкция не подойдет.
Варочная печь	Ее предназначение – это приготовление еды. Для отопления она просто не эффективна. Конструкция довольно проста и ее можно вполне сделать своими руками. Прекрасно подойдет для дачи. Где вы не бываете часто и вам просто надо готовить пищу. Цена установки не высокая. Есть и не большие варианты конструкции.
Отопительно-варочная печь	Имеет все преимущества и недостатки двух предыдущих видов. Схемы кладки отопительных печей из кирпича данного вида более сложные. Это целая система. Это довольно мощные конструкции, которые имеют большой вес. Здесь придется делать усиленный независимый фундамент. Потребуется делать и качественный дымоход.

Итак:

• Печь для дома должна обладать рядом обязательных характеристик: обогревать помещение, быть безопасной для окружающих, создавать комфортные условия проживания.
• Не каждый может сложить печь своими руками, которая бы имела подобные характеристики. Малейшая ошибка в расчетах может дорого обойтись, так же, как и не качественная работа. Как правило, для этого приглашают мастеров.
• В наше время задача несколько упрощается наличием огромного количества информации о кладке печей в интернете. Здесь можно детально ознакомиться с техникой кладки печи, посмотрев соответствующий видеоролик.

Схемы отопительных печей

Перед выбором стоит ознакомиться с вариантами устройства каждой конструкции.

Схема отопительной печиУстройство варочной печиУстройство отопительно-варочной печи

Сразу надо продумать систему установки. Ведь для каждой конструкции есть свои требования. Для тяжелых потребуется большой фундамент. Для варочных можно будет обойтись и небольшим плитным.

Подготовительные работы

Для начала следует определиться с местом строительства будущей печи. Первый раз печь возводится тогда, когда строится жилье, а это значит, что форма и размеры печи уже определены, как и ее место нахождения.

Фото схемы фундамента для печи

Итак:

• Место расположения печи во многом зависит от планировки всего здания, и ее расположение должно быть таким, чтобы она эффективно обогревала все жилое пространство.
• Если место определено, можно приступать к строительству фундамента. Его размеры должны быть несколько больше геометрических размеров печи. При его строительстве нужно положить гидроизоляцию.
• Выполняя кладку, следует помнить, что швы должны быть минимальными, а ровность максимальная.
• При выкладывании внутренних поверхностей дымоходов не должно быть никаких наплывов раствора, а поверхности должны быть ровными. Выделяющийся из швов лишний раствор желательно убрать. Тщательно должны быть выложены как боковые поверхности, так и углы.

Внимание: Фундамент должен выдержать вес конструкции. Поэтому его надо будет армировать. Это придаст дополнительную жесткость.

Понадобится инструмент

Для проведения таких работ понадобится следующий инструмент:

• Мастерок (кельма).
• Шпатель.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Шнуровка.
• Тара для раствора.
• Лопата или дрель.
• Мягкая проволока.
• Рулетка.

Способы и порядок кладки

Делаем кладку

Кладку печей можно выполнять различными способами. Это может быть кладка с пустыми швами или кладка в подрезку.

Внимание: Отличаются эти способы кардинально. При кладке в подрезку швы заполняются полностью, и такая печь не оштукатуривается. Толщина стен печи может быть выполнена в кирпич или в полкирпича.

Для кладки печей следует применять только красный полнотелый кирпич. При этом нельзя использовать кирпич, бывший в употреблении, щелевой кирпич или другие строительные материалы, не предназначенные для этого.

Технология кладки состоит из нескольких этапов:

• Накрываем фундамент слоем гидроизоляции. Это может быть простой рубероид. Делаем цокольную часть. Ее высота определяется индивидуально. Только не стоит делать ее слишком высокой. Делается сплошной кладкой без пустот.

Выкладываем цоколь печи

• Первый ряд может быть выложен кирпичами, без применения раствора. После этого кирпичи выравниваются и определяется местоположение передней стенки и месторасположение всех дверок. После этого продолжают кладку, но с использованием раствора. Как правило, для кладки печей используется раствор обычной глины.
• Затем можно установить вертикальные маяки с помощью отвесов и веревок или лески.
• Такие элементы печи, как поддувало, зольник или топочная камера, располагаются в зависимости от конструкции печи. Как правило, поддувало располагается после третьего ряда кладки, а через один ряд после него – зольник.
• Потом выкладывается топка. Крепление двери топки и поддувала осуществляется с помощью мягкой проволоки.
• Следующим по очереди идет печной свод, который формируется после второго ряда кирпичей, выложенных над топкой.

