Как построить кирпичную печь своими руками

Говорят, что кирпичная печь обеспечивает максимум тепла при минимуме трудовых затрат. Если вы решили, что вам необходима кирпичная печь для бани, у вас есть два варианта: воспользоваться услугами специалистов или построить её самостоятельно. Работа хорошего печника стоит недешево и если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то проще построить печь самостоятельно. При проявлении трудолюбия и наличия свободного времени у вас всё получится. Итак, что необходимо для того, чтобы построить кирпичную печь самостоятельно?

Реализуем идею строительства кирпичной печи поэтапно

В начале рабочего процесса вам понадобится несколько кусков рубероида (толи). Размер материала вычисляется по размеру площади кирпича, который выкладывает сверху подготовленного фундамента. Затем следует позаботиться о гидроизоляции, для этого следует отделить бетонную часть фундамента от первого ряда кирпича рубероидными кусками нужного размера. Потом стоит уложить рубероидные куски между промежуточным рядом кирпича и массивом печи.

Такой ход позволит фундаменту оставаться холодным даже в жаркое время года

После окончания работ по укладке рубероида проверьте ваш фундамент на горизонтальность. Если есть небольшие ошибки в работе, исправляем их с помощью кирпичей и раствора. Далее проводится нарезка кирпичей и возводится защитная стенка размером в пять рядов кладки. Эта стенка будет служить защитой деревянной стены бани от возгорания.

Стоит отметить, что для возведения защитной стены используется цементно-песчаный раствор и никакой другой. Теперь вы можете увидеть                                                     первые результаты труда и приступить к следующему этапу строительства.

Далее следует уточнить наружный песчаный контур и его привязку к межбалочному перекрытию, точнее к его проему. Этот проем необходим для того, чтобы вывести пучную трубу на чердак. Обратите внимание на расстояние между балками, которое должно быть не менее 90 сантиметров.

Для закрепления отвеса перпендикулярно печи берем деревяную балку (длина примерно 1 метр) и делаем посредине углубление, в него укладывается трос отвеса, конец которого должен находиться выше, чем первый ряд кладки из кирпича. После того, как вы установите трос, он должен быть строго в вертикальном положении.

Далее смотрите, где находится точка, на которую показывает линия отвеса и выкладываете там первый ряд кирпичной кладки. Затем строительство проводится согласно плану. Чтобы печь прослужила вам максимально долго, нужно уделить время выбору кирпича.

Как правильно выбрать кирпич для кладки?

Кирпич для построения печи должен быть высокого качества. Этот материал не статья для экономии, в ином случае надежность возводимой конструкции будет сомнительна. Оптимальный размер материала 250х120х65 мл, при этом стоит обращать внимание на качество кирпича. Если он дешевый, хоть и размеры соблюдены, вы никогда не сможете выложить квадрат размером 770х770 миллиметров, потому как угадать с толщиной швов почти нереально.

Готовим глину для кладки

Как только вы положили первый ряд и он высох, можно переходить в работе на раствор из глины. Глину выбираете такую, которая была добыта с глубины 0,5 метра и очищена от дополнительных примесей. Материал укладывается в емкость и заливается воой на нескольк дней.

Уделяем время выбору песка

Песок перед использованием нужно просеять от мелкого мусора и посторонних частиц. Проследите так же за тем, чтобы камни, которые случайно попали в раствор, не оказались в узких швах, это скажется на качестве работы.

Как замесить раствор?

Для замешивания раствора глина должна быть хорошо размятой, для работы используется специальный инструмент – весло. Он помогает сократить время на приготовление раствора. В глину добавляете воду и взбиваете смесь перфаратором с миксером, пока она не станет такой, как сметана. Следующим ингредиентом является песок, немного смоченный водой, добавляя его в раствор, не забывайте мешать смесь.

Для того, чтобы проверить готовность раствора, в него окунают палку. Если он готов, то на палке остается тонкий слой в 2 миллиметра, если слой больше, добавьте немного песка, меньше – глины. К приготовлению смеси следует отнестись серьезно – это ключевой фактор при сооружении долговечной печи.

Важно! Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы. Если смесь долго стоит, то теряет свои качества и в процессе создаст затруднения при кладке кирпича.

Подготовьте рабочее место

Работа у вас пойдет намного быстрее, если вы сумеете позаботиться о том, чтобы все необходимое лежало под рукой. Итак, какие инструменты понадобятся в процессе строительства? С правой стороны от рабочего участка поставьте:

– емкость с раствором;
– молоток;
– набор мастерков;
– уровень для замера параметров.

С левой стороны располагаем:
– емкость с водой для того чтобы замачивать кирпичи;
– совок;
– наждачку;
– ведро для мусора;
– план работ;
– карандаш и линейку;
– плоскогубцы, они могут понадобиться для работы с проволокой.

Когда человек сталкивается со строительством печи впервые, ему кажется, что самое трудное в работе – это установка печного прибора. С этим аспектом работы начинающий печник знакомится уже тогда, когда положен первый ряд кирпича. По плану первая дверца печи, предназначенная для очистки конструкции от продуктов горения, должна находиться уже в первом ряду кирпичей. Этот момент в работе нельзя упустить.

Обратите внимание, что дверцу никогда нельзя крепить с помощью проволоки. Лучше всего для этого использовать металлические пластины оптимальных параметров. Возникает другой вопрос: «Каким образом их прикрепить к дверце из чугуна, если сварочные соединения ненадежны?».

Выйти из положения легко, если использовать оцинкованную проволоку или болтовое соединение. В итоге должно получиться надежное крепление, стоит обратить внимание на то, что толщина проволок не должна превышать три миллиметра.

Для закрепления поддувальной дверцы и очистных можно использовать оцинкованную проволоку в 2 мл. Стоит отметить, что фактура данной проволоки жесткая. Чтобы она лучше поддавалась работе её можно немного расплавить под высокой температурой.

Если скрученная проволока мешает укладке следующего ряда материала, в кирпичах можно сделать специальные канавки и положить туда торчащие кончики.

Прочистная дверца в большинстве случаев больше, чем высота кирпичей, потому, скорее всего в них придется делать отверстия. Перед тем, как положить кирпич, следует ещё раз проверить, надежно ли вы закрепили дверцу проволокой.

Бак для воды устанавливается на место, которое для него подготовлено тогда, когда уже положено 4 ряда кладки и установлены дверцы. У вас должно получится 2 кирпича в поддувале, которые стоят ребром и не достают до нужной точке на верхней кромке 4 ряда. Эти кирпичи служат опорой для колосниковой решетки.

Для того, чтобы решетка была закреплена как можно лучше, используются пластины из кирпича, вырезанные болгаркой и раствор. Поверхность под решеткой должна получиться максимально ровной и гладкой. Раствор накладывайте с избытком, на него устанавливаются пластины и потом можно положить решетку.

Важно! Следите за тем, чтобы в решетку не упирались стенки топки. В ином случае от высокой температуры решетка будет расширяться и в конечном итоге раздвинет кирпичи, испортив печь.

Размеры гнезда под решетку должны определяться заранее, уже потом можно заняться подгонкой.

По своей ширине решетка должна соответствовать гнезду, которое для неё предназначено. В большинстве случаев после установки остаются зазоры примерно в 10 мл., которые в процессе эксплуатации забиваются золой. Если решетка оказалась великовата, то её стоит подрезать на этот размер, прочность конструкции не пострадает.

Теперь можно приступить к подготовке чугуна. Стоит отметить, что его нельзя резать алмазным диском. Для работы с чугуном на болгарку надевается отрезной диск, который используется для обработки металла. Обратите внимание, что решетку нужно обрезать правильно и быстро. Возьмите широкую доску, на неё надо положить решетку и прочно её закрепить. Операция по обрезанию решетки может представлять опасность (чугун толстый и плохо режется), потому будьте предельно внимательны.

Придерживаясь технических правил, обрезайте решетку в порядке очереди с каждой стороны. После выполнения работы укладывайте её обратно и проверяйте, всё ли сделали правильно. Обратите внимание на то, легко ли вытащить решетку из гнезда, если в будущем вам необходим будет ремонт кирпичной кладки.

Следующим этапом работы можно считать подбор кирпичей для 5-го ряда кирпичной кладки. В процессе работы может появиться небольшая проблема – два кирпича, которые перекрывают дымовой канал сзади печи, могут оставить широкую щель. Согласно чертежам, 1-й кирпич упирается в задний ряд кирпичей, 2-й в боковой ряд. Обратите внимание на то, что при неаккуратной загрузке дров в топке кирпичи могут треснуть.

Узкую щель в топке со стороны поддувала стоит заделать. Только не стоит использовать для этого раствор, потому как в скором времени он развалиться.

С Уважением к Вам,

BSpol.ru

Строить печь ремонт печи кирпичная печь кладка печи как правильно печь своими руками

инструкция по монтажу своими руками и какое должно быть расстояние

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

Фундамент для кирпичной печи.

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

• поддувало;
• камера сгорания;
• дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Защита стен от печки в доме: материалы и правила обустройства

Защиты стен в доме от печи – одна из основных работ, на которую следует обратить внимание при отделке помещения. Поэтому важно ознакомиться с требования строительных нормативов по обеспечению необходимых зазоров от печи в здании и ответственно выполнить их.

Нормы СНиП по расположению печи от стен

Нормативы этих требований указываются в 2 основных документах:

• СНиП III-Г.11-62;
• СНиП 2.04.05-91.

На основании этих нормативных документов каждый владелец печи, работающей на твердом топливе, обязан выдержать минимальные зазоры от стены и потолка с учетом материала поверхностей:

Параметр	Требование
Установка печи на пол из горючих материалов.	Расстояние до дна печки должно быть минимум 140 мм.
Размер фундамента.	При установке стальной печи на деревянный пол размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 1000 мм.
Потолок защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см.	В этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм.
При установке стальной печи с выполненным защитным слоем теплоизоляции.	Минимальное расстояние до плиты перекрытия 700 мм.
Установка стальной печи без слоя защиты.	Этот размер увеличивается до 1000 мм.
Минимальные размеры до стен по СНИПу от 1962 г.
Расстояние от печи до деревянной печи с незащищенной поверхностью.	От 1000 мм.
Стены обложены в кирпич и оштукатурены известковым раствором слоем в 25 мм. Или закреплен асбестовый теплоизолятор толщиной 4 см.	130 мм
Деревянные стенки обложены кирпичом, толщиной 120 мм и оштукатурена известью с асбестом. При установке на стены защиты в виде асбестовермукулитовой плиты 40 мм.	300 мм

Выдержав минимальные размеры, а лучше сделав зазоры с небольшим запасом, каждый собственник деревянного домика может быть уверенным, что его стены и потолок защищены от воздействия высокой температуры.

Один из основных способов защиты – изготовление устройств, устанавливаемых для защиты лицевых и боковых поверхностей возле самой печки.

к содержанию ↑

Защитные экраны возле или вокруг печи

Такую систему потребуется выполнить при установке буржуйки в углу комнаты. Можно смонтировать или выложить из кирпича несколько экранов, устанавливаемых на небольшом расстоянии друг от друга. В этом случае:

• первый экран защищает человека от касания железной печи и получения ожогов. Его принято выполнять из огнеупорного или шамотного кирпича;
• для защиты стен из горючего материала предусмотрена установка второго слоя защиты. Его можно выложить из кирпича или закрыть барьером из листовой стали с зеркальной лицевой поверхностью. В этом случае волны тепла будут отражаться от зеркала и быстрее распространяться по комнате;
• при недостаточном по размеру фундаменте или невозможности его изготовления потребуется уложить на пол из дерева защитный экран из прочного огнеупорного материала. Это может быть лист стали или декоративный слой жаростойкой клинкерной плитки или керамогранита. Поверхность предварительно придется укрыть слоем теплоизоляции.

к содержанию ↑

Установка металлических экранов

Это самый простой способ изготовления защиты поверхностей. Лучше использовать листы с полированной лицевой поверхностью. Перед креплением поверхность стены на нужном уровне по высоте экрана закрывается слоем теплоизоляции. Таким образом, мы защищаем поверхность стен от воздействия тепла.

Можно уложить слой теплоизоляции или закрепить металл на саморезы с вставленными керамическими прокладками. Но лучше закрепить экран на обработанные слоем защиты планки или металлический профиль. В этом варианте воздушная прослойка не позволит теплу свободно проходить к стенам, обеспечивается надежная изоляция печи от деревянной стены.

В нижней части стены делается специальный зазор для прохода холодного воздуха, вентиляции стены и экрана. При обустройстве стены слоем теплоизоляции, на поверхность устанавливается ряд продольных направляющих. Пространство между ними заполняется слоем минеральной ваты или другим материалом. Затем устанавливается листы металла, прикручиваются саморезами к обрешетке.

В такой конструкции зазор в нижней части можно не оставлять. Воздух не сможет спокойно пройти, но стена будет надежно защищена от воздействия высокой температуры. Для защиты пола дома может использоваться плита из негорючего прочного материала.

к содержанию ↑

Кирпичные экраны

Этот вариант защиты принято устанавливать возле печи. Таким образом, можно защитить не только стену, но и человека от ожогов. Устанавливая кирпичную стену можно уменьшить расстояние от печи до стены. Для укладки лучше использовать кирпичи из керамики или огнеупорные.

Работы выполняются в несколько этапов:

• потребуется сделать небольшой фундамент или снять доски с пола по линиям разметки для кладки экрана и, засверлив отверстия в бетоне основания здания вставить металлические стержни для скрепления низа стены и фундамента;
• выровняв поверхность пола, выкладываем слой раствора и укладываем первый ряд кирпичей, требуется разместить кирпичи в одной плоскости без перекосов. От этого зависит, как ровно будет стоять вся ваша стена. Не забывайте сделать небольшие пазы для вентиляции, для этого можно сдвинуть несколько кирпичей нижнего ряда.
• проверяя уровнем и натянув шпагат для укладки каждого последующего ряда, укладываются все кирпичи на раствор из глины и песка. Подняв стену до необходимой высоты, верх заделывается слоем раствора или закрывается доской. Так можно сделать полочку для декоративных украшений и всевозможных мелочей.

Кирпич выкладывается не выше верха печи на расстоянии от нее минимум 40-100 мм.

С помощью защитных экранов обоих видов можно уменьшить расстояние от печи до 500 мм.

Примеры установки защитных экранов из кирпича на фото:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

к содержанию ↑

Защитные негорючие обшивки для стен

Если нет необходимости выполнения работ по защите стен с помощью экранов, в этом случае, все равно потребуется надежно защитить поверхности от воздействия высокой температуры.

Можно использовать классическую минеральную вату или применить плиты минерита. Получаем уменьшение расстояния от стены до печи в доме, без риска возникновения пожара и деформации строительных материалов.

Минерит

к содержанию ↑

Установка светоотражающей обшивки

Это один из основных методов защиты поверхностей от высокой температуры. Для этого можно использовать лист тонкого холоднокатаного металла с его глянцевой поверхностью или купить более дорогие листы нержавейки с зеркальной лицевой стороной. Такая отражающая тепло защита позволяет быстро нагреть помещение без лишних затрат дров и надежно защищает стены и потолок от деформации.

Сначала закрепляются планки обрешетки. Бруски следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала. В пространства между деталями обрешетки заделывается теплоизоляционный слой. Поверх него на саморезы по дереву или металлу (это зависит от материала брусков), закрепляются листы светоотражающей обшивки.

Пользуясь таким способом защиты, можно уменьшить расстояние от печки до стены до 380 мм.

Защита стен от жара печи может использоваться как декоративная отделка помещений.

