Печка из кирпича своими руками чертежи: Чертёж для самодельной печи из кирпича своими руками

Содержание

Чертёж для самодельной печи из кирпича своими руками

Ещё не так давно этот агрегат можно было увидеть в каждом доме. Речь идёт о печи. Ею пользовались как для отопления деревенского дома, так и для готовки пищи. В отдельных случаях на ней располагалось место, куда можно забраться и погреться в холодную зимнюю пору.

Труднопостигаемые для газификации местности и сейчас пользуются печками. Ранее хозяева сами выкладывали их в своих домах, и сейчас это можно сделать самостоятельно без чьей-либо помощи. Разве что предварительно проконсультироваться по данному вопросу в сети. Имеется много фото и видеоконтента, которые подробно демонстрируют весь процесс работы.

Кроме готовых чертежей, здесь можно найти хорошие советы по обустройству печи своими руками. Рассмотрим подборку из основных советов для начинающих кладовщиков печей.

На что нужно обратить внимание

Фундамент. Все понимают, что печь ложится из кирпича. Конструкция получается весьма массивной и тяжёлой. Естественно, что под нею должен находиться достаточно мощный фундамент, который сможет выдержать такую нагрузку. Если пол планируется из бетонного перекрытия, этого может быть вполне достаточно. Если такового нет, то позаботьтесь об основании для печи в её будущем местоположении.

Габариты основания должны быть больше будущей кладки на 5-7 сантиметров. Поверх фундамента укладывают пару листов изоляции в виде рубероида.

Отдельное основание под печь не должно совмещаться с фундаментом для стен. У этих областей разная осадка. Разница может вызвать появление трещин, что в итоге способно и вовсе разрушить всю конструкцию.

Расположение в доме. В большинстве случаев владельцы загородных домов располагают печь у стены. Естественно, что так больше свободного пространства. Проблема проявляется в том, что так по ногам частенько гуляет холодок. Так как расстояние между печью и окнами (с противоположными значениями температуры) велико, между ними образуются активные потоки воздуха: горячие – вверху, холодные – внизу. Избежать этого можно, если поставить печь в центре дома. Так она будет нагревать помещение более равномерно.

Размещение дверцы для топливника. Куда её вывести исходит с того, что работа по закладке дров и удалению отработанного материала предполагает наличие грязи, сажи и прочего мусора. Потому вывести дверцы топливника лучше в техническое помещение или в кухню, чтобы не заносить грязь в свой дом.

Типы печей

Выбор определённого типа печи зависит от того, что вы хотите от неё получить. Возможно, она нужна вам только для отопления, или же вы хотите с её помощью готовить пищу. Исходя из этого, есть несколько типов печей:
  • отопительные;
  • отопительно-варочные;
  • печи-камины.

Подобрав нужный для себя вариант, любой из этих типов можно выполнить в разной форме. К ним относятся стандартные прямоугольные печи, квадратные или же круглые. Для каждой из них понадобится разное количество материалов – кирпича, раствора и т. п. Любая печь найдётся в виде готовых, проверенных временем чертежей. Чтобы была возможность разобраться во всех тонкостях, нужно знать основные элементы такой конструкции.

Из чего состоит печь

  • Дымоход. По форме он выглядит как змеевик. Проходя по нему, топочный газ нагревает саму конструкцию печи, а затем и воздух в помещении. Но не стоит делать слишком много поворотов и изгибов. Лучше воспользоваться готовым чертежами, где будет показано их оптимальное число.
  • Камера для золы. Располагается она под топливником. Именно сюда через колосниковую решётку будет высыпаться зола. Также дополнительно эта камера служит поддувалом для лучшего возгорания топлива.
  • Топливник. Следуя из названия можно понять, что это место, куда будет закладываться топливо. Он может быть разных размеров. Зависит это от нескольких параметров:
    • вид топлива;
    • объем печи;
    • необходимая производительность.

Чем больше дом, тем объёмнее печь, и тем крупнее топливник, куда можно положить нужное количество дров для достижения оптимального значения температуры в помещении.

Чем ещё характерен топливник, так это тем, что его нужно обкладывать огнеупорным кирпичом. Этот материал долгое время сможет выдерживать открытый огонь и высокие температуры. Внизу топливника должна находиться колосниковая решётка.

Растворы для кладки

Отдельное внимание стоит уделить такому вопросу, как раствор. Для разных зон печи применяются несколько его видов. Так, для фундамента подходит обычный цементный раствор. А вот для основной кладки необходим раствор глиняной. К приготовлению последнего нужно подойти ответственно. Два основных ингредиента – песок и жирная глина – предварительно подготавливаются за пару дней до начала работ с кладкой.

Из всех видов песка рекомендуют использовать чистый горный. Его необходимо просеять. Используйте для этого сетку с ячейками 1,5х1,5. Жирную глину необходимо замочить на 2-3 дня. Соотношение воды и глины – один к двум или менее – в зависимости от выбранной вами глины. С этим тоже нужно подробнее ознакомится, просмотреть фото или видеоматериалы.

После этапа подготовки смешиваем глину до консистенции густой сметаны, и тоже её процеживаем. Для этого случая используют сетку с ячейками 3х3 мм. Итоговый раствор должен получиться пластичным и обладать средней жидкостью. Важно подобрать такую пропорцию, чтобы в нём было достаточно и глины, и песка. Если глины будет мало, раствор получится недостаточно прочным. Если будет мало песка, швы может постигнуть большая усадка, или они вовсе растрескаются.

Проверить качество готового раствора можно следующим образом. Скатайте из него небольшой шарик и высушите его. Если в процессе сушки шарик не растрескался и не рассыпался, значит, раствор приготовлен так, как нужно. Чтобы убедиться в этом наверняка, можете его бросить на землю с метровой высоты. Если он не раскололся, это является дополнительным подтверждением отличного качества раствора.

Качество кирпича

Для устройства печной конструкции используются только качественные керамические кирпичи. Если в нём имеются трещины, он не дожжён или пережжён, лучше его не брать, так как его характеристики ниже, чем требуется. Марка М-500 наиболее подходящая. Такой кирпич способен выдерживать огромное количество циклов нагрева и охлаждения, и его используют не только для того, чтобы сделать печь своими руками, но и в работе профессиональных кладовщиков. Если вы не знаете, как определить с виду качество кирпича, запомните пару характеристик.

