Кирпичная кладка печи своими руками: особенности порядовки

Ничто не способно согреть душу так, как вещь, выполненная своими руками. Большинство специалистов вынуждено признать тот факт, что все чаще люди стараются самостоятельно выполнить те или иные строительные работы, даже не имея необходимого опыта – так сказать, делают все с нуля, и у них это получается. К примеру, кирпичная кладка печи своими руками – сегодня это под силу каждому, надо лишь с ответственностью подойти к выполнению данной задачи. Разберем весь процесс на примере сборки печи ПТОУ-2500, это модель зарекомендовала себя еще во времена СССР, когда люди знали толк в качественных вещах.

Выбираем кирпич и разбираем секреты хорошего раствора для кладки

Не секрет, что кладка кирпичной печи своими руками осуществляется несколькими видами кирпичей. Так, выстилка собирается из красных керамических кирпичей, но при желании можно использовать и щелевые. Конвектор и зольник требуют исключительно печных керамических кирпичей, а вот для топливника вполне подойдет и шамотный кирпич. Проще говоря, перед любым строителем стоит вопрос, какой кирпич выбрать для кладки печи. Когда есть выбор, лучше ориентироваться на то, что легче доставить к месту строительства, особенно если вы решили и доставку осуществить своими силами. (См. также: Строительство печи своими руками)

Перейдем к раствору – его можно купить в строительном магазине, выбор там довольно широк, вот лишь некоторые готовые смеси: «Максимус» для шамотных кирпичей и «Оптима» – для керамических. Впрочем, глиняно-песчаный раствор вполне можно приготовить и самостоятельно, следуя соотношению 1:3 или 1:4 (точные пропорции зависят от вида используемой глины). В раствор для печи обычно не добавляют цемент, исключение – кирпичная кладка печи для бани, так как в бане печь может подвергаться воздействию воды. Важно помнить, что для кладки шамотного кирпича необходимо использовать совсем иной раствор,  это  обуславливается разным коэффициентом расширения. Тут больше подойдет шамотный глиняно-песчаный раствор.

Подготовительный этап: определяемся с размером и конструкцией

Этот этап очень важен, на нем нам надо замерить размеры, сделать необходимые отметки, а также, если есть такая необходимость, подготовить фундамент. Выбранная нами кирпичная печь весит добрых полторы тонны, поэтому под нее необходимо сделать прочный железобетонный фундамент. Правда, если у дома уже  монолитный фундамент, то никаких специальных укреплений делать не надо, а вот если ленточный, то придется сделать отдельный фундамент для печи, который не будет связан с основным. Как вариант, можно сделать монолитную незаглубленную плиту. Для этого в месте, где планируется будущая печь грунт надо отчистить от плодородной почвы, и в образовавшуюся плоскость  (глубина порядка 150 мм) выложить геотекстиль,  засыпав его сверху песком и утрамбовав. Теперь необходимо собрать опалубку под заливку бетона и лишь после этого приступить к заливке.

Чтобы соорудить опалубку, необходимо соединить, лучше при помощи 8 шурупов, четыре щита с высотой 250мм. Шурупы лучше брать большие и с головками под ключи, помните, нам придется собирать эту опалубку под полом, на ощупь. Можно конечно разобрать весь пол и спокойно собрать опалубку, но для многих это не приемлемо.

Поэтому сначала мы ее разберем, затем опустим под пол, а затем соберем ее вновь, но уже под полом.Теперь можно приступать к заливке бетонным раствором. После того как фундамент будет готов, нас будут ожидать остальные  этапы сборки печи. Словом, пришло время перейти к настоящему делу. (См. также: Строим печь своими руками)

И первое, что мы делаем – еще раз сверяем все замеры и определяем центр будущего дымохода (по технологии между дымоходом и стенами должно быть минимум 380 мм!).

