Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения – это отопительная система, работающая долгое время на одной закладке дров. Необходимость в использовании этого варианта отопления возникла из-за необходимости модернизации обычных печей, дрова в которых быстро сгорают и не имеют высокого КПД.

Можно ли сделать печь длительного горения своими руками для системы отопления? Как оказалось, эта задача не представляет сложностей для тех, кто немного “шурупит” в строительстве домов и у кого руки, как говорится, вставлены правильной стороной.

Принцип действия печи длительного горения

Для начала надо разобраться в том, как же должна работать печь длительного горения, чтобы топлива хватало надолго. 

В первую очередь, на горение влияет качество топлива. Затем такие факторы, подача воздуха, тяга и материал изготовления печи. При достаточной тяге и подаче воздуха топливо будет слишком сильно гореть, и топливо сгорит довольно быстро.

Обратите внимание на схему печи длительного горения.

Собрать подобную конструкцию можно из подручных материалов. Мы потом рассмотрим шаги устройства печки на отработке своими руками.

Если при помощи заслонки и полной загрузки топки сделать из процесса горения процесс тления, при правильной регулировке воздухоподачи, можно получить такой режим выделения тепла, при котором печь будет отдавать тепло довольно долго с одной загрузкой топлива (чего, кстати, хочется очень многим).

Для того, чтобы изготовить довольно простую печь, способную обогревать долгое время с одной загрузки, потребуется следующее: двухсотлитровая бочка (стальная), швеллер, трубы. Такая печь, хоть и была заимствована из Литвы (система Стропува), получила название «бубафоня».

Печь длительного горения своими руками – шаги

 Делается она следующим образом:

1. Подготавливаем подходящую бочку. 2. Верхнюю часть бочки удаляют, а острые кромки аккуратно и тщательно выравнивают. 3. Сбоку, сверху к бочке приваривают трубу для подачи воздуха.
4. Затем, в крышке выполняют отверстие для трубы дымохода диаметром от 150 мм. 5. Изготавливается внутренняя часть печи длительного горения – труба для подачи воздуха с блином внизу. 6. Установка подвода воздуха с грузом в печь.
7. Крышка с дымоходной трубой устанавливается на место. 8. Последнее, что надо выполнить, это соединить печь Бубафоня с дымовой трубой, в которой обязательно сделать заслонку, позволяющую регулировать тягу. На этом изготовление подобной печи заканчивается (последние регулировки производятся уже в процессе эксплуатации).

Подобная система позволяет за раз загружать большой объем топлива, а горение больше будет напоминать достаточно интенсивное тление.

Печь длительного горения бубафоня + водяная рубашка для системы отопления

После того, как такая печь длительного горения (бубафоня, стропува) стала получать распространение, начал вставать вопрос о том, как использовать в ней топливо другого плана. Оказалось, что эти печи вполне спокойно могут вместо топлива кроме обычных дров, соломенные брикеты, прессованные опилки, ветки, а так же самые различные отходы.

Решил немного больше углубиться в рассматриваемый вопрос. Оказалось, что печь вполне можно подключить системе водяного отопления, к примеру, к однотрубной системе. Такую печь длительного горения своими руками можно с успехом применять и для водяного отопления, соорудив вокруг нее водяную «рубашку», из которой вывести трубы системы отопления. При этом передача тепла от дров к воде будет происходить непосредственно через металлическую стенку внутренней бочки.

На фото хорошо показан теплообменник. Чтобы его изготовить, нужно изогнуть два листа металла по 3 мм в виде круга, вырезать два кольца. Изогнутые листы свариваются в бочки, кольца из металла привариваются к ним снизу. Сбоку вверху у бочки необходимо сделать дымоход, как это показано на схеме. Затем необходимо приварить патрубки обратки и подачи теплоносителя и вставить трубу подачи воздуха. После этого нужно изготовить крышку и установить ее на место.

Отсюда вывод: собрать своими руками печь, способную довольно долго греть на одной загрузке горючего вполне выполнимо. В качестве корпусов для таких печей можно применять практически любую подходящую емкость, выполненную из прочного металла достаточной толщины. Можно, например, воспользоваться отработавшим свое огнетушителем, или любым другим подходящим баллоном.

Применение самодельных печей длительного горения

Область применения этих печей очень широка. Их, помимо отопления дома,  стали применять, так же для отопления теплиц и гаражей.

Для того, чтобы дрова при такой полной загрузке лучше разгорались, можно закладку дров сперва облить бензином, керосином, либо специальной жидкостью для розжига, которая достаточно свободно продается в хозяйственных магазинах.

 

 

 

Печь длительного горения: как сделать, достоинства

В зимнюю пору владельцы частного особняка или дачи сталкиваются с проблемой отопления помещений. Кирпичная печь длительного горения, также как и конструкция из металла станет выходом из сложившейся ситуации. Для оборудования подойдут любые виды топлива, и можно получить хороший результат при минимуме усилий.

Почему предпочитают этот способ отопления?

Прежде чем разбираться в преимуществах печей, стоит тщательно вникнуть в суть конструкции. Речь идет о процессе пиролиза, при котором происходит распад сложных химических элементов на простые. Обязательным условием химической реакции считают воздействие на элементы температуры. Такой процесс присущ даже простому костру на природе, но для максимального эффекта необходимо ограничение кислорода, для чего и нужна печка.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и слабые стороны

Печи медленного горения на дровах значительно превзошли устаревшие конструкции, у которых были следующие показатели:

• низкий КПД, не превышающий при хороших условиях 85%;
• постоянное присутствие человека для контроля горения и подкладки материала каждые 3—4 часа;
• невозможность автоматизации различных процессов и т. д.

Главным достоинством конструкций будет то, что изменится процесс горения. Так как доступ кислорода ограничивается, дрова только тлеют. Во время процесса выделяется пиролизный газ, который в дальнейшем сгорает в отдаленное камере, увеличивая КПД на 15—20%. В итоге вместо 4 часов подкладка дров происходит через 8—9 ч. Также не следует забывать об автоматизации процесса горения.

Вернуться к оглавлению

Механизм работы печки с учетом конструкции

Принцип таких построек дает возможность разработать конструкцию под любое помещение.

Разработаны проекты, которые позволяют соорудить печь долгого горения даже дома. Несмотря на изобилие конструкционных решений, принцип действия у всех будет одинаковым. Для более экономичного и качественного расхода топлива необходимо понимать особенности пиролизной реакции. Большая часть тепла вырабатывается вследствие сгорания газов, которые выделяются через тление поленьев. Сначала топливо сильно разогревается, затем автоматически ограничивается подача кислорода.

Попытки превратить обычную печь в пиролизную не увенчаются успехом.

Эффективные конструкции полностью герметичны, а традиционные устройства выпускают все сгораемые газы через дымоход без какого-либо результата. Кроме этого, пиролизная печь может быть обустроена контурами водяного охлаждения, что делает из нее полноценный котел с целостной отопительной системой.

Вернуться к оглавлению

Особенности постройки печи длительного горения

Чтобы соорудить печь верхнего горения своими руками не нужны специальные знания. Есть два варианта возведения конструкции с учетом используемого материала — металла или кирпича. Для самостоятельного изготовления металлической печки необходимо иметь:

Большая металлическая бочка послужит основой для всей конструкции.

• Основу. Лучше всего бочку объемом до 200 л. Подойдет лист стали, ненужный баллон из-под газа или обычный отрезок трубы.
• Материалы для устойчивости, в том числе арматура, швеллера и т. д.
• 2 круга того же диаметра, что и бочка (либо другая основа). Тоньше 5 мм металл не допускается.
• Дверцу. Изготовить самостоятельно или приобрести заводскую.
• Трубу 100 мм и 150 мм для основания и дымохода.

Вернуться к оглавлению

Этапы построения печи из металла

1. Основание должно быть без верха, поэтому его нужно болгаркой отпилить. Если использовать газовый баллон, в целях безопасности необходимо заполнить водой до окончания работ. Шов должен быть максимально ровным, поскольку обе детали еще понадобятся.
2. Ко дну металлического основания приваривается сталь не меньше 5 мм толщиной. Квадрат будет более устойчивым, чего также можно достичь путем прикрепления ножек из швеллеров или арматуры.
3. Прижимной механизм вырезается из куска стали и трубы. Диаметр круга необходимо сделать меньше самой бочки. Посредине оставляется отверстие около 10 мм в диаметре. К нему прикрепляется труба так, чтобы выступать сверху бочки приблизительно на 15 см.
4. На другой стороне круга помещают арматуру в виде креста. Это будет служить для сдавливания используемого топлива.
5. В отрезанной крышке необходимо сделать место для трубы. Она должна свободно туда входить, но не иметь больших отверстий.
6. Внизу основания делается небольшое отверстие, куда прикрепляется дверца. Она будет использоваться для уборки золы.
7. Вверху прикрепляют дымоход. Его длина должна быть немного больше поперечного разреза основания.

Конструкцию нужно ставить так, чтобы ряжом не было легко воспламеняющихся вещей.

Отопительная печь длительного горения экономная и требует внимания, поэтому процесс эксплуатации желательно начинать с пробной топки. Важно не устанавливать устройство вблизи стен или других предметов. В процессе эксплуатации печка сильно нагревается, поэтому не рекомендуется возле нее хранить легковоспламеняющиеся вещества. Также заранее нужно продумать процесс очистки дымохода, а лучше создать его разборным.

Вернуться к оглавлению

Как сделать печь длительного горения из кирпича?

Внешне самодельные конструкции ничем не отличаются от обычных устройств, так как главные особенности находятся внутри. Начинают строительство из фундамента, который выступает в виде котлована глубиной около 70 см и по размерам больше печи на 10 см с каждой стороны. На дно выкладывается гидроизоляция на битумной основе, сверху насыпают слой щебня или битого кирпича.

После этого можно приступать к укладке материала. Раствор делают из цемента и песка из расчета 1:3. Важно использовать только каленый кирпич, ведь на него будут воздействовать перепады температуры, сырость и другие негативные факторы. Дальше в процессе кладки следует соблюдать порядовый план печи, не отступать от чертежа, использовать измерительные приборы, чтобы исключить неровности. Схема конструкции содержит много дополнительных элементов из металла: дверцы, задвижки, заслонки, колосники и т. д. Устанавливать их необходимо точно по чертежу, предварительно оставив под них соответствующие заготовки в стенках.

Как сделать печь длительного горения своими руками

Содержание:

1. Создание схемы или чертежа печи

2. Инструменты, материалы и оборудование

3. Алгоритм изготовления печи длительного горения своими руками

4. Испытание работоспособности печи длительного горения

В своей статье  «Какие отопительные печи длительного горения лучше всего подойдут для дачи и не только для дачи»

я рассказывал, почему выгодно отапливать небольшие помещения (загородный домик-дачу, баню, гараж, хозяйственные постройки или теплицу) с помощью печей длительного горения. Там же я сказал, что тем, кто хочет сделать своими руками газогенераторную печь, я подробно опишу весь процесс ее изготовления. Материал данной статьи о самостоятельном изготовлении печи длительного горения, работающей на древесных опилках, и является исполнением моего обещания.

Сразу же оговорюсь, что все работы по изготовлению такой печки придется производить на улице, поскольку он будет сопровождаться большим количеством пыли и высоким уровнем шума.

Естественно, сначала нужно определиться, какой будет ваша печь. Для этого нужно нарисовать принципиальную схему такой печки и более точный чертеж с указанием всех размеров, по которому вы будете собирать ее собирать. Предлагаю изготавливать элементарное, но очень эффективное для обогрева небольших помещений устройство – печь длительного горения типа Бубафоня. Это очень

экономичная печь, которая при правильном изготовлении будет непрерывно работать на одной полной закладке топлива до 10 часов. Ее принцип работы очень хорошо отражает схема, изображенная на рисунке.

Создание схемы или чертежа печи

Поскольку мы будем создавать своими руками печь длительного горения, работающую на древесных опилках или пелетах (хотя она будет работать и на дровах), то позволю себе предложить вам уже готовый вариант такого агрегата, изготовленного из обычной металлической 200-литровой бочки из-под краски, олифы или машинного масла.

Это вам значительно сократит время, необходимое для изготовления печи. Однако данный вариант может вам и не понравиться, тогда придумайте свою печь, зная ее принцип работы. Я же далее буду рассказывать об изготовлении «буржуйки» (поскольку именно так мы привыкли называть металлические печки в обиходе) длительного горения по данному чертежу.

Начну с того, какие инструменты, материалы и оборудование вам понадобятся в процессе работы.

Инструменты, материалы и оборудование

Под оборудованием я имею в виду электрический полуавтоматический сварочный аппарат, без которого у вас не получится герметичная, а значит, безопасная для вашего здоровья газогенераторная печь. Поэтому если у вас такого аппарата нет, то, наверняка, он найдется в хозяйстве одного из ваших соседей по дому либо гаражу.

Все остальное думаю, у вас найдется у самого:

• металлическая двухсотлитровая бочка, например, из-под краски;

• любой швеллер, который найдется;

• электрическая отрезная машинка – болгарка;

• электрическая дрель со сверлами по металлу;

• деревянная киянка, топор и обыкновенный слесарный молоток;

• измерительная рулетка;

• строительный уровень;

• красный глиняный кирпич (лучше огнеупорный) для изготовления фундамента печи в количестве 50 шт. ;

• стальной лист толщиной 2 мм;

• уголок металлический 25*25 мм длиной около 1 м;

• 

толстостенная металлическая труба диаметром 85-100 мм и диаметром 180-200 мм, а также кусок трубы диаметром 100-120 мм;

• цемент и песок для изготовления раствора для кладки кирпича.

Если все приготовлено, то можно смело начинать изготавливать печь длительного горения из металлической бочки своими руками.

                   

 

Алгоритм изготовления печи длительного горения своими руками

Порядок выполнения работ будет следующий:

1. С помощью болгарки аккуратно срежьте верхнюю часть бочки (там, где есть заливная горловина).

2. Теперь, если в вашей бочке когда-то хранилась краска, то ее нужно тщательно выжечь, чтобы в процессе эксплуатации печи не выделялся неприятный запах горелой краски.

Для этого разведите открытый огонь и поставьте на него бочку. Пусть она стоит на открытом огне до тех пор, пока вся краска на внутренних стенках бочки не обгорит.

3. Снимите бочку с огня и дайте ей остыть.

