Мини-камин для дачного домика
| Добавил(а) Administrator | |||||||||||||||||||
| 02.09.13 16:50 | |||||||||||||||||||
|
Данный камин очень прост по своей конструкции, однако это не делает его простой игрушкой. Конечно, он не справится с сильными морозами, которые могут случиться в зимнее время года, но в весенне-осеннюю непогоду послужит Вам верой и правдой. Он сможет создать уют и подарить Вам тепло в эту пору года, обогрев помещение в 16-20 м2. Конструкция этого камина была опубликована в книге К.А. Борисова «Печи и камины». Для увеличения теплоотдачи камин снабжен двумя калориферными каналами, расположенными на боковых его стенках. Холодный воздух из помещения попадает в эти каналы во 2-3 рядах, нагревается, проходя через вертикальные каналы, и попадает нагретым в помещение через отверстия, находящиеся в 13-14 рядах. Задняя стенка топливника камина выполнена с выступами на 11-12 рядах, необходимыми для формирования дымового зуба. Камин имеет размеры в основании 1020 х 510 мм без учета трубы. Высота основной его части составляет 1120 мм. На задней стенке камина установлена прочистная дверца, позволяющая очистить каминный зуб от золы и сажи. В отличие от оригинала, указанного в первоисточнике, арка, перекрывающая топливную камеру, сделана не из 7 кирпичей, а из 9. При этом уменьшены зазоры между кирпичами арки, а центральный кирпич имеет нестандартные, уменьшенные по толщине размеры. Если вы хотите получить начальные сведения об устройстве данного камина, воспользуйтесь ссылкой расположенной ниже. Откройте 3D-порядовку камина. Более подробную информацию можно узнать, посмотрев предложенный в статье видеоролик.
Полная информация, необходимая для самостоятельного строительства данного мини-камина, содержится в проекте. Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF. По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF Скачать проект мини-камина для дачного домика.
Также в работе с проектом можно пользоваться электронной сборкой выполненной в программе SolidWorks. Однако, для этого придется скачать специальную программу SolidWorks eDrawings. Но это, как говорится, на любителя. Скачать электронную сборку.
При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях. | |||||||||||||||||||
| Последнее обновление 02.04.22 13:57 |
Диск
Политика конфиденциальности
Статьи по теме
Мини-камин для дачного домика на помещение 16-20 м2
Искать… СодержаниеДЛЯ КЛАДКИ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ: Рейтинги (15)Данный камин очень прост по своей конструкции, однако это не делает его простой игрушкой. Конечно, он не справится с сильными морозами, которые могут случиться в зимнее время года, но в весенне-осеннюю непогоду послужит Вам верой и правдой.
Он сможет создать уют и подарить Вам тепло в эту пору года, обогрев помещение в 16-20 м2.
Конструкция этого камина была опубликована в книге К.А. Борисова «Печи и камины». Для увеличения теплоотдачи камин снабжен двумя калориферными каналами, расположенными на боковых его стенках.
Холодный воздух из помещения попадает в эти каналы во 2-3 рядах, нагревается, проходя через вертикальные каналы, и попадает нагретым в помещение через отверстия, находящиеся в 13-14 рядах.
Задняя стенка топливника камина выполнена с выступами на 11-12 рядах, необходимыми для формирования дымового зуба.
Кроме этого, в заднюю стенку вмонтированы четыре металлических штыря на которые крепится наклонный экран, выполненный из нержавеющей стали. При желании можно выполнить заднюю стенку наклонной из кирпича, однако при этом придется обрабатывать кирпич в рядах, образующих эту стенку.
На задней стенке камина установлена прочистная дверца, позволяющая очистить каминный зуб от золы и сажи.
В отличие от оригинала, указанного в первоисточнике, арка, перекрывающая топливную камеру, сделана не из 7 кирпичей, а из 9. При этом уменьшены зазоры между кирпичами арки, а центральный кирпич имеет нестандартные, уменьшенные по толщине размеры.
Задвижка дымовой трубы в проекте не показана. Ее можно установить в любом удобном месте этой трубы.
Камин имеет размеры в основании 1020 х 510 мм без учета трубы. Высота основной его части составляет 1120 мм.
