распространённые способы, инструкция по работе

Обкладка кирпичом банной печи из железа — это мероприятие, которое проводят большинство любителей со вкусом и красиво попариться. Обосновано это не только улучшением внешнего вида этого изделия, но и повышением уровня его производительности. Чтобы обложить железную печь в бане кирпичом, можно пригласить профессиональных мастеров, но это обойдется в круглую сумму. Лучше это сделать самостоятельно, а сэкономленные средства пустить на закупку строительного материала. Чтобы добиться хорошего результата, нужно правильно выбрать кирпич и следовать пошаговой инструкции по его кладке.

Содержание

1. Преимущества использования металлической печи в бане
2. Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке
3. Способы обкладки печи в бане
4. Пошаговая инструкция
5. Фундамент
6. Основание под печь
7. Приготовление раствора
8. Подготовка кирпича к облицовке
9. Обкладка печи

Преимущества использования металлической печи в бане

Металлическая печь просто устанавливается, быстро прогревает парилку

Металлические печи пользуются высокой популярностью благодаря многочисленным преимуществам по сравнению с аналогами из других материалов.

Железные очаги отличаются следующими достоинствами:

• Доступная стоимость. Благодаря налаженной технологии производства изготовление продукции осуществляется в полуавтоматическом режиме с минимальным участием человека.
• Простота и быстрота установки. При наличии даже начальных навыков работы с металлом печь можно сделать своими руками.
• Продуманная и эффективная конструкция. При разработке различных моделей учитываются такие нюансы, как конфигурация топки, подача воздуха, отвод продуктов горения и регулировка интенсивности пламени.
• Быстрый нагрев. Железо обладает отличной теплопроводностью. Энергия не расходуется впустую, а уходит на нагрев корпуса изделия.
• Экономичность. Топка расходует немного топлива по сравнению с классическими моделями. Изделия с верхним расположением поддувала способны работать на одной заправке до 10 часов.
• Универсальность. Стальные печи с чугунными колосниками способны сжигать дрова, брикеты, пеллеты и даже каменный уголь.
• Компактность. Это качество важно для парилок небольшого размера, где счет идет на каждый сантиметр.

Однако есть у железного очага и некоторые недостатки, которые способствуют принятию решения обложить кирпичом железную печь в бане.

Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке

Кирпич защитит стены и полки от возгорания

Несмотря на то что современные изделия смотрятся красиво и представительно, в интерьере парилки на фоне натуральной древесины они будут выглядеть неорганично. И это не единственная причина обложить печку в бане кирпичом.

В пользу мероприятия говорят такие факторы:

• Внешняя поверхность металла сильно раскаляется. Это приводит к перегреву помещения и созданию в нем дискомфортной обстановки.
• Опасность возгорания. Если перестараться с топливом, жар от котла становится настолько сильным, что от него может начать сначала тлеть, а затем гореть отделка парной.
• Вероятность получения ожога при случайном прикосновении. В случае с кирпичом такой риск исключается, так как этот материал поглощает тепло, равномерно распределяя его по всему объему.
• Железо быстро нагревается и также быстро остывает. Из-за этого сложно контролировать температурный режим в помещении.
• Защита от коррозии. Рано или поздно с железа сходит защитное покрытие и котел начинает покрываться ржавчиной. Это не эстетично и чревато истончением стенок корпуса печи в будущем.
• Органичность интерьера. Кирпич на фоне древесины смотрится намного лучше, чем металл.

Недостатки металлического отопителя некритические, но не позволяют сделать отдых в парной комфортным, приятным и полезным для здоровья. Решить проблему помогает обкладка кирпичом банной печи с выносной топкой.

Способы обкладки печи в бане

Очаг в процессе топки нагревается до высокой температуры, что сопровождается его тепловым расширением. Все это нужно учитывать, выбирая облицовочный материал и способ его нанесения. При этом нужно планировать отделку не только стенок, но и трубы.

Обкладывать печь можно следующими материалами:

• Обычный красный кирпич из обожженной глины. Лучше выбирать полнотелые блоки, которые хорошо проводят и дольше держат тепло.
• Монолитный керамический кирпич. Отличный материал, отличающийся средней теплопроводностью, прочностью и устойчивостью к резкому перепаду температуры.
• Шамотный огнеупорный камень. Его используют для кладки топки, он хорошо поглощает жар, а поэтому, для внешней отделки не годится.

Существуют такие варианты обкладывания очага, независимо от его расположения:

• Сплошная облицовка. Это наиболее простой способ отделки котла. Он аналогичен кладке плитки на пол и стены помещений. Только здесь есть свои нюансы. Первый состоит в правильном выборе облицовки. Необходимо брать плитку, устойчивую к высокой температуре и имеющую одинаковый с металлом коэффициент теплового расширения. Другим условием является приготовление раствора с нужным составом. Лучше всего подходит смесь глины, песка и цемента. Швы должны быть затерты специальной водостойкой затиркой.
• Тепловой экран. Данная конструкция представляет собой глухую кирпичную стену, выложенную на расстоянии 2-3 см от внешней поверхности котла. Преимущества такой конструкции заключается в том, что жар передается на камень, благодаря чему обеспечивается хороший прогрев помещения, с одновременным предотвращением вероятности пожара и ожогов. Кроме этого, отсутствие контакта между металлом и кирпичом исключает появление трещин при неравномерном тепловом расширении материалов.
• Облицовка-конвектор с продухами. Такие конструкции используются для облицовки очагов большой мощности, которую развивают пиролизные установки или котлы длительного горения. Вертикальная стена в полкирпича выкладывается в 4-5 см от печи. В нижней и верхней части оставляются продухи, через которые циркулирует воздух под воздействием перепадов в высоте и температуре воздуха. Такая система работает эффективно, равномерно распределяя тепло по всему объему парной.

Тепловой экран Сплошная облицовка Облицовка-конвектор

Выбор технологии делается исходя из размера парной, ее конфигурации, вида применяемого топлива и расчетного времени проведения банных процедур. Чем тоньше кирпичный слой, тем быстрее он нагреется. Но толстый слой облицовки дольше держит тепло в случае со случайными или вынужденными перебоями с загрузкой горючего.