Топочную камеру делаем только из огнеупорного кирпича

• Топочная камера выкладывается огнеупорным кирпичом. Для повышения КПД печи она должна быть укомплектована различными задвижками, регулирующими поток нагретых газов.

Технологический порядок кладки

Порядок выкладывания печи следующий:

• Без раствора выкладывается первый ряд и выравнивается с использованием строительного уровня.
• Выкладываются кирпичи на углах с помощью раствора и строго горизонтально. После этого заполняется пространство кирпичами, с использованием раствора. Это будет первый ряд.
• После выкладки первого ряда проверяется ровность сторон печи с помощью рулетки. Если есть разбежность, то их исправляют с помощью киянки, подбивая тот или иной угловой кирпич.
• После этого можно приступать к выкладке второго ряда. Выкладку начинают с углов и продолжают кладку по всему периметру.
  После того, как периметр будет заложен, закладывается середина второго ряда.
• Затем на углах, между первым и вторым рядом, забиваются гвозди, длиной 80 мм и с использованием отвеса проектируют угол на потолок.

В месте проекции угла забивается гвоздь и натягивается веревка снизу до потолка. Такую операцию проделывают со всеми углами.

• Натянутые шнуры будут служить ориентиром для дальнейших работ. Последующие ряды, относительно вертикали, будут контролироваться натянутыми шнурами, определяющими контур будущей печи.
• Все последующие ряды выкладывают аналогичным образом, контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня. Во время кладки нужно следить, чтобы не было лишнего раствора, а стенки дымохода через каждые 4-5 рядов следует протирать мокрой тряпкой. При этом нужно следить, чтобы раствор в этих местах полностью заполнял швы.
• Швы кирпичной кладки для печи делаются как можно тоньше, а заполнение швов 100%-ое. Кладка с толстыми швами менее прочная, так как возможно их частичное выпадение.
• Кладка печи выполняется с перевязкой кирпичей, иначе она не будет держаться. Смысл перевязки заключается в том, чтобы вертикальный шов последующего ряда находился где-то на середине кирпича предыдущего ряда. Не всегда это выходит и вертикальный шов «гуляет» с центра кирпича то влево, то вправо. За этим следует постоянно следить и корректировать кладку с таким расчетом, чтобы центр вертикального ряда не выходил за пределы ¼ части кирпича.
• Резаный кирпич ложится наружу дымоходного канала, так как резанная поверхность считается более слабой и может разрушиться под действием температуры.

Использование шамотного кирпича

Шамотный кирпич имеет отличную устойчивость к высоким температурам и поэтому его используют для формирования топочной камеры.

• Из-за различных коэффициентов температурного расширения кирпичи топочной камеры не перевязываются с кирпичом печным. Между ними должен быть промежуток около 5 мм.
• При выкладке топки из шамотного кирпича можно выложить полностью ряд или после выкладки произвести футеровку топки шамотным кирпичом.

Установка дверок печи. Советы

Перед установкой дверки ее следует проверить на качество прилегания и свободность вращения на шарнирах.

Делаем установку дверок

Итак:

• При наличии перекосов или отсутствия плавности вращения такие дефекты следует устранять, а если такой возможности нет, то заменить на новые. Следует также определить, есть ли в наличии отверстия для крепления.
• Для крепления используется мягкая (вязальная) проволока диаметром 2,5-3 мм и длиной около 50 см. Проволока заводится в отверстие и скручивается.
• Установить дверку после выполнения кладки невозможно, поэтому она устанавливается в процессе кладки. Чтобы дверка хорошо держалась, проволока должна сидеть в швах, между рядами кирпичей. Поскольку кладка ложится снизу-вверх, то и крепление дверки происходит в таком же порядке. Сначала замуровываются нижние концы проволоки, а затем верхние.
• После закладки нижних крепежных концов дверку необходимо выставить строго по вертикали и горизонтали с последующей фиксацией. После того, как дверка выставлена, можно продолжать дальнейшие работы.
• Такую технику установки можно использовать для крепления дверок топочной камеры, дверки поддувала и других металлических предметов, таких, как задвижки, сажотруски и др.
• Очень важный этап – это установка плиты. Она устанавливается на раствор из глины. Консистенция раствора должна быть такова, чтобы лишний раствор свободно выходил из-под плиты, в результате давления ее собственного веса. Его количество должно быть таким, чтобы он заполнил все свободное пространство. Нельзя допустить, чтобы его было мало. В дальнейшем под действием высокой температуры глина спечется и надежно будет удерживать плиту на поверхности.

