неисправности печей и каминов. способы их устранения.

Если отопительные приборы эксплуатировать правильно и постоянно за ними ухаживать, то сроки их службы могут значительно возрасти. В указанном случае для разогрева печи вам понадобится гораздо меньше топлива.

При возникновении неисправностей выполняются ремонтные работы, которые, по степени сложности и длительности, подразделяются на ремонты текущий, средний и капитальный.

Основными проявлениями неисправностей. Указывающими на необходимость выполнения ремонтных работ, являются:

Ослабление тяги и, как следствие, задымление помещения

Указанные дефекты проявляются из-за:

Засорения дымоходов или труб, либо зарастания их внутренних стенок сажей; частичное засорение каналов обвалившейся кладкой или кусками раствора, либо полным обвалом канала. Указанная неисправность устраняется немедленной чисткой каналов или дымовой трубы через вьюшку, задвижку, либо специальные отверстия;

Нарушения плотности выполненной кладки трубы или самой печи, которые привели к возникновению в их конструкции трещин. Выявленные трещины и неплотности необходимо заделать;

Застоявшегося в трубе, либо в дымоходах холодного воздуха, препятствующего проходу отводимых дымовых газов. Оперативно восстановить тягу в таких случаях можно, если определённое время сжигать в чистках трубы или печи стружку, солому, либо просто бумагу;

Возникновения ситуации, когда тяга опрокидывается сильным ветром, который поступает в трубу сверху вниз под определённым наклоном. Для устранения подобного явления следует установить над оголовком трубы флюгарку или специальный зонт.

Образование конденсата

В отдельных случаях оседающие на стенках трубы смолистые вещества и пары воды приводят к образованию конденсата, который представляет собой жидкость чёрного цвета со специфическим запахом. Если его своевременно не удалять, то влагой может пропитаться вся кладка, которая начнёт быстро разрушаться, что автоматически приводит к существенному снижению тяги. Пятна, возникающие в подобных случаях на наружных стенках печи, удаляются исключительно механическими способами. Данное место следует либо оштукатурить повторно, используя для этого цементный раствор, либо просто срубив кирпичи на необходимую глубину. Но в подавляющем большинстве случаев требуется менять всю кладку в данных местах. Конденсат обладает очень неприятным и длительно сохраняющимся запахом, появление которого в жилых помещениях вызывает серьёзный дискомфорт.

Влага в различных количествах содержится в любом топливе, даже самом сухом. При сгорании топлива она превращается в пар. При розжиге температура образующихся дымовых газов невысока, поэтому водяные пары, в трубе и дымовых каналах печи, соприкасаясь с их холодными стенками, ещё больше остывают и оседают на них в виде капель воды. Достигая определённого размера капли, стекают вниз. Чтобы ускорить полное испарение влаги требуется повышение температуры отводимых газов. В тех случаях, когда стенки печи прогреты достаточно хорошо, оседающая на них влага испаряется достаточно быстро. Именно поэтому нормальной принято считать температуру отводимых газов, равную 120 – 140 градусам. Этот показатель на выходе из трубы должен находиться в районе 100 градусов.

В тех случаях, когда температура у вьюшки (на выходе в трубу) равняется 250 градусам, тяга возрастает весьма существенно. Конденсат в такой ситуации отсутствует совсем, расход топлива сокращается, а время нагрева печи снижается.

Приблизительно определить температуру отводимых газов можно, используя для этих целей сухую лучину. Во время топки положите её поперёк отверстия вьюшки. Минут через сорок достаньте и зачистите ножом. Если лучина не поменяла своего цвета, то температура не превышает 150 градусов. Если получили цвет, который можно сравнить с «коркой белого хлеба», значит, наблюдается рост температуры до 200 градусов. Окраска, сопоставимая с коркой хлеба ржаного, информирует о температуре в 250 градусов. Чернеет лучина при 300 градусах, а обугливается – при 400 и выше.

Температуру в районе вьюшки в процессе топки рекомендуется поддерживать в районе 250 градусов. Конденсат в летнее время практически не образуется, либо появляется в пренебрежимо малых количествах. Основное влияние на его возникновение оказывают следующие факторы:

• Габариты установленной колосниковой решётки;
• Правильно (или неправильно) приподнятый под;
• У русской печи – правильно выложенное горнило;
• Размеры канала и толщина его стенок;
• Длина дымовой трубы и её высота, температура, до которой она нагревается;
• Избыточное количество дымоходов в конструкции печи;
• Степень влажности используемого топлива;
• Температура газов на выходе из трубы.

