Размеры дымохода из кирпича и оголовок на кирпичную трубу

Труба – неотъемлемая часть всех отопительных систем, которые работают на дровах или другом твердом топливе. Служит эта важна часть для организации тяги, которая необходима для поступления воздуха в топку во время горения, а также для вывода дыма из печи на улицу. Самый распространенный в частных домах тип дымохода – сделанный из кирпича. Причин тому несколько: кирпич надежен, доступен, прочен и устойчив к большим перепадам температур.

Содержание статьи

Главные требования к печным трубам

Грамотный расчет сечения дымохода печки или камина влияет на создание комфортной и безопасной атмосферы в помещении. Сюда относится пожарная безопасность, свежесть воздуха, расход дров (угля и т.п.) и другие показатели. Это приводит к тому, что вид, габаритные размеры и назначение печи не имеют принципиального значения в вопросе основных требований к дымоходу.

Пожаробезопасность. Кирпичную трубу необходимо делать в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нужно выдерживать расстояние от поверхности дымохода до стен (которые могут гореть) более 38 см. Кирпичная кладка на трубе, где она проходит через перекрытия должно быть утолщено.

Высота. Этот параметр очень сильно влияет на тягу, которая способствует удалению из печи продуктов сгорания топлива. Хорошая труба не будет короче пяти метров. Еще одним важным параметром дымохода является возвышение его над кровлей. Оголовок должен находиться на высоте конька или немного выше, при условии, что он расположен не далее трех метров от него. В случае плоской крыши, оголовок должен быть на расстоянии не меньше метра от плоскости кровли.

Толщина кладки. Для жилого дома этот параметр должен быть больше 10 см.

Просвет дымохода. Трубу следует класть таким образом, чтобы плоскость сечения всегда имела одну площадь.

Любая система выведения продуктов сгорания неповторима и строиться должна согласно проекту. В нем должны быть порядовки всех уровней. Каждый дымоход обязательно должен иметь ровную поверхность изнутри и непроницаемые для воздуха стенки.

Параметры и габариты дымохода

Перемещение сгоревших газов по дымоходу происходит спиралевидно. Следовательно, идеальной формой сечения трубы изнутри является круг. Но сделать такое решение из обычного кирпича невозможно. Отсюда в большинстве случаев при возведении частных домов трубу выполняют прямоугольного сечения.

Опытные печники утверждают, что любые неровности, в том числе и углы, препятствуют равномерному движению дыма, поэтому трубу рекомендуют изнутри штукатурить или выравнивать каким-либо еще способом. Но здесь есть и подводные камни: если работа выполнена некачественно, то от резких и частых температурных перепадов будет происходить отслоение штукатурки.

Сечение печной трубы может зависеть от размера дома: огромный дымоход на дачном домике создаст комичную картину. Если внутренние габариты дымохода будут составлять 260×130 мм, то в этом случае для его возведения потребуется меньшее количество кладочного камня. При таких размерах один ряд кладки будет сложен из 5 кирпичей. Не редко можно встретить дымоходы и большего сечения. К примеру, размеры внутреннего сечения трубы для русской печки равняются 26×26 см.

Оголовок – самая верхняя часть трубы, состоящая из трех рядов.

Тонкости работ по возведению трубы

Начало дымохода – верхняя отметка печки. С этой точки начинают класть надсадную трубу. Один за другим выкладывают ряды дымохода, обязательно соблюдая перевязку швов. Действия по укладке кирпича производятся аналогично таковым при строительстве других кирпичных конструкций, но есть и некоторые нюансы:

Нужно всегда следить за горизонтальностью и вертикальностью кладки. Делают это после каждого уложенного ряда кирпича, используя строительный уровень и отвес.

1. В качестве кладочного раствора лучше применять следующую смесь: цемент, известь и песок в соотношении 2:1:5.
2. Толщина шва должна находиться в пределах от 5 до 10 мм. Большие размеры слоя раствора негативно скажутся на прочности трубы из кирпича, потому что от резких температурных колебаний он начнет крошиться и выпадать из кладки.
3. Нужно уделить особое внимание герметичности швов. Это необходимо для исключения случайного проникновения искр из трубы наружу, где от них может произойти возгорание деревянных или других горючий конструкций.
4. Применять лучше исключительно целые камни. Если появилась нужда вставить дробную часть кирпича (½, ¼ или ¾), то толщину шва около них делают как можно меньше.
5. Построить печную трубу можно всего лишь из двух видов строительных материалов: кирпич и цементный раствор. Ниже приведены рекомендации по выбору материалов для возведения дымохода:
6. Кирпич для кладки дымохода должен быть хорошо обожжен и иметь прочность не меньше М200. У него должна быть равномерная окраска и ровные края. Это даст возможность делать кладку с минимальными швами. Габариты кирпича обычные — 250×120×65 мм.
7. Раствор. Выкладывать трубу лучше на особый раствор, для его приготовления необходимы песок, цемент, глина и вода. Песок лучше выбирать самый тонкий, чем меньше песчинки, тем шов будет тоньше. Воду следует применять мягкую и без примесей. Идеальная глина – та, которая применяется для изготовления кирпича.
8. Проход дымохода через кровлю делают таким образом, чтобы в этом месте в помещение не попадали атмосферные осадки. Чтобы улучшить защиту прохода дымохода через кровлю от воды, над этим местом выполняют выдру (утолщение стенок дымохода). Если ее не сделать, то защиту стыка кровли и трубы организуют по-разному. Обычно это выполняют при помощи листа оцинковки, вставленного в надрез трубы. Надрез удобнее всего сделать болгаркой. Оголовок сильнее всего подвергается действиям атмосферных осадков.

Частые ошибки, которые совершаются при строительстве дымохода

1. Если при проведении работ были учтены все перечисленные советы и требования, то в большинстве случаев получится качественный дымоход. Но на практике не все печные кирпичные трубы сложены грамотно.
2. Одна из самых популярных ошибок: оголовок находится слишком близко к кровле. Такая труба не сможет создать в любых условиях необходимую тягу в печи.
3. Иногда причиной нарушения целостности кладки является плохое качество цементного раствора.
4. Коэффициент полезного действия отопительной печи находится в зависимости от того, насколько гладкими получились внутренние стенки трубы. Неровности на пути потока горячих газов способствуют их завихрению, усиленному отложению копоти и сажи.

СНиП четко указывает, что внутренний ход трубы не должен иметь отклонение больше 30 градусов. При условии, что абсолютное смещение не будет превышать 1 м.

Как только возникла необходимость сооружения трубы, значит многие трудности уже пройдены: заложен фундамент и сложена большая часть отопительного прибора. Кажется, что вот он: выход на финишную прямую. Но нужно помнить, что печное строительство требует внимательности и последовательности, понимания важности каждой мелочи. Грамотно сложенный дымоход будет красивым завершением системы печного отопления и даст возможность использовать ее с комфортом.

Похожие статьи

Почему рассыпается труба на крыше? | Сергей Печник

Многие думают что кирпичные трубы разрушаются из за некачественного кирпича.

Но чаще всего эти разрушения всего лишь ошибка печника или истопника.

Физика разрушения кирпича на трубе.

• Вода пропитывает кирпич.
• Мороз превращает влагу внутри кирпича в лёд.
• При замерзании вода увеличивается в объёме.
• Увеличившийся объём разрывает кирпичную кладку изнутри.

Откуда вода в кирпиче?

Влага внутри кирпича дымохода бывает внешняя и внутренняя.

Внешняя влага приходит с осадками, а внутренняя с конденсатом.

1. Влага с улицы.

Важно понимать, для напитывания кирпича водой мало просто дождя.

Чтобы в кирпич проникло достаточное, для разрушения кладки, количество влаги необходимо оставить кирпич в воде на продолжительное время.

Только при погружении в воду кирпич будет пропитываться.

Тогда вопрос:

Как вода пропитывает кирпич на трубе?

Секретный компонент в этом процессе это снег.

Именно снег подтаивая пропитывает водой кирпичную трубу, дождь на это не способен.

Как избежать разрушения трубы над крышей.

Защита трубы от влаги снаружи.

Важный элемент дымохода – оголовок.

Оголовок с зонтом и капителью надёжно защищают завершение дымохода от пропитывания водой.

Оголовок на кирпичный дымоход.

Но помимо завершения нужно защитить и остальную видимую часть трубы.

Важным конструктивным элементом печной трубы является выдра с тумбой.

На полочку тумбы ложится и задерживается снег, поэтому именно в этом месте чаще всего начинается разрушение.

Разрушение дымохода.

Скат для стока воды с тумбы дымохода.

Делаем над расширением тумбы скат для снега и воды с достаточным углом.

Самый простой и распространённый способ ската – отмазать цементно песчаной смесью и зажелезнить чистым цементом.

Такой способ убережёт тумбу на несколько лет, но со временем эта отмазка часто разрушается и приходится повторять операцию вновь.

Результат гораздо надёжнее если вместо железнения цементом использовать кровельные герметики.

Металлическая юбка на тумбу дымохода.

Второй способ защиты тумбы это юбка из металла.

Юбка для кирпичного дымохода.

Юбка ставится под углом к трубе, таким образом обеспечивая сток воды с тумбы.

Гидрофобизаторы.

Для гарантии сохранности трубы печнику необходимо исключить все возможности пропитывания влагой кирпичной кладки.

Сегодня существует много составов для защиты кирпичной кладки от влаги.

В своей работе я использую гидрофобизаторы.

Гидрофобизатор предназначен для придания водогрязеотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, пенобетону, шиферу и другим строительным материалам.
Подходит для предотвращения появления высолов на фасадах кирпичных домов.

Обработанная гидрофобизатором поверхность не впитывает влагу.

Гидрофобизатор проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 20 мм и создает водоотталкивающий паропроницаемый слой.

Таким образом гидрофобизатор увеличивает морозостойкость кирпичной кладке.
Так же придает обработанному материалу коррозионную стойкость и препятствует загрязнению поверхности.

Эти средства действительно помогают.
На моей практике, был опыт остановки начавшегося разрушения с помощью пропитки кирпичной кладки гидрофобизатором.

2. Конденсат внутри дымохода.

Конденсат неизбежно приведёт к разрушению дымохода.

Причина та же что и со снегом.

Конденсат пропитает дымоход и при замерзании разорвёт льдом кладку.

Причины возникновения конденсата в печном дымоходе.

Считается, что для нормальной работы кирпичной печи у дыма на выходе из печи в дымоход должна быть температура не менее 250 градусов Цельсия.

При такой температуре дымовых газов на входе в дымоход, на верхнем срезе трубы будет температура около 100 градусов Цельсия. (при грамотно спроектированном дымоходе)

Такой температурный режим позволяет избежать конденсирования дымохода.

Если температура ниже 60 конденсат неизбежен.

Про конденсат в дымоходе и способы борьбы с ним читай здесь.

Разрушение от конденсата.

Дымоход на фото выше труба рассыпается именно из за конденсата, это видно по характеру разрушений.

При конденсате разрушения происходят по всей трубе, а при пропитывании наружной водой разрушения более локальны.

+++++++++++++++++++++++++++++

Спасибо за поддержку и интерес к каналу и печам.

Жми лайк, добавь кармы автору!

Больше информации о каминах и печах на сайте печника: petropech.ru

Ремонт печной трубы своими руками: пошаговая инструкция

Кирпичные дымоходы нужно осматривать раз в 2–3 года. Желательно проконсультироваться с профессионалами печного дела. В случае небольших разрушений оголовка, наружных и внутренних поверхностей дымоотвода можно провести ремонт трубы своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобится инструмент печника. В перечень входят:

• молоток-кирка;
• долото;
• молоток-киянка;
• кельма;
• мастерок;
• расшивка;
• лопата;
• щётка;
• отвес;
• уровень строительный.

Для замешивания раствора понадобится ёмкость — бак, большой таз или ванна.

Чтобы складировать битые кирпичи, вынутые из кладки, можно использовать объёмное ведро.

Нужно также запастись строительными материалами. Мастеру понадобятся:

• кирпич, идентичный тому, из которого сложена дымовая труба;
• песок;
• гашёная известь;
• цемент;
• вода.

Пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к ремонту, трубу осматривают снаружи и изнутри (насколько это возможно). Работа по восстановлению включает следующие шаги:

1. С трубы снимают искрогаситель (металлический колпак).
2. Дымоход чистят от сажи. Для этого используют несложные приспособления. Конденсат и сажу удаляют, опуская в трубу металлическую щётку в виде круга или «ёршика» на верёвке. К концу троса привязывают железный шар или другой тяжёлый металлический предмет. Если труба старая, вниз нередко падают и обломки кладки.
3. С помощью долота и молотка вынимают расшатавшиеся, потрескавшиеся кирпичи. Их больше всего в оголовке и в верхних рядах кладки.
4. Проверяют глубину трещин с помощью кельмы, щупа из проволоки, другого инструмента. Это делают по всей длине наружного дымохода — от оголовка до потолочного перекрытия. Вокруг сквозных трещин, идущих сквозь всю кладку, видна чёрная сажа.
5. Если дефекты уходят в разделку (распушку), потолочное перекрытие разбирают, чтобы совместить ремонт дымохода и самой печи.
6. В ёмкость насыпают ингредиенты раствора (песок, цемент, гашёную известь в соотношении 6:1:3). Существует несколько кладочных смесей для дымохода. Но чаще всего используют составы на основе цемента, которые хорошо выдерживают воздействие влаги.
7. В бак (ванну) наливают воду, компоненты перемешивают лопаткой и проверяют качество кладочной пасты. Правильно приготовленный раствор не стекает струйкой с кельмы, не опадает комками. Масса имеет равномерную консистенцию и держится на поверхности мастерка, наклонённого под углом 45 градусов. Составы на цементной основе не готовят заранее и не хранят.
8. Печным молотком откалывают куски кирпичей и вставляют их в очищенные вывалы, предварительно замазав их раствором. Места новой кладки выравнивают, постукивая по ним киянкой. Перед нанесением пасты швы и вывалы смачивают водой для лучшей адгезии.
9. Трещины тщательно замазывают раствором. Швы выравнивают, придают им нужную форму с помощью расшивки. После засыхания раствора кладку обметают пластиковой щёткой.
10. На оголовок надевают колпак-искрогаситель.

С помощью профессионального печника можно сделать более сложный ремонт. Внутрь дымохода вставляют металлическую гильзу, что препятствует дальнейшему разрушению кладки.

Другой способ восстановления — обмуровка. В дымоход изнутри трубы наносят слой смеси, которая прочно «схватывает» кирпичи и препятствует их разрушению. Но такая работа делается с помощью заводского оборудования и выполняется специализированными фирмами.

Если при осмотре выясняется, что кирпичи сильно разрушены, а заделка трещин и вывалов не решит проблему, трубу полностью разбирают и возводят новую. Хорошо зарекомендовали себя сандвич-дымоходы. Они изготавливаются из нержавеющих или оцинкованных труб, которые имеют длительный срок службы и надёжно защищают разделку печи от перегрева.

Разрушенные трубы со сквозными трещинами и вывалами нередко становятся причиной пожара в частном доме. Через щели в помещение попадает угарный газ, смертельно опасный для человека. Своевременный ремонт печи и дымохода поможет избежать неприятных последствий эксплуатации старого отопительного сооружения.

Ремонт дымовой трубы

По моим многолетним наблюдениям, печные трубы из пустотелых кирпичей не только более надёжны, но и менее требовательны к обслуживанию. Я думаю, что причиной этого является раствор, попадающий в пустоты кирпичей в процессе кладки, который действует как буфер, поглощающий просочившуюся в швы влагу. В то же время печные трубы, сложенные из монолитных кирпичей, если их кладку специально не герметизировать, больше склонны к расслоению по растворным швам.

Такие же проблемы могут возникнуть и при использовании для кладки трубы некачественного раствора, который был замешан с избытком песка или воды, либо с недостатком одного из компонентов. И, наконец, температура воздуха также сказывается на долговечности трубы во время её кладки. Слишком тёплая или слишком холодная погода могут оказать отрицательное воздействие на застывание раствора кладки и отверждение бетона, из которого отлит оголовок печной трубы.

Существенное влияние на долговечность трубы оказывают и особенности климата. Может обнаружиться, что срок её службы значительно меньше ожидаемого, если конструкция подвергается воздействию частых дождей, града и снега или резким колебаниям температуры. При этом вода, впитывающаяся в кладку, периодически замерзает и оттаивает, что приводит к образованию трещин, выкрашиванию сначала небольших фрагментов, а затем и выпадению целых кирпичей.

Старые трубы следует разбирать так же, как они были сложены — кирпич за кирпичом, слой за слоем. В стеснённых условиях кладку небольшой трубы вполне можно разобрать, применяя только обычный утяжелённый молоток и скарпель¹. Если же труба большая или раствор очень прочный, лучше воспользоваться перфоратором. Удаляйте по одному кирпичу за раз и сразу складывайте их в вёдра, чтобы затем безопасно спустить с крыши.

¹Скарпель (скальпель) — круглый или гранёный стальной стержень. Один его конец расширяется в виде лопаточки с остро заточенным краем, по другому тупому концу наносят удары молотком. Используется скульпторами, а также при производстве ремонтно-строительных работ. (Словарь архитектурно-строительных терминов)

Условия и интенсивность эксплуатации отопительных приборов также оказывают влияние на срок службы дымовой трубы.

Обычно постоянный приток тепла из печи делает дымовую трубу достаточно тёплой в зимнее время, и поэтому на ней не держится снег, и не нарастает лёд. Однако если большую часть года труба не прогревается, а затем в холодное рождественское утро вдруг нагревается до высокой температуры сильным огнём, скорее всего, придётся столкнуться с серьёзными проблемами.

Если труба была сложена опытным каменщиком, и при этом использовались добротные и качественные материалы,а всё печное оборудование в доме исправно и эксплуатируется без нарушений правил и техники безопасности, то до капитального ремонта дымовой трубы, замены оголовка или перекладки труба может прослужить от 15 до 30 лет. Регулярное обслуживание ещё больше повысит её долговечность. Для этого я рекомендую обработать все внешние поверхности трубы специально предназначенной для кирпичной кладки проникающей гидроизоляцией (я обычно использую прозрачные проникающие герметики «Umaco»), которая не позволяет влаге проникать в швы между кирпичами. Причём в первые два года желательно проводить такую обработку дважды в год, а затем повторять её не реже одного раза ежегодно.

Свинцовый фартук для отвода воды поверх кровли, который будет перекрывать всю переднюю сторону трубы, лучше сначала сделать с достаточно большим припуском по длине, чтобы потом подрезать по месту. Временно зафиксировать фартук на месте можно кончиком мастерка, затолкав мягкий свинец в отверстия в кирпиче. Когда раствор застынет, растворный шов будет надёжно удерживать замурованный в кладку конец фартука.

Временно закрепив детали фартука, уложите на раствор сначала только угловые кирпичи и проверьте прямоугольность кладки. Затем между угловыми укладывают рядовые кирпичи, контролируя уровнем горизонтальность каждого из них. Шов над свинцовым фартуком сделайте достаточно плотным и не слишком широким (меньше 10 мм). Если шов будет слишком широким, он может треснуть, когда кровельщики будут восстанавливать кровлю вокруг трубы и подправлять положение фартука.

При монтаже отдельных деталей фартука их устанавливают в направлении снизу-вверх (по направлению к коньку). Каждая следующая деталь должна перекрывать предыдущую как минимум на 70-75 мм. В процессе работы надо следить за правильным положением каждой детали фартука — их боковые кромки должны располагаться строго вертикально.

Появившиеся на теле трубы трещины необходимо как можно быстрее «залечить», и лучше это делать до наступления устойчивых заморозков. Сначала трещину и место вокруг неё надо расчистить металлической щёткой, удалить мелкие крошки и пыль кистью с жёсткой щетиной, а затем целиком заполнить силиконовым герметиком, промазав им же и всю прилегающую к трещине зону. Главное, чтобы в трещину  после такого ремонта не попадали дождевая вода или снег, иначе даже самая безобидная на первый взгляд трещина в кладке может очень быстро увеличиться до катастрофических размеров.

Однако, несмотря на регулярное обслуживание, рано или поздно встаёт вопрос о более серьёзном ремонте дымовой трубы. Чаще всего речь идёт о восстановлении цементного оголовка, который в первую очередь страдает от дождевой воды, снега и льда. В этом случае оголовок можно вырубить и залить ещё раз. Сложность здесь состоит только в одном — все работы надо выполнять на довольно большой высоте. Поэтому к ним необходимо тщательно подготовиться, продумать все свои действия заранее и обязательно соорудить удобные трапы, подмости и ограждения.

При кладке трубы я наношу толстый слой раствора (заведомо с избытком) на нижнюю плоскость кирпича, быстро переворачиваю его и укладываю на место. Затем ручкой мастерка осаживаю кирпич до нужного положения так, чтобы шов был ровный, а кирпич лежал горизонтально. Выступившие излишки раствора снимаю мастерком и сбрасываю назад в ящик с раствором. Когда раствор слегка схватится, швы выравниваю и уплотняю 10 мм расшивкой. Сначала я подправляю вертикальные швы, а затем горизонтальные, добавляя раствор там, где это необходимо, чтобы все швы были одинаковыми, плотными и ровными.

Обычно полуразрушенный бетонный оголовок удаётся довольно легко вырубить перфоратором, но лучше не торопиться и разрезать его на небольшие фрагменты болгаркой, которые можно аккуратно удалить, сложить в ведро и спустить вниз с крыши.

Довольно часто вместе с оголовком разрушаются и самые верхние части керамических дымоходов. Эти детали также лучше заменить или отремонтировать до заливки оголовка. Очень внимательно надо осмотреть и все прилегающие к оголовку швы между кирпичами. Если они находятся в плохом состоянии, ослабли и крошатся, их следует вскрыть болгаркой, промыть и заделать свежим раствором.

В верхней части трубы обычно выкладывают ступеньку из кирпича, которую называют пояском или ступенчатым выступом. Каждый кирпич этого ряда устанавливают так, чтобы он выступал из кладки примерно на 10-12 мм. Если сделать этот вылет больше, то не будет хорошего сцепления кирпичей с расположенным ниже рядом. В качестве шаблона при выкладывании выступа я обычно использую овальные вырезы-окна моего уровня.

Если же перечень и объём предстоящих ремонтных работ слишком велики, то имеет смысл рассмотреть вопрос о полной перекладке трубы. Вполне возможно, что трудоёмкость перекладки будет соизмерима с трудоёмкостью ремонта, но по крайне мере вы будете уверены в том, что в кладке не осталось скрытых или незамеченных дефектов, которые могут свести на нет все усилия и затраты на ремонт дымовой трубы. В то же время, как утверждают опытные печники, подавляющее большинство старых дымовых труб можно разобрать и переложить без особых хлопот.

Чтобы найти высоту последних секций керамических дымоходов (керамические секции, которые поступают в продажу, имеют стандартную длину — 600 мм), положите один уровень на верхний обрез кладки поперёк проёма трубы, а второй — перпендикулярно первому. Удерживая второй уровень в горизонтальном положении, рулеткой или складным метром измерьте необходимую высоту последней секции дымохода. Не забудьте к этому прибавить толщину бетонного оголовка и ещё 70-75 мм — примерно на столько верхний конец последней секции керамического дымохода должен возвышаться над оголовком. Точно в размер керамические секции можно обрезать болгаркой, но сделать это надо очень аккуратно, чтобы на кромке не было больших сколов и трещин.

Сметите мелкие крошки и пыль с верхней кромки существующего дымохода щёткой с жёсткой щетиной, нанесите равномерно на всю торцевую кромку раствор и затем опустите новую секцию дымохода на место. Выступившие излишки раствора надо обязательно удалить, а шов по всему внутреннему периметру дымохода затереть и разгладить. Никакие инструменты для этого, как правило, не годятся, поэтому затирать и разглаживать швы внутри дымохода приходится рукой. При этом надо проследить за тем, чтобы раствор до конца заполнил все зазоры между секциями.

По ходу работы просветы между кирпичами кладки трубы и керамическими дымоходами забутите обломками кирпичей и залейте раствором.

Цементный оголовок отливается на месте из смеси портландцемента и песка, а чтобы вода на оголовке не задерживалась, ему надо придать пирамидальную форму. В течение первых трёх часов после его отливки каждые 30 минут разглаживайте раствор влажной губкой. Затем накройте всю верхнюю часть трубы плёнкой с вырезанными в ней отверстиями для дымоходов и оставьте на ночь. Если раствор будет сохнуть слишком быстро, на границе, где он примыкает к дымоходам или кирпичной кладке, могут образоваться трещины.

Печные трубы бывают разные, но независимо от этого строительные нормы требуют, чтобы труба возвышалась не менее чем на 900 мм над самой высокой точкой, где она выходит из крыши. Кроме того, труба должна быть по крайней мере на 600 мм выше любой части крыши (включая конёк и слуховые окна) в радиусе трёх метров. Но это минимальные требования. Как правило, для обеспечения хорошей тяги трубы сооружают выше, чем это требуют нормы.

Кладка печных дымовых труб – Печные работы

Кладка печных дымовых труб

Печные трубы (рис. 112) бывают: стенные (внутри капитальных стен),коренные (труба соединяется с печью посредством дополнительного рукава) и насадные (выстраивается над печью; толщина стен такой трубы не должна превышать половину кирпича).

