Устройство и принцип работы

Печь грубка имеет ограничение по тепловой мощности до 22 кВт, что говорит о целесообразности её применения в небольших, хорошо утеплённых помещениях или в сезонно-эксплуатируемых объектах. Нагрузка на пол составляет от 500кгс/м2, поэтому её возводить можно без заливки фундамента, что позволяет существенно экономить на стройматериалах.

Отличие грубы от других типов печей заключается в мощной топке и отсутствии в топочной камере дымового зуба, предназначенного для задержки нагретого газа под варочной поверхностью. Благодаря такому конструктивному решению допускается эффективное одновременное использование плиты для готовки и щитка для отопления помещений.

Выбор в пользу большей мощности нагрева также обусловлен необходимостью преодоления сопротивления тока дыма в ходах щитка. Экономия топлива при усиленной тяге приведёт к значительным теплопотерям, а также потери эффективности отопления помещений.

Конструктивно печь состоит из следующих элементов:

• топки, представляющей собой камеру, в которой происходит сгорание твёрдого топлива,
• поддувала, камеры, используемой для сбора золы, а также для снабжения топки воздухом, требуемым для поддержки процесса горения,
• варочной поверхности, являющейся верхней частью топочной камеры, используемой для готовки пищи,
• щитка с каналами для отвода газов, используемого для понижения их температуры и прогрева помещения,
• дымохода для удаления дыма из печи в атмосферу.

Принцип работы грубы очень простой:

• в топочную закладывается топливо (уголь, дрова, брикеты и т. п.) и поджигается,
• при помощи дверцы поддувала и заслонки на дымоходе регулируется интенсивность горения за счёт поступления достаточного количества воздуха и создания оптимальной тяги,
• по мере прогрева топочной, также нагревается и варочная поверхность,
• дым из топочной поступает в каналы, за время прохождения которых отдаёт часть тепла стенкам и, таким образом, прогревает помещение,
• после частичной отдачи тепла дым через дымоход отводится в атмосферу.

Разновидности печи-груба

Груба (или грубка) — один из вариантов русско-голландской печи. Появившиеся в России более 200 лет назад, «голландки» зарекомендовали себя как экономичный и надежный отопительный агрегат, занимающий мало места в доме. Однако отечественные печники, решив расширить функционал существующей конструкции, добавили к нему еще и лежанку. Первоначальная модель претерпела существенные изменения: высота и расположение лежанок постоянно менялось, совершенствовались материалы, грубка стала выполнять не только отопительно-варочные функции, но и украшать дом, играя роль своеобразного камина.

ВАЖНО! Данный вид печи подходит для обогрева маленького пространства. Бессмысленно строить ее в большом доме — она менее теплоэффективна по сравнению, например, с классической русской печью. Грубка подходить для сезонного использования в небольших помещениях: охотничьих домиках, сезонных базах отдыха, дачах.

Решить, нужна ли в доме именно груба, или стоит присмотреться к другому варианту, можно только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов рассматриваемой конструкции.

Преимущества:

• грубу строить проще, чем большинство известных печей канальной мощности. Этим можно заниматься как во время процесса возведения дома, так и в уже благоустроенном помещении. Не требуется никаких масштабных строительных работ или переделок;
• затраты на материалы «по карману» практически любому человеку;
• печка проста в эксплуатации, компактна и занимает мало места;
• ее внешний вид зависит от вкуса хозяина, который по своему желанию подбирает форму и размер кирпичей, цвета штукатурки и дизайн составных элементов;
• благодаря установленной варочной панели, на грубке легко готовить.

Недостатки:

• теплоэффективность такой печки чрезвычайно мала: она может прогреть помещение, площадью всего лишь 25-30 кв. м. Если владелец непременно захочет использовать грубку для обогрева помещения большего размера — его неприятно удивит количество уходящего растопочного материала.

Пристройка обогреваемой лежанки — еще один плюс грубки. Но такой вариант возможен только при отоплении дровами. Уголь нагревает поверхность лежанки слишком сильно.

Виды допустимых конструкций:

• С пристроенным щитком

Прикрепление щитка снаружи позволяет придать печи более декоративный вид, сделав ее похожей на камин. Если работа будет выполнена аккуратно, с использованием изразцов или декоративных керамических плиток, такая печь придаст комнате особый шарм. Но это будет весьма затратная работа: и по прилагаемым усилиям, и по объему материалов. Такую печь сложнее и тяжелее сложить, устройство фундамента обязательно. В качестве отопительного материала подходят как дрова (до 16-18 кВт), так и уголь (до 20-22 кВт). Однако тепловая мощность такого агрегата значительно больше, чем у печи со встроенным щитком.

• Со встроенным в основу щитком

Внешне она похожа на обычную варочную плиту. Такой агрегат легче построить, а материалов тратится в разы меньше по сравнению с первым вариантом. Это компактная печка небольших размеров, количество тепловой энергии которой ограничено всего 10-12 кВт. Поэтому это вариант подходит только для помещений, в которых живут с весны по осень, а в зимний период посещают эпизодически. Грубку можно построить без фундамента, но несущая способность пола при этом должна быть от 500 кгс/кв.м.

Виды конструкций

Существуют следующие виды конструкций груб:

• со встроенным щитком,
• с пристроенным щитком.

Конструкция со встроенным щитком имеет внешнюю схожесть с варочной плитой. Однако на практике она более компактна, на её возведение потребуется меньше кирпича и схема кладки значительно проще, но нагрузка на основание от 500 кгс/м2. Выделяет тепловую энергию от 10 до 12 кВт, поэтому применяется для сезонного использования в небольших зданиях.

Печь с пристроенным щитком имеет тепловую мощность до 22 кВт, в зависимости от площади щитка и используемого топлива. Её возведение требует обязательной закладки фундамента, кладка кирпичей весьма трудозатратна по сложности и объёму работ.

Технология постройки

Схема кладки угловой печи.
Угловые печи строятся по той же технологии, что и обычные печи в кирпичной стене, отличием является только конструкция. Первым заливают фундамент, конечно, лучше, если возведение печи закладывается в проект при постройке дома.

Для возведения фундамента требуется вырыть небольшой котлован и заполнить его щебнем, песком. Далее его заливают раствором. Для одноэтажного дома будет достаточно котлована глубиной 60 см, а для двухэтажного — 90 см. Принимая во внимания вес угловой кирпичной печи, на основной фундамент приходится большая нагрузка, поэтому к монтажу основания требуется отнестись со всей серьезностью.

Фундамент под печь не должен быть связан с основным фундаментом дома. После того как он залит, и поверхность пола выровнена, накладывают слой гидроизоляции и начинают укладку кирпичей. Важно правильно подсчитать, сколько нужно кирпича на печь для частного дома. Как правило, для укладки первого ряда кирпичей, используют раствор на основе цемента и песка, а последующие ряды будут выкладываться с песчано-глиняным раствором.

Чтобы избежать ошибок при возведении угловой печи, лучше предварительно разложить кирпичи на основе чертежей без раствора, а уже потом по намеченным контурам выкладывать их.

Угловая печь строится по такой порядовке:

Для кладки угловой печи прекрасно подойдет красный кирпич.

• 1 ряд — на ребро;
• 2 ряд — плашмя, при этом требуется оставить для ниши место;
• 3 ряд должен включать отсек для сбора золы;
• 4 ряд включает колосниковую решетку и поддон;
• 5 ряд нужен для формировки перекрытий;
• 6-9 ряды выполняют укладку топливной камеры;
• 10-12 ряд продолжает стены и топливник;
• укладывая 13-19 ряд, стараются выдвинуть кирпичи на несколько см вперед или ставят их под небольшим углом;
• 20 ряд — делают топку;
• 21-24 ряд делают с выступом на 20 °;
• 25-26 ряды — каминная кладка и установка решетки.

Варианты и схемы щитков

Печки грубки своими руками могут быть возведены со щитками по одной из следующих схем:

• с параллельным ходом дымовых газов, отличающимся крупными габаритами, высокой теплоэффективностью и большой занимаемой площадью,
• с последовательным ходом с горизонтальными каналами,
• с последовательны ходом и вертикальными каналами,
• с последовательным ходом и длинными вертикальными каналами, отличающаяся высокой теплоэффективностью и теплоотдачей, необходимостью закладку отдельного фундамента, повышенными трудозатратами на возведение.

Как сделать печь-грубу своими руками

Печь состоит из следующих частей:

• Топочник — рабочая камера, в которую загружается топливо. Оборудуется дверцей.
• Поддувало — камера, пристраиваемая ниже топки. Служит для улучшения тяги. Здесь также прикрепляется дверца для регуляции подачи воздуха. Между топочником и поддувалом устанавливается колосниковая решетка.
• Дымоход — труба для отвода углекислого газа из жилья. Оснащается дверцей для чистки сажи и заслонкой.
• Дымооборот (конвектор) — вертикальные (иногда горизонтальные) каналы, по которым проходят горячие газы из топочника. Они соединяют топливник с дымовой трубой и накапливают тепловую энергию.

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам грубы относятся:

• компактность размеров,
• относительно невысокая нагрузка на основание, позволяющая выкладывать печь без выполнения капитальных работ на объекте с внесением сложных конструктивных изменений в фундамент,
• наличие множества схем, рассчитанных на различные мощности нагрева, нагрузки на основу и сложность укладки,
• простота и неприхотливость печи в эксплуатации,
• широкие возможности для создания декоративной отделки и оформления,
• функциональность печи: приготовление пищи, прогрев и поддержание оптимальной температуры в помещении,
• относительно невысокая стоимость используемых материалов,
• минимальные требования к навыкам и опыту для возведения качественной печи.

Однако при выборе данного типа печки, важно учитывать и её недостатки:

• относительно невысокая мощность нагрева, позволяющая качественно отапливать помещения площадью до 30 м2,
• невозможность использования для обогрева объектов, территориально находящихся в северных регионах страны, по причине небольшой мощности печи.

Где лучше установить

Печи грубы по причине их относительно небольшой мощности рекомендуется устанавливать в жилых комнатах так, чтобы щиток позволял их эффективно обогревать, а дверца топочной располагалась стороной к коридору или другому нежилому хорошо проветриваемому помещению. Не менее выгодным является положение посередине комнаты.

При выборе места расположения необходимо учитывать следующие требования:

• минимальное расстояние до конструкций или предметов интерьера должно составлять не менее 15 см,
• расположение дымохода подбирается таким, чтобы он проходил между балками перекрытия и не касался деревянных несущих элементов крыши,
• вблизи печи должно быть достаточно пространства для размещения небольшого количества дров для протапливания,
• помещение должно быть хорошо проветриваемым на случай ухудшения тяги и для повышения безопасности эксплуатации.

Дверца печи должны располагаться стороной к коридору

Этапы изготовления своими руками

Возведение грубки выполняется последовательно в несколько этапов:

• подбор инструментов и материалов,
• закладка или подготовка основания,
• замешивание раствора,
• порядовая кладка,
• оборудование дымохода.

Подбор инструментов и материалов

Для строительства печи потребуется заранее закупить следующие материалы в количестве соответствующем выбранной схеме кладки:

• огнеупорные и кладочные (керамические) кирпичи, для наружной отделки можно приобрести облицовочные кирпичи или плитку с текстурной поверхностью и различными декоративными типами отделки,
• компоненты для приготовления кладочного раствора: песок, шамотная глина, цемент, щебень (фракции до 3 мм),
• рубероид для гидроизоляции фундамента,
• колосниковые решетки для топочной,
• варочную панель,
• фурнитуру: дверцы для топочной, поддувала, смотровых ходов дымохода и щитка, дымовая задвижка, уголки фиксации варочной поверхности, проволока для фиксации фурнитуры, асбестовый шнур,
• термо- и влагостойкий герметик.