Рекомендованной высотой трубы считается значение 5000 – 6000 миллиметров, считая от уровня пода (для русской печи) или зольника (для остальных). Стенки трубы кладут, как правило, в пол кирпича. При более тонких, их остывание и нагрев происходят излишне быстро, что способствует образованию конденсата. Трубы такой толщины следует дополнительно утеплять.

Наличие трещин в конструкции трубы и самой печи создаёт предпосылки для попадания внутрь конструкции холодного воздуха, снижающего температуру отводимых газов и способствующего оседанию конденсата.

Если внутреннее сечение дымохода больше оптимального значения, то это приводит к увеличению времени подъёма отводимых газов по трубе. В результате он успевает остыть до такого состояния, что приводит к возникновению конденсата. Тяга сильнее у тех дымоходов, стенки которых более ровные. Стенки шероховатые собирают сажу и уменьшают тягу. В некоторых случаях для улучшения тяги придётся переложить трубу. Удлинить, либо укоротить её на крыше, уменьшить внутреннее сечение дымохода и т.п. в тех местах, где дымоходы имеют конструктивное снижение, углы в 90 градусов, как правило, стёсывают при кладке для того, чтобы газы двигались более плавно.

Значительное влияние на тягу, независимо от нашего желания, оказывает ветер. Возле трубы он, как правило, отклоняется вверх (по направлению к выходному отверстию), создавая над ним разряжение, которое способствует росту тяги. А в тех случаях, когда он дует «сверху – вниз». Происходит, так называемое, опрокидывание газов обратно в трубу, что существенно снижает тягу. Чтобы уменьшить возможное негативное влияние ветров, конструктивно скашивают наклонные плоскости труб, либо, что гораздо эффективнее, накрывают их колпаками из металла, отклоняющими потоки ветра.

Процесс горения самого топлива также существенно влияет на величину тяги. Древесина воспламеняется при температурах более 300 градусов, уголь – более 600 градусов. Но стабильное горение достигается при существенно более высоких температурах. В первом случае они составляют 800-900 градусов, а во втором – 90 – 1200. если кислород при этом поступает в требуемых количествах, то процесс горения при указанных температурах является стабильным. Если воздуха подводится больше, чем требуется для устойчивого горения, топливник начинает охлаждаться и процесс горения ухудшается. Топить печи при открытых топках не рекомендуется. Полностью сгорающее топливо даёт огню соломенно-жёлтые оттенки. Дым, идущий при этом из трубы, либо белый, либо почти прозрачный. Сажа при таком горении практически не оседает. При недостатке кислорода топливо горит не полностью, тлеет. При этом цвет пламени ближе к тёмно-красному. Дым имеет чёрный цвет, так как в нём содержится много несгоревших частиц. Стенки обильно покрываются при этом сажей.

Утепление труб, проходящих по чердачному помещению, и самого помещения способствует нормальной тяге. Сквозняки предвестники конденсата.

В печах бесканальных, имеющих достаточно большие площади тепловоспринимающих поверхностей внутри топливника, равно как и в моделях многоканальных (большое количество дымоходов) поступающие в трубу газы значительно охлаждаются до этого момента, что прямо ведёт к образованию конденсата. В подобных ситуациях все рекомендации, приведённые выше, ожидаемого результата не дадут. Печи подобных конструкций вам придётся перестраивать, с целью повысить температуру отводимых газов. В процессе указанной работы сокращают площади тепловоспринимающих поверхностей, либо делают небольшое окошко из топки напрямую в последний и предпоследний дымоходы.

Перекладка печи процесс весьма трудоёмкий. Придётся разобрать частично кладку, устранить недостатки, заложить вновь проёмы. Причём качество работы должно быть настолько высоко, чтобы вновь выложенный и старые участки ничем друг от друга не отличались. Пример. При наличии в конструкции печи семи дымоходов придётся отключить два. Чаще всего выбирают предпоследний и последний. Они просто перекрываются внизу и вверху.

Если вы не хотите отключать каналы, то в кирпичной кладке просто можно выколоть оконце квадратной формы (50*50). Операция эта весьма сложная. Поэтому проще кирпич стесать с одной из сторон так, чтобы образующиеся при этом окошки получились площадью в 25 кв.см. Устранив дефект, вы, тем самым, повысите до нормы температуру отводимых газов.

Ремонт печей своими руками

Функциональная способность любого агрегата зависит от его состояния. Несмотря на правильную и аккуратную эксплуатацию, приходит время, когда любой механизм или агрегат требует ремонта. Печь не является исключением.

Сегодня мы рассмотрим различные методы, как можно провести ремонт печей своими руками, начиная от замазывания щелей и заканчивая капитальным ремонтом топки.