Пошаговая инструкция

Инструменты для кирпичной кладки

Обустройство банного котла кирпичом — это последовательное мероприятие, которое начинается с планирования. Для начала нужно выбрать печь. Следует обдумать, где она будет стоять, чтобы наиболее эффективно обогревать парную. Наиболее распространенным вариантом является центр дальней от входа стены с выносом топки наружу. Иногда очаг ставят в углу, располагая полки вокруг него. Если помещение большое, лучшим выбором является установка большого круглого котла посередине.

Нужно произвести расчет строительных материалов и потребности в инструментах.

Для работы потребуется:

• миксер для замешивания раствора;
• уровень, рулетка;
• лопата, мастерок, кельма, стальной шпатель, резиновый шпатель;
• термическая штукатурка;
• облицовочный кирпич;
• клеящая смесь;
• затирка для швов;
• емкость для замешивания;
• респиратор, защитные очки и перчатки.

Так как строительство предполагает применение растворов, обязательна положительная температура внутри сауны.

Фундамент

Фундамент для банной печи

Котел можно поставить непосредственно на пол парилки, если он представляет собой железобетонную плиту или толстые доски на мощных лагах с подпорками. Если эти условия не соблюдены, необходимо обустраивать фундамент. Его нужно делать отдельным, не привязывая к ленточной конструкции или сваям. Несущая плита для котла должна быть больше на 10-15 см с каждой стороны.

Работу следует делать в такой последовательности:

1. Провести разметку с учетом периметра котла.
2. Демонтировать очаг, если он был установлен ранее.
3. Сделать опоры под лаги, если пол деревянный.
4. Выкопать котлован под бетонное основание глубиной до 40 см.
5. Засыпать в яму слой щебня и песка высотой 20 см, пролить смесь водой и выровнять.
6. Изготовить каркас из арматуры, установить его на пластиковые подпорки размером 5 см.
7. Замесить раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3.
8. Залить бетон, удаляя из него пузырьки воздуха стальным прутом или фабричным вибратором. Выровнять поверхность шпателем.

Фундамент должен выстоять не менее 21 дня для набирания прочности. Ежедневно поверхность нужно смачивать водой для предотвращения трещин.

Основание под печь

После застывания стяжки проводятся следующие работы:

1. Проверяется ее уровень и ровность.
2. Если имеет место серьезный перепад высот, он ликвидируется кирпичом, скрепленным цементным раствором.
3. На кладку укладывается лист стали толщиной 5-6 мм. Чтобы он не сдвинулся с места, проводится его закрепление штырями или анкерными болтами.
4. Основание очищается от ржавчины, обрабатывается антикоррозийным составом и покрывается краской.
5. Прибор устанавливается на свое место, к нему подсоединяется дымоход, стык трубы и котла герметизируется.

Перед проведением дальнейших работ котел накрывается полиэтиленом, чтобы его не испачкать строительной смесью.

Приготовление раствора

Как определить консистенцию раствора

Проблемным вопросом является риск образование трещин в растворе и его отслоение от основания. Несмотря на то что он не будет сильно нагреваться, требуется особый рецепт, основой которого является глина. Этот материал более пластичный, чем цемент, и лучше переносит высокую температуру.

Готовые смеси продаются в строительных магазинах. Учитывая специфику вопроса, найти их бывает довольно сложно, поэтому есть смысл приготовить раствор самостоятельно. Некоторые компоненты можно найти бесплатно.

Для изготовления смеси используются следующие ингредиенты;

• речной песок;
• красная глина;
• плиточный клей;
• пластификаторы.

Последовательность приготовления:

1. Просеять песок через сито для удаления крупных включений. Промыть его с целью очистки от земли и биологических примесей.
2. Уложить глину в емкость, залить ее равным объемом чистой воды. Периодически помешивать материал, разминая комки.
3. Добавить песок в резервуар и тщательно его перемешать. Добавить пластификаторы.
4. Непосредственно перед применением насыпать клеящую смесь в объеме 10-15% от основы.

Правильно приготовленный состав должен по консистенции напоминать домашнюю сметану. Если он слишком густой, нужно добавить воды, в жидкий раствор добавляется сухой песок.

Подготовка кирпича к облицовке

Кирпич перед кладкой замачивают в воде на 12 часов

Перед тем как выложить кирпичи вокруг котла, с ними нужно провести такие действия:

1. Проверить на предмет ровности граней, соответствия длины, высоты и толщины, отсутствие трещин и сколов. Отбракованные изделия пригодятся для заполнения оставшихся в рядах проемов.
2. Опустить камни в воду на 5-6 часов, чтобы материал набрал влаги. При проведении кладки они не будут забирать воду из раствора, тем самым не ослабляя его вяжущие свойства.

Вынимать кирпичи из емкости нужно за 30-40 мин до начала работы, чтобы с них стекла вода, поверхность просохла.

Обкладка печи

Кладка проводится в таком порядке:

1. На основание укладывается гидроизоляция.
2. От одного из углов выкладывается первый ряд до завершения и заполнения пустот.
3. Все последующие уровни делаются с перевязкой в половину кирпича.
4. Через каждые 2 ряда укладывается стальные пруты.
5. Кладка проверяется уровнем после каждого ряда.
6. Лишний раствор удаляется сразу на глубину 10 мм.
7. Нижние продухи делаются во втором ряду, а верхние в предпоследнем.
8. Затираются швы.
9. Отверстия для топки и поддувала усиливаются стальными уголками.

Кладку следует проводить в два этапа, чтобы первая часть стены окрепла и осела.

Перед тестовой топкой отделка должна просохнуть 3-4 дня. После этого нужно прогреть ее, сжигая ветки, бумагу и прочий материал, выделяющий небольшое количество тепла. Еще через сутки можно протопить котел 2-3 поленьями, постоянно их подбрасывая на протяжении 4 часов. После этого печь готова к эксплуатации.