Примеры:

Фото 1

Фото 2

к содержанию ↑

Установка обшивки с облицовкой

Этот способ потребует повышения затрат на покупку материалов, но и сделает ваш дом уютным и красивым. В качестве облицовки может использоваться керамогранит или дорогие изразцы, все зависит от возможностей хозяина дома.

Работы по защите и декоративной отделке стен проводятся в несколько этапов, в итоге получается своеобразный пирог:

• поверх стены делается вентиляционный зазор, толщиной 20-30 мм;
• затем укладывается слой теплоизоляции и поверх него крепится огнеупорный гипсокартон;
• на огнеупорный клей или мастику с помощью маяков для одинакового зазора между рядами, укладывается слой декоративной отделки. Важно не использовать плитки большого размера. Такие детали более подвержены деформации, в отличие от небольших плиток.

С помощью этого метода можно надежно изолировать печь от стены и сделать зазор между ними 150 мм.

Пример

к содержанию ↑

Другие методы изоляции стен от печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены может проводиться с использованием современных материалов, с помощью которых можно наносить достаточный слой теплоизоляции не только на стены, но и наносить его на печь:

• Листы экологичной базальтовой ваты с наружным слоем фольги. Этот материал способен выдерживать температуру минимум 700⁰. С помощью этого материала можно изолировать камины и дымоходы;
• Гипсо-волокнистые листы. Производятся при прессовании гипсового природного материала и целлюлозы. Этот материал не требует дополнительного обустройства поверхностей слоем гидроизоляции. Может использоваться для теплоизоляции топочного отделения и корпуса буржуйки снаружи;
• Использование силиката кальция позволяет надежно изолировать топку и внутренние поверхности каминов. Но материал дорогой, поэтому не пользуется повышенным спросом.

  Панели из силиката кальция

к содержанию ↑

Вывод

Как защитить стену от печи, какие материалы и способы лучше использовать – на эти вопросы невозможно дать однозначный ответ. Все зависит от достатка в семье и индивидуальных особенностей вашего дома и печи. Но выполнение работ по защите стен, потолка и пола слоем теплоизоляции – это одна из важных работ, гарантирующая собственникам устранения возможности пожаров и деформации стен от воздействия высокой температуры от печи.

Печь стена. Чем изолировать стену от печи в бане? Защитный экран своими руками

Защита стен от печки в доме: материалы и правила обустройства

Защиты стен в доме от печи – одна из основных работ, на которую следует обратить внимание при отделке помещения. Поэтому важно ознакомиться с требования строительных нормативов по обеспечению необходимых зазоров от печи в здании и ответственно выполнить их.

Нормы СНиП по расположению печи от стен

Нормативы этих требований указываются в 2 основных документах:

• СНиП III-Г.11-62;
• СНиП 2.04.05-91.

На основании этих нормативных документов каждый владелец печи, работающей на твердом топливе, обязан выдержать минимальные зазоры от стены и потолка с учетом материала поверхностей:

Параметр	Требование
Установка печи на пол из горючих материалов.	Расстояние до дна печки должно быть минимум 140 мм.
Размер фундамента.	При установке стальной печи на деревянный пол размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 1000 мм.
Потолок защищен плитой из асбеста, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см.	В этом случае выложенную из кирпича печь делают в высоту так, чтобы зазор до потолка минимум 250 мм.
При установке стальной печи с выполненным защитным слоем теплоизоляции.	Минимальное расстояние до плиты перекрытия 700 мм.
Установка стальной печи без слоя защиты.	Этот размер увеличивается до 1000 мм.
Минимальные размеры до стен по СНИПу от 1962 г.
Расстояние от печи до деревянной печи с незащищенной поверхностью.	От 1000 мм.
Стены обложены в кирпич и оштукатурены известковым раствором слоем в 25 мм. Или закреплен асбестовый теплоизолятор толщиной 4 см.	130 мм
Деревянные стенки обложены кирпичом, толщиной 120 мм и оштукатурена известью с асбестом. При установке на стены защиты в виде асбестовермукулитовой плиты 40 мм.	300 мм

Выдержав минимальные размеры, а лучше сделав зазоры с небольшим запасом, каждый собственник деревянного домика может быть уверенным, что его стены и потолок защищены от воздействия высокой температуры.

Один из основных способов защиты – изготовление устройств, устанавливаемых для защиты лицевых и боковых поверхностей возле самой печки.

к содержанию ↑

Защитные экраны возле или вокруг печи

Такую систему потребуется выполнить при установке буржуйки в углу комнаты. Можно смонтировать или выложить из кирпича несколько экранов, устанавливаемых на небольшом расстоянии друг от друга. В этом случае:

• первый экран защищает человека от касания железной печи и получения ожогов. Его принято выполнять из огнеупорного или шамотного кирпича;
• для защиты стен из горючего материала предусмотрена установка второго слоя защиты. Его можно выложить из кирпича или закрыть барьером из листовой стали с зеркальной лицевой поверхностью. В этом случае волны тепла будут отражаться от зеркала и быстрее распространяться по комнате;
• при недостаточном по размеру фундаменте или невозможности его изготовления потребуется уложить на пол из дерева защитный экран из прочного огнеупорного материала. Это может быть лист стали или декоративный слой жаростойкой клинкерной плитки или керамогранита. Поверхность предварительно придется укрыть слоем теплоизоляции.

к содержанию ↑

Установка металлических экранов

Это самый простой способ изготовления защиты поверхностей. Лучше использовать листы с полированной лицевой поверхностью. Перед креплением поверхность стены на нужном уровне по высоте экрана закрывается слоем теплоизоляции. Таким образом, мы защищаем поверхность стен от воздействия тепла.

Можно уложить слой теплоизоляции или закрепить металл на саморезы с вставленными керамическими прокладками. Но лучше закрепить экран на обработанные слоем защиты планки или металлический профиль. В этом варианте воздушная прослойка не позволит теплу свободно проходить к стенам, обеспечивается надежная изоляция печи от деревянной стены.

В нижней части стены делается специальный зазор для прохода холодного воздуха, вентиляции стены и экрана. При обустройстве стены слоем теплоизоляции, на поверхность устанавливается ряд продольных направляющих. Пространство между ними заполняется слоем минеральной ваты или другим материалом. Затем устанавливается листы металла, прикручиваются саморезами к обрешетке.

В такой конструкции зазор в нижней части можно не оставлять. Воздух не сможет спокойно пройти, но стена будет надежно защищена от воздействия высокой температуры. Для защиты пола дома может использоваться плита из негорючего прочного материала.

к содержанию ↑

Кирпичные экраны

Этот вариант защиты принято устанавливать возле печи. Таким образом, можно защитить не только стену, но и человека от ожогов. Устанавливая кирпичную стену можно уменьшить расстояние от печи до стены. Для укладки лучше использовать кирпичи из керамики или огнеупорные.

Работы выполняются в несколько этапов:

• потребуется сделать небольшой фундамент или снять доски с пола по линиям разметки для кладки экрана и, засверлив отверстия в бетоне основания здания вставить металлические стержни для скрепления низа стены и фундамента;
• выровняв поверхность пола, выкладываем слой раствора и укладываем первый ряд кирпичей, требуется разместить кирпичи в одной плоскости без перекосов. От этого зависит, как ровно будет стоять вся ваша стена. Не забывайте сделать небольшие пазы для вентиляции, для этого можно сдвинуть несколько кирпичей нижнего ряда.
• проверяя уровнем и натянув шпагат для укладки каждого последующего ряда, укладываются все кирпичи на раствор из глины и песка. Подняв стену до необходимой высоты, верх заделывается слоем раствора или закрывается доской. Так можно сделать полочку для декоративных украшений и всевозможных мелочей.

Кирпич выкладывается не выше верха печи на расстоянии от нее минимум 40-100 мм.

С помощью защитных экранов обоих видов можно уменьшить расстояние от печи до 500 мм.

Примеры установки защитных экранов из кирпича на фото:

Фото 1

Фото 2

Фото 3

к содержанию ↑

Защитные негорючие обшивки для стен

Если нет необходимости выполнения работ по защите стен с помощью экранов, в этом случае, все равно потребуется надежно защитить поверхности от воздействия высокой температуры.

Можно использовать классическую минеральную вату или применить плиты минерита. Получаем уменьшение расстояния от стены до печи в доме, без риска возникновения пожара и деформации строительных материалов.

Минерит

к содержанию ↑

Установка светоотражающей обшивки

Это один из основных методов защиты поверхностей от высокой температуры. Для этого можно использовать лист тонкого холоднокатаного металла с его глянцевой поверхностью или купить более дорогие листы нержавейки с зеркальной лицевой стороной. Такая отражающая тепло защита позволяет быстро нагреть помещение без лишних затрат дров и надежно защищает стены и потолок от деформации.

Сначала закрепляются планки обрешетки. Бруски следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала. В пространства между деталями обрешетки заделывается теплоизоляционный слой. Поверх него на саморезы по дереву или металлу (это зависит от материала брусков), закрепляются листы светоотражающей обшивки.

Пользуясь таким способом защиты, можно уменьшить расстояние от печки до стены до 380 мм.

Защита стен от жара печи может использоваться как декоративная отделка помещений.

Примеры:

Фото 1

Фото 2

к содержанию ↑

Установка обшивки с облицовкой

Этот способ потребует повышения затрат на покупку материалов, но и сделает ваш дом уютным и красивым. В качестве облицовки может использоваться керамогранит или дорогие изразцы, все зависит от возможностей хозяина дома.

Работы по защите и декоративной отделке стен проводятся в несколько этапов, в итоге получается своеобразный пирог:

• поверх стены делается вентиляционный зазор, толщиной 20-30 мм;
• затем укладывается слой теплоизоляции и поверх него крепится огнеупорный гипсокартон;
• на огнеупорный клей или мастику с помощью маяков для одинакового зазора между рядами, укладывается слой декоративной отделки. Важно не использовать плитки большого размера. Такие детали более подвержены деформации, в отличие от небольших плиток.

С помощью этого метода можно надежно изолировать печь от стены и сделать зазор между ними 150 мм.

Пример

к содержанию ↑

Другие методы изоляции стен от печи

Теплоизоляция печи от деревянной стены может проводиться с использованием современных материалов, с помощью которых можно наносить достаточный слой теплоизоляции не только на стены, но и наносить его на печь:

к содержанию ↑

Вывод

Как защитить стену от печи, какие материалы и способы лучше использовать – на эти вопросы невозможно дать однозначный ответ. Все зависит от достатка в семье и индивидуальных особенностей вашего дома и печи. Но выполнение работ по защите стен, потолка и пола слоем теплоизоляции – это одна из важных работ, гарантирующая собственникам устранения возможности пожаров и деформации стен от воздействия высокой температуры от печи.

pechnoy.guru

инструкция по монтажу своими руками и какое должно быть расстояние

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

Фундамент для кирпичной печи.

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

• поддувало;
• камера сгорания;
• дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

kubkirpich.ru

Печь теплая со всех сторон – кладка своими руками | Своими руками

Реклама

Печь, пожалуй, — центральный «архитектурный элемент» в каждом сельском доме. Несмотря на отопление и газификацию, русскую печь в загородном доме вряд ли назовешь экзотикой. И если хозяин уверен в своих силах, он может сам сложить печь, как это сделал наш автор Дмитрий Токарев из Одинцово.

Во время перепланировки и ремонта жилого этажа, я разобрал старую печь. Вообще-то я не очень был ею доволен. Классическая «шведка» стояла посредине дома, но грела всего одну из комнат, потому что имела конвекционные каналы только с одной стороны. Передо мной стояла задача построить печь, которая равномерно обогревала бы все четыре комнаты, да еще вписать ее в планировку готового этажа. Такой проект и был разработан.

Печь довольно массивна. Ей предстоит обогревать 50 м2 жилой площади. У этой печи — панорамная распашная топочная дверь со стеклами и внутренними защитными решетками, чтобы в полной мере наслаждаться игрой пламени. Огромная топка (см. вид А) появилась из-за желания иметь возможность топить печь крупными поленьями и реже подбрасывать очередную порцию дров. Высокий потолок топки, как я посчитал, должен компенсировать отсутствие классического арочного свода и исключить возможность выхода дыма из неплотностей широкой топочной двери.

Первый канал — жаровой, самый широкий, 1 х 2 кирпича. По нему идет ниспадающий поток горячего газа. Эти факторы ограничивают чрезмерный нагрев задней стенки. Поток, попадая из топки в канал, резко изгибается, образуя завихрения с повышенной передачей тепла на внешнюю стенку канала. В этом критичном месте канал выполнен из огнеупорного кирпича. Далее, после жарового канала горячий поток разделяется на две части и циркулирует по двум симметричным конвекционным системам (см. виды Б, В). Таким образом, нагреваются обе боковины печи.

Читайте также:  Установка фланца над печкой в бане своими руками

Первые каналы — восходящие, тоже имеют увеличенное сечение. В них восходящий объем газов увеличивает тягу в предыдущем, ниспадающем жаровом канале. Затем воздух проходит еще два оборота и соединяется в верхней полости печи. Объема этой полости достаточно, чтобы соединяющиеся встречные потоки не гасили друг друга. В конце обеих конвективных систем установлены вьюшки. Возникает возможность протапливать как одну из сторон печи, так и обе вместе. Из верхней полости дым выходит вверх через дымоход.

Тепловые потоки прогревают тыльную и боковые стены печи. Фасад греет излучение топочной дверцы и тепло от части стенки в месте расположения топки. Получаем печь, теплую со всех сторон. Так это или нет, покажет практика.

От старой печи остался готовый фундамент. Он был слегка выровнен по горизонту нового пола. В целях термозащиты торцы примыкающих стен оторачиваем асбестовой бумагой в два-три слоя. Стены — деревянные, поэтому для крепления термоизоляции используем строительный степлер.

Читайте также:  Русская печь с лежанкой своими руками

Кладка печки теплой со всех сторон – ход работы

1. Площадь печи — 5 « 4 кирпича. Используем печной кирпич категории А с идеальной геометрией и отсутствием внутренних трещин. Для приготовления раствора я использовал гранулированную шамотную глину, которая продается в 20-кг мешках. Раствор готовим миксером в виде дрели с самодельной насадкой. Состав раствора: 2 части глины. 3 части песка. 1/2-1 часть цемента. Раствор получается пластичным и упругим. Положение кирпичей можно регулировать длительное время, даже внутри кладки. В менее термонагруженных местах для усиления прочности кладки я увеличивал количество цемента в растворе в 1,5-2 раза.

2. Крепление печной фурнитуры выполняю стандартным способом — при помощи скрученной отожженной проволоки. Для фиксации дверки при монтаже ее можно подпереть вертикально стоящим кирпичом.

3. Перекрытия горизонтальных каналов страхуем металлическими пластинами толщиной 4 мм. Отжигать их не обязательно: расширяясь, они сами создадут в растворе необходимые зазоры.

4. Следует тщательно проверять горизонт каждого кирпича и вертикаль каждого ряда. Точность кладки достигаем классическим способом — при помощи квадратного прутка толщиной 0,8-1,2 мм.

При проектировании печи я минимизировал применение 1/4,1/3,2/3 частей кирпича, поэтому использовал больше целые и половинки.

Именно по этой причине у меня получились несколько уменьшенные сечения тепловых каналов — 1/2 х 1/2 кирпича. Но этот условный недостаток компенсирован дублирующим каналом. Конвекционных систем — две. а значит, сечение каналов удваивается. К тому же первые каналы шире обычных — сечением 1 х 1/2 кирпича.

Ссылка по теме:  Комбинированная печь – и камин и отопление: кладка своими руками

Топка

5. Переходим к возведению топки. Вся она выкладывается из огнеупорного шамотного кирпича. Мне таких понадобилось 136 штук.

