Печи дровяные для дачи » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Кирпичная печь для дачи

В сельских домах усадебного типа, да и в простых дачных коттеджах, коих по России-матушке сегодня уже немерено-несчита-но, без какой-либо печки — русской, голландской или простой «буржуйки» — вряд ли обходятся, даже если «у нас в квартире газ». Только еще далеко не везде и не у всех имеется «голубое топливо». Но даже если газ в дом подведен, в летнюю жару стоять у плиты на кухне и готовить пищу — сущее наказание. А ведь делать это приходится, как известно, не один раз в день.
Поэтому, прикинув в уме конструкцию и подобрав в сарае подходящие из имеющихся материалы, приступил к сооружению наружной печки (а точнее — варочной плиты в огороде).

Перво-наперво определил наиболее подходящее место на участке для будущей плиты. Его выбирал не только с точки зрения удобства подходов, но и с учетом преобладающего летнего ветра — с подветренной от дома стороны и подальше от деревянных хозяйственных построек.

Хотя плита — сооружение небольшое, но массивное, решил под нее сделать плитный фундамент. Снял растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного глиняного грунта), подсыпал на дно слой песка толщиной сантиметров 7 — 8 и залил бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя использовал бой красного (керамического) кирпича.

После этого дал фундаменту пару дней окрепнуть и приступил к кладке. Ее осуществлял из керамического полнотелого кирпича размерами 250x125x65 мм (но при этом использовал и трехчетвертные их части и даже половинки) на известково-глиня-ном растворе толщиной около 10 мм. Примерный состав раствора: 1 часть глины + 1 часть известкового молока + 2 части песка Первый ряд образовал днище плиты. Его выложил почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором. Второй ряд — уложил по площади первого с перевязкой (нахлестом) швов, оставив лишь впереди углубление (уступ) для колосниковой решетки. При этом, как и при кладке днища, в ход шли как целые кирпичи, так и трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки производил по периметру толщиной всего вполкирпича — ведь тепловой инерции от садово-огородной плиты не требуется. Кладку опять вел с перевязкой швов, используя, где нужно, трехчетвертные части кирпичей. Подняв стенки на пять рядов, посчитал высоту топки достаточной. Языки пламени горящего топлива должны были, по моим расчетам, находиться где-то чуть ниже перекрывающей топку плиты.

Оставив подсыхать раствор кирпичной кладки, приступил к изготовлению (резке и сварке) стальных деталей: обвязки, плиты, трубы, колосниковой решетки и заслонки.
Обвязку сварил из уголка 35×35 мм, приварив к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. Обвязку на кладку посадил на стяжку — слой раствора. Из такого же уголка 35×35 мм сварил и остов колосника, а его решетку изготовил из стержней диаметром 16 мм.

Перекрывающую плиту вырезал из листа 4-мм толщины, а заслонку и опорную плиту дымовой трубы — из 3-мм листа.
В перекрывающей плите сделал два круглых отверстия-конфорки. Вырезанные круги использовал для изготовления крышек конфорок. Забегая вперед, скажу, что перекрывающая плита — съемная. При желании пищу можно готовить с «дымком» на открытом огне (например, варить уху) или использовать плиту как мангал (к примеру, жарить шашлык).

Заслонку тоже сделал съемной. Но это скорее от безысходности — не было в наличии и не имел возможности приобрести ни дверку топки, ни поддувало. В ней (заслонке)просверлил несколько пар отверстий.
Теперь, перевешивая заслонку на крючках, приваренных к обвязке, с одной пары отверстий на другую — регулирую (увеличиваю, уменьшаю или совсем перекрываю) отверстие своеобразного поддувала, изменяя тем самым тягу в топке.

А вот опорную плиту дымовой трубы, предварительно приварив к ней, как и к обвязке, ложемент перекрывающей плиты и саму трубу, «намертво» соединил сваркой с уголками обвязки.
Дымовую трубу сначала хотел сделать сварной, прямоугольного сечения, даже вырезал соответствующее отверстие под нее в опорной плите (этот вариант и привожу на чертеже). Но потом нашел готовую цилиндрическую (диаметром 200 мм) трубу и приварил ее к опорной плите через прямоугольный переходник.

Для защиты от дождей и на зиму прикрываю печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу — вырезанным куском
В целях противопожарной безопасности недалеко от печки соорудил из старой тракторной шины небольшой бассейн.

А.МАТВЕИЧУК

Схема постройки печи для дачи

Нажимаем-увеличиваем

печь дровяная, трубу, перекрывающей, для дачи дровяные, плит

Дровяная печь – Etsy Турция

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 131 соответствующий результат, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

4 признака того, что вы неправильно используете дровяную печь

4 признака того, что вы используете дровяную печь неправильно

Вы используете не тот тип древесины

Используете зеленую древесину

Зеленая древесина слишком свежая и содержит много влаги. Избыток влаги затрудняет зажигание и поддержание стабильного горения. Эта комбинация заставляет древесину тлеть и создает много дыма.

Использование древесины со слишком большим количеством сока или смолы

Сок и смола могут быть генетически летучими веществами. Когда они горят, они воспламеняются и создают много дыма. Древесина с высоким содержанием сока или смолы будет дымиться намного сильнее, чем древесина с низким содержанием смолы или без нее.

Использование мягкой древесины вместо лиственной

Мягкая древесина — это древесина, которая легко ломается и не такая плотная, как лиственная древесина. В печах для пиццы лучше использовать только лиственные породы, так как они выделяют гораздо меньше дыма, чем хвойные. Твердая древесина также оставляет гораздо меньше золы в духовке, чем хвойная.

Использование обработанной древесины или древесины, содержащей химические вещества

Никогда не используйте обработанную древесину или древесину, в составе которой есть химические вещества. Это может не только вызвать избыточный дым из-за сжигания химических веществ при горении, но и может быть опасным для вашего здоровья. Всегда используйте в духовке просушенные или высушенные в печи дрова.

Использование древесины, которая, как известно, является источником сильного дыма

Отсутствие удаления коры с древесины, если это тип коры, который имеет тенденцию сильно дымить

Может показаться нелогичным разжигать огонь в печи для пиццы, поскольку кора кажется идеальным источником топлива, но кора некоторых пород дерева может быть источником дыма. Если вы испытываете много дыма и используете правильный тип твердой древесины, высушенной в печи или соответствующим образом выдержанной, я бы попробовал удалить кору и посмотреть, поможет ли это.

Добавление слишком большого количества дров за один раз

Добавление слишком большого количества растопки для начала или использование неправильной растопки

Вы неправильно разжигаете огонь

Вы неправильно сушите печь для пиццы

2.