Делаем установку плиты

• После окончания работ нужно дать возможность печке полностью высохнуть. Это не менее, чем 14 дней, после чего печь можно топить.
• Чтобы печь стала привлекательной, ее можно обложить кафельной плиткой. Вот здесь и может пригодиться качество кладки, особенно, если она выполнялась своими руками. На очень ровную поверхность легко будет положить плитку, тем более, что к ее укладке также предъявляются высокие требования из-за наличия высокой температуры.

Кирпичные отопительные печи: чертежи подбираем в зависимости от выбранной конструкции. Кладку рабочей части лучше всего делать на глиняный раствор. Инструкция у вас есть и, по фото выбрав нужную модель, можно приступать к работе.

Поделиться

Tags схемы кладки отопительных печей из кирпича чертежи отопительных печей из кирпича

Про Анна

Предыдущий Отопительные печи для дома из кирпича своими руками

Следующее Стационарный мангал из кирпича своими руками: делаем правильно

Проверьте также

На данный момент существует масса всевозможных способов отопления индивидуальных домов. Многие из них очень эффективны, …

Печь из дешевых кирпичей YTONG и самодельные горелки

Печь из дешевых кирпичей YTONG и самодельные горелки Кирпич Ytong используется для внутренних стен при строительстве зданий из-за его превосходных изоляционных свойств. На самом деле это Ячеистый автоклавный бетон , который состоит в основном из силиката кальция, который образуется в процессе автоклавирования при производстве из кремнезема и Ca(OH) 2 . Во время более ранних экспериментов, в которых я думал, что эти кирпичи представляют собой почти чистый CaSO 4 , я испытал их очень хорошие изолирующие свойства, поэтому я построил из них печи для плавки металлов. Материал очень дешевый (3 доллара за блок 20x60x10 см) и легко доступен в строительных магазинах, даже в тех, которые обслуживают частных лиц. В качестве топлива я использую пропан, который также легко купить в хозяйственных магазинах здесь, в Нидерландах, в баллонах по 5 и 12 кг. Вам нужна приличная горелка и регулятор давления (не фиксированный нагреватель низкого давления на 50 мбар или редукторы уровня печи), который снижает как минимум до 1 бар. Их можно приобрести в хозяйственных или газовых магазинах, которые являются дилерами пропановых компаний, таких как Shell или Primagaz. Баллоны нужно покупать один раз и каждый раз, когда вы меняете пустой бак на полный и платите за заправку обычно 20-30 долларов за 12-килограммовый бак. Печь легко достигает 1100°C через семь минут и 1300°C через 15 минут даже при естественном торможении (т.е. без вентилятора). А вот дешевый походный магазинный надувной матрас с самодельной горелкой из стальных труб через 15 минут повысит температуру до 1450°С при меньшем расходе газа и более быстром нагреве. Отверстие для подачи газа в горелку должно быть не больше 1 мм. Однако при температурах выше 1350°C используйте другой огнеупор, поскольку кирпичи YTONG быстро повреждаются.
Вопросы безопасности При работе с легковоспламеняющимся газом пропаном и горячими деталями вы должны осознавать риск возгорания и ожогов! Проводите эти эксперименты на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При использовании вытяжного шкафа помните, что вентиляционное отверстие должно отводить горячий воздух, а вентиляционное отверстие и выхлопная труба могут выдерживать температуру воздуха выше 100°C. Вентиляционные отверстия и трубы из ПВХ или другого пластика использовать не рекомендуется. Убедитесь, что все газовые клапаны, соединения регулятора и горелки не имеют утечек. Нанесите кисточкой раствор моющего средства на все муфты, при этом не должно появляться пузырей. Также не должно быть запаха газа. После использования ВСЕГДА закрывайте главный вентиль газового баллона. НИКОГДА не оставляйте печь без присмотра. При самостоятельном изготовлении горелки ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ НА ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК! Держите легковоспламеняющиеся вещества вдали от работающей печи. Держите наготове огнетушитель или хотя бы ведро с холодной водой на случай ожогов или пожара. При заливке металлов всегда используйте защитную маску или, по крайней мере, защитные очки. Используйте термостойкие перчатки при работе с горячими предметами. Ожоги – это не весело !! Наденьте темно-зеленые очки (продаются в сварочном или хозяйственном магазине примерно за 10 долларов США) при взгляде на объекты с температурой выше 1350°C.