4. Пока бочка остывает, можно изготовить специальное устройство-груз, который будет автоматически придавливать топливо в печке по мере его сгорания. Для этого из листа стали вырежьте при помощи болгарки круг, диаметр которого на 2-3 мм будет меньше внутреннего диаметра бочки. После этого в центре этого «блина» вырежьте отверстие диаметром 85–100 мм, через которое в печь будет подаваться свежий воздух, создающий тягу внутри бочки. К этому отверстию приварите кусок трубы диаметром 85-100 мм, обварив ее по кругу.

Затем с помощью болгарки нарежьте несколько кусков швеллера такой длины, чтобы они после приваривания их к одной из сторон груза для опилок не только не выступали за его внешний диаметр, но и не перекрывали внутреннее отверстие под трубу для подачи свежего воздуха в топку.

Приварите куски швеллера, которые станут не только ребрами жесткости груза, усиливающими лист металла предохраняющими его от деформации под воздействием высокой температуры. Кроме того, отрезки швеллера создадут дополнительный вес, под тяжестью которого «блин» будет самопроизвольно опускаться вниз печки по мере сгорания опилок.

5. Убедитесь, что «блин» груза свободно перемещается внутри бочки. Если нет, то с помощью болгарки обрежьте все выступающие места, мешающие свободному перемещению груза.

6. В нижней части боковины бочки параллельно дну с помощью болгарки вырежьте прямоугольное отверстие, в которое потом будет вставляться ящик для золы, шириной 250 мм и высотой 100 мм. Внутри бочки по боковым и нижним краям отверстия приварите куски уголка 25*25 мм, которые будут играть роль направляющих для зольного ящика.

7. Из стального листа с помощью болгарки нарежьте заготовки для изготовления зольного ящика, дно которого должно иметь длину около 0,5 м, а высота боковин должна быть чуть ниже 100 мм, чтобы ящик свободно проходил в отверстие.

Стенка зольного ящика, которая будет перекрывать собой отверстие в бочке с улицы, должна немного превышать габариты самого отверстия, как по высоте, так и по ширине. Постарайтесь, чтобы эта часть ящика для золы, как можно точнее повторяла профиль самой бочки. Таким образом, она будет играть роль не только заглушки отверстия, но и стопора для ящика. К данной стенке можно приварить небольшой кусочек металлического уголка 25*25мм, держась за который вы легко сможете, как вставлять зольный ящик в печь, так и выдвигать его из печи.

8. Теперь необходимо изготовить поддон-колосник, на котором не только будет уложено топливо. Для этого из металлического листа вырезаете болгаркой еще один «блин», диаметр которого должен быть таким, чтобы металлический круг без усилий можно было вставить внутрь бочки. Посредине этого листа необходимо вырезать отверстие диаметром 60-70 мм, в которое будет вставляться конус при заполнении печи опилками. Когда колосник будет готов, его необходимо приварить вставить внутрь бочки и приварить к ее стенкам на высоте около 12 см от дна бочки, поскольку под колосником должен еще поместиться и ящик зольника.

9. Из оставшегося стального листа вырежьте прямоугольник, размеры которого должны полностью перекрывать внешний диаметр стальной бочки. Он станет крышкой печи. Только не забудьте посредине листа прорезать отверстие диаметром 90-110 мм (в зависимости от того, труба какого диаметра была использована вами при изготовлении устройства для придавливания опилок и подачи свежего воздуха в камеру сгорания).

10. Поскольку изготовление печи, практически, завершено, нужно изготовить фундамент под нее, который защитит пол вашего помещения от возгорания. Ведь металлическая бочка, из которой изготовлена наша печка длительного горения, в процессе эксплуатации раскаляется до очень высокой температуры, способной вызвать возгорание деревянных деталей. Для обеспечения пожаробезопасной эксплуатации такой печи и нужно изготовить фундамент, уложив на цементный раствор, приготовление которого подробно описано мною в статье «Изготовление бетонных садовых дорожек своими руками». В результате у вас должна получиться плита фундамента, размеры которой должны превышать диаметр бочки–печи. Поскольку вес такой конструкции небольшой, то фундамент может быть выполнен посредством кладки в 1-2 кирпича. Естественно, печь нужно устанавливать у стены, выходящей на улицу, чтобы трасса дымохода была минимальной длины и не слишком портила интерьер помещения.

Верхний слой кирпичного фундамента для большей прочности можно «укрыть» ровным слоем цементного раствора. Прежде чем установить на фундамент печку, дайте раствору полностью схватиться, то есть просохнуть. Это может занять несколько дней.

11. Теперь можно переходить к изготовлению дымохода, через который из печи на улицу будут отводиться продукты сгорания, представляющие серьезную опасность для здоровья человека. Для этого вам потребуется толстостенная труба диаметром 180-200 мм. Используемая для изготовления нашей печи длительного сгорания, схема четко отображает принципы построения такого дымохода:

• он должен быть оборудован сборником конденсата, удаляемого наружу посредством установки сливного крана. Для этого из куска железного листа вырезается прямоугольник со стороной 130 мм, который приваривается к одному из концов трубы дымохода. Сварочный шов должен обеспечить полную герметичность трубы, чтобы конденсат, скапливающийся в ней, не вытекал в помещение. Затем в трубе высверливается отверстие, в котором нарезается резьба и вкручивается шаровый кран для слива конденсата из дымохода. Герметичность данного соединения можно обеспечить с помощью обычной пакли или ФУМ-ленты. Как это сделать, подробно описано в статье «Как установить смеситель своими руками»;

• минимальная высота дымохода должна быть больше высоты самой бочки–печи;

• трасса дымохода должна иметь, как можно меньше колен. Если же их не избежать, то угол изгиба не должен быть больше 90°. Как правильно самостоятельно выполнить колено трубы дымохода, показано на фото. Это необходимо для того, чтобы дымоход легко можно было прочистить от сажи.

Для подсоединения печки к дымоходу необходимо прорезать круглые отверстия диаметром 100-120 мм (в зависимости от диаметра куска трубы, имеющегося у вас). Только сначала вырежьте отверстие в верхней части печи и приварите к нему кусок трубы нужной длины. Кстати, чтобы не мучиться с подгонкой формы куска трубы, соединяющего печь с дымоходом, отверстия в печке и трубе дымохода вырежьте чуть большего диаметра, чем 100-120 мм, чтобы в них свободно проходила труба-соединитель. Вставив отрезок соединительной трубы в отверстие в печи, обварите его по кругу. Теперь установите печку на фундамент и отметьте отверстие, которое будет вырезано в основной трубе дымохода. Когда отверстие будет готово, вставьте в него трубу-соединитель и обварите ее по кругу герметичным швом.

                   

 

Для вывода трубы дымохода на улицу в стене помещения нужно изготовить отверстие. При этом следует учесть:

• если стена вашего дома кирпичная, то отверстие в ней изготавливается таких размеров, чтобы в него легко можно было просунуть трубу дымохода, то есть чуть больше, чем 180-120 мм. Не нужно стараться выполнить строго круглое отверстие, поскольку все пустоты после того как в стене будет установлен дымоход, можно будет заделать цементно-песчаным раствором;

• если стена дома деревянная, то отверстие под трубу дымохода нужно выполнить такого размера, чтобы от трубы до ближайшей деревянной поверхности было расстояние не менее 25 см. Все свободное пространство между трубой дымохода и до краев отверстия необходимо заполнить базальтовой ватой, которая не только не поддерживает горение, но и является отличным утеплительным материалом. Если этого не сделать, то результат эксплуатации печи длительного горения может быть плачевным. С наружной и внутренней стороны стены отверстие можно закрыть декоративным листом металла, который будет дополнительно забирать на себя часть тепловой энергии дымохода.

Кстати, в помещениях с деревянными стенами и потолком по требованиям пожарной безопасности необходимо выдерживать минимальное расстояние от деревянной поверхности до металлической печки, которое составляет 1,5 м. Это же требование распространяется и на предметы мебели из дерева и других горючих материалов.

Для усиления защиты деревянных поверхностей от нагрева до высокой температуры, в результате которой они могут загореться, в местах расположения бочки-печки и прохождения трассы трубы дымохода рекомендую установить дополнительные металлические листы-экраны. К тому же, они будут способствовать более эффективному нагреванию воздуха в отапливаемом помещении.

Испытание работоспособности печи длительного горения

Вот и все, наша печь длительного горения готова к эксплуатации. Теперь необходимо произвести ее испытание на работоспособность. Однако, как вы помните, мы до сих пор не обзавелись конусом, который необходим для заполнения камеры сгорания печи опилками. Для чего нужен именно конус? Да для того, чтобы он, во-первых, не проваливался в отверстие колосника, а, во-вторых, утрамбованные таким образом опилки не будут осыпаться в зольник. Так вот, проще всего изготовить такой конус из деревянного круглого бревна или бруса, имеющего квадратное сечение, подходящих размеров. Для работы вам понадобится только топор и старание. В результате у вас должен получиться конус с диаметром одного конца 60-70 см (все зависит от того, отверстие какого диаметра вы выполнили в колоснике) и 80-100 см – другого конца. Порядок розжига печи следующий:

• снимите крышку с печки и вытащите «блин» с трубой из камеры сгорания;

• вставьте конус в отверстие колосника и засыпьте в печь опилки, утрамбовывая их в процессе засыпки. В печь, изготовленную из металлической 200-литровой бочки, помещается около 1 мешка опилок. Помните, что уровень топлива в печи должен быть ниже трубы дымохода, то есть уровень загрузки не должен превышать 2/3 объема камеры сгорания!

• удалите конус из печи;

• установите «блин»-груз с трубой для подачи свежего воздуха в бочку;

• наденьте на бочку крышку

• в зольнике разведите небольшой костер из сухой щепы и бумаги;

• как только костер прогорит, а опилки начнут тлеть, установите в бочку зольный ящик и закройте поддувало.

Через несколько минут печка, если вы все сделали правильно, начнет нагревать помещение. При этом она не должна дыметь! При нормальной работе вы обеспечите тепло в помещении в течение 8-10 часов! При этом от вас больше не потребуется никакого вмешательства в работу печи! После сгорания мешка опилок вам понадобится лишь удалить золу из ящика (по объему это не более 1 литровой банки), засыпать новый мешок топлива, произвести розжиг печи и наслаждаться ее теплом.

Теперь точно сказал все, что хотел. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях.

на дровах, на опилках, на угле, с водяным подогревом, особенности устройства, схемы

Добавить в избранное

Для обогрева теплиц нередко используют самодельные печи длительного горения различных конструкций. В качестве топлива в них используют разные материалы — дрова, уголь, пеллеты, опилки, шишки. Если нет желания делать самоделки, то можно купить уже готовую конструкцию. В продаже имеются различные варианты. Рассмотрим их более детально.

ПоказатьСкрыть

Особенности использования печи

Печи длительного горения являются улучшенным вариантом русской печи, бережливо потребляющие самое разное твёрдое топливо (дрова, старую мебель, опилки, шишки, разный мусор, уголь). Они активно использовались в период гражданской и Великой Отечественной войны, когда даже обычные дрова были в дефиците и котельные простаивали.

В них топливо сгорает сверху вниз, и по мере его прогорания огонь опускается всё ниже. Это увеличивает время горения и способствует выделению большего тепла. Топливо в таких печах медленно тлеет при высоких температурах и прогорает до конца (пиролиз). Этот процесс регулируется при помощи поступления воздуха посредством продуха или поддувала.

Знаете ли вы? Американцы приписывают изобретение буржуйки известному американскому политическому деятелю Бенджамину Франклину. В США такие печки называют «толстобрюшками».

Буржуйки относят к пожароопасным устройствам, но их вполне приемлемо в наше время использовать для теплиц. Такие устройства имеют небольшие размеры, и их следует надёжно устанавливать, чтобы не произошло опрокидывания.

В начале работы печку хорошо протапливают. В ином случае процесс горения может прекратиться. Дымоход в этих конструкциях должен быть прямым и не иметь изгибов, поскольку его периодически надо будет очищать от сажи, и он должен быть доступен для таких работ.

Такие устройства нужно использовать, когда есть возможность постоянного контроля, ведь дрова в них нужно периодически подкидывать. Под них хорошо делать фундамент и обкладывать кирпичной кладкой.

Печка не должна стоять близко к быстро возгораемым и неподготовленным материалам, поскольку части из металла сильно нагреваются и могут вызвать воспламенение. Используемые дрова не должны быть сырыми.

Виды

Сегодня существуют разные виды печей длительного горения. Давайте рассмотрим их более детально.

Важно! Первый прогрев новой печи лучше проводить в уличных условиях, чтобы произошла полимеризация покрытия. Если этого не сделать, в теплице будет запах горелой краски и фабричной смазки.

Простая буржуйка

Конструкция любой буржуйки состоит из металлического корпуса с трубой для вывода дыма и несколькими отверстиями с дверцами. В верхний проём закладывают топливо, а нижний используется для регулировки горения подачей воздуха.

В буржуйку можно бросать самое разное топливо. Если прикрыть заслонку поддувала, огонь горит тихо, а если приоткрыть, то процессы горения усиливаются.

Слобожанка

Эта разновидность буржуйки названа в честь местности, где она впервые стала использоваться. В её конструкцию входят верхняя камера розжига, камера сгорания, конвекционная рубашка и две конструкции для подачи и распределения воздуха.

Воздушные массы поступают с боковой части печи и постепенно поднимаются вверх. Кислород, необходимый для горения, поступает во все слои, и топливо потребляет его необходимое количество, а излишки уходят дальше. Это обеспечивает более активные процессы горения.

Знаете ли вы? Японцы называют буржуйку печью-дарумой. Кукла дарума — это традиционная японская неваляшка.

С водяным контуром

Печи длительного горения можно оборудовать водяным контуром для обеспечения более равномерного прогрева теплицы. Загрузку топлива при этом делают в нижней части, а внутри устанавливают распределитель для воздушных масс, прижимающий прогорающие дрова.

Он выглядит в виде диска с полой трубой и наваренными рёбрами, через которую воздух поступает к топливу и распределяется по его поверхности. По мере прогорания дров происходит его опускание.

Проём для загрузки, оснащённый дверцей, располагается по центру корпуса, а внизу находится отверстие для чистки и зольник. Труба для вывода дыма находится вверху.

Дрова в такой печке сгорают за 8 часов, а уголь и пеллеты — за 12 часов.По периметру теплицы монтируют разводку труб, которую присоединяют к патрубкам печи.