Обкладка банной печи кирпичом: основные этапы

Красота и здоровье

На чтение 3 мин Опубликовано 01.01.2023 Обновлено 01. 01.2023

Печки из металла отличает доступная цена и простота установки, но они почти не поддерживают тепло. Этот недочет можно исправить, выполнив обкладку кирпичом.

Такое решение выделяет ряд преимуществ:

• обеспечивается хорошая тяга;
• легкий уход;
• доступная цена;
• простота растапливания;
• долгий срок годности;
• отсутствие сложностей в ходе монтажа.

Очень важно брать кирпичи с высокой огнеупорностью, стойкостью к колебаниям температур, высокой влажности. Поэтому допускается использование только шамотного и красного керамического кирпича. Может выполняться сплошная облицовка, тепловой экран или размещение кирпича с «окнами».

Содержание

1. Формирование основания
2. Получение раствора
3. Процесс облицовки

Формирование основания

Вес значительный, поэтому нужен фундамент:

• создание отметки контура печи + 15 см припуска;
• получение 40 см котлована;
• формирование опалубки из досок;
• монтаж рубероида;
• засыпка щебенки и песка на 10 см;
• создание раствора из цемента, заливка;
• расположение сетки из металла.

На застывание требуется несколько недель, важно не соединять основание с фундаментом. После можно выложить первый слой, проверить его положение уровнем, использовать рубероид, листок железа, установить печку и замерить ее положение уровнем. Сохранить ее чистоту поможет пленка и скотч.

Получение раствора

На этапе подготовки требуется следующее:

• соединение глины и цемента 1 к 1, к ним идет песок на треть от полученного объема;
• добавление воды до получения густоты как у сметаны;
• перемешивание до однородности строительным миксером или ручную, пока не уйдут комочки;
• выжидание в течение часа, чтобы состав стал густым.

Далее нужна проверка, для этого немного раствора наносят на кирпич мастерком. Нужно, чтобы состав не стекал, если это происходит, добавляют небольшое количество песка. Кирпич также нужно подготовить, если нужно очистить от загрязнений и погрузить в воду на всю ночь. Так в ходе монтажа он уже не будет впитывать влагу.

Процесс облицовки

Оптимальным вариантом облицовки является конвектор с окошками, но при любой схеме используется однотипная технология, достаточно по возможности повторить все контуры печки. Сложностей быть не должно, поскольку круглые модели не используются. Рекомендуется выполнить складывание без раствора, чтобы убедиться, что все получится идеально. Далее можно начинать укладку:

• начинают уровни от угловой части, постоянно проверяя положение с применением уровня;
• требуется замер углов с применением угломера или отвеса;
• для размещения раствора на кирпичах применяется мастерок, все лишнее важно убирать, обеспечивая максимальную аккуратность. Внутри кладки смесь оставаться не должна, поскольку это будет ухудшать нагрев;
• после выполнения первого ряда, также делается второй, продвигаться нужно с учетом шахматного порядка. Обязательно остаются небольшие зазоры. Также на второй ряд нужно установить сетку для армирования;
• повысить прочность можно, выполняя связывание второго и дальнейших рядов с помощью проволоки;
• далее монтируют следующие ряды, делая зазоры в 6 и 8, этого хватит, поскольку слишком много продухов снизит эффективность.

На последнем ряду можно проявить креативность, к примеру, оформив лесенку.

Заказать строительство хамам, вы можете на нашем сайте или позвонив по телефону: 8 (499) 110-97-56.

Оцените автора

Строительство сауны из кирпичной кладки – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить сауну из кирпичной кладки с нуля.

Хотя идея электрической сауны, особенно электрической сауны из красного дерева, сегодня заставляет меня съеживаться по экологическим причинам, в 16 лет я не знала ничего лучшего. в абсолютно сухой атмосфере. Идея заключалась в том, что высокие температуры можно вынести только при низкой влажности, миф, к сожалению, все еще принятый многими американцами и рекламируемый в слишком многих отелях. Сауна, как меня учили с самого начала, должна быть сухой, за исключением влаги, производимой собственными потовыми железами.

Мой первый намек на то, что я на ложном пути, пришел три года спустя в отеле в Исландии, где в сауне поддерживалась невероятная 220 градусов по Фаренгейту (вода кипит при 212 градусах по Фаренгейту), а исландцы время от времени поливали водой горячие базальтовые камни, покрывавшие камень, создавали тихий (произносится как «слоу-лу») «священный пар», столь важный для настоящей сауны. Я знал, что сауна имеет скандинавское или скандинавское происхождение, поэтому я решил, что исландский опыт был намного ближе к корням сауны, чем то, что я знал в Массачусетсе. В Исландии я узнал, что сауна — настоящая финская версия сауны — это не просто парение в сухом помещении. Сауна – это опыт контрастов, сырости и сухости, жары и холода. Через несколько минут при температуре 220 градусов по Фаренгейту некоторые из купающихся опускались в бассейн с водой с температурой 45 градусов по Фаренгейту, предельной температурой и влажностью. В то время как сауна развивалась в течение последнего тысячелетия (введение дымохода в 19был особенно полезным нововведением), основные характеристики, которые мы ищем в хорошей сауне, остались прежними.

Хорошее здание сауны «приправляется» несколькими часами высокой температуры перед использованием. Хотя есть электрические, а иногда и газовые печи для сауны, даже в Финляндии старожилы скажут вам, что единственная настоящая сауна — дровяная. Финны ценят фоновый аромат дерева и дыма, хотя настоящего дыма в печной не остается. В сауне на дровах есть и практический смысл. В Финляндии большинство деревенских саун находятся на некотором расстоянии от дома, к ним нет легкого доступа к электрическим или газовым линиям.

Несколько столетий назад первые сауны были защищены землей или бревенчатыми конструкциями, и в обоих стилях было много тепловой массы для поглощения и хранения тепла. За последние 20 лет мы с женой Яки нашли альтернативу горизонтальному бревенчатому строительству: кладку из дров. В моей статье, опубликованной в мае 1995 года в MOTHER EARTH NEWS («Дом Роба Роя в земляном лесу»), рассказывается, как мы построили наш круглый двухэтажный дом из кирпичной кладки, защищенный от земли, который также служит главным зданием кампуса в нашей Школе строительства из земляного дерева.