Содержание

• 1 Основные причины неисправности печей
  • 1.1 Различие материалов как основная сложность
  • 1.2 Неисправность печей: первые признаки для беспокойства
  • 1.3 Топливо – еще один важный фактор
  • 1.4 Прожигаем дымовые каналы
  • 1.5 Как определить выбивные кирпичи?
  • 1.6 Особенности «дачной» жизни
• 2 Ремонт дымовых каналов
  • 2.1 Основные способы ремонта печей
  • 2.2 Ремонт печи: укрепление каркаса
  • 2.3 Особенности «цивилизации» в эксплуатации печей
  • 2.4 Трудности и способы заделки швов
  • 2.5 Мертель шамотный – самый лучший вариант
  • 2.6 Основные типы и свойства мертеля шамотного
  • 2.7 Выполняем ремонт футеровки с помощью МШ

Основные причины неисправности печей

Для тех, кто не совсем понимает вопрос, почему исправная и правильно эксплуатируемая печь на даче или в доме требует ремонта, сделаем небольшое пояснение.

Как известно, определенные участки печи работают в экстремальных условиях, особенно это касается топки и дымохода.

На это сказывается воздействие высоких температур при сжигании топлива.

• Как известно, при нагревании и остывании материалы значительно меняют свой объем.
• Пусть это не заметно для глаза, но нагретый кирпич превосходит объемом аналогичный холодный.
• Рассматривая кирпичную печь, можно наблюдать такую картину: на оштукатуренной поверхности появляются трещины, а на печах без штукатурки можно увидеть трещины в швах кладки.
• Иногда наблюдаются небольшие темные узоры вокруг металлических деталей печи, заслонок, дверец.
• Все это результат расширения и сжатия материалов при нагревании и остывании.

Различие материалов как основная сложность

Тут важно понимать, что, к примеру, кирпичная печь состоит из различных материалов. Пусть даже используются шамотные кирпичи и глинистый раствор для сцепления, которые состоят из одного основного материала — глины, коэффициент теплового расширения у них будет совершенно разный, не говоря уже о металлических деталях печи.

• Используемые в кладке кирпичи нагреваются неравномерно.
• Ближайшая к огню часть топки прогревается быстрее и больше, чем дальняя, происходит горизонтальное и вертикальное расширение, при этом кирпичи тоже по своей структуре имеют разные коэффициенты расширения.

Другими словами, при работе печь все время меняет свою форму в зависимости от температурного режима. Совершенно неудивительно, что со временем любая печь требует ремонта, помимо бережного к себе отношения.

Неисправность печей: первые признаки для беспокойства

Засоренный дымовой канал

Обычно ремонт русской печи требуется в том случае, когда внезапно пропадает тяга. Как известно, на качество тяги в первую очередь влияет правильное устройство дымохода. Если ваша печь с самого начала ее устройства работала исправно, а потом через несколько лет эксплуатации внезапно пропала тяга, это говорит о засорении дымоотводящих каналов. Так что, ремонт печей на даче нередко заключается в прочистке дымохода своими руками.

Топливо – еще один важный фактор

Как было сказано выше, воздействие температуры влияет на кирпичную кладку.

Может случиться так, что внутри дымового канала отвалился кусок кирпича и закупорил канал. Данная ситуация довольна сложна по своему устранению. Потребуется серьезный ремонт печей из кирпича, который непросто будет выполнить своими руками.

Но не стоит торопиться, может случиться и так, что от стенок дымохода просто отвалился крупный кусок сажи и закупорил канал. Такое вполне часто может случиться в печах, где в качестве дров используется древесина хвойных пород: сосна, ель. Такие дрова хорошо колются, но при сжигании образуют очень большую копоть из-за наличия в них смолы.

Прожигаем дымовые каналы

Чтобы своими руками прочистить дымоход печи на даче, поступим следующим образом:

• Хорошо протопим печь, используя дрова из ольхи или осины.
• После того как дрова хорошо разгорятся, в огонь кинем пригоршню обычной столовой соли.
• Если закупорка канала произошла по вине сажи, данным способом можно хорошо прочистить трубу и выжечь всю сажу.
• Ну, а если данный метод не дал положительного результата, потребуется разбирать кладку дымохода в поисках застрявшего кирпича.

Наша справка: обычно грамотные печники оставляют достаточное количество дверец или выбивных кирпичей для очистки.

Как определить выбивные кирпичи?

Заделка трещин

Если вы приобрели дом вместе с печью и не знаете, где находятся выбивные кирпичи, поступите следующим образом:

• Внимательно осмотрите печь.
• Основной упор делайте на места, где проходят дымовые каналы.
• Выбивные кирпичи смонтированы с некоторым смещением наружу относительно основной кладки на несколько мм.
• Очистив вокруг такого кирпича раствор, можно легко его вынуть.
• Доступ к каналу обеспечен.
• Прочистив канал и вытащив застрявший кирпич, можно установить на место выбивной и обмазать его глиной.