Для изготовления печи понадобятся керамические кирпичи

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие инструменты:

• ёмкости для замешивания раствора и для воды,
• набор мастерков,
• линейка,
• уровень,
• молоток,
• наждачная бумага,
• мусорное ведро и совок,
• карандаш или маркер,
• плоскогубцы.

Заранее потребуется продумать схему грубки, своими руками чертежи и эскизы составить так, чтобы в процессе работы не возникало задержек. В некоторых случаях потребуется расписать отдельно порядовку.

Закладка фундамента

Фундамент под печь закладывается в такой последовательности:

1. Выкапывается котлован площадью на 10-20 см шире, чем площадь основания печи.
2. На дно закладывается песчано-щебневая подушка (толщина каждого слоя не менее 10 см) с тщательным горизонтальным выравниванием каждого слоя и трамбовкой.
3. Устанавливается по периметру траншеи опалубка с укладкой внутренней гидроизоляции.
4. Заливается бетонный раствор марки не хуже М150.
5. После застывания раствора снимается опалубка.
6. Строительство печи следует выполнять только после полного застывания бетона (по истечении 28 суток).

Приготовление раствора

При кладке грубы используется три основных раствора:

• известковый для установки «постели» на фундаменте, 2,5 части песка, 1 часть извести и 0,5 части цемента,
• глиняный для укладки печи, 4 части песка, 1 часть обычной глины и 1 часть шамотной,
• цементный для дымохода, 3-4 части песка, 1 часть цемента.

Рекомендуется использовать цемент марки М400 и карьерный очищенный песок. Количество воды добавляется таким, чтобы получить однородный раствор с такой вязкостью, при которой он не растекается и занимает весь предоставленный объём при нанесении.

Глиняный раствор рекомендуется замешивать заранее, часов за 8-10 до использования, чтобы он размок и приобрёл необходимую вязкость. Повысить качества смеси можно путём добавления небольшого количества соли (1 стакан на 1 кг глины).

Кладка печи и порядовка

Для кладки печи необходимо использовать высококачественные кирпичи без дефектов формы (перекосов, вспучиваний, сколов и трещин) и наличия пережжённых участков. Блоки ручной формовки по этим причинам не годится, так как не позволит формировать швы толщиной 1-2 мм.

Укладку кирпича следует выполнять с учётом следующих правил:

• перед нанесением раствора рекомендуется выложить ряд на сухую и заранее устранить дефекты и избежать множества ошибок,
• при укладке кирпичи необходимо смачивать в воде, чтобы они не впитывали влагу из раствора, а он не терял своих свойств,
• толщина наносимого слоя раствора должна составлять 5 мм, нанесение нужно выполнять на основание и сам кирпич,
• каждый последующий в ряду кирпич следует плавным движением прижимать вниз и в сторону к предыдущему уложенному до полного удаления завоздушиваний и плотной посадки,
• кирпичи нельзя уплотнять постукиванием по ним молотком,
• рекомендуемая толщина слоя раствора между кирпичами составляет 2-3 мм, а в местах примыкания закладных деталей – 8-10 мм,
• после прижатия кирпичей следует тщательно снимать остатки раствора,
• обнаруженные выемки в швах следует заполнить раствором до высыхания, чтобы получить однородный прочный слой.

Пример кладки печи Груба

Ключевые моменты кладки:

• ряды кладутся поверх уложенного на фундамент гидроизолирующего слоя,
• кирпичная кладка выполняется в соответствии с чертежом,
• крепление дверок топочной и поддувала выполняют на асбестовую проволоку,
• для закрепления колосников необходимо немного сточить перевязку кирпичного перекрытия поддувала, чтобы они не смещались при закладке твердого топлива,
• после завершения кирпичной кладки на верхний ряд устанавливают варочную поверхность,
• выполняют монтаж дымохода.

Чтобы упростить укладку печи грубки своими руками, чертежи дополняют схемами порядовок:

1. Компактная груба.
2. Одноконфорочная груба.
3. Простая конструкция грубы с варочной поверхностью.

Установка дымохода

Качественное отопление печное грубки невозможно без грамотного возведения дымохода. Основные правила для его возведения следующие:

• минимальная длина от печи должна составлять не менее 5 м, а высота над кровлей – более 1 м,
• сечение дымохода подбирается таким, чтобы обеспечить необходимую тягу,
• толщина стенок стального дымохода должна быть не менее 0,5 мм,
• в дымоходе обязательно необходимо предусмотреть места для его прочистки,
• крепление конструкции следует выполнять на герметики и проволоку для исключения попадания продуктов сгорания в помещение,
• в местах примыкания к горючим материалам необходимо прокладывать теплоизоляционный слой,
• дымоход по всей длине обязательно должен быть утеплён для исключения образования в нём конденсата или ухудшения тяги.

Кладка

Для кладки печи нужно использовать глиняный, а не цементный раствор с добавлением шамотного порошка, так как поверхность печи будет довольно сильно нагреваться. Глину для этого надо тщательно просеять, залить водой и дать настояться – не менее восьми часов, перед использованием хорошо перемешать.

Кирпич перед кладкой требуется замачивать на 10 – 15 минут – пока не перестают выделяться пузырьки воздуха. Перед укладкой ряд кирпича выкладывается «на сухую», для проверки, а затем с раствором, и обязательно протирается влажной тряпкой. Лишний раствор нужно снимать, а щели тщательно заполнять, буквально вдавливая раствор. Нельзя допускать наличия щелей. Каждый ряд кирпича обязательно следует проверить с помощью строительного уровня – это гарантия прочности будущей печи.

Правила эксплуатации

Чтобы максимально продлить срок службы печи, следует строго соблюдать правила её эксплуатации:

• использовать грубу для отопления помещений зимой не рекомендуется потому, что из-за малой тепловой мощности её придётся более интенсивно протапливать, а это может повлечь за собой повышенный расход топлива и появление в кладке трещин,
• следует периодически проводить обслуживание дымохода и своевременно очищать поддувало от золы, чтобы обеспечить оптимальную тягу и стабильную работу печи,
• рекомендуется использовать в качестве топлива уголь или дрова, так как они не выделяют вредные для здоровья людей газы и не стимулируют в дымоходе появление отложений химически активной сажи,
• при топке печи не следует закладывать топлива больше рекомендуемого количества, чтобы предотвратить попадание пламени в дымоход или нарушить стандартные режимы её работы,
• на варочной поверхности нужно использовать только металлическую посуду,
• при протапливании дверца топочной должна быть плотно закрыта.

Груба – отличная экономная печь, которая отлично подходит для протапливания помещений с площадью до 30 м2 и приготовления пищи. Она имеет простую конструкцию, неприхотлива в эксплуатации, ремонтопригодна, не всегда требует закладки фундамента. Её выложить сможет даже тот человек, у которого нет опыта проведения подобного вида работ.

Классификация печей

Русская печь с лежанкой и местом для приготовления и подогрева пищи
Русская печка представляет собой массивное сооружение из кирпича, которое используется для обогрева дома и готовки пищи. Также она может иметь лежанку, варочную плиту, камин.

Классификация печей производится по размерам, внутреннему устройству, функционалу, внешнему виду и другим параметрам.

По габаритам различают три вида конструкций:

• Большая печь. Это устройство, имеющее размеры от 1,5×2,3 метров с лежанкой, варочной панелью и местом для нагрева жидкости.
• Малая печь. Имеет размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях, жилых помещениях. В ней может иметься плита и камин.
• Нестандартная. Обычно применяется для установки в бане.

видео-инструкция как сделать, особенности дачных печек, каминов, чертежи, фото

Дачная печка

Общие сведения

Достоинства

Печное отопление обладает рядом достоинств, среди которых можно выделить:

• Экономичность — печи обладают высоким коэффициентом полезного действия при небольшом расходе топлива;
• Простота эксплуатации — дачная печка своими руками легко растапливается;
• Прочность и долговечность, если конструкция была правильно построена;
• Может привлекательно выглядеть и тем самым украшать интерьер дома.

Недостатки

Что касается недостатков, то к ним относится:

• Громоздкость – печи занимают довольно много полезной площади.
• Необходимость обустройства дымохода.
• Пожароопасность – печь нельзя оставлять без присмотра на длительное время.
• Высокая цена, если строительством печи занимаются специалисты.

На фото — вариант небольшой дачной печки

Виды печей

Все существующие конструкции печей, которые применяют на дачах, различаются по нескольким признакам:

Материалу	Могут быть кирпичными или металлическими
Назначению	Бывают: Отопительными; Отопительно-варочными; Выполненными в виде каминов; Специальными.
Виду топлива	Могут работать на: Дровах; Угле; Торфе или другом виде топлива.
Технологии изготовления	Могут быть кладочными или устанавливаться готовой конструкцией.

Надо сказать, что когда заходит речь о том,как сделать печку на даче своими руками, как правило, подразумевается кирпичная печь. Поэтому далее рассмотрим особенности строительства именно такой печи.

Печь «голландка»

Строительство печи

Построенная печка на даче своими руками из кирпича, как уже было сказано выше, может не только отапливать помещение, но и служить плитой, на которой можно готовить пищу. Ниже мы рассмотрим строительство подобной конструкции, которая состоит из двух камер.

Нижняя топка является основной и служит для отопления помещения дачи. Верхняя же служит для приготовления пищи. В качестве верха плиты используется чугунный лист с конфорками.

Совет!
В продаже можно найти специальные листы для подобных печей, которые имеют одно-два круглых отверстия.

Схема кладки кирпича

Чертежи

Прежде чем приступить к строительству, нужно подготовить чертежи будущей печи. Надо сказать, что, не будучи специалистом, подготовить чертежи печи для дачи своими руками вряд ли получится. Поэтому лучше воспользоваться готовыми проектами, которые можно найти в интернете, в частности, некоторые из них имеются и на нашем строительном портале.

Также, можно обратиться за помощью в специализированные фирмы, которые могут подготовить проект печи в соответствии с индивидуальными требованиями. Подобными услугами имеет смысл воспользоваться в том случае, если вы хотите построить целый комплекс – русскую печь с барбекю, камином и пр.

При подготовке проекта следует сразу определиться, где именно будет строиться дачная печь своими руками, и сколько она будет занимать места. Поэтому на данном этапе понадобится план дачного дома, на котором следует изобразить печь со всеми размерами.

Печной кирпич

Материалы

Перед тем как сложить печь на даче своими руками,следует подготовить такой набор строительных материалов:

• Огнеупорный и печной полнотелый кирпич;
• Глина для раствора;
• Чугунная плита с конфорками;
• Чугунные дверцы для печи;
• Асбестовая либо металлическая труба длиной не менее 3 метров;
• Инструменты для кладки;
• Емкость для раствора;
• Ингредиенты для бетона – песок, цемент и щебень.

Фундамент для печи

Фундамент

Печка для дачи своими руками возводится обязательно на фундаменте. Поэтому в первую очередь необходимо подготовить бетонное основание. Для этого заливается плита соответствующего размера, поверхность которой должна быть идеально ровной.

Процесс заливки фундамента под дачную печь не отличается от выполнения обычной стяжки. Приступать к дальнейшей работе можно только после полного застывания бетона. На это обычно требуется 28 дней.

Кладка печи

Кладка

Печи и камины для дачи своими руками возводятся из специального печного кирпича. Камера топка выкладывается огнеупорным кирпичом. Перед тем как приступить к кладке, кирпичи надо замочить в воде на 5-6 часов.