На дровах

Самым простым вариантом печи для теплицы на дровах является бубафоня. Такая конструкция состоит из металлического корпуса, пресса с полой трубой и рёбрами жёсткости, подающего воздух к дровам, зольника внизу и дымохода.

Сверху загружаются дрова и закрываются прессом. По мере прогорания дров тот опускается вниз.

На опилках

Вариант, работающий на опилках, даёт мало дыма. В целом, конструкция такой печи является типичной. Опилки в печи длительного горения должны медленно тлеть, а не быстро сгорать. Для этого используют герметичную конструкцию со скудной подачей воздуха, чтобы не допустить сильного горения.

На угле

Угольная печка обладает большей теплоотдачей, поскольку работает на калорийном топливе, горящем на более высоких температурах. Такую печь делают из огнеупорного кирпича или чугуна.

Лучше делать для угля кирпичную печь, поскольку металлическая сильно раскаляется и требует установки защитного экрана. В связи с тем, что при угольном отоплении возрастает количество отходов, зольник делается больших размеров.

Его отверстие выполняет функцию поддувала, поскольку воздух в таких устройствах должен поступать снизу. Зольник располагается под колосниковой решёткой, которая пропускает воздух к топливу.

Котёл делают из чугуна или укрепляют камеру сгорания листами огнеупорной стали. Стены топливного отсека нередко делают с уклоном, чтобы прогоревший уголь легче опускался вниз. Конструкция обязательно должна стоять на фундаменте.

Важно! В угольной печи не стоит делать многоканальный дымоход или обогревательный щиток, поскольку это вызывает риск угореть. В варианте, работающем на угле, обязательно должна быть хорошая тяга.

Обустройство печи

Любое устройство для отопления в теплице в зимний период лучше установить примерно посередине помещения. Нужно обустроить основание под установку отопительной системы из кирпича или керамической или тротуарной плитки.

Набор инструментов

При обустройстве печи длительного горения для обогрева теплицы необходимо подготовить следующие инструменты:

• маркеры для нанесения размеров;
• болгарку для резки по металлу;
• сварочный аппарат;
• защитную маску и перчатки.

Расчёт необходимого материала

Для изготовления отопительной системы нужно предварительно подготовить следующие материалы:

• бочку из металла на 200 л;
• трубу из металла;
• металлический уголок;
• стальные листы;
• газовый баллон (б/у).

Знаете ли вы? Данную печь сконструировал российский учёный Бутаков И. Н. Он является основоположником теории комбинированного производства электрической и тепловой энергии.

Выполнение монтажа печи

Монтаж печи осуществляется в следующей последовательности:

1. Срезать сверху баллон, а снизу сделать отверстие для поступления твёрдого топлива.
2. С боковой части баллона вырезать проём для монтажа дымохода.
3. Круг из металла следует обточить так, чтобы он вошёл в бочку. В нём делают отверстие для поддувала, а сам круг для утяжеления и зазора возле топлива отделывают металлической арматурой (уголком).
4. К крышке приделывают при помощи сварки обрезок трубы с заслонкой, которые будут выступать в качестве поддувала.
5. Сваркой крепят дымоход, дверку из куска стали или части бочки. Устанавливают ножки.

Работа такого устройства для отопления заключается в горении дров с ограничением доступа воздуха. Под давлением тяжести крышка движется вниз, показывая уровень прогорания топлива.

Популярные покупные модели

Можно приобрести в магазинах уже готовые модели печей для обогрева теплицы.

Наиболее популярные из них:

1. Кузнецова. Выполнена из кирпича и имеет 2 металлических регистра. КПД составляет примерно 90%. Внутри печи расположен специальный «колпак», который соединяет очаг с нижней частью данного устройства. Он разделяет газ на холодный и горячий. При этом горячий находится внутри, аккумулируя тепло для обогрева, а холодный выводится через дымоход. Данное устройство равномерно нагревается, а также ограничивает образование сажи.
2. «Ракета». Принцип действия такого устройства — при высоких температурах топливо (дрова, уголь) распадается, образуя газ, который сгорает в отдельном отсеке, давая при этом хорошую теплоотдачу. Эта модель экономно расходует топливо. Отопительное устройство назвали «Ракета» из-за издаваемого гула, который можно услышать в начале работы. Такие звуки замолкают, когда печь нагревается до необходимого температурного режима. Отопление тепличного помещения осуществляется при помощи дымохода, который расположен по периметру конструкции или вдоль неё.
3. «Вологда». В данное устройство твёрдое топливо помещают каждые 8–10 часов. Печь работает при помощи газогенерации. Некоторые модели содержат змеевик для нагрева воды. Дымоходы прокладывают через потолок или форточку наружу. При этом верхняя дымовая труба должна превышать конёк не менее, чем на 0,3 м, для усиления тяги. Чтобы улучшить процесс отопления, устройство нужно монтировать на 0,3–0,6 м выше уровня пола.
4. Булерьян. Данное устройство представляет собой бочку, которая расположена на боку. Из неё торчат в разных направлениях трубы сверху и снизу. Нижние трубы нужны для поглощения прохладного воздуха, а верхние — для выпуска тёплого потока воздуха. Основой работы является газогенерация: в первом внутреннем отсеке дрова тлеют, а во втором газ, который выделяется, полностью сгорает. Происходит равномерный прогрев помещения. КПД составляет 72–75%. Дрова подбрасывают в печь каждые 7–8 часов. К сожалению, данный вариант отопительной системы не имеет регулятора для температуры.
5. Слобожанка. Довольно практичная печь для обогрева теплицы на дровах, сене и опилках. Обычно система розжига расположена в верхней части устройства. Существует 3 вариации данного устройства для обогрева, которые различаются между собой системой подачи и движения воздушных потоков.
6. Бутакова. Данная модель напоминает печь булерьян. Действует также по принципу газогенерации, но дополнительно имеет конвектор, который обеспечивает более быстрый обогрев теплицы. В наличии есть регулятор, позволяющий устанавливать необходимый температурный режим. В нижней части есть выдвижной ящик для удаления сажи. Перепады температур регулируются за счёт колосника.

Сейчас в продаже имеются различные виды твердотопливных котлов длительного горения, которые можно использовать для обогрева теплиц. Такую печь можно изготовить и обустроить самостоятельно.

дровяная печка длительного горения своими руками, чертежи устройства отопления

В настоящее время многие автолюбители устанавливают в своих гаражах системы отопления. Это необходимо для повышения уюта и комфорта сооружения. Согласитесь, гораздо приятнее ремонтировать личный автомобиль в отапливаемом помещении. Зачастую перед автолюбителем встает задача выбора оптимально подходящего типа печи. Наиболее распространенными и универсальными считаются печи для гаража на дровах.

Виды печей

Наиболее распространенные конструкции дровяных печей:

• Буржуйка.
• Буржуйка с водяным контуром.
• Кирпичная.
• Длительного горения.
• Конвекторная печка.

Буржуйка – наиболее распространенная дровяная печка, используемая для отопления гаража. Простота конструкции обеспечила ей большую популярность еще в двадцатые годы ХХ века. Для ее изготовления подойдет любой подручный материал: старые железные бочки, пропановые баллоны, простой железный короб.

Принцип действия очень простой: при сгорании дров в топке агрегата, корпус нагревается и отдает тепло в помещение.

Буржуйка с водяным контуром является модификацией буржуйки. Основное отличие – наличие водяного контура. Он состоит из системы трубопроводов, запорной арматуры, расширительного бака, теплообменника, насоса, радиаторов.

Принцип действия такой – вода в теплообменнике нагревается и по системе трубопроводов поступает в радиаторы. В результате теплообмена тепло поступает в помещение. С помощью насоса остывшая вода из радиатора перекачивается в теплообменник для последующего нагрева.

Кирпичная печь – самая эффективная в плане отопления помещения. Благодаря своей конструкции и используемому строительному материалу, она имеет высокий КПД. Такая печь быстро нагревается при топке дровами, и долго держит тепло. Принцип действия такой же, как у буржуйки.

Конвекторная печь также является модификацией буржуйки. Её конструкция отличается наличием системы принудительной конвекции. Она состоит из вентилятора и коллектора.

Благодаря этой системе, КПД конвертерной печи выше, чем у буржуйки.

Принцип действия аналогичен принципу действия буржуйки. Отличие только в том, что вентилятор принудительно вытесняет нагретый воздух из коллектора в помещение.

Печь длительного горения – это тоже модификация буржуйки. В её конструкции используется эффект верхнего горения. Благодаря этому, данная конструкция имеет высокий КПД. Принцип действия: горение в топке агрегата происходит под грузом, благодаря этому, зона огня имеет малую площадь. Это обеспечивает длительное горение твердого топлива.

Плюсы и минусы

Как и любой отопительный прибор, дровяная печь имеет свои преимущества и недостатки.

Рассмотрим некоторые преимущества:

• Относительно невысокая цена топлива.
• Универсальность прибора при эксплуатации. Можно использовать отопительный прибор для отопления помещения, приготовления и подогрева пищи.
• Монтаж и установка гаражной печи очень простые и не требуют больших затрат.
• Для изготовления агрегата могут использоваться подручные материалы.
• При эксплуатации не требуется использование дополнительных установок и приборов.
• Небольшие габаритные размеры агрегата делают его универсальным при использовании в гаражах.
• Эксплуатация такого прибора не требует использования дополнительного вида энергии (электричества).

К недостаткам данной конструкции можно отнести:

• Такие печи имеют большую теплоотдачу, в результате чего они быстро нагреваются и быстро остывают.
• Для поддержания высокой температуры в печи необходимо периодически подкладывать дрова.
• Необходим постоянный контроль за процессом отопления для обеспечения безопасности.

Особенности

Для эффективной работы печи её конструкция должна обладать определенными качествами. Так как помещение гаража имеет небольшие размеры, печь должна быть, в первую очередь, компактной. Экономичность при эксплуатации для отопительного прибора также важна. Кроме того, затраты на изготовление агрегата должны быть минимальными.

Необходимо предусмотреть возможность топки разными видами топлива. Это сделает агрегат экономически выгодным. Изготавливая печь своими руками, вы можете сделать ее максимально удобной в эксплуатации. Учитывая все свои потребности, вы создадите уникальный и неповторимый обогревательный прибор.

Для начала необходимо выбрать материал, из которого вы будете изготавливать печь на дровах. Здесь сыграют роль ваши навыки в работе с кирпичом или металлом. Но в обоих случаях необходимо помнить, что обогревательный прибор не должен снижать объем кислорода в помещении. Он должен как можно дольше выделять тепло для обогрева помещения.

Основное правило при эксплуатации печи – отсутствие выделения вредных веществ.

Выбирая конструкцию отопительного прибора, помните, что она не должна быть пожароопасной.

Изготовление своими руками

Самый подходящий материал для изготовления буржуйки – это пропановые баллоны и толстостенная труба. Также подойдут и старые металлические бочки. Возможны все варианты. Главное условие – толщина стенки должна быть минимум 2 мм и максимум 5 мм. Если вы всё сделаете согласно чертежам, то такая печь будет служить долго и эффективно.

Какую изготавливать печь – вертикальную или горизонтальную, каждый решает сам. Топить дровами горизонтальную печь удобнее. Зато вертикальная удобна в эксплуатации и занимает меньше места.

Чтобы изготовить вертикальную буржуйку, делим трубу или баллон на два неравных отсека. В нижней части располагаем меньший. Здесь будет собираться зола. Вверху находится больший отсек для закладки дров.

Далее проделываем следующее:

• Вырезаем в обеих частях прямоугольные отверстия. Полученные прямоугольники не выбрасываем, используем их как двери в дальнейшем.
• К большей части привариваем колосники. Это может быть арматура или любые прутки металла необходимого размера, диаметром 12-16 мм. Промежуток между колосниками – 20 мм.
• Монтируем и привариваем дно.

• Вверху баллона под дымоход проделываем отверстие. Изготавливаем патрубок из листа металла и привариваем его к отверстию вверху баллона. Патрубок лучше изготовить под стандартные дымоходы, чтобы потом не было проблем с его установкой.
• К вырезанным дверкам привариваем петли и устанавливаем на печь. Агрегат готов.

Для изготовления горизонтальной буржуйки, необходимо приварить снизу зольный ящик. Сделать его можно из листовой стали. В нижней части печи делаем отверстия, чтобы зола просыпалась в зольный ящик.

В верхней части отопительного прибора (так же как на вертикальной буржуйке) изготавливаем патрубок для дымохода. Привариваем петли на дверку и устанавливаем ее с торца изделия. Печь готова к эксплуатации.

Конвекторная печь по конструкции – обычная буржуйка без режима длительного горения, но с принудительным обдувом для равномерного распределения тепла в гараже. Агрегат представляет собой буржуйку со встроенным мини-вентилятором в задней части. Он по направляющим трубам нагнетает воздух. Это могут быть полые металлические трубы, профиль или короб из листовой стали.

Там воздух нагревается и выдувается вперед. Помещение гаража быстро и эффективно отапливается. Печь готова для обогрева помещения.

Многие считают, что лучший отопительный прибор для гаража – это печь длительного горения. В основе ее конструкции лежит вертикальная буржуйка. Основные отличия – это боковое расположение дымохода в верхней части и наличие съемной верхней крышки с поршнем. В верхней крышке вырезаем отверстие и вставляем поршень. Он давит на дрова внутри печи, обеспечивая «верхнее горение».

Сложить кирпичную печь в гараже очень просто. Необходимо иметь схему порядовой кладки и обладать навыками работы с кирпичом. Обязательно строго соблюдать схему порядовки. Для кладки используют шамотный раствор или глину с добавлением цемента и песка.

Перед установкой кирпичной стены необходимо сделать фундамент высотой 200 мм. Из огнеупорного кирпича выкладывают топочную камеру. Дверца и поддувало расположены на передней стенке. Решетка укладывается внутри прибора на выступы из кирпича.

Для изготовления печи необходимо 290-300 кирпичей. Кладку выкладывают на шамотный раствор. Между кирпичами оставляют зазоры. Это необходимо для теплового расширения. Образование трещин на корпусе отопительного прибора из-за разности температур сведется к минимуму.

Чтобы печь прослужила долго, кирпич должен быть хорошо обожжённый и без трещин. Если необходимо увеличить высоту отопительного прибора, это можно сделать путем повторения рядов.