Наш совет: если вы удалили застрявший кирпич из дымохода, постарайтесь определить место, из которого он выпал. Если дело происходит в зимний период, то до весны вы можете эксплуатировать свою печь. Но с наступлением тепла потребуется капитальный ремонт печей. Выпавший кирпич — первый признак начавшегося разрушения.

Особенности «дачной» жизни

Особенно часто требуется подобный ремонт печей на даче. Дело даже не в том, что современные печи кладутся не совсем правильно и грамотно. Это, скорее всего, происходит из-за неправильной эксплуатации печей.

Ведь, как правило, дачные печи используются не совсем по назначению: в них готовят пищу и отапливают дом, но иногда сжигают и бытовые отходы.

Понятно желание людей содержать свой участок в порядке и чистоте, но надо учитывать и тот факт, что печь изначально не предназначена для утилизации бытовых отходов, тряпок, а тем более пластиковых бутылок и упаковок.

Ремонт дымовых каналов

Ремонт кирпичной печи, как правило, требуется в двух случаях:

• Пропала или значительно ухудшилась тяга.
• Появились трещины, и в помещение стали поступать угарные газы.

Не все знают, что не только засорение дымоотводящих каналов является причиной плохой тяги и ухудшения тепловой отдачи печи. Трещины в стенках печи и топочных дверец тоже значительно влияют на исправную работу печи.

Ремонт кирпичной печи своими руками начинается с определения и оценки повреждений. Как известно, все металлические детали печи устанавливаются с учетом коэффициента расширения металла при нагревании. Со временем вокруг дверец топки образуется копоть, что является явным признаком пропуска угарных газов внутрь помещения.

Основные способы ремонта печей

Так как дверцы топки устанавливаются вместе с кирпичами во время кладки, вынимать дверцы не потребуется. Необходимо проскоблить раствор вокруг дверец до кирпича и загерметизировать трещины раствором глины и цемента.

Готовится он следующим образом:

• Глина — 3 части.
• Песок — 10 частей.
• Цемент — 1 часть.

Все ингредиенты тщательно перемешивают и разводят водой до состояния густой сметаны. Данным раствором замазываются швы вокруг дверец топки.

Этим же раствором можно замазать своими руками трещины в корпусе самой печи. Если печь на даче оштукатурена, трещина проскабливается до кирпичей и раствором тщательно замазывается.

Ремонт печи: укрепление каркаса

Оштукатуривание печи

Но бывают случаи, когда количество трещин настолько велико, что они опоясывают всю печь. Простым замазыванием тут не обойтись.

Конечно, лучшим вариантом является полная перекладка печи, но если печь работает исправно, а у вас просто нет времени выполнить перекладку печи, ремонт можно выполнить следующим образом:

• Потребуется выполнить стяжку каркаса печи металлической проволокой.
• Мы уже описывали данный способ при оштукатуривании печей. Но подобным образом можно выполнить текущий ремонт и печей без штукатурки.
• В печи штробятся горизонтальные каналы на глубину 15-20 мм.
• Штроба должна опоясывать всю печь таким образом, чтобы проложенная в ней проволока стягивала каркас печи.
• Когда проволока проложена и закреплена, ее необходимо натянуть.
• Делается это простым скручиванием проволоки в нескольких местах с помощью бородка или толстого гвоздя. Не перекрутите проволоку, чтобы она не порвалась.
• После этого можно оштукатурить печь заново. Мы не будем подробно останавливаться на этом, так как способы отделки печи достаточно досконально описаны в соответствующем разделе нашего сайта

Наш совет: после такого ремонта даже неоштукатуренную печь лучше оштукатурить, и она послужит вам верой и правдой еще длительное время.

Особенности «цивилизации» в эксплуатации печей

Очень часто ремонт печи своими руками требуется тогда, когда меняется сам принцип отопления печи. Нередко можно столкнуться с такой ситуацией: очень долгое время отопительно-варочная печь топилась дровами, и вот, наконец, цивилизация добралась и до нее – провели газ.

С подключением газа люди устанавливают газовые плиты и современные системы отопления, но очень многие продолжают использовать старые привычные печи, установив в них газовую горелку. Это, конечно, удобно: нет потребности в заготовке дров и чистки печи от углей и сажи.

Но старые проблемы с растрескиванием и пропуском в соединительных швах остаются. Особенно это часто случается с печами, на которых установлены металлические варочные поверхности. На стыке металла и кирпичной кладки образуются трещины, избавиться от которых довольно сложно.