Приступаем к сборке печи: порядовка

Перед тем как выполнить кирпичную кладку печи, необходимо повторить для себя, из каких именно частей состоит печь, пока мысленно исключив дымоход:

1. Выстилка – два самых нижних кирпичных ряда, они необходимы для гидроизоляции фундамента,  если гидроизоляция уже выполнена в монолитном фундаменте, то выстилку можно и не делать, мы рассмотрим вариант без выстилки;

(См. также: Гончарная печь своими руками)

2. Зольник и подтопочная камера – 4 кирпичных ряда. Зольник необходим для золы, а камера нужна для нижнего обогрева;
3. Топливник – тут происходит сжигание топлива, всего на это требуется 11 рядов;
4. Конвектор – целая система каналов для горячего воздуха, благодаря этому горячему воздуха печь и греет помещение.

 

Теперь пришло время узнать, как выполняется порядовая кладка кирпичной печи:

• 1-й ряд – тут главное – точность и аккуратность, это минимизирует возможность допустить ошибку в дальнейшем;

(См. также: Ремонт печи своими руками)

• 2-й ряд – приступаем к установке поддувальной двери. Ушки на дверной коробке необходимы для ее крепления к печи. Это возможно благодаря стальной проволоке, продетой через эти ушки, она замуровывается в кладку, плюс сама дверная коробка в местах соприкосновения с кладкой обильно промазывается раствором;
•  3-й ряд – при кладке этого ряда, необходимо использовать несколько кирпичей, обрезанных 3/4 по длине. Уделите внимание граням, образованным при срезе, их можно обратить внутрь, а чистовые грани, наоборот, выложить на внешнюю стену;
• 4-й ряд – завершаем зольник, тут понадобится 2 кирпича в ¾, ими и перекрывается подтопочная камера. Этим рядом мы также закрепляем верхнее крепление поддувальной дверцы;

(См. также: Как сложить печь из кирпича)

• 5-й ряд – тут мы делаем подобие пандуса для колосника, он необходим, чтобы зола самостоятельно сваливалась в зольник. Не забудьте про термическое расширение, в кирпичах пандуса необходимо проделать дополнительные отверстия, чтобы он мог перемещаться на 5 мм в горизонтальной плоскости;
• 6-й ряд – установка топочной дверцы. В отличие от поддувальной дверцы, тут лучше использовать сразу несколько проволок, для того чтобы замуровать их в кладку. Также продолжаем установку задней части пандуса;
• 7-8-й ряд – заканчиваем установку двери, не забывая промазывать ее раствором. Следим также за тем, чтобы  внутри поверхность топливника была гладкой и ровной;
• 9-12-й ряды – кладем стенки топливника, следим за тем, чтобы они были ровными и гладкими;
• 13-14-й ряд – формируем свод топливника, на 14-м ряду должен остаться лишь просвет от канала.
• 15-й ряд – завершаем укладку топливника;
• 16-й ряд – нас ожидает установка прочистной дверцы, этот процесс полностью повторяет процесс установки поддувальной двери;
• 17-18-й ряды – можно провести аналогию с 3-4-ми рядами, тут необходимо сформировать канальную систему конвектора, поверхность таких каналов изнутри должна быть ровной и гладкой;
• 19-20-й ряды – продолжаем формирование каналов;
• 21-21-й ряды – образуем перемычку;
• 23-й ряд – повторяет 16-й ряд, но вторую прочистную дверцу уже располагаем на боковой стене печи и помним главное: дверца не должна напрямую соприкасаться с кирпичами, только через глиняный раствор, все дело в тепловом расширении;
• 24-25-й ряды – повторяют 17-й и 18-й ряды. К этому моменты вы должны уже точно знать, какую именно трубу для дымохода будете использовать. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой дымохода, как традиционный вариант;
• 26-27-й ряды – оформляем перевал, а также выходной патрубок печи, который обычно имеет размеры 130 Х 130;
• 29-30-й ряд – к 30-му ряду полностью закрываем верхний перевал и устанавливаем шамотный блок;
• 31-й ряд – завершаем кладку крыши печи, особенно тщательно обрабатываем щели вокруг палубка.

Теперь нас ожидает кладка дымохода.

Ответственный момент: сборка дымохода

Для дымохода лучше всего использовать полнотелые строительные кирпичи и смешанный цементно-известково-песчаный раствор. Верхняя часть дымохода, из-за того что она постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, выполняется из керамических отделочных кирпичей и цементно-песчаного раствора.