Разделку — место пересечения дымовой трубы с Потолочным перекрытием и кровлей — кладут

Рис. 112. Схема печной трубы: а — оголовок трубы; б — шейка трубы; в — цементный раствор; г — выдра; д — кровля; е — .обрешетка; ж — стропила; з — стояк трубы; и — распушка; к — балка с перекрытием; л — изоляция; м — задвижка; н — шейка печи

В шейке трубы укрепляют вьюшку и задвижку. Распушка предназначена для предохранения деревянного потолочного перекрытия от перегревания и возгорания^ Обычно ее выкладывают кирпичом. Последовательность кладки следующая.

1 ряд: из пяти кирпичей выкладывают шейку трубы.
2 ряд: кладка кирпичей по периметру. При этом на внешнюю сторону идет цельный кирпич, а на внутреннюю — отесанный. Ширина последнего должна составлять 3-3,5 см.
3 ряд: нал/4 кирпича расширяют площадь рас-пушки.
4 ряд: производят кладку в 3/4 кирпича.
5 ряд: выкладывают цельными кирпичами;
6 ряд: кладут цельными кирпичами, с перевязкой швов.
7 ряд: пять кирпичей выкладывают по периметру.

Распушку можно сделать и из бетонной плиты. Прежде всего необходимо заготовить опалубку. Ширина ее должна составлять 1,5 кирпича, а высота — 5 см. С внутренней стороны опалубку смазывают глиняным раствором для предотвращения прилипания к ней бетонного раствора. Последний готовят из цемента, песка и наполнителя (щебенка, кирпич).

Приготовленную опалубку наполовину заполняют раствором, а сверху накрывают арматурой, собранной из стальной проволоки (диаметр ее должен быть не меньше 5-7 мм). После полного высыхания бетонного раствора опалубку удаляют. Далее, закрепив бетонную распушку на дымовой трубе, продолжают кирпичную кладку. Выдрой называют расширение диаметра трубы, находящееся над кровлей. Ее назначение — предохранить попадание влаги на чердак дома в месте выхода дымовой трубы через кровлю. Кирпичную выдру выстраивают в следующем порядке.

1 ряд: из пяти кирпичей намечают диаметр выдры.
2 ряд: диаметр выдры расширяют — с одной стороны увеличивают на 3/4 кирпича, с другой -— на V4 кирпича.
3 ряд: с двух сторон выдры формируют навес, выступающий по отношению к предыдущему ряду на V4 кирпича.
4 ряд: продолжают кладку навеса, увеличивая диаметр трубы.
5 ряд: то же.
6 ряд: то же.
7 ряд: формируют навес с трех сторон трубы.
8 ряд: формируют навес с четвертой стороны.
9 ряд: продолжают кладку навеса с четвертой стороны трубы, делая перевязку швов.
10 ряд: поверх выложенной выдры по диаметру кладут пять кирпичей.

В верхней части трубы также необходимо сделать расширение — оголовок. После завершения кладки оголовок и выдру обмазывают цементным Раствором.

Как правильно определить высоту дымовой трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу в печи?

Нормой считается труба высотой до 5-6 м (от зольниковой камеры), причем выступать над коньком дома она должна не более чем на 0,5 м (при выходе в конек). В том случае, если труба расположена на кровле на некотором расстоянии от конька, расчет производят следующим образом: при расстоянии от оголовка до конька менее 1,5 м высота трубы от кровли — не более 0,5 м; при расстоянии от 1,5 до 3 м высоты оголовок должен находиться на одном уровне с коньком; при расстоянии более 3 м оголовок должен быть не ниже воображаемой линии, проведенной от конька к верхней части трубы под углом в 10° (по отношению к горизонтали, проходящей через конек).

Читать далее:
Прямоугольная отопительная печь
Русская печь
Отделка внешних стенок печи
Несколько общих правил кладки печей и каминов
Приготовление известкового раствора для кладки печи
Приготовление глиняного раствора
Приготовление цементного раствора для кладки печи
Приготовление печных растворов
Материалы, инструменты и приспособления
Водяное отопление

Как правильно построить кирпичный дымоход для камина

Оглавление:

• Определение размера и формы кирпичного дымохода
• Основные особенности конструкции дымохода из кирпича
• Ошибки, о которых важно знать
• Основные требования к конструкции дымохода из кирпича
• Пошаговая инструкция по строительству кирпичного дымохода
• Основные параметры дымоходной трубы

Дымоход для камина должен быть построен в соответствии со всеми правилами и нормами. Ни на каком из этапов его проектирования и строительства нельзя допускать ошибок. К примеру, неправильный расчет высоты дымоходной трубы приведет к тому, что камин начнет дымить и заполнять все вокруг себя копотью и сажей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша отопительная система служила без проблем и нареканий, нужно знать правила строительства дымохода для камина из кирпича и делать все в строгом соответствии с инструкцией.

Схема устройства кирпичного дымохода.

Определение размера и формы кирпичного дымохода

Оптимальной формой для дымоотводящей трубы является цилиндр. Углы создают дополнительные преграды для дыма, осложняя его отведение. В результате на стенках конструкции будет скапливаться больше сажи. Цилиндрическая форма лишена углов и упомянутых недостатков.

Структура дымовой трубы.

Размеры кирпичного дымохода диаметр и высоту нужно рассчитывать с учетом мощности оборудования, имеющихся препятствий на пути отводящегося дыма, их размера, ширины входного отверстия. В процессе расчета высоты необходимо учитывать высоту самого дома, тип кровли, размеры соседних построек и строительные требования.

В процессе составления проекта нужно учитывать, что длина любого горизонтального участка дымоотводящей конструкции должна быть не более 1 м. Это связано с тем, что нагретый воздух движется в вертикальном, а не в горизонтальном направлении. И если пренебречь этим требованием, тяга существенно снизится, в результате чего на данном участке будет интенсивно откладываться сажа.

Основные особенности конструкции дымохода из кирпича

Схема отопления с помощью камина.

Довольно часто на этапе подключения камина к дымоходной системе возникает препятствие, связанное с разными диаметрами отверстий. В таких ситуациях приходится использовать специальный редукционный переходник. При этом место соединения камина с дымоходом из кирпича обязательно обрабатывается герметиком. Далее конструкция должна собираться так, чтобы она расширялась кверху. Благодаря такому приему конденсат не будет выходить на наружные стенки дымовой трубы.

Сборку дымохода из кирпича следует осуществлять в соответствии с предварительно подготовленным проектом. Кладка прописывается послойно. В процессе строительства нужно стремиться к тому, чтобы внутри на стенках конструкции не было никаких шероховатостей, и обязательно контролировать герметичность конструкции.

В случае если в вашем доме уже имеется готовый старый дымоход из кирпича, который подходит для вашего оборудования, то перед его использованием обязательно должна быть сделана гильзовка. В старую дымоотводящую конструкцию устанавливается стальная труба. При установке нужно следить за тем, чтобы между новой дымовой трубой и имеющейся кирпичной кладкой оставался технический зазор.

Выбор высоты дымохода.

В процессе строительства дымохода из кирпича в большинстве случаев приходится применять тройники. В конструкции таких тройников необходимо обязательно предусматривать специальные ревизионные дверцы для более удобного дальнейшего обслуживания и, конечно, учитывать углы отвода.

Дымоход из кирпича требует обязательного устройства изоляции. Она обеспечит безопасность не только дымоотводящей системы, но и всей постройки в целом. Правильно организованная теплоизоляция позволяет ускорить прогрев трубы и снизить скопление конденсата. Кроме того, изоляция будет защищать горючие материалы от воздействия разогретой трубы из кирпича. В процессе устройства дымохода для камина через перекрытия нужно выполнять работу с соблюдением пожарных норм, учитывая температуру материала перекрытий и самой дымоотводящей трубы.

Для отделки стен и потолка, расположенных в непосредственной близости к дымоотводящему каналу, крайне рекомендуется использовать только негорючие материалы. В противном случае придется дополнительно устанавливать защитные металлические листы.

Ту часть дымохода из кирпича, которая выходит на улицу, нужно дополнительно зафиксировать и обязательно защитить от ветра. Защита от разнообразного мусора и осадков обеспечивается при помощи сеток, дефлекторов и флюгеров.

Ошибки, о которых важно знать

Схема устройства камина.

При строительстве дымохода из кирпича нельзя допускать никаких ошибок. Любые недочеты приводят к серьезным последствиям от дорогой переделки конструкции до отравления дымом или пожара.

К числу ошибок, способных привести к крайне неблагоприятным последствиям, относятся:

1. Недостаточно хорошая теплоизоляция конструкции. Из-за этого могут обуглиться или загореться близлежащие материалы.
2. Применение объединяющей защиты более чем одного канала одним грибком. Из-за этого происходит разрушение вентиляционной системы, в результате чего дым начинает поступать в дом.
3. Самовольное изменение или ремонт дымохода из кирпича без предварительных перерасчетов.

Построить самостоятельно технически безопасный и максимально правильный во всех отношениях кирпичный дымоход довольно сложно. Каждый камин, дом и т.д. имеет индивидуальные особенности. Поэтому хотя бы на этапе составления проекта дымоотводящей системы рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Основные требования к конструкции дымохода из кирпича

Чертеж камина из кирпича.

В процессе проектирования и строительства кирпичного дымохода на каждом этапе необходимо строго соблюдать все предъявляемые к подобным системам требования. Нарушение технологии способно спровоцировать появление крайне неблагоприятные последствия.

Прежде всего, нельзя организовывать систему вытяжной вентиляции без обустройства компенсирующей приточной вентиляции. Нельзя организовывать отвод дыма по каналам, которые имеют вентиляционные решетками. Любые преграды на дороге дыма будут задерживать его отведение, а этого, как уже отмечалось, допускать нельзя.

Сам камин должен обязательно быть построен у перегородки из негорючего материала, при этом она должна быть внутренней. Канал дымоотвода нужно устанавливать во внешней стене, тоже обязательно из негорючего материала. В случае необходимости выполняется наружное утепление. Оно предотвратит образование конденсата из отводящихся дымоходом газов. При отсутствии стен, подходящих для размещения дымоотводящих каналов, придется применять насадные или коренные трубы.

Один камин можно подключать только к одной отдельной дымовой трубе или отдельным дымовым каналам. Но есть исключение. К одной трубе можно присоединять два камина лишь в том случае, если они находятся на одном этаже здания. Соединение труб требует наличия рассечки высотой от 1 м от нижнего соединения и толщиной 120 мм.

В случае если камин планируется применять для масштабного отопления, к нему можно подключить так называемую трубу-радиатор, позволяющую увеличить площадь теплоотдачи. В дальнейшем интенсивность горения будет контролироваться путем регулирования воздухообмена. Или как альтернативу можно применять заслонку.

Инструменты необходимые для работы: молоток, кельма, строительный уровень, угольник, расшивка.

Отвод дыма должен быть организован максимально простым способом. Поэтому оптимальным вариантом является устройство вертикальной дымоотводящей системы высотой от 7 м или создание конструкции с более сложной конфигурацией, имеющей отводы с углом от 45°. Если будет применяться колено, то нужно обязательно установить тройник. Благодаря ему последующие чистки будут менее затруднительными.

Важно продумать место прохождения и теплозащиту дымохода из кирпича. Дым горячий, он будет отдавать тепло конструкции и нагревать ее, поэтому крайне важно предусмотреть защиту от возгорания для стен и перекрытия. В случае если рядом с местом прокладки дымохода находится пластиковая или деревянная конструкция, ее обязательно нужно изолировать. Как правило, для этого используется базальтовая вата. Место прохождения дымохода требует дополнительной защиты от холода. На конце трубы устанавливается грибок или флюгер.

Для самостоятельного возведения дымохода из кирпича вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Емкость для приготовления раствора.
2. Цементный раствор (песок и сухой цемент).
3. Комплект дымоходных труб со всеми требующимися элементами.
4. Кирпич.
5. Липкие алюминиевые ленты.
6. Угольник.
7. Свинцовое полотно.
8. Строительный уровень.
9. Кельма.
10. Лопата для раствора.
11. Расшивка.
12. Лестницы.
13. Молоток.
14. Швабровка.

Пошаговая инструкция по строительству кирпичного дымохода

Схема кладка дымохода из кирпича.

При самостоятельном строительстве дымохода нужно быть предельно внимательным на каждом этапе работы. В первую очередь необходимо уделить внимание раствору. Подойдет обычный раствор из части цемента, в 3 раза большего количества песка и воды до состояния густой сметаны. Следите за тем, чтобы в раствор не попадали камни и мусор, проверяйте его руками.