Кладка осуществляет на глиняный раствор, который должен иметь консистенцию густой сметаны. Кирпич укладывается своими руками согласно схеме, приведенной выше.

Порядок работы такой:

• Кирпич надо намазать глиной и уложить на плиту;
• Таким способом укладывается первый ряд, при этом ровность укладки проверяется уровнем и отвесом. Шов между кирпичами должен составлять не более 3 миллиметров.
• Согласно схеме укладываются все последующие ряды кирпича. Параллельно с этим устанавливаются дверцы в обозначенных местах.
• После возведения кирпичной конструкции надо уложить чугунную плиту, замазав стык глиняным раствором. При необходимости плиту можно подрезать болгаркой.
• Завершающим этапом строительства печи является установка дымохода, который должен возвышаться над крышей не менее чем на метр. На нашем портале вы можете найти детальную информацию об устройстве данной конструкции.

Совет!
Если дачный участок не подключен к электричеству, обеспечить электроснабжение на время строительства поможет аренда — дизель генератора для дачи.

Вот, пожалуй, все основные этапы строительства. Если соблюдалась технология, то ремонт печи на даче своими руками понадобится не скоро.

Строительство камина

Строительство камина

Если не планируется использовать печь для приготовления пищи, имеет смысл построить камин. Данная конструкция проще, экономичней, к тому же обладает некоторыми своими достоинствами. Причем, можно приобрести готовую кассету (камеру сгорания), которую останется обложить кирпичом и подключить к дымоходу.

Строятся печи — камины для дачи своими руками, с использованием готовой камеры,следующим образом:

• Как и в случае с «голландкой», в первую очередь надо, как говорят строители, «вывести ноль», т.е. залить бетонную плиту, обеспечив при этом горизонтальный уровень.
• Далее в первые три ряда нужно заложить зольник и поддувало.
• Затем устанавливается кассета камина. Надо сказать, что данная конструкция весит в среднем около 90 килограмм, поэтому ее монтаж является тяжелым и весьма ответственным процессом.
• После установки камеры, вокруг не возводится кадка. Причем, кирпич должен скрыть все выступающие металлические части.
• Затем закрывается верхняя часть конструкции.
• В завершение работы, камера камина подключается к дымоходу. Трубу дымохода так же можно обложить кирпичом.

Напольный камин

Совет!
В последнее время среди дачников пользуются популярностью дачные дома из блок –контейнеров.
Для них следует использовать напольные камины, которые не требуют фундамент и обкладку кирпичом.

Вывод

Построить на даче самостоятельно печь не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, желательно иметь навыки кладки кирпича. В остальном же следует просто придерживаться приведенных выше рекомендаций.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Добавить в избранное Версия для печати

Статьи по теме

Все материалы по теме

Схема кирпичной грубки, горизонтальные колодцы в печи

Для обогрева помещения, владельцы часто останавливают свой выбор на проверенном временем способе – печи, и тепле, которое она дает. Для воплощения этого способа в жизнь, необходимо, чтобы в доме была построена грубка.

Содержание статьи

• 1 Назначение печи в доме
• 2 Виды печей
  • 2.1 Печь с канальной системой
  • 2.2 Что такое колпаковая печь, ее особенности
  • 2.3 Самый популярный вид грубки для небольшого дома
• 3 Как построить печь?
  • 3.1 Похожие статьи

Назначение печи в доме

Они бывают нескольких видов. Раньше, когда для приготовления пищи пользовались открытым огнем, в доме могло быть две печи – одна для готовки, другая отопительная. В небольших домах выкладывали универсальные конструкции, одновременно пригодные для бытовых нужд и обогрева. Такие печи строились вместе с домом и располагались между смежной стеной, давая обогрев на две комнаты. Схема довольно сложная и процесс ее воплощения в жизнь трудоемкий, но и удобства очевидны. Существовала возможность (специально для летнего времени года) чтобы топилась только плита. Это значительно облегчало жизнь, ведь такой атрибут в доме нуждался в постоянном уходе.

Заключается он в комплексе мероприятий, проделываемых ежедневно или один-два раза в год. При интенсивном пользовании, грубка нуждается в чистке от скапливаемой золы. Ее большое количество будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, отчего дрова будут сгорать не полностью.

Кроме того, периодически нужно очищать дымоход от пепла на его стенках. Для удобства, мастера при выкладывании печи устанавливают небольшие дверцы.

Еще одним нюансом в пользовании кирпичной печи является растрескивание ее отделки. Опытные пользователи советуют не перегревать поверхность. Нормальной температурой считается 17-18 градусов, а особенности кирпича позволяют сохранять влагу внутри помещения. Такой микроклимат дает только использование печи, другие отопительные приборы часто пересушивают воздух, и более низкие температуры заставляют ощущать в помещении сырость и прохладу.

Виды печей

Современные печи не должны выполнять две функции, гораздо быстрее и удобнее приготовление пищи на газовой или электрической плите. Ведь, такой ресурс доступен даже в отдаленных деревнях. Электроэнергией снабжена практически вся территория России, газ продают в баллонах, и при умеренном использовании, его вполне хватит на несколько месяцев.

Выделяют основные виды печей:

• канальная;
• колпаковая;
• камерная.

Каждый вариант имеет свои индивидуальные особенности, которые стоит разобрать отдельно.

Печь с канальной системой

Печи, выложенные по принципу канальной схемы, очень просты в исполнении и дальнейшей эксплуатации. Они состоят из последовательной системы отсеков (каналов) и газового конвектора, по которым циркулирую потоки тепла. Конвектор и топка соединены между собой только устьем. Такая конструкция является существенным минусом, ведь любое попадание холодного воздуха существенно снижает внутреннюю температуру в печи, резко остужая ее. КПД таких печей довольно невысоко – до 40%. Еще одним существенный недостаток — невозможность присоединения бака для воды.

Что такое колпаковая печь, ее особенности

Колпаковые печи получили свое название благодаря форме свода, он действительно напоминает колпак. И хотя схема и чертежи выглядят очень просто, воплотить их в жизнь по силам только очень опытному мастеру. Любое смещение от центра не позволит печи работать так, как задумано. Отсутствие преград для потоков тепла способствуют полному сгоранию газов. Такая работа предполагает максимальную эффективность и энергосбережение, кроме того, ее форма и скопление газов под сводом, образуют надежную преграду для попадания воздуха снаружи. Такая особенность позволяет не обогревать улицу, а направлять тепло на поверхность печи, что делает ее КПД равным 70%.

Самый популярный вид грубки для небольшого дома

Камерные печи наиболее популярны. Во-первых, они эффективны, предполагают возможность монтирования теплообменника, варочной поверхности, духовки, выступающей в роли камеры. Тепло, которое перенаправляется из топки, обтекает духовой шкаф, равномерно распределяясь над плитой. Конвектор располагают за печью, при этом, если его немного развернуть при строительстве, то он может качественно прогреть две и три комнаты стразу. Энергии, которая поступает от топки, если приоткрыть дверцу, хватит на то, чтобы с самые кратчайшие сроки прогреть помещение. Печь и дом, которые не использовались длительно время, не могут быстро дойти до комфортного для проживания состояния. Равномерность распределения тепла по помещению достигается благодаря форме конвектора. Его выкладывают узким и высоким от основания до потолка, при этом вся поверхность прогревается.

Такая печь нуждается в топке два-три раза в сутки небольшим количеством дров и способна удерживать тепло в промежутках.

Как построить печь?

Схема выкладки кирпичной печи представляет собой последовательность действий. Их соблюдение является важным условием. Материал нуждается в обработке и точной укладке, чтобы максимально избежать огрехов, которые потом скажутся на функциональности. Печь – это тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном бетонном фундаменте, который необходимо заизолировать рубероидом. Если дом уже основан на монолитном основании, которое составляет всю площадь пола, можно не делать специальный фундамент под печь.

Работу следует начинать с того, что укладывается ряд кирпича или крупного щебня, который накрывается раствором и сглаживается. Последующий ряд будет уже составлять печь. Специалисты советую, для начала выложить кирпичи в месте, где он предположительно будет лежать, чтобы подогнать все размеры и точное расположение. Также, нужно вымочит каждый в воде в течение десяти минут. Если используется шамотный — то его достаточно обтереть мокрой тряпкой. До начала работ нужно просчитать, куда будет идти дымоход. Если стройка происходит в уже готовом здании, стоит рассчитать место так, чтобы было удобно проделать отверстие в крыше и межэтажных перекрытиях.

Первый ряд выкладывают, чтобы горизонтальные линии сориентировать по одной из стен. В месте, где печь максимально приближена к стенкам, нужно выкладывать второй кирпич. Это обеспечит безопасность от возгораний. На месте топки устанавливают металлическую решетку. Их в конструкции будет несколько. Одна из них разделит топку с отсеком для сбора золы. Во втором ряду следует учесть свободное место для дымохода и разъем в кладке под нижнюю дверцу. Их будет две. Маленькая — для уборки пепла, вторая — открывает топку и имеет большие размеры. Дверцы надежно фиксируют при помощи проволоки между кирпичами и сглаживают стык раствором. После третьего ряда нужно выложить два ряда кирпича на ложку, накрыть его рядом шамотного огнеупорного кирпича. Это будет служить основанием для решетки топки. После этого, укрепляется дверца будущей топки, и выкладываются ее стенки. Свод формируют из шамотного кирпича. Рядом с топкой будет расположен камин.

Такая конструкция требует значительного усиления. Это можно обеспечить, уложив горизонтальные металлические уголки, закрепив их огнеупорным кирпичом. Решетка камина располагается вровень с кладкой. Когда эта часть печи готова, приступают к выкладыванию дымохода и разделению его на колодцы. Свод камина кладут так, что бы он переходил к дымоходу. На этом этапе, после формирования первого ряда его стенок, разделяют пространство на колодцы, закрепляют дверцы, при помощи которых из дымохода изымают сажу. Когда все готово, изъятые для удобства ранее кирпичи, которые формировали колодцы, возвращают и закрепляют раствором. Дымоход выкладывают до самого потолка, периодически укладывая усиление. Под верхом очень важно сделать пустое пространство и карниз. На колодцы сверху кладут лист жести, закрепленный двумя рядами кладки. Эти работы уже производят на чердаке. Тут дымоход делят на два отсека, к каждому из которых монтируют задвижки. Стенки дымохода, который идет от печи нужно укреплять и когда он достигнет крыши, вывести его наружу немного выше конька.

Похожие статьи

Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей

Технологические рекомендации

1. Первый тепловой подъем в топке печи (подробнее см. рис. 1 и 2, а также п. 5 главы 4).
2. Ширина топки печи. Не менее 25 см и не более 40 см для бытовых печей средней мощности.
Ширина топки печи должна быть равной ширине топочной дверцы (25 см) или (для удобства) чуть более того. Если она будет более 40 см, то скорость теплопотока снизится, что отрицательно скажется на процессе сгорания топлива. В чрезмерно широком топливнике оно всегда будет сгорать медленно и не полностью.
3. Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.

В старых книгах дается такая рекомендация: высота топки должна быть не менее ее двойной ширины, но не более тройной. Впрочем, при наличии «камеры догорания» последнее условие будет необязательным.
4. Глубина топки печи. Минимальный размер около 70 см, максимальный — не регламентируется.
5. Правильные пропорции поддувальной камеры.
6. Установка верхнего кирпича над дверцей печи. Желательно сложить его «в замок» (рис. 5). При отсутствии кирпичей хорошего качества можно укладывать на две металлические полоски.

Когда верхний кирпич кладут на одну металлическую полоску, то передняя стенка печи (не всегда, но как правило) начинает «дышать»: коэффициент теплового расширения металла в 6 раз выше коэффициента расширения кирпичной кладки. Старые печники учили меня: «Металл под дымоходы никогда не закладывай, он тебе потом всю печь разворотит».