Чтобы изготовить печь с водяным контуром, первоначально необходимо соорудить теплообменник. Можно использовать различные материалы: листы стали или стальные трубы. Также потребуются навыки работы с металлом и сантехникой.

Для подачи горячей воды и обратного возвращения холодной, вверху крышки буржуйки вырезаем два отверстия. Сзади печи устанавливаем водяной бак, изготовить который можно из листа металла или старой стальной бочки. Патрубки для трубной разводки устанавливаем в отверстия водяного бака.

Начинаем монтаж трубопровода. Последовательно соединяем трубопровод с радиаторами и расширительным баком. Размер бака следует выбирать на 20% больше объёма воды, находящейся во всей системе.

Если замкнутый водяной контур собран правильно, то нагретая в теплообменнике вода, согласно закону термодинамики, по трубопроводу поступает в радиаторы. После теплоотдачи вода снова собирается в теплообменнике.

Полезные рекомендации

Установив печь в гараже, необходимо проверить ее работоспособность и пожаробезопасность:

• Нарубленные в размер печи дрова укладываем в топочную камеру. Заполняем её на 1/3.
• Крышку для подачи воздуха необходимо закрыть.
• Разжигаем дрова в топке. Начинаем эксплуатацию печи.

Отопительный прибор необходимо устанавливать на некотором расстоянии от легковоспламеняющихся жидкостей. Не менее одного раза в две недели необходимо проводить санитарную уборку печи. Диаметр дымохода должен быть больше диаметра выхлопного отверстия. Такая конструкция не позволяет скапливаться саже.

Все варианты по-своему уникальны. Затраты на изготовление могут быть минимальными, если использовать подручный материал. Также можно предусмотреть работу агрегата на разных видах топлива. Помимо этого, вы сами можете придумать дизайн отопительного прибора. Это сделает его неповторимым и уникальным.

С любым обогревательным прибором ваш гараж приобретет уют и станет комфортабельным.

О том, как сделать супер-печь из баллона, смотрите в следующем видео.

Безопасность дровяной печи – Сделай сам

Тхо Ро писал о пнях, которые он вытащил со своего поля в Уолденском пруду: «Они согревали меня дважды: один раз, когда я их раскалывал, и еще раз, когда они были в огне. . ” Следующее посвящено тому, чтобы помочь людям, которые нагревают дровами, предотвратить непреднамеренное третье потепление.

Когда-то давно безопасность дровяной печи могла на самом деле быть (как многие люди утверждают, что это до сих пор) вопрос использования старого доброго здравого смысла. Но – до вы предполагаете, что ваши знания о кострах и каминах помогут вам в установке и использовании одного из современных сложных воздухонепроницаемых обогревателей – учтите тот факт, что даже «эксперты» не могут прийти к единому мнению о том, какие меры предосторожности следует соблюдать при сжигании древесины. должен вовлекать.

Большая часть споров связана с тем фактом, что установка и эксплуатация печи safe часто либо неэффективны, либо неудобны (или и то, и другое!). И несмотря на то, что зачастую необходим компромисс между абсолютной безопасностью и эффективностью 100% , никто не может сказать вам, какой запас прочности (за счет какой степени эффективности) вам следует выбрать.Однако, как только вы поймете проблемы и альтернативы, связанные с достижением наилучшего компромисса, вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы принимать такие решения самостоятельно.

Слишком мало потребителей знают, насколько важно выбрать печь с мощностью , подходящей для обогреваемого помещения. В конце концов, дровяные обогреватели совсем не недороги в наши дни энергетического сознания, а финансовое давление часто вынуждает многих выбирать небольшую установку. . . решение, которое может привести к пережиганию.

И, поскольку общепризнанные стандарты безопасности для установки дровяной печи основаны на нормальных рабочих температурах (с удобными пределами для погрешности), перегретая топка может воспламенить стены или другие горючие материалы, выходящие за рамки “безопасных”. периметр. (Знаете ли вы, например, что постоянные температуры чуть выше 200 ° F могут вызвать спонтанное возгорание древесины?)

С другой стороны, некоторые покупатели покупают топовые модели.. . при условии, что большая печь обеспечит их теплом про запас. К сожалению, хотя опасность недогреваемого обогревателя менее очевидна, чем опасность перегретого обогревателя, они столь же серьезны.

Поскольку большинство владельцев больших печей часто уменьшают мощность своих обогревателей, ограничивая подачу воздуха заслонкой – метод, который снижает эффективность горения, создает больше дыма и быстро образует креозот – покупая печь, которая на слишком велика на для Ваши потребности могут быть косвенной причиной пожара в дымоходе. Фактически, такие несчастные случаи были известны в течение первой недели после установки новой печи и дымохода.

Из-за вероятности таких возгораний обязательно, чтобы любая якобы герметичная печь, которая «дросселируется» (чтобы продлить время горения) на самом деле , была звуковой и хорошо герметичной. Лучшая защита от бушующего пожара в дымоходе – закрыть печь и, таким образом, перекрыть подачу кислорода в дымовую трубу.

Однако, если у вашей печи есть утечки вокруг дверцы (ей) или заслонки – или через сам корпус печи – вы можете создать катастрофическую ситуацию, пытаясь потушить дымоход.

Видите ли, если к тлеющему креозоту идет небольшой поток кислорода, O2 будет накапливаться до тех пор, пока его не будет достаточно, чтобы покрытие дымохода вспыхнуло. Это возгорание быстро поглотит весь доступный воздух, и огонь снова погаснет, пока кислород снова не накопится. Известно, что повторяющееся мигание, которое может происходить несколько раз в секунду, приводит к разрыву дымохода и даже кладки дымоходов!

Все новые печи, одобренные лабораторией Underwriters Laboratories (UL), соответствуют стандартам надежности и инженерии, но бывшие в употреблении печи часто выходят из строя. . . поэтому внимательно проверяйте использованный обогреватель ! (Вы можете найти ряд хороших советов по выбору более старой печи в статье Барри Дордала «Реставрация дровяной печи» в MOTHER EARTH NEWS). Кроме того, убедитесь, что покупаемая вами печь предназначена для сжигания дров : Мало угля печи могут принимать бревна, и ни одна дровяная печь не может безопасно сжигать уголь без соответствующей решетки.

Установка дровяной печи

Ваша первая задача при установке дровяной печи – сохранить безопасные расстояния.Следуйте спецификациям в прилагаемых таблицах и, если у вас ограниченное пространство для печи, используйте подходящие термобарьеры для безопасного уменьшения зазоров. Обратите внимание, что Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) определяет древесно-волокнистые плиты из асбеста, а не цементные, и / или стальные листы. Но MOTHER EARTH NEWS надеется, что из-за вредного воздействия асбеста сознательные читатели сделают выбор в пользу стали и достаточного воздушного пространства.

Более того, если корпус вашей дровяной печи установлен на высоте не менее 18 дюймов над воспламеняющимся полом (или даже если каркас , поддерживающий , эта поверхность может гореть), выстелите пол – под и рядом с каменкой – листом 24-го калибра. металл.Однако, если зазор меньше, используйте четыре дюйма полой кладки под металлом .

Конечно, расположение печи определит количество дымохода, необходимое для ее подсоединения к дымоходу. NFPA указывает, что следует использовать как можно меньше дымохода. Однако общепринято, что каждые четыре фута трубы (примерно до 12 футов), открытые для внутреннего воздушного пространства, будут давать около 10% «дополнительного» тепла от печи. Неизолированный дымоход отлично отводит тепло дымовых газов.

Однако, помимо очевидной опасности получить ожог от раскаленной металлической поверхности, существуют две другие основные опасности, связанные с использованием вытянутой дымовой трубы. Во-первых, с увеличением длины трубы увеличивается вероятность того, что ее стыки разорвутся во время пожара в дымоходе.

И тогда возникает вопрос, не повлияет ли на тягу обогревателя отрицательное воздействие длинная дымовая труба. Видите ли, тепло дымовых газов рассеивается через металл, и этот действительно снижает эффект тепловой тяги .. . но более длинные секции также стремятся улучшить тягу за счет увеличения объема дымохода. Компромисс (а также точка, в которой один эффект преобладает над другим) является неопределенным.

Неизолированный дымоход должен отделять все легковоспламеняющиеся предметы на те же расстояния, которые указаны для печей в таблицах зазоров. Опять же, вы можете уменьшить необходимое пространство, используя тепловой барьер. Также можно использовать изолированный дымоход заводского изготовления (с зазорами, указанными производителем), но – если вы это сделаете – вы потеряете большую часть тепла, которое вы получили бы от дымохода.(Кроме того, заводской продукт может стоить около 1,50 доллара за линейный дюйма , в то время как обычная дымовая труба в настоящее время продается по цене около 1,50 доллара за линейный фут !) монтироваться вверх . .. во избежание вытекания креозота вокруг швов. Тем не менее, все еще существует небольшая противоточная философия, которая считает, что женские соединения должны быть направлены вниз … чтобы не дать дыму уйти. Безопасный компромисс – установить концы с внутренней резьбой вверх… а затем заделайте каждое соединение (кроме тех соединений, которые облегчают снятие трубы для очистки) печным цементом и тремя винтами для листового металла, расположенными по окружности соединения.

NFPA также указывает, что все дымовые трубы , расположенные по горизонтали, должны подниматься (от плиты) не менее чем на 1/4 дюйма на погонный фут. Опять же, не все специалисты по печам согласны с этим. Основная идея, лежащая в основе условия постоянного подъема, заключается в том, что тяга дымохода будет поддерживаться небольшим восходящим потоком.Независимо от того, действительно ли это , это достаточно простое требование. . . и немного дополнительных безопасности никогда никому не повредит.

Если вы решите использовать длинную вытяжную трубу, поддерживайте трубу (обычно подвешивая ее тросами) не реже одного раза каждые шесть футов. Кроме того, всегда старайтесь использовать минимальное количество поворотов – используя максимально возможное количество ступенчатых кривых – для уменьшения турбулентности в выхлопных газах.

Помните также, что даже самая умело смонтированная и обслуживаемая дымовая труба имеет максимальный срок службы – три года.После первого сезона следует регулярно проверять трубку на прочность. Достаточно точный тест можно провести, сжав трубу в руках. Если вы можете раздавить стены своей хваткой, значит, коррозионный креозот съел слишком много металла, чтобы установка была безопасной.

(Одна полезная функция, которую вы можете встроить при установке обогревателя, – это ловушка для мусора. Там, где труба выходит из печи – в большинстве случаев горизонтально – просто добавьте тройник вместо колена. Затем заглушите нижнюю часть конец тройника со съемным колпачком, который крепится саморезами для листового металла. Когда придет время чистки или осмотра, это отверстие предоставит вам легкий доступ к секции, которая обычно является самым длинным прямым участком дымохода.)

 Минимальные зазоры в дюймах 
 отдельно стоящих печей от 
 НЕЗАЩИЩЕННЫХ горючих поверхностей 
 (не устанавливать в туалете или нишах) 
 ----------------------- ------------------------ 
 Выше From From From 
 Типы нагревателя Верхняя Передняя Задняя сторона 
 ------------ ----------------------------------- 
 Комнатный обогреватель 36 36 36 36 
 Кухонная плита с 30 24 24 ( сторона огня) 
 облицованная глиной 18 (противоположная сторона) 
 костровище 
 
 плита с 30 36 36 (сторона огня) 
 костровище без облицовки 18 (противоположная сторона) 
 
 Перепечатано с разрешения Национальной ассоциации противопожарной защиты 
 
 Минимальные расстояния в Дюймы 
 отдельно стоящих печей из 
 ЗАЩИЩЕННЫХ горючих поверхностей 
 (указаны минимальные толщины) 
 ----------- ----------------------------------------- 
 Типы сторон дымохода 
 Защитный соединитель вверху и задний 
 ----------------------------------------------- ----- 
 [a] Асбест 1/4 дюйма 12 30 18 
 толстый картон с шагом 1 дюйм 
 
 [b] 0. 013 дюймов (28 калибр) 12 24 18 
 листовой металл на 1/4 дюйма 
 асбестовый картон 
 
 [c] 0,013 дюйма (28 калибр) 9 18 12 
 листовой металл с шагом 1 дюйм 
 
 [d] 0,013 дюйма (28 калибр) ) 9 18 12 
 листовой металл на 1/8 дюйма 
 асбестовый картон 
 с интервалом 1 дюйм 
 
 [e] 1/4 дюйма асбест 6 18 12 
 толстый картон на 1 дюймовом минеральном волокне 
 войлок, армированный 
 с проволочной сеткой 
 
 [f ] 0,027 дюйма (калибр 22) 3 18 12 
 листовой металл на 1 дюйм 
 войлок из минерального волокна 
 армированный проволокой 
 сетка 
 

Присоединение к дымоходу

Существует четыре основных способа подсоединения дымохода к дымоходу: [a] прямое соединение с каменным дымоходом, [b] проход через горючую перегородку в каменный дымоход, [c] вход в камин и дымоход, или [ г] выход через стену или потолок через заводской металлический дымоход.

Любая дымовая труба, вставленная непосредственно в дымоход из каменной кладки, должна доходить до внутреннего края облицовки кладки (но не дальше) и должна быть заделана печным цементом. . . если в дымоход не вставлен каменный наперсток, который принимает вставную секцию трубы. (Если у вас нет доступа к этому соединителю для чистки, обязательно используйте наперсток, чтобы вы могли периодически снимать трубу и чистить ее.)

Любой соединитель, который проходит в пределах 18 дюймов от легковоспламеняющейся перегородки, попадает во вторую категория.Постановление NFPA (номер 211) указывает, что в таких случаях установка включает либо металлический наперсток с вентиляцией (диаметром на 12 дюймов больше трубы), либо каменный наперсток, окруженный не менее чем восемью дюймами огнеупорной кирпичной кладки. Единственный другой разумный вариант – оставить не менее 18 дюймов пространства снаружи дымохода, а затем закрыть отверстие огнестойким барьером.

При использовании дымохода камина для вытяжки дровяной печи вход в камин должен быть герметизирован, или – если соединитель присоединяется к дымоходу выше камина – дымоход должен быть заглушен ниже точки соединения. Эта мера предосторожности не только предотвращает попадание горящих углей в камин (и, возможно, на пол), но также поддерживает надлежащую тягу для вашей печи. В идеале все такие входы в дымоход для дровяных печей должны располагаться над камином, но по практическим соображениям часто требуется, чтобы соединение производилось через герметизирующую перегородку в сам камин. Чтобы предотвратить сильное креозирование (особенно в любом камине с прохладным наружным дымоходом), вы должны удлинить дымоход так, чтобы он поднимался вверх и в дымоход.