Трудности и способы заделки швов

Конечно, опытному печнику не составит большого труда приготовить раствор, который будет хорошо держаться на данных стыках. Таких специалистов сейчас днем с огнем не найдешь, а для новичка это самая настоящая проблема.

Различные способы определения жирности глины, процентного соотношения песка, как правило, не дают нужного результата, трещины образуются снова и снова. Оно и понятно, для этого нужна долгая и упорная практика.

Использование термостойких герметиков облегчают положение ненамного. Через небольшой промежуток времени в стыках образуются трещины и ремонт надо повторять снова и снова.

Мертель шамотный – самый лучший вариант

Для решения данной проблемы можно с успехом использовать один замечательный материал, его иногда используют, когда выполняют ремонт муфельной печи. Это мертель шамотный.

Мертель шамотныйМертель шамотный

Наша справка: шамотный мертель — это готовая мелкоизмельченная огнеупорная смесь. В состав входит шамот и глина огнеупорная. Швы, выполненные из мертеля шамотного, выдерживают температуру свыше 1700 °С.

Шамотный мертель продается в упаковке 50 кг и выше. Разбавляется водой. Для лучшего эффекта в смесь можно добавить не более 15% от массы мертеля, обычного портландцемента.

Основные типы и свойства мертеля шамотного

Приобретая смеси мертеля, следует знать, что существуют следующие марки:

• МП – мертель полукислый
• МШ – мертель шамотный
• ММЛ – мертель муллитовый
• ММК – мертель муллитокорундовый

В нашем случае необходимо приобретать мертель МШ. Номерное обозначение определяет огнеупорность того или иного состава.

Марка	Огнеупорность, °С
МШ-28   28	1 650
МШ-31   31	1 690
МШ-36   36	1 730
МШ-39   39	1 730

Выполняем ремонт футеровки с помощью МШ

Футеровка печи

Данным составом можно с успехом отремонтировать футеровку печи без перекладки.

Выполняется это следующим образом:

• Поверхность тщательно очищается от копоти, а из швов удаляется растрескавшийся раствор.
• Готовится раствор из мертеля шамотного согласно инструкции на упаковке.
• Поверхность футеровки обильно смачивается водой.
• Можно наносить защитный слой.
• После первого слоя наносится второй, тонкий слой с помощью щетки или веника.
• Когда смесь хорошо выровнена и заполнены все отверстия, можно затопить печь.
• От воздействия температуры раствор твердеет.
• Если через несколько дней появятся мелкие трещинки, необходимо развести раствор мертеля по консистенции жидкой сметаны и замазать их с помощью щетки, предварительно смоченной в воде.

Наша справка: мертели шамотные применяются для огнеупорных обмазок в сталеплавильных печах.

Футеровка промышленной печи

Правильная эксплуатация — залог хорошей работы печи.

Но самое главное, что всегда стоит помнить: не используйте для топки печи неподходящее для нее топливо. Сжигание бытовых отходов в не приспособленной для этого печи способствует загрязнению окружающей среды и негативно сказывается на функциональных способностях самой печи.

Успехов и тепла вашему дому!

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

7 Распространенные проблемы с воздушным потоком ОВКВ и способы их решения

Проблемы с воздушным потоком ОВКВ могут привести к чрезмерным счетам за электроэнергию и проблемам с поддержанием комфортной температуры в вашем доме. В этом посте мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных проблем с воздушным потоком, с которыми вы столкнетесь при работе с центральными кондиционерами и обогревателями.

Что такое проблемы с воздушным потоком HVAC?

Хотя мы уже обсудили общие проблемы с кондиционерами, проблемы, связанные с потоком воздуха, немного более специфичны. Как вы могли догадаться, эти проблемы связаны с тем, что воздух не поступает из вашей печи или кондиционера в различные части вашего дома.

В то время как некоторые из этих проблем требуют профессионального монтажа воздуховодов, другие можно легко устранить с помощью самодельных решений.

Выявление распространенных проблем с воздушным потоком ОВКВ и их решение

Печь не дует воздух через вентиляционные отверстия

Если ваша печь включается, но не подает горячий воздух через вентиляционные отверстия, существует несколько возможных проблем. Наиболее вероятным из них является неисправность вентилятора печки. Чтобы выяснить, с чем вы имеете дело, вот что вам нужно сделать:

1. Выключите печь.
2. Переключите термостат в режим «только вентилятор».
3. Прислушайтесь, включается ли вентилятор.

Если сработает вентилятор (что нельзя не заметить, так как он обычно довольно громкий и безошибочно исходит из печи), вы будете знать, что у вас нет этой проблемы.