При крайней необходимости металл в печь закладывать все-таки можно, но при одном условии: чтобы один конец металлической полоски был обязательно свободным. Однако в зоны с наиболее жесткими температурными нагрузками металл нельзя вкладывать ни в коем случае.

7. Установка рамки топочной дверки. На рамку топочной дверки наклёпываются четыре металлические полоски.

Если по каким-то причинам приходится крепить рамку топочной дверки на проволоку (рекомендуемое сечение проволоки — не менее 3,5 мм), то необходимо закреплять проволочные растяжки под углом не менее 45° относительно лицевой поверхности топочной дверки.
При неправильном закреплении топочной дверки проволочные растяжки держат ее рамку не «внатяг», а «на излом». Печной раствор под проволокой быстро выкрашивается, и топочная дверка вываливается из своего посадочного места в течение считанных недель.
При закреплении рамки топочной дверцы также необходимо учитывать вертикальный наклон ее установки. Он должен быть таким, чтобы печная дверка в свободном (незафиксированном) состоянии сама, под воздействием силы земного притяжения стремилась закрыться или (при установке рамки топочной дверки строго по вертикали) хотя бы не открывалась.

8. Установка прочистных дверок. Прочистные дверки можно крепить на проволоку.
9. Установка колосниковой решетки. Обязательным условием кладки колосников должно быть соблюдение тепловых зазоров 0,5 см со всех сторон колосника, где он может упираться в кладку печи. В оставленные зазоры засыпается песок или зола (также см. пояснения к п. 4 главы 19 («Мелкий ремонт»), рис. 10, а и б).
Установка колосников «впритирку» приведет к тому, что нижняя часть кладки окажется разломанной при первом же значительном прогреве печи.
10. Толщина пода шанцевой кладки должна быть ровно в два слоя кирпичей на плашку. Если под печью находится деревянная поверхность, то в целях пожарной безопасности необходимо положить один дополнительный слой кирпичей на плашку непосредственно на деревянную поверхность.

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности (он быстро прогорит), а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два.
11. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения (первого этажа) должны быть в любом случае не менее 300 см2 (один кирпич на плашку).
Сужение поперечного сечения дымового канала (более рекомендуемого) заметно снизит тягу печи. Сырые дрова в такой печи будут гореть слабо. Трудно будет добиться и равномерности теплоотдачи.
12. Длина кратчайшего пути по дымовым каналам до выхода их из помещения первого этажа не должна превышать 5-6 м (при наличии сдвоенных и строенных колодцев учитывается не сумма их путей, а только лишь длина кратчайшего пути по дымовым каналам).
Нарушение этого ограничения максимальной длины дымовых каналов значительно ослабит общую тягу печи и, что гораздо хуже, может привести к образованию конденсата внутри дымовых колодцев и выходной трубы печи.
13. Диаметр выходной трубы должен быть не менее 16 см и не более 30 см.
Установка выходной трубы за пределами рекомендуемых диаметров обязательно приведет к заметному ослаблению тяги в печи. 14. Вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов с общей кладкой печных стенок не перевязываются.
15. Внутренние перегородки дымовых каналов должны выкладываться в четверть кирпича. Это необходимо для равномерной площади теплоотдачи внешних стен печи.

Установка внутренних перегородок в полкирпича или более будет создавать соответствующие зоны плохой теплоотдачи на общей теплоотдающей поверхности печи.
16. Внутренние перегородки горизонтальных колодцев исполняются в обязательной перевязке с общей кладкой стенок печи.
17. Огнеупорный и красный кирпиче не перевязывается вместе в одну кладку — у них разный коэффициент теплового расширения.
18. В некоторых источниках о печном деле рекомендуется высота трубы не менее 5 м от поверхности колосниковой решетки. В печи, которая сложена с соблюдением вышеуказанных рекомендаций, тяга будет хорошей и при высоте трубы 3-4 м, но 5 м — все-таки лучше.
19. Футеровочный кирпич должен выкладываться с таким учетом, чтобы быть в устойчивом положении и без раствора.
Температурный и технический режим работы футеровочного кирпича таков, что связующий раствор в этой зоне топки печи вынужден скорее играть роль жесткого герметика, чем скреплять кирпичи между собой. Большие температурные перепады отрывают раствор от кирпичей при первом же значительном нагреве печи. Если футеровочный кирпич будет держаться только на сцепляющих свойствах раствора, а не сам по себе, очень скоро он «выползет» из общего ряда кладки. Футеровочный кирпич нельзя увязывать с общей кладкой печи.

– Как я могу сравнить уровни тепла от горелок?

спросил 4 года 5 месяцев назад

Изменено 3 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 25 тысяч раз

Рецепты предполагают приготовление пищи при различном нагреве на конфорках плиты – средней, средне-высокой, слабой и т.д. Как я могу сравнить то, что автор рецепта называет “средним” с тем, что (я думаю) есть ” средний” на моей плите?

С выпечкой все просто, потому что 400F в вашей духовке это то же самое, что 400F в моей духовке. Но среда на вашей горелке может отличаться от среды на моей горелке (или моя горелка может быть помечена от 1 до 10, а 5 может отличаться от вашей среды). Даже на моей собственной плите все четыре конфорки имеют разный размер, и пламя на одной из них отличается по размеру от пламени на остальных, даже если все ручки повернуты на 5. Как я могу убедиться, что использую нужное количество тепла на горелках?

плита газовая электрическая плита

3

Не является собственностью печи (или маркировки на ней). Такие слова, как «средний огонь», на самом деле относятся к скорости, с которой готовится ваша пища, и на это влияет множество факторов. Помимо энергии, вырабатываемой вашими конфорками, есть тип плиты (электрическая, газовая, индукционная), термодинамические свойства вашей сковороды, отношение размера сковороды к размеру горелки, способ предварительного нагрева сковороды, количество продуктов, которые вы кладете. на сковороде, качество ваших сырых ингредиентов и другие подобные вещи. Таким образом, вы не можете вычислить его или сравнить.

Единственный способ “откалибровать” – это наблюдать за тем, как готовится ваша еда. Я могу дать вам только очень грубые указания, так как слова не имеют (и не могут) точного определения. «Медленный нагрев» — это режим, при котором пищу можно оставить в покое хотя бы на несколько минут без особого риска пригорания. «Сильный нагрев» — это настройка, при которой вы получаете очень хрустящую / обугленную снаружи и сырую середину. «Средний» находится где-то посередине между крайностями.

Любой из них будет соответствовать несколько узкому диапазону настроек плиты, потому что, когда один и тот же человек готовит на одной и той же кухне, редко бывают слишком большие различия в других переменных процесса (что делает его таким разнообразным в целом). ). Таким образом, вы должны быть в состоянии распознать текущий уровень «жара», когда вы готовите (у меня возникло искушение сказать «на взгляд», но на самом деле это также включает обоняние, слух и чувство времени). Как только вы увидите, что ваша пища готовится на «среднем уровне», вы сможете увидеть, какой режим вы используете, и после нескольких попыток на своей плите вы узнаете, какой режим попробовать в следующий раз, когда будете готовить.

1

К счастью, при приготовлении пищи на плите не требуется такой точной температуры, как при выпечке. Когда вам нужна точная температура, вы можете воткнуть термометр в кастрюлю. Это может быть полезно для темперирования шоколада, кипячения молока, жарки во фритюре, изготовления конфет и т. д.

Настоящая проблема с настройками нагрева на плите заключается в том, что ручка на вашей плите контролирует только одну из многих переменных, влияющих на температуру ваших ингредиентов. Другие важные переменные включают материалы, используемые для изготовления сковороды, толщину этих материалов, отношение высоты к диаметру сковороды, степень заполнения сковороды, содержание воды в ингредиентах, независимо от того, покрыта она или нет, перемешивание ингредиентов. из-за конвекции или перемешивания и т. д. Вам действительно нужно просто смотреть, слушать и возиться с ручкой, пока она не станет правильной. Когда вы привыкнете к своей плите, кастрюлям и рецептам, вам станет легче.

Вы можете избавиться от некоторых догадок, сопоставив размер конфорки с размером кастрюли. Кроме того, большинство рецептов, которые я использовал, похоже, были написаны для газовых плит, которые, как правило, нагреваются быстрее, чем электрические версии. Итак, если у вас есть электрическая плита, планируйте включить ее немного выше, чем требует рецепт.

Трудно судить о нагреве плиты, поэтому многие просто изучают плиты, которыми пользуются.

Насколько я понимаю, вы спрашиваете о тепловой мощности горелки в БТЕ. Поскольку электрические плиты обычно имеют более медленный отклик, когда «змеевики» нагреваются или остывают, я предполагаю, что змеевики имеют конечную температуру. Я не уверен в тепловом отклике новых электрических горелок (индукционных или других технологий).

Вы можете получить показатель БТЕ, используя ту же кастрюлю и меру воды комнатной температуры (1/4 стакана). Как только конфорка заработает на полную мощность, поставьте кастрюлю и воду на конфорку и засеките время закипания. Обратите внимание на время. Дайте кастрюле остыть и замените воду. Это может помочь вам настроить маленькую конфорку на большую на той же плите. Немного сложнее калибровать плиту с друзьями таким образом, если только они не согласятся провести такой же тест.

Я видел, но сейчас не могу найти, в одном из журналов калибровка температуры с использованием аналогичного процесса. Их плиты были настроены так, что Среда в их рецептах была равна 5 на их печах, которые начинали кипятить X чашек воды на кастрюлю Y дюймов за Z минут. Я не помню, что это был за журнал, и не могу найти подобную калибровку.

2

Для проверки температуры горелки можно использовать бесконтактный термометр.

Но это не поможет вам решить, какая температура является средней настройкой.

Размер конфорки в основном подходит для кастрюль разных размеров; используйте размер конфорки как можно ближе к размеру вашей кастрюли, чтобы не потерять эффективность.

Да, и температура в духовке тоже никогда не бывает точной; даже если дисплей показывает 400F, внутри может быть выше или ниже, вам нужно использовать термометр, чтобы проверить температуру вашей духовки;

например, вы можете обнаружить, что при более низких настройках температуры ваша духовка работает теплее (например, от 100F до 250F температура ниже отображаемой, а после этого от 250 до 500F температура ниже)

3

Существуют способы измерения выходной мощности вашей плиты и определенного сочетания посуды и материалов для приготовления пищи.

Простой способ — наполнить кастрюлю водой определенной температуры, а затем построить график скорости повышения температуры при заданных настройках горелки.

Различные горелки на вашей плите также имеют разное назначение. Обычно есть одна или две конфорки большего размера, которые предназначены для приготовления большей части пищи, и конфорка меньшего размера или меньшей мощности для подогрева, а также, возможно, промежуточная конфорка для небольших кастрюль.

Однако, несмотря на то, что эта информация интересна, она практически бесполезна, когда дело доходит до того, что вы, кажется, хотите: Эмпирический способ сравнить вашу собственную плиту с плитой, предусмотренной рецептом.

Я прочитал множество рецептов, и ни в одном из них не упоминалась конкретная модель плиты.

Без знания относительных размеров целевой печи ваша подробная информация о вашей собственной печи ничего не значит. Это относительно, и сравнивать не с чем.

Вот почему большинство описаний приготовления пищи на плите описывают соответствующий результат. Этот результат является стандартом, которому вы пытаетесь соответствовать, желаемой целью: время и температура — это всего лишь ориентиры, которые должны вас приблизить.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Сколько стоит плита или духовка?