Нагруженные механически и термически опоры сводов зольника и топки выполнены из уголка 50 * 50 мм толщиной 4 мм (ряды 3,15. 21).

6. Основание топки. Кирпичи подгоняем вплотную друг к другу, между ними и телом печи оставляем термический зазор. Колосниковая решетка расположена ближе к топочной дверце, чтобы пламя двигалось в направлении от нее в сторону хайла — выхода из топки в конвекционную систему на тыльной стороне печи.

7. На этой фотографии хорошо видна внутренняя структура печи. В тыльной части — широкий жаровой канал. По бокам — трехоборотные конвекционные каналы. Все нижние горизонтальные каналы имеют соответствующие дверцы-прочистки.

8. Ширина топочной дверцы оказалась чуть меньше расчетной. Из-за этого боковые стенки топки немного сместили внутрь, но зато увеличили сечения тепловых каналов. Все сдвиги в них я сгладил глиняным раствором.

Также отсутствие уклонов на дне топки навело на мысль поставить вторую колосниковую решетку. Зола в меньших количествах скапливалась бы на дне топки, перекрывая тягу. Это я и сделал впоследствии без сколько-нибудь существенной разборки топки, пропилив четыре задних кирпича.

9. Так как на месте крепления топочной дверцы шамотный кирпич выходит наружу, я обыграл его, выложив несложный узор.

10. Перекрытие свода топки. Кладка идет быстро: почти вся топка состоит из целых кирпичей. Много половинок и 2/3 при вязке разделителей тепловых каналов, узор кладки повторяется в каждом третьем слое {см. схему).

11. Эта прочистная дверца служит не только для очистки верхней суммирующей полости, но и как вытяжка в ванной комнате. Кроме того, перед растопкой печи удобно проверить наличие тяги в трубе, просунув ладонь внутрь.

12. Окончание конвекционных каналов перекрывают вьюшки. Появилась редкая возможность чистить печь в процессе работы: один канал работает, а второй при необходимости перекрываем и обслуживаем.

13. Верхнее перекрытие печи, 22-й ряд. Кирпичи располагаются вперехлест каналам. Критичные места усиливаем перемычками из уголка.

14. Печь почти готова. Расшивку швов оставил на потом намеренно. Когда кирпич подсох, всю поверхность отшлифовал вручную, сначала средней потом мелкозернистой шкуркой. В результате кирпич приобрел равномерный бархатный оттенок, исчезли мелкие сколы и дефекты цвета. Швы также расшиты шкуркой до образования полукруглых углублений.

В дополнение к установленной термоизоляции при кладке между печью и примыкающими стенами предусмотрены воздушные зазоры: с боков — 1.0— 1,5 см. сверху —6,0 см.

15-16 Пластиковый потолок ванной комнаты никак не предназначен для высоких температур, поэтому в перекрытии был сформирован проем достаточного размера. Проходной короб 60 * 60 см закреплен в проеме в 4 точках на скрученной отожженной проволоке. Внешний периметр заполнен монтажной пеной, короб — доверху минеральной ватой. Аналогичная конструкция установлена в чердачном проеме.

17. Большая каминная дверца и внушительная топка обусловили требования к дымоходу. Из экономии я выбрал сэндвич-трубу с внутренним диаметром 40 мм. Опасение, что такого сечения будет недостаточно, не оправдались. Труба общей длиной 5,5 м проходит еще через один жилой этаж и всегда остается теплой.

В чертежах печи была предусмотрена установка заслонки для быстрой растопки печи (16-й ряд), минуя боковые ходы. Но я рискнул ее не устанавливать — и не ошибся: при растопке печь сразу включается в работу.

18. Горизонтальные поверхности я оштукатурил цементным раствором. На краях сформирована фаска 45 градусов, а при помощи шпатлевки печь приобрела идеально ровные поверхности. Для придания законченного вида все они были выкрашены белой фасадной краской.

19. Краска для наружных работ имеет хорошую адгезию к кирпичу и равный с ним коэффициент расширения. За год эксплуатации печи не появилось ни одного дефекта.

20. Работа близится к концу. На полу по периметру конструкции установлен пластиковый плинтус. В зазоры между печью и стенами набит плотный слой минеральной ваты. Это третья защита от контакта с горячими поверхностями печки. Над печью по бокам установил светильники с матовыми плафонами и дистанционной регулировкой яркости. Теперь зимними вечерами их приглушенный свет дополняет игру пламени за каминной дверью, делая обстановку в гостиной еще более романтичной.

Читайте также:  Печь – камин своими руками (фото + порядовки)

21. Задняя стенка печи в ванной комнате — самая теплая. На нее установлены телескопические сушилки для белья. Хозяина оценила нововведение.

Верхняя дверца со стороны ванной убила еще двух зайцев. Если ее открыть, когда сушится белье, то влагу затягивает в дымоход. Поэтому в ванной комнате всегда сухо. Еще одна хитрость: верхняя центральная плоскость глубиной в полтора кирпича перед дверцей служит для сушки нескольких пар обуви — например, после снежной прогулки.

22. Левая боковая стена печи целиком обогревает спальню родителей. Впоследствии планирую сделать декоративную решетку в получившемся проеме. Она в числе прочего защитит маленьких детей от слишком горячей поверхности.

23. Прошло 10 дней. Во время сушки печи все ее задвижки и дверцы были открыты. На первом запуске стало ясно, что печь отлично работает: пламя — ровное, а наличие поддувал в корпусе чугунных дверей и дополнительных решеток надежно защищает стекла от конденсата и копоти.

Наличие просторной топки позволяет загрузить большую порцию дров и реже их подкидывать. Я попробовал засунуть огромное полено, которое горело почти три часа. К этому моменту печь основательно прогрелась. Так как все ее стороны нагреваются, теплоемкость печи получилась внушительной.

Печь идеально вписалась в интерьер дома, несмотря на то, что плясали мы не от нее.

Хочу отметить, что я не профессиональный печник. При кладке мною было допущено множество мелких ошибок, и зоркие печники наверняка их увидят. Тем не менее мои затраты, личные усилия и ожидания себя оправдали в полной мере. Я доволен результатом и испытываю огромное удовлетворение от своей работы. Чего и вам желаю!

Порядовки печи для кладки своими руками

Ссылка по теме:  Русская печь – реконструкция и кладка новой на основе старой

Кладка печи теплой со всех сторон своими руками – фото

© Автор: Дмитрий Токарев, Одинцово

Реклама

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция банной печки-каменки Печь значительной…

Чертёж печи для бани по черному Печка в баню по черному…

Печка на дачу с лежанкой своими руками – чертеж Как сделать дачную печку с…

Камин-печь своими руками – фото и схема КАК СЛОЖИТЬ КАМИН-ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ В…

Помпейская печь своими руками – пошаговое описание строительства Как построить помпейскую печь своими…

Двухэтажная печь своими руками (порядовки и фото) Как сложить двухэтажную печьПечь высотой…

Как быстро и без дыма растопить печь – интересный способ Способ растопки печки – без…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Чем изолировать печь от деревянной стены

Прежде чем изолировать печь от деревянной стены, рекомендуется определиться с утеплителем. Теплоизоляция позволяет снизить расход используемого топлива. Стыки дымохода и стен подвержены разогреванию во время выхода дыма. После падения температуры материал сужается.

Теплоизоляционные работы проводятся с учетом определенных правил и норм безопасности. Предварительно рекомендуется определиться с методом утепления печи. В печном сооружении теплоизолируются следующие элементы:

Первую конструкцию утепляют в следующих случаях:

Специалисты рекомендуют утеплять поверхность печи, находящуюся вблизи от стен дома. В противном случае из-за температурных колебаний произойдет растрескивание кирпича. Теплоизоляция в промежутке между стеной и печью проводится с помощью следующих материалов:

Рассматриваемый способ используется, если пространство между печкой и стеной превышает 5 мм. Если расстояние маленькое, то асбест использовать нельзя (из-за состава материала).

Можно производить теплоизоляционные работы с помощью следующей технологии:

Так как минеральная вата не переносит образования конденсата, следует использовать специальный материал, изолирующий данный уплотнитель. Аналогичная технология применяется для печной теплоизоляции. При этом стена не накаляется и не греется.

Для утеплителя на дымоход можно использовать следующие материалы:

Утепление дымохода зависит от материала, из которого он изготовлен. Если труба стальная, тогда применяют строительную вату. Конструкция состоит из 2 частей (длина не превышает 1,5 м), что упрощает утрамбовку утеплительного материала. Размер кожуха должен быть на 12 см больше диаметра трубы.

Предварительно надевают первую часть конструкции. Затем равномерно наносят утеплитель. Насаживают вторую часть дымохода. Сооружение утепляют. Монтаж трубы производится с небольшим наклоном. Полученный зазор замазывают цементным раствором.

Стальной дымоход состоит из 2 труб разного размера. На трубу с меньшим размером (дымоход) насаживают защитный кожух. Между трубами прокладывается теплоизоляционный слой. Трубу меньшего диаметра размещают в конструкции с большим диаметром. Щель, образованную между трубами, заполняют строительной ватой.

Кирпичный дымоход утепляют с помощью следующей технологии:

Теплоизоляция печи — это необходимая процедура для высокотемпературной печи, использующейся для отопления дома.

Теплоизоляционные работы можно выполнить своими руками, придерживаясь вышеописанных рекомендаций.

Особенности установки печи в деревянном доме своими руками

Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций «.

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

• 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
• 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
• 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта «.

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

• В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
• Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
• Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
• Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки «.

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

• Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
• Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
• Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
• Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

1. Стена;
2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
3. Утеплитель 1-2 см;
4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

• Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
• Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
• Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
• Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
• Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

1. Стена;
2. Зазор для вентиляции;
3. Огнеупорный материал;
4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

• Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
• Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
• Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Оставляйте отзывы:

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет!Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно!В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

1. светоотражающие;
2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет!Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
• асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
• минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой. которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет!Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

• терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
• клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
• изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет!Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Источники: http://chudesniydom.ru/zashita/chem-mozhno-izolirovat-pech-ot-derevyannoj-steny.html, http://banyaspec.com/pechi/kak-sdelat-zashchitu-sten-bani-ot-zhara-pechi-tekhnologii-i-materialy.html, http://proekt-banya.ru/article/izolyaciya-pechi-ot-sten

v-banyu.ru

Защитный экран для банной печи своими руками

Защитные экраны для банных печей изготавливаются из различных негорючих материалов с соблюдением определенных воздушных зазоров. Также часто с целью создания эффективного теплового барьера, между стеной и металлической печкой размещается отражающий лист из полированной нержавеющей стали на определенном расстоянии от защищаемой поверхности и разогретого корпуса печи. Ещё одним распространенным вариантом теплозащиты является обустройство кирпичной стенки между печкой и горючей внешней отделкой стены, но это решение достаточно трудозатратно и требует определенных навыков.

Расстояние от печи до стены

Самый долговечный и надёжный барьер, предотвращающий чрезмерное нагревание поверхности стены от жара печи — это воздушное пространство между ними. При соблюдении всех расстояний, установленных стандартными нормативными документами, можно быть на 100% уверенным, что опасаться нагрева стен от корпуса печки нет никаких причин.

Согласно нормативам, взятым из СНиП 2.04.05-91, расстояния от печи до ничем не защищенной стены, имеющей предел огнестойкости REI 60, должно составлять не менее 500 мм (на схеме А), то есть полметра. Если установить на стену плотный лист негорючего материала (минерит или стекломагнезит) и дополнительно закрепить на нём отражающий слой нержавеющей стали, то данное стандартное расстояние уменьшается до 380 мм (на схеме В).

Также регламентируются размеры частей конструкции защитного экрана, которые выступают за габариты печи (на схеме С). Это расстояние следует закладывать при расчете материала на величину не менее 150 мм. Что касается расстояния от дверцы топки до стены, находящейся напротив неё, то оно не может быть менее 1250 мм (на схеме F).

Однако, как показывает практика, чтобы соблюдать все эти нормы нужно иметь достаточно просторную парилку. А обычно это помещение имеет очень ограниченное пространство и большая его часть планируется под полоки, которые хочется сделать как можно более вместительными и удобными. Поэтому трудно себе представить печь, расположенную с отступами по полметра от стен с каждой стороны.

Разумеется, это не оправдание для нарушения стандартов пожаробезопасности, установленных специальными ответственными органами, основанных на экспериментальных научных исследованиях. В то же время, производители финских печей в технологических документах к своей продукции указывают другие цифры для безопасного размещения своих металлических печек в стенах парилки. Так, например, при обустройстве защитного экрана допустимое расстояние до стены составляет всего 250 мм.

Технология изготовления защитного экрана

Основой для создания теплового барьера является листовой негорючий материал. В качестве такого материала используются стекломагнезитовые (СМЛ) или минеритовые плиты. Их монтаж выполняется через втулку, на деревянный каркас или непосредственно на поверхность стены. Наиболее безопасный способ установки данного защитного слоя — монтаж на саморезы через специальную металлическую или керамическую втулку длиной от 3 см. Пример расположения теплового барьера с иллюстрацией внешнего вида втулки на изображении ниже.

Далее рассмотрим схему очень эффективного двухслойного защитного экрана с применением различных огнеупорных технологий.

Тут можно видеть по сути два защитных экрана. Ближний к стене изготовлен из плит огнестойкого гипсокартона ГКЛО, установленных на металлические профили. Дополнительный отражающий слой выполнен из фольги, закрепленной непосредственно на стену. Поверх гипсокартона выполнен монтаж плит минерита на саморезы через 3-см керамогранитную втулку. Теплозащитные плиты отделаны плиткой, которая укладывается на термостойкий клей.

Теперь приведем примеры более простых, но хорошо зарекомендовавших себя способов создания теплового барьера. Для начала разберемся, как делается перегородка в парилке, в которую выходит топочное окно печи.

Эта конструкция изготовлена из стекломагниевого листа (СМЛ) толщиной 10 мм, который крепится на металлокаркасе с базальтовым утеплителем внутри.

 

 

Стены возле печи также защищены слоем стекломагнезита на металлических профилях, отделанного керамогранитной плиткой на термостойком клее.

 

Минимальное расстояние от такого экрана до печи должно составлять 10-12 см. Очень важно использовать качественный 10-мм стекломагнезитовый лист СМЛ Премиум, а не Стандарт. По характеристикам эти два типа материала заметно отличаются. Также важно учитывать, что при изготовлении термобарьера оптимально выполнять монтаж прослойки из негорючего материала в два слоя.

Организовывая защиту стен, нельзя забывать про правильную изоляцию пола

Под печкой обязательно нужно как минимум разместить стекломпагниевую плиту и отражающий металлический лист.

Наиболее распространённый вариант теплозащиты для стен — монтаж стекломагнезита на металлокаркас с отделкой кремогранитной плиткой.

 

 

 

Обязательно следует брать либо жаростойкую мастику для кладки плитки, либо термостойки клей и использовать СМЛ плиты только класса Премиум или Люкс.

Ещё похожая технология без использования каркаса — стекломагниевый лист крепился непосредственно на фольгированную пароизоляцию стен.

 

 

На следующих фото хорошо видно, как защищена стена в месте выхода топочного окна.

 

 

 

Вокруг выполнен монтаж СМЛ, а свободное пространство в последствии заполнено огнеупорной базальтовой ватой толщиной 3 см. В зазорах телескопа отверткой всё уплотняется асбестовым шнуром, смоченным в воде.