  • Качественный прожжённый кирпич имеет ровный красный цвет. Если немного постучать по нему, должен быть звонкий металлический звук.
  • Недожжённый кирпич обладает розоватым цветом, а звук от него исходит глухой. У пережжённого кирпича цвет коричневый, местами даже с рыжими подпалинами.

Установка металлических частей

Различные печные приборы из металла обладают иным коэффициентом линейного расширения, нежели кирпич. Потому проёмы для этих приборов должны быть больше, чем размеры самих деталей. Это в первую очередь касается колосника – зазоров по 3-5 миллиметров должно хватить, чтобы он мог свободно выниматься. То же самое касается и чугунной плиты, если таковая имеется в конструкции.

Просушка готовой печи

Растапливать на радостях готовую, выложенную своими руками печь в любом случае нельзя. В первую очередь её нужно постепенно просушить.

Первую неделю печь вовсе не нужно трогать, только лишь создать внутри максимальную тягу. Для этого открываем все дверцы, задвижки и прочее. Чтобы поверхностные слои раствора схватились и высохли, недели достаточно в летнюю пору. Если вы делаете кладку зимой, нужно больше времени – до двух недель.

Следующий этап – принудительная сушка. Создаём небольшой тягу, а внутри сжигаем немного мелких сухих дров – два-три полена. В таких условиях горячий воздух будет распространяться медленно, глубоко прослушивая кладку печи. Через 6-7 часов снова перекрываем тягу, закрывая все задвижки. Через сутки повторяем процедуру, а затем таким же образом ещё до 6 дней.

Проверяем, есть ли лишняя влага внутри печи. Определить это можно по наличию конденсата на металлических деталях. Если он все ещё появляется после того, как печь долгое время стояла закрытой без тяги, следует продолжать сушить с помощью тех самых двух-трёх полен на сутки.

Основные пункты, которым нужно следовать

  1. Грамотный подбор вида печи и её размера. Нужно проконсультироваться, какая печь лучше всего будет отапливать именно ваш дом в соответствии с его размером.
  2. Качественный чертёж. Профессиональные кладовщики в свободном доступе делятся с пользователями такой информацией, чтобы у каждого человека, который не может воспользоваться услугами профессионалов, смог выложить печь своими руками. Чертежи представлены для любых площадей, разных видов и форм.
  3. Качественные материалы. Любой должен понимать, что конструкция печи подаётся большим термическим нагрузкам. Поэтому кирпич для неё нужно подбирать качественный, и подходящий для разных зон.
  4. Большое количество свободного времени. Кладка печи при помощи кирпича не терпит спешки. Материалы нужно закладывать не торопясь, придерживаясь всех правил. А так как каждый кирпич нужно укладывать вручную, в зависимости от размера печи, работа по укладке печи своими руками может затянуться.

Самостоятельное возведение печи из кирпича

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схемы кладки, чертежи, фото, видео

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

  • Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
  • Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
  • Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
  • Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схемеслева  показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.


Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

  • красный керамический марки 150;
  • огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

  • Камни следует приобретать одного типоразмера.
  • Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
  • Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
  • В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

  • Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
  • Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
  • Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
  • Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
  • Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
  • Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.


Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Как сложить печь своими руками чертежи

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

  • Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.
Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

  • Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.
Отопительная печь

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

  • Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.
Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

  • Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
  • Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
  • Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
  • При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
  • Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

  • Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
  • Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
  • Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
  • Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
  • Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
  • Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
  • Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
  • Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
  • Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
  • Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
  • Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
  • Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
  • Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
  • Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
  • Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
  • Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
  • Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
  • Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
  • Сито с металлической сеткой для просеивания песка.
Козлы облегчат выкладку верхних рядов
  • Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

  • Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
  • Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
  • Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне
  • Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
  • Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
  • Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
  • Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
  • Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
  • Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
  • Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
  • Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
  • Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.
Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе
  • Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
  • Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
  • Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.
Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)
  • Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей
Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281÷285 250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882÷85250×120×65
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса 140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный металлический лист1500×700

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

Схема печи Проскурина с разрезами

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)Краткое описание выполняемой операции
Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации.
Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения.
Ряд состоит из 15 кирпичей.
Второй ряд.
На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально.
Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер.
На этом же ряду производится их установка.
Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки.
Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок.
Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
Четвертый ряд.
Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно.
Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм.
Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец.
Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки.
В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм.
Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой.
Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник.
Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
Шестой ряд.
Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом.
Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок.
Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром.
Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки.
Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы.
Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры.
Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚.
Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей.
На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие.
Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла.
Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм.
Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели.
Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм).
Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты.
Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель.
Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом.
На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход.
Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента.
Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки.
Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей.
Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов.
Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму.
Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
19-й ряд.
Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка.
Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше.
Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
20-й ряд выкладывают по представленной схеме.
На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов.
Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха.
Для ряда потребуется 15 кирпичей.
На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры.
Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу.
Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа.
С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина.
Далее кладка осуществляется по схеме.
Открытыми остаются только отверстия каналов.
Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры.
На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
23-й ряд - формируются стенки сушильной камеры.
Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок - он отделит камеру от отверстия дымоходного канала.
Используется 12 кирпичей.
На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
25-й ряд - работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей.
Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
26-й ряд.
На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом.
Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца.
Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону.
Ряд состоит из 11 кирпичей.
На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом.
А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой.
Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем.
Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину.
В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка.
Ряд состоит из 17 кирпичей.
30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи.
Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

Печь камин своими руками: схемы, чертежи + фото

Захотели сложить самостоятельно печь или камин? На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки.

Печь камин своими руками чертежи и сборка печи

На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.

Что такое чертеж и схема-порядовка

Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи. Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

Печь-камин: технология кладки

Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома. Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

Печь камин — фото

Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.

Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

Схема-порядовка каминной печи

  1. Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки. В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.

    Схема кладки первых рядов печи-камина

  2. Ряды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая в фасадной части отверстие для топки. В тринадцатом ряду устанавливают каминную дверцу, в четырнадцатом оформляют свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивая свод в пятнадцатом ряду. Шестнадцатый ряд образует каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, при этом остается небольшие отверстия дымового канала. Если все сделано в соответствии со схемой, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогреть все стенки печи.