Первым делом выкладываем насадную трубу, тут главное – устанавливать кирпичи ровно и следить за гладкостью будущего дымохода. За 5-6 рядов до потолочного перекрытия заканчиваем выкладывать трубу. Теперь необходимо сформировать разделку, грубо говоря – сузить канал за счет вставок половинок и четвертинок кирпичей. В течение пяти рядов постепенно сужаем канал, 5-й ряд выкладывается уже полным кирпичом. 6-й ряд повторяет пятый, при необходимости сделайте еще один аналогичный ряд.

Пора выводить трубу наружу, делаем отверстие в кровле и проводим стояк через кровлю – вся работа перемешается на крышу, где последующие действия зависят от типа наклона крыши.

Как сложить печь с плитой

Содержание

1. КЛАДКА ПЕЧЕЙ
2. +7(950)823-18-25
3. Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)
4. Простая кухонная плита
5. Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты
6. Как сложить печь с плитой: рекомендации по выбору типа отопительного агрегата и материалов
7. Типы кирпичных печей
8. Выбор оптимального места для размещения печи
9. Необходимые инструменты
10. Материалы для кладки кирпичной печки
11. Подготовка места для возведения печки
12. Ввод в эксплуатацию
13. Видео на тему

КЛАДКА ПЕЧЕЙ

+7(950)823-18-25

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Простая кухонная плита

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

1. кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

Как сложить печь с плитой: рекомендации по выбору типа отопительного агрегата и материалов

Дачные участки, как известно, газификации не подлежат.

Но это вовсе не означает, что дачник в ходе утомительной битвы за урожай должен отказываться от привычной вкусной и горячей пищи, заменяя ее скромным сухпайком.

Ведь вместо газовой плиты он может обзавестись дровяной, благо в загородной местности всегда найдется хоть небольшой запас дровишек для желающего приготовить что-нибудь на свежем воздухе.

В этой статье мы расскажем, как сложить печь с плитой и какие материалы для этого потребуются.

Типы кирпичных печей

Разновидностей печей из кирпича существует немало. Наиболее высокий КПД характерен для колпаковых печей, но они являются чисто отопительными и варочной плитой оснащаться не могут.

Среди отопительно-варочных наиболее экономичной является русская печь (КПД = 80%), по виду конвективной схемы относящаяся к проточным, но из-за больших габаритов для дачного домика она не очень подходит. Здесь более уместной будет компактная печь — канальная голландская или камерно-канальная шведская.

Небольшая печь с варочной поверхностью

Первая проста в изготовлении и не требовательна к материалам, но зато весьма прожорлива — ее КПД составляет всего 40%.

Вторая несколько сложнее и материалы для нее из-за высокой температуры в топке приходится приобретать качественные, но зато она является более экономичной (КПД = 60%) и оснащается духовкой. Готовить на шведской печи проще, чем в русской, поскольку не приходится наклоняться и пользоваться ухватом.

Если у вас частный дом для постоянного проживания, и вы хотите отапливать его печкой, лучше отдать предпочтение печи длительного горения с водяным контуром – она может отопить целый коттедж в отличие от простой печки, предназначенной для обогрева небольшого помещения.

Чугунные печи для бани дровяные имеют массу преимуществ. Подробно о характеристиках читайте тут.

А в этой теме https://microklimat. pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/chugunnaya-dlya-bani-s-zakrytoj-kamenkoj.html рассмотрим печи с закрытой каменкой. Принцип работы и преимущества данного типа печек.

Выбор оптимального места для размещения печи

Обычно печь стараются разместить так, чтобы она обогревала как можно больше помещений.

Самый простой вариант – построить сооружение в простенке между двумя комнатами.

Так, например, «шведку» устанавливают в перегородке между кухней и комнатой.

При этом в кухне располагается ее передняя (камерная) часть, оборудованная плитой и духовкой, а в комнате — тыльная, которую можно оснастить лежанкой или каминной топкой.

Если разместить печь в углу, то она сможет обогревать и три помещения. При этом важно соблюсти два условия:

1. Фундамент печи не может быть частью фундамента дома (у них будет разная усадка и при наличии связи возникнет перекос).
2. Дымоход должен оказаться между балками перекрытия и стропилами.

Необходимые инструменты

Весьма важно, чтобы ряды кладки были строго горизонтальными, а углы — строго вертикальными.