Правила NFPA запрещают проход дымохода через любой пол, потолок или противопожарную стену. Вы , однако, можете пропустить трубу через стену или пол / потолок , если вы используете заводской изолированный дымоход. Если у вас нет подходящего дымохода из каменной кладки, этот довольно дорогой трубопровод – ваш единственный выбор. Тем не менее, пока вы выкладываете свои деньги, вы можете воодушевиться эффективностью готового материала для дымохода. У вас будет лучший осадок – и медленнее накопления креозота – для его использования.

Проверка дымохода

Если у вас есть каменный дымоход, который вы хотели бы использовать, есть несколько мер предосторожности, которые следует соблюдать перед розжигом новой печи. Во-первых, площадь поперечного сечения дымохода должна быть примерно на 25% больше, чем площадь поперечного сечения дымовой трубы, которую он обслуживает. (Добавьте около 4% на каждые 1000 футов высоты географического района вашего дома.) Дымоход, который был построен для работы в масляной, газовой или угольной печи, вероятно, будет слишком большим для дровяной печи.Вы можете обойти проблему, проложив дымовую трубу до конца дымохода, или (в некоторых случаях) установив колпачок соответствующего размера поверх дымохода.

Старый дымоход также следует проверить на прочность перед тем, как подсоединить к нему дровяную печь. (Полезным испытанием является метод, называемый «затяжкой», который включает в себя закупоривание верхней части дымохода и разжигание небольшого дымного костра внизу . .. дым будет вырываться из любых утечек в облицовке дымохода.)

Вам также следует очистите дымоход перед розжигом дровяной печи, если вообще есть какое-либо значительное накопление креозота.Большинство экспертов сходятся во мнении, что слой черной слизи толщиной более 1/4 дюйма представляет собой опасность возгорания и препятствует эффективному рисованию. Либо вызовите местную инспекцию, либо ознакомьтесь с методами и сделайте работу самостоятельно. (Прекрасное руководство по подметанию – это книга Кристофера Кертиса и Дона Поста. Be Your Own Chimney Sweep .)

Более того, если у вас есть внешний (идущий по внешней стене) дымоход, вам придется решить, будет ли юнит вообще стоит использовать. Наружные дымоходы, как правило, примерно на 20% менее эффективны, чем такие конструкции, которые внутри дома .. . потому что холодный воздух препятствует передаче тепла каменной кладкой в ​​здание. Кроме того, тот же охлаждающий эффект способствует быстрому образованию креозота. Если ваш внешний дымоход не находится в отличном состоянии и идеально подходит для вашей печи, вместо него может быть выгодно использовать заводской изолированный дымоход.

Хотя безопасность и эффективность дровяной печи часто противоречат друг другу, в вопросе высоты дымохода они работают рука об руку. Высокий дымоход защитит ваш дом от искр и обеспечит достаточную тягу.Выход дымохода должен быть не менее чем на три фута выше уровня крыши на его выходе. . . и не менее чем на два фута выше любой части крыши , которая находится в пределах 10 футов.

Поднимая ногу

По иронии судьбы, фактический , сжигающий вашей печи, является самым большим компромиссом в игре безопасность / эффективность / удобство. Если бы вы поддерживали горение небольшого костра с достаточным запасом кислорода (по крайней мере, 50% -ная открытая тяга), вам, возможно, никогда не пришлось бы беспокоиться о креозоте.. . но вы также должны либо вставать, по крайней мере, три раза за ночь, чтобы добавить дров, либо просыпаться в холодном доме очень . Предполагая, что вы – намереваетесь поддерживать огонь в печи всю ночь – и держите пальцы ног в тепле под одеялом – есть несколько мер предосторожности и особые методы, которые могут помочь вам контролировать проблему накопления креозота.

Вопреки распространенному мнению, сжигание твердой древесины (или даже эксклюзивной коллекции выдержанной древесины) , а не предотвратит креозотирование.Однако – в то время как древесина твердых пород содержит столько же вредных веществ, вызывающих креозот, как и более мягкие разновидности, древесина green может особенно сильно креозотировать, если она не сгорает должным образом. Поскольку влажность древесины должна быть преобразована в пар, прежде чем топливо сможет производить газы, которые горят, несвежая или влажная древесина может привести к неэффективному, вызывающему сажу горению, если древесина не имеет достаточной тяги и установленного слоя горящих углей для Помогите ему начать работу.

Один из хороших методов получения относительно чистого длительного ожога – это загрузить вашу печь смесью частично выдержанных и хорошо высушенных дров примерно за полчаса до сна.Оставьте заслонку открытой, чтобы огонь хорошо разжился, пока не уйдете на пенсию. Затем гаснет на вечер сильно горящее пламя.

В большинстве случаев вам, вероятно, не следует покупать плиту с впуском вторичного воздуха, чтобы контролировать креозотирование. NFPA считает, что такая опция обычно снижает эффективность сгорания до за счет введения холодного воздуха в поднимающиеся газы. Если рассматриваемая печь не имеет превосходно спроектированной вторичной вытяжки (которая поддерживает температуру в диапазоне 1100 ° F), дополнительный кислород никак не поможет воспламенению поднимающегося дыма.Холодные выхлопные газы означают тяжелый креозинг.

Кроме того, никогда не сжигайте мусор в печи! Бумажные отходы, как правило, вызывают очень горячий огонь в течение короткого периода времени, способствуя возгоранию любых отложений креозота в дымовой трубе. А синтетические отходы, такие как пластиковая обертка, при горении выделяют фтористоводородную и соляную кислоту. Воздействие таких коррозионных веществ на дымоход (и корпус вашей печи) вполне может привести к катастрофе.

Вы также можете обнаружить, что оставление слоя золы толщиной в один дюйм на дне печи может помочь обогревателю выдержать горячий огонь.Остаток действует как отражатель и изолятор … поэтому всегда оставляйте в топке или золы. И, когда вы утилизируете отходы, имейте в виду, что зола в сочетании с водой образует раствор едкого щелока.

Обслуживание дровяной печи

Частота, с которой ваша печь будет нуждаться в чистке, будет зависеть от того, как вы решили поступить с компромиссом между безопасностью и эффективностью, обсуждаемым в этой статье. Печь, которая не имеет чрезмерного демпфирования ( и , имеющая хорошо спроектированный дымоход из изолированной трубы заводского изготовления), может работать весь сезон без необходимости «зачистки». С другой стороны, даже относительно хорошо установленная система, если она предназначена для поддержания огня всю ночь, может нуждаться в чистке каждые две недели.

Тщательное обслуживание – это единственный способ компенсировать использование эффективной, но грязной техники сжигания или неидеального дымохода. После установки новой печи обязательно проверяйте дымоход на наличие креозинга каждые две недели, пока вы не привыкнете к поведению каменки. (Любые отложения толщиной более 1/4 дюйма указывают на то, что труба требует внимания.) Можно с некоторой точностью контролировать накопление в дымоходе, постукивая по секциям металлическим предметом. Как только вы привыкнете к звенящему звуку чистой трубы, глухой стук грязной трубы станет отчетливым.

В долгосрочной перспективе вы можете сэкономить, прочистив собственный дымоход. . . но не пытайтесь сделать это, если вы не планируете научиться выполнять работу должным образом и с помощью подходящих инструментов. (Заменить щетку для дымохода невозможно . .. различные комбинации цепей в мешках из мешковины и едких химикатов не особенно эффективны и могут легко повредить облицовку дымохода.) В той части страны, где есть новости MOTHER EARTH NEWS, вызов зачистки стоит около 40 долларов. Такие расходы были бы терпимыми один или два раза в год. . . но если ваша система нуждается в чистке раз в месяц, то затраты времени, книг и оборудования на самостоятельные работы быстро окупятся.

Пожар в дымоходе!

Почти в каждом доме, где топят дрова, рано или поздно возникает пожар в дымоходе. . . хотя пламя , обычно довольно слабое. Однако, когда это произойдет, у вас не возникнет никаких сомнений.Дымовая труба станет очень горячей (возможно, даже до точки накаливания), и через сквозняк в печи возникнет прилив воздуха. Если вы выйдете на улицу, вы часто увидите поток искр, вырывающийся из дымохода.

Если начнется такое возгорание, позвоните в пожарную охрану! Немедленно! (Возможно, вам не понадобится помощь профессионалов, но к тому времени, когда вы узнаете, что , вы это сделаете, будет уже слишком поздно. ) Затем, самостоятельно, попробуйте лишить пламя кислорода, закрыв заслонку. Если ваша плита негерметична, это может только уменьшить интенсивность огня… или это могло вызвать эффект ударов креозота, описанный выше в разделе «Выбор плиты». В этом случае откройте заслонку настолько, чтобы горел постоянный огонь.

Если вы не можете истощить огонь кислородным голоданием, используйте огнетушитель факельного типа (тип, специально разработанный для пожаров в дымоходе … например, устройство Chimfex, доступное у большинства дилеров дровяных печей), которое является предохранительным устройством, которое Каждые дровяных горелок должны быть под рукой.

Однако не заливайте воду в топку! Быстрое охлаждение металлического корпуса печи, вероятно, приведет к ее растрескиванию.Некоторые старожилы предлагают бросить в огонь большое количество соли. Такая обработка поможет потушить пламя в топке , но окажет ограниченное влияние на пожар в дымоходе. . . и мог разъесть корпус печки.

Пожар, вероятно, продлится всего несколько минут. . . но в редких случаях пожар в дымоходе может длиться до часа. Следите за температурой дымохода и наблюдайте за находящимися поблизости легковоспламеняющимися предметами, чтобы убедиться, что они не становятся опасно горячими.Кроме того, время от времени высовывайтесь на улицу, чтобы быть уверенным, что искры, исходящие из дымохода, не зажгут что-либо в этом месте (особенно вашу крышу!).

Как только огонь погаснет, очистите и осмотрите вашу печь, дымоход, дымоход и . . . и примите решение делать эту работу чаще в будущем! Старая поговорка о том, что при пожаре в дымоходе очищается креозот, – это просто чушь! Часто огонь просто превращает креозот в более толстый и более твердый слой. . . и преобразование обычно приводит к очень быстрому дополнительному накоплению.Также внимательно проверьте облицовку дымохода на предмет повреждений. При пожаре в дымоходе температура может достигать 2500 ° F. . . которые могут треснуть кладку или покоробить сталь.

Заключение

Несмотря на то, что дровяные печи – потенциально могут быть опасными (как и , любой прибор … независимо от того, работают ли они на электричестве, газе, масле, керосине, или дровах), статистика страховых компаний показывает, что Подавляющее большинство несчастных случаев, связанных с дровяными печами, является результатом либо неправильной установки, либо отсутствия технического обслуживания.И, конечно же, любой мужчина или женщина, которые так же хорошо осведомлены, как вы, , не должны быть виноваты в таких ошибках. При правильном уходе и уходе ваша дровяная каменка или кухонная плита может стать практичным, эстетичным и просто трогательным дополнением к вашему дому.

---

Первоначально опубликовано: январь / февраль 1980 г.

Все, что вам нужно знать о дровяных печах

Дровяные печи – это эффективный способ обогрева вашего дома, и они, как правило, имеют характерный деревенский стиль. Вот введение в эти классические нагревательные устройства.

Дровяные печи высокоэффективны

Поскольку они излучают контролируемое лучистое тепло во всех направлениях, дровяные печи могут создавать в три раза больше тепла, чем открытые камины, при том же количестве топлива.

Они удобны в вашем кошельке

Дровяные печи, менее дорогие, чем нефть, газ или электричество, могут сэкономить домовладельцам сотни долларов на ежегодных счетах за коммунальные услуги.

Они лучше для окружающей среды

Древесина относительно нейтральна по выбросам углерода по сравнению с ископаемыми видами топлива, такими как природный газ, пропан и уголь.На ее производство уходит больше времени, чем на солнечную или ветровую энергию, но поскольку многие виды деревьев растут относительно быстро (поглощая углерод, как и они), некоторые организации классифицируют древесину как возобновляемый ресурс.

Они берут на себя содержание

От подготовки дров, разведения костров и чистки дымоходов – дровяные печи требуют немного больше усилий для использования и обслуживания. Некоторые люди ценят эти простые физические проблемы. Другие предпочитают системы, которые выполняют большую часть работы сами.

Каждую зиму вам понадобится много чистой сухой древесины.Приобретение этого может быть дорогостоящим (хотя тепло от наиболее эффективных печей стоит значительно меньше, чем другие варианты отопления), а его резка и хранение могут занять много времени. Кроме того, вам понадобится относительно сухое место, чтобы держать его хотя бы часть каждого года.

Они требуют предварительных вложений

На момент написания дровяные печи доступны по цене от 200 до 1000 долларов. Вам также понадобится какая-то монтажная платформа (популярный выбор – камень, цемент и плитка), топор или топорик и первый заказ дерева.

Установка дровяной печи на момент написания этой статьи может стоить от 3000 до 4000 долларов, и, хотя это можно сделать самостоятельно, это одна из работ, для которой вам, вероятно, следует обратиться за помощью к профессионалу. Вы не захотите пропустить ни одного важного шага по безопасности. установки, которая в конечном итоге может привести к пожару в доме.

С годами ваша печь сэкономит вам деньги по сравнению с другими источниками тепла, но пройдет некоторое время, прежде чем экономия превысит первоначальную стоимость.

Ключ к месту размещения

Важная часть процесса установки при поиске подходящего места для вашей дровяной печи.Каждая дровяная печь требует доступа к дымоходу или установки комплекта дымохода, чтобы исключить дым. По этой причине многие пользователи дровяных печей предпочитают устанавливать их вдоль стены или в уже существующий камин. Однако дровяные печи нагревают комнату наиболее равномерно, когда они занимают относительно центральное пространство.

Минимальное безопасное расстояние между дровяной печью и окружающими стенами и полом определяется материалами на этих поверхностях, возрастом и материалом печи, а также правилами безопасности в вашем районе.

Печная труба соединит вашу дровяную печь с дымоходом и обеспечит безопасный выход дыма. Этот механизм может быть одностенным или двустенным. Печные трубы с двойными стенками, как правило, более эффективны и требуют меньшего зазора, чем трубы с одинарными стенками. Перед установкой необходимой трубы для печи профессионал, с которым вы работаете, должен будет оценить, соответствует ли ваш дымоход указанным нормам, чтобы разместить его. Если это не так, необходимо внести коррективы, чтобы исправить это.