Краткий обзор стоимости плит и духовых шкафов

• Средний диапазон цен на электрические модели: 450–2800 долларов США
• Средний диапазон цен на газовые модели: 456–2300 долларов США

Плиты/плиты:

• Бюджетная модель: 450–1000 долларов США
• Модель среднего класса: 1000–1500 долл. США
• Высококачественная модель: $1500–$3000+
• Установка: 75–250 долл. США в час

Духовки:

• Бюджетная модель: 700–1000 долларов США
• Модель среднего класса: 1000–1500 долл. США
• Высококачественная модель: $1500+
• Установка: 75–250 долл. США в час

Ваша замороженная пицца с одной стороны холодная, а с другой подгорела? Возможно, нагревательные элементы вашей плиты работают лишь часть времени. Будь то проблема с функциональностью или вы устали смотреть на свою устаревшую духовку или плиту, ее замена дает вам более новую технологию и надежный прибор для приготовления пищи.

Это также может вас заинтересовать: Умные плиты Samsung: интеллектуальные функции и принцип их работы

Изучение стоимости духовых шкафов, плит и плит — а также ожидаемых функций в каждой ценовой категории — может помочь вам спланировать покупку прибора Обновить.

В чем разница между плитой, духовкой и плитой?

Многие люди используют плиту, духовку и плиту взаимозаменяемо, но технически есть разница. Духовка – это закрытая часть, используемая для выпечки, жарки и жарки. Он может быть частью печи или плиты, а может быть и отдельным прибором. Плиты и плиты представляют собой законченные кухонные блоки, включающие варочную панель с горелками и духовку, объединенные в один прибор.

Сколько стоит купить плиту?

Ассортимент плит варьируется от моделей, отвечающих основным потребностям приготовления пищи, до моделей высокого класса с дополнительными функциями, облегчающими приготовление пищи. Для наших целей речь идет о печах с горелками и духовках, которые еще называют плитами. Разбивка вариантов поможет вам решить, куда должен упасть ваш бюджет.

Бюджетные модели

По данным Consumer Reports, бюджетные плиты обычно стоят от 450 до 1000 долларов. Это дает вам базовую модель, которая справляется с вашими кулинарными потребностями. Бюджетные диапазоны не дадут вам никаких дополнительных функций, но они хороши, когда у вас ограниченный бюджет, вы берете напрокат оборудование или хотите получить дополнительный диапазон в номере тещи.

Вы можете найти как газовые, так и электрические плиты по этой цене. Большинство из них имеют стандартные функции, такие как подсветка духовки и циферблатное управление. Что касается более высокого уровня, вы можете получить пятую горелку или горелки с различными вариантами выходной мощности. Вы можете найти несколько моделей с режимами самоочистки или конвекцией в духовке.

Модели средней ценовой категории

В середине пакета вы можете найти плиты стоимостью от 1000 до 1500 долларов, которые хорошо подходят для большинства домашних хозяйств. Конвекционные печи распространены в этом ценовом диапазоне, и вы можете найти несколько индукционных варочных панелей в более высоком ценовом диапазоне. Печи этой категории обычно имеют традиционную заднюю панель с элементами управления.

Вы увидите некоторые дополнительные функции, такие как более широкий диапазон температур на горелках. Некоторые модели имеют сверхнизкий нагрев для приготовления таких задач, как растапливание шоколада, или сверхвысокий нагрев для идеального обжаривания. Вариантов отделки стало больше.

Модели класса High-End

Для кухонь класса High-End и с более высоким бюджетом максимальная цена плиты колеблется от 1500 до 3000 долларов и более. Эта категория включает в себя самый широкий спектр отделки и декоративных акцентов для высококлассного вида. Вы часто будете видеть элементы управления на передней панели, что избавляет от громоздкой задней панели и придает устройству гладкий, обтекаемый вид.

Другие функции, которые вы можете найти в высококлассных плитах или плитах, включают:

• Интеллектуальные возможности, которые интегрируются с устройствами виртуального помощника для голосового управления
• Элементы управления на основе приложений
• Встроенные термощупы для мяса для автоматического обжаривания без пережаривания
• Дополнительные режимы приготовления, такие как медленное приготовление, приготовление на пару или расстойка хлеба
• Функция отсрочки выпечки
• Диапазоны профессионального стиля в верхней части

Другие статьи по теме:

• Сколько стоят смарт-диапазоны Samsung?
• Газовая плита против. Электрическая плита: какая лучше для вас?
• Как почистить электрическую плиту
• Как почистить газовую плиту
• Никаких острых ощущений, здесь: подробное описание глубокой очистки вашей духовки

Сколько стоит купить духовку?

Как и плиты, настенные духовые шкафы различаются по цене: чем выше вы поднимаетесь, тем больше функций добавляется. Вам также понадобится отдельная варочная панель, что может удорожить общую покупку. Эта разбивка дает вам представление о том, чего ожидать в каждом ценовом диапазоне.

Бюджетные модели

За простую настенную печь House Logic заявляет, что вы должны заплатить от 700 до 1000 долларов. Вы, вероятно, получите одностенную печь в этом диапазоне со стандартной черной или белой отделкой. Дисковые элементы управления распространены, но вы можете найти некоторые бюджетные модели с сенсорной панелью управления.

Модели средней ценовой категории

Увеличивая диапазон цен до 1000–1500 долларов, вы часто получаете электронное сенсорное управление и дополнительные настройки духового шкафа. Духовка, скорее всего, будет иметь функцию самоочистки. В верхней части этого диапазона вы можете найти несколько вариантов с двойной духовкой и некоторые с конвекцией, но большинство из них по-прежнему являются стандартными одинарными духовками.

Высококачественные модели

Когда вы платите 1500 долларов или больше за настенную печь, вы часто получаете двойную духовку с электронным управлением. Модели высокого класса обычно имеют режимы самоочистки и конвекционное приготовление пищи. Также распространены устройства с поддержкой Wi-Fi, с возможностью управления ими из приложения или виртуального домашнего помощника. Вы также найдете множество высококачественных отделок и деталей, подходящих для высококлассной кухни.

В чем разница в цене между электрическими и газовыми плитами или духовками?

Цены на газовые и электрические плиты и духовки одинаковы, но электрические модели обычно немного дороже. По словам Боба Вила, электрические модели обычно стоят от 450 до 2800 долларов. За аналогичную газовую модель вы заплатите в среднем от 460 до 2300 долларов.

Другим ценовым сравнением, которое следует учитывать, является стоимость эксплуатации плиты или духовки. Природный газ обычно является более дешевым вариантом топлива, который может сократить ваши эксплуатационные расходы на 10-30% по сравнению с аналогичной электрической моделью. Глядя на тарифы на коммунальные услуги в вашем районе, вы можете увидеть, какой источник топлива дешевле на местном уровне.

Обычно дешевле и проще заменить существующую духовку или плиту на ту, которая использует тот же тип топлива. Поскольку соединения уже есть, нужно отсоединить старый блок и подключить новый. Если вы переключитесь, у вас будет гораздо более высокая стоимость установки, чтобы запустить новый источник топлива на вашей кухне.

Сколько стоит установка?

Fixr говорит, что стоимость установки печи, когда не требуются изменения, обычно составляет от 75 до 250 долларов в час, при этом работа обычно занимает от одного до двух часов. Это включает в себя подключение печи к существующему источнику питания, ее выравнивание, настройку и проверку работы. Некоторые магазины бытовой техники предлагают бесплатную доставку и установку. Если ваш дом нуждается в модификации, стоимость увеличивается. Если вам нужна электрическая розетка для плиты, рассчитывайте заплатить от 120 до 200 долларов.

Настенные печи обычно стоят столько же — от 75 до 250 долларов в час — за установку, но процесс может занять больше времени, поэтому ваши общие трудозатраты могут быть выше. Модификации шкафов могут значительно увеличить стоимость установки.

Как долго служит плита или духовка?

Устойчивая экономия: черновой вариант электроснабжения — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора. Это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым энергопотреблением в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем-строителем с относительно небольшой опыт строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Мой дом с нулевым энергопотреблением будет полностью электрическим в надежде, что когда-нибудь я смогу перейти от нулевого энергопотребления к полностью автономному и автономному по мере развития технологий. Цены на аккумуляторы быстро падают, и, на мой взгляд, это только вопрос времени, когда электрические сети уйдут в прошлое. (Если вы не верите, ознакомьтесь с этой презентацией Тони Себа, профессора Стэнфорда, посвятившего свою жизнь исследованиям в области развития технологий.) среднего дома на ископаемом топливе. Это ни в коем случае не следует путать с входной панелью обслуживания с более высокой мощностью. Если вы правильно построите свой дом с нулевым энергопотреблением и купите правильную бытовую технику, вы не будете использовать больше энергии, чем средний дом, который использует электричество и ископаемое топливо.

Я начал со списка всех цепей, которые у меня были бы, а также размеров выключателя и провода, которые я объясню в ближайшее время. [ Примечание редактора: электропроводка потенциально опасна. Узнайте в местном строительном управлении, требуется ли для выполнения этой работы лицензированный электрик. Знайте свои местные коды и никогда не продолжайте, если у вас есть сомнения. ]

Современные электрические службы используют две номинальные 120-вольтовые «фазы» электричества, которые нейтрализуют друг друга (номинальное значение означает, что на самом деле они не будут точно равными 120 и будут варьироваться). Это позволяет питать цепи с номинальным напряжением 120 или 240 В.

Некоторые схемы, потребляющие много энергии, занимают два места на главной панели. Это цепи на 240 вольт. Первый шаг в установке электромонтажных работ такой же, как и почти каждый шаг в процессе строительства. У вас должен быть подробный план. Это означает, что нужно решить, где будут располагаться все ваши розетки, осветительные приборы, дымовые извещатели и бытовые приборы, а также какие типы приборов у вас будут.

Розетки должны располагаться на каждой стене длиной более 2 футов и располагаться на расстоянии не более 12 футов от другой розетки вдоль той же стены или прилегающей стены. На кухонных столешницах это расстояние сокращается до 4 футов. Дополнительные розетки могут понадобиться для помещений с компьютерным оборудованием или телевизионными экранами. Например, я буду использовать туалеты в японском стиле, поэтому мне нужно было установить емкости позади туалетов. Туалеты помогут мне устойчиво экономить, избавляясь от отходов туалетной бумаги, что, в свою очередь, поможет моей септической системе оставаться в хорошем состоянии.

Сосуды можно размещать на любой высоте ниже 66 дюймов. Я использовал 18-дюймовую отметку на куске дерева, чтобы убедиться, что все мои сосуды имеют одинаковую высоту. Я использовал еще один кусок дерева, чтобы убедиться, что коробки находятся на расстоянии 1/2 дюйма от стойки, чтобы они были на одном уровне с гипсокартоном.

В каждой комнате должен быть работающий светильник. Трехпозиционные выключатели света должны быть установлены на лестничных клетках таким образом, чтобы светильник можно было использовать как сверху, так и снизу лестницы. Вероятно, потребуется более одного светильника на комнату. Встроенное освещение привлекательно, но не рекомендуется при размещении в некондиционируемом помещении из-за сложности его герметизации. Накладные светодиодные светильники — это более новая технология, которую трудно отличить от встраиваемых светильников, но гораздо легче герметизировать.

В каждой спальне должен быть датчик дыма, а возле спальных мест на каждом этаже дома должен быть установлен дополнительный датчик дыма. Датчики дыма должны быть соединены последовательно, чтобы при обнаружении дыма в одном из них сработали все.