Выбирая конструкцию защитного экрана всегда в первую очередь смотрите на тип вашей печи и температуру, до которой она прогревается. Если у вас серьёзная габаритная печка с большим количеством камней, которую нужно 2-3 часа топить, прежде чем заходить в парилку, то лучше всего использовать надежный двухслойный теплобарьер, установленный на саморезы через керамические втулки. Также имеет значение соблюдение правильной технологии протопки печи, чтобы металл в топке не нагревался до свечения, так как это приведет к более раннему износу печи и превышению паспортных температур нагрева корпуса.

banyagid.com

применение защитных экранов и обшивки

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° – 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна. 

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

2. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину.  В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

1. светоотражающие;
2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
• асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
• минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности.  Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

• терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
• клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
• изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д». 

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

proekt-banya.ru

Как изолировать деревянные стены от печи. Всё о печах. Vip-Ochag.ru

Печь для бани и сауны: изоляция от деревянных поверхностей

• Изоляция дымохода бань и саун
• Необходимые инструменты и материалы

Основные требования к изоляции печиПечь #8212; главный атрибут бани. Надежность конструкции печи и безопасность бани или сауны обеспечивается установкой их на специальный фундамент, сооружаемый из шамотного кирпича или бетонной смеси. Кроме того, металлические банные печи можно устанавливать и на пол, но перед этим на месте установки должны быть постелены два слоя войлока и выполнена трехрядная кирпичная кладка.

Схема изоляции печи в бане.

Каким бы ни было печное основание, оно должно быть идеально ровным и прочным.

Если печь, устанавливаемая в баню, имеет выносной топочный тоннель, то та стена, через которую он будет проходить, выполняется из негорючего материала, например, из кирпича. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 150 см. Любая банная печь должна быть расположена таким образом, чтобы ее боковые поверхности находились на расстоянии не менее 50 см от горючих конструкций. Деревянные стены бани необходимо защитить от нагрева кирпичной кладкой, чтобы изоляция была надежной. В этих же целях можно использовать листы изоляции. Изоляция устанавливается от уровня пола и должна превышать поверхность банной печи минимум на 50 см. Поверх термоизоляционного материала крепятся стальные листы. Пол вокруг печи в бане необходимо облицевать огнеупорными материалами.

Возведенный вокруг металлической печи футляр из кирпича эффективно защитит стены помещения от жара, а людей от ожогов, а изоляция печи будет соответствовать всем требованиям безопасности.

Изоляция дымохода бань и саун

Схема изоляции дымохода.

Дымоходы банных печей, если печь не кирпичная, собираются из труб-сэндвичей. Такой дымоход представляет собой две металлические трубы разного диаметра, вставленные одна в другую. Изоляция в этом варианте выполняется следующим образом: полость между трубами заполняется базальтовой ватой. Первая от печи секция дымохода изготовлена из одинарной трубы, что позволяет ей быстрее охлаждаться и не прогорать. В месте прохода трубой кровли на нее надеваются силиконовые проходки. Применяемый силикон может нагреваться до +400 градусов. Согласно современным требованиям пожарной безопасности, вокруг дымохода в радиусе 25 см не должно быть деревянной обрешетки.

Более сложная задача #8212; обустройство межэтажного прохода дымохода. Ведь необходимо решить двуединую задачу #8212; сохранить герметичность парилки и исключить нагрев горячей трубой деревянных элементов конструкции перекрытий, потолка и внутренней обшивки помещения.

Итак, потолочно-проходная разделка (узел) предназначается для обустройства безопасного в пожарном отношении прохода дымоходов через потолки и стены и защиты от возгорания конструкций строения. Потолочная разделка изготавливается в виде короба из нержавеющей стали. Горизонтальные размеры разделки зависят от диаметра трубы-сэндвича, но не менее 40 см. Глубина должна на 7 см превышать толщину потолочного перекрытия.

Места прилегания короба к потолочному перекрытию бани прокладываются листовым асбестом или базальтовым картоном. Крепить нижнюю часть разделки следует саморезами с теплоизоляцией их от металла. С этой целью в месте завинчивания самореза необходимо высверлить отверстие величиной, равной двум диаметрам крепежного приспособления, дабы исключить его возможность контакта с днищем короба. Затем на саморез надевается шайба и кусочек листового асбеста, после чего он ввинчивается в подготовленное отверстие.

После того как потолочная разделка бани будет закреплена, следует заполнить ее теплоизоляционным материалом в следующей последовательности: на дно необходимо нанести слой глины толщиной 2 см, остальное пространство заполнить керамзитом.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Схема установки печей и дымоходов.

При проведении теплоизоляционных работ могут понадобиться следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Рулетка.
3. Шуруповерт или набор отверток.
4. Болгарка с отрезным диском.
5. Нож для резки термоизоляции.

Материалы, применяемые для изоляции печи:

1. Войлок. Наиболее распространенный материал, применяемый в вышеуказанных целях. Войлок доступен по стоимости и эффективно защищает стены от жара. Он не горит, а тлеет и при этом источает своеобразный запах, что может послужить сигналом о произошедшем возгорании.
2. Базальтовые иглопробивные маты. Этот материал обладает высокими характеристиками по стойкости к высокой температуре и горючести. Его применяют как для изоляции стен, так и для утепления дымохода. Материал легко кроить, так как он эластичен, следовательно, упрощается технология его монтажа. Базальтовые маты применяются в диапазоне температур от -200 до + 700 градусов.
3. Базальтовый картон широко используется для изоляции горячих поверхностей. Материал экологически чистый, обладает стойкостью к воздействию различных микроорганизмов, например, плесени.
4. Алюминиевый скотч применяется для соединения стыков теплоизоляционных панелей.
5. Шамотный кирпич #8212; кирпич, полученный в результате обжига при высокой температуре порошка-шамота и молотой огнеупорной глины. Такой материал способен выдерживать температуру свыше +1000 градусов.
6. Держатель теплоизоляции #8212; распорный дюбель.

Соблюдение всех требований пожарной безопасности и правильно выполненная изоляция печи сауны или бани #8212; гарантия того, что ваш отдых будет полноценным и приятным.

Защита стены и полока от нагревания от печи и каминов

Здравствуйте! Стены парной (210 ×110 см) отделаны блок хаусом, а полок – евровагонкой, всё из сосны. ПечьТермафор, от неё сильно нагреваются стены и полок, аж прикасаться нельзя.

Ответ на вопрос

Защитный экран для печи нужен для защиты стен, которые находятся близко к источнику огня, от возгорания и нагревания. Основная его особенность заключается в том, что при эксплуатации его поверхность не нагревается больше 80⁰С – это допустимая безопасная температура.

Как устанавливается защитный экран?

Защитный экран уменьшает расстояние между печкой и стеной до 5-ти см. Достаточно будет одного защитного экрана, чтобы уберечь поверхность стены, которая находится около печи, от нагревания. У защитного экрана имеются ножки, которые можно отрегулировать, крепятся они болтами к полу. Иногда при покупке экрана вам могут предложить приобрести монтажное основание.

Его целесообразно купить, если пол в бане или в комнате, где стоит печка, сделан из горючего материала, или близко лежит напольное покрытие. Это также важно, если в помещении имеется мало места. К примеру, каменку можно расположить ближе к стене в парной, тем самым сэкономив место. Такой экран можно поставить в любом месте. Хорошо подойдут они в сауну и в дом, где имеется камин.

В основном защитные экраны имеют регулируемые ножки из нержавеющей стали, толщина которых примерно 0, 8 мм. Размер имеется разный, поэтому без проблем можно подобрать нужный вам защитный экран. Просто необходимы экраны для каминов и печей в домах, которые построены из дерева, и там, где печь располагается близко к стене, или стена сделана из легковозгораемого материала. Установивзащитный экран, вы защитите свою парную от нагревания стен и возгорания.

Виды защитных экранов и монтаж

Различают боковые и фронтальные экраны, которые изготовлены из стали или чугуна высокого качества и окрашены специальной краской, они имеют форму коробки, а внутри полые (имеются отверстия для циркуляции воздуха). Довольно часто они украшаются декоративными деталями. Вот поэтому они не только защищают, но и становятся элементом декора, своей «изюминкой» в помещении. У экранов имеется обрамление из нержавеющей стали.

Защитный экран устанавливают, оставляя небольшой зазор между экраном и печкой, так как температура печи может подниматься до 400 ⁰С. Устанавливается он достаточно просто. Под фронтальный экран, где располагается печь в стене смежного здания, нужно вырезать просвет такого же размера, как просвет печи. Если необходима теплоизоляция, минеральная вата располагается между защитным экраном и стеной. К стене в парилке она крепится специальным фланцем, а образовавшаяся щель закрывается при помощи декоративной планки.

В случае необходимости, нижние отверстия бокового экрана устанавливаются так, чтобы экран забирал холодный воздух снаружи. При использовании защитного экрана целостность деревянных стен в бане не нарушается.

Экономичный способ защитить стену от нагревания печи

Про установку защитных экранов рассказано в видео:

Для защиты деревянных стен в бане от нагревания там, где находится печь, можно применить профильное железо, которое используют для крыши. Для этого понадобится:

• Металлические полые трубки. Подходящий диаметр трубок 3/8.
• Профильное железо.

• На смежную с печкой стену крепятся трубки.
• К трубкам прикрепляется металлопрофиль. Но имейте в виду, что до потолка и до пола оставляется 100 мм, на профилированном листе опять крепятся трубки. Они должны располагаться так же, как уже располагаются на стене.
• На трубки размещается профиль. Воздух при нагревании проходит в зазор у пола в 100 мм и выходит через такой же зазор на потолке. При этом стены не нагреваются.

Для защиты можно применить Суперизол датского производства. Его преимущества: негорючий, универсальный, выдерживает температуру до 1000 градусов, прочный, легкий. Также можноиспользовать термостойкую плитку, которая изготовлена из экологически чистых материалов. Её преимущества: большая цветовая гамма, которая не меняется от действия высоких температур, долговечность, прочность, отличная паро- и воздухопроницаемость, устойчивость при температуре до 1100 ⁰С. Прикрепляется плитка при помощи жаростойкого клея.

Стена за печкой! Вариант защиты деревянного дома от случайного возгорания

Стена за печкой (точнее её защита) – это очень важный вопрос пожарной безопасности. Особенно актуален данный вопрос, если дом деревянный. И не зря! Ведь халатное отношение к такому месту как «печка стена», может привести к плачевным последствиям.

Для нейтрализации опасных воздействий от главного обогревателя в здании на близко расположенные от него стены используются различные методики и строительные технологии. Начиная от использования защитных мастик и пропиток, которыми обрабатывается деревянная поверхность, и заканчивая обустройством, так называемых, «огнезащитных щитов».

В первом случае стена возле печки сохраняет свой первоначальный вид. Т.е. деревянный дом внутренне им и остается. Такой вариант будет полезен, когда требуется сохранить образ дерева в интерьере. Но здесь есть один существенный недостаток. Дерево с течением времени ссыхается, деформируется и даже трескается. А это приводит к тому, что образуются «слабые места». И для нейтрализации возможной опасности возгорания стены за печкой требуется периодическая обработка деревянной поверхности защитными средствами.

Второй вариант является более долговечным и более надежным. Он предполагает, что изоляция стен от печи осуществляется путем обустройства огнеупорного щита. Этот вариант рассмотрим подробнее на примере.

Самый простой способ – это монтаж листа металла к стене деревянного дома со стороны печки. Да – просто и быстро. Но интерьеру дома такой подход явно навредит! Декоративная отделка стены за печью в этом случае будет затруднительна. И, к тому же, эффективность подобной конструкции будет не самой высокой.

Есть много вариантов обустройства щита. И вот один из них. Стена возле печки обкладывается негорючей теплоизоляцией, чтобы снизить воздействие горячего воздуха на дерево, а сверху закрывается негорючим листовым материалом, чтобы избежать возгорания поверхности при попадании на неё уголька или искры. В его качестве обычно выступают лист металла (не самый лучший вариант), огнеупорный ГВЛ, СМЛ и др.

В рассматриваемом примере используется стекломагниевый лист. Выбор в пользу данного материала сделан из соотношения «цена-качество». Во-первых, СМЛ негорюч. Он способен выдерживать воздействия температуры до 1300 градусов. Во-вторых, сравнивая с огнеупорным ГВЛ по цене, он значительно дешевле. В-третьих, то достаточно прочный и надежный материал. В-четвертых, декоративная отделка стены за печкой при использовании СМЛ может быть осуществлена любым материалом, лишь бы он удовлетворял требованиям пожарной безопасности.

Итак, с материалами разобрались. Далее рассмотрим пример, как изолируется стена возле печки от пагубных воздействий.

Первым делом стена за печкой подготавливается к работе. Удаляем опилки и другой сор, который находится на ней. Это, конечно, не обязательно, но лишним не будет.

Далее в ход идут металлический профиль и саморезы. С их помощью обустраиваем каркас будущего «термощита».

Когда каркас будет готов, устанавливаем в него теплоизоляционные плиты каменной ваты…

6,166 просмотров всего, 19 просмотров сегодня

Источники: http://1poteply.ru/pechi/izolyaciya-bannoj-pechki.html, http://hotbanya.ru/question/zashhita-stenyi-i-poloka-ot-nagrevaniya-ot-pechi-i-kaminov, http://smogem-sami.ru/remont/stena-za-pechkoy-variant-zashhityi-derevyannogo-doma-ot-sluchaynogo-vozgoraniya.html

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

Меры безопасности при кладке кирпичных печей

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Противопожарные разделки печей

При выполнении печных работ необходимо обязательно соблюдать «Правила производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов». Ниже дается изложение и пояснение тех пунктов, без знания которых невозможно ведение печных работ.

• 3.2.1. В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки и т.п.) примыкают к печам и дымовым каналам (дымовым трубам) следует обязательно предусматривать разделки из несгораемых материалов. При расположении печей в проеме деревянной стены или перегородки устраивают вертикальные разделки на всю высоту печи, очага или дымовой трубы.

Рис. 1. Вертикальные противопожарные разделки печи:
1 – отопительная печь; 2 – войлок или асбест; 3 – кирпичная кладка; 4 – металлический лист.

При переходе дымового канала (дымовой трубы) через чердачное или междуэтажное перекрытие устраивают горизонтальные разделки. Вертикальные разделки кладут в ½ кирпича или в ¼ (на ребро) на хорошем растворе без перевязки швов с кладкой печи или дымовой трубы. Горизонтальные разделки кладутся с перевязкой швов, выполняются одновременно с кладкой канала. Они представляют собой увеличенную до безопасных размеров стенку канала. Для выполнения разделок можно использовать и другие несгораемые материалы — железобетонные плиты, керамику, металл, асбестоцементные плиты. При устройстве разделок у печей необходимо предусматривать возможную усадку стен деревянных строений, она может достигать 4% от высоты здания. В междуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки увеличивается на высоту возможной усадки. При примерении в чердачных перекрытиях утепления из легковоспламеняющихся материалов (мох, опилки, торф и т.п.) разделку у дымовой трубы необходимо поднять выше на 2 ряда кирпича.

При выполнении горизонтальной разделки в междуэтажном или чердачном перекрытии необходимо следить, чтобы кирпичная кладка не опиралась на балки или настил, наружные стенки должны быть ровными, чтобы во время усадки не образовались трещины. Все швы должны быть плотно заполнены раствором. Частыми причинами возгорания бывают трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналов вследствие неравномерной осадки или выкрашивания раствора из швов. Поэтому основное средство противопожарной профилактики — защита деревянных и легковоспламеняющихся конструкций несгораемыми материалами. Для защиты применяют нетеплопроводные материалы: шерстяной войлок и асбест. Войлок плохо проводит тепло и является хорошим теплоизолирующим материалом. При возгорании он тлеет, выделяя дым с едким запахом, сигнализирующим об опасности пожара. Для придания большей стойкости к возгоранию войлок перед укладкой пропитывается жидким глиняным раствором. Все деревянные конструкции, прилегающие к разделкам, обивают войлоком в 2 слоя или асбестом. Конструкция в этом случае считается защищенной.