Принадлежности для дровяной печи

Стойка для дров – Чтобы дровяная печь работала всю зиму, требуется немало дров, поэтому вы можете приобрести стеллаж, чтобы держать дрова где-нибудь рядом с печью.

Держатель для бревен – Упростите транспортировку древесины по лужайке в дом.

Сильфоны – Сильфоны обычно используются для разжигания огня в камине или дровяной печи.

Пылесос и контейнер для золы – Избавление от золы на дне дровяной печи – важная, хотя и неприятная, часть технического обслуживания. Зола от дровяной печи также может отправляться прямо в ваш компостный ящик.

Термометр – Если вы используете дровяную печь для приготовления пищи, вам следует следить за тем, насколько она горячая.Термометр также может предупредить вас, когда температура слишком низкая – дымовые трубы дровяной печи, температура которых опускается ниже 250 градусов по Фаренгейту, могут страдать от накопления креозота.

Чайник и чугунные сковороды – Одна из причин, по которой дровяные печи так популярны, заключается в том, что они работают даже при отключении электричества. Вы можете использовать верхнюю часть некоторых дровяных печей в качестве места для приготовления пищи, а в других есть духовки, чтобы вы могли готовить ужин, пока топите дом!

Уход за дровяной печью

Следите за дверцами дровяной печи, чтобы убедиться, что уплотнительные прокладки не повреждены и не крошатся, а также нет трещин или утечек в металле или стекле.

Раз в год проводите проверку и чистку печи и дымохода у сертифицированного специалиста. Они будут следить за утечками воздуха и прочим износом при удалении сажи и другого мусора. Начните холодный сезон с осмотра, чтобы не разжечь огонь, пока не удалите посторонние предметы, такие как птичьи гнезда или паутину, которые могут представлять опасность.

Виды дров для сжигания

Эффективность вашей печи во многом зависит от того, какой древесиной вы ее скармливаете.Использование неправильных типов может вызвать густой дым, который может накапливаться в дымоходе и потенциально привести к пожару.

Хорошо – Все дрова вашей печи должны сушиться хотя бы один сезон. Клен, дуб, ясень и береза ​​имеют стабильное время горения. Дуб, плотная древесина твердых пород, будет гореть особенно долго, клен особенно легко добыть в Северной Америке, а ясень легко расколоть, что делает его фаворитом для камина. Если у вас много места, вы можете купить более зеленую древесину по несколько более низкой цене, затем убрать ее и состарить самостоятельно (обычно это занимает не менее шести месяцев).

Плохо – Горящие предметы, такие как коряги, мусор или искусственные бревна, могут повредить вашу дровяную печь и привести к опасной утечке огня. Следует избегать использования самых мягких и очень смолистых пород древесины в качестве топлива для дровяной печи. К ним относятся сосна, тополь, кедр, эвкалипт и ольха.

Склад древесины

Неосторожное штабелирование может привести к влажной, гнилой или заплесневелой древесине. Он также может привлекать нежелательных вредителей, таких как насекомые и грызуны. Храните древесину аккуратно, на воздухе, чтобы могла выделяться влага, и держите ее относительно защищенной от дождя.

Старайтесь не позволять сорнякам или другим растениям расти слишком близко к вашей куче, так как это делает условия более приятными для насекомых и более крупных животных и может сократить поток воздуха, доступный для вашей древесины.

Советы по безопасности дровяной печи

Держите огнетушитель в пределах досягаемости дровяной печи на случай чрезвычайной ситуации и внимательно относитесь к тому, что вы храните рядом с печью. Такие предметы, как зажигалки, спички или жидкость для зажигалок не должны находиться поблизости, так как они могут легко загореться или даже взорваться при воздействии слишком большого количества тепла.Дрова не следует хранить ближе трех футов от дровяной печи, и то же самое касается всей мебели и ковров.

Вы также захотите иметь под рукой подходящие аксессуары для обеспечения безопасности. К ним относятся негорючие перчатки для защиты рук при добавлении дров в горящий огонь и какой-либо противопожарный экран, особенно если рядом находятся маленькие дети или домашние животные.

Со временем на дне печи будет накапливаться пепел. Когда они накапливаются более чем на один дюйм, они могут стать причиной пожара или задымления, поэтому выкиньте их лопаткой на следующий день после пожара, когда они успеют остыть.Добавьте их в компост или положите в металлический контейнер с крышкой на достаточном расстоянии от здания. Никогда не оставляйте пепел в обычном мусорном ведре (внутри или снаружи), так как тлеющий тлеющий уголь может привести к пожару.

Как установить дровяную печь

Шаг 1: Установите негорючую подушку пола и негорючую защиту стен

Планировка – это первый шаг при установке дровяной печи. Сначала вам нужно будет ознакомиться с инструкциями по установке дровяной печи, чтобы определить надлежащую защиту пола.Существует два различных типа защиты пола: защита от тлеющих углей типа 1 и тепловая защита типа 2. Для большинства дровяных печей требуется защита пола типа 2, если печь собирается на воспламеняемом полу.

После того, как вы выбрали место для печи, вы можете определить размер защиты пола в соответствии с требованиями UL 1482. UL 1482 требует 16 дюймов защиты пола перед печью и 8 дюймов за каждую сторону печи. Производитель печи предоставит инструкции по защите пола и толщине необходимого материала.В большинстве случаев подушка для очага или плита являются достаточной защитой для пола.

В инструкциях по установке производителя печи указывается надлежащее расстояние от каждой стороны печи до воспламеняющейся стены. Защита стен не требуется, если вы находитесь за пределами свободного пространства. Если вы хотите, чтобы печь располагалась ближе к стене, можно установить подовую подушку. Защита стены камина будет поставляться с 1-дюймовыми распорками, чтобы удерживать подушку от стены, обеспечивая вентилируемое пространство между подушкой камина и стеной.Например, негорючая подушка размером 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм со всех сторон может обеспечить уменьшение зазора до 66%.

Шаг 2: Вырежьте в потолке отверстие для вентиляции печи в соответствии с размером дымохода

После того, как печь установлена, следующим шагом будет вырезание в потолке отверстия для опорной коробки. Когда вы вентилируете дровяную печь через потолок, вам нужно будет перейти с дымохода на изолированный дымоход класса А перед потолком.Вы можете использовать отвес или лазерный уровень, чтобы совместить центральную точку выхлопной трубы с потолком. Размер вырезаемого отверстия в потолке определяется инструкцией по монтажу дымоходной трубы.

Шаг 3: Продолжайте вырезать отверстие того же размера, пока не дойдете до крыши

В некоторых случаях дымоходная труба должна пройти через несколько уровней дома, прежде чем она войдет в настил крыши. Вы можете продолжать использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстия, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубы дымохода.

Шаг 4: Удалите изоляцию, чтобы было видно насквозь

Когда вы делаете прорези в полу и потолке, убедитесь, что вся изоляция отодвинута, чтобы она не касалась трубы дымохода. Изоляция может касаться сторон опорной коробки, противопожарного щитка и чердачного экрана, но не должна касаться трубы дымохода.

Шаг 5: Установите комплект поддержки дымохода, если вы его используете, как на крыше, так и в комнате с печью

На первом потолке вам необходимо установить потолочную опорную коробку, чтобы выдержать вес тяжелой трубы.Ключи для фермы могут быть установлены между балками потолка, чтобы обрамить опорную коробку потолка. Потолочная опорная коробка поставляется с некоторыми кронштейнами, которые вы можете прикрепить к потолочной балке, и опорной стойкой, чтобы удерживать ее на месте. В большинстве случаев потолочная опорная коробка должна выступать ниже потолка не менее чем на 3 дюйма для обеспечения надлежащего зазора для печной трубы. В инструкции по установке дымоходной трубы будет указано, насколько далеко потолочная опорная коробка должна выступать ниже потолка.

Если дымоходная труба должна проходить через другой уровень дома, вам понадобится противопожарный балочный щит на каждом уровне.Противопожарный щит из балок гарантирует, что дымоходная труба будет иметь правильный зазор при прохождении через балки пола. Если труба дымохода проходит через чердак, вам необходимо установить изоляционный экран чердака, чтобы ничего не соприкасалось с трубой в чердаке. Если вы не используете изоляционный экран на чердаке, вам нужно будет создать ограждение вокруг дымоходной трубы на чердаке, чтобы ничего не соприкасалось с дымовой трубой.

Шаг 6: Установите оклад на крышу

Гидроизоляция кровельного перекрытия обеспечивает гидроизоляцию дымоходной трубы, проходящей через крышу.Вы можете использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстие, которое нужно вырезать в крыше. Найдите центральную точку отверстия и вырежьте отверстие в крыше с помощью пилорамы. Для скатной крыши вам нужно будет вырезать отверстие овальной формы, чтобы обеспечить надлежащий зазор для дымоходных труб. Для традиционной кровли из гонтовой черепицы вам понадобится длинное лезвие для резки металла для пилорамы и вырезать гвозди из-под черепицы на верхней половине отверстия в крыше. Это позволит вам вставить оклад под черепицу на верхней половине.Перед тем, как уложить гидроизоляцию под черепицу, вам необходимо нанести наружный водостойкий силикон на нижнюю сторону гидроизоляции. После этого вы можете нанести полоску силикона по периметру оклада, когда он будет на месте.

Шаг 7: Начните строить дымоход, начиная с крыши в окошке

Как только все будет на месте, можно приступать к сборке секций дымохода. Дымоходная труба класса А требует 3 винта для соединения нескольких секций дымоходной трубы.Вам нужно будет подключить универсальный переходник с наружной резьбой к первой секции трубы дымохода. Конец универсального адаптера с наружной резьбой будет проходить через опорную коробку потолка, так что вы можете подсоединить одностенную или двустенную трубу печи к трубе дымохода. Если дымоходная труба действительно длинная или проходит через несколько уровней дома, возможно, лучше всего начать с потолочной опорной коробки, продвигаться вверх и закончить установку через кровлю на крыше. Важно стабилизировать дымоходную трубу над опорной коробкой потолка с помощью стеновых стоек для длинных участков дымоходной трубы.Вам нужно будет установить стеновую стойку через каждые 8 ​​футов вертикальной дымоходной трубы над опорной коробкой потолка.

Дымоход должен быть не менее чем на 3 фута над крышей, а также должен быть на 2 фута выше любого объекта на расстоянии 10 футов. Высота дымохода над крышей будет определяться уклоном крыши и боковым расстоянием от того места, где дымовая труба будет проходить через крышу по отношению к пику. Если дымовая труба проходит через вершину крыши, она должна быть не менее 3 футов.над крышей, если в пределах 10 футов нет строений. Если труба будет проходить через крышу на нижней стороне карниза, вам необходимо, чтобы труба выступала выше крыши. Например, если у вас есть крыша с уклоном 4/12 и поперечное расстояние от проема крыши до пика крыши больше 10 футов, труба должна выступать на 64 дюйма над крышей.

Для расчета умножьте уклон крыши на расстояние от пика крыши в поперечном направлении. Шаг 4/12, 10 футов.Боковое расстояние до пика составляет 4 x 10 = 40. Верхние 40 дюймов трубы над крышей будут находиться на расстоянии 10 футов по горизонтали от склона крыши. Труба также должна быть на 2 фута выше этой точки. Таким образом, еще 24 дюйма сделали бы общую высоту дымохода над крышей равной 64 дюймам. Для стабилизации трубы потребуется комплект распорок крыши, если дымоходная труба находится на высоте 5 футов или выше над линией крыши. Комплект распорок крыши представляет собой ленту с регулируемыми стойками, которые крепятся к настилу крыши для стабилизации трубы.

Шаг 8: Установите штормовой воротник и дождевик

Последней ступенькой над крышей будет установка штормового воротника и колпака от дождя для дымохода. Штормовой воротник – это то, что оборачивается вокруг трубы и устанавливается поверх гидроизоляции, чтобы изолировать место, где труба проходит через верхнюю часть гидроизоляции крыши. Большинство штормовых воротников имеют механизм зажима для шланга, обеспечивающий плотное прилегание штормовых воротников к трубе. У других штормовых воротников есть петля, которую вы наклоняете, чтобы зафиксировать штормовой воротник. После того, как штормовой воротник будет на месте, вам нужно будет обернуть полоску высокотемпературного силикона вокруг трубы и штормового воротника, чтобы обеспечить водонепроницаемость.Наконец, наденьте дождевик на верхнюю часть трубы. Крышка от дождя будет зажата вокруг трубы дымохода с внешней стороны.

Шаг: 9: Установите трубу печи

Теперь, когда труба дымохода установлена, следующим шагом будет подсоединение трубы дымохода к печи с помощью одностенной или двустенной черной печной трубы. Ваш выбор будет основан на зазоре между трубой печи и горючими материалами. Для одностенной печной трубы требуется 18 дюймов.очистка от любых горючих материалов. Двустенная труба печи требует зазора 6 дюймов. Если вы использовали тепловой экран, чтобы приблизить печь к стене, вероятно, потребуется двустенная печная труба. Если печь находится далеко от стены, можно использовать одностенную трубу. Для одностенных и двустенных труб используются аналогичные установки. Концы с наружной резьбой печной трубы всегда должны быть направлены вниз или в сторону печи. Выдвижные трубы печи упрощают ее установку и не требуют резки.В некоторых случаях дровяная печь не будет располагаться прямо под потолочной опорой. В этом случае вам потребуются смещающие колена, чтобы переместить трубу в опорную коробку дымохода.

Шаг 10: Установите демпфер

Если вы устанавливаете старую печь без какого-либо регулятора тяги, было бы разумно установить заслонку на трубе печи. Заслонка регулирует тягу и продлевает время горения древесины. Одностенная заслонка устанавливается в трубу печи путем просверливания двух отверстий в трубе.Затем вы помещаете заслонку клапана внутрь трубы и пропускаете стержень амортизатора через отверстия на трубе и заслонку клапана, чтобы зафиксировать его на месте. Заслонка двустенной трубы печи поставляется в предварительно собранном виде и устанавливается как секция трубы печи. Если у вас новая плита с рейтингом EPA, заслонка не требуется, поскольку в большинстве новых печей встроена заслонка.