Каждый ряд кладки нужно сверять с порядовкой. Конструкция возводится так, чтобы обрамление для нее не соприкасалось с внешними стенками. Как правило, камины работают в комплексе с насадной трубой, подключающейся к их вытяжному отверстию.

Внутренняя часть дымоходной конструкции из кирпича выкладывается на глиняно-песчаном растворе. Сначала кладется основа трубы не менее 3-4 рядов. Внутреннее сечение дымоотвода подбирается в соответствии с мощностью камина.

Характеристики кирпича.

Сделайте распушку на всей протяженности потолочного перекрытия. Она обеспечит защиту от пожара. Труба должна расширяться. Чтобы это сделать, необходимо смещать кирпич на 25% ширины к внешнему краю. Основание расширения должно совпадать с поверхностью потолка в помещении. Толщина распушки должна быть от полуметра. При недостаточной толщине ее нужно будет расширить при помощи листового асбеста или другого негорючего материала, уложив его по всему периметру.

Завершив подготовку перекрытия, выложите в промежутке между полом чердачного помещения и обрешеткой крыши главный стояк. Габариты этого элемента должны соответствовать размерам шейки основания.

В дальнейшем дымоход выкладывается так, чтобы было еще одно расширение со стороны улицы так называемая выдра. Благодаря этому расширению внутрь чердака не будут попадать атмосферные осадки. Наружная кладка выполняется с применением стандартного цементно-песчаного раствора, пропорции которого были приведены выше.

Основные параметры дымоходной трубы

Этапы кладки дымохода.

Дымоходная труба должна быть установлена в строго вертикальном положении. Следите за тем, чтобы ее внутренняя поверхность не имела никаких выступов и была идеально ровной. Увод если он создается может уходить в сторону не более чем на 100 см. На всем пути дымоотводящей трубы не должно быть никаких препятствий.

Камин потребляет больше воздуха, чем печь, поэтому его дымоход должен быть гораздо выше дымохода печи. Важно выдержать правильную толщину стенок дымохода. Так, наружная холодная стена выкладывается в кирпич. В середине помещения ее можно делать в половину кирпича. В случае если в комнате есть стены и перегородки из дерева и трубу приходится прокладывать именно через них, это можно делать исключительно через лист из асбестоцемента или металла.

Лучше, если труба будет иметь круглое сечение. Квадратная и прямоугольная формы менее предпочтительны, т.к. на углах собирается сажа и мешает нормальному движению газа. Оптимальными являются сечения, составляющие 1/15, 1/12 или 1/10 части от размера внутреннего отверстия топки.

Что касается труб, то наиболее предпочтительными являются асбестоцементные или керамические. Можно приобрести готовый комплект. В такие комплекты входят стандартные блоки, воротниковые облицовочные плиты, защита для верха труб и прочие важные элементы. Установка подобных систем начинается с устройства первого блока на верх конструкции. Туда, где дымосборник соединяется с трубами, наносится цементный раствор. Следите, чтобы пазы этого блока были обращены вверх. Внутрь вставляется первый блок футеровки. Он устанавливается расширенной стороной сверху.

Кирпичная облицовка крепится при помощи анкерных металлических связей. Их необходимо вставить между внешними блоками дымоотводной трубы. Кирпичную кладку необходимо доводить до верха трубных блоков. На край самого верхнего блока кладется раствор, в него вдавливается, а затем вводится в трубу манжетка. На манжетку наносится еще один слой раствора, укладываются кирпичи. После этого все покрывается защитной плитой. Ее следует положить на слой раствора. Там, где трубы пересекаются с кровлей, образуется щель. Через нее в дом могут проникать осадки. Чтобы этого не было, щель заделывается раствором. Можно сделать и обшивку из металла.

Металлическая обшивка устраивается при помощи липких алюминиевых лент и свинцового полотна. Обшивка состоит не только из полос, но и из фартука, закрепленного с каждой стороны. Подобное решение образует воротниковую конструкцию. Нужно будет заделать один край такого воротника в швы кладки, а второй оставить на поверхности крыши.

Стены оголовка должны быть толщиной от одного кирпича.

Однако если стенки дымоотводящей трубы будут утепляться при помощи асбестоцементных плит и штукатуриться, то выкладка может иметь толщину в половину кирпича.

При желании вы можете купить готовые оголовки для трубы. Чтобы в устье трубы не опрокидывалась тяга, необходимо установить многоярусный дефлектор. Над оголовком устанавливается коньковый навес. Чтобы торцовая часть оголовка не разрушалась под воздействием осадков, нужно установить металлические колпаки и выполнить окантовку из кровельной стали.

На оголовки труб устанавливаются ветрозащитные насадки. Сам оголовок должен быть выведен выше места воздействия ветрового подпора. И в завершение на оголовки устанавливаются искроуловители и проволочная сетка с ячейками до 3 мм.

Таким образом, с устройством кирпичного дымохода для камина можно справиться своими руками. Удачной работы!

– – – – – – чистка труб оголовки трубные – история – фото – цены

: — — — : : “-1” “-2” ” “ “” “” “” “” “” “” “” ” “ “” “” : — — « ». -. . , !

Снижение водопроницаемости каменных стен и дымоходов

Специалисты сходятся во мнении, что долговечность кладки зависит в первую очередь от ее устойчивости к проникновению воды. Повреждение водой может включать коррозию, порчу, размерное повреждение, выцветание, растрескивание при замораживании-оттаивании, окрашивание, повреждение внутренней отделки и, в конечном итоге, разрушение конструкции.

Точно установлено, что вода проникает через единственную кирпичную стену. Даже кирпичные стены, построенные в соответствии со стандартными требованиями ASTM, допускают проникновение воды через границу раздела кирпича и раствора в стыках изголовья и основания.Дизайн дымохода и стен, выбор материала и качество строительства являются важными факторами при определении сопротивления проникновению воды в дымоходы или стены каменной кладки. Понимание причин и механизмов проникновения воды в кладку позволит техническим специалистам лучше диагностировать и решать проблемы до того, как произойдет серьезное повреждение.

ИСТОЧНИКИ ВОДЫ

Основным источником проникновения воды в кладку являются проливные дожди, уровень проникновения которых зависит от количества дождя и давления ветра.Направленная последовательность ветровых дождей может привести к серьезному повреждению водой пораженной стороны открытой поверхности кладки. Ущерб от ветрового дождя наиболее серьезен в углах и наверху стены или дымоходной системы из-за изменения характера воздушного потока в этих местах. Поскольку скорость ветра и количество осадков являются такими критическими факторами, индекс проливных дождей для Соединенных Штатов был разработан для иллюстрации климатических закономерностей. Индекс проливного дождя учитывает среднюю скорость ветра и количество осадков в стране и создает зоны по шкале от одного до пяти, где «один» указывает наименьшее воздействие, а «пять» – наибольшее воздействие.Наиболее серьезное повреждение каменной кладки водой происходит в диапазоне три, четыре и пять из-за частых циклов замораживания-оттаивания.

Когда кирпичные стены подвергаются многочасовым проливным дождям, они обычно достигают точки насыщения. Пропитанным стенам потребуется от одного до нескольких дней, чтобы потерять большую часть этой воды. Деревья, растения и микроорганизмы, такие как водоросли, могут предотвратить его высыхание. С помощью кумулятивных циклов можно достичь точки насыщения в порах кладки, что часто приводит к протечкам или повреждению стеновой системы.

Повреждение водой также может быть вызвано конденсатом внутри самой стенной системы. Дымоходные системы особенно уязвимы для конденсации, поскольку водяной пар является важным компонентом дымовых газов. Большая часть водяного пара выходит из дымохода, но некоторая часть проходит через облицовку плитки и стыки раствора между облицовкой.

Наибольшее воздействие конденсации происходит во время отопительного сезона, так как при увлажнении поверхности и использовании системы в воздушных полостях, окружающих футеровку, возникает повышенная влажность.Когда температура наружных стен кладки дымохода опускается ниже температуры воздуха в полости, на внутренних стенах часто возникает конденсат. Блоки каменной кладки могут поглощать до 0,5 фунта воды от конденсации; Хотя кладка относительно плотная, это также пористый материал, состоящий из сети взаимосвязанных пор, называемых капиллярами, по которым циркулирует вода посредством всасывания. Капиллярное всасывание является важным фактором для отверстий размером менее 0,5 мм. Поры в глиняном кирпиче обычно имеют диаметр около 0 мм.01 мм, а микротрещины могут составлять от 0,1 мм до 1 мм в ширину.

Вода может проникать в стеновую систему через поры и трещины в кирпичной кладке и швы раствора, но очень часто вода просачивается через трещины или промежутки между кладкой и раствором. Вода накапливается до тех пор, пока не проникает внутрь, не стекает к плитам, где она перенаправляется через дренажные отверстия, или просто не испаряется через внешнюю стену.

ПОЛЕВЫЙ СОВЕТ:

Компаратор трещин для использования в полевых условиях можно сделать, распечатав эту страницу и скопировав эту статью на прозрачную пленку.Держите его под рукой, чтобы оценить состояние каменных дымоходных систем клиентов.

A. Волосные трещины между раствором и кладкой

Б. Неполностью заполненные швы раствором

C. Трещины в растворе

ТРЕЩИН

Трещина определяется как разрыв, трещина, расслоение или удлиненное узкое отверстие, видимое на поверхности кирпичной кладки или стыка раствора или в стыке между кладкой и соседним строительным элементом. Трещины возникают в результате деформаций или напряжений, превышающих способность выдерживать кирпичную кладку.

Деформации могут быть вызваны большими нагрузками или изменениями объема материала кладки. Изменения объема могут быть вызваны температурой, влажностью, кристаллизацией воды или солей или коррозией металлов, встроенных в кладку. Растрескивание под напряжением также может быть вызвано движением фундамента, структурных рам, расширением древесины, вибрациями или огнем. Трещины в кирпиче, параллельные поверхности и направлению выдавливания, называются слоистыми и не видны на поверхности. Весь экструдированный кирпич в той или иной степени ламинирован – и чрезмерное сжимающее напряжение, вызванное теплом, влажностью или замерзанием, – в конечном итоге может привести к растрескиванию или расслоению кирпича.

Усадка раствора – еще одна частая причина появления трещин в кирпичной кладке. Как соотношение воды и цемента, так и консистенция песка влияют на скорость усадки. Как правило, слишком много воды или цемента в растворе приводит к трещинам разделения. Выветривание и сульфатное воздействие атмосферных загрязнителей также могут вызывать трещины разделения лица. Однако было обнаружено, что этот тип растрескивания чаще всего вызывается неправильной обработкой швов раствора во время строительства.

Трещины в растворе также могут возникать из-за различий в движении кирпича и раствора. Например, если тепловое расширение кирпича больше, чем у раствора, в стыках горизонтальных слоев могут возникнуть вертикальные трещины.

КОНСТРУКЦИЯ ВОДОСТОЙЧИВОЙ КЛАДКИ

Правильный дизайн имеет решающее значение для долговременной работы стеновой системы. Хороший дизайн очень важен, потому что невозможно предотвратить проникновение ветряных дождей ни в один слой кладки, независимо от качества материалов или изготовления.

Для контроля проникновения воды в коммерческом строительстве обычно используются два типа конструкции стен. Барьерные стены, которые были более распространены до 1950 года, обычно строятся из 12-дюймовой твердой кирпичной кладки. Новые пустотелые стены спроектированы с системой резервных стен.

Обычно он состоит из бетонной кладки и, в последнее время, металлических стоек, покрытых каким-либо листом или мембраной для предотвращения проникновения воды. Между опорными стенами и наружным кирпичным фасадом рекомендуется минимальная воздушная полость 2 дюйма.В основании камеры устанавливается гидроизоляция для перенаправления воды наружу через дренажные отверстия.

К сожалению, в жилищном строительстве не всегда используются элементы хорошего дизайна; Жилые кирпичные стены часто кладут прямо на фундамент, без гидроизоляции фундамента и дренажных отверстий. Отсутствие надлежащей конструкции стен, короны и оклада в дымоходах из каменной кладки неизменно создает проблемы с проникновением воды.

Согласно Brick Institute of America (BIA), в стыке между фундаментом и кирпичной кладкой следует использовать гидроизоляцию основания.Гидроизоляция должна проходить через кирпичную перемычку, выходить за внешнюю часть кирпича и встраиваться в опорную стену.

Над линией крыши встречный фартук должен быть внахлест на нижний оклад толщиной не менее 3 дюймов, проходить через стену дымохода и загибаться вверх в воздушное пространство между дымовой плиткой и дымоходом.