Обязательно уточните в местной электроэнергетической компании, предлагаются ли скидки, и устойчиво сэкономьте, уравновешивая стоимость прибора с годовыми эксплуатационными расходами. Проверьте технические характеристики каждого устройства и обратите внимание на размер прерывателя (также известного как защита от перегрузки по току) и требуемое напряжение. Приборы, на которых написано 120/240, требуют обоих 120 вольт и 240 вольт.

Может потребоваться дополнительная проводка для дверного звонка, Интернета, динамиков и системы безопасности. Вы также можете захотеть предоставить дополнительные схемы на будущее. Например, в настоящее время у меня нет электромобиля, но я совершенно уверен, что он будет в будущем, поэтому я включил проводку для зарядного устройства.

После того, как все монтажные коробки были прибиты гвоздями, пришло время проложить кабели от главной панели к каждой розетке. Имейте в виду, что то, что мы называем электрической розеткой на английском языке, в электрических правилах называется «розеткой».

Когда я называю розетку электриком, я имею в виду место, где будет использоваться электричество. Это может быть сосуд, но это также может быть свет или прибор. По проводам будет проходить электрический ток от панели к розеткам. Большинство электриков используют провод типа NM-B, широко известный под торговой маркой Romex. Стандартный Romex содержит два (один белый и один черный) или три (белый, красный и черный) изолированные проводники и медный заземляющий провод, обернутый в бумагу, все они связаны вместе и обернуты собственной бумагой и изоляцией.

Бумага может показаться опасной, но она обработана и позволяет проводам внутри смещаться и скользить без особого трения, что значительно упрощает установку. Для любого устройства, которое вы хотите запитать, вам сначала нужно решить, использовать ли Romex с двумя или тремя проводниками. Приборы, которым требуется 120 или 240 вольт, нуждаются только в двух проводниках. Устройства, которые говорят 120/240, требуют обоих напряжений, и вы должны использовать трехжильный кабель для их питания. Вы также используете трехжильный провод для дымовой сигнализации и для освещения, которое управляется несколькими переключателями.

Следующее, что вам нужно решить, это какой размер проводников вам нужно использовать. Чем больший ток требуется данному устройству, тем больше должен быть провод, чтобы напряжение не падало значительно к тому времени, когда оно достигает устройства, и провод не нагревался настолько, чтобы расплавить изоляцию и вызвать пожар.

Правильный размер проводников может быть довольно сложным, но не обязательно при работе с жилым строительством в обычных условиях. Обычно это можно упростить, просто используя приведенную выше таблицу в NEC (Национальный электротехнический кодекс), если только устройство не будет работать непрерывно.

Как видно из приведенной ниже таблицы, я перечислил все размеры проводов для каждой цепи. Таким образом, я смог спланировать маршрут каждого провода от главной панели до розетки, к которой он питается. Когда несколько проводов идут по одному и тому же маршруту, это называется кабелем. Это помогает заранее спланировать дорожки качения, чтобы вы могли просверлить одно большое отверстие, подходящего размера для проводов, вместо множества отверстий меньшего размера для каждого отдельного провода.

В этом списке указаны сечение провода для каждой цепи, а также мощность каждого автоматического выключателя.

Легче начать с проводов большего размера, а затем вокруг них провода меньшего размера. Например, первый провод, который я проложил, был одним из самых больших для моего индукционного диапазона. Производитель заявляет, что для него требуется цепь на 40 ампер с доступом как к 120, так и к 240 вольтам, поэтому, исходя из приведенной выше таблицы, для схемы требуется кабель 8-3.

Цепи для приборов, подобных этой линейке, очень просты и обычно состоят из одного кабеля. После того, как я подключил все электроприборы, я приступил к розеткам. Каждая из этих цепей содержит несколько розеток, поэтому вы прокладываете провод к первому блоку, а затем еще один провод от первого блока ко второму блоку и так далее.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы некоторые цепи розеток были автономными, например, в ванных комнатах и ​​гаражах. Кухни должны иметь две отдельные цепи розеток, хотя одна из них может быть объединена со столовой, как это сделал я. Это делается для того, чтобы несколько мощных предметов, таких как блендеры, фены, электроинструменты и т. д., могли использоваться одновременно, не используя весь доступный ток в цепи.

Спальни, с другой стороны, могут быть подключены к той же цепи, поскольку эти розетки обычно используются только для маломощных предметов, таких как зарядные устройства для телефонов, лампы и компьютеры. В этих случаях требуется тщательное планирование, чтобы не протягивать слишком много проводов в распределительные коробки.

Коробки позволяют заполнить их только определенным объемом проводов и устройств. Поначалу вычисления с заполнением ячеек кажутся сложными, но когда вы освоите их, это станет довольно просто. Каждая коробка имеет маркировку, показывающую ее объем, и, используя таблицу в NEC, вы можете быстро увидеть, сколько проводников определенного сечения разрешено.

Ящики, которые я использовал, были промаркированы, поэтому я точно знал, сколько проводников они могут вместить. В большинстве групповых коробок есть свет, выключатель или розетка, так что это означает наличие двух дополнительных проводников. Вы должны посчитать дополнительный проводник, чтобы учесть все заземляющие провода, связанные вместе.

Все это складывается. Например, в монтажной коробке, изображенной ниже, есть три кабеля 14-го калибра, каждый из которых содержит два проводника, один кабель, содержащий три проводника, и два переключателя. Таким образом, вы должны добавить девять для проводников, четыре для выключателей и один для заземляющих проводов, всего 14. Эта коробка должна быть рассчитана как минимум на четырнадцать проводников 14-го калибра.

Цепи освещения, безусловно, сложнее всего подключить. Светодиоды потребляют очень мало энергии, поэтому я использовал только две цепи освещения для всего дома. Один обеспечивает освещение первого этажа, а другой заботится о втором этаже.

Существует несколько способов подключения светильников, и я расскажу о некоторых из них, но важно помнить, что для каждого светильника требуется питание от панели, и каждый светильник должен быть подключен к выключателю. Иногда проще подать питание к выключателю, а затем провести провод от выключателя к светильнику. В этом случае черные провода проходят через выключатель, а белые нейтральные провода соединяются вместе в коробке.

В качестве альтернативы питание можно подать сначала к светильнику, а затем к выключателю. Это становится немного сложнее из-за окраски проводов.

Что насчет заземляющих проводов? Вам должно быть интересно, если электричество не проходит по этим проводам, то почему они вообще там? Это большой вопрос. Заземляющие провода используются только в чрезвычайных ситуациях и являются частью системы заземления дома для защиты людей от поражения электрическим током. Допустим, каким-то образом «горячий» провод откручивается или со временем ржавеет и соприкасается с частью светильника. Этот прибор теперь электрически заряжен, поэтому, если вы дотронетесь до него, вас может ударить током.

К счастью, заземляющий провод также подключен к осветительному прибору и к земле, поэтому ток будет течь через заземляющий провод в землю. Строительные нормы и правила требуют, чтобы путь заземляющих проводов встречал очень небольшое сопротивление; это низкое сопротивление вызовет всплеск тока и срабатывание выключателя, отключив питание цепи.

При подключении светильника к нескольким выключателям вам потребуется трехжильный кабель. Трехстороннее освещение требуется в соответствии со строительными нормами над лестницей, чтобы вы могли управлять одним и тем же светом как сверху, так и снизу лестницы. Третий проводник подключается между двумя переключателями, так что свет может питаться через один проводник, если оба переключателя находятся в верхнем положении, или через другой проводник, если оба переключателя находятся в нижнем положении. Если один переключатель в верхнем положении, а другой в нижнем, цепь разомкнута и свет не загорится.

В главной спальне основным светом можно управлять с помощью выключателя на двери или с помощью выключателей с обеих сторон кровати. По сути, три разных переключателя могут управлять одним и тем же светом! Это называется 4-позиционный переключатель.

Для светильников можно использовать настенные коробки для бра или восьмигранные распределительные коробки для подвесных светильников. Вы можете использовать усиленные ящики, которые также способны выдерживать тяжелые люстры. Как и в случае с монтажными коробками, важно выполнить расчеты заполнения коробки, чтобы убедиться, что в используемой вами коробке достаточно места для того количества проводников, которое вы хотите пропустить через нее.

После того, как все кабели протянуты между главной панелью и розетками, все кабели должны быть закреплены на раме. Кабель должен быть присоединен в пределах 6 дюймов от розетки и по крайней мере через каждые 54 дюйма, пока они не достигнут главной панели.

Есть много продуктов, которые вы можете купить, чтобы правильно закрепить кабель, но я выбрал самый дешевый и просто использовал электрические скобы. Они позволяют скреплять два провода 2-жильного кабеля или один 3-жильный кабель и очень легко вбиваются в каркас с помощью молотка. Вы должны быть осторожны, чтобы не забить их так сильно, чтобы они сломали изоляцию на проводе.

На длинных дорожках важно по возможности разделять провода, чтобы предотвратить их перегрев. Кроме того, провода нельзя скреплять ближе, чем на расстоянии 1 1/4 дюйма от лицевой стороны рамы. Если кабель проходит через отверстие, расположенное ближе, чем это, к каркасу необходимо прикрепить металлическую пластину, чтобы защитить кабель от гвоздя или шурупа.

После того, как провода закреплены, пришло время собрать коробки. Я использовал острый канцелярский нож, чтобы прорезать длинную щель в оболочке Romex, обнажая проводники. Если вы отрежете сторону с надписью, бумажную обертку будет намного легче удалить. Важно срезать обшивку в самой задней части коробки. Иногда, когда есть несколько проводов, полезно написать, какой из них какой на ближайшей шпильке.

Коробка, которую проще всего собрать, — это розетка в конце цепи. Вы просто снимаете оболочку и бумагу и оставляете проводники и заземляющий провод аккуратно сложенными рядом с передней частью коробки, как показано на фотографии ниже.

Следующим простейшим вариантом является выключатель в конце линии. Это делается так же, как розетка, за исключением того, что вам нужно обмотать черную изоленту поверх белого проводника, чтобы показать, что он «горячий». Мне нравится использовать остатки обшивки Romex, чтобы обозначить, что розетка является выключателем.

Остальные коробки будут иметь более одного провода. Проще всего начать с заземляющих проводов. Если есть только два провода заземления, я скручиваю их вместе шесть или семь раз. Затем я надеваю на них обжимное кольцо и использую пару обжимных инструментов, чтобы плотно сжать их вместе, как показано на фотографии ниже. Затем я обрезаю все ненужные провода заземления (оставляю по одному на каждый выключатель/розетку в коробке).

Далее идут белые проводники. Если вы подключаете переключатель, убедитесь, что ни один из них не нужно заклеивать лентой, чтобы пометить их как «горячие». Обычно это происходит из-за того, что питание подается на свет раньше переключателя, который им управляет. Если вы помечаете белый проводник на одном конце, вы должны также пометить его на другом конце, в коробке, где заканчивается провод. Если вы обнаружите, что пытаетесь соединить черный проводник с белым проводником без электрического устройства между ними, вы сразу поймете, что делаете что-то не так.

Черные и красные провода самые сложные, и именно здесь очень важно записать, какие провода какие. Для розеток требуется один черный проводник, а для выключателей — два. Как и в случае с белыми проводниками, если у вас есть только два черных проводника, вы можете подключить их оба к одной розетке.

Для выключателей один из черных проводников должен быть входным питанием, а другой должен идти к нагрузке. Когда есть несколько переключателей, вам нужно будет использовать пигтейл. На этот раз вместо использования косички для превращения нескольких проводников в один проводник вы будете использовать косичку для превращения одного провода, идущего от источника питания, в несколько проводов, каждый из которых может питать отдельный переключатель. У вас может быть питание, поступающее в коробку, подключенное к нескольким переключателям, но вам также нужно будет добавить к косичке другие черные проводники, которые будут выводить питание из коробки в следующую.