    Кладка печи-камина

  3. В девятнадцатом ряду устанавливают заслонку 30х19 см на дымовом канале слева. В последующих семи рядах выкладывают внешние стенки печи и дымоход, а в двадцать седьмом ряду кладут металлическую полосу для поддержки перекрытия печи.

    Пошаговая кладка печи-камина — фото

  4. Ряды с 28 по 30 – перекрытие печи, кладутся по схеме из красного кирпича. Далее выкладывают колодец дымовой трубы из одного ряда кирпича до необходимой высоты. В каждом ряду кирпич сдвигают так, чтобы образовалась перевязка: шов предыдущего ряда должен быть перекрыт верхним кирпичом. Это обеспечивает конструкции устойчивость. Во втором ряду колодца устанавливают вторую заслонку.

    Кладка перекрытия печи

В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

Схем кладки печей и каминов существует великое множество, они разные по расходу материала, сложности кладки, форме, внешнему виду и назначению. Некоторые из них представлены в нашей статье.

Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник. Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области. Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.

Печь камин — чертеж

Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

Схема порядовка камина

Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического. Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

Угловая печь-камин

Простой пристенный камин с прямым дымоходом

Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником. Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

Камин с прямым дымоходом своими руками

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом. Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

Кирпичная печь для бани своими руками

 

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

  • Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
  • На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
  • Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
  • Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

  • Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
  • Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
  • После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

  • Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
  • Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
  • Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
  • После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
  • Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

  1. Возможность отапливать бани более 30 м2.
  2. Конструкция пожаробезопасная.
  3. Долго сохраняет тепло в бане.
  4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

  • Быстрый нагрев бани.
  • Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
  • Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Фото

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

Мангал и печь под казан из кирпича своими руками (чертежи и фото)

Печь или мангал на загородном участке, чаще всего изготавливают из кирпича. Это объясняется тем, что для кладки не нужны особые знания и опыт, в отличие от работы с металлом. Достаточно знать некоторые нюансы. Кроме того, самостоятельное возведение сооружения, позволяет сэкономить значительную сумму денежных средств.

Для начала нужно выбрать подходящее место для стационарной конструкции. Рядом не должно находиться больших насаждений и зданий, чтобы избежать пожара. Участок не должен сильно продуваться ветровыми потоками.

При возможности рекомендуется сделать навес, чтобы погода не могла нарушить ваши планы.

Специалисты рекомендуют добавлять в цементный раствор соль, в соотношении 1 кг на ведро. Это позволит избежать трещин при воздействии больших температур.

Кирпичный мангал с печкой под казан своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пример возведения печи, длина которой составляет 6 керамических кирпичей. Чтобы сделать фундамент, нужно вырыть яму глубиной 30 см, а ширина должна составлять на 10 см больше длины будущей постройки.

По периметру зафиксировать опалубки из обрезной доски. После засыпки котлована песком и гравием нужно тщательно утрамбовать все, поливая при этом водой.

На следующем этапе основание нужно залить раствором, приготовленным из двух мешков цемента.

Примерно через пару недель смесь высохнет и можно будет уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет рубероид. Следующим слоем будет один ряд кладки, который также заливается раствором.

Для возведения стен нужно рассчитать, сколько понадобится целых кирпичей и кусочков. Если используется старый материал, то его нужно очистить от грязи и раствора.

Первые два ряда необходимо выложить сплошным прямоугольником, чтобы избежать перегрева рубероида. Все углы нужно выравнивать при помощи строительного уровня. Излишки раствора лучше сразу убирать.

Во время выкладки третьего ряда формируется объем и место для печи.

Для мангала нужно обязательно сделать поддувало. Для этого используется конструкция из материала, которые легко выдерживают перепады температур. Как показано на рисунке, используется моноблок старой печи.

Между дверцами и кладкой нужно оставить термический зазор, так как во время нагревания металл расширяется.

Следует отметить, что высота варочной поверхности зависит от размеров дверцы, но оптимальной считается в 84 см.

Чтобы в жаровню проходило тепло, нужно оставить зазор в два кирпича. Кроме того, это позволит легче выгребать угли.

Благодаря правильной кладке можно добиться надежной фиксации дверцы. Для дровника нужно сделать отдельную стенку.

Чтобы улучшить эстетический вид, для верхней части дровника лучше использовать четвертинки кирпича. Дверца крепится проволокой, которая крепится кирпичами.

После этого нужно сделать арку дровника и крышу. В качестве опоры, внутри него нужно сделать еще одну стенку. С нижней части делается топливник, после чего возводится подовая при помощи ветонита.

В центре нужно обязательно оставить немного места для установки решетки.

По всем швам нужно размазать цементный раствор и продолжить возведение стенок топливника до определенной высоты. После чего затереть швы.

Дровник перекрывается при помощи оцинкованного листа.

Затем нужно продолжить выкладывать заднюю стенку, а также выложить пару рядов будущей арки дровника. В результате чего конструкция уже начинает напоминать настоящий мангал.

Сделать шесть выходов для дыма из топливника.

На следующем этапе нужно перекрыть топку при помощи настила.

Поверх топливника уложить теплоизоляционный слой, после чего варочную поверхность.

На последнем этапе нужно возвести дымовую трубу. Для этого просто последовательно выкладываются кирпичи.

Перед использованием мангала с печкой, нужно подождать, когда конструкция полностью подсохнет. После этого можно начинать разжигать огонь. Надеюсь, эта подробная инструкция позволит вам быстро и легко соорудить такую конструкцию.

Подставка под казан. Как сделать своими руками

Даже с минимальными знаниями вкладке кирпича, можно самостоятельно сделать подставку под казан. Для начала необходимо определиться с размерами печи. В конструкции обязательно должно быть место для хранения деревянных дров. Стенки топки возводятся из огнеупорного кирпича. Колосники, обеспечивающие приток воздуха устанавливаются горизонтально. Под ними должен находиться зольник.

Так как высота сооружения не будет превышать 90 см, то она имеет небольшой вес. Поэтому для основания достаточно просто залить слой бетона толщиной до 12 см, и дополнительно укрепить армированными прутами.