Преимущества «5-E», которые делают кирпичную кладку идеальной для строительства дома, также делают ее идеальной для строительства сауны из деревянной кладки: 1) простота строительства, 2) экономичность, 3) эстетика, 4) экологическая гармония и 5) энергия. эффективность.

Последнее из этих преимуществ 5-E особенно важно для сауны. Кирпичная кладка имеет идеальные энергетические характеристики для сауны – отличная теплоизоляция в сочетании с исключительной теплоемкостью. Эта комбинация означает, что потери тепла через стены сауны сведены к минимуму, а короткие «торцы бревен», а также внутренний растворный шов действуют как тепловая масса, если они размещены на правильной (внутренней) стороне изоляции. После того, как сауна выдержана, огонь может погаснуть, а ткань здания будет поддерживать внутреннюю температуру до требуемых 150-180 градусов по Фаренгейту. С годами и через различные крайности я узнал, что это нормальный и предпочтительный диапазон температур, предпочитаемый специалистами по сауне. Делаются поправки на размер каменного помещения сауны, а также на возраст парильщиков, потому что в больших саунах может быть жарче, чем в маленьких. Дети и пожилые люди обычно парятся при более низкой температуре, чем другие люди. В нашей круглой дровяной сауне, описанной здесь, мы заправляем топку около трех часов зимой и два часа летом.

Круглая форма дровяной сауны имеет два преимущества: практичное и интуитивно понятное. Практическое преимущество заключается в том, что круглая форма занимает больше всего места на единицу периметра. Этот факт геометрии означает, что когда вы добавляете вертикальное измерение, создавая цилиндр, вы включаете максимальный объем на квадратный фут боковых стенок (по крайней мере, вертикальных боковых стенок).

Интуитивным преимуществом является ощущение тепла и комфорта, которые возникают, когда вы находитесь внутри небольшого круглого здания. Многие из наших посетителей сауны описывают чувство безопасности, подобное утробе или гнезду.

Итак, мое путешествие в историю завершено, по крайней мере, для этой статьи. Сауна из земляного дерева — лучшее, что я когда-либо пробовал, и так и должно быть. Сауна, которую ты построишь, дорогой читатель, тоже будет лучшей из тех, что ты когда-либо видел. Теперь мне нужно рассказать вам, как это делается.

Фундамент сауны Cordwood

Кирпичная кладка из Cordwood, как и любая деревянная стеновая система, не должна касаться земли. Мне нравится хороший прочный каменный фундамент, который простирается не менее чем на 4 дюйма. Хотя камень можно использовать для фундамента — если у вас есть камни и время — наш фундамент для сауны Earthwood бетонный, образованный 8 «широкими полосами 1» Dow Styrofoam®, хорошо закрепленными 2 на 4 кольями по периметру, чтобы предотвратить бетонный «выброс». Для деревянных стен толщиной 8 дюймов, рекомендованных для этого здания диаметром 10 футов, достаточно поперечного сечения фундамента шириной 12 дюймов и глубиной 8 дюймов. Чтобы избежать необходимости копать фундамент до уровня промерзания (4 дюйма в нашем районе!), соскребите органический материал к краю участка и привезите на самосвале хороший крупнозернистый песок. Это используется для создания «площадки», на которой будут плавать ваши круглые опоры. Я называю это плавающим кольцевым лучом. Если песчаная подушка отводит воду из сауны в точку вниз, вода не будет скапливаться под фундаментом или плитой. Отсутствие воды означает отсутствие замерзания; отсутствие замерзания означает отсутствие морозного пучения. . . или сопутствующие структурные повреждения. Не верьте мне на слово: это также была любимая система фундамента Фрэнка Ллойда Райта. Это дешево и легко. А в сельской местности плавающие плиты становятся общепринятой стратегией выбора фундамента для гаражей, хозяйственных построек и даже домов. Не заливайте пол в это время, только фундамент.

Кирпичная кладка из кордового дерева

За прошедшие годы МАТЬ опубликовала несколько статей о кладке из кордового дерева, но новым читателям поможет мое стандартное определение: ) укладываются поперечно в стене, примерно так же, как укладываются ряды дров. Стены обладают исключительными тепловыми характеристиками благодаря торцам бревен (которые имеют значение как изоляции, так и массы) и специальной растворной матрице, которая представляет собой изолированное пространство между двумя отдельными растворными швами, одним внутри и одним снаружи стены.

Список лучших пород дерева для сауны из дров включает белый кедр, белую или красную сосну, ель, тополь или тополь (дрожащую осину) и другие легкие и воздушные породы дерева. Эти леса должны быть окорены, распилены по длине и высушены в течение года на открытом воздухе в одинарных крытых рядах перед использованием. Следует избегать ароматного красного кедра (невыносимый запах при высоких температурах), очень смолистых пород дерева, таких как бальзамическая пихта, и плотных лиственных пород, таких как дуб, бук, клен, вяз и вишня. Эта древесина будет существенно усыхать, даже если вы сушите ее в течение длительного времени, и если вы сделаете слишком сухие концы бревен, существует опасность структурного повреждения из-за разбухания.

Хорошая растворная смесь для деревянных саун состоит из 9 частей песка, 3 частей пропитанных опилок, 2 частей портландцемента типа I и 1 части извести. Песок должен быть чистым, промытым мелкозернистым, например, кладочным. Опилки должны быть опилками хвойных пород с лесопилки, пропущенными через полудюймовое сито и выдержанными в сосуде с открытым верхом не менее суток. Опилки замедляют схватывание раствора, значительно уменьшая трещины от усадки раствора между торцами бревен. Известь, которую следует использовать, относится к типу S, гашеной или строительной извести (у нее много названий). Не используйте сельскохозяйственную известь.