ДЛЯ КЛАДКИ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ:
– кирпич красный (без учета трубы) – 237 шт;
– решетка колосниковая 180 х 140 мм – 1 шт;
– дверка прочистная 250 х 140 мм – 1 шт;
– задвижка дымовая 250 х 130 – 1 шт;
– сталь нержавеющая для экрана – 0,5 м2;
– лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.
Vegast-Grupp.By – Услуги Печника Камины из кирпича
Добавить комментарий
- Назад
Смотрите ещё …
Vegast-Grupp.By – Услуги Печника
Vegast-Grupp.By – Услуги Печника
Vegast-Grupp.By – Услуги Печника
youtube.com/embed/5VQidffQdSc” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen=””> Vegast-Grupp.By – Услуги Печника
Печное дело
технология строительства и заказ мини-печки
Достоинства русской печи можно перечислять долго: и греет, и питает, и теплую постель для сна дает. Но в маленьком доме не всегда хватает места для размещения громоздкой конструкции. Мастера-печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.
Если вы хотите попробовать себя в печном деле, предлагаем рассмотреть один из вариантов строительства мини-печи с процедурами и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, то можно самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный отопительный агрегат, который прослужит не один десяток лет.
Содержание статьи:
- Отличительные особенности русской мини-печи
- Технология строительства своими руками
- Этап №1 – Подготовка инструментов
- Этап №2 – подбор материалов
- Этап №3 – заказ в Мини-печь Емшанова
- Нюансы технологии строительства
- Выводы и полезное видео по теме
Отличительные особенности русской мини-печи
Принципиально миниатюрная печь ничем не отличается от обычной русской печи – это имеет аналогичный дизайн, те же функции, тот же дизайн.
Главной отличительной чертой являются размеры: она занимает значительно меньше места за счет того, что печь и горнило расположены рядом.
Площадь пола, занимаемая сооружением, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в кольцо и заканчивается трубой, уходящей в потолок.
И большая варочная камера, и плита активно используются для приготовления пищи. Небольшая топка протапливается достаточно быстро, поэтому используется летом, когда не нужен обогрев всего дома. На конфорки легко можно поставить сразу 2-3 кастрюли, а если растопить большую печь, то и хлеб испечь.
Место для мини-печи выбрать проще: ее можно удачно установить как в углу, так и в центре комнаты, а также встроить в перегородку или стену
Печь также долго сохраняет тепло время, поэтому его можно использовать для разогрева или просто для поддержания завтрака или обеда в теплом состоянии.
Особенностью компактной печи является сохранение двух топок, которые используются с одинаковой деятельностью. Но зачастую они располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход как спереди, так и сзади.
После печи стены конструкции долго сохраняют тепло, и хотя мини-печь уступает по габаритам, теплоотдачи хватает для обогрева помещения 25-30 м²
Необходимо помнить, что мини-копия по степени опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве также необходимо изолировать фундамент и близлежащие поверхности, подверженные возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в потолке обшивают металлическими или асбестовыми листами.
Сложности могут возникнуть у желающих соорудить кушетку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, слишком маленькая площадь. Однако можно соорудить нишу для сушки, а также установить небольшой котел
Технология строительства своими руками
В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые имеют разные названия.
Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если вы планируете самостоятельное строительство отопительной конструкции, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – она делается и проще, и быстрее.
Первые два этапа универсальны и подходят для строительства любой русской печи. Начиная с 3-го этапа представляем разработку А. Емшанова – Отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.
Этап №1 – Подготовка инструментов
Даже для простой кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на кажущуюся примитивность устройств, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.
Фотогалерея
Фото
По форме напоминает шпатель, используется для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего шлифования по ряду. Он также может смешивать раствор.
Многофункциональный инструмент, который может пригодиться для самых разных задач: соскабливания или разбивания кирпича, удаления наплывов, выбивания
По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца.