Шаг 11. Разожгите пробный огонь

Как только все будет подключено, можно зажечь пробный огонь. Если это новая дровяная печь, вам необходимо тщательно вылечить огнеупорные кирпичи и краску, разожгив 3-4 небольших огня.Зажгите небольшой огонь и дайте ему погаснуть, затем повторите еще 2–3 раза. Легкое тепло застывает кирпичи и краску. После небольших костров можно будет зажечь горячий огонь. Если у вас старая плита, можно сразу разжечь хороший огонь. Если все работает правильно, при открытии дверцы из передней части дровяной печи не будет выходить дым.

Соображения перед установкой дровяной печи

Тип печи:

Лучший тип печи для установки – новая плита с рейтингом EPA.Современные печи рассчитаны на длительное время горения, чтобы максимально увеличить теплотворную способность дров. Размер печи – очень важный фактор при выборе печи. Установка большой печи в небольшом доме, скорее всего, приведет к выделению тепла из комнаты и образованию большого количества креозота от сжигания небольших огней. Точно так же установка небольшой печи в большом доме, вероятно, не поможет снизить расходы на отопление. Печи с рейтингом EPA предназначены для полной загрузки и подавления, когда топка нагревается до температуры, чтобы обеспечить длительное горячее горение.Ознакомьтесь с предлагаемыми производителями площадью обогрева и выбирайте печь исходя из размеров комнаты, а не дома.

Дровяные печи Osburn – отличный выбор. В дровяных печах Osburn используется технология вторичного сжигания воздуха, обеспечивающая длительное и эффективное горение. Печи с вторичным воздухом не горят так чисто, как каталитические печи. Однако их намного проще запустить. Единый воздушный контроль позволяет легко использовать. Они предлагают топки всех размеров, а также различные конструкции, от современных печей до более традиционных дровяных печей.Линия печей Osburn предлагает настраиваемые функции, позволяющие адаптировать печь к любому дизайну помещения.

Строительные нормы и правила

При установке дровяной печи в доме важно соблюдать все местные и национальные строительные нормы и правила. Дымоходная труба, используемая для прохода через потолок и крышу, всегда должна быть внесена в список UL 103 HT, если иное не указано в инструкциях по установке производителей дровяных печей. При установке дровяной печи ни в коем случае не следует использовать ярлыки.Свободные пространства для печи и дымохода всегда должны быть сохранены и, по возможности, увеличены. В инструкциях по установке от производителей дровяных печей четко указано, какое пространство необходимо для каждой возможной конфигурации вентиляции.

Стоит ли нанять профессионального установщика?

В большинстве случаев установка дровяной печи может быть очень простой, но в некоторых случаях может быть очень сложно. Большинство людей нанимают установщика, потому что они физически неспособны или им неудобно забираться на крышу.Необходимые инструменты представляют собой обычные электроинструменты, которые можно найти в большинстве ящиков для инструментов своими руками, что упрощает работу. Но имейте в виду, что вы устраиваете контролируемый огонь в своем доме, поэтому, если вы в чем-то не уверены, обратитесь к сертифицированному установщику.

Как переместить дровяную печь без найма грузчиков

Что нужно для перемещения дровяной печи

Чтобы переместить дровяную печь самостоятельно, то есть без найма профессиональных грузчиков, вам нужно быть готовым к трудной задаче, стоящей перед вами.

Вот что вам понадобится, чтобы переместить дровяную печь в другое место в той же комнате, переместить ее в другую комнату в доме или вообще переместить в другой дом:

• Помощники . Самостоятельно перемещать дровяную печь слишком рискованно – то есть полностью самостоятельно, поэтому мы подробно опишем сценарий, в котором вам будут помогать как минимум 3 человека, которые помогут вам переместить дровяную печь. Вы можете попросить своих хороших друзей помочь вам или своих соседей за помощью.
  Хорошая новость в том, что вашим помощникам не обязательно быть суперсильными или кем-то еще – с помощью этих советов по перемещению дровяной печи дополнительные руки будут рядом с вами, чтобы удерживать большой металлический предмет в равновесии во время перевозки. .
• Тележка мебельная. Чтобы переместить дровяную печь, не платя за услуги профессиональных грузчиков, вам понадобится прочная мебельная тележка с 4 поворотными колесами и широким плоским основанием из дерева или металла. Мебельные тележки выглядят просто по конструкции, но они впечатляют по эффективности, учитывая, что большинство из них могут безопасно выдерживать грузы до 1000 фунтов или даже больше.
  Тяжелые мебельные тележки тоже недороги – они начинаются от 15 долларов и могут доходить до 30-40 долларов за некоторые более модные модели.
• Одеяла мебельные . Вам понадобится несколько движущихся одеял, чтобы защитить дровяной камин во время движения. Укладывая плиту снаружи, вы также минимизируете вероятность материального ущерба – поломки пола или стены – если тяжелый предмет случайно упадет на пол или ударится о стену.
• Ремни или веревка .Вам понадобится пара крепких ремней или 2 отрезка прочной веревки, чтобы закрепить тяжелую дровяную печь на 4-колесной тележке. Длина каждого ремня или веревки должна быть не менее 6 футов.
• Фанерные листы . Возьмите несколько толстых листов фанеры, которые помогут вам двигать сверхтяжелую дровяную печь по полу. Фанера также защитит пол от сильных царапин и вмятин во время переезда.
• Перчатки . При перемещении дровяной печи без профессиональных грузчиков используйте толстые рабочие перчатки.

Как подготовить дровяную печь к переезду

Для дополнительной защиты заверните дровяную печь в одеяло.

Независимо от расстояния между точкой A (текущее место расположения печи) и точкой B (место назначения дровяной печи), необходимо выполнить несколько обязательных шагов, чтобы подготовить тяжелый дровяной обогреватель к перемещению.

Вот что вам следует сделать, прежде чем пытаться перенести большую дровяную печь:

• Шаг 1 . Убедитесь, что намеченный путь движения (при перемещении печи через комнату) совершенно свободен от любых препятствий, которые могут поставить под угрозу всю работу.Перемещая дровяную печь в другую комнату в доме или вынося ее из дома для транспортировки в другое место, пройдите по маршруту выхода и еще раз убедитесь, что ничто не загораживает путь.
• Шаг 2. Медленно и осторожно снимите трубу или трубы печи и отложите их на время. Убедитесь, что они не слишком горячие от недавнего использования.
• Шаг 3. Рассмотрите возможность удаления любых съемных элементов с дровяной печи, чтобы сделать ее легче и удобнее в обращении.Этот шаг особенно важен при переносе дровяной печи в другой дом.
  Обычно компоненты печи, которые можно безопасно снять, – это дверца (используйте для этого плоскую отвертку), сковородку, плиты для обжига и огнеупорные кирпичи внутри печи. Огненные кирпичи лучше всего перевозить в большом контейнере для хранения из прочного пластика.

Как перенести дровяную печь в одну комнату

Перемещение дровяной печи в другое место в той же комнате – самый простой сценарий перемещения, с которым вы можете столкнуться.И лучший способ выполнить работу – использовать заранее подготовленные фанерные листы.

• Шаг 1 . Расположите листы фанеры таким образом, чтобы образовался непрерывный путь, начиная от текущего положения дровяной горелки до места в комнате, куда вы хотите ее переместить. Идея здесь состоит в том, чтобы сдвинуть сверхтяжелую дровяную печь туда, где она должна быть.
• Шаг 2 . Попросите пару помощников наклонить тяжелую металлическую печь немного назад, пока вы помещаете лист фанеры под горелку, пока не дойдете до задних ножек.
• Шаг 3 . Опустите передние ножки на фанеру и медленно наклоните дровяную печь вперед, пока ее задние ножки тоже не коснутся фанерного листа. Когда вся плита плотно прилегает к твердой защитной поверхности, вы готовы начать без усилий двигать ее к новому месту в комнате.
• Шаг 4 . Начните передвигать тяжелую дровяную печь по комнате, но делайте это медленно и осторожно – не спешите с этим шагом. Убедитесь, что листы фанеры образуют непрерывную дорожку на полу – в противном случае устраните все зазоры, пока на них не дойдет тяжелый груз.
  Фанера имеет очень низкий коэффициент трения, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с перемещением сверхтяжелой и громоздкой горелки для дров в другой конец комнаты.
• Шаг 5 . Медленно сдвиньте заднюю часть чугунной дровяной печи с последнего листа фанеры так, чтобы ее задние ножки (или сторона считывания) касались пола.
• Шаг 6 . Наклоните тяжелый груз назад, чтобы освободить передние ножки, снимите последний лист фанеры и осторожно установите дровяную печь в ее окончательное положение.
• Шаг 7 . Подсоедините трубу или трубы дымохода.

Переместить дровяную печь по комнате может быть непросто.

Важное примечание 1 . При перемещении дровяной печи по комнате вам не нужно снимать какие-либо ее компоненты, чтобы сделать ее легче (очевидно, дровяная печь является исключением), поскольку вы будете легко перемещать тяжелую вещь по фанерным листам, поэтому его фактический вес почти не имеет значения.

Важное примечание 2 .В этом конкретном сценарии перемещения дровяной печи вам подойдет всего лишь один помощник, так как подъем тяжестей не требуется.

Важное примечание 3 . В качестве альтернативы листам фанеры вы также можете выполнить работу, используя мебельные ползунки подходящего типа. Идея та же – сдвинуть тяжелую горелку на новое место в комнате, но на этот раз вы разместите ползунок для мебели под каждой ножкой или краем печи.
Если вы выберете этот метод передвижения, помните, что ползунки из твердых материалов – пластика или резины – следует использовать на полах с ковровым покрытием, в то время как ползунки из мягких материалов, таких как войлок, следует использовать на полах из твердой древесины.

Как использовать мебельные слайдеры при перемещении

Как перенести дровяную печь в другую комнату в доме

Теперь переместить дровяную печь в другую комнату в том же доме может быть немного сложнее, но вы сможете снять это с неоценимой помощью мебельной тележки.

Вот как это сделать:

• Шаг 1 . Полностью заверните большую дровяную печь в толстые мебельные одеяла, затем закрепите свободные концы лентой и удерживайте их от разворачивания во время транспортировки.
• Шаг 2 . Поместите мебельную тележку – плоскую и низкую четырехколесную платформу – рядом с плитой, желательно впереди.
• Шаг 3 . Наклоните немного назад дровяной печи, затем сдвиньте тележку для мебели под горелку до упора.
• Шаг 4 . Используйте всю доступную вам силу мускулов в данный момент (в данном случае минимум 4 человека) и слегка приподнимите заднюю часть металлической плиты над землей, чтобы сдвинуть под нее всю мебельную тележку.
• Шаг 5. Отрегулируйте дровяную печь в середине тележки так, чтобы тяжелый груз оставался хорошо сбалансированным на протяжении всей процедуры перемещения.
• Шаг 6. Закрепите большую дровяную печь на мебельной тележке с помощью ремней или веревки.
• Шаг 7. Попросите одного человека подтолкнуть закрепленную на тележке дровяную печь к выходу из комнаты, в то время как другие помощники держат груз руками, удерживая его в устойчивом положении.
• Шаг 8. Идите медленно и держите канал связи открытым.Если возможно, назначьте человека наблюдателем – он будет стоять перед тяжелым грузом и следить за тем, чтобы все прошло гладко. Будьте особенно внимательны, объезжая углы с загруженной тележкой.
• Шаг 9. Используйте шаги загрузки в обратном порядке, чтобы безопасно снять дровяную печь с мебельной тележки, когда вы доберетесь до места назначения.
• Шаг 10. Отрегулируйте дровяную горелку до точки ее окончательного упора, снимите мебельные одеяла и снова подсоедините дымоходную трубу (и).

Убедитесь, что место назначения готово для тяжелой дровяной печи.

Важное примечание . Приведенные выше шаги описывают, как перемещать дровяную печь в доме при условии, что вам не придется подниматься или спускаться по лестнице. Если целевая комната не находится на том же этаже, где изначально располагалась дровяная печь – то есть, если на предполагаемом пути перемещения есть лестницы, то вам лучше нанять профессиональных грузчиков.

Почему? Потому что риск материального ущерба или травм резко возрастет, если вы попытаетесь переехать с группой неопытных друзей.

Найми грузчиков или сделай сам: 10 вопросов, которые помогут тебе решить

Как перенести дровяную печь в другой дом

Если вам нужно перенести дровяную печь в другой дом, вам придется вынести тяжелый и громоздкий предмет из дома, погрузить его в движущийся автомобиль, перевезти по новому адресу, безопасно разгрузить и доставить это внутри нового дома.

Весь процесс переноса дровяной печи в другой дом звучит сложно, и это именно то, что вам нужно.

• Шаг 1-8. Выполните вышеупомянутые шаги – от шага 1 до шага 8. Эти шаги идентичны независимо от того, перемещаете ли вы печь в другую комнату в том же доме или выходите из дома для правильной загрузки.
• Шаг 9. Используйте погрузочную рампу, чтобы поднять массивную дровяную печь, когда вы доберетесь до ожидающего движущегося снаружи грузовика. Будьте предельно осторожны – попросите двух человек тянуть загруженную тележку с мебелью спереди, в то время как два других помощника поднимают ее сзади.
• Шаг 10. Если возможно, арендуйте тележку с гидроподъемником. Таким образом, загружать дровяную печь в фургон будет намного проще и безопаснее, чем тянуть ее вверх по погрузочной рампе.
• Шаг 11. Закрепите дровяную печь после загрузки, привязав ее к борту автомобиля ремнями. Не снимайте его с мебельной тележки, чтобы его было легче и безопаснее разгрузить, когда вы окажетесь в новом доме.
• Шаг 12. Используйте вышеуказанные шаги в качестве резерва, чтобы разгрузить дровяную печь и перенести ее в новый дом после того, как вы доберетесь до места назначения.

Дровяная печь способна создать в доме неповторимую атмосферу тепла и уюта.

Важное примечание . В то время как перемещение тяжелой дровяной печи в ту же комнату или перемещение ее в другую комнату на том же этаже может быть снято вами и несколькими помощниками, перемещение тяжелой дровяной печи вверх или вниз по лестнице или транспортировка ее в новый дом – это не проблема. лучше доверить работу опытным профессионалам.

Получите бесплатную квоту , чтобы узнать, во сколько вам обойдется быстрая и безопасная транспортировка дровяной печи профессиональными грузчиками.