Во время кладки, все ряды нужно проверять строительным уровнем.

После того, как будут определены размеры, можно начинать выкладывать первый ряд по натянутому шнуру. Укладывать слой нужно начинать целым кирпичом, после этого ряды чередуются с половинками. Это позволяет добиться красивого рисунка.

Чтобы добиться сферической формы очага, нужно использовать половинки, которые обрезаются под определенным углом. Внизу фиксируется дверь зольника.

Чтобы не испортить внешний вид сооружения, все швы нужно обязательно затирать. Кроме того, это не позволит газам выходить наружу.

Дверь зольника перекрывается третьим рядом, после чего нужно сделать колосник и начать формирования топливника. Во время укладки 5 ряда, крепится дверь топки. При помощи следующих двух рядов, делается печь.

На одиннадцатом ряде нужно обязательно сделать отверстие для циркуляции воздуха. На финишной кладке устанавливается металлическая поверхность для казана.

Перед использованием печи, она должна полностью высохнуть. При необходимости сооружение можно отделать при помощи огнеупорной плитки.

Печка под казан своими руками. Еще 1 вариант

Как отмечалось выше, для печи не нужно подготавливать основательный фундамент. Достаточно залить бетоном и усилить прутами арматуры. Для этого нужно подготовить место, очистить его от загрязнения. Из доски сделать опалубку. После чего подготовить раствор и залить его слоем в 10 см. Выложить арматуру.

Чтобы связать швы, первый ряд нужно выкладывать из половинок, а второй из целого кирпича, и чередовать таким образом.

Металлические детали рекомендуется крепить в процессе кладки.

Во время выкладке первого и второго ряда нужно оставить небольшое отверстие для зольника. Дверца закрепляется обычной проволокой. На следующих порядовках нужно продолжать возводить стенки и сделать колосник и отверстие для дыма.

Шестым и восьмым рядом нужно перекрыть топку. Последующими порядовками продолжать возводить стены. На финишном этапе установить варочную поверхность с отверстием.

Благодаря этой инструкции, можно быстро и без осложнений сделать печь под казан.

Уличный комплекс – русская печь и мангал своими руками

После подготовки основательного фундамента, следует приступить к выкладке. Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич. Углы делаются из ¾ кирпича, который обрезается при помощи болгарки с алмазным диском. Это необходимо для связки.

Со второго ряда начинается возведение стен. Также необходимо формировать зольник.

Следующий ряд слева выкладывается без раствора. Спереди крепятся дверки прочистки, и поддувала при помощи проволоки, которая фиксируется раствором.

Подовые каналы перекрываются во время выкладке четвертого ряда.

Колосник топки устанавливается на пятом ряду. Следует отметить, что внутренняя часть выкладывается при помощи огнеупорного кирпича, без использования цементного раствора.

Затем с левой стороны будет находиться водонагревательный бачок. Также продолжается выкладка топки.

Колосник устанавливается на седьмом ряду. Правую стенку нужно усилить благодаря укладке стальных полос в шов.

Последующие два ряда продолжается укладка каналов и стен. Также крепятся стенки топливника при помощи проволоки.

В процессе выкладке десятого ряда, соединяются своды двух топливников. Дно горнила перекрываются.

В следующем ряду спереди нужно закрепить металлический уголок 3Х3 см, а сверху фиксируется варочная поверхность. Первый топливник закрывается колосником.

Огнеупорным кирпичом укладываются боковые стены плитки, а также передние стены горнила. В левой части формируется дымоход.

На следующем этапе нужно сделать деревянный шаблон арки. С тринадцатого по шестнадцатый ряд возводятся стенки, а также нужно перекрыть устье горнила.

Свод горнила должен сужаться, начиная с семнадцатого ряда, а вот дымоход, напротив должен расширяться. Стальной стяжкой усиливается задняя стенка.

На следующем этапе выкладывается передняя стена, закрывается горнило.

Чтобы выложить свод горнила, нужно сделать опалубку из прямоугольных рамок, на них будут опираться полукруглые детали из фанеры. Переднюю стену необходимо усилить стяжкой.

Песком засыпать горнило и утрамбовать для сохранения тепла.

Следующим рядом нужно перекрыть печь и начать сужение перетрубья.

В процессе выкладке последующих двух рядов нужно продолжить сужение перетрубья, а также формировать дымоход.

Заслонкой закрыть перетрубье на двадцать четвертом ряду.

Последующими двумя рядами нужно постепенно соединять перетрубье с дымоходом.

Дальнейшее количество рядов дымохода зависит от предпочтений и высоты навеса. Снаружи устанавливается труба.

После установки трубы снаружи кровли, можно впервые затопить готовую русскую печь. В нее можно установить мобильный мангал и готовить шашлыки.

На этом я завершил обзор изготовление печей из кирпича. Думаю с пошаговой инструкцией не возникнет проблем с возведение сооружения.

Кстати! По этому же принципу, можно сделать уличное барбекю. Более подробно рассмотрим которые в следующих выпусках.

Автор публикации

0 Комментарии: 14Публикации: 173Регистрация: 14-02-2017

пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Содержание статьи:

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Фото из

Отопительная печь с фигурной отделкой

Традиционный отопительный агрегат - камин

Печь с лежанкой для обогрева и сушки

Варочная печь в частном доме

Универсальный отопительно-варочный агрегат

Русская беленая печка с заслонкой

Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

Печка каменка в русской бане

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Галерея изображений

Фото из

Строительство массива кирпичной печи

Топливник кирпичного отопительного агрегата

Варочная панель в конструкции дачной печки

Кладка дымовых каналов из кирпича

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Галерея изображений

Фото из

Побелка - типичный вид отделки

Сочетание побелки с облицовкой

Бюджетная облицовка обычным кафелем

Роскошная облицовка эффектными изразцами

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Галерея изображений

Фото из

Многофункциональная кирпичная печка

Различия по габаритам и теплоемкости

Расположение агрегатов возле капитальных стен

Обогрев одной печью смежных помещений

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Расположение печи возле внешней стены

Расстояние между стеной и дымоходом

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

Галерея изображений

Фото из

Задвижка для кирпичной трубы печки

Чугунная дверка с прижимным приспособлением

Дверка поддувала печной топки

Колосниковая решетка кирпичной печки

Дверки для прочистки дымовых каналов

Чугунная плита для варочной печи

Духовой шкаф для варочных агрегатов

Водогрейная коробка для наружного размещения

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Как построить собственную печь для пиццы в 2021 году?