Преимущества этого «огнеупора» (использование небольшой печи с тиглем на 50 мл с медью или чугуном): Дешевый и легкодоступный В течение 7 минут до 1100°С, в течение 15 минут до 1350°С в тигле, начиная с холодной печи Очень хорошая теплоизоляция: крышку можно снять голыми руками, когда температура другой стороны превышает 1000°C Не требует заливки или бетона. Можно легко обрабатывать/вырезать. Нет необходимости в сжатом воздухе или кислороде, только дешевый надувной матрас за 10 долларов из магазинов для кемпинга. О чем позаботиться: Первый запуск должен быть медленным, так как кирпичи содержат влагу Крышку и корпус печи следует обмотать стальной проволокой, так как они всегда после обжига распадаются на две части (и не более!) которые можно скрепить Круглая деталь должна быть помещена в камеру печи. Это можно сделать из выреза при выпиливании патронника циркулярной пилой. Плоский кусок Ytong следует положить под печь. Этот материал можно использовать при температуре до 1350°C. Выше этой температуры он превращается в пудингоподобное вещество, а после замораживания и повторного охлаждения быстро портится. Если не нагревать выше этой температуры, его можно использовать 20 или более раз.
Горелка Такую горелку можно сделать самостоятельно из легкодоступных деталей, если вы умеете паять. Твердый припой для латуни/меди легко доступен в местном хозяйственном магазине. Для сборки такой горелки требуются только основные инструменты. Что вам нужно: Для оптимизации я сделал горелку из стальной трубы с внутренним диаметром 25 мм. (наружный диаметр 28 мм) для сопла горелки. На рисунке ниже показана трубка сопла, изготовленная из стальной трубы диаметром 25 мм. Он просто сделан из оцинкованной стальной трубы центрального отопления. Для впуска газа используется нагревательная стальная трубка диаметром 15 мм, конец которой припаян к медному диску для закрытия. В нем имеется небольшое отверстие (диаметром 1 мм), через которое газ поступает в сопло. (Аккумуляторная) дрель и сверла 1,4,6 и 8 мм Горелка (да, полнофункциональная), с помощью которой можно паять Твердый припой (обычно на основе серебра) Метчик с резьбой 5 мм + ключ 2 винта M5 длиной 15 или 20 мм Стальная трубка с внутренним диаметром 25 мм (предпочтительно из нержавеющей стали) длиной около 20 см Стальная или латунная трубка с внутренним диаметром 10–12 мм и длиной около 50 см Стальная, латунная или медная труба с наружным диаметром 8–12 мм и длиной около 12 см Головка горелки, которая устанавливается на существующий наконечник пропановой горелки Спрей для обнаружения утечек газа. Некоторое моющее средство в воде с щеткой также можно использовать, пока оно пузырится. Давление в баке (регулируется регулятором): около 1 бар Поскольку винты головки горелки отдельно не поставляются, и если у вас нет заброшенной головки горелки, которая подходит к наконечнику, вам необходимо купить самую дешевую головку горелки, которая подходит к вашему наконечнику горелки. Вам нужен только винт, и вы сами сделаете подводящую трубку к соплу из стальной трубы 15 мм. Вы можете использовать латунную муфту на конце наконечника для новой горелки. Этот конец необходимо припаять к тонкой 15-миллиметровой трубке, другой конец которой нужно закрыть, припаяв небольшой латунный или медный диск. Не забудьте надеть на него гайку для крепления к наконечнику горелки. Сверлить маленькое (1 мм или менее) отверстие около 2 см от верхней части тонкой стальной трубки. Когда это будет готово, вы должны проверить на наличие утечек. Проведите тест на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении! Подготовьте спрей для обнаружения утечек и нанесите его на все паяные швы и резьбу винтов. Подсоедините припаянную стальную трубку к наконечнику, приложите палец к маленькому отверстию и откройте газовые клапаны. Не должно быть слышно шипения или шипения, не должно быть запаха газа и не должно появляться пузырьков. Нанесите еще больше спрея от утечек. Когда это не протекает, эта часть готова к использованию. Трубку сопла можно изготовить, проделав в ней два отверстия на расстоянии около 5 и 10 см от одного (воздухозаборного) конца 4 мм и затем нарезав в ней резьбу М5. Если вы используете горелку без принудительной подачи воздуха, вам необходимо просверлить входные отверстия для воздуха диаметром 10 мм (около 4, каждое под углом 90°) в трубке сопла. Вы можете сделать ползунок, отпилив кусок 25-миллиметровой трубки длиной 2 см и распилив его вдоль, а затем согнув наружу таким образом, чтобы он точно подходил к трубке сопла. Это оставляет отверстие около 1 см, но при полном закрытии воздухозаборника вы можете переместить его таким образом, чтобы он не проходил через отверстие. Лучше использовать кусок трубы чуть большего диаметра, который просто надевается на трубку сопла.