Как самостоятельно перенести дровяную печь

Автор: Итан Гринфилдон, 21 сентября 2017 г.

Дровяные печи оказались прекрасным источником возобновляемого тепла в холодные дни и месяцы года. В качестве дополнительного бонуса большинство дровяных печей довольно очаровательны, и они, как правило, излучают ощущение комфорта и уюта во всем доме, когда горят. Сама мысль о том, чтобы контролировать разрушительную силу лесного пожара и использовать эту мощную силу для обогрева вашего дома, может быть по-настоящему привлекательной и приятной, вам не кажется?

Если у вас есть дровяная печь, то вы уже должны знать, насколько она выгодна для инвестиций.Если, конечно, вам не пришло время переместить свои тяжелые вложения в другое место в той же комнате, в другую комнату или вообще в другой дом.

И когда этот момент действительно наступит, ваша самая первая мысль, вероятно, будет: « Как мне самому перенести дровяную печь? », за которым последовал непреодолимый импульс вызвать профессионалов, которые выполнят рискованную работу должным образом.

Но подождите! Что, если бы вы могли как-то сэкономить деньги, которые заплатили бы профессиональным грузчикам, чтобы они перевезли для вас дровяную печь?

Прочтите, чтобы узнать, как самостоятельно переместить дровяную печь, и справитесь ли вы с задачей по перемещению печи или нет.

Почему дровяные печи так трудно перемещать?

Прежде чем перемещать дровяную печь, необходимо знать, что задача по перемещению вашей дровяной печи будет чрезвычайно сложной. Ну насколько тяжело?

Вес дровяной печи варьируется в зависимости от модели и производителя, но ее общая масса начинается примерно с 300 фунтов и может легко увеличиваться до 800 фунтов или даже больше. Это значения веса при транспортировке, которые не включают в себя какое-либо фактическое твердое топливо внутри них, такое как бревна, уголь, древесная биомасса, поддоны и т. Д.

Чрезвычайный вес достигается за счет твердых металлов, используемых в конструкции этих нагревательных приборов – чугуна, стали или того и другого. Итак, при среднем весе дровяной печи более 500 фунтов вы теперь можете понять, почему перемещение дровяной горелки может оказаться непосильным для вас, даже с помощью нескольких надежных друзей.

Второе, что затрудняет перемещение дровяных печей, это их размеры – некоторые модели достигают 36-40 дюймов в высоту, 29-33 дюймов в ширину и до 25 дюймов в глубину. .Это выдающееся сочетание габаритов и веса делает перемещение дровяной печи такой сложной задачей. Имейте в виду, что одно неверное движение или один-единственный случай опрокидывания могут привести к значительному повреждению пола или стен вашего дома или, что еще хуже, к серьезной травме.

См. Также: Почему одни вещи перемещать труднее, чем другие?

Что нужно, чтобы самому переместить дровяную печь?

Пришло время тщательно оценить ситуацию с перемещением печи и решить, действительно ли вы можете сделать это без профессиональной помощи.Вот что вам понадобится, чтобы переместить автономную дровяную печь на новое место в вашем нынешнем доме или перевезти его в новый дом.

• Помощники, которым можно доверять . Для выполнения этой сложной миссии вам понадобятся как минимум 3 друга – помните, что ваша дровяная горелка по-прежнему очень тяжелая и слишком громоздкая. Если нет никого, к кому вы можете обратиться за помощью, тогда вам следует поступить разумно и нанять квалифицированную рабочую силу.
• Тележка .Правильный тип перемещаемого оборудования действительно будет иметь значение при безопасном перемещении дровяной печи. Одной плоской тележки или платформенной тележки (обе являются четырехколесными) должно быть достаточно, чтобы ваш тяжелый нагревательный прибор двигался в правильном направлении.
• Трос . Возьмите 2 отрезка прочной веревки длиной примерно 6 футов каждая.
• Движущиеся одеяла . Несмотря на свою прочность, ваша дровяная печь все же нуждается в защите – больше ради вашей собственности и вашей собственной безопасности, чем чего-либо еще.
• Листы фанеры . Несколько листов толстой фанеры должны облегчить процесс перемещения и одновременно защитить ваш пол.
• Отвертка . Подготовьте обычную отвертку для снятия дверцы дровяной печи.
• Молоток . На всякий случай. Не волнуйтесь, вы будете использовать его только для незначительных корректировок.
• Рабочие перчатки . Приобретите по паре толстых рабочих перчаток для каждого участника переезда.

Читайте также: Как предотвратить несчастные случаи и травмы при переезде домой

Как самостоятельно перенести дровяную печь: пошаговая инструкция

Наконец, приступим к делу. Теперь, когда вы знаете о проблемах и требованиях предстоящей рискованной работы, пришло время описать шаги по перемещению дровяной печи в другой дом или в другое место в том же доме.

• Шаг 1 . Убедитесь, что перемещение дровяной печи будет максимально безопасным.Убедитесь, что путь выхода на 100% свободен от препятствий, не подпускайте маленьких детей и домашних животных к движущимся объектам и носите закрытую обувь с противоскользящей подошвой.
• Шаг 2 . Осторожно снимите дровяную трубу, следуя инструкции по эксплуатации или руководствуясь здравым смыслом.
• Шаг 3 . С помощью отвертки снимите дверцу, сковороду и любые другие съемные детали, чтобы уменьшить нагрузку.

Сценарий 1. Перемещение дровяной печи в том же доме

• Шаг 4 .Положите толстые листы фанеры на пол и создайте непрерывную защитную дорожку от точки, в которой находится горелка, до того места, куда вы хотите ее переместить.
• Шаг 5 . В зависимости от фактического веса устройства вы вчетвером, возможно, сможете поднять дровяную горелку и аккуратно положить ее на ближайший лист фанеры. По два человека с каждой стороны поднимите тяжелый предмет, используя надлежащую технику подъема.
• Шаг 6 .Если горелка для журналов слишком тяжелая, то для этого необходимо использовать плоскую тележку. Задвиньте квадроцикл под печь, пока ваши помощники держатся за него, затем осторожно поставьте устройство на землю.
• Шаг 7 . Привяжите один отрезок веревки к одной из передних ножек нагревательного прибора, а другой – ко второй передней ножке. Попросите двух человек тянуть каждый кусок веревки, а остальные толкают тяжелый предмет сзади.
• Шаг 8 .Благодаря низкому коэффициенту трения фанеры сверхтяжелая дровяная печь должна довольно легко скользить к своему новому месту. Как только вы дойдете до нужного места, медленно разместите свою заветную вещь, отрегулируйте ее, а затем снова подсоедините трубу дымохода.

Сценарий 2: Перенос дровяной печи в другой дом

Как вы понимаете, эта задача будет намного сложнее по двум дополнительным основным причинам: 1) вам нужно будет преодолеть больше препятствий на пути, и 2) вам нужно будет загрузить дровяную печь в движущийся автомобиль, и позже разгрузите его, когда доберетесь до новой резиденции.

• Шаг 9 . Оберните дровяную горелку толстым движущимся одеялом и закрепите защитные крышки на месте с помощью упаковочной ленты.
• Шаг 10 . Осторожно погрузите печь на движущуюся тележку, используя все имеющиеся у вас силы. Используйте веревку в качестве движущихся ремней и надежно закрепите тяжелый предмет на колесном помощнике.
• Шаг 11 . Ваши помощники должны постоянно удерживать тележку в равновесии, пока не подъедут к движущемуся транспортному средству.Двигайтесь медленно, поддерживайте постоянное словесное общение друг с другом и придумывайте сигналы на случай возникновения опасной ситуации.
• Шаг 12 . Когда вы доберетесь до движущегося транспортного средства, используйте погрузочную рампу, чтобы поднять массивную печь и поставить ее в кузов грузовика. Попросите двух человек тянуть тележку спереди, а двух – сзади.
• Шаг 13 . Оказавшись в задней части движущегося грузовика, прикрепите завернутую печь к боковой стороне транспортного средства, чтобы она не двигалась во время транспортировки.

Как вариант, вы можете взглянуть на интересный метод перемещения дровяной печи, используя только одного человека (вас), пару автомобильных домкратов и старый прочный скейтборд. Мы не можем гарантировать успех или безопасность этого метода перемещения дровяной печи – вам придется решить, подойдет ли он в вашем случае или нет. Щелкните здесь , чтобы посмотреть видеоролик YouTube продолжительностью 2:25 мин.

Предупреждение : Если вы просто знаете, что не сможете безопасно управлять процессом перемещения дровяной печи , наймите опытных грузчиков, чтобы не допустить неприятностей к вашей двери.Сколько стоит переместить дровяную печь? Запросите смету расходов, чтобы узнать, сколько профессиональных грузчиков переместит вашу дровяную печь в другой дом – быстро, безопасно и без проблем.

Размеры дровяной печи | Руководства по дому

Дровяные печи бывают разных форм и конфигураций, чтобы подходить к стенам, углам или стоять отдельно в центре комнаты, но выбор печи для вашего помещения – это больше, чем стиль. Размер, с точки зрения габаритных размеров и вместимости топки, является ключевым.Однако, выбирая дровяную печь, не стоит ограничиваться только дюймами и футами, обратите внимание на ее способность адекватно обогревать комнату – сколько британских тепловых единиц она выделяет – и насколько она эффективна в получении максимального количества тепла от каждого из них. дровяной шнур, который вы сжигаете

Внешние размеры

Измерьте пространство, которое вы собираетесь заполнить, прежде чем покупать дровяную печь. Измерьте подходящие размеры дровяной печи. Вы можете выбрать один из множества доступных стилей, таких как традиционные квадратные, современные круглые, горизонтальные прямоугольные коробки или вертикальные трубы.Имейте в виду, что любой выбранный тип должен находиться в измеряемом пространстве, а также соответствовать местным строительным нормам вашего сообщества. Строительный кодекс может указывать, что печь стоит на определенном расстоянии от стены или требует защитного покрытия на стене или полу. Эти требования могут повлиять на размер печи, которую вы можете разместить в своем помещении.

Размер топки

Размер топки – это внутренний размер дровяной печи. Это измерение дает вам представление о том, сколько древесины оно может удержать и сжечь.Несмотря на общие размеры, топка может быть значительно меньше, чем внешние размеры, в зависимости от конструкции печи, а также от того, является ли она горизонтальной или вертикальной. Для практических целей, чем больше топка, чем больше дров вмещает печь, тем больше время горения при загрузке.

КПД

Исторически эффективность не имела большого значения, когда дело касалось размера печи. Чем больше дров вы сможете уместить и сжечь в топке, тем теплее будет пространство вокруг печи.Поэтому большие дровяные печи считались лучшим вариантом для любого помещения, потому что дрова всегда были бесплатными, за исключением труда, необходимого для их распиловки и перевозки. Однако современные печи также оцениваются по эффективности при сжигании дров. Перегородки, вентиляционные отверстия и специализированные дымоходы – все это способствует тому, что любой кусок дерева горит в печи. Чем дольше горит дрова, тем меньше нужно наполнять топку. Это означает, что закупленная древесина для топлива становится более рентабельной для каждого сжигаемого шнура.

Мощность в БТЕ

Тепловая мощность может быть самым важным аспектом печи любого размера. В общем, самые большие дровяные печи с самыми большими топками тушат большинство британских тепловых единиц – это мера производства тепла. Для обогрева 100 квадратных футов требуется примерно 3000 БТЕ. Топка объемом 4 кубических фута, которая полностью снабжена открытыми вентиляционными отверстиями во время горения, выделяет максимум около 100 000 БТЕ тепла. Однако эффективная топка объемом 3 кубических фута в дровяной печи также выделяет почти 100 000 БТЕ, когда горит настежь.Это приравнивается к пожарам на всю ночь для отопления всего дома или комнаты. Когда вентиляционные отверстия закрыты и дрова тлеют, выходная мощность в BTU уменьшается вдвое, и дровяная печь комфортно обогревает только жилое помещение площадью 1500 квадратных футов. Когда вы планируете использовать дровяную печь в качестве основного источника тепла для всего дома, выходная мощность БТЕ в течение всей ночи может быть самой важной величиной, которую нужно знать. Другой аспект – насколько это можно сделать экономно. Эффективная дровяная печь сжигает меньше дров, обогревая комнату, и в конечном итоге снижает стоимость покупки топлива, экономит количество дров, которое вы должны везти, и время, затрачиваемое на хранение печи.

Ссылки

Биография писателя

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах своими руками, обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Штат Орегон: жилые дома – часто задаваемые вопросы о дровяных печах

DEQ финансирует городские и окружные программы, чтобы помочь домовладельцам заменить старые дровяные печи более эффективными источниками тепла, которые вызывают меньшее загрязнение окружающей среды.

Программы, финансируемые DEQ (двухлетний период 2019-2021 гг.)

Округ Харни (Бернс и Хайнс) – 25 000 долларов США на «Проект по сокращению выбросов древесного дыма». : PO Box 728
Burns, OR 97720
Телефон: 541-573-6024

Klamath County – 300 000 долларов США на сокращение дыма в Woodstove с помощью эффективных энергетических систем

Южно-Центральный Орегон, округ экономического развития
803 Main Street, Suite 202
PO Box 1529
Klamath Falls, OR 97601
Телефон: 541-884-5593

Lake County District
513 Center Street
Lakeview, OR 97630
Телефон: 541-947-6013

Town of Lakeview – 75000 долларов США для Town of Программа по сокращению выбросов древесного дыма в Лейквью
Дон Робертс
Телефон: 541-947-2020
Электронная почта: adminassistant @ townoflakeview.org

Город Пендлтон – 25 000 долларов США на проект по сокращению выбросов древесного дыма
Greg Lacquement; Специалист по нормативным вопросам
Электронная почта: [email protected]
Телефон: 541-966-0249

Город Прайнвилль – 25000 долларов США на грант Prineville Woodsmoke Reduction Grant
Neighbor Impact’s Weatherization Program
Телефон: 541-316 -2034
Электронная почта: [email protected]

Дополнительные ресурсы и программы

Energy Trust of Oregon предлагает ряд льгот и скидок на модернизацию систем отопления жилых домов, включая услуги с учетом дохода, варианты финансирования и акции для арендаторов и домовладельцев.

Город Окридж (финансируется Агентством по охране окружающей среды до 2024 г.)
Джастин Овердевст
Целевая программа для перегородок Окриджа
Телефон: 541-341-4663
Электронная почта: OakridgeTAG@lrapa.