Как построить собственную печь для пиццы?

Если ваши дети любят пиццу и любят просить пиццу с доставкой каждые выходные, возможно, пришло время подумать о создании собственной печи для пиццы. Если вы любите готовить дома и любите готовить различные блюда с друзьями и семьей, возможно, вам также стоит приобрести комплект для печи для пиццы своими руками. Не бойтесь тратить на это время и деньги, ведь кто не любит пиццу? Кроме того, речь идет не только о самой еде, но и о домашней кулинарии и опыте «сделай сам».

Давайте следить за этой статьей, в которой мы покажем вам, как построить свою собственную печь для пиццы, и другую информацию, которая поможет вам узнать это.

Подготовка

Прежде чем вы сможете начать печь для пиццы своими руками, вам нужно заранее проверить и подготовить несколько вещей.

Какие виды печей для пиццы

Вам следует рассмотреть два типа печей для пиццы: квадратная печь и купольная печь.

Квадратная печь имеет квадратную форму и сделана из кирпича и брусчатки. Этот тип духовки довольно прост в сборке, и работа с ней не займет у вас много времени. Другими словами, вы можете построить свою собственную уличную печь для пиццы своими руками в дороге, когда вы путешествуете со своими близкими или просто прямо на заднем дворе. Причина, по которой его предпочитают, заключается в том, что его легко установить, а также взять с собой благодаря компактной конструкции. Несмотря на то, что она не может принести вам такой же эстетической ценности, как купольная печь, квадратная печь по-прежнему является прекрасным выбором для вас.

Если вам не нравится дизайн квадратной печи, вам может понравиться купольная печь. Этот стиль печи для пиццы подарит вам ощущение итальянской пиццерии. Это также поможет приготовить пиццу равномерно благодаря теплу и воздушной конвекции, создаваемым его конструкцией. Хотя на создание печи для пиццы такого типа у вас уйдет больше времени, чем на квадратную печь, вам может понравиться то, как она выглядит в вашем саду. Еще одним плюсом этой печи для пиццы является то, что ее строительство не требует слишком больших затрат, так что вы можете прекрасно провести время, не повредив свой карман.

Где построить

Следует продумать, где вы собираетесь построить печь для пиццы, например, на заднем дворе или в саду. Это должно быть устойчивое и ровное место; иначе придется делать фундамент. После этого вам нужно очистить эту область, чтобы проверить землю и найти ее самую высокую точку, которая будет местом для колоды.

Сколько стоит

Печь для пиццы на открытом воздухе обойдется вам примерно в 100 долларов, если вы купите набор для печи для пиццы своими руками, но вы можете сэкономить больше, если купите материалы и сделаете это самостоятельно.Мы предоставим вам список того, что нужно купить, чтобы построить печь для пиццы на открытом воздухе, чтобы вы могли подготовиться заранее.

Какие материалы подготовить

Вот список того, что вам нужно подготовить, чтобы собрать уличную печь для пиццы своими руками:

  • Перчатки
  • Винты
  • Ведро для смешивания
  • Цемент: белый или серый
  • лопата
  • Острый песок
  • Кирпичи: глиняные и огнеупорные кирпичи
  • Некоторые деревянные поддоны
  • Сверло
  • Пила
  • Высокотемпературный раствор
  • Некоторые основные строительные инструменты
  • Агрегат
  • Мастерок
  • Рулетка
  • Защитные очки
  • Мешок для раствора
  • Или набор для духовки для пиццы своими руками, чтобы сэкономить время.

Шаги по созданию собственной печи для пиццы

Шаг 1: Создайте базу

На выбранном вами месте выньте поддоны и сложите их. Убедитесь, что земля ровная, чтобы ваша подставка и духовка не пострадали во время использования.

Отрежьте кусок ДСП, который имеет тот же размер, что и основание поддона, и прикрепите несколько полос ДСП к верху поддона. Убедитесь, что длина струн составляет около 50 мм.

Кроме того, вы можете сложить кирпичи или разделить кирпичи на 2 части, чтобы придать вашей печи для пиццы желаемую форму. Вы можете обнаружить, что вам не хватает количества кирпичей, когда начинаете работать, поэтому обязательно сделайте этот подсчет, прежде чем приступать к реальной работе.

Создайте бетонную смесь из цемента, острого песка и заполнителя. Рекомендуемое соотношение 1: 2: 4. Затем переложите смесь в деревянную форму с помощью лопатки. Для идеального сочетания рекомендуется использовать длинную деревянную дубинку.

Кирпичи можно складывать друг на друга до идеальной высоты. Использование шлакоблока или бетона также является отличной альтернативой. Залейте бетонную смесь, чтобы она оставалась прочной для духовки. После высыхания бетона вещи затвердеют.

Убедитесь, что верхний слой чистый и чистый, так как он будет полом для вашей уличной печи для пиццы.

Шаг 2: Закройте основание

Для покрытия базы у вас может быть много вариантов, в зависимости от ваших предпочтений.Вы можете использовать кирпичную плитку, чтобы создать красивую отделку для печи для пиццы. Вам понадобится полная кирпичная плитка и плитка для разных углов вашей духовки. Используйте смесь бетона и шпатель, чтобы приклеить к плитке, затем прижмите их к основанию. Не наклеивайте слишком много, так как это может сделать отделку непривлекательным, или слишком мало, потому что плитка легко выпадет. После этого вам понадобится мешок для затирки, который поможет заполнить незаполненные части основания остальной смесью.

Шаг 3: Сделайте столешницу

После того, как основание будет полностью покрыто, можно переходить к части столешницы.Эта деталь очень важна, так как она обеспечит устойчивое место для духовки.