ПРОИЗВОДСТВО

После проектирования качество изготовления влияет на водопроницаемость больше, чем любой другой фактор. Наиболее важные элементы мастерства, которые следует учитывать при возведении кладки, включают правильный выбор строительных материалов, дозирование / смешивание, кладку кирпича и инструменты для швов.Выбор совместимого кирпича и раствора – это первый шаг. После выбора материалов прочность сцепления и водостойкость стены в дальнейшем будет зависеть от пропорций растворной смеси и своевременности кладки кирпича. Все стыки кровати и изголовья должны быть полностью заполнены раствором. Вогнутая обработка стыков раствора снижает водопроницаемость, в то время как грубые, зазубренные или плоские стыки повышают водопроницаемость.

Разделительные трещины, вызванные неправильной оснасткой, являются обычным явлением.Исследования подтверждают, что полностью заполненные швы, включая швы с вертикальной головкой, значительно снижают водопроницаемость. Исследования также показывают, что по мере увеличения промежутка времени между нанесением раствора и кладкой кирпича водонепроницаемость стеновой системы снижается. Интервал более одной минуты считается чрезмерным.

КЛАДКА

Выбор кирпичной кладки – еще один важный фактор предотвращения проникновения воды. Хотя большинство протечек происходит в швах раствора, кирпич с хорошей атмосферостойкостью может помочь предотвратить проникновение воды.Однако кирпичная кладка с трещинами, грязью или неоднородной формой и размером более восприимчива к проникновению воды. Кроме того, чем больше вертикальная высота каменной кладки, тем больше проблема с ее правильным заполнением раствором. В результате стены, построенные из более крупных блоков каменной кладки, обычно менее водонепроницаемы.

РАСТВОР

Кирпичные стены, построенные с использованием портландцементных растворов на основе извести, обычно считаются более водостойкими, чем стены, построенные с использованием кладочных цементных растворов.Известно, что градация песка в растворе влияет на водопроницаемость каменных стен; тем не менее, каменщики обычно используют песок, доступный на местном уровне, содержание которого варьируется в зависимости от региона. По мере увеличения крупности песка в раствор требуется больше воды для увлажнения мелких частиц. Это может вызвать чрезмерную усадку раствора и потерю прочности сцепления.

СОВМЕСТИМОСТЬ КЛАДКИ И РАСТВОРА

Совместимость кирпича и раствора является критическим фактором при оценке водонепроницаемости кирпичной стены.Очень часто протечки возникают в кирпичных стенах, на которых практически отсутствуют видимые трещины. Многие утечки в системах стен из кирпичной кладки возникают в головных или вертикальных швах, потому что часто они не полностью заполнены раствором.

Хотя стыки основания или горизонтальные стыки обычно полностью заполняются раствором, плохая связь между кирпичом и раствором может способствовать протечке. Точки на кирпичной стене, наиболее подверженные проникновению воды, находятся на стыках кирпича и раствора, называемых границей раздела кирпич-раствор.

Для достижения максимальной эффективности кирпичной стены свойства раствора должны соответствовать свойствам каменных блоков. Связь между кирпичом и раствором имеет решающее значение для производительности. Плохая связь может быть результатом определенных комбинаций кирпича и раствора просто потому, что эти два материала несовместимы, а не из-за дефекта в любом из них.

При умеренных строительных температурах около 80 ° F растворная смесь 1: _: 4_ (портландцемент: известь: песок) по объему рекомендуется для использования с плотным кирпичом, имеющим водопоглощение менее пяти процентов.Для кирпичей со средней абсорбционной способностью, имеющей абсорбцию от пяти до десяти процентов, рекомендуется раствор 1: 1: 6; Раствор 1: 2: 9 рекомендуется для использования с кирпичами, имеющими впитываемость более десяти процентов.

ОЦЕНКА КАМЕННЫХ СТЕН И ДЫМОХОДОВ

В следующем списке представлены важные соображения при оценке систем каменных стен.

1. Уделяйте пристальное внимание дизайну стен и деталям колпачков, подоконников и окончаний стен.

2. Убедитесь, что основание и контрольные планки отсутствуют или установлены неправильно.

3. Определите, отсутствуют ли дренажные отверстия или они закупорены.

4. Осмотрите коронки дымохода, которые часто имеют плохую конструкцию и неправильную конструкцию.

5. Проверьте состояние желобов и желобов, чтобы защитить стены от чрезмерного воздействия воды.

Чтобы предотвратить повреждение водой, обычно требуется определенный объем общего обслуживания в течение срока службы конструкции. Иногда перед началом ремонта необходимо очистить или восстановить кладку, но важно учитывать возможные последствия различных методов очистки.Например, мытье стен сильными кислотами может разрушить и ослабить швы раствора, делая их более восприимчивыми к проникновению воды. Было обнаружено, что пескоструйная очистка, другой распространенный метод реставрации, значительно увеличивает лицевые разделительные трещины между кирпичом и раствором, что также увеличивает водопроницаемость.

Лучший выбор – найти баланс при выборе метода или средства, которые позволят вам достичь желаемых результатов с наименьшим повреждением блоков кладки и швов раствора.Правильный уход и своевременный ремонт важны для снижения водопроницаемости и продления срока службы каменных стен и дымоходов.

© 2012 SaverSystems. Все права защищены.

Дымоход

15 июля 2015 г., 7:00 CDT

Получайте новости каменной промышленности на свой почтовый ящик

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.

Нет, спасибо

Икс

Дымоходы для каменной кладки

по ASHI @ Home от Карсона Данлопа

Как правило, гидроизоляция дымохода является более сложной, чем другие типы кровельной гидроизоляции, и является частым источником протечек на крыше. Как правило, дымоходы бывают каменными или металлическими. Некоторые дымоходы облицованы деревом, штукатуркой или алюминиевым сайдингом. Круглые металлические дымоходы будут прошиты так же, как и трубы. Давайте сосредоточимся на кладке дымоходов, так как они самые сложные и одни из самых распространенных.

С учетом движения

Дымоходы имеют фундамент, который может быть независимым от дома. В любом случае настил крыши может смещаться относительно дымохода из каменной кладки, и хорошие детали для гидроизоляции предвосхищают это. Хорошая обшивка дымохода состоит из двух частей. Фундаментные планки крепятся к настилу, а верхние планки крепятся к кладке. Перекрытие между этими двумя планками позволяет перемещаться без нарушения водонепроницаемости.

Дымоход – деталь боковой планки

На стороне дымохода отсутствует счетчик.

Типовые материалы

Дымоходы обычно изготавливаются из одного из следующих материалов:

1. оцинкованная сталь
2. галлон
3. свинец
4. медь
5. медь, покрытая свинцом

Алюминий обычно не используется, так как он несовместим с кладочным раствором.

На дымоходе требуется оклад внизу, по бокам и вверху.

Каждый из них в идеале имел бы основание (ступенька, если она по бокам) и колпачок (счетчик); однако нижние и верхние элементы (там, где нет седла) часто представляют собой одно целое.

Давайте посмотрим, как устанавливаются обшивки дымохода.

Нижняя планка

Низ: Перед установкой опорной плиты кровля обшивается черепицей до низа дымохода. Нижняя опорная плита сделана из цельного куска металла, выступающего на 3–6 дюймов вниз над уже установленной черепицей и на 12 дюймов (некоторые говорят, что меньше) вверх по нижней поверхности дымохода. Эта мигалка охватывает несколько дюймов по сторонам дымохода.

Сторона: Цоколь для сторон дымохода называется ступенчатым.Другие называют эти стаканчики или детские консервные банки. Ступенчатые планки обычно имеют ширину 3 дюйма, высоту 3 дюйма (некоторые рекомендуют шире и выше, до 6 дюймов в каждом измерении) и около 9 дюймов в длину. Обычно это длина обнажения черепицы плюс 3 дюйма (некоторые говорят, что 2 дюйма!). Эти базовые элементы прибивают к палубе.

Подседельные штыри Chimeny

Отборная планка – деталь головной планки

Сверчок или седло были удалены из каменного дымохода шириной более 30 дюймов.

Головка мигающей части не заделана заделкой и не заделана в строительный раствор.

Сверчок или седло

Сверчок или седло типичны для дымохода и требуются многими властями, когда ширина дымохода превышает 30 дюймов. Сверчок или седло – это козырек, который отклоняет воду и снег вокруг дымохода, предотвращая их скопление на верхней стороне дымохода. Сверчок обычно изготавливается из того же материала, что и обшивка крыши (фанера или вафельный картон в современном строительстве).Если сверчок не используется, верхний оклад должен выходить как минимум на одну шестую ширины дымохода вверх по дымоходу (минимум 6 дюймов) и должен подниматься вверх по крыше под черепицей на высоту, равную расстоянию до другого конца дымохода. оклад простирается вверх по дымоходу (некоторые говорят, что на 18 дюймов).

Все основные элементы обшивки прилегают к кирпичной кладке, но не прикрепляются к ней.

Накладки счетчика (крышки)

Нижняя часть: Нижняя заглушка (или встречная планка) представляет собой цельный кусок металла, закрывающий вертикальную часть базовой планки.Заглушки крепить только к дымоходу. При хорошем качестве работы верхняя часть сгибается и вставляется на 1-1,5 дюйма в растворный шов (реглет). Этот шов заделывается строительным раствором (а иногда и гибкой заделкой). Нижняя часть оклада открыта и не доходит до поверхности крыши. При более качественной работе нижняя часть на 1⁄2 или 3⁄4 дюйма поворачивается под углом 180 °, чтобы обеспечить более прочный и гладкий край (иногда называемый кромкой).
Так же, как и нижняя опорная планка, нижняя заглушка огибает дымоход по бокам.

Стороны: Боковые накладки на крышке (или встречные накладки) обычно представляют собой несколько металлических частей, которые перекрывают ступенчатые (базовые) накладки. Опять же, насадки на крышке не доходят до поверхности крыши. Верхний край окантовки загибают и устанавливают в швы раствора. Смежные перекрытия крышки перекрывают нижние перекрытия крышки не менее чем на 3 дюйма по горизонтали, когда вы поднимаетесь вверх по краю дымохода. Часто открытая вертикальная поверхность гидроизоляции колпачка срезается под углом, чтобы создать Z-образный вид гидроизоляции.

Верх: Облицовки верхней крышки устанавливаются по существу так же, как и боковые планки крышки.

Как видите, оклейка дымоходов – сложная работа. Люди когда-нибудь срезали углы? Конечно, есть. Мы говорили о том, как это должно быть сделано правильно. Качественный монтаж бывает редко. Посмотрим, что мы обычно находим.

Чимены – на что обратить внимание

Облицовки, не заделанные в бетон, требуют постоянного ухода.

Условия

Глядя на каменный дымоход, мы будем искать следующие условия:

1. ржавчина
2. повреждение (включая незакрепленные или открытые вверху отливы)
3. проблемы, связанные с установкой

Ржавчина возникает из-за возраста, несоблюдения окраски, несовместимых материалов, таких как алюминиевые окантовки на дымовых трубах каменной кладки или стальных гвоздей, используемых для медных отливов, смолистые отложения на металлических отливках.

Поврежденные оклады являются результатом повреждения животными, неравномерного движения крыши и дымохода, порчи раствора или крепежа, а также небрежных работ по кровле или кладке поблизости.

Проблемы с установкой, конечно же, связаны с производственным процессом. Подразумевается утечка. Могут иметь место не только внутренние и структурные повреждения, но и кладка со временем может быть повреждена.

Первое, что нужно проверить на окладах дымохода, – это убедиться в наличии всех необходимых деталей.Второе – проверить мигание верха колпачка. Во многих случаях верхние части не устанавливаются должным образом в швы раствора. Вы должны рассматривать любой заделанный шов в верхней части гидроизоляции или стык, в котором используется асфальтобетон, как временную ситуацию. Сообщите вашему клиенту, что это будет текущая проблема технического обслуживания.

Осторожно поднимите черепицу, чтобы проверить горизонтальную проекцию боковых обшивок основания. Убедитесь, что планка нижней крышки выходит на черепицу как минимум на 4 дюйма.

Убедитесь, что в дымоходе 30 дюймов шириной или больше, есть сверчок. Если дымоход узкий (менее 30 дюймов в ширину) и нет сверчка, убедитесь, что заглушка, мигающая на верхней стороне дымохода, поднимается достаточно высоко по дымоходу и вверх по крыше.

Как и все проверки, связанные с кровлей, вы не закончите, пока не проверите область под окном дымохода на наличие утечек внутри здания или на чердаке.

---

Об авторе

Система обучения ASHI @ Home – это комплексная программа дистанционного обучения, разработанная совместно с ASHI одним из самых уважаемых имен в сфере обучения и профессионального осмотра дома – Карсоном Данлопом.Эта программа выходит далеко за рамки ознакомления с домашним осмотром, предлагая профессиональную подготовку, которая подготовит вас к успеху в этой увлекательной профессии консультанта. Кроме того, отдельные модули одобрены для зачетов ASHI CE. Выберите печатную версию или программу онлайн-обучения ASHI. Звоните 800-268-7070, доб. 251, чтобы узнать больше.