Всегда надевайте резиновые перчатки при смешивании и работе с раствором. Цемент и известь могут вызвать неприятные дюймовые цементные отверстия в вашей коже, которые заживают вечно. С помощью обычной садовой мотыги перемешайте ингредиенты в тачке всухую, пока смесь не приобретет однородный цвет. Затем добавьте воду и смешайте ее с мотыгой. Продолжайте добавлять воду, пока раствор не пройдет «тест снежным комом». Когда вы подбрасываете «снежный ком» из миномета на три фута в воздух, вы должны быть в состоянии поймать его без того, чтобы он «разлетелся»! в твоих руках в перчатках. Он также не должен рассыпаться. Только раствором нужной консистенции можно жонглировать двумя-тремя снежками.

Построить стену из дров очень просто. Просто следуйте мантре: грязь, дерево, опилки. Во-первых, в резиновых перчатках — мастерок только замедляет работу — поместите двойную растворную матрицу на фундамент. Стена толщиной 8 дюймов хороша для сауны, поэтому каждый шов раствора (грязи) должен быть шириной около 2 1/2 дюйма и толщиной около 1 дюйма. Затем полость размером 2 1/2 дюйма между внутренним и внешним растворными швами заполняется изоляцией; лучшее, что я нашел, это смесь опилок и извести в соотношении примерно 11:1. Утеплитель заливается в полость ведерком с небольшим носиком или консервной банкой. Не пропускайте этот шаг! «Мертвое воздушное пространство» просто не помогает; сауна не будет работать хорошо, если вообще будет. Наконец, установите конец бревна на место, протянув его от внутреннего к внешнему строительному шву. Поместите конец бревна в грязь легкими вибрирующими движениями, создавая то, что я называю «всасывающей связью».

Вы, должно быть, заметили, что я потребовал 2 1/2 дюймового шлифовального шва, 2 1/2 дюймового изоляционного слоя из опилок и еще 2 1/2 дюймового грязевого шва, или всего 7 1/2 дюймов. Но концы бревна имеют длину 8 дюймов. Остальные 1/2 дюйма поровну разделены между утопленным внутренним и внешним растворным швом, который дополнительно уточняется в процессе наведения.

Расшивка — иногда называемая расшивкой швов или затиркой швов — очень важный этап, и его нельзя упускать из виду. Ножом из нержавеющей стали, последний дюйм лезвия которого согнут вверх под небольшим углом (скажем, 10 градусов), сильно надавите на раствор, чтобы сгладить грязь. Это решает четыре задачи: 1) Стена выглядит хорошо. 2) Выравнивает стену, создавая водоотталкивающую поверхность вместо водопоглощающей. 3) Максимально увеличивает силу трения между грязью и деревом, делая стену прочнее. 4) Углубление на 1/4 дюйма обеспечивает пространство, в котором можно произвести ремонт в случае усадки дерева или раствора. Гибкие продукты для расщепления бревен Log Jam® или Perma Chink®) подходят для этой цели, но их лучше всего наносить, если шов из раствора глубиной 1/4 дюйма направляет выравнивающую щетку между концами бревен.

Вот в общем-то: грязь, опилки, бревна, указывание. Следуйте этому порядку, и стена практически выстроится сама. Бревна можно расколоть или оставить круглыми, любого размера от 2 до 10 дюймов в диаметре. Старайтесь выбирать концы бревен так, чтобы вокруг оставался постоянный шов из раствора толщиной 1 дюйм для облегчения наведения.

Не позволяйте бревнам соприкасаться друг с другом. Более подробное обсуждение каменной кладки из кордового дерева см. в моем Complete Book of Cordwood Masonry Housebuilding (Sterling, 1992), The Sauna (Chelsea Green, 1996) или мое видео Основные методы кладки кордвуда. Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Двери, окна и стропила для сауны из кордового дерева

Дверная рама для сауны устанавливается перед началом работы с дровами, чтобы кладка могла быть уложена на раму. Используйте тяжелые материалы для каркаса, такие как 4 на 8 пиломатериалов с грубой колеей с местной лесопилки. Заранее сделайте оконные рамы, чтобы они соответствовали размерам ваших окон, которые могут быть фиксированными (не открывающимися) термостеклопакетами. В течение многих лет мне удавалось найти эти окна в подсобных помещениях производителей стеклопакетов. Часто я могу купить небольшие термопанели за 10 долларов или меньше. Для маленькой круглой сауны ширина окна не должна превышать 18 дюймов. Высота более гибкая. Наши два маленьких окна имеют площадь 18 квадратных дюймов и вполне достаточны. Мы также вставили в дверь стекло размером 12 на 24 дюйма, чтобы дневной свет был хорошим. Единственная 12-вольтовая и 15-ваттная лампа накаливания обеспечивает достаточное количество света в ночное время в небольшом печном помещении с внутренним диаметром 8 футов и 8 дюймов. (Земляной лес вне сети.)

Хотя хорошие двери для сауны можно приобрести в продаже, я всегда из соображений экономии делаю свои собственные. Я помещаю 2 дюйма экструдированного утеплителя из полистирола между слоями черновой обшивки. Обшивка и Styrofoam® обрамлены размером 2 на 6. Для сауны из земляного дерева я использовал материал каркаса размером 2 на 4 и выбрал окно шириной 12 дюймов. Дверное окно не является обязательным, особенно если у вас есть другой источник естественного света.

Одним из наиболее важных (и слишком часто игнорируемых) компонентов сауны является вентиляция. Если дровяная каменка находится с вами в печном помещении, то для ее горения потребуется воздух — драгоценный воздух, ваш воздух. Следовательно, вам нужно предусмотреть прямой выход наружу для подачи воздуха для горения в топку. Это может быть просто дымоход диаметром 6 дюймов, вбитый в стену, как бревно. Расположите его на уровне пола и как можно ближе к воздухозаборнику печи. Должны быть включены и другие варианты вентиляции. Одна хитрость заключается в том, чтобы оставить дюйм зазора в нижней части двери. Другой вариант — установить пару керамических «наперстков» диаметром 8 дюймов в стену вместо концов бревен. Эти наперстки можно купить на складах каменной кладки, где они продаются для использования в строительстве дымоходов. Конец бревна примерно того же диаметра, что и наперсток, можно вставить или снять, чтобы при необходимости обеспечить доступ воздуха. Маленькая деревянная ручка облегчает снятие.