• 3.2.2. Расстояния от внутренней поверхности (от дыма) печей, каналов и дымовых труб до сгораемой или трудносгораемой конструкции здания следует предусматривать не менее указанных в таблице 1.
• 3.2.8. Расстояние от перекрытия (перекрыши) печи до потолка должно быть 350 мм до незащищенного и 250 мм до защищенного.
• 3.2.9. Наружные поверхности кирпичных дымовых труб при устройстве их через кровли следует удалять от сгораемых конструкций (балок, обрешетки) на расстояние не менее 130 мм.
• 3.2.11. Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть металлический лист размером 0,7 x 0,5 м, уложенный длинной стороной вдоль печи.
• 3.4.7. Фундаменты под печи и дымовые трубы укладывают в соответствии с общими Правилами ведения каменных работ согласно СНиП 11.17.78.

Между фундаментами под печь и фундаментами стен здания оставляют зазор не менее 5 см, заполненный сухим песком.

• 3.4.11. Кладка (печи) должна быть выполнена с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности наружных поверхностей и углов, формы и размеров внутренних каналов. Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в ½ кирпича. В рядах, где должен применяться ¾-ной кирпич, допускается перевязка в ¼ кирпича.
• 3.4.12. Толщина швов печной кладки, выполняемой из обыкновенного глиняного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного 3 мм.

Толщина швов кладки дымовой трубы, выполненная на сложном растворе, должна быть не более 10 мм, горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть полностью заполнены раствором. По ходу кладки внутренние поверхности каналов (печи) и дымовой трубы должны быть обработаны путем швабровки.

Таблица 1. Размеры разделок у печей и дымовых каналов

Тип печи	Размеры разделок в мм при конструкции
	Не защищенной от возгорания	Защищенной от возгорания
Отопительные и отопительно- варочные с периодической топкой продолжительностью до 3 часов	380	250
более 3 часов	510	380
Разделка при переходе через чердачное (междуэтажное) перекрытие	380	250
Расстояние от перекрыши печи до потолка	350	250

• 3.4.15. Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 7 14 мм и уложены на место с зазором 5 мм по периметру заполненным песком. Прорези решетки должны располагаться вдоль топливника.
• 3.4.21. Внешние поверхности печей отделывают швабровкой и затиркой сухим кирпичом или штукатурят. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 10 мм.
• 3.4.22. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях должны быть затерты раствором и побелены.

Строить печи с наружными стенками толщиной в ¼ кирпича разрешается при условии заключения их в металлический каркас или футляр из кровельной стали.

Не допускается соединение зольника печи с подпольем в целях вентиляции их во время топки печи.

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° – 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

• Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
• Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
• Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

1. светоотражающие;
2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

• базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
• асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
• минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

• терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
• клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
• изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
• керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
• талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагревеостывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

• поддувало;
• камера сгорания;
• дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Каким должно быть расстояние от металлического камина с закрытой топкой до стены каркасного дома?

Здравствуйте. Мы планируем в каркасном доме установить угловой камин с закрытой топкой. На этапе стр-ва дома для камина нам сделали отдельно стоящий фундамент 1м х1м, кот. находится на расст. 5 см от каждой из стен угла. Вопрос: нам нужно возводить новые стены в углу, чтобы они стояли на фундаменте для топки? Обязательно ли стена прислонениякамина и сам камин должны быть на едином основании? Или можно (с учетом правил пожаробезопасности) сделать отделку стен угла, кот. стоят на перекрытиях пола 1 го этажа, а камин с топкой поставить на свой фундамент. Затем облицовку камина и возд. короб прислонять к этим стенам.

Вы совершенно правы, от стального или чугунного камина до стены каркасного дома (позволим себе предположить, что каркас деревянный) должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на минимальные расстояния до сгораемых конструкций для современных заводских каминных топок. Наиболее близкое по конструкции отопительное оборудование — металлические печи для бани без футеровки. Для них прописано расстояние в 1 м до стен из сгораемых материалов. Если стену облицевать асбокартоном и поверх него расположить металлический лист, расстояние можно уменьшить до 380 мм. При установке на расстоянии 50 мм (это зазор между стеной и фундаментом вашего камина, на котором разместится кладка) кирпичной защитной стеночки толщиной 65 мм (полнотелый кирпич, уложенный на ребро), расстояние от края стальной печки до сгораемой стены можно уменьшить до 140 мм, то есть расстояние между камином и кирпичом — 20 мм.

Но конструкция камина не идентична стальной печи, поэтому перечисленные требования не в полной мере подходят для стальных и чугунных каминных топок. Рекомендуем при установке камина полагаться на рекомендации производителя, которые в обязательном порядке содержатся в инструкции по установке и эксплуатации. Если вы решите выполнить облицовку камина в виде закрытого короба, советуем закрепить на стене каркас из стальных профилей для гипсокартона, заполнить промежутки между профилями минеральной ватой толщиной 50 мм и зашить каркас сверху гипсоволокнистыми либо стекломагнезитовыми листами в два слоя. Другой вариант — защитить стену двумя слоями ГВЛ, а поверх них — фольгированными плитами из базальтовой ваты толщиной 50 мм, наклеив их на гипсоволокнистые плиты с помощью полимерцементного состава. Отражающий слой должен быть ориентирован в сторону камина. При такой конструкции большинство производителей разрешают устанавливать камин в 10 см от стены (не от утеплителя, а именно от стены), но, повторимся, в каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить инструкцию. Противопожарная облицовка должна быть выполнена на всю высоту стены и ширину короба, желательно защитить (только утеплитель) все стены короба изнутри.

Инструкция к любой модели заводской каминной топки должна содержать подобную схему либо описание мер противопожарной безопасности. Указанное расстояние в 10 см при условии защиты сгораемой стены от перегрева рекомендуется большинством производителей, но могут быть исключения в большую сторону для мощных топок

Не меньшее внимание рекомендуем уделить защите от температурных воздействий потолка каркасного дома. Внутри короба на расстоянии не менее 30 см от потолка рекомендуется установить защитный экран, можно использовать конструкцию, как для стен: стальной каркас, утепление минватой, зашивка ГВЛ или СМЛ. Помимо этого, поверхность потолка тоже должна быть термоизолирована.

Правильная противопожарная защита короба топки камина (сам короб ещё не готов). Стены облицевали двумя слоями ГВЛ, поверх плит — фольгированная базальтовая вата. Обратите внимание на защиту потолка, она двойная, изолирован сам потолок и установлен дополнительный экран ниже

Для закрытого короба камина обязательной является его вентиляция. В нижней и верхней его части должны располагаться решётки суммарной площадью не менее 0,15 м2 как для низа, так и для верха. Верхнюю вентрешётку размещают ниже защитного экрана. Над ней, в зоне между экраном и потолком, также следует вставить решётки суммарной площадью не менее 0,02 м2. Можно устанавливать вентиляционные решётки на противоположных боковых поверхностях короба, а лучше — на всех трёх гранях, таким образом их у вас будет шесть или девять.

Если вы решите делать короб камина не из лёгких конструкций, а выложить его из кирпича либо стеновых блоков, в качестве решёток можно использовать керамические трубы, главное, чтобы рекомендуемое сечение было соблюдено

Не забудьте, что проход дымовой трубы через сгораемое перекрытие и кровлю также должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Если есть возможность подключить камин к кирпичному дымоходу — расстояние между наружной поверхностью дымохода толщиной в полкирпича (120 мм) до сгораемых конструкций не должно быть ниже 260 мм. Но, скорее всего, вы предпочтёте металлический дымоход, из нержавеющей стали. Неизолированный придётся располагать не ближе 1 м от деревянных элементов, это очень много. Рациональнее использовать утеплённый, так называемый «сэндвич». При толщине базальтового утеплителя 50 мм расстояние до сгораемых конструкций перекрытия и кровли можно снизить до 200 мм, но при этом они должны быть защищены минеральной ватой (не менее 50 мм) либо асбестоцементным листом (не менее 8 мм) при условии закрытия их стальным листом. Есть ещё варианты, но это уже тема для отдельной большой статьи. При увеличении толщины утеплителя, размещённого между внутренней и наружной оболочкой «сэндвича», требования по минимальному расстоянию и защите деревянных конструкций снижаются. Точную информацию по конкретному типу труб вы сможете получить у производителя либо продавца стального дымохода, но следует учесть, что, вне зависимости от толщины утепления, расстояние от наружной поверхности изолированной трубы до сгораемых конструкций не может быть менее 130 мм.

Варианты пожаробезопасных узлов прохода стальных изолированных труб через деревянные перекрытия и крыши

Промежуток между трубой и перекрытием, заполненный минватой, закрывают стальным фартуком

И последнее: конфигурация части дымохода, расположенного над кровлей, должна обеспечивать достаточную тягу. В первую очередь она зависит от высоты подъёма трубы, та же определяется расстоянием от оси дымохода до конька и уклоном кровли. Общая высота дымохода от выхода из камина до оголовка для обеспечения нормальной тяги не должна быть меньше 5 м.

По этой схеме вы сможете определить минимальную высоту дымохода для любых уклонов крыш и месторасположения трубы относительно конька

Печь из кирпича

Все знают, что самая лучшая печь – это кирпичная печь. Мы даже обсуждать это не будем. Лучше мы расскажем Вам, какой кирпич используют в строительстве печей и как его правильно выбрать. Ведь на самом деле нам придётся выложить три слоя из разных печных кирпичей, а от правильности их выбора будет зависеть Ваша безопасность. 

Огнеупорный кирпич для печной топки

Итак, первый и очень важный слой – это огнеупорный шамотный кирпич. Из него мы будем выкладывать топку. Это кирпич двойного обжига и единственный сорт кирпича, на котором могут гореть дрова, не разрушив кладку. Самый распространённый формат шамотного кирпича называется ШБ-8, его размеры соответствуют стандарту 1НФ (250х120х65). Больше половины кирпича в России выпускается именно в этом формате, что удобно при кладке. Используйте этот формат всегда кроме тех случаев, когда Ваш печник рекомендует другой. 

Кстати, форматов шамотного кирпича очень много, он бывает самой разной формы и ширины, вплоть до полуметра. Что касается производителей, тут выбор совсем невелик, что даже хорошо. Боровичский Комбинат Огнеупоров делает отличный шамотный кирпич, его мы и рекомендуем Вам купить. Двигаемся дальше. 

Стены печи

Нам нужно возвести стены печи. Естественно, из кирпича. Печники называют кирпич для возведения стен забутовочным. Хороший забутовочный кирпич должен быть полнотелым, иметь отличную геометрию и высокую прочность (М200 и выше). Нам подойдёт витебский, боровичский и «ЛСР», «Лоде». Категорически не стоит брать самый дешёвый полнотелый кирпич (псковский, новгородский), он не подойдёт ни по геометрии, ни по прочности. 

Помните, что печь – это Ваше тепло и Ваша безопасность. Не экономьте на забутовочном кирпиче! И вот, мы выложили топку и стены. Отлично, наша печь теперь прочная и надёжная! Осталось сделать её красивой. 

Облицовка печи 

И вот тут глаза разбегаются, вариантов масса. Давайте рассмотрим все. Классический вариант это латвийский кирпич «Лоде». Из этого кирпича делают печи примерно 80% наших дорогих клиентов. И не зря. «Лоде» предлагает нам три благородных цвета (шоколадный, насыщенный красный и нежно-жёлтый) и две поверхности. Во всех цветах и поверхностях есть фигурные кирпичи на любой вкус. Из этого кирпича можно создавать бесконечное количество уникальных печей. Кстати, технические характеристики у него выше всех похвал (идеальная геометрия и прочность М500), а цена довольно приятна.  Для тех, кто хочет совсем эксклюзивную печь из кирпича у нас тоже есть решение. Бельгийский и немецкий кирпич ручной формовки. Он бывает самых фантастических цветов, а фактура намекает нам на девятнадцатый век. Собственно, этот кирпич и делают по технологии позапрошлого столетия. Смотрится шикарно. Многие заказчики признаются нам, что хоть цена и кусается, но оно того стоит.  Есть ещё одно решение. Оно понравится тем, кто любит клинкерный кирпич и тем, кто хочет минимизировать нагрузку на фундамент. Можно облицевать забутовочный кирпич клинкерной плиткой. В готовом виде от кирпича её отличить невозможно, выбор цветов и фактур поражает воображение, цена радует (одна плитка стоит примерно как один хороший забутовочний кирпич), а технические характеристики подходят на все сто. 

Если Вы затрудняетесь с выбором кирпича для своей печи, смело приезжайте в наш офис. Мы покажем Вам образцы и поможем выбрать идеальный вариант. Также свои вопросы Вы можете задать нам по телефону (812) 337-20-90

Предыдущая статья Следующая статья

Стены и своды печей

Стены печей кладутся из огнеупорных кирпичей или монтируются из блоков кирпичей, подготовленных зара­нее. Стандартные форма и размеры кирпичей даны на рис. 89, положение их в кладке — на рис. 90. В отдель­ных случаях применяют кирпичи специальных форм и размеров. Наиболее слабое место огнеупорной кладки — швы, поэтому их следует делать возможно тоньше. В за­висимости от толщины шва различают следующие ка­тегории кладки — особо тщательная (1 мм), тщательная (2 мм), обыкновенная (3 мм), бутовая (5 мм). Швы заполняются огнеупорными растворами (или мертеля­ми), причем густые растворы используются при бутовых кладках, полугустые — при обыкновенных и жидкие — при тщательных.Так как назначение растворов при кладке стен металлургических печей состоит только в уплотнении швов, а не в связывании кладки, то для обеспечения прочности и стойкости всего массива клад­ки необходима перевязка швов (рис. 91) и крепление металлической арматурой. Поперечные вертикальные швы перевязывают смещением кирпичей верхнего ряда на 1/2 или 1/4 кирпича по отношению к нижнему. Пере­вязка продольных вертикальных швов достигается чере­дованием по высоте кладки тычковых и ложковых ря­дов (см. рис. 90). Стены в один кирпич кладут только тычковыми рядами. В углах стен для получения пра­вильной перевязки применяют неполномерные кирпичи, равные по длине 3/4 и 1/2 целого кирпича.

Толщина стен определяется в основном тепловым расчетом печи и ее размерами. При небольшой толщине стен потери тепла будут больше и строительная прочность печи мала, однако при большой толщине сильно возра­стает их стоимость и масса кладки. Последнее особенно нежелательно для печей периодического действия, ког­да расход тепла на разогрев печи определяется ее массой.

Стены нагревательных печей делаются вертикальны­ми, стены плавильных печей — вертикальными только снаружи, а внутри наклонными с утолщением в нижней части (для увеличения прочности и срока службы).

Лицевая сторона стены, обращенная к рабочему про­странству, должна выкладываться только целым кирпи­чом, так как шланеустойчивость целой поверхности кир­пича выше, чем в изломе. Для защиты от действия шла­ков золы и газов огнеупорный материал покрывают огнеупорной обмазкой, которая не только увеличивает срок службы кладки, но и придает ей большую механи­ческую прочность и газонепроницаемость. Иногда обмазку наносят и на наружную поверхность стен.

Для компенсации расширения стен при нагреве в кладке делают температурные швы. Средняя суммарная величина температурных швов на 1 пог. м кладки долж­на быть для шамота 5—6 мм, для динаса 10—12 мм, для магнезита 8—10 мм. Во избежание подсоса воздуха и утечки газа температурные швы обычно заполняются слегка увлажненной огнеупорной массой.