Если, однако, вентилятор не включается в течение нескольких минут, подойдите к автоматическому выключателю и проверьте, не сработал ли выключатель вашей печи. Это указывает на проблему с проводкой вашего вентилятора, и в этом случае вам следует обратиться к специалисту.

Если автоматический выключатель не отключил , ваш вентилятор или термостат, вероятно, нуждаются в замене. Вы можете сначала попробовать заменить последний, так как он немного дешевле.

Другой потенциальный виновник того, что печь не пропускает воздух через вентиляционные отверстия, — это концевой выключатель. Это модуль, который фактически связывается с вентилятором вашей печи, сообщая ему, когда включать и выключать. Вы определенно захотите поработать с техническим специалистом, чтобы заменить эту деталь; их диагноз также поможет вам исключить двух предыдущих потенциальных виновников.

Некоторые вентиляционные отверстия не подают воздух в дом

Если ваш вентилятор работает, но некоторые вентиляционные отверстия не подают воздух в дом, вероятно, вы имеете дело с недостаточной мощностью печи или кондиционера. Нефункционирующие вентиляционные отверстия будут находиться дальше всего от устройства. Это одна из причин, по которой так важно правильно подобрать размер вашего кондиционера.

В то время как большой кондиционер будет регулярно включаться и выключаться, маленькому блоку будет сложно обслуживать ваш дом. Единственным постоянным решением является замена устройства.

Если вы ищете более дешевый вариант решения проблемы с вентиляцией кондиционера, не дующей в одной комнате, рассмотрите следующее.

Как увеличить приток воздуха в одну комнату

Вы можете попытаться улучшить приток воздуха в затронутую комнату, закрыв вентиляционные отверстия в других второстепенных местах. Например, если на вашем чердаке есть вентиляционное отверстие, и вам не нужно обогревать или охлаждать это пространство, вы можете закрыть его. Это перенаправит некоторое количество воздуха через воздуховод и из пострадавшего вентиляционного отверстия.

Конечно, это не идеально; если вы когда-нибудь решите использовать свое второстепенное пространство, вы вернетесь к исходной точке. Вы должны думать об этом скорее как о временном временном решении, пока вы ждете, пока вы не сможете обновить свою печь или кондиционер.

Как увеличить приток воздуха на второй этаж

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, — уменьшение притока воздуха на второй этаж вашего дома. Несмотря на то, что, как описано выше, вероятным виновником здесь является слишком маленькое устройство, есть также некоторые дополнительные соображения, о которых следует помнить.

Первым из них является ваш воздуховод. Если вы живете в старом доме, возможно, в какой-то момент ваши воздуховоды были скомпрометированы. Тонкие куски металла, из которых состоят эти воздуховоды, могут со временем «сжиматься» или деформироваться, что может привести к уменьшению количества воздуха, попадающего на второй этаж.

Также стоит взглянуть на журналы наверху, особенно если вы давно этого не делали. На удивление легко случайно закрыть свои регистры; все, что нужно, это удар по мебели или ваша нога на выключателе.

Также следует осмотреть заслонки внутри воздуховодов вашего кондиционера. Большинство кондиционеров в Фениксе имеют тонкие металлические диски, которые направляют поток воздуха. Вы можете найти их в вентиляционных отверстиях рядом с вашим домашним контроллером HVAC. Если один из этих дисков выпал с места и оказался в вентиляционном отверстии, ведущем наверх, это ваша проблема. Вы можете просто вставить вентиляционное отверстие обратно в выступы, которые его надежно удерживают.

Как увеличить поток воздуха в воздуховоде

Проверка на засорение

Другой распространенной причиной затруднения потока воздуха является засор. Это особенно вероятно, если вы испытываете разные температуры во всех комнатах в вашем доме и / или более высокий счет за электроэнергию.

Со временем воздуховоды могут забиваться пылью от ремонта и даже посторонними предметами, которые могли попасть внутрь случайно. Если вы подозреваете засор, снимите каждый регистр в вашем доме и посмотрите, не лежит ли что-нибудь возле отверстия. Чтобы проверить глубже, вам нужно обратиться к специалисту по HVAC, который знает, как осмотреть воздуховод, не повредив его.

Регулярно меняйте фильтры

Если вы месяцы (или, что еще хуже, годы) не меняли фильтр HVAC, вы можете заметить проблемы, подобные тем, которые возникают при засорении. Если это так, немедленно замените грязный фильтр переменного тока и посмотрите, улучшится ли ситуация.

Вы всегда должны менять фильтры HVAC не реже одного раза в два месяца (возможно, чаще, если район, в котором вы живете, сильно загрязнен или в вашем доме есть курильщики).