Оба острых конца затачиваются по-разному: более узкий конец дорисовывается
Необходимо после укладки каждого ряда проверять правильность горизонтальности и ровность расположения встраиваемых элементов – дверей, защелок, вьюшек
Мастерок ручной
Молоток печника или каменщика
Два острых конца
Уровень металлический или деревянный строительный
Правило – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяется прямолинейность кладки. Если разделить на одну из сторон, линейку (метр) можно заменить правилом.
Квадрат Выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.
Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельными деталями.
В дополнение к перечисленным инструментам могут понадобиться:
- Мочевая щетка для затирки швов;
- отвес для проверки вертикали;
- рашпиль для обработки плитки;
- сшивка для отделки швов кладки.
Также подходят емкости для раствора, специальный инструмент или машина для резки кирпича, скамейки, подмости или поддоны.
Этап №2 – подбор материалов
Материалы и металлические элементы печи выбираются в зависимости от типа и конструкции печи. Главное учитывать технические характеристики, иначе печь треснет уже после первой же топки.
Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при нагреве быстро разрушатся
В местах прямого нагрева не используются металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.
Запрет распространяется на любые горючие материалы, а также те, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.
Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, а ко второй группе – кирпич.
Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – есть несколько способов сделать его прочным. Для кладки топок и дымовых каналов используются лучшие образцы – то есть наиболее нагреваемые элементы
Можно использовать старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой ее сортируют, очищают от раствора, а затем штукатурят.
Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, включающего 480 штук, составляет около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича варьируется – в зависимости от толщины слоя.
Для мини-печи, заказ которой расположен ниже, использовались два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для укладки внутренней «сердцевины», переносящей максимальную температурную нагрузку.
Растворы разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и др.
Лучшими являются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие вещества, так и заполнители
Глиняные растворы готовятся по формуле 1:1, то есть на одну часть песка приходится одна часть глины.
Возможны другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.
Раствор замешивают в колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одним из главных его качеств является пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легко наносимым. После высыхания на нем не должно образовываться трещин.
Этап №3 – заказ мини-печи Емшанова
Автор схемы и заказ мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Ю. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.
Через пару лет после постройки печь показала отличные результаты:
- быстрый и равномерный нагрев;
- стабильная осадка с трубой сечением 20 см и высотой 5 м;
- отсутствие трещин при отсутствии футеровки второй топки;
- Через 2 часа после растопки температура печи 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.
Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то она будет прогреваться до температуры 30-35°С. Количество дров, сжигаемых ежедневно, составляет 10-15 кг.
Для строительства применяется кирпич керамический бутовый М-100 сильнообожженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины
Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.
Внутренняя конструкция топки состоит из двух вертикально расположенных и симметрично расположенных колпаков, высота которых равна высоте всей конструкции
В кладке используется футеровка: для топки использовать шамотный кирпич ШБ-5, для одна из крышек – колба ШБ-6.
Остановимся на заказе русской мини-печки.
Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке намного проще выполнить кладку самостоятельно, без лишних экспериментов и возможных ошибок
1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичики по внешнему краю закруглены, что выглядит эстетично и аккуратно.
2-рядная – тоже сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания.
Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.
3 ряд – Начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной ударной 25(28)х14 см.
4 ряд – продолжение строительства камер, крепления дверей.
5 ряд – перекрытие двух нижних швеллеров для формирования двух шапочек на противоположных сторонах. Канал у задней стенки топки примерно в 2 раза больше, чем канал, расположенный в центре – для лучшего прогрева задней части.
Здесь выложен первый ряд шамотного кирпича – это подтопление. Задний капюшон обшит кантом.
6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, остальное является продолжением предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выложить, образуя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, угли будут падать для выгорания.
Установка решетки РД-6. По краям нужно оставить зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагреве.
Продолжение подкладки шапки.
7 ряд – кладка наружного контура, где установлена и закреплена в коробе из нержавеющей стали дверка камеры сгорания ДТ-3 или ДТ-4. Кладку боковых стен топки начинают с шамотного кирпича, установленного на ребро. Подкладка с шапкой-хлопушкой продолжается.
8 ряд – кладка, как в 7 ряду. Широкую шляпку сужают – для этого кирпич срезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх и скосом вниз.
Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подпоток с плитой, а также кузнечная печь. Основное внимание уделяется выравниванию дна варочной камеры.