Установите два таких вентиляционных отверстия на противоположных сторонах помещения с печью, одно на фут выше другого. Разница в температуре воздуха в сауне составляет около 1 F на дюйм высоты, поэтому разница в 12 градусов способствует движению воздуха. Температура воздуха немного падает, когда форточки открыты, но быстро восстанавливается, когда они закрываются, благодаря теплу, хранящемуся в стенах дров. Как будто в кирпичной печи. Кстати, температурная стратификация в печном помещении является причиной того, что полки в сауне хорошо размещать на разной высоте, чтобы люди могли выбирать температуру, которая им нравится. Например, заняв нижнюю скамейку, дети могут делить сауну с родителями.

Но вернемся к структуре. В сауне из земляного дерева мы закончили верхнюю часть стены из дров 16 деревянными пластинами, каждая длиной 22 дюйма, сделанными из заготовки 2 на 8. Восемь таких пластин служат опорами радиальной стропильной системы, состоящей из сосновых брусьев 4 на 8. Каждая вторая пластина, поддерживающая стропила, устанавливается на 1/2 дюйма выше, чем предыдущая, создавая положительный уклон для дренажа с запада на восток.

Одна из балок, восточная-западная, проходит через здание. Шесть более коротких стропил сходятся в центре и крепятся к основному стропилу с помощью стальных пластин 1/4 дюйма выше и ниже пересечения, а также восьми отрезков резьбового стержня 1/2 дюйма, соединяющих металлические пластины и стропила вместе в центральной части. центр. На фото и иллюстрации выше показано, как «снежные» пространства, промежутки между стропилами, заполняются измельченными кедровыми бревнами толщиной 6 дюймов и раствором. Обычная каменная кладка из дров тоже подойдет в этом месте.

Крыша нашего потолка сделана из еловых шпунтованных досок силоса размером 2 на 6, но подойдет любая обшивка размером 2 на 6 (или даже фанера толщиной 3/4 дюйма). Единственное предостережение – избегать очень смолистого материала, так как смола будет вытекать из дерева при температуре 200 градусов по Фаренгейту или выше, иногда достигаемой на уровне потолка.

Земляная крыша

Несмотря на то, что земляная крыша не является абсолютно необходимой, она эстетична, долговечна и является традицией сауны в Финляндии. Слои нашей кровли над обшивкой следующие: 1) Гидроизоляционная мембрана. Мы используем гидроизоляционную мембрану Bituthene® 4000 производства W.R.Grace. Установка проста: просто снимите бумажную подложку с рулонов шириной 36 дюймов и прижмите ее к деревянной деке. Подробная инструкция указана на упаковке. 2) Дюймовая изоляция Dow Styrofoam® или эквивалентного экструдированного полистирола. 3) Слой 6-миллиметрового черного полиэтилена, основа важнейшего дренажного слоя. 4) Два дюйма щебня №2, дренажный слой. 5) Слой рыхлого сена или соломы, защищающий дренажный слой от почвы сверху. 6) Восемь дюймов земли, засеянной травой или дерниной, срезанной с поля. Крыша, построенная таким образом, должна прослужить 100 лет или вечность, в зависимости от того, что наступит раньше.

Плита и дымоход

Наша печь самодельная из толстолистовой стали толщиной 1/4 дюйма, но ее конструкция сама по себе потребует отдельной статьи. Вы можете адаптировать существующие печи из листовой стали к сауне. Ключ в том, чтобы найти творческий и безопасный способ крепления кирпичей или непористых камней к различным сторонам. Верх и три стороны нашей печи покрыты 320 фунтами плотных кирпичей, которые сохраняют огромное количество тепла. Мы льем воду на эти горячие кирпичи, чтобы создать пар. Еще более аутентичными, чем кирпичи, но их не так легко повесить, являются камни размером с мяч для софтбола. Плотный известняк, скала-ловушка или базальт — все это хорошие камни для сауны. Избегайте мягких песчаников или любой трещиноватой породы, которые будут поглощать воду и разрушаться под действием пара, возможно, сильно.

Хорошая линейка печей для сауны по разумной цене производится компанией Bruce Manufacturing (Брюс Кроссинг, Миннесота). Они производят электрические, газовые и дровяные модели. Одну из их дровяных моделей можно топить снаружи печного помещения, что сохраняет помещение в чистоте и предотвращает кражу кислорода из внутреннего воздуха. В моей книге «Сауна, » перечислены по крайней мере дюжина других производителей и дан подробный отчет о том, как мы сделали нашу печь.

В качестве дымохода используйте дымоход типа А, например, трехстенный металлический дымоход или, мой любимый, дымоход Metalbestos®, который внутри и снаружи выполнен из нержавеющей стали с дюймовой изоляцией без асбеста между ними. Эти системы типа А дороги, но безопасны, и их легко установить. Самодельные дымоходы часто небезопасны, а некоторые из них просто пугают.

План этажа сауны Cordwood

Описанная здесь круглая сауна идеально подходит для четырех человек. Скамейки представляют собой гладкие топольовые доски размером 2 на 6, опирающиеся снизу на вертикальные стойки 2 на 4 и 2 на 4 ригеля. Элементы опоры скамейки могут быть ввинчены прямо в концы бревен.

Я попытался дать честный и точный отчет о нашей круглой сауне, которая является лучшей сауной, в которой я когда-либо был. Ваша будет другой, возможно, немного больше или меньше; может быть, у него не будет земляной крыши, а может быть, и будет. Независимо от того. Ваша сауна тоже будет лучшей. Так оно и должно быть. Никакая изготовленная сауна не может сравниться с любовью, которую вы вкладываете в свою собственную. И стоимость? Строительные материалы будут стоить вам от 400 до 700 долларов, в зависимости от ваших навыков закупок. К этой цифре добавьте плиту и дымоход, которые могут стоить еще от 500 до 1000 долларов, в зависимости от того, новая у вас плита или бывшая в употреблении, и какую сделку вы можете заключить на дымоход. Подсказка: некоторые дилеры продают слегка помятый, но совершенно безопасный Metalbestos® с большой скидкой.