Схема горелки Деталь медной трубки для предотвращения вспышки
Причина использования трубки с защитой от обратного воспламенения заключается в том, чтобы предотвратить «обратный удар» пламени по трубке, в результате чего большая часть тепла выделяется внутри трубки сопла, которая становится красной или оранжевой горячей. В результате печь получает гораздо меньше тепла. С помощью винта (4) на первом рисунке эту трубку можно перемещать в осевом направлении.
Обзор горелки. Условные обозначения: 1. Муфта для наконечника 2. Крепежный винт для насадки 25 мм трубы 3. Крепежный винт для трубки против обратного возгорания (не виден) 4. Регулятор подачи воздуха при использовании без подачи воздуха 5. Зажимное соединение стальной трубки к медному удлинителю муфты наконечника Горелка, прикрепленная к наконечнику Соединение с наконечником. Это должно быть тщательно проверено на наличие утечек! Загляните в конец пламени, где видна противовозвратная труба Конец длинной маленькой трубки, к которому крепится трубка сопла. Отверстие находится в красном круге. Оставил припаянный медный диск. Трубка форсунки с трубкой против обратного удара под ней
Обновление 6/7 сентября 2014 г. Испытание горелки на природном газе Я понял, что для плавки металлов в этой маленькой печи должна быть возможность использовать природный газ. Чтобы проверить это, я сделал новую трубку с большим отверстием, так как давление природного газа составляет всего 30 мбар по сравнению с 500 мбар на 1 бар пропана. Я просверлил отверстие диаметром 2 мм, а не 0,7 мм в 10-миллиметровой латунной трубке, и использовал то же самое раструбное сопло. Я использовал ту же печь, и мне удалось расплавить около 100 г меди за несколько минут. Я проверил газовый счетчик и насчитал около 0,2 литра в секунду, что соответствует мощности около 6 кВт. Затем я провел испытание с другой небольшой печью, сделанной много лет назад из глиноземных кирпичей, рассчитанной на 1700ºC, поскольку YTONG не выдерживает температуры выше 1350ºC. Я уже проверил это на высоких температурах с пропаном и достиг 1500ºC через 10 минут. Но теперь я проверил это снова с новой газовой горелкой, и результат был потрясающим: то же самое время 10 минут для достижения 1500ºC и, наконец, 1550ºC через 15 минут. Для проверки целостности термопары типа «С» мне удалось расплавить железную проволоку (это была обвязочная проволока из «мягкого» практически чистого железа, а не из стали, которая плавится при 1539ºС). Конечно, тигель с металлом займет больше времени, наверное, минут 15. В этом испытании печь была пустой. Расход газа был около 0,2л/сек по счетчику, что соответствует мощности около 5-6кВт.
Update 2012 Sep 29 Новая горелка с тестом Я сделал новую версию этой горелки, используя «ревущую» горелку старого кровельщика с концом под углом 45°. Я отрезал угловой конец и припаял к нему медный колпачок твердым припоем. После пайки я сильно подул в трубку, пока паяный шов находился в стакане с водой, чтобы проверить газонепроницаемость пайки. Затем я просверлил в нем отверстие 0,75 мм, которое является отверстием для выхода газа. Это утомительная работа, так как сверло должно быть вставлено очень глубоко в патрон, и снаружи должно оставаться только 3 мм. Во время сверления нельзя оказывать давление на станок, иначе эти очень хрупкие сверла сломаются. Я просверлил отверстия в трубке сопла и заточил ее напильником до 12 мм (диаметр длинной старой трубы горелки). Сверху я нарезал резьбу M4, чтобы прикрепить трубку сопла к внутренней трубе. Наконец, я вставил в сопло пламегаситель, сделанный из медной трубки, как описано выше.
Испытание горелки 2012 29 сентября Испытание новой пропановой горелки Печь для нагрева природного газа до 1500ºC 7 сентября 2014 г. Испытание газовой горелки для нагрева печи до 1500ºC
Фотографии изготовления горелки

