Печи дровяные для дачи » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)
Кирпичная печь для дачи
В сельских домах усадебного типа, да и в простых дачных коттеджах, коих по России-матушке сегодня уже немерено-несчита-но, без какой-либо печки — русской, голландской или простой «буржуйки» — вряд ли обходятся, даже если «у нас в квартире газ». Только еще далеко не везде и не у всех имеется «голубое топливо». Но даже если газ в дом подведен, в летнюю жару стоять у плиты на кухне и готовить пищу — сущее наказание. А ведь делать это приходится, как известно, не один раз в день.
Поэтому, прикинув в уме конструкцию и подобрав в сарае подходящие из имеющихся материалы, приступил к сооружению наружной печки (а точнее — варочной плиты в огороде).
Перво-наперво определил наиболее подходящее место на участке для будущей плиты. Его выбирал не только с точки зрения удобства подходов, но и с учетом преобладающего летнего ветра — с подветренной от дома стороны и подальше от деревянных хозяйственных построек.
Хотя плита — сооружение небольшое, но массивное, решил под нее сделать плитный фундамент. Снял растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного глиняного грунта), подсыпал на дно слой песка толщиной сантиметров 7 — 8 и залил бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя использовал бой красного (керамического) кирпича.
После этого дал фундаменту пару дней окрепнуть и приступил к кладке. Ее осуществлял из керамического полнотелого кирпича размерами 250x125x65 мм (но при этом использовал и трехчетвертные их части и даже половинки) на известково-глиня-ном растворе толщиной около 10 мм. Примерный состав раствора: 1 часть глины + 1 часть известкового молока + 2 части песка Первый ряд образовал днище плиты. Его выложил почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором. Второй ряд — уложил по площади первого с перевязкой (нахлестом) швов, оставив лишь впереди углубление (уступ) для колосниковой решетки. При этом, как и при кладке днища, в ход шли как целые кирпичи, так и трехчетвертные и даже половинки.
Дальнейшую кладку стены топки производил по периметру толщиной всего вполкирпича — ведь тепловой инерции от садово-огородной плиты не требуется. Кладку опять вел с перевязкой швов, используя, где нужно, трехчетвертные части кирпичей. Подняв стенки на пять рядов, посчитал высоту топки достаточной. Языки пламени горящего топлива должны были, по моим расчетам, находиться где-то чуть ниже перекрывающей топку плиты.
Оставив подсыхать раствор кирпичной кладки, приступил к изготовлению (резке и сварке) стальных деталей: обвязки, плиты, трубы, колосниковой решетки и заслонки.
Обвязку сварил из уголка 35×35 мм, приварив к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. Обвязку на кладку посадил на стяжку — слой раствора. Из такого же уголка 35×35 мм сварил и остов колосника, а его решетку изготовил из стержней диаметром 16 мм.
Перекрывающую плиту вырезал из листа 4-мм толщины, а заслонку и опорную плиту дымовой трубы — из 3-мм листа.
В перекрывающей плите сделал два круглых отверстия-конфорки. Вырезанные круги использовал для изготовления крышек конфорок. Забегая вперед, скажу, что перекрывающая плита — съемная. При желании пищу можно готовить с «дымком» на открытом огне (например, варить уху) или использовать плиту как мангал (к примеру, жарить шашлык).
Заслонку тоже сделал съемной. Но это скорее от безысходности — не было в наличии и не имел возможности приобрести ни дверку топки, ни поддувало. В ней (заслонке)просверлил несколько пар отверстий.
Теперь, перевешивая заслонку на крючках, приваренных к обвязке, с одной пары отверстий на другую — регулирую (увеличиваю, уменьшаю или совсем перекрываю) отверстие своеобразного поддувала, изменяя тем самым тягу в топке.
А вот опорную плиту дымовой трубы, предварительно приварив к ней, как и к обвязке, ложемент перекрывающей плиты и саму трубу, «намертво» соединил сваркой с уголками обвязки.
Дымовую трубу сначала хотел сделать сварной, прямоугольного сечения, даже вырезал соответствующее отверстие под нее в опорной плите (этот вариант и привожу на чертеже). Но потом нашел готовую цилиндрическую (диаметром 200 мм) трубу и приварил ее к опорной плите через прямоугольный переходник.
Для защиты от дождей и на зиму прикрываю печь сверху листом плоского шифера с вырезанным под трубу отверстием, а саму трубу — вырезанным куском
В целях противопожарной безопасности недалеко от печки соорудил из старой тракторной шины небольшой бассейн.
А.МАТВЕИЧУК
Схема постройки печи для дачи
Нажимаем-увеличиваем
печь дровяная, трубу, перекрывающей, для дачи дровяные, плит
Дровяная печь – Etsy Турция
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 131 соответствующий результат, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )4 признака того, что вы неправильно используете дровяную печь
4 признака того, что вы используете дровяную печь неправильноВы используете не тот тип древесины
Используете зеленую древесину
Зеленая древесина слишком свежая и содержит много влаги. Избыток влаги затрудняет зажигание и поддержание стабильного горения. Эта комбинация заставляет древесину тлеть и создает много дыма.
Использование древесины со слишком большим количеством сока или смолы
Сок и смола могут быть генетически летучими веществами. Когда они горят, они воспламеняются и создают много дыма. Древесина с высоким содержанием сока или смолы будет дымиться намного сильнее, чем древесина с низким содержанием смолы или без нее.
Использование мягкой древесины вместо лиственной
Мягкая древесина — это древесина, которая легко ломается и не такая плотная, как лиственная древесина. В печах для пиццы лучше использовать только лиственные породы, так как они выделяют гораздо меньше дыма, чем хвойные. Твердая древесина также оставляет гораздо меньше золы в духовке, чем хвойная.
Использование обработанной древесины или древесины, содержащей химические вещества
Никогда не используйте обработанную древесину или древесину, в составе которой есть химические вещества. Это может не только вызвать избыточный дым из-за сжигания химических веществ при горении, но и может быть опасным для вашего здоровья. Всегда используйте в духовке просушенные или высушенные в печи дрова.
Использование древесины, которая, как известно, является источником сильного дыма
Отсутствие удаления коры с древесины, если это тип коры, который имеет тенденцию сильно дымить
Может показаться нелогичным разжигать огонь в печи для пиццы, поскольку кора кажется идеальным источником топлива, но кора некоторых пород дерева может быть источником дыма. Если вы испытываете много дыма и используете правильный тип твердой древесины, высушенной в печи или соответствующим образом выдержанной, я бы попробовал удалить кору и посмотреть, поможет ли это.
Добавление слишком большого количества дров за один раз
Добавление слишком большого количества растопки для начала или использование неправильной растопки