9 ряд – внахлест широкий колпак, который одновременно служит основанием свода русской печи. Производят 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.
10 ряд – перекрытие топочной дверки перемычкой из половинок кирпича, внутрь которой вставлена шпилька. Кирпичи стянуты гайками через шайбы.
11 ряд – перевязка предыдущего ряда, совмещение с установленной перемычкой, высота которой около 14 см.
Кладка 5-го ряда топки шамотным кирпичом с образованием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а его особенность состоит в сильнейшей тепловой нагрузке.
Для армирования выкладывается 2 ряда кирпичей, которые со временем можно заменить через чугунную плиту.
12 ряд – выглядит как уступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично. Внутренняя перемычка топки – пластина ШБ-94 или ШБ-96. Укладывается «насухо», без раствора и укладывается базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.
Не забывайте, что между двумя кладками топки – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота при сильном нагреве.
Под также выложен из шамотного кирпича. Край топки укладывается внахлест поверх плитки, в местах стыков используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения около 30 см².
Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного металлического уголка 5 см на край кирпичной кладки напротив плиты.
13 ряд – кладка наружного контура и 7-го ряда из шамотного кирпича. По краям чугунной плиты 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96) укладываются, раствор соединяется только по краям. В нижней части имеются канавки 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.
14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, облицовка вытяжки.
15 ряд – повтор 13 ряда. Подготовка фундамента для возведения свода печи и ее возведения. Арку необходимо делать строго по радиусу.
Для укрепления стен проложить перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. За счет этого боковые части смогут выдерживать нагрузки при переливах.
16 ряд – повторение 14 ряда внешнего контура. Вокруг свода возведена шамотная кладка.
Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (топки), выравнивание наружного контура, продолжение кладки вертикальных колпаков
17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, сужение верхней части.
Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Он прост и защищает рот от переполнения. Чтобы кирпичи не рассыпались, используйте перфорированную ленту.
18 ряд – Еще один «пояс» – выступ из округлых кирпичей по внешнему контуру. В местах стыков красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-мм картон или каолиновую вату для сохранения герметичности между внешней красной «оболочкой» и внутренней шамотной «сердцевиной».
19 ряд – Монтаж входной арки из кирпича уложенного на ребро. Внутри такая же арка из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри нее пропустили шпильку, зафиксировав с обеих сторон гайками. Внутренний свод предохраняет наружный от перелива, так как чугунная плита при нагреве нагревается до 500°С.
20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла поверх свода укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, и закрывают плитой из огнеупорного бетона или простого железобетона.
Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.
23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 град. В результате размеры дымосборника должны быть уменьшены до сечения 25х25 см. Продолжение облицовки бокового канала.
24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горна и продолжение сужения дымосборника.
Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Завершение формирования каналов и колпаков, сооружение верхней части топки, переходящей в трубу для отвода дымовых газов
25 ряд – сужение дымового короба. Укладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-грядки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже его можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.
26 ряд – нахлест обеих лиц. Дымосборник сузился до окончательных размеров – 25х25 см. Установка 3 вентилей: русская печь, летний ход и зимний ход.
27 ряд – перекрытие задвижек и колпачков.
28 ряд – Еще один “пояс” из округлых кирпичей. Три дымоходных канала соединены в одну камеру.
29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25см.
30 ряд – Установка прочистной дверцы для прочистки дымосборника.
31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.
32 ряд – перекрытие прочистной дверки, одевание всего дымосборника полностью. Имеется отверстие 25х25 см.
33 ряд – по контуру лицевой части – “пояс” из оцилиндрованного кирпича, перекладка дымосборника, начало кладки трубы.
34-35 ряд и далее – укладка трубы высотой около 1м.
После прохождения потолка устанавливается сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр небольшой, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – высота кирпича более 2 м нежелательна.
Тяжелую трубу лучше отодвинуть в сторону. Если его планируется центрировать, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще один вентиль. Однако им часто пренебрегают из-за его высоты — дотянуться до трубы действительно проблематично.
Нюансы технологии строительства
Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго соблюдать порядок, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы строительства и кладки.