Обычно кладку стен нагревательных печей делают из шамота. Для плавильных печей, помимо шамотного кирпича, применяют динасовые, магнезитовые и хромо­магнезитовые.

В стенах печей всегда делаются отверстия — рабочие и смотровые окна, отверстия для горелок и форсунок и др. Их следует делать так, чтобы не ослабить кладку и не нарушить герметичность. Для этого проемы окон пе­рекрываются аркой или специальными брусьями, а ме­таллические рамы окон и заслонки крепятся к каркасу печи.

Своды металлургических печей выполняют главным образом в виде арок — арочные своды — или в виде го­ризонтальных перекрытий — плоские подвесные своды. Арочный свод делают у небольших печей шириной не более 4 м, так как под действием собственного веса и высокой температуры арочный свод дает большой ра­спор (горизонтальную составляющую усилия на опору). Распор тем больше, чем более пологая арка. При про­ектировании обычно задаются подъемом свода, т. е. от­ношением стрелы свода к ширине печи, равным 1/10—1/12.

Приближенный расчет распора (Н/м длины свода) может быть выполнен по схеме, приведенной на рис. 92. В этом случае горизонтальный распор (в холодной печи) Н = К cos (α/2), но, так как K — Gg/2sin (α/2), где G — масса 1 м сво­да по длине, то Н = Gg/2  ctg(α/2).

С повышением температуры печи t_п сила распора H_t увеличивается по сравнению с расчетной, что может быть учтено соответствующими коэффициентами (H_t= mH):

Толщина свода зависит от длины пролета и темпера­туры печи. Для малых печей шириной до 1 м толщина кладки свода с теплоизоляцией 230—380 мм, для боль­ших печей шириной более 3,5 м толщина кладки 450—500 мм.

Своды кладут из клинового кирпича или из комби­нации клинового кирпича с прямым. Кладку можно вести двумя способами — отдельными кольцами или впе­ревязку (рис. 93). При первом способе кирпичи уклады­ваются рядами поперек печи. Это дает возможность от­дельным кольцам расширяться независимо и позволяет осуществлять более быстрый ремонт свода. При втором способе все кирпичи свода перевязываются. Конструк­ция такого свода более прочна, но ремонт ее сложнее.

Для кладки арочного свода возводится опалубка, уста­навливаемая на поду. Опорные части свода, его пяты, опираются либо непосредственно на продольные стены печи, либо на швеллеры (подпятовые балки), положен­ные на стены. Пяты могут быть подтесаны из нормаль­ного кирпича или выложены из специального фасонно­го кирпича. Кладка свода должна правильно, по радиу­су арки, примыкать к пятам. Применение швеллеров для опоры свода освобождает стены от распорной нагрузки, при этом распорное усилие передается на каркас печи. Кроме того, применение швеллеров позволяет предот­вратить выпучивание свода при нагреве печи, так как, отпуская болты каркаса в момент нагрева, можно обес­печить своду возможность свободно расширяться в по­перечном направлении. Опора свода на швеллеры ис­пользуется главным образом в плавильных печах. Для обеспечения термического расширения свода в продоль­ном направлении его выкладывают из отдельных секций длиной 3—7,5 м с зазорами 40—60 мм между ними.

Иногда в конструкциях печей делают съемный ароч­ный свод из одной или двух секций. В этом случае пяты свода опираются на жесткую литую или сварную раму. Съемным сферическим сводом перекрываются, напри­мер, дуговые печи для восстановления никеля из закиси. Такая конструкция свода позволяет быстро менять его в случае прогорания. Для создания большей герме­тичности иногда используют песочный затвор, внутрь которого при опускании свода входят специальные вы­ступы, сделанные у пят.

Для нагревательных и плавильных печей с шириной пролета более 4 м значительное распространение полу­чили плоские подвесные своды. В подвесном своде кир­пичи или набранные из кирпичей, секции с помощью стальных анкеров и держателей подвешиваются к по­перечным балкам каркаса печи. Основные преимущест­ва подвесного свода следующие:

1. стены печи не несутнагрузки свода;
2. для устройства свода не требуется опалубки;
3. ремонт свода может быть осуществлен без остановки печи;
4. ширина печи или величина пролета может быть значительной;
5. для устройства свода не требуется высококвалифицированных каменщиков. Од­нако на устройство подвесного свода расходуется много металла.

На рис. 94 показано устройство плоского подвесного свода из фасонных кирпичей двух типов. Недостатком такого свода является обра­зование щелей между кир­пичами в результате усадки материала в процессе служ­бы. Для герметизации свода могут быть использованы огнеупорная обмазка и за­сыпка.

В плавильных печах для получения большей герме­тичности устраивается ком­бинированный распорно­подвесной свод. В этом слу­чае свод набирается из подвесных блоков так, что они образуют арку. Частич­но сохраняемый распор способствует уплотнению швов между блоками. Блоки собраны из отдельных кир­пичей на стальных пластинах (рис. 95).

Материалами для сводов печей могут служить ша­мот, динас, магнезит, хромомагнезит. Шамот применяют только при температуре в печи не выше 1300°С, так как при более высокой температуре значительно снижается его механическая прочность. Магнезит обладает малой термической стойкостью и высокой теплопроводностью, поэтому во избежание растрескивания кирпичей от неравномерного нагрева и больших тепловых потерь маг­незитовый свод снаружи следует покрывать теплоизоля­цией. При выборе материала для свода следует учиты­вать не только температурный режим печи, но и хими­ческий состав шлака, а также пыли и золы (при приме­нении пылевидного топлива).

Встраивание кирпичной печи для пиццы в существующее помещение. «Блог обмена стеками товаров для дома

Когда мы купили наш дом около 3 лет назад, приятной особенностью была прекрасная кирпичная площадка для гриля на заднем дворике. Внутри него находилась вставка для гриля на природном газе. Нам не сообщили, что этот гриль сильно пострадал от погодных условий; проржавела насквозь и, как правило, не очень привлекательна на вид.

Я отключил газопровод, поскреб решетку и несколько лет думал, что мне делать с пространством.Могу ли я снести кирпич и превратить этот крытый дворик в комнату? Превратить кирпичный корпус в печь? У нас обоих были свои идеи – жена сказала ничего не делать; Я хотел выпотрошить его и превратить в офис.

Мы все чаще сами делаем пиццу и хлеб, и газовая печь в доме просто больше не режет их. Мы используем камень для пиццы, и он уже сломался, потому что мы пытались готовить при слишком высокой температуре.

«Давайте построим печь для пиццы!» – провозгласил я. Там тоже можно испечь хлеб, а может, мы приготовим овощи, чтобы пойти на пиццу.

Через 3 дня и 600 долларов (иш) я закончил, и это моя история.

После снятия решетки у меня образовалось большое зияющее отверстие размером 36 на 36 дюймов. Сначала я построил раму из 2х4, добавил центральную опору и накрыл ее фанерой. Это позволит заполнить дыру, не тратя кучу денег на шлакоблок или другой кирпич.

Я вырезал и прикрутил 2 × 6 к передней части кирпичного корпуса, чтобы он служил формой для бетонного основания. Чтобы предотвратить растрескивание, я поместил 8 стержней арматуры 24 дюйма 1/2 дюйма в середину бетонного основания толщиной 3-4 дюйма.

Я смешал бетон в соответствии с указаниями, дал ему застыть и высохнуть. Пока она сохла, мы съездили на кирпичный двор. Первоначально мы купили 120 огнеупорных кирпичей или огнеупорных кирпичей, 2 пакета раствора Heat Stop 50, шпатель и 2-футовый уровень. Мне также понадобилось 4-дюймовое долото по камню, а позже я купил бы два 4 1/2-дюймовых отрезных круга по камню для своего шлифовального станка (подробнее об этом позже).

После 2 дней выдержки бетона я был готов положить кирпич. Я смотрел множество видеороликов на YouTube, посвященных различным методам, и читал веб-сайты других компаний, которые построили кирпичные печи.

Один веб-сайт сказал, что использовать шпатель 1/4 дюйма и положить основу из раствора для укладки огнеупорных кирпичей на пол. Поскольку у меня не было опыта в этом, я попробовал это, но обнаружил, что раствор сохнет слишком быстро, чтобы я мог с ним работать, а моя бетонная основа не была такой ровной, как мне хотелось бы. Я начал наносить раствор только на кирпичи, которые кладу (как и на плитку), и выравнивал все по мере продвижения. Это хорошо сработало, и вскоре я покончил с базой.

Далее были стены.Есть в основном 2 типа духовок, которые вы можете построить. Первая – это печь Помпеи. Это традиционная купольная печь, иногда при гриппе, иногда без. Я уклонялся от этого типа только потому, что для постройки купола потребовалось бы много разрезов, а у меня не было такого опыта.

Второй общий тип – это арочный стиль – это простая арка слева направо с прямой кирпичной стеной сзади. Его легче построить, так как он требует меньше разрезов, может выполняться поэтапно и, как правило, его легче построить.Это вариант, который я выбрал.

Я знал, что у меня ограниченное количество вертикального пространства для работы, так как я строил эту печь в уже замкнутом пространстве. Мне нужно было подумать, какой высоты я сделаю стены, смогу ли я просунуть руку внутрь, чтобы положить верхние кирпичи арки, и какой высоты будет арка.

Я решил использовать 4 ряда кирпичей для боковых стенок духовки. Это оставило бы мне примерно 16-18 дюймов для арки духовки.

**** Вы хотите, чтобы духовка была как можно меньше, но при этом оставалась работоспособной.Чем больше духовка, тем больше энергии требуется для ее нагрева и поддержания температуры.

В передней части духовки я оставил верхние кирпичи с каждой стороны, так как я знал, что сделаю вторую арку для открытия духовки. Опять же, чем больше отверстие, тем больше тепла может уйти. У меня на кухне уже была кожура от пиццы, поэтому я измерил ее. Его ширина составляла 14 дюймов. Использование всего по 1 кирпичу с каждой стороны передней части оставило у меня 18-дюймовый проем. Идеально! Достаточно места, чтобы вынуть кожуру с пиццей.

Со стенами мне нужно было построить форму, которая поддерживала бы арку, пока она высыхала. Эта форма может быть изготовлена ​​из любого жесткого материала и является лишь временной опорой до высыхания арки. Когда у меня закончилась фанера (и я не получил особого удовольствия от работы с циркулярной пилой), я решил использовать лом гипсокартона. Я все равно ремонтировал спальню на этой неделе, и там остался лом.

Я измерил внутреннее пространство между боковыми стенками и отрезал кусок гипсокартона по ширине.

Я использовал 11 кирпичей на полу печи из стороны в сторону, поэтому я взял 13 кирпичей и начал укладывать их на гипсокартон в виде арки.Я использовал небольшой кусок гипсокартона, чтобы выделить обратную сторону кирпичей для зазора между строительным раствором, и постарался сделать обе стороны арки согласованными.

После того, как я был доволен формой арки и изучил в Интернете различные типы арок, я нарисовал контур кирпичей на гипсокартоне и вырезал его. Я оставил зазор в 1 дюйм внизу, чтобы он поместился между стенками, чтобы придать ему жесткость слева направо. Этот зазор в 1 дюйм, расположенный на вершине 4 сложенных кирпичей, составлял зазор в стене и помещал арку там, где она должна была начинаться в верхней части стены.

Я провел эту начальную арку на 5 других кусках гипсокартона. Затем я вырезал 4-дюймовые блоки из 2х4 в качестве распорок и прикрутил по 2 арочных опоры с каждой стороны. Это дало бы шаблонам возможность правильно стоять. Я выбрал 4 дюйма для 2 × 4, потому что огнеупорный кирпич имеет длину 9 дюймов. 4 дюйма позволят двухкомпонентному шаблону перекрыть 2 кирпича в длину (что придаст куполу большую устойчивость при его построении).

Я поместил шаблоны арок в печь, поставил их на 2 стопки по 4 кирпича и расположил поддерживаемые арки спереди назад, чтобы перекрыть глубину арки.

Когда я был доволен размещением, я начал сушить кирпичи для арки, чтобы убедиться, что все получится на следующий день. Я знал, что первый кирпич арки нужно будет прислонить к чему-то. Я решил положить кирпич на его короткий конец поверх стены. Это оставит мне половину кирпича; прислонив к нему первый арочный кирпич, положите кирпич под углом 45 градусов. Идеально!

Я бы заполнил пустоту под углом 45 градусов раствором.Некоторые люди, которые построили кирпичные печи онлайн, кладут один кирпич сразу за другим. Это неправильный способ. Вам нужно расположить суставы на арке так же, как на стенах. Это, конечно, займет больше времени, так как вам нужно разрезать несколько кирпичей пополам (re: masonry cut off wheel), но в конечном итоге приведет к более сильной арке.

Итак, арка готова. Я оставил 2 передних кирпича в центре арки, чтобы обеспечить вентиляцию существующей дымовой трубы.Были вырезаны 2 краеугольных камня, соответствующие углу арки и сохраняющие структурную целостность арки. У меня остался проем примерно в 1 половину кирпича, в который в конечном итоге будет установлена ​​стальная дверца, позволяющая духовке сохранять больше тепла.

Главной арке дали высохнуть в течение ночи, и я начал работу над передней облицовкой. Другая форма была сделана из гипсокартона; на этот раз из 7 половинок кирпичей, нарезанных болгаркой. Остальная часть передней панели была построена как обычная стена.Когда я мог, я пробовал резать кирпичи, чтобы заполнить зазоры вокруг арки. По обе стороны от арки есть 2 щели, залитые раствором. Я не уверен, что профессионал мог бы разрезать кирпичи, чтобы заполнить эти зазоры, но я думаю, что это придает духовке немного характера.

Самый верхний, последний ряд плотно прилегал. Меньше для полного кирпича непременно; слишком малы для колотого кирпича, поскольку перемычка поддерживает остальную часть исходной конструкции. Первоначально мы думали взять сломанные куски лома и сделать мозаику, но жене пришла в голову идея вырезать полоски на полдюйма от трещин и заделать их на месте.Это была фантастическая идея, и именно так мы закончили сборку.