Размещено с разрешения www.ashireporter.org.

Статьи по теме

Важность кирпичного шпона в ограничении влажности

Армирование швов

Барьерная стена: каменный шпон / железобетонный блок

Другие заголовки о масонстве

Из чего сделаны (хорошие) дымоходы?

Само собой разумеется, что если конструкция будет регулярно сталкиваться с огнем, дымом и сильной жарой, то она должна быть построена из материалов, которые могут противостоять этим угрозам и оставаться относительно невредимыми.Это определенно верно для дымоходов; если вы попытаетесь сделать его полностью из дерева или пластика, это, вероятно, не продержится долго.

В этом блоге мы много говорим об уходе за дымоходами, но задумывались ли вы когда-нибудь, , из чего сделаны дымоходы? Ответ на самом деле довольно интересный – и более сложный, чем вы могли ожидать:

Камин

Начнем с объяснения того, что существует два основных типа каминов. Каменная кладка камины – это то, о чем думает большинство людей, когда они представляют себе строительство камина; эти очаги собираются вручную из кирпича и раствора и обычно устанавливаются во время строительства дома.Они буквально являются частью структуры дома и при правильном уходе могут прослужить всю жизнь. Между тем, сборных каминов (или «сборных») производятся на заводах и изготавливаются из металла. Их можно относительно легко установить в уже существующем доме, но их максимальный «срок службы» составляет всего около 15 лет. Камины из каменной кладки чаще встречаются в старых домах, тогда как в домах, построенных в последние несколько десятилетий, как правило, есть сборные камины.

Давайте проясним: один тип камина не обязательно лучше другого.Оба имеют свои преимущества и недостатки, и оба должны проверяться и очищаться профессионалом не реже одного раза в год (или всякий раз, когда у вас есть основания полагать, что что-то не так). Но тип камина в вашем доме повлияет на структуру (и внешний вид) дымохода. Если вы не уверены, кем вы являетесь – «Team Masonry» или «Team Prefabricated», вы, надеюсь, сможете понять это к тому времени, когда закончите читать этот пост!

Сам дымоход

Если вы выйдете на улицу и посмотрите на дымоход своего дома, вы, скорее всего, увидите одну из двух различных схем.Первый – это внешняя конструкция, которая, кажется, застряла на одной стороне дома; дымоход может «врезаться» в крышу, но у него будет видимый корпус, доходящий до земли. Если это так, то, вероятно, у вас каменный дымоход. Второй вариант – дымоход, который кажется просто выступающим из крыши дома без внешнего корпуса. Если – это то, с чем вы имеете дело, то, вероятно, у вас сборный дымоход.

(Обратите внимание на то, что мы использовали слово «вероятно» в предыдущем абзаце.Когда дело доходит до строительства дымохода, это , а не , поэтому вам, вероятно, потребуется проконсультироваться со специалистом, чтобы проверить, какой именно тип дымохода у вас есть.)

В каменных дымоходах конструкция в основном состоит из кирпича и раствора. У них обычно – но не всегда, особенно в старых домах – есть какая-то внутренняя облицовка для защиты дымохода от повреждений. Эта облицовка может быть сделана из глиняной плитки, труб из алюминия / нержавеющей стали или монолитного материала, подобного цементу или бетону.Если в вашем дымоходе отсутствует облицовка, мы настоятельно рекомендуем вам установить ее профессионально!

В сборных дымоходах дымоход полностью металлический и напоминает трубу или трубу. Некоторым людям искренне нравится (или просто безразлично) его несколько индустриальный вид, и они оставляют свои дымоходы такими. Другие люди предпочитают заключать видимые части дымохода в структуру, называемую «погоней». Чейзы – это, по сути, фасады; они могут быть сделаны из кирпича и раствора, чтобы придать дымоходу более классический вид, или они могут имитировать деревянный или виниловый сайдинг, чтобы они соответствовали остальной части экстерьера вашего дома.Гонки также служат для утепления дымохода и защиты его от повреждений; в этой задаче им почти всегда помогает крышка чейза, которая надевается на верхнюю часть чейза, как крышка.

Колпачки и крышки

Независимо от того, является ли дымоход каменным или сборным, он всегда должен быть снабжен колпаком дымохода из нержавеющей стали, окрашенной стали или меди. Правильно установленный и обслуживаемый колпачок значительно снизит риск повреждения дымохода мусором, дождевой водой и деятельностью животных.Шапки могут быть простыми конструкциями или сложными произведениями искусства. Выбор типа дымохода – дело личного вкуса.

Стоит отметить, что сборные дымоходы часто поставляются с небольшими круглыми заглушками, которые чем-то напоминают запер от насекомых (или зоотроп). Если дымоход заключен в кожух, то в крышке желоба будет вырезано отверстие в центре, так что колпачок будет единственной частью «настоящего» дымохода, которая останется открытой. К сожалению, эти колпачки, как правило, значительно менее эффективны и более подвержены износу, чем более крупные, отдельно устанавливаемые колпачки.Профессиональный техник может помочь вам найти дополнительную крышку, которая будет работать с существующей (и украсить конструкцию в целом).

***

Каменные дымоходы ценятся за мастерство и долговечность, в то время как сборные дымоходы восхищаются их удобством и (относительно) низкой стоимостью. Некоторые люди сильно отдают предпочтение тому или иному, и многим домовладельцам все равно, пока они могут пользоваться своим камином. В любом случае, дымоход представляет собой сложную конструкцию, которую необходимо установить и правильно позаботиться о , чтобы ее можно было безопасно использовать.Возможно, вы не являетесь экспертом в области дымохода (в конце концов, это , наша работа !), Но знание материалов, из которых состоит его тело и внутреннее устройство, может помочь вам лучше понять его.

Фотография предоставлена ​​Barb на Flickr

Восстановление кирпичного дымохода – Fine Home Building

Сводка: Кирпичную кладку необходимо время от времени менять, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и предотвратить разрушение. Заместитель редактора Мэтью Миллхэм проходит через все этапы процесса: от удаления старого раствора до замены сильно поврежденного кирпича и повторного размещения.Статья включает в себя врезку о типах строительных растворов, которые лучше всего использовать для этого проекта, а также о лучших инструментах и ​​методах резки и долбления кирпича и затирки нового раствора.

---

Качественно построенный дымоход из кирпича может прослужить столетия или дольше, но вряд ли доживет до старости без регулярного технического обслуживания. Это просто факт, что кирпичную кладку нужно время от времени перетирать, чтобы сохранить ее водонепроницаемость и не дать ей развалиться.Это включает в себя осторожное удаление части старого раствора и замену его новым. Это может быть болезненно утомительная работа, требующая не меньше терпения, чем навыков.

Первый приоритет при повторном указании – не навредить. Вероятно, очевидно, что вы не хотите ломать кирпичи в процессе, но вы также хотите избегать даже мелких сколов. Обжиговая пленка на поверхности кирпича защищает более пористую и мягкую внутреннюю часть, и она особенно тонка на старых кирпичах, изготовленных до появления современных печей и методов обжига.Если обшивка сломана, кирпич гораздо быстрее поддастся процессам выветривания. Защищать эту кожу при расчистке швов легче, если дымоход был построен правильно из раствора, который мягче кирпича. Если раствор тверже кирпичного, как в данном случае, требуется особая осторожность.

Когда раствор тверже, чем кирпич, он может вызвать растрескивание и растрескивание кирпича только из-за нормального расширения и сжатия – как вы можете видеть ниже, некоторые кирпичи в этом дымоходе были почти измельчены, и твердый раствор, вероятно, преступник.Долбление старого твердого раствора может вызвать такие же повреждения еще быстрее, поскольку энергия от ударов молотка передается через долото в твердый раствор и выходит через путь наименьшего сопротивления – мягкий кирпич.

В данном случае было уже слишком поздно спасти часть кирпичей. К счастью, повреждение было ограничено южным и западным выступами над линией крыши – частями, которые видят больше всего солнца и сопровождающих их теплового расширения и сжатия. Когда повреждения относительно ограничены, может быть непростым вопросом, просто снести эту деталь и восстановить или удалить и заменить то, что сломалось.Если я смогу найти кирпичи, которые соответствуют оригиналу, я предпочитаю снести и восстановить. Здесь я ограничился 10 приличными кирпичами, которые остались со времен постройки дымохода – они использовались в качестве кромки на ближайшей клумбе. Я решил пойти по менее разрушительному пути и удалил и заменил кирпичи в худшем состоянии.

Переназначение – грязная работа. Вся пыль и мусор от удаления старого раствора и капель нового раствора могут повредить кровельный материал или испачкать его, поэтому его защита крайне важна.На таких черепичных крышах с умеренным уклоном я использую подвижное одеяло, чтобы покрыть черепицу в рабочей зоне. Это позволяет мне держать крышу надежно и защищать ее. Кирпичи 2 × 4 или несколько, завернутые в нижнюю часть одеяла, создают дамбу, чтобы мусор не скатился с крыши.

Удаление старого раствора

Удаление старого строительного раствора – безусловно, самая трудоемкая часть переналадки и шаг, который нельзя пропустить. Хорошая новость в том, что вам нужно удалить только часть раствора, а не весь раствор.Хорошее практическое правило – срезать раствор на глубину, в два раза превышающую высоту шва. Так что, если швы составляют 3⁄8 дюйма, удалите 3⁄4 дюйма раствора, а также любой рыхлый или крошащийся материал позади него – более глубокий раствор часто бывает немного рассыпчатым. Не выходите за пределы одной трети общей глубины шва, иначе вы рискуете дестабилизировать кирпич.

Лицевая поверхность вынутого шва должна быть перпендикулярна кирпичу и настолько плоской, насколько это возможно, чтобы ее можно было легко заполнить, не оставляя пустот. Новый раствор плохо сцепляется со старым раствором, поэтому обнажение приличного количества кирпича и удаление всего мусора имеет важное значение для того, чтобы работа продлилась долго.

Я использую то, что можно назвать эскалацией сил при удалении мин. Если раствор мягкий, то тяжелый молоток и различные зубила сделают свое дело. Если раствор твердый, одно только долбление может расколоть кирпич, поэтому я вытаскиваю шлифовальный станок тонким сегментированным алмазным диском и прорезаю пропил в стыках станины (горизонтальных). По сути, это рельефные разрезы, которые перенаправляют энергию ударов молотка от лицевых сторон кирпичей. Затем я перехожу к зубилам. Никогда не используйте шлифовальный станок на головных (вертикальных) стыках – вы обязательно надрежете кирпичи над и под ними.

Тяжелый молоток может показаться противоположным, но он дает вам больше контроля над своими ударами. Легкие молоты при взмахе передают относительно небольшое количество энергии на долото, побуждая вас делать более сильный удар и повышая риск случайного повреждения. Тяжелый молоток и легкие удары по долоту позволяют лучше выполнять работу с меньшими усилиями.

Для стамески используйте что-нибудь как минимум на 1⁄16 дюйма уже, чем сустав, который вы пытаетесь очистить. Если при ударе сторона долота будет даже слегка соприкасаться с мягким кирпичом, кирпич может расколоться.Наклоните долото как можно дальше от 90 °, все еще покупая товар (около 45 °), нацельтесь на уже расчищенную область и делайте только небольшие кусочки – от 1⁄4 дюйма до 1⁄2 дюйма материала на время.

Пропил ит. Будьте осторожны при шлифовании, чтобы не удариться о кирпичи. Кожух для сбора пыли, прикрепленный к пылесосу, делает работу видимой. Этот кожух имеет прицел, облегчающий выравнивание, позволяет регулировать глубину резания и удерживает шлифовальный круг перпендикулярно поверхности.

Подключите. Используйте долото, специально разработанное для повторного наведения, для удаления мягкого раствора, удерживая долото под углом примерно 45 ° к поверхности. Не начинайте с середины; всегда начинайте с одного конца стыка кровати и работайте поперек него.

Очистите грядки, затем головы. Лучше всегда долбить пустоту; он предотвращает растрескивание кирпича и, как долбленое дерево, его легче отрезать от края.Очистите пропиленные швы и швы с твердым раствором с помощью стамески по камню, наклоняя разрез к ранее очищенным частям шва. Как только стык кровати станет чистым, вырежьте стыки головы рядом с ним, под углом к ​​пустой кровати.

Удалите мусор. Соскребите все незакрепленные кусочки раствора (здесь я использую каменный молот, но инструмент «5 в 1» или что-то подобное тоже подойдет), затем удалите пыль с помощью вакуума или сжатого воздуха.