Powered, разработан под Linux и Mac и размещен под Linux.
Этот сайт лучше всего просматривать в Firefox, Safari, Chrome и Opera. Использование ландшафтного режима на смартфоне дает лучший обзор.

Типы кирпичных печей.

Виды кирпичных печей.

Обожженные S A Кирпичи

ВВЕДЕНИЕ
Кирпичные печи долгое время использовались для обжига глиняных изделий, также известны как печи для обжига кирпича. , кирпич и плитка. Обычно они строятся за пределами обширной равнинной территории. Они имеют круглую, овальную или прямоугольную форму и обычно используют дрова в качестве топлива для закалки продуктов внутри.

Характеристика хорошей кирпичной печи заключается в том, что кирпичи должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать процессы нагрева и охлаждения. Их должно быть довольно легко построить. Они должны быть прочными и достаточно прочными, чтобы выдерживать погрузку и разгрузку продуктов. На них не должно влиять никакое изменение погоды и быть в течение длительного времени. Они должны быть построены таким образом, чтобы они пропускали воздух для облегчения заправки топливом и предотвращали попадание воздуха через определенные промежутки времени.

Тип кирпича, который будет использоваться для строительства кирпичной печи, очень важен, он должен быть пористым, хорошим изолятором, устойчивым к тепловому удару и термоконтролем. Размеры кирпичных печей различаются, в некоторых есть уступы внутри, куда выкладываются продукты для обжига. Обжиг в кирпичной печи — это искусство, требующее больших экспериментов для производства идеальных изделий.

ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧНЫХ ПЕЧЕЙ
Траншейная печь Bull’s: предназначена в основном для обжига сырого кирпича; печь круглой формы, сделанная путем рытья траншеи на суше. Это около 6-9 м в ширину, 2-3 м в глубину и 100-150 м в длину с подвижной дымовой трубой. Продукты для обжига укладываются рядами по два или три кирпича друг от друга с отверстиями между ними для подачи топлива и прохода воздуха.
Соединительный набор кирпичей строится по ширине печи и наполовину для ее устойчивости. Верх – кладка из двух кирпичей, покрытых кирпичной пылью. Большое полотно размещается вертикально поперек кирпичной кладки, чтобы предотвратить попадание воздуха с неправильной стороны дымоходов. В траншее одновременно может размещаться до 200-300 обжигаемых изделий.

Вертикальная шахтная печь для обжига кирпича: Эта печь была впервые разработана в Китае для решения проблемы потребности в кирпичах хорошего качества в качестве строительного материала для домов. Этот тип печи не использует дрова в качестве топлива, но требуется небольшое их количество, чтобы сначала разжечь печь. Он в основном сгорает на угольной пыли в качестве топлива. Это печь, которая может непрерывно гореть в течение 24 часов. Это очень похоже на туннельную печь, но кирпичи в этом случае перемещаются сверху вниз по вертикальной шахте. К ее преимуществам можно отнести- уголь в качестве топлива не дымит, а горит ровно, печь можно эксплуатировать даже в сезон дождей, она имеет низкие эксплуатационные расходы и не требует полноценного квалифицированного оператора для работы, пока необходима соответствующая подготовка. предоставил.

Туннельная печь: – это тип печи, представляющей собой передвижную печь, в которой продукты для нагрева размещаются на тележках через длинный прямой туннель. Воздух втягивается из места выхода тележки в конце печи для охлаждения продуктов. Процесс стрельбы происходит в центральной части туннеля. Это модернизированная система производства кирпича. Преимуществом является возможность разогрева большого количества продуктов, высокий уровень контроля над процессом обжига и получение продуктов отличного качества.

Печь для обжига в штате Миссури: это печь, построенная таким образом, что она обеспечивает доступ к механическим объектам, таким как грузовики и тракторы, для загрузки и разгрузки печи легким и быстрым способом. Размер тома колеблется от 4м до 350м. Он не сконструирован так, чтобы быть слишком большим для удобного управления. Он имеет прямоугольную форму, ширину 7 м и длину 11 м, толщину стен 250 мм. Печь сконструирована так, чтобы адаптироваться к суровым погодным условиям.

Печь-улей: они круглой формы с куполообразной крышей, построенной из обычного кирпича. Круглая стена находится в полной связи с наружным воздухом. Преимущества этого типа печей в том, что их довольно легко построить, для них требуются простые материалы из нескольких кирпичей, одна сталь для вершины купола и не требуется бетонный фундамент, срок службы до 6 лет, когда он находится на одном месте.