Фотогалерея
Фото
Для облегчения обслуживания печи все основные элементы расположены на лицевой стороне: топочная и очистная дверки, горловина в топке
Печь для приготовления пищи и отопления, для изготовления которой традиционно используют чугун, располагают в удобном месте, прямо перед устьем
Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги , но вот верхняя часть оформлена иначе, в виде изогнутой арки – оригинально и красиво
Фундамент имеет максимальную нагрузку по весу, поэтому для его возведения нужно выбирать самые крепкие кирпичи, без трещин и сколов
Если первый ряд образован выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – контур вертикальных стен
После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутреннюю и наружные ряды кирпича – и вертикальные углы
Внимательно изучите порядок: в отличие от наружных стен, полностью заложенных раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется «сухой» способ
Для крепления дверей используются различные способы: в раму, на проволоку или на шпильки.
При установке створок сначала установить полотно, по которому они перемещаются
Фасад – основная функциональная часть
Чугунная плита перед устьем
Фигурная конструкция устья
Основание сплошное и ровное
Второй ряд – контур стен
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Кладка на растворе и без раствора
Дверцы печей и задвижки
О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые проводят для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверей и задвижек без усилий, достаточный прогрев стен и мини-лежаков свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.
Выводы и полезное видео по теме
Компактная печь с одним подом:
Отзыв о “Экономке”:
Одним из преимуществ мини-печки является отсутствие сложных внутренних каналов, поэтому она строится очень быстро.
Ее конструкция проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумаешь!
Пишите комментарии в блоке ниже, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, полезной для посетителей сайта.
Кирпичные печи для выпечки | Sites and Stories
После того, как я опубликовала инструкции по приготовлению закваски для хлеба с нуля — точно так же, как это могла бы сделать Кэролайн Эбботт, — несколько читателей спросили о типе печи, которую могла бы использовать Кэролайн. Они с бабушкой использовали кирпичную печь для выпечки.
Женщины веками использовали эти печи для выпечки. Посещая исторические места, интерпретирующие период, я поговорил с несколькими переводчиками о способах питания в эпоху Кэролайн.
Этот переводчик готовил на кухне в старом форте Ниагара.
Для тех, кто использует кирпичную печь для обжига, развести огонь внутри духовки было первой задачей дня.
На нагрев кирпичей ушло несколько часов.
Видите маленькую дверцу духовки в задней части камина?
Устройство в старом форте Ниагара (показано выше) позволило наилучшим образом использовать сам огонь. Когда печь достаточно разогрелась, угли сгребали в очаг, и их можно было использовать для другой готовки.
Эти круглые батоны, вероятно, пекли прямо на кирпичах.
У переводчика в Национальном историческом месте Форт-Джордж в Онтарио была немного другая договоренность (ниже). Ее духовка стоит в стороне, а это значит, что ей не нужно наклоняться над огнем, чтобы ухаживать за духовкой.
Дверца духовки — темная фигура в правой части фотографии. Это было намного безопаснее и удобнее, чем иметь дверь за основным огнем для приготовления пищи.
Использование печи для выпечки было большой работой, поэтому небольшие блюда, такие как эти маленькие пирожные (печенье), можно было испечь на сковороде, висящей над огнем.
Я научился пользоваться кирпичными печами, когда работал переводчиком в Старом Свете, Висконсин.
Это я, объясняю процесс посетителям.
Лопаткой с длинной ручкой, прислоненной к стене слева от духовки, я помещал тесто в духовку и вынимал готовые буханки. Длина шеста дает вам представление о том, насколько велика печь!
Опытные пекари знали, как извлечь максимум пользы из горячей духовки. Когда вынимался хлеб, в него клали более мелкие предметы, такие как кофейные кексы. Когда они были готовы, тепла могло хватить только на то, чтобы испечь пару сковородок с печеньем.
Эта кухня находится на ферме, отреставрированной в 1875 году, и имеет современную кухонную плиту. Так зачем кому-то до сих пор использовать печь для выпечки? Возможно, ей понадобилась дюжина хлебов, чтобы накормить голодную фермерскую бригаду, как мы сделали в тот день, когда был сделан этот снимок.