Замена кирпичей

Часто, если поверхность кирпича имеет лишь незначительные повреждения, стоит осторожно удалить ее, повернуть и снова заделать строительным раствором.Я начал делать это здесь, но два кирпича, которые я удалил, были уложены именно той стороной наружу по какой-то причине – скрытые лица уже были выбиты. К счастью, у меня было несколько кирпичей, чтобы заменить самые поврежденные в дымоходе.

Ломать битые кирпичи все равно нужно. Проскальзывание долота или слишком глубокий удар перфоратором могут легко повредить соседние кирпичи или каменный дымоход. После каждого удара молотком и зубилом или врезания перфоратора удаляйте то, что можно, вручную.

Уголок колотый. Сломанные кирпичи на внешних углах можно легко удалить молотком и зубилом, не прибегая к помощи электроинструмента. Однако сами по себе ручные инструменты обычно требуют слишком много времени для изготовления полевого кирпича.

Нарезать кубиками. При удалении полевого кирпича разбейте кирпич вертикально на 1 дюйм. деталей с помощью перфоратора с патроном 1 дюйм. долото. Входите только настолько, насколько глубоко вокруг кирпича проделаны швы, чтобы не оказывать давления на окружающие кирпичи.Затем разрежьте вертикальные дольки пополам по горизонтали, оставив сетку из мелких кусочков.

Долбить их. Используйте молоток и широкое зубило для кирпичной кладки, чтобы вырезать кусочки битого кирпича. Удаление сначала верхней половины разрушенного кирпича дает пространство и облегчение для легкого удаления нижней половины без давления и возможного разрушения окружающего кирпича.

Мягкая сила. Удалите старый раствор с кирпича с помощью перфоратора и зубила, настроенного на удар, наклоняя его как можно более неглубоко к лицевой стороне кирпича. Едва нажать на курок. Для отделения незамкнутого раствора от облицовки кирпича часто не требуется много времени.

Почистить старый. После снятия кирпича оставшийся раствор обычно легко выходит. Часто достаточно крутого зубила и нескольких легких ударов, чтобы разорвать связь с кирпичом.

Причина обращения. Многие дымоходы имеют толщину всего в одну ширину, а дымоход из кирпича находится прямо за ним. Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить дымоходы, особенно если они активно используются.

Намочите. После удаления всей пыли и мусора намочите окружающий кирпич, чтобы он не высасывал влагу из нового раствора и не мешал правильному отверждению. Не переходите к раствору, пока стоячая вода не впитается или не испарится.

Подготовьте пустоту. Нанесите раствор на дно и боковые стороны проема, сужая стороны к передней части и слегка заполняя дно. Не наносите строительный раствор на верхнюю часть.

Намазать кирпич маслом. Заполните штампы производителя раствором, чтобы предотвратить образование пустот и обеспечить хорошее сцепление между кирпичом и раствором.

Вдавите его. Осторожно вставьте кирпич в отверстие, удерживая его по центру из стороны в сторону, затем протяните его вниз в раствор.

Выровняйте. Вставьте шпатель по краю в открытый верхний стык и с помощью другого шпателя постучите по кирпичу и выровняйте его из стороны в сторону и спереди назад.

Выровняйте. Используйте короткий отрезок 2 × 4, чтобы подтолкнуть кирпич заподлицо с его соседями со всех сторон и проверить общую плоскостность.

Перенаправление выполнено правильно

Основными инструментами для переориентации являются затирочные шпатели для заполнения швов и что-то, что удерживает раствор во время работы – я использую кучу для раствора, хотя некоторые предпочитают использовать прямоугольные шпатели для чистовой обработки.Я использую кельму или кельму для кирпича, чтобы переместить раствор из ведра к ястребу и расплющить его в блин примерно такой же толщины, как и швы. Это позволяет легко нанести нужное количество материала на указатель вывертывания.

Заполняйте стыки, начиная сверху вниз, чтобы капли не повредили выполненную работу, и заполняйте стыки головы перед стыками кровати по мере продвижения вниз. Добавьте материал толщиной 1⁄4 дюйма. лифты. Для сочленения ложа начинайте с одной стороны и двигайтесь к другой (для правшей это обычно означает работу справа налево) и добавляйте подъемы, пока сустав не станет немного переполненным.Это помогает предотвратить попадание воздуха в сустав, который может его ослабить. При замене кирпичей без перетяжки используйте те же методы, чтобы заполнить и закончить верхние и боковые швы.

Сначала намочите. Увлажните кирпич, чтобы он не впитывал воду из раствора и не препятствовал правильному отверждению. Не бойтесь намочить его; просто убедитесь, что нет стоячей воды, прежде чем продолжить.

Головы перед грядками . Чтобы заполнить швы головы, возьмите небольшой кусочек раствора из ястреба, поместите кончик указателя вытачки на кирпич ниже, наклоните его на место и плотно нанесите на заднюю часть сустава.Повторяйте, пока сустав не наполнится.

Маленькие кусочки. Чтобы заполнить стыки станины, наклоните край ястреба ниже стыка и просто протолкните в него небольшие кусочки раствора, отодвигая его далеко назад и разгребая стык, чтобы плотно упаковать его.

Тест на твердость. Когда раствор затвердел настолько, что на нем может остаться отпечаток большого пальца, пора наладить стыки швов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Регулярно проверяйте; в зависимости от погоды и типа миномета это может произойти за минуты или часы.

Обработайте стыки. Существуют различные методы, стили и причины использования определенных соединений. Здесь я использовал грабли для стыков, чтобы создать чистые плоские стыки, углубленные примерно на 3⁄16 дюйма от поверхности кирпича.

Окончательная консолидация. После обработки щеткой очистите стыки, а затем обработайте поверхности стыков, чтобы закрепить их.

Строительный раствор

Если вы никогда раньше не перетирали точки, то удивительно, как мало требуется раствора, чтобы заполнить те швы, которые вы долбили часами или днями. 3⁄8 дюйма. соединение, выкопанное на глубину 3⁄4 дюйма, требует около одного 80 фунтов. мешок раствора на 40 кв. футов поверхности. В этом проекте мне нужно было заполнить примерно половину этой площади строительным раствором.

Мелкосерийное качество. Перемешайте строительный раствор небольшими порциями в ведре, используя миксер или ручной инструмент. Добавляйте воду только понемногу и тщательно перемешивайте, пока раствор не превратится в шар, который скрепляется и сохраняет свою форму.

Поскольку необходимый объем раствора очень мал, имеет смысл смешивать его небольшими порциями. Я не могу сказать достаточно: всегда используйте раствор, который мягче кирпича. Обычно доступны три основных типа – от самых твердых до самых мягких: M, S и N. Все они содержат портландцемент, гашеную известь и песок.И портланд, и известь являются вяжущими, но имеют разные характеристики. Портландцемент увеличивает прочность раствора на сжатие, но может сделать его хрупким и неподатливым. Известь имеет более низкую прочность на сжатие, но увеличивает прочность сцепления и гибкость, а также может самостоятельно залечивать небольшие трещины. Тип M обычно содержит в три раза больше портленда, чем извести, в то время как тип N содержит равные части портленда и извести.

Не используйте минометы типа M или S. Раствор типа N обычно рекомендуется для американской кирпичной кладки, построенной после 1900 года.Он мягче, чем любой современный кирпич, если не весь. Для более старых кирпичных кладок и исторических зданий вам, вероятно, понадобится еще более мягкий раствор – Тип O, в котором есть только небольшое количество Портленда, или известковый раствор без какого-либо Портленда. Как правило, они готовятся из сырых ингредиентов на месте и недоступны в упаковке.

Замесить раствор в чистом ведре. Если вы используете смесь в мешках, отмерьте необходимое количество в ведро, добавьте небольшое количество воды и начните перемешивание – для перемешивания вы можете использовать краевой или кирпичный шпатель, но я предпочитаю использовать угловую дрель с миксер для гипсокартона.Добавляйте воду понемногу, перемешивая, пока раствор не превратится в шар, который сохраняет свою форму. Следуйте инструкциям на пакете, если они отличаются от этого, и обязательно обратите внимание на рекомендации по смешиванию и времени ожидания. Рекомендации по смешиванию различаются, но для некоторых растворов в мешках требуется период смачивания и ожидания, чтобы извести и цемент полностью гидратировались. После того, как раствор в мешках станет влажным, до его использования остается ограниченное время. Не смешивайте больше, чем вы можете использовать в рабочих пределах, указанных на пакете.

Накрыть и держать. Накрытие дымохода брезентом после повторной укладки и легкое опрыскивание ежедневно в течение недели помогает известковому раствору оставаться влажным – необходимое условие для надлежащего отверждения.

Здесь я смешал свой собственный известковый раствор из каменного песка и каменной извести типа S, которая представляет собой сухой гидратированный продукт в мешках. Я тщательно отмерил сухие ингредиенты – моя смесь состоит из двух частей песка и одной части извести. Я смешиваю сухие ингредиенты, затем добавляю небольшое количество воды и перемешиваю не менее 10 минут.Когда я могу превратить раствор в шар, который не развалится, я накрываю его и оставляю в ведре от пары часов до пары дней – пока воздух не может попасть в него, он победит. не затвердевает (еще одно преимущество этого раствора). Когда я буду готов использовать, я проверяю консистенцию и при необходимости добавляю еще немного воды. Он должен быть достаточно влажным и липким, чтобы прилипать к указателю вытачки, чтобы я мог легко перенести его на вертикальные швы, не роняя его, но не более влажным, иначе он размазывает кирпич.

Подробнее о работе с кирпичом:

Кирпичные дымоходы несовместимы с герметичными домами

Исправления кирпича

Белая пыль на кирпичном камине

Постройте камин, кирпич за кирпичиком

от Fine Homebuilding # 293

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Подробное руководство по строительству дымохода

За последние 10-20 лет в промышленности строительных материалов был достигнут большой прогресс в разработке новых материалов и технологий. В результате современные дома обычно лучше удерживают тепло. Изменились и привычки топить – люди топятся реже, в зависимости от погоды, даже не каждый день.Кроме того, были утеряны или изменены навыки разжигания и мудрость. Вместо сухих дров люди используют в своих новых каминах недостаточно просушенные бревна. В худшем случае они думают, что могут сжечь все, что загорается в их дымоходе. Кроме того, все нагревательные устройства претерпели полную технологическую модернизацию, цель которой – повышение эффективности. Есть экономичные твердотопливные котлы, пеллетные котлы, газовые и масляные котлы. Выбор широк, и он увеличивается с каждым годом.

Силикатный камень – атмосферостойкий и очень прочный строительный материал.В Эстонии принято строить часть дымохода на крыше, т.е. головку дымохода, из силикатного кирпича, так как он более устойчив к погодным условиям, чем обожженный глиняный кирпич. Поскольку головка дымохода является частью дома, которая должна выдерживать самые суровые климатические и температурные условия, для обеспечения долговечности головки дымохода необходимы следующие правила:

1. Дымоход должен быть закрыт крышкой из листового металла или бетона, которая со всех сторон должна быть на 50 мм шире дымохода.
2. Вентиляция дымохода находится в прямой зависимости от конструктивного состояния кирпичного дымохода, поэтому плохая вентиляция плохо построенного дымохода приводит к понижению температуры дымовых газов, что, в свою очередь, создает больше конденсированной воды. Вот почему при ремонте канавки дымохода следует использовать металлическую гильзу (см. Раздел из книги Korstna ja küttekolde müürimine в конце данного руководства). Вентиляция дымохода ухудшается из-за герметичности здания и естественного износа дымохода, используемого длительное время.Ремонт фасада и замена окон / дверей, если в здании не предусмотрена принудительная вентиляция, вызывают ухудшение вентиляции в дымовой трубе. Для этого рекомендуется оставить на внешней стене вентиляционные отверстия, которые можно регулировать, чтобы обеспечить поступление большего количества кислорода в здание для улучшения горения.
3. Дымоход и камин должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы температура на выходе дымовых газов не была ниже 100˚C.
4. Когда жидкое топливо (нефть, газ и т. Д.) Используется в качестве топлива в котле, температура дымовых газов будет ниже 100 ˚C.Из-за низкой температуры дымовых газов и большого количества воды в дымовых газах жидкость начинает конденсироваться в области дымохода. Конденсат (раствор серной кислоты SO₂, SO₃) вызывает коррозию и начинает активно разрушать дымоход. Поэтому все производители жидкотопливных котлов рекомендуют использовать кислотоупорные трубы (нержавеющие или керамические) в дымовых трубах жидкотопливных котлов.
5. При отоплении здания зимой большие перепады температур в головке дымохода создают ситуацию, когда влага выталкивается изнутри дымохода к более холодным поверхностям – наружу.Этот процесс высыхания занимает – при 120 мм камне и стыке – 3-6 месяцев. Это увеличивает концентрацию влаги в дымоходе. После этого ночной мороз довольно быстро охлаждает дымоход после топки камина, и влага на внешней стороне дымохода, а также в камне и в швах кристаллизуется (появляются кристаллы льда). Появление льда вызывает увеличение объема, что, в свою очередь, создает внутреннее напряжение. Из-за внутренних напряжений силикатные кирпичи начинают трескаться сверху или раскалываются через 120-миллиметровый камень.Поэтому в нашем климате к началу сентября рекомендуется строить дымоход.
6. Для топки следует использовать только сухую древесину с влажностью до 20%.
7. При строительстве дымохода необходимо руководствоваться стандартом пожарной безопасности конструкций EVS 812-3: 2007 и Законом о пожарной безопасности. Новый Закон о пожарной безопасности вступил в силу 1 сентября 2010 года, и одна из его основных поправок касается домовладельцев. В соответствии с частями 11 (4) и 11 (5) в жилых домах с одной квартирой, дачных домиках, садовых домиках, фермерских домах и небольших постройках печь, камин или дымоход и соединительный дымоход должны очищаться не реже одного раза в пять лет лицо, имеющее профессиональный сертификат трубочиста и подготовившее юридический акт о техническом состоянии и безопасности системы отопления.Вы можете получить дополнительную информацию от Riigi Teataja и проверить профессиональную сертификацию трубочистов на http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused.
8. В Эстонии обычной внешней отделкой головок дымоходов является силикатный кирпич. В дымоход необходимо установить втулку из кислотоупорной нержавеющей стали. Силикатный фасад дымохода должен быть выполнен с использованием прочного цементного раствора (T100 / 300). Верх дымохода защищен крышкой из оцинкованной или окрашенной листовой стали или уклоном из цементного раствора (см. Раздел из книги Ehitustööd в конце руководства).В заключение – силикатный камень подходит для использования в качестве строительного материала снаружи дымохода и не должен контактировать с кислыми конденсатами (в соответствии со стандартами EVS-EN 771-2: 2011 и EVS 812-3: 2007). Вот почему необходимо использовать втулку из кислотостойкой нержавеющей стали. Чтобы добиться качественного и долговечного результата, проконсультируйтесь с компетентными установщиками отопительного оборудования, гончарами, строителями, проектировщиками дымоходов и каминов и соблюдайте действующие строительные нормы и стандарты.

Полезно знать:
Статья 41 Закона о строительстве – работа подрядчиков в области строительных работ

(1) Получить разрешение на выполнение строительных или проектных работ, проведение обследований участка или энергоаудита, надзор со стороны владельцев или экспертную оценку проектной документации здания или экспертную оценку строительных работ, выдачу сертификатов энергоэффективности и участие в управлении проектом лицо должно быть предприятием, как определено в Торговом кодексе, и лицо должно:

1) зарегистрировано в регистре хозяйственной деятельности (далее «регистр»), и

2) иметь соответствующие правоотношения с уполномоченным лицом, указанным в статье 47 настоящего Закона (далее – уполномоченный специалист), или, если лицо является индивидуальным предпринимателем, оно должно быть уполномочено действовать в качестве уполномоченного специалиста. .

Подробнее: https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011005

Раздел 9 Закона о пожарной безопасности – Строительство и установка твердотопливных отопительных приборов, дымоходов и соединительных дымоходов

(1) Печи на твердом топливе, камины, кухонные плиты или другие тепловые устройства (далее печи, камины или кухонные плиты), а также дымоходы и соединительные дымоходы могут быть построены гончаром при наличии профессионального сертификата гончара, занимающегося профессиональной и хозяйственной деятельностью.
(2) Лица, не имеющие профессионального сертификата гончара, могут также построить или установить печь, камин или кухонную плиту, дымоход и соединительный дымоход в одноквартирных жилых домах, дачных домиках, садовых домиках, фермерских домах и небольших зданиях для собственного использования. соблюдая требования к строительству систем отопления.

Подробнее: https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859

Знаки неисправности дымохода:

• внешняя поверхность дымохода осыпается
  · отопительное устройство пропускает дым
  · отсутствует надлежащая вентиляция
  · вы можете заметить крошки камня или раствора в люке для сажи
  · швы становятся пустыми
  · внутри есть смола стенки дымохода
  · смола выдавливается из стыков
  · верх дымохода ломается
  · снаружи дымохода трещины

Артикул:

1) «Ahjud, pliidid, kaminad» Арво Вески
2) «Pottseparaamat» Прийт Аун
3) Издательство «Korstna ja küttekolde müürimine» Ehitame
4) «Ehitustööd» Арво Вески
5) 2006 Корстнад.Üldnõuded
6) EVS 812-3: 2007 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid
7) EVS-EN 771-2: 2011 Müürikivide spetsifikatsioon. Оса 2: Silikaatmüürikivid

Чертеж дымохода из силикатного кирпича

Дымоходы и камины – B&H CHIMNEYS

Угарный газ – Ядовитый газ без запаха, цвета и вкуса, являющийся побочным продуктом неполного сгорания. Окись углерода может быть смертельной, если ее не обнаружить. Пожалуйста, посетите нашу страницу по окиси углерода для получения дополнительной информации.

Сертифицированный трубочист (CCS) – Физическое лицо Признанный на национальном уровне сертификат , предоставленный Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA), является мерой знаний трубочиста об оценке и обслуживании дымоходов и вентиляционных систем. Обладатель сертификата CCS обучен чистке и проверке различных систем дымоходов, эксплуатации необходимого оборудования, вопросам охраны здоровья и безопасности, нормам, допускам, стандартам и методам работы с дымоходами.

Заглушка – Металлическая крышка, которая надевается на желоб для дымохода (как правило, на дымоходы с деревянным, металлическим или виниловым сайдингом) для предотвращения попадания воды в дымоход.

Загон для дымохода – Область или конструкция вокруг металлических дымоходных труб. Загон обычно строится с использованием деревянных или стальных шпилек с наружной поверхностью, которая может включать облицовку из кирпича / камня, деревянную обшивку или штукатурку

Дымоход – Один или несколько проходов, вертикальных или почти таких, для отвода дымовых газов от прибора наружу Атмосфера.

Заглушка дымохода (или дымохода) – Защитное покрытие или кожух для верхней части дымохода. Часто у дымоходов есть крышка для защиты от дождя, снега и мокрого снега и какая-то сетка для защиты от животных.

Очистка дымохода (подметание) – Процесс удаления сажи, креозота и мусора из дымохода. Сажа и креозот являются побочными продуктами горения и должны регулярно удаляться из дымохода, чтобы предотвратить пожар в дымоходе. Очистка дымохода вместе с осмотром должна быть проведена как часть графика технического обслуживания, чтобы обеспечить максимально эффективную и безопасную работу дымохода.

Соединитель дымохода – Трубка, соединяющая топливный прибор с дымоходом. Чаще всего изготавливается из оцинкованной стали, печных черных труб или перечисленных систем двустенных труб.

Вкладыш дымохода – Внутренняя часть дымохода, содержащая продукты сгорания. Он может быть изготовлен из глиняной плитки или из металла. Облицовка дымохода – одна из важнейших частей дымоходной системы. Он должен содержать продукты процесса горения.Это означает, что любые отверстия, трещины или повреждения необходимо отремонтировать или заменить, чтобы обеспечить исправность и безопасность дымоходной системы.

Corbel – Элементы каменной кладки, выступающие или выступающие вверх и наружу от лицевой стороны стены или дымохода рядами, чтобы сформировать опору или выступ для балки, стропила или другого элемента.

Шнур (деревянный) – Шнур – это единица измерения сухого объема, используемая для измерения дров и балансовой древесины в США и Канаде.Стандартный шнур представляет собой аккуратную деревянную стопку объемом 128 кубических футов. Его размеры 4 фута в высоту, 4 фута в ширину и 8 футов в длину. Это включает воздух между деревом. Фактический объем древесины обычно составляет около 90 кубических футов. См. Нашу статью «Что такое деревянный шнур?» для дополнительной информации.

Кукурузная печь – Кукурузная печь предназначена для сжигания целых очищенных зерен кукурузы и похожа на печь на гранулах. Основное различие между печью на пеллетах и ​​специальной печью для кукурузы заключается в добавлении металлического стержня для перемешивания внутри горшка или активной системы удаления золы.Они немного различаются по конструкции, но обычно состоят из одного длинного металлического стержня с меньшими стержнями, сваренными под перпендикулярным углом, чтобы взбивать горшок во время вращения. Система активного золоудаления состоит из шнеков на дне котла для сжигания, которые удаляют золу и клинкер. Во время нормального цикла сжигания сахар, содержащийся в кукурузе (и других подобных биотопливах), заставляет золу слипаться, образуя твердую массу. Металлический стержень для перемешивания разламывает эти массы, вызывая гораздо более устойчивый ожог.

Креозот – Тип химического вещества, богатого углеродом, выделяется при сжигании древесины и других ископаемых видов топлива при недостатке воздушного потока. По мере того, как дым поднимается через дымоход, он охлаждается, в результате чего вода, углерод и летучие вещества конденсируются на внутренних поверхностях дымохода. На дымоходе он выглядит как твердое, темное и блестящее покрытие.

Cricket – (также называемый седлом) Конек, который простирается от задней части дымохода до ската крыши с целью отвода воды от соединения между дымоходом и крышей.

Корона – Коронка дымохода – это верхняя поверхность дымохода, образованная из бетона или раствора, залитая поверх дымохода и выходящая за камень или кирпич, и обычно имеет капельницу, встроенную с нижней стороны для предотвращения попадания воды от входа в кладку внизу. Коронки обычно имеют уклон от центра дымоходов.

Crown Wash – Crown Wash – намного более популярный, потому что он намного более экономичен и обычно просто цементный уклон вниз от вокруг плит дымохода с неровностями к краю камня или кирпича.Оба имеют общую цель – не допускать попадания погодных явлений на самый верх дымохода.

CSIA – Американский институт безопасности дымоходов или CSIA – это некоммерческое, освобожденное от налогов учебное заведение, занимающееся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем. Аренда трубочиста, сертифицированного CSIA, означает, что ваш трубочист прошел обучение и соответствует отраслевым стандартам и передовым методам работы. Как минимум, ваша проверка должна контролироваться сертифицированным специалистом CSIA.

Что такое корона дымохода? – Литтлтон CO

Дымоходы – это не просто прямые кирпичные колонны; Вместо этого эти сложные конструкции имеют ряд различных компонентов, которые работают вместе, чтобы помочь вашему камину безопасно и эффективно гореть и вентилировать.Одним из этих важных компонентов дымохода, о котором редко признают, является корона дымохода.

Что такое корона дымохода?

Корона дымохода сидит на вершине дымохода почти так же, как настоящая корона сидит на голове короля или королевы. Однако ваша корона для дымохода имеет гораздо больше, чем просто декоративную функцию. Эти большие плиты обычно изготавливаются из бетона и используются для защиты и покрытия верхней части конструкции дымохода вокруг дымохода. Коронки дымохода являются важным компонентом защиты дымохода от проникновения воды, а также защиты кладки дымохода.

Из-за своего расположения коронки дымоходов часто несут на себе основную нагрузку. Чтобы они прослужили дольше, важно, чтобы они были построены с использованием правильных материалов; хорошие короны дымоходов должны быть из бетона, а не из кирпичной кладки, так как прямое воздействие влаги может привести к быстрому разрушению коронок дымоходов.

Коронка дымохода также не должна быть полностью плоской. Коронки дымохода с небольшим куполом или наклоном лучше, чем полностью плоские, так как это предотвращает накопление влаги и ее оседание непосредственно на коронке.Наконец, корона дымохода должна иметь выступ или выступ, выходящий на несколько дюймов за дымоход. Эти кромки, известные как пропил, предотвращают попадание влаги прямо из свода дымохода на кладку дымохода. Это может помочь защитить конструкцию дымохода, если на крышу попадает вода от дождя и снега.

Повреждение и ремонт короны дымохода

Коронка дымохода может быть повреждена, даже если остальная часть вашей каминной системы все еще исправна; Из-за своего местоположения повреждение коронки дымохода часто обнаруживается только во время чистки и осмотра дымохода.Даже если кажется, что ваш камин все еще хорошо горит, коронки дымохода все равно следует отремонтировать, как только будет обнаружено повреждение.

Коронки дымохода особенно подвержены повреждениям и износу из-за элементов. Их расположение в верхней части конструкции дымохода и постоянное воздействие влаги, прямых солнечных лучей, а также подъемов и падений
наружных температур могут привести к их быстрому износу в случае повреждения.