При использовании сауны из каменной кладки необходимо предостережение. Подождите неделю или две после укладки последнего конца бревна, прежде чем топить сауну до полной температуры. Преждевременный выстрел может привести к повреждению миномета. Помните, что замоченные опилки были введены в смесь для замедления схватывания раствора. Дайте время вылечиться.

Несмотря на то, что финская традиция сауны, кратко описанная выше, является прекрасной отправной точкой, вскоре вы научитесь совершенствовать свои собственные модели использования сауны в соответствии со своими потребностями, прихотями, климатом и самим зданием. Приятного потоотделения!

Полную информацию о кирпичной кладке можно найти в обучающем видео Основные методы кладки из кордового дерева и в книгах Роба, Полная книга каменной кладки из кордового дерева, здание и Сауна. Земляные крыши обсуждаются в Полная книга подземных домов: как построить недорогой дом (Стерлинг, X974). Все доступны на книжной полке МАТЕРИ.

Роб Рой — директор строительной школы Earthwood в Уэст-Чейзи, штат Нью-Йорк.

Облицовка банной печи кирпичом: общие способы, инструкция по эксплуатации

Содержание статьи:

• Преимущества использования металлической печи в бане
• Зачем кирпичная печь парилки
• Способы облицовки печи в бане
• Пошаговая инструкция

Облицовка бани кирпичом из железа – мероприятие, которое большинство любителей провести со вкусом и красиво попариться. Это обосновывается не только улучшением внешнего вида данного изделия, но и повышением уровня его эксплуатационных характеристик.

Для обкладки железной печи в бане кирпичом можно пригласить профессиональных мастеров, но это будет стоить круглую сумму. Лучше сделать это самостоятельно, а сэкономленные деньги положить на покупку стройматериала. Чтобы добиться хорошего результата, нужно правильно выбрать кирпич и следовать пошаговой инструкции по его укладке.

Преимущества использования металлической печи в бане

Металлическая печь проста в установке, быстро прогревает парилку

Металлические печи пользуются большой популярностью благодаря многочисленным преимуществам по сравнению с аналогами из других материалов.

Железоочаги отличаются следующими преимуществами:

• Доступная стоимость. Благодаря налаженной технологии производства изготовление изделий осуществляется в полуавтоматическом режиме с минимальным участием человека.
• Простота и скорость установки. Если у вас есть хотя бы базовые навыки обращения с металлом, вы можете сделать печь самостоятельно.
• Продуманный и эффективный дизайн. При разработке различных моделей учитываются такие нюансы, как конфигурация топки, подача воздуха, отвод продуктов сгорания и регулировка интенсивности пламени.
• Быстрый нагрев. Железо обладает отличной теплопроводностью. Энергия не тратится, а тратится на нагрев корпуса изделия.
• Прибыльность. Топка использует немного топлива по сравнению с классическими моделями. Изделия с верхним обдувом способны работать на одной заправке до 10 часов.
• Универсальность. Стальные печи с чугунными решетками способны топить дровами, брикетами, пеллетами и даже углем.
• Компактность. Это качество важно для малогабаритных парилок, где на счету каждый сантиметр.

Однако есть у железного очага и некоторые недостатки, которые способствуют решению обложить железную печь в бане кирпичом.

Зачем кирпичная печь парной

Кирпич защищает стены и полки от огня

Несмотря на то, что современные изделия выглядят красиво и представительно, в интерьере парилки на фоне натурального дерева они будут смотреться неорганично. И это не единственная причина заложить печь в бане кирпичом.

В пользу события говорят следующие факторы:

• Внешняя поверхность металла очень горячая. Это приводит к перегреву помещения и созданию в нем некомфортной атмосферы.
• Опасность возгорания. Если переборщить с топливом, жар от котла становится настолько сильным, что от него может начать тлеть, и тогда сгорает отделка парилки.
• Вероятность ожога при случайном прикосновении. В случае с кирпичами этот риск исключается, так как этот материал поглощает тепло, равномерно распределяя его по всему объему.
• Утюг быстро нагревается и так же быстро остывает. Из-за этого сложно контролировать температуру в помещении.
• Защита от коррозии. Рано или поздно с железа сходит защитное покрытие и котел начинает ржаветь. Это не эстетично и чревато истончением стенок корпуса печи в будущем.
• Целостность салона. Кирпич на фоне дерева смотрится намного лучше, чем металл.

Недостатки металлической каменки некритичны, но не позволяют сделать отдых в парилке комфортным, приятным и полезным для здоровья. Облицовка банной печи с выносной топкой кирпичом помогает решить проблему.

Способы футеровки печи в бане

Подину в печном процессе нагревают до высокой температуры, что сопровождается его тепловым расширением. Все это необходимо учитывать при выборе облицовочного материала и способа его нанесения. В этом случае необходимо спланировать отделку не только стен, но и труб.

Печь может быть покрыта следующими материалами:

• Обычный красный обожженный глиняный кирпич. Лучше выбирать полнотелые блоки, которые хорошо проводят тепло и дольше сохраняют тепло.
• Кирпич керамический монолитный. Отличный материал, отличающийся средней теплопроводностью, прочностью и устойчивостью к резким перепадам температуры.
• Шамотный огнеупорный камень. Используется для кладки топки, хорошо поглощает тепло, поэтому для внешней отделки не подходит.