Для простой и быстрой столешницы вы можете использовать уже имеющийся у вас материал - бетонную смесь. Если вам нужна конструкция с острым углом, для столешницы можно использовать металлический каркас. С помощью шлифовальной машины по металлу сделайте столешницу ровной и гладкой. Фанерный каркас также является хорошим выбором, и вам понадобится клей и гвозди, чтобы он оставался прочным. Используйте арматуру, чтобы обеспечить более устойчивое основание для столешницы и бетона.Вы также можете разгладить поверхность шпателем.

Дайте бетону постоять несколько дней, чтобы поверхность высохла. Вы можете проверить, влажный ли он, по темным пятнам на нем.

Шаг 4: Создайте перекрытие

Пол - это еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, так как он может повлиять на тепло внутри духовки. Если быть более точным, хороший пол может помочь сохранить основание духовки и защитить ее от жары.

Вы можете выбрать кирпичи, чтобы сделать пол, из огнеупорных кирпичей и глиняных кирпичей.Огнеупорный кирпич следует класть по центру, а глиняные кирпичи - вокруг них. Таким образом, центр пола сможет выдерживать температуру около 1800 градусов по Фаренгейту.

Затем приготовьте смесь из огнеупорного раствора или высокотемпературного раствора. Вы будете использовать эту смесь, чтобы все кирпичи склеились при высоких температурах. Убедитесь, что смесь не слишком жидкая и не слишком густая, так как это повлияет на структуру пола. Вы можете проверить, имеет ли смесь ту же плотность, что и арахисовое масло.Удалите воду, если она есть.

Вам понадобится мастерок, чтобы нанести смесь на тыльную сторону каждого кирпича. Будьте осторожны, чтобы не переизбыть клей, так как он может испортиться внутри духовки. Вы можете очистить ненужную смесь влажной губкой. С некоторыми углами вам нужно будет разрезать кирпичи, чтобы они поместились в них, и вам может пригодиться измельчитель. Желательно сначала положить огнеупорные кирпичи в центр, чтобы вы знали, какую часть покрыть. Когда все огнеупорные кирпичи будут на своих местах, вы сможете сложить остальные глиняные кирпичи и разложить их намного проще.

После того, как вы закончите, вам нужно дать всему полу отдохнуть около 24 часов, чтобы убедиться, что огнеупорный раствор или высокотемпературный раствор высохнет и склеят все кирпичи вместе.

Шаг 5: Постройте арку

Арочная часть изготовлена ​​довольно просто, но нужно обращать внимание на ее форму. Причина этого в том, что чем тщательнее вы формируете арку, тем красивее она выглядит в готовом виде. Это повлияет на общий вид вашей уличной печи для пиццы.

Для создания формы арки можно использовать пенопласт, картон или части ДСП. Квадратная печь займет у вас меньше времени, чем купольная, так как квадратный угол можно просто придать форму арки. Для купольной печи рекомендуется использовать картон, так как он легкий и его можно сложить, чтобы создать желаемую форму. Идеальная высота арки - высоты печи для пиццы.

Не беспокойтесь, что материалы, которые вы используете, могут загореться, когда вы начнете готовить, так как вам придется удалить их на следующих этапах.

После этого начните наносить бетонную смесь на обратную сторону кирпичей и складывать их в виде формы, которую вы создали. Вес каждого кирпича будет поддерживать друг друга, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они упадут после удаления картона.

Вы также можете использовать плитку, гранит или камень, чтобы покрыть арку так, чтобы она совпадала с основанием.

Шаг 6: Создайте дымоход

Важной частью печи для пиццы является дымоход.Там будет дымоход и соединитель с трубкой, позволяющей дыму и теплу выходить изнутри. Вы можете просто вставить раствор в основание, чтобы поддерживать поток воздуха во время приготовления.

Шаг 7: Удалите форму

После завершения строительства дайте духовке постоять несколько дней. Это будет необходимо, так как бетону нужно время для высыхания. Затем вы можете вынуть форму из печи для пиццы. Картон или любой другой материал, который вы используете для сохранения формы арки, можно осторожно удалить, и духовка готова к использованию.

Не забывайте чистить духовку для пиццы изнутри перед ее использованием, так как внутри останется пыль и другие строительные материалы. Эти вещи могут испортить ваш первый опыт домашней пиццы, поэтому не забудьте проверить перед приготовлением.

Шаг 8: Развести огонь и приступить к приготовлению пищи

Теперь ваша уличная печь для пиццы готова. Вы можете попробовать приготовить первую домашнюю пиццу дома для своих детей и членов семьи. Рекомендуется сначала разжечь небольшой огонь, чтобы избежать растрескивания, затем вы сможете приготовить пиццу с достаточным количеством огня.

Вы должны приготовить сырое тесто для пиццы или готовую корочку для пиццы, сыр моцарелла, томатный соус, листья базилика, оливковое масло, говядину, сосиски или любую любимую начинку, которую вы и ваши дети хотели бы добавить в пиццу. После 2-3 минут приготовления на гриле в печи для пиццы при температуре от 750 до 800 градусов по Фаренгейту ваша пицца будет хорошей. Дайте ему остыть в течение нескольких минут, затем разрежьте их на 4–6 частей и подайте их своим увлекательным детям.

Заключение

Это конец этой статьи, в которой мы поделились с вами необходимой информацией и пошагово помогли вам построить свою собственную уличную печь для пиццы дома.Надеюсь, после прочтения этой статьи вы будете уверены, что приступите к приготовлению печи для пиццы и будете наслаждаться пиццей со всеми своими любимыми.

Как построить уличную печь для пиццы

У нас есть семейная переписка, где мои братья любят говорить обо всем, что касается еды. Однажды мой младший брат опубликовал идею DIY Outdoor Pizza Oven, и я зацепился за нее. С тех пор мы создали два и воплотили разные идеи в наш любимый дизайн. Здесь я расскажу о пошаговом процессе создания каждого слоя, разбивке по стоимости и нашем опыте приготовления в этой открытой печи для пиццы, сделанной своими руками!

ПРИМЕЧАНИЕ. В ЭТОМ ПОЧТЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ, ГДЕ Я ПОЛУЧАЮ КОМИССИИ, ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ ПОКУПКУ У НИХ БЕСПЛАТНО.ВСЕ МНЕНИЯ ИМЕЮТ МОИ СОБСТВЕННЫЕ МНЕНИЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ МОЕ РАСКРЫТИЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Дизайн

Нам было трудно найти в Интернете очень много дизайнов квадратных печей. Итак, мы взяли те два, что нашли, и соединили их вместе. Я хочу отдать должное обоим проектам за ту роль, которую они сыграли в создании нашей уличной печи для пиццы.