Проверка на утечки

Если вы изучили все потенциальные причины проблем с воздушным потоком, о которых мы упоминали выше, и не можете найти виновника, вы можете проверить наличие утечек. Иногда суставы в ваших протоках могут расширяться, вызывая щели. Используйте методы, описанные в пункте № 9 этого контрольного списка, для проверки на наличие утечек.

Если вы обнаружите утечку, обратитесь к специалисту для устранения повреждения. Хотя вы можете заклеить утечку клейкой лентой, это всего лишь временное решение; в конечном итоге вы захотите, чтобы утечка была устранена должным образом.

Проблемы с воздушным потоком HVAC: Заключение

В этом посте мы рассмотрели ряд распространенных проблем с воздушным потоком HVAC, в том числе:

• печь не дует воздух через вентиляционные отверстия
• некоторые вентиляционные отверстия не дуют воздух в доме
• ACvent не продувка воздуха в одной комнате

Если вы живете в столичном районе Финикса и у вас проблемы с потоком воздуха, не стесняйтесь звонить нам для получения профессиональной консультации. В American Home Water and Air мы предоставляем услуги по установке и обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха уже более 30 лет. Мы будем рады протянуть вам руку помощи!

Часто задаваемые вопросы

Как увеличить поток воздуха от кондиционера?

Если вы заметили проблему с потоком воздуха, в первую очередь нужно проверить термостат и регистры, чтобы убедиться, что они настроены неправильно. Если это не так, проверьте свои фильтры, чтобы убедиться, что они не слишком забиты, чтобы воздух мог свободно проходить. Если ни один из них не виноват, выполните более сложные диагностические процессы, описанные выше, или свяжитесь с местным специалистом по ОВКВ.

Что означает слабый поток воздуха в вашем кондиционере?

Когда это происходит, вы либо имеете дело с незначительной проблемой, такой как закрытые напольные регистры, либо с чем-то более серьезным, например, с неисправным вентилятором.

В каком направлении движется воздух в кондиционере?

Это может показаться глупым вопросом, но на самом деле это важно при установке воздушных фильтров. Стрелки всегда должны указывать в направлении воздушного потока. Хотя это может показаться нелогичным, это означает, что стрелки должны указывать на 9.0029 по направлению к вашего подразделения. Другими словами, если вентиляционное отверстие находится на потолке, стрелки должны указывать на потолок. Ваша вентиляция на стене? Стрелки должны указывать на стену. Если вы нам не верите, просто возьмите полиэтиленовый пакет и поднесите его к вентиляционному отверстию, пока ваш кондиционер работает. Мешок будет всасываться к вентиляционному отверстию, потому что это направление, в котором течет воздух.

Related Posts

Затронет ли вас поэтапный отказ от хладагента R22?

Повлияет ли на вас поэтапный отказ от хладагента R22?

• Домашний/
• Учебный центр HVAC/
• Техническое обслуживание/
• Затронет ли вас поэтапный отказ от хладагента R22?

 

Если вы полагаетесь на систему отопления или охлаждения, в которой используется хладагент R22, вещество, разрушающее озоновый слой (ОРВ), вас может ожидать сюрприз при следующем посещении сервисного центра. С 1 января 2020 года производство и импорт хладагента R22 в США будут запрещены. Разумеется, дальнейшее использование вашего кондиционера (AC) или системы теплового насоса с использованием хладагента R22 разрешено. Тем не менее, это означает, что если ваша система переменного тока или тепловой насос нуждается в ремонте, связанном с хладагентом, вам, возможно, придется выбирать между огромным счетом за хладагент и заменой системы.

 

Какой хладагент находится в моей системе охлаждения?

 

С 1 января 2010 г. Агентство по охране окружающей среды (EPA) ввело запрет на производство и импорт R22, за исключением необходимости дальнейшего обслуживания существующего оборудования. ¹ Агентство по охране окружающей среды также запретило производство и установку новых систем переменного тока или тепловых насосов на хладагенте R22. ² В результате производители оборудования для кондиционирования воздуха и тепловых насосов модернизировали свои системы, включив в них R410A, не содержащий хлора хладагент.

 

Если ваш кондиционер или тепловой насос был изготовлен и установлен до 1 января 2010 г., велика вероятность, что в нем используется хладагент R22. На вашем оборудовании может быть этикетка, на которой указан тип используемого хладагента, но рекомендуется обратиться за подтверждением к лицензированному профессиональному дилеру кондиционеров или тепловых насосов.

 

Что такое хладагент?