Коряги и вещи, о которых следует помнить по пути:

• Если бы это не было встроено в уже существующее пространство, я считаю, что его было бы намного проще завершить. Я мог бы работать над любой его частью с любого направления. Как бы то ни было, я мог работать с ним только спереди, изгибая свое тело, чтобы дотянуться до некоторых участков арок по пути.
• Я купил новое 4-дюймовое долото для кирпича за 10 долларов в Home Depot.Отличный инструмент, но что в итоге спасло положение, так это отрезной круг для шлифовальной машины за 3 доллара по камню. Нарисуйте линию на кирпиче, прорежьте кирпич болгаркой как можно глубже. Вставьте долото в разрез и дважды постучите молотком. Идеальный, чистый срез. Это было сделано на всех частях передней арки для аккуратного среза.
• Даже не думайте о том, чтобы разрезать кирпич по длине; пойдите, купите шпагат с кирпичного двора и используйте их. Я разбил 3 кирпича, думая, что могу разрезать середину долотом.
• В 8 утра, когда я начал, на улице было около 70 градусов, и мой миномет только слегка разболтался. В 10 утра было 82 градуса, мой раствор затвердел, и мне пришлось добавить воды. Ничего страшного, но знайте, что миномет не на вашей стороне. Он никого не будет ждать и высохнет без предупреждения. Держите инструменты в чистоте; чистые инструменты работают лучше и служат дольше.
• Возьмите количество кирпичей и прибавьте к нему 0,5. Также удвойте количество раствора. В пакете Heat Stop 50 говорилось, что я смогу уложить 100 кирпичей из одного мешка весом 50 фунтов.Да, не шанс.
• Если вы пытаетесь расколоть кирпич молотком и зубилом, убедитесь, что кирпич стоит на твердой ровной поверхности. Пару раз я раскалывала кирпич, под ним был камешек, и кирпич раскололся не в том месте. Они могут быть такими чувствительными.
• Замешивайте только необходимый раствор. Не смешивайте весь мешок весом 50 фунтов. Я сделал около 4 партий на сумку. Я решил смешивать партии вручную садовым мастерком вместо дрели и лопаточного миксера, чтобы лучше контролировать количество и консистенцию воды.На стенах я хотел, чтобы раствор был немного более рыхлым, чтобы мои швы были как можно ближе к 1/16, как указано в инструкции. На арках я хотел, чтобы он был немного жестче, чтобы он лучше держал кирпич.
• Дважды проверьте свои формы. Я поставил 1 назад, и моя арка была отталкивающей. Мне пришлось подкладывать эти кирпичи деревянными шайбами. Ничего страшного, и у меня были прокладки под рукой, но боли в ягодицах можно было избежать.
• Сушите все, что только можете. Это даст вам хорошее представление о том, как все устроится.В моем случае, когда мое пространство было ограничено, это позволило мне заранее увидеть, нужно ли что-то разрезать, какой толщины должны быть мои линии раствора, чтобы учесть неровности и т. Д.
• Ставьте уровень на все. Отказ 1 кирпича на 1/16 – не большая проблема. 10 из них есть. Я использовал уровень 1 фут и уровень 2 фута рядом на всех кирпичах, где мог.
• Не торопитесь и не торопитесь.
• Кирпич не такой уж и тяжелый. Подбирая кирпичи по одному, удерживая их одной рукой, нанося раствор, а затем пытаясь поместить кирпич в ограниченное пространство, кирпич весит тонну.Не торопитесь, пейте много воды (или Gatorade с кофе), если станет жарко, и все будет в порядке.
• Наденьте перчатки, если вы цените свою кожу.
• Не спускайте глаз с долота. Я ударил большим пальцем руки один раз (к счастью) молотком. С такой силой, что вам нужно ударить молотком по зубилу, чтобы расколоть кирпич, это не из приятных ощущений.

Всего использовано 150 полных кирпичей. Использовалось 5 колотых кирпичей, 3,5 мешка раствора и 5 мешков бетона. Я планирую сделать пробный ожог за день до 4 июля, и, если все пойдет хорошо и ничего не сломается, я приготовлю пиццу 4 июля.В статьях, которые я прочитал в Интернете, говорится, что духовка должна разогреться до 700-900 градусов и может выплюнуть тонкую корочку пиццы в нью-йоркском стиле чуть менее чем за 2 минуты. Нам просто нужно запечатлеть это на видео.

backofen наружный дом кирпичные стены на печи

Все арки построены, вторая стена почти готова. Адаптер для дымохода из нержавеющей стали установлен, и кирпичи для пустого дымохода готовы к укладке.

Ответить на кирпичную стену наружного дома backofen на печи артикул:

1 комментарий – оставьте свои мысли

1. Доброго времени суток, Rado, только что завел мою духовку, нравится сборка, и только вопрос? (один из многих). Как прошел отпуск в Европе?

   Я купил ваш DVD около 7 лет назад.

   На плите расстояние между кирпичами, где вы храните древесину под первой внешней декоративной аркой, нижней аркой облицовочной стены, составляет 605 метров.Должно быть 615мм, а это арка всего 612мм.

   Спасибо Фрэнк

   добавлено Rado :
   Привет, Франк,
   Пожалуйста, дайте мне знать, какой номер изображения. Шикарный дизайн духовки, не так ли? Сейчас я не могу выделить «605 м» среди всех изображений – я считаю, что это будет относиться к чему-то еще, а не к длине (это было бы скорее мерой расстояния, например, для местных рынков :-).

   Возможно, вы хотите этого; Вход в склад под, ширина проема между двумя невысокими кирпичными стенами 615мм.См. Изображения m8 и m9 – по горизонтали арка немного врезана, поскольку ее внутренние начальные точки меньше тех 615 мм. Общая ширина шаблона для изготовления деревянной арки составляет 612 мм. Фактическая арка менее широкая, поэтому она сильно опускается вниз – для этого, если вы видите изображения o2 или p1 в папке Swishy духовки. Думаю, таким образом получается хороший визуальный эффект.

   Нет необходимости в точности до миллиметра или пяти мм, если на то пошло, при работе с кирпичом для дома.

   * Новая уменьшенная веб-версия 3G MTo, предназначенная для информации, обсуждения и вопросов (размещайте их внизу на каждой странице).Размещайте связанные вопросы и предложения на страницах для соответствующих этапов строительства. Если вы еще этого не сделали, подпишитесь на нашу рассылку, там будут обновления для 3g MTo и другие полезности. Форма подписки находится на каждой главной странице слева под меню ссылок слева. Несмотря на то, что эта веб-версия довольно большая (так я думаю) и полная для сборки, также доступна полная загрузка или идентичные версии на компакт-диске (увеличенные в ~ 4 раза + по количеству изображений):
   https: // www. Traditionaloven.com/3g-masterly-tail-oven-design

   Автор: Фрэнк

Оставить комментарий

Похожие темы:

Фотографии печи в кирпичной стене Стоковые Фото

• 640-03256393

  США, Юта, Орем, поленья у кирпичного камина

  Премиум без лицензионных отчислений

• 640-03256391

  США, Юта, Орем, крупный план кирпичного камина

  Премиум без лицензионных отчислений

• 400-04082921

  печь на дровах с лопатой на кирпичной стене

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-04082926

  векторная иллюстрация дровяной печи с лопатой

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-04083026

  векторная иллюстрация дровяной печи с лопатой и зерном

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-04083939

  векторная иллюстрация дровяной печи с лопатой и зерном

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07518540

  сжигание дров в мангале на фоне кирпичной стены

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07518541

  сжигание дров в мангале на фоне кирпичной стены

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-04089149

  векторная иллюстрация дровяной печи с лопатой и зерном

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07325980

  Яркий огонь в камине.Горящее дерево сфотографировано близко.

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07325979

  Яркий огонь в камине. Горящее дерево сфотографировано близко.

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-05309020

  Китайский храм огня, горящего в кирпичной печи.

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-06066648

  Две закрытые двери старой печи

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-09142552

  Духовка, костер, плита – карикатура Векторные eps 10

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-08961413

  интерьер кухни со столом письменный.кухонная комната со столом, накрытым скатертью

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07894819

  Приготовление двух пицц в открытой духовке с газовым пламенем

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07325981

  Яркий огонь в камине.Горящее дерево сфотографировано близко.

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

• 400-07044128

  Камин на угле и дыму

  Бюджет без лицензионных отчислений и подписка

Кирпичные печи на дровах Факты и часто задаваемые вопросы

1.Что такое дровяная кирпичная печь?
В кирпичных печах на дровах используется небольшой огонь для нагрева большой твердой печи. Духовка долго держит тепло, поэтому такой способ приготовления очень экономичен. Многие пиццерии используют кирпичные печи на дровах, потому что они готовят пиццу быстро и эффективно. Они популярны еще и потому, что остатки жира сгорают в очаге духовки. Духовка в римском стиле имеет форму яйца с передней дверцей, которая составляет примерно 65 процентов от общей высоты духовки.Они могут даже существовать до римлян. Потолок духовки выгнут над варочной поверхностью.

2. Как работает печь на дровах из кирпича?
После разжигания огня в духовке купольная камера поглощает тепло, пока оно не станет раскаленным добела (иногда до 800 по Фаренгейту и более). В этот момент огонь либо тушат, либо оставляют мягко гореть. Угольки огня можно выметать, прежде чем использовать духовку для приготовления пищи. Как только духовка нагреется до нужной температуры, дверца духовки закрывается, чтобы сдержать тепло.После того, как жар немного уменьшится и выровняется по всей духовке, он будет готов к использованию. Тепло, которое было поглощено стенками и полом духовки, теперь исходит от них.

3. Из каких материалов строится дровяная кирпичная печь?
Дровяно-кирпичная печь может быть построена из обычного красного глиняного кирпича, но ее расположение и дизайн являются ключевыми для поддержания постоянной температуры. Они также могут быть построены из жаропрочной бетонной смеси или огнеупорных кирпичей, используемых в печах.Духовки часто имеют причудливую отделку или декоративную кладку из кирпича, поскольку они создаются специально обученными мастерами, часто обучающимися на юге Италии. Если печь на дровах предназначена для приготовления пиццы, стенки тоньше. Духовки, предназначенные для выпечки хлеба, имеют более толстые стенки, которые дольше удерживают тепло.

4. Насколько сильно нагревается кирпичная печь на дровах?
После тушения огня температура духовки составляет около 800 градусов по Фаренгейту. Это оптимальная температура для приготовления жидкой хрустящей пиццы примерно за 90 секунд.Менее хрустящая пицца хорошо готовится при 575 градусах. Большое жаркое можно приготовить при понижении температуры до 450 градусов. Хлеб лучше всего готовить при меньшем нагреве, чтобы корочка не подгорела.

5. Какое топливо использует дровяная кирпичная печь?
Если он не покрыт огнестойкими химикатами или краской, можно использовать любые породы дерева. Также хорошо подойдут ветки деревьев, древесные отходы и старая мебель.

Кирпичная печь на дровах – отличный инструмент для приготовления пиццы пиццерийного качества и всех видов блюд.Тем не менее, это требует определенного опыта, чтобы контролировать температуру для достижения оптимальных результатов и получения идеальной пиццы, которую вы хотите.

Расстояние от духовки до деревянной стены. Как обустроить печь в стене из кирпича

Итак, Вы твердо решили: «Топить топку будем из соседнего помещения с парилкой, а печь металлическую с выносной топкой купим».

Так как вы пришли к окончательному решению, вам, вероятно, будет интересно, как вы можете вставить эту самую портативную топку в стену.Что нужно делать и какие материалы понадобятся?

Понятно, что вывод топки в соседнее помещение подразумевает наличие проема в стене, разделяющей помещения бани.

Согласитесь, что наиболее целесообразный вариант создания такого проема – заложить его будущее существование в проект строительства бани, чем «вырезать» дыру в уже готовой стене.

Тем не менее, последним опциям тоже есть место.

Какой размер проема?

Размер отверстия зависит от нескольких факторов:

1.Размеры топливного канала бани;

2. Тип материала, из которого сделана стена;

3. Правила изоляции таких элементов, как топливный канал.

Размеры топливного канала

Размеры топки (ширина, высота) – основные данные, от которых мы будем танцевать. Длина (или глубина) топливного канала не влияет на размер отверстия. Но при покупке металлического обогревателя с переносной топкой необходимо учитывать толщину стены, через которую вы хотите провести топку, плюс 5 см – необходимое расстояние между стеной и вертикальной поверхностью каменки.Таким образом, длина телескопических каналов в разных печах варьируется от 160 до 300 мм.

Вывод топки через кирпичную или бетонную стену

Если у вас стена кирпичная или бетонная, то размер проема будет напрямую зависеть от ширины и высоты топки.

Для разных печей размер проема может варьироваться от 40 до 60 см по высоте и от 25 до 50 см по ширине.

Если под топку устанавливается дополнительное основание, это тоже нужно учитывать.

Плюс размер топки со всех сторон надо прибавить 10-20 мм. То есть между топкой и стеной должен быть небольшой зазор, ведь при нагревании металл немного расширяется.

Зазор естественно уплотнен каким-то упругим и жаропрочным материалом. Это может быть минеральная или базальтовая вата, асбестовый шнур.

Кроме того, в случае облицовки стен кирпичом, от топки следует отступать во все стороны не менее 10 см.

Оставшаяся открытая поверхность закрывается с двух сторон металлическим листом (желательно из нержавеющей стали), в котором предварительно прорезана прорезь для топки.

Вывод топки через деревянную стенку

В случае вывода топки через деревянную перегородку (брус, каркас) оказывается «проем в проеме». То есть сначала нужно будет прорезать проем в стене и выложить его в кирпичной кладке с отверстием для топки.

В этом случае формула расчета будет следующая:
высота основания, на котором будет стоять ТЭН (если есть),
+ размеры топливного канала (высота от ног),
+ 10-20 мм на зазор для расширения при нагревании (со всех сторон),
+ 25 см кладки (вверх и в стороны).

Согласно правилам пожарной безопасности расстояние от стенок топливного канала до легковоспламеняющихся поверхностей должно быть не менее 25 см. Оставшийся зазор между кирпичной кладкой и деревянной стеной заделывают любым термостойким материалом.

Но самый правильный вариант – сначала установить печь, потом кирпичную кладку, а потом установить стену. То же самое делают, когда хотят полностью облицевать металлическую печь – сначала облицовывают кирпичом всю печь, а потом над ней возводят деревянную перегородку.

Расстояние от дровяной печи до боковой стены

При создании проема следует также учитывать безопасное расстояние от печи до боковой стены.

Если деревянная (или вагонная) стена ничем не защищена, то расстояние до обогревателя должно быть не менее 500 мм.

Если используется одинарная изоляция (металлический лист толщиной 1 мм или негорючий цементный лист толщиной 7 мм), это расстояние можно уменьшить до 250 мм.

При двойной изоляции (используются 2 листа одного материала) расстояние до печи 125 мм.

Изоляционные листы не должны плотно прилегать к стене. Между ними необходимо оставить около 3 см свободного пространства. Для этого, например, в качестве промежуточной опоры можно использовать металлические втулки. Утеплитель также не должен соприкасаться с потолком и полом.

Изоляция «предтопочного» пространства

Дополнительно необходимо утеплить пол перед каменкой, если он деревянный. Для утепления подойдет металлический лист, размер которого соответствует ширине топливного канала + 10 см с правой и левой стороны.Причем в прямом направлении от дверцы топки лист должен преодолевать расстояние 40 см.

Этот элемент изоляции желательно устанавливать не только на легковоспламеняющиеся поверхности, но и на все остальные. Он защитит пространство перед топкой от возможных искр, от случайно сгоревших углей, а также иногда появляется мусор при закладке дров.

Стальные экраны

Некоторые обогреватели продаются с защитными стальными экранами.При установке печи заменяют кирпичную кладку. Отверстие в стене вырезается точно так же, как под кирпич. Также есть боковые и напольные экраны, защищающие стены и пол от огня.

Вывод можно сделать так: как бы вы не встраивали топливный канал в стену, самое главное в этом процессе – выбрать подходящий вариант утепления, не пренебрегая правилами пожарной безопасности.

Качество кирпичной кладки напрямую влияет на пожаробезопасность печи при ее эксплуатации.Если работа будет выполнена некачественно, то топка разойдется на достаточно большую высоту, что приведет к многократному появлению сколов, трещин и сколов раствора из швов кладки. Огонь и попадание горячих газов в комнату через них может стать причиной пожара. Существенно увеличивается вероятность возгорания и в случаях несвоевременного удаления копоти из дымовых каналов или нарушения правил выполнения топки.

Конструктивные элементы помещения, в котором облицована печь, если они сделаны из дерева или других горючих материалов, размещаются на определенном расстоянии от топки .В этом случае минимальное значение указанного расстояния устанавливается соответствующими нормативными документами. Если есть причины, препятствующие соблюдению этого расстояния, то выполняются следующие требования. Все конструктивные элементы помещения, расположенные ближе к стенам топки, чем это требуется правилами пожарной безопасности, утепляются специальными материалами (листы асбеста, либо листы технического войлока, предварительно пропитанные глиняным раствором).