У

Chefsteps есть удивительная идея о том, как создать уличную печь для пиццы, и наш дизайн в основном основан на этом уроке на YouTube.Проблема заключалась в том, что мы не могли найти брусчатку такого же размера, и нам пришлось создать новую конструкцию.

Скотт Брукс создал печь для пиццы из кирпича с металлическими скобами, и это породило некоторые идеи о том, как мы могли бы создать свою печь с помощью брусчатки, которую мы смогли найти. Вы можете посмотреть его руководство здесь.

С обоими этими проектами мы смогли создать уличную печь для пиццы с использованием материалов, которые мы смогли найти. Мы сделали нашу первую пробную версию, чтобы убедиться, что они действительно работают. Мы так рады сообщить, что это произошло!

Вы можете посмотреть мое полное видео на YouTube о процессе сборки здесь.

Примечание: после сборки я также нахожу несколько замечательных руководств от IMAMTTE, и я, возможно, попробую следующее! Проверьте это тоже!


ПРИМЕЧАНИЕ. Мы обновили этот раздел ПОСЛЕ того, как построили эту печь, потому что мы обнаружили, что бетон и прессованный кирпич не прослужат долгие годы. Некоторые говорят, что он может взорваться, но после наших исследований мы обнаружили, что основной проблемой является ТЕПЛОВЫЙ УДАР. Пожалуйста, убедитесь, что вы изучили материалы, которые используете, прежде чем начинать строительство. Вот что мы нашли.

КИРПИЧ

Важно обсудить правильный кирпич для использования в топке. После долгих исследований я нашел отличные ресурсы для изучения.

Многие люди говорят, что нельзя использовать обычный кирпич или что-нибудь из бетона, потому что он взорвется при высоких температурах. Я хотел узнать, правда это или нет.

Я смотрел это видео на YouTube от компании Melbourne Fire Brick Company, которое помогло мне понять, что обычный кирпич действительно может выдерживать более высокие температуры, но чего он не может выдержать, так это ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР, который происходит с его быстрым нагревом снова и снова.В конце концов прессованный кирпич рассыпется из-за термического удара, который называется ОТКЛОНЕНИЕМ. После тестирования различных прессованных кирпичей говорят, что они не взорвутся, но через несколько лет они рассыпятся.

В этой статье Forno Bravo обсуждаются различные варианты использования огнеупоров. В этой статье Sciencing.com рассказывается о различных альтернативах, которые вы можете использовать помимо firebrick. Говорят, что лучше всего использовать огнеупорный кирпич, и вы также можете использовать глиняный кирпич. Не рекомендуют прессованный бетонный кирпич. Из-за этой новой информации я буду искать альтернативы, которыми я скоро поделюсь.Я нашел этот веб-сайт, который продает и отправляет старый глиняный кирпич, если вам интересно.

Заключение? Я бы использовал FIRE BRICK, если вы можете получить к нему доступ, просто чтобы быть уверенным, что он прослужит долго. Это дороже. Вы также можете использовать ГЛИНЯНЫЙ КИРПИЧ поверх ПРЕССОВАННОГО КИРПИЧА. Я рекомендую вам изучить свой кирпич перед тем, как строить.

Дополнительные ресурсы можно найти здесь, здесь и здесь.


Припасы

Первая печь работала хорошо, но мы решили, что хотим, чтобы она была выше над землей, поэтому разобрали ее и начали заново.Печь для пиццы на открытом воздухе, которую мы используем сегодня, может быть изготовлена ​​с основанием или без него. Итого на этот проект мы потратили около 140 долларов.

  • (4) 16 дюймов x 16 дюймов Квадратные каменные бетонные брусчатки ~ 4,38 доллара за штуку
  • (18) Бетонные блоки 8 дюймов x 12 дюймов ~ 2,78 доллара за штуку
  • (4) квадратный каменный бетон 12 дюймов x 12 дюймов Брусчатка ~ 1,68 доллара за штуку
  • (47) Стандартные кирпичи для асфальтоукладчика ~ 0,48 доллара за штуку
  • (6) 8 дюймов x 16 дюймов Брусчатка ~ 0,98 доллара за штуку
  • (2) 1.5 дюймов x 48 дюймов, простой стальной пруток толщиной 1/4 дюйма ~ 13,98 долларов за штуку

Время подготовки 2 часа

Время активности 1 час

Общее время 3 часа

Сложность Легко

Сметная стоимость 150 долларов США

Материалы

  • * (4) Квадратные каменные бетонные брусчатки размером 16 дюймов x 16 дюймов ~ 4 доллара США.38 шт
  • * (18) 8 дюймов x 12 дюймов бетонные стенные блоки старого поместья ~ 2,78 доллара за штуку
  • * (4) Квадратные каменные бетонные брусчатки 12 x 12 дюймов ~ 1,68 доллара за штуку
  • * (47) Стандартные кирпичи для брусчатки ~ 0,48 доллара за штуку
  • * (6) 8 дюймов x 16 дюймов брусчатки ~ 0,98 доллара за штуку
  • * (2) Обычный стальной пруток 1,5 x 48 дюймов, толщиной 1/4 дюйма ~ 13,98 долл. США за штуку

Инструменты

  • Уровень
  • Дополнительный резак по металлу

Инструкции

Вы создадите разные слои печи, используя брусчатку и кирпич.Следите за фото-уроками в блоге для каждого шага!

Это обширный список поставок, поэтому вам понадобится грузовая платформа или большая машина, чтобы вместить все это. Я загрузил его сам, и это заняло некоторое время, поэтому я рекомендую перчатки, чтобы не защемить пальцы! Кроме того, стальной стержень будет разрезан пополам до 24 дюймов. Так что, если вы можете найти такой размер, купите четыре стержня на 24 дюйма вместо двух стержней на 48 дюймов.