 

Хладагент в вашем кондиционере или тепловом насосе — это жидкость, которая течет внутри змеевиков вашего оборудования. С помощью компрессора, конденсатора и испарителя вашей системы на хладагент воздействуют различные давления, заставляя его физически переходить из жидкого состояния в газообразное. Это физическое изменение делает вещество либо горячим, либо холодным. При изменении его давления он легко поглощает или отдает тепло воздуху, проходящему через змеевики, изменяя температуру этого воздуха. В конце концов, этот приятный воздух попадает в комнаты вашего дома.

 

Что делать, если мой кондиционер или тепловой насос использует R22?

 

Запрет не требует замены работающего кондиционера с хладагентом R22 или системы теплового насоса. Однако по мере приближения даты запрета 1 января 2020 года вам, возможно, придется оценить свои варианты, если ваша система кондиционирования воздуха или теплового насоса выйдет из строя или потребует экстренного ремонта. Итак… какие у меня варианты?

  

ВАРИАНТ 1: РЕМОНТ

 

Несмотря на то, что ВАРИАНТ 1 может показаться простым решением, цена хладагента R22 зависит от сокращения поставок. Это может сделать R22 очень дорогим. «Хотя R-22 остается доступным для обслуживания оборудования, изготовленного до 2010 года, важно знать, что поставки R-22 станут более ограниченными, а цена на этот хладагент может возрасти», — говорится в сообщении Института кондиционирования, отопления и холодоснабжения. ³

 

Поскольку поставки становятся ограниченными, в конечном итоге вы можете заплатить больше за ремонт, для которого требуется хладагент R22, чем авансовый платеж за новый тепловой насос или систему кондиционирования воздуха. Просто помните, что кондиционеры и тепловые насосы не предназначены для потребления хладагента. Хладагент просто проходит через непрерывный ряд змеевиков. Если ваш технический специалист подозревает утечку, он должен найти и устранить утечку хладагента, а не просто «долить» систему с утечкой.

 

ВАРИАНТ 2: ЗАМЕНИТЬ

 

Вы надеетесь, что ваш кондиционер или тепловой насос прослужит «еще один» сезон без замены? Если это звучит знакомо, вы можете рассмотреть ВАРИАНТ 2 вместо того, чтобы вкладывать деньги в существующее оборудование.

 

В какой-то момент вам потребуется заменить сломанный кондиционер или тепловой насос. ВАРИАНТ 2 позволяет вам приобрести новую систему отопления и охлаждения в соответствии с графиком, без срочности проживания в жарком или холодном доме. Это также дает вам время, чтобы оценить энергоэффективность, обзоры продуктов и потенциальные затраты на последние доступные замены. Скорее всего, сегодня доступны новые функции и преимущества, которых не было при установке вашей текущей системы.

 

Если оплата новой системы вызывает беспокойство, многие профессиональные дилеры кондиционеров или тепловых насосов предлагают доступные варианты финансирования с низкими ежемесячными платежами. Если вы соответствуете требованиям, финансирование может помочь вам вписать новую систему комфорта в ваш бюджет, не разоряя банк.

Независимо от того, выберете ли вы ВАРИАНТ 1 или ВАРИАНТ 2, вам следует воспользоваться услугами лицензированного дилера кондиционеров или тепловых насосов для проведения планового технического обслуживания. Профессиональное техническое обслуживание помогает вашей системе отопления и охлаждения работать с заданным уровнем эффективности и предупреждает вас о небольших, устранимых проблемах, прежде чем они могут стать дорогостоящими проблемами.

 

Существуют ли «альтернативные» варианты?

 

Лицензированный профессиональный дилер HVAC может предложить модифицировать вашу текущую систему хладагента R22 для работы с другим хладагентом. Это обычно называют «заменой». Но имейте в виду, что ваш лицензированный профессиональный дилер кондиционеров или тепловых насосов не может просто заменить R22 любым другим хладагентом без дополнительных модификаций. Недопустима замена R410A, который работает при других уровнях давления, чем у R22, без значительных изменений и инженерного анализа. И безопасная утилизация хладагентов, регулируемая EPA, является обязательной. ⁴

 

Надлежащая модернизация требует большого опыта и знаний. Имейте в виду, что если дилер кондиционеров или тепловых насосов выполнит неисправную модернизацию, есть вероятность, что гарантия вашей системы может не покрывать повреждения, и вам следует проконсультироваться с гарантией производителя вашего продукта, чтобы узнать, останется ли она в силе. Кроме того, использование любого другого хладагента, отличного от указанного на паспортной табличке агрегата, аннулирует сертификат безопасности системы. К сожалению, плохая модернизация и модификация системы потенциально могут стоить вам больше, чем установка новой системы HVAC с хладагентом R410A.