В тех местах, где дымоход отопительного прибора проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная резка (распуска).

Нормы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – горючее основание» приведены в таблице 1.

Если по проекту печь будет размещена между горючими деревянными перегородками (внутренними стенами), тогда минимальное расстояние от них до стенки печи должно быть 130 миллиметров . Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны паза. Минимально допустимое расстояние между перегородкой и «дымом» расстояние 250 миллиметров .В тех случаях, когда нет возможности качественной изоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров . Как один из возможных вариантов можно рассматривать ситуацию, когда бортики от топки до стен с боков обшиты кирпичной кладкой.

В данном случае стена из дерева закрывается кирпичной стеной, обшитой кирпичом войлоком, предварительно пропитанным глиняным раствором (так называемый «холодный квартал»). Между стенками топки и холодным кварталом снизу и сверху расположены проемы с вентиляционными решетками, обеспечивающие циркуляцию воздуха в этом пространственном объеме.Необходимая высота и ширина выступов холодной четверти должны превышать 250 миллиметров.

Не забывайте, что производить вертикальную отделку «холодной четверти» с укладкой самой печи или трубы категорически запрещается. Зольник печи нельзя подключать к подполью. Деревянные перекрытия над печью утеплены двойным слоем технического фетра, пропитанного глиняным раствором. На войлок можно нанести штукатурку с последующей обивкой этого места рубероидом.Причем зона такой изоляции должна хотя бы на 150 миллиметров выходить за внешние размеры печи со всех четырех сторон. Полы из горючих материалов перед топкой также подлежат обязательному утеплению, которое, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического фетра, пропитанного глиняным раствором и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500 * 700. Плинтус у плиты обшивается жестью или покрывается ею.

При выполнении резки необходимо учитывать множество дополнительных факторов: топочный шлам, трубы, само здание. Следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые имеют пренебрежимо малые значения, то деревянные конструкции могут опуститься до 150 миллиметров . Стены могут немного приподняться при выполнении работ по их конопатке. Когда стены проседают, упирающиеся в них перекрытия, соответственно, тоже проседают.Это может привести к появлению трещин и, как следствие, возгоранию. В случаях, когда ожидаемая просадка стен может превышать осадку труб (как навесных, так и корневых), резка производится с расчетом на свободный проход внутри помещения. Если трубы или печь имеют тягу, величина которой превышает расчетную тягу пола и стен, распушку следует выполнять вверх (в сторону чердака).

Лофты в строительстве очень часто засыпаются легкими материалами с низкой теплопроводностью, которые довольно легко воспламеняются (сено, сухие листья, опилки, торф и т.). Сверху его засыпают шлаком, землей или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В таких случаях пропил должен быть приподнят над слоем засыпки минимум на 70 миллиметров, а по его периметру – засыпка из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешетки (стропил) до внешней поверхности кирпичной трубы должно быть не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей крышей – 260 миллиметров.Оставшиеся щели следует закрыть листами рубероида или асбестоцемента.

Печи и трубы следует периодически проверять на предмет выявления возможных дефектов и своевременного их устранения.

Оборудовать печь из кирпичной стены достаточно просто. И это чрезвычайно выгодное решение, так как эффективность таких отопительных конструкций очень высока. Здесь стена действует как обогреватель грубой очистки, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла за счет сгорания твердого топлива.И что немаловажно, для обустройства таких печей не обязательно выделять слишком много свободного места. В большинстве случаев достаточно 30 см термостойкой пены. Это отличный аккумулятор тепла, который не разрушается из-за термических деформаций (при частом нагреве / охлаждении). Как обустроить духовку в проеме между несколькими комнатами?

КПД кирпичных нагревательных печей очень высок.

Итак, если используется именно кирпичная кладка в уровень кирпича, то самый простой способ монтажа отопительной печи – это установка металлического независимого каркаса с нагнетателем и дымоходом (точнее выходом на него).

Осталось только наложить красный термостойкий кирпич (желательно раскаленный, который уже прошел нагрев до нескольких тысяч ° С). Кладочная конструкция может быть как плоской, так и со змеевиком (то есть изогнутый изгиб вдоль дымохода, позволяющий оставлять в помещении больше тепла, чем при системе прямого обдува).

Такие системы можно использовать и тогда, когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция устраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обычное дерево (имеется в виду сруб).Здесь обустройство печи усложняется тем, что необходимо изолировать деревянное основание от жары и тепла. Здесь опять же можно использовать керамические плиты и самый распространенный жаропрочный кирпич. Расстояние от самого основания (крупного) и плиты должно составлять не менее 15 см воздушного зазора. Только в этом случае можно сказать, что техника безопасности полностью соблюдается.

Следует отметить, что после установки печи прилегающая стена ни в коем случае не покрывается слоем декоративной штукатурки или аналогичного строительного материала.Оптимальный вариант – покрыть плиткой темного оттенка или сделать внутри прослойку воздуха. Но последний вариант – снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на нем лучше не заострять внимание.

Устройство печи в кирпичной стене жилого дома

Итак, если стена кирпичная, то готовить нишу для установки в ней печки не нужно. Если раньше в нем был дверной проем, можно его использовать. Будет намного проще. Достаточно прорезать сквозное отверстие стороной 40-60 см.Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с обратной стороны стены формируется воздуховод (конечно, даже под дымоход необходимо сделать довольно длинный выступ, ведь для этого тоже требуется не менее 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается зазор 20 мм. Это также необходимо в целях пожарной безопасности. Осталось только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белый, либо красный жаростойкий, но наполовину (то есть когда кирпич кладут лежа).

В бане печка монтируется точно так же, если одна из стен также кирпичная (например, которая находится между раздевалкой и парилкой). Единственное отличие алгоритма установки печи в жилом доме и в бане – это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято ставить печь как можно ниже, то в бане выше, чтобы быстрее заполнить верхнюю часть сауны горячим или горячим воздухом.Но все же нет четких правил, как должны располагаться печи в бане. Да и здесь могут использоваться не только традиционные печи, но даже камины и даже электроплиты, в которых обогрев осуществляется конвекцией горячего воздуха.

Правильная кладка печи

Как происходит кладка печи в кирпичную стену своими руками? Как уже говорилось выше – с образованием пазов под дымоход, саму печку и воздуходувку. Если дымоход еще не сформирован – его делают в первую очередь.Оптимальный вариант – формирование жаропрочного кирпича на максимальной высоте, то есть без переходов. Также желательно, чтобы верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте 4,5 м и выше. Если ниже – будет часто дуть в духовку при сильном ветре на улице. Из-за этого дым будет возвращаться к воздуходувке и в дом, а не наружу.

Если печь установлена ​​в проеме между деревянной стеной, то придется просто удалить часть строительной конструкции.Стена опирается на подкос. Кстати, если монтаж отделки печки будет производиться за один проход, то допускается не делать толстых межклеточных швов. Можно обойтись без них, просто увеличив плотность раствора (добавив больше бетона) и уменьшив расстояние укладки по шву (вместо обычных 10 мм сделайте 5 и меньше).

Если посмотреть на форму печи сверху в разрезе, то окажется, что она состоит из 4-х отсеков.Это лучший вариант. Может быть уменьшено до 3:

• сдул;
• камера сгорания;
• Дымоход (змеевик).

Четвертая рассматриваемая камера – это место скопления сажи. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если плита будет монтироваться в бане. Там чистку дымохода все равно всегда проводят 1-2 раза в год, так как выход дыма снижается из-за скопления влаги, а иногда и воздуховод забивается.В этом случае печь накапливает всю сажу в дымоходе. В колене рекомендуется сделать съемную дверцу (переход под прямым углом) – именно здесь будет скапливаться весь мусор и прочие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При кладке печи расстояние от нагнетателя до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать как можно более узким – это увеличивает скорость движения воздушных масс.

Построить такую ​​конструкцию только из кирпича невозможно, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать специальные насадки из металла.

К счастью, они относительно дешевые. У этой конструкции есть несколько преимуществ. Во-первых, увеличивается расход воздуха, во-вторых, снижается расход твердого топлива и КПД отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает эффективность.

Операционная печь в кирпичной стене

Отличается ли работа печи в кирпичной стене от обычных, которые монтируются в жилых домах вместе с системой газового отопления? Во-первых, здесь физически не может происходить переключения вида топлива.Во-вторых, обогрев должен быть распределен по всей стене, чтобы кирпич не подгорел в неровностях (это может даже спровоцировать возгорание). В-третьих, камеры сгорания, которые ставятся в таких печах, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в ванну, имеют большую высоту. Причина – та же, то есть для удобства закладки дров и прочего твердого топлива.

В процессе эксплуатации термостойкий кирпич прогреется до 1200 ° С.Этот фактор следует учитывать, так как внутри дымохода будет примерно одинаковая температура. В том случае, если допустить обратный поток воздуха (из-за неправильной формы змеевика) – это обязательно приведет к пожару.

В любом случае правильно оформленная печь – залог ее безопасной работы на любом виде твердого топлива. В печи, которая монтируется в стене, главное обеспечить правильную подачу кислорода для поддержания горения дров или угля.И вот форсунки, которые ставятся между камерой сгорания и нагнетателем, выполняют именно эту функцию.

Установка банной печи на дровах с легкой одинарной защитой кожуха сауны.

Печь для сауны устанавливается на огнеупорном напольном покрытии размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолок над банной печью вешается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Оставьте зазор не менее 3 см между экраном и потолком.На стенах от пола до потолка в углу, где установлена ​​банная печь, повесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором не менее 3 см от стены. Внизу, между полом и экраном, а также сверху, между экраном и потолком необходимо оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту горючих поверхностей от горячих частей банной печи.Перед топкой банной печи необходимо разместить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.

Установка дровяной печи с двойной легкой защитой стен.

Банная печь устанавливается на противопожарное напольное покрытие размером не менее 1,05 х 1,05 м. На потолок над банной печью вешается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм.Оставьте зазор не менее 3 см между экраном и потолком. Повесьте два слоя легких защитных экранов в угол, где будет установлена ​​банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой не менее 3 см. Снизу, под экранами и вверху над экранами оставляйте воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед топкой банной печи необходимо разместить подогревательный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парилке.

Установка дровяной печи с кирпичной защитной перегородкой.

Каменка для сауны устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 x 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Он построен от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставляйте воздушный зазор не менее 3 см. Над банной печью необходимо повесить защитный экран размером 1000х1000 мм.С зазором не менее 3 см от потолка. Положите предпечной лист размером 400 x 650 мм перед дверцей нагревательной камеры банной печи. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).

Городской тезаурус – поиск синонимов для сленговых слов

Как вы, наверное, заметили, сленговые синонимы слова “термин” перечислены выше. Обратите внимание, что из-за природы алгоритма некоторые результаты, возвращаемые вашим запросом, могут быть только концепциями, идеями или словами, которые связаны с термином (возможно, незначительно).Это просто из-за того, как работает алгоритм поиска.

Вы также могли заметить, что многие из синонимов или родственных сленговых слов являются расистскими / сексистскими / оскорбительными / прямо ужасающими – в основном это благодаря прекрасному сообществу в Urban Dictionary (не связанному с Urban Thesaurus). Городской тезаурус ползет по сети и собирает миллионы различных сленговых терминов, многие из которых взяты из UD и оказываются действительно ужасными и нечувствительными (я полагаю, такова природа городского сленга).Надеюсь, родственные слова и синонимы для слова «термин» немного более мягкие, чем в среднем.

Городской тезаурус

Городской тезаурус был создан путем индексации миллионов различных сленговых терминов, которые определены на таких сайтах, как Городской словарь. Эти индексы затем используются для нахождения корреляций между сленговыми терминами. Официальный API городского словаря используется для отображения определений при наведении курсора. Обратите внимание, что этот тезаурус никоим образом не связан с Urban Dictionary.

Из-за того, как работает алгоритм, тезаурус дает вам в основном связанных сленговых слов, а не точных синонимов. Чем выше в списке термины, тем больше вероятность, что они имеют отношение к слову или фразе, которые вы искали. Алгоритм поиска достаточно хорошо обрабатывает фразы и строки слов, поэтому, например, если вам нужны слова, связанные с lol и rofl , вы можете ввести lol rofl , и он должен дать вам кучу связанных сленговых терминов.Или вы можете попробовать парень или девушка , чтобы получить слова, которые могут означать одно из этих слов (например, bae ). Также обратите внимание, что из-за характера Интернета (и особенно UD) в результатах часто будет много ужасных и оскорбительных терминов.

Еще предстоит проделать большую работу, чтобы этот тезаурус сленга давал стабильно хорошие результаты, но я думаю, что он находится на той стадии, когда он может быть полезен людям, поэтому я его выпустил.

Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: @krisk, @HubSpot и @mongodb.

Наконец, вам может быть интересно ознакомиться с растущей коллекцией специально подобранных сленговых слов для различных тем на Slangpedia.

Обратите внимание, что Urban Thesaurus использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

Покраска кирпичных стен и как быстро это сделать!

Покраска кирпича может сделать стену более красочной, подобрать камин к отремонтированной комнате или украсить дом, готовый к продаже.Процесс требует двух этапов: подготовка и покраска. Если вы недавно укладывали кирпичи, дайте им высохнуть не менее года перед покраской.

Оценка кирпичной стены

Сначала проверьте, не ослаблен ли раствор. Небольшие трещинки можно заделать акриловым герметиком. Большие трещины и рыхлый раствор потребуют переточки кирпича.

Перетяжка – это срок обновления внешней части швов раствора между кирпичами. Используйте раствор, максимально приближенный к оригинальному.

Очистка поверхностей кирпича

Для наружного кирпича используйте натуральную щетку с жесткой щетиной для удаления паутины и пыли. Не используйте щетки с металлической или проволочной щетиной, так как они могут повредить кирпич. Обрызгайте стены садовым шлангом, если кирпич лишь слегка загрязнен.

Если кирпич очень грязный, используйте мойку высокого давления, но только если кирпич неокрашенный. Если после очистки остается плесень, грибок или мох, растворите один стакан белого уксуса в теплой воде объемом один галлон.

Наденьте маску и перчатки, распыляя раствор на загрязненные участки и аккуратно протирая кирпич.

Для внутреннего кирпича удалите пыль и паутину тряпкой для пыли, тряпкой для перьев или пылесосом. Для очистки кирпича используйте теплую воду с мылом или водно-уксусный раствор. После очистки кирпича промойте его и дайте высохнуть не менее 24 часов.

Вам нужно будет рассмотреть дополнительные варианты очистки, если на кирпиче есть обожженный материал, или если на кирпиче образовался кристаллический белый налет (называемый высолами), или плесень или плесень проникли внутрь кирпича.

Ваши варианты включают очиститель духовки для сгоревших материалов и борную кислоту, аммиак, нафтовое мыло и самый мощный очиститель, тринатрийфосфат (TSP), для всех других проблем. Избегайте использования кислотных чистящих растворов. При чистке кирпича работайте в хорошо проветриваемом помещении. Начните с малого и осторожно, а затем постепенно переходите к более жесткой очистке и более действенным растворам.

Окраска кирпича

Используйте кисть, валик или распылитель краски, чтобы нанести один слой латексной грунтовки на поверхность кирпича.Нанесите больше слоев на кирпич, пораженный плесенью или высолами. Дайте грунтовке полностью высохнуть. Затем используйте акриловую латексную краску для наружных работ или эластодинамическую краску.

Акриловый латекс часто считается лучшим средством для облицовки фасадного кирпича, поскольку он очень устойчив к плесени и влаге. Полуглянцевая и глянцевая краска – хороший выбор для внутреннего и наружного кирпича. Они раскрывают детали и легко чистятся.