Фонд

При подготовке фундамента убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от дома или других легковоспламеняющихся участков.Кроме того, при выборе места проживания учитывайте безопасность детей и животных, так как эта духовка сильно нагревается.

Шаг первый - Подготовка фундамента

Ваша земля должна быть ровной и ровной, чтобы брусчатка хорошо сидела. Мы уложили гравий на 3/8, затем выровняли его, чтобы убедиться, что он ровный. Трехфутовый 2 × 4 помог нам осмотреть территорию.

Шаг второй - Основание фундамента

Вы начнете основание фундамента, положив четыре брусчатки размером 16 x 16 дюймов.Используйте уровень, чтобы убедиться, что они прямые и ровные, и особенно в том, что они надежны.

Шаг третий - фундамент

Далее идет фундамент, который состоит из трех слоев стеновых блоков размером 8 на 12 дюймов (камня). Вы можете честно сделать столько слоев камня, сколько захотите, мы просто выбрали три слоя. Поместите первые камни в центр основания фундамента, а затем добавьте по два с каждой стороны.

Добавьте еще один слой камня, на этот раз переворачивая куски.

Создайте еще один слой, добавляя камни в том же направлении, в котором вы добавляли первый слой.


Духовка

Теперь соберем духовку. Он очень простой и похож на конструктор лего. Обязательно следуйте инструкциям относительно «вентиляционных отверстий», потому что это обеспечит хороший воздушный поток.

Шаг четвертый - основание духовки

В первый раз, когда мы строили эту деталь, мы не оставляли места для воздушного потока. В следующий раз мы решили попробовать, и это сработало намного лучше.

Здесь вы размещаете четыре брусчатки размером 12 на 12 дюймов, чтобы создать основу печи. Убедитесь, что расстояние между ними составляет примерно 3/4 дюйма, чтобы воздух мог проходить под огнем.

Шаг пятый - Духовка

Теперь вы собираетесь построить печь, которая состоит из кирпичей для первых 4 уровней, затем металлических скоб и брусчатки размером 8 на 16 дюймов для верхней части. Это похоже на набор журнала Lincoln Log, просто следите за фотографиями, чтобы сделать их своими!

Первый уровень

Поместите 7 кирпичей на основание духовки, по 3 сзади и по 2 с каждой стороны.

Второй уровень

Положите 8 кирпичей сверху первого слоя, но по 2 сзади и по 3 с каждой стороны. Вы можете использовать кирпичи, чтобы удерживать концевые детали на месте, пока ждете, чтобы нанести третий слой.

Третий уровень

Добавьте еще 7 кирпичей, как и на первом слое, по 3 сзади и по 2 с каждой стороны.

Четвертый уровень

Уложите 8 кирпичей, как и второй слой, по 2 сзади и по 3 с каждой стороны.

Пятый уровень

Теперь добавьте верх духовки. Возьмите металлические скобы, 3 кирпича и 3 брусчатки размером 8 на 16 дюймов. Сначала поместите две металлические скобы на кирпич на расстоянии около 8 дюймов друг от друга.

Затем положите 3 кирпича на заднюю стенку духовки. Средний кирпич нужно будет отодвинуть примерно на 1 дюйм, чтобы позволить потоку воздуха.

Как только это будет закончено, вы добавите 3 брусчатки наверх.

Шестой уровень

Добавьте еще один слой кирпичей, по 3 сзади и по 2 с каждой стороны.Убедитесь, что средний задний кирпич также сдвинут на один дюйм назад, чтобы облегчить приток воздуха.

Седьмой уровень

Добавьте еще один слой кирпича точно так же, как вы только что сделали. Они будут совпадать, за исключением того, что средний задний кирпич теперь будет на одном уровне с другими кирпичами. Вы создали небольшой воздушный туннель.

Восьмой уровень

Вы почти закончили! Теперь добавьте две другие металлические скобы на расстоянии около 8 дюймов друг от друга.

Наконец, добавьте последние 8 дюймов на 16 дюймов брусчатки, чтобы создать верх.Мы выдвинули их вперед, чтобы они не были заподлицо со спиной. Вы можете добавить сюда 3 кирпича, если хотите.

Ваша духовка готова! Вот так это будет выглядеть со всех сторон.

Вам понадобится кожура для пиццы, чтобы загружать и вынимать пиццу из духовки. Вот несколько, которые нам нравятся:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

После разжигания огня духовке потребуется около 15 минут, чтобы нагреться.Кирпичи будут ГОРЯЧИМИ, поэтому будьте осторожны (особенно с животными и детьми). В зависимости от теста пицца будет готовиться от 8 до 15 минут.

Эта печь стоит недорого, и делать это интересно. Не забудьте закрепить изображение, чтобы сохранить его на потом! Это тоже отличный вариант для семейного вечера. Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы!

Любовь,

Келли

Как построить кирпичный очаг

Изучение того, как построить кирпичный очаг, позволит вам быстро преобразить любую комнату, в которой есть камин или дровяная печь.Цель кирпичного очага - защитить пол от случайных тлеющих углей, которые могут сжечь пищу или ковер. Кирпичи можно просто уложить рядами или узорами в елочку, и вы можете использовать самые разные цвета и узоры, чтобы добавить некоторый индивидуальный визуальный интерес. Строительство очага из кирпича - относительно простой процесс, который можно завершить за день с помощью подходящих инструментов и ноу-хау.

Шаг 1. Очистите поверхность пола

Сначала вы захотите очистить поверхность пола, на которой вы планируете построить кирпичный очаг.Удалите с пола ковер, плитку или линолеум, соскребая остатки клея, которые здесь присутствуют. Перед кладкой кирпича поверхность должна быть чистой и гладкой.

Шаг 2 - Постройте каркас

Затем вы построите временный каркас, предназначенный для кирпичей. Когда вы измеряете эту раму, оставьте ½ дюйма между каждым кирпичом для размещения раствора. Установите эту раму там, где вы собираетесь строить очаг камина.

Шаг 3 - Укладка кирпичей

Разложите кирпичи в раме без использования раствора.Цель этого шага - убедиться, что все кирпичи подходят правильно и что выбранный вами узор хорошо сочетается с декором комнаты, прежде чем вы фактически начнете процесс строительства.

Шаг 4 - Смешивание раствора