Очень важно обращать внимание на упаковку гаек для проводов, которые вы используете для своих косичек, чтобы убедиться, что размер соответствует количеству проводов в косичке. Желто-коричневые, например, можно использовать для двух-пяти проводников 14-го калибра.

По какой-то причине мне доставляет огромное удовольствие зачищать провода и приводить их в порядок, поэтому сборка основной панели была очень увлекательной задачей. Я потратил много времени на то, чтобы он выглядел настолько чистым, насколько это было возможно. В конце концов, это действительно не имеет значения, так как количество людей, которые когда-либо уберут «мертвый фронт» и заглянут внутрь панели, очень ограничено. Но строительство дома приносит гораздо больше пользы, если вы гордитесь мелочами.

Как я объяснял ранее, важно знать автоматический выключатель соответствующего размера для каждой отдельной цепи. Каждая цепь предназначена для питания «нагрузки», будь то водонагреватель, холодильник или свет. Автоматический выключатель надлежащего размера будет знать, когда ток превысит запланированный максимальный ток для нагрузки, которую вы запланировали в цепи, и отключит питание.

NEC требует, чтобы розетки в гаражах, кухнях, ванных комнатах, на открытом воздухе и в прачечных были защищены устройством особого типа, называемым прерывателем цепи замыкания на землю или GFCI. Этот тип автоматического выключателя не только срабатывает, когда ток превышает максимальное значение для нагрузки, но также измеряет ток, когда он возвращается на главный щит, чтобы убедиться, что ток не «утек» из системы.

Допустим, кто-то находится на кухне и не замечает, что «горячий» провод на шнуре тостера имеет прокол и лежит в небольшой луже воды. Когда кто-то коснется воды, его ударит током. Ток в цепи не изменится настолько значительно, чтобы отключить обычный автоматический выключатель — он по-прежнему питает нагрузку. К сожалению, такой нагрузкой будет человек. Однако в этом случае GFCI отключится, потому что он обнаружит, что мощность, которую он отправляет на горячий провод, не возвращается на главную панель по белому нейтральному проводу.

Вместо автоматического выключателя GFCI можно использовать обычный автоматический выключатель с розеткой GFCI. Это то, что я буду делать, так как это гораздо более рентабельно, но так же безопасно. Вы можете подключить несколько обычных розеток после розетки GFCI, и все они будут иметь защиту GFCI — при условии, что они подключены правильно.

Последний тип выключателя — прерыватель цепи дугового замыкания или AFCI. Они требуются почти во всех цепях, которые питают несколько устройств внутри дома, кроме ванных комнат. Если вы когда-нибудь видели, как работает свеча зажигания, вы видели дугу. Иногда провода немного ослаблены, поэтому между ними может возникнуть электрическая дуга.

В этом случае нагрузка по-прежнему находится под напряжением, поэтому обычный выключатель ничего не обнаруживает. Потеря мощности настолько мала, что прерыватель GFCI не обнаруживает ее, и все же искра достаточно мощна, чтобы вызвать пожар, точно так же, как свечи зажигания в вашем автомобиле воспламеняют бензин в вашем двигателе.

AFCI может обнаруживать эти дуги и срабатывать, предупреждая домовладельца о потенциальной проблеме с проводкой. Я использовал специальный выключатель AFCI, предназначенный для подключения не только к основной горячей шине, но и к нулевой шине в главном щите. Опять же, выключатели работают, контролируя мощность, когда она возвращается к панели, и сравнивая ее с мощностью, покидающей панель.

После того, как в панель установлены надлежащие выключатели, достаточно просто зачистить провода и соединить их. Провода заземления всегда проходят в любом месте на нейтральной шине, если только вы не подключаете вспомогательную панель, и в этом случае должна быть отдельная шина для заземления, которая подключается к одному проводу заземления, который подключается непосредственно к нейтральной шине главной панели.

Белые проводники также подключаются к нейтральной полосе, если только они не будут подключены к выключателю GFCI или AFCI. Исключением является случай, когда у вас есть цепь только на 240 вольт, и в этом случае и черный, и белый проводники горячие и должны быть подключены к выключателю. В этом случае белый провод должен быть обмотан черной лентой, чтобы предупредить всех, кто работает с панелью, что он используется в качестве горячего провода. Черный и красный проводники всегда подключены к выключателям.

Другие блоги от Мэтта Бата:

Введение

Фонд Фокаул

Проектирование и установка септической системы

Поливание плиты

Сформулирование первого этажа

, создавая второй этаж

. Крыша

Обшивка стен

Установка водостоков и вентиляционных отверстий

Черновой монтаж сантехники

Завершение просушки

Список оборудования || Зимняя походная печка на 1-2 человека

Растапливание снега для воды — необходимый аспект зимнего похода, требующий больших затрат времени и топлива. В групповой обстановке стоит создать удобную кухню с зонами для приготовления пищи и отдыха.

Это серия, состоящая из нескольких частей, о моих проверенных системах походных печей. Начните чтение с Введения или просмотрите все сообщения серии.

Чтобы иметь воду для питья и приготовления пищи во время зимнего похода, я использую систему печки, которая может эффективно растопить снег. Мой список снаряжения:

• Критично: обязательно, без исключений
• Рекомендуем: ценное дополнение, несколько причин не брать с собой
• Дополнительно: не критично, но заслуживает внимания варианты выбора
• Ненужные: маловероятно, что они понадобятся и/или могут быть импровизированы

Моя зимняя походная печка

Соответствующие условия

Я упаковываю свою зимнюю печку, когда у меня нет или ненадежный доступ к естественным источникам воды — т. е. менее нескольких раз в день, причем не обязательно вблизи или в лагере — из-за замерзания или замерзания родников, ручьев и озер.

Если эти условия не соблюдены, я могу продолжать пользоваться своей 3-сезонной печью, даже если в календаре указано, что технически сейчас зима. Однако я научился не недооценивать значение более мощной печки в самые холодные и короткие дни в году, особенно в поездках, когда вес рюкзака не имеет первостепенного значения. Такая печь быстрее и эффективнее нагревает воду для приготовления пищи и горячие напитки, которые поднимают настроение и являются эффективным источником постоянного тепла; и он обеспечивает возможность таяния снега, если это становится необходимым или удобным.

Основные отличия от трехсезонной печи

• Более горячее пламя
• Работает при гораздо более низких температурах
• Топливо имеет больше потенциальной энергии на единицу веса
• Больше запаса топлива, в день
• Увеличенный объем горшка, на человека
• Требуется захват для горшков
• Более тяжелый и менее компактный
• Дороже

Дополнительное обсуждение и альтернативы

В дополнение к моим замечаниям по списку снаряжения, я хотел бы добавить некоторые дополнительные нюансы к своему выбору и прокомментировать альтернативные системы.

Если ваша печь с канистрами может работать на жидкой подаче (через газовый баллон с перевернутым газом), что является опцией исключительно для моделей с «дистанционными» канистрами (не «вертикальными»), и если у нее есть трубка предварительного нагрева (чтобы сжиженный газ перед выбросом из форсунок печки испаряется), то он зимостойкий. В противном случае он будет менее надежным и привередливым в холодных условиях.

Плита

Зимой пригодны только выносные канистровые печи с трубкой предварительного нагрева. Вертикальные модели, такие как Soto OD-1RX WindMaster и все печи JetBoil, можно использовать зимой, но не так надежно и не без некоторой суеты. Например, топливные канистры перед использованием необходимо согреть — для этого необходимо держать их в куртке или спальном мешке на ночь — и необходимо чередовать несколько канистр, потому что давление в канистрах становится слишком низким в холодные зимние температуры. Дополнительная литература (прокрутите вниз до часто задаваемых вопросов, «Работает ли Jetboil в холодную погоду?») Без трубки предварительного нагрева печь не может работать на жидком питании.

Хотя для зимнего использования я предпочитаю выносную печь-канистру, я гораздо чаще использовал печи на жидком топливе, такие как знаменитая MSR Whisperlite International, которая может работать на бензине, дизельном топливе, керосине и — в идеале, а иногда и исключительно — на белом газе, также известном как MSR Whisperlite International. Коулмановское топливо. Почему? Потому что топливные канистры с клапаном EN471 малодоступны, а жидкое топливо есть. Кроме того, поскольку жидкое топливо не находится под давлением, контейнеры для хранения не должны быть такими прочными, что делает его более эффективным источником топлива при транспортировке в больших объемах, например, при транспортировке в больших объемах. для гималайских базовых лагерей и полярных экспедиций.

Печь на жидком топливе очень похожа на описанную выше систему печей с канистрами. Просто замените канистру на печь на жидком топливе, а канистру с топливом на топливную бутылку. Не забудьте топливный насос.

Печь на жидком топливе может работать на бензине, дизельном топливе, керосине и белом газе. Эта гибкость делает его лучшим выбором для длительных и удаленных экспедиций, когда специальные канистры с топливом невозможно или трудно найти. К сожалению, канистры не могут быть легко доставлены по земле или по воздуху.

Основание печи

Когда мне нужно только приготовить и растопить снег для себя, MSR Solid Heat Reflector является подходящей основой печи, если она находится на ровном и слежавшемся снегу. Однако для группового использования, когда плита может работать в течение часа, прежде чем все желудки и бутылки с водой наполнятся, полезно иметь основание печи, которое больше, более жесткое, менее скользкое и более изолирующее. В противном случае печь будет медленно и неравномерно погружаться в снег, что увеличивает риск разлива.

Мне нравится DIY-платформа Пола Манганти. Но для тех, кто хочет получить решение в один клик, попробуйте MSR Trillium Stove Base.

Автор зажигает плиту на платформе DIY Пола Маньянти. Обратите внимание и на площадку из слежавшегося снега, которую мы утрамбовали лыжами.

Кастрюля

Снег обычно содержит 5-15 процентов воды по объему. Значит, чтобы получить один литр воды, нужно растопить от 6,5 до 20 литров снега! Маленькие горшки могут быть легче и компактнее, но они крайне неэффективны для зимнего использования. Я планирую емкость кастрюли 2 л на человека и одну систему для приготовления пищи на двух человек в сочетании с кастрюлей объемом 1 галлон, такой как алюминиевая кастрюля Trangia. 9№ 0005

Титан — лучший материал для посуды: при прочих равных он легче и прочнее алюминия и нержавеющей стали. Но это также значительно дороже, поэтому я бы рекомендовал его только туристам, которые (1) ожидают широкого использования и (2) готовы платить за это.

Раскрытие информации . Я стараюсь предлагать проверенную и достоверную информацию, идеи и советы. У меня нет финансовых связей или интересов в отношении каких-либо брендов или продуктов, и я не публикую спонсируемый контент

Этот веб-сайт поддерживается аффилированным маркетингом, благодаря чему за реферальный трафик я получаю небольшую комиссию от избранных поставщиков, таких как Amazon или REI, бесплатно для читателя. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Станет ли запрет на газовое оборудование следующим толчком к спасению планеты? : НПР

Астрид Чуден / Getty Images

Astrid Tschuden/Getty Images

Поскольку все больше городов и штатов пытаются сократить выбросы углекислого газа, некоторые из них нацеливаются на новую цель: использование природного газа в домах. Здания для отопления и приготовления пищи используют почти треть природного газа, потребляемого в США

В июле Беркли, штат Калифорния, стал первым городом в стране, где начиная со следующего года запрещен природный газ в новых зданиях. Городские власти говорят, что новые эффективные электроприборы имеют меньший углеродный след, чем газовые печи и водонагреватели.