Возможны такие варианты обводки очага вне зависимости от его расположения:

• Сплошная облицовка. Это самый простой способ отделки котла. Она аналогична укладке плитки на пол и стены помещений. Только здесь есть свои нюансы. Во-первых, это правильный выбор облицовки. Необходимо брать плитку, устойчивую к высокой температуре и имеющую такой же коэффициент теплового расширения, как у металла. Еще одно условие – приготовление раствора с нужным составом. Лучше всего подойдет смесь глины, песка и цемента. Швы необходимо затереть специальной водостойкой затиркой.
• Тепловой экран. Эта конструкция представляет собой глухую кирпичную стену, выложенную на расстоянии 2-3 см от внешней поверхности котла. Плюсы такой конструкции в том, что тепло передается камню, что обеспечивает хороший обогрев помещения, при этом предотвращается вероятность возгорания и ожогов. Кроме того, отсутствие контакта между металлом и кирпичом исключает появление трещин при неравномерном тепловом расширении материалов.
• Фасадный конвектор с вентиляционными отверстиями. Такие конструкции используются для облицовки очагов большой мощности, которая вырабатывается пиролизными установками или котлами длительного горения. Вертикальную стенку в полкирпича выкладывают в 4-5 см от топки. Внизу и вверху оставлен воздух, по которому циркулирует воздух под влиянием перепада высот и температуры воздуха. Такая система работает эффективно, равномерно распределяя тепло по всей парилке.

Тепловой экран

Сплошная облицовка

Облицовка конвектора

Выбор техники осуществляется исходя из размеров парилки, ее конфигурации, вида используемого топлива и расчетного времени банных процедур. Чем тоньше слой кирпича, тем быстрее он нагреется. Зато толстый слой обшивки дольше сохраняет тепло в случае случайных или вынужденных перерывов в загрузке топлива.

Пошаговая инструкция

Инструменты для кладки

Строительство котла из кирпича представляет собой последовательное мероприятие, которое начинается с планирования. Сначала нужно выбрать печь. Следует продумать, где она будет стоять, чтобы наиболее эффективно обогревать парилку. Самый распространенный вариант – дальний от входа центр стены с выдвигающейся топкой. Иногда в углу размещают очаг, а вокруг него полки. Если помещение большое, лучшим выбором будет установка большого круглого котла посередине.

Необходимо рассчитать строительные материалы и потребность в инструментах.

Для работы потребуются:

• миксер для замешивания раствора;
уровень
• , рулетка;
• лопата, мастерок, кельма, шпатель стальной, шпатель резиновый;
термоштукатурка
• ;
Кирпич лицевой
• ;
клеевая смесь
• ;
• затирка для швов;
• емкость для замеса;
• респиратор, защитные очки и перчатки.

Поскольку при строительстве используются растворы, необходима положительная температура внутри сауны.

Фундамент

Фундамент под банную печь

Котел можно размещать непосредственно на полу парилки, если это железобетонная плита или толстые доски на мощных лагах с опорами. необходимо обустроить фундамент. Его нужно делать отдельно, не привязывая к ленточной конструкции или сваям. Опорная плита для котла должна быть больше на 10-15 см с каждой стороны.

Работу выполнять в следующей последовательности:

1. Разметить с учетом периметра котла.
2. Демонтировать вспышку, если она была установлена ​​ранее.
3. Сделать опоры для бревен, если пол деревянный.
4. Выкопать котлован под бетонное основание глубиной до 40 см.
5. В котлован высотой 20 см насыпать слой щебня и песка, пролить смесь водой и разровнять.
6. Изготовьте каркас из арматуры, установите его на пластиковые опоры размером 5 см.
7. Замесить раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:3.
8. Залить бетон, удаляя из него пузырьки воздуха стальным стержнем или заводским вибратором. Выровняйте поверхность шпателем.

Фундамент должен простоять не менее 21 дня, чтобы набрать прочность. Ежедневно смачивайте поверхность водой, чтобы предотвратить появление трещин.

Основание для печи

После застывания стяжки выполняются следующие работы:

1. Проверяет его уровень и ровность.
2. Если есть серьезный перепад высот, его устраняют кирпичом, скрепленным цементным раствором.
3. На кладку укладывается лист стали толщиной 5-6 мм. Чтобы он не сдвинулся с места, его закрепляют шпильками или анкерными болтами.
4. Основание очищено от ржавчины, обработано антикоррозийным составом и покрыто краской.
5. Устройство устанавливается на свое место, к нему подсоединяется дымоход, стык трубы и котла герметизируется.

Перед проведением дальнейших работ котел накрывают полиэтиленом, чтобы не испачкать его строительной смесью.

Приготовление раствора

Как определить консистенцию раствора

Проблемным вопросом является опасность образования трещин в растворе и его отрыв от основы. Несмотря на то, что он не будет сильно нагреваться, требуется специальный рецепт, основой которого является глина. Этот материал более пластичен, чем цемент, и лучше переносит жару.

Готовые смеси продаются в хозяйственных магазинах. Учитывая специфику вопроса, найти их бывает достаточно сложно, поэтому имеет смысл приготовить раствор самостоятельно. Некоторые компоненты можно найти бесплатно.

Для приготовления смеси используются следующие ингредиенты;

• песок речной;
• красная глина;
клей плиточный
• ;
• пластификаторы.

Последовательность приготовления:

1. Просеять песок через сито, чтобы удалить крупные включения. Промойте его, чтобы очистить от земли и биологических примесей.
2. Поместите глину в емкость, залейте ее равным объемом чистой воды. Периодически перемешивайте материал, разминая комочки.
3. Добавьте в бак песок и тщательно перемешайте. Добавьте пластификаторы.
№
4. Непосредственно перед использованием залить клеевую смесь в объеме 10-15% от основы.

Правильно приготовленный состав должен по консистенции напоминать домашнюю сметану. Если он слишком густой, нужно добавить воды, в жидкий раствор добавляется сухой песок.

Подготовка кирпича к облицовке

Кирпич перед кладкой замачивают в воде на 12 часов

Перед укладкой кирпичей вокруг котла необходимо провести с ними следующие действия:

1. Проверить ровность граней, соответствие длины, высоты и толщины, отсутствие трещин и сколов. Отбракованные продукты пригодятся для заполнения оставшихся отверстий в рядах.
2. Опустите камни в воду на 5-6 часов, чтобы материал набрал влагу. Во время кладки они не будут брать воду из раствора, тем самым не ослабляя его вяжущих свойств.

Вынимать кирпичи из бака нужно за 30-40 минут до начала работ, чтобы вода из стакана сухая, поверхность была сухая.

Футеровка печи

Укладка осуществляется в следующем порядке:

1. Гидроизоляция укладывается на основание.