«Мы должны бороться с изменением климата всеми возможными способами, и, делая это, мы не просим людей так сильно меняться», — говорит Кейт Харрисон, член городского совета Беркли, возглавлявшая эту инициативу.

Такие города, как Сан-Хосе, Сакраменто и Лос-Анджелес, разрабатывают собственную политику, направленную на то, чтобы сделать здания нулевым выбросом углерода, и ряд городов по всему миру обязались сделать то же самое. Но противники говорят, что стремление избавиться от газа идет вразрез с тем, о чем просят потребители, особенно на их кухнях.

«Люди любят свои газовые плиты, — говорит Боб Реймер, технический директор Калифорнийской ассоциации строительной промышленности. «Мы не хотим навязывать потребителю что-то, что заставляет его чувствовать себя некомфортно или что ему просто не нравится. В конце концов, это их дом».

Но Калифорния взяла на себя обязательство стать углеродно-нейтральным к 2045 году, и около четверти выбросов штата приходится на энергию, используемую зданиями. Чтобы достичь своих амбициозных целей в области изменения климата, штату в конечном итоге придется заставить — или соблазнить — домовладельцев электрифицировать все вокруг.

Замена на электричество

Сегодня полностью электрический дом не является обычным явлением в Калифорнии, как выяснил житель Окленда Брюс Найлс.

Нильс провел свою карьеру, работая над сокращением использования ископаемого топлива в стране, сначала в Sierra Club, а затем в Институте Скалистых гор.

«Я много думал об угле и о том, как нам отказаться от угля в Соединенных Штатах, и упустил тот факт, что прямо у меня дома был большой источник ископаемого топлива», — говорит он.

В его двухэтажном доме Ремесленника было четыре прибора, работавших на природном газе: водонагреватель, печь, сушилка и газовая плита.

«Мне никогда не приходило в голову, что они составляют большую часть моего углеродного следа, — говорит он.

Нильс решил перейти на электроприборы. Электричество имеет меньший углеродный след в Калифорнии, потому что штат вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии. В 2018 году половина электроэнергии штата поступала из источников без выбросов углерода, таких как солнечная энергия и ветер, а также гидроэнергетика и ядерная энергия.

«Я позвонил трем разным подрядчикам, и все трое пытались убедить меня не избавляться от моего газа», — говорит Ниллес. У некоторых не было опыта переключения газовых приборов.

В конце концов, он нашел человека, готового установить новую электрическую индукционную плиту. Нильс говорит, что это далеко от олдскульных электрических плит с змеевиками, которые нагреваются.

«Эта штука работает так быстро, что вы включаете воду, и буквально через 120 секунд она закипает», — говорит он.

Нильс также получил новую электрическую сушилку, а в подвале — водонагреватель и тепловой насос, которые одновременно обогревают и охлаждают его дом.

Брюс Ниллес из Окленда, штат Калифорния, позвонил трем подрядчикам, прежде чем нашел одного, готового заменить его газовые приборы на электрические. Лорен Соммер/KQED скрыть заголовок

переключить заголовок

Лорен Соммер/KQED

Брюс Ниллс из Окленда, Калифорния, обзвонил трех подрядчиков, прежде чем нашел одного, готового заменить его газовые приборы на электрические.

Лорен Соммер/KQED

«На самом деле инспектор не подписал наш проект, потому что в поле для галочки было сказано, что на нашем водонагревателе должен быть отсечной газовый клапан», — говорит он. В конце концов, город согласился проигнорировать флажок.

Первый в своем роде запрет на природный газ

В июле городской совет Беркли, штат Калифорния, единогласно проголосовал за запрет природного газа в новых зданиях, начиная со следующего года в домах и небольших многоквартирных домах.

В ближайшие годы запрет будет распространяться и на другие виды зданий, например, высотные и коммерческие помещения, как только государственные чиновники завершат анализ энергоэффективности этих типов зданий.

«Это сделает нашу жизнь лучше», — говорит член городского совета Харрисон. «У нас будет более чистая окружающая среда. У нас будет меньше проблем со здоровьем. В наших домах будет меньше опасности».

Около 27% выбросов парниковых газов в Беркли приходится на природный газ, но, по данным городских властей, изменение климата не единственная причина запрета. Беркли находится на разломе землетрясения. Крупное событие может привести к разрыву линий природного газа и взрыву.

Приготовление пищи на газовых плитах также может привести к высокому уровню загрязнения воздуха в помещении, например двуокиси азота. «Сжигание природного газа оказывает на здоровье воздействие, о котором никогда не думали», — говорит Харрисон.

Тем не менее, она признает, что основным камнем преткновения являются печи. Хотя домовладельцы могут не испытывать особых чувств к своим водонагревателям, приготовление пищи — это другое дело.

Демонстрационные залы бытовой техники забиты сверхмощными газовыми плитами, многие из которых выглядят как промышленные модели, используемые на кухнях ресторанов. По мнению строительной отрасли, отказ от таких печей может поставить строителей в невыгодное положение с точки зрения конкурентоспособности.

«Мы не поддерживаем прямой запрет на конкретный продукт», — говорит Реймер из Калифорнийской ассоциации строительной промышленности. «То, что мы действительно поддерживаем, — это использование нормативных и финансовых стимулов для поощрения рынка идти определенным путем».

Подавляющее большинство ресторанов сегодня также используют газовую плиту. Согласно закону Беркли, владельцы зданий смогут подать заявку на освобождение от запрета на использование газа.

«Важно, чтобы рестораны, как и все налогоплательщики, имели разнообразный набор источников энергии, к которым они могут обращаться, включая природный газ», — говорит Шарокина Шамс из Калифорнийской ассоциации ресторанов.

Тем не менее, Реймер говорит, что некоторые строители уже переходят на полностью электрические дома в Калифорнии, потому что при новом строительстве они экономят от 2000 до 5000 долларов за счет отсутствия газовых линий.

Растущая тенденция

Такие города, как Сакраменто, начали обсуждать возможный запрет на использование природного газа в новых зданиях, в то время как другие рассматривают возможность использования стимулов, чтобы заставить людей перейти на него.

«Мы знаем, что должны отказаться от сжигания ископаемого природного газа», — говорит Эндрю Макаллистер из Калифорнийской энергетической комиссии. «Электричество становится все чище и чище, а природный газ — это метан, и в нем просто есть углерод. Этого не избежать».

Энергетическая комиссия Калифорнии в настоящее время пишет дорожную карту того, как штат может сократить выбросы от зданий на 40% к 2030 году. только новые. Это может быть дороже. Во многих старых домах нет достаточно больших электрических панелей или вилок, рассчитанных на 220 вольт.

Электрические тепловые насосы и другие электроприборы могут быть дороже, чем газовые эквиваленты, особенно потому, что на них труднее найти скидки. Сакраменто и Сан-Хосе предлагают жителям до нескольких тысяч долларов за переход с газа на электричество.

«Это культурный переход, через который нам предстоит пройти, — говорит Макаллистер. «Это большой подъем, но мы находимся в мощном штате с большой экономикой и большим творческим потенциалом. Поэтому я думаю, что если кто-то и может это сделать, так это Калифорния».

В конце концов, Макаллистер говорит, что многие национальные правила энергоэффективности, в том числе для бытовой техники, были приняты в Калифорнии первой.

Стоимость установки дровяной печи Великобритания

Как и борьба со сложной формулой, попытка определить окончательную стоимость дровяной печи – сложная и скользкая задача.

Чтобы точно определить общую стоимость, нужно разобраться с большим количеством переменных. Окончательный ценник должен учитывать весь процесс, от выбора идеальной печи до установки, регистрации HETAS и регулярного пополнения запасов топлива.

Вы, возможно, слышали, как жужжат определенные тепловые формулы (что дрова стоят 2,5 пенса за киловатт-час по сравнению с тарифом на газ 4 пенса и электричество по 11 пенсов), обеспечивающие математическое доказательство того, что печи превосходят обычные газовые и электрические системы по эффективности. Но как насчет более широкой финансовой картины: действительно ли первоначальные инвестиции приводят к сокращению счетов за электроэнергию?

В настоящее время мы находимся на пике народного энтузиазма в отношении альтернативных систем отопления, и среди экологичного топлива из биомассы, повального увлечения солнечным нагревом воды, дровяные печи возглавляют список. Модный вариант отопления: только в Великобритании ежегодно устанавливается более 175 000 дровяных печей, но все же важно спросить: все ли работает? Есть ли доля правды в этих широко разрекламированных обещаниях по сокращению расходов? Сколько в итоге будет стоить дровяная печь?

Что ж, в Direct Stoves мы собрали следующее руководство, чтобы выяснить истинные затраты на покупку дровяной печи. Познакомив вас со средними ценами на печи, надстройками по установке, обслуживанием и всеми важными счетами, читайте наш отчет о реальной стоимости дровяных печей.

Посетите нашу страницу установки печи, чтобы найти дополнительную информацию о том, как найти подходящую печь для вас с помощью нашей службы виртуального опроса

рама и хорошая эффективность как само собой разумеющееся) может стоить от 300 до 4000 фунтов стерлингов (и выше!), а более высокий уровень – это область шикарных дизайнерских печей.

Чтобы дать представление о национальном аппетите, недавнее исследование Which? журнал показал, что 29% опрошенных владельцев печей потратили от 1000 до 1999 фунтов стерлингов, тогда как 13% потратили значительно больше, где-то от 2000 до 2999 фунтов стерлингов.

Как и следовало ожидать, подобно головокружительному миру высокой уличной моды, существует большое количество популярных брендов, борющихся за внимание, каждый со своей ценой. От прочной и надежной линейки Hamlet Hardy (от 300 до 400 фунтов стерлингов) до классической элегантности Invicta Bohemes (приблизительно 4300 фунтов стерлингов) — справедливо сказать, что цены могут варьироваться. Это действительно просто зависит от ваших индивидуальных обстоятельств; смесь таланта дизайна интерьера и ваших собственных пространственных размеров.

Если вы мучаетесь с выбором подходящей печи для своего жилого помещения, попробуйте наш доступный калькулятор печи, который избавит вас от стресса, связанного с числовыми вычислениями.

Цена: 500–1500 фунтов стерлингов в зависимости от размера, конструкции и технических характеристик

Установка, естественно, сложный процесс, и большинство оценок, которые вы увидите, автоматически включают ряд «данные» в рамках платы, т. е. все необходимые разрешения, трудозатраты, материалы и т. д.

Грубо говоря, эти цифры учитывают работу двух рабочих, использование прочных дымоходов, облицовки из нержавеющей стали, регистрационной пластины для герметизации отверстия дымохода, колпака дымохода, детектора угарного газа и регистрации HETAS.

Однако всегда есть поворот, и на этот раз он вращается вокруг дымоходов. В частности, если у вас есть уже существующий дымоход или вам требуется установка совершенно новой системы дымохода с двойными стенками. Также нельзя не отметить, что вам понадобится полностью квалифицированный инженер HETAS для наблюдения за обоими вариантами установки.

Прежде чем ваша печь будет запущена и запущена, дымоход должен быть дважды проверен на предмет влажности, очищен и полностью покрыт дымоходом. Поскольку печам требуется буквальное «пространство для дыхания» для правильной циркуляции воздуха, рекомендуется около 100 мм с каждой стороны и около 40 мм сзади. Таким образом, в некоторых случаях это может включать в себя изменение вашего дымохода или, по крайней мере, выкапывание ниши, чтобы увидеть, есть ли еще место для маневра.

Связанный: Полное руководство по дымоходу для вашей плиты

Цена: 1500 фунтов стерлингов в зависимости от масштаба работы