Поэтому мастер обязательно должен пользоваться отвесом и строительным уровнем.

Также будет нелишним обзавестись 4-мя порядовками.

Имеется в виду не картинка с расположением кирпичей, а специальная прямая рейка с торчащими из нее гвоздями и нанесенными рисками, соответствующими рядам кирпичей.

После укладки первых 2-х рядов гвозди порядовки вбиваются в швы между ними (рядами), а сама она при помощи отвеса устанавливается вертикально (на каждом углу — по одной рейке). Теперь ее можно использовать в качестве ориентира: кладка получится строго вертикальной, а ряды, если они будут соответствовать нанесенным на порядовку рискам, — строго горизонтальными.

В каждой печи приходится применять половинки и трех-четверки кирпичей. Дробить целые блоки можно молотком-кирочкой. Но в некоторых печах, в той же «шведке», например, допускается применять только кирпичи с гладкими гранями, так что нужно либо резать целые блоки болгаркой с алмазным кругом, либо покупать половинки и прочие части в готовом виде.

Для нанесения раствора теоретически следует использовать кельму. Но с ее помощью трудно уложить смесь тонким слоем (ширина швов в кирпичных печах составляет всего 3 мм), поэтому на практике многие мастера наносят раствор прямо руками.

Материалы для кладки кирпичной печки

Самую простую печь, например, голландку, можно выложить из любого кирпича. В сооружениях с более высокой тепловой нагрузкой — шведских, русских и тем более колпаковых печах — применяют особый печной кирпич, выдерживающий температуры до 800 градусов, а стенки топки, непосредственно контактирующие с пламенем, выкладывают огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуру до 1600 градусов).

Цементно-песчаный раствор для печи не годится, вместо него применяют глиняно-песчаный.

Глина бывает разных сортов.

Для шамотной кладки используется:

Для кладки тела печи (используется керамический печной кирпич) готовят раствор на основе термостойких материалов:

• серой или синей кембрийской глины;
• серого каолина.

И глина, и песок не должны иметь органических примесей, иначе швы вскоре растрескаются. В случае с глиной их признаком служит хорошо слышный запах — в норме его почти не должно быть. Песок же берут только горный — в нем содержание органики является минимальным. К тому же горный песок, в отличие от речного, имеет угловатые зерна, что делает раствор более прочным.

Сегодня в продаже можно найти песок, изготавливаемый путем измельчения кирпичного боя. Стоит он дешевле горного, но, по свидетельствам мастеров, позволяет приготовить не менее качественный раствор.

Подготовка места для возведения печки

Для печей, состоящих из более 500 кирпичей, либо имеющих малую площадь опирания (узкие и высокие) следует строить фундамент.

Сооружения с небольшой массой и достаточной площадью опирания можно устанавливать прямо на пол, при условии, что он обладает необходимой прочностью (выдерживает нагрузки до 250 кг/кв. м).

На фундамент настилается гидроизоляция. Для шведской печи, у которой интенсивно прогревается нижняя часть, поверх фундамента укладывают еще и теплоизоляцию — обычно 3 листа базальтового картона, один из которых (лучше средний) является фольгированным.

Кладка фундамента под печь

Участок пола перед печью в радиусе 1,2 м от центра дверцы топки должен быть несгораемым. Этому условию соответствует бетонный пол, в том числе облицованный керамической плиткой. Деревянный пол обычно защищают стальным настилом (толщина — от 1,5 мм), уложенным поверх подкладки из базальтового картона.

В прежние времена, когда базальтовый картон еще не выпускался, вместо него использовали асбест, но сегодня применять этот материал не рекомендуют, поскольку имеются доказательства его канцерогенных свойств.

Ввод в эксплуатацию

Так называют режим, при котором топочная камера загружается не полностью, причем с каждым разом количество топлива увеличивают, постепенно доводя до максимума.

На этом этапе следует использовать только качественное топливо, дающее минимум золы — осиновые дрова или уголь-антрацит.

Отработанное масло – дешевое топливо, которое отлично подходит для обогрева подсобных помещений. Печь на отработке с водяным контуром способна отопить цех и большое техническое помещение.

Об особенностях выбора чугунных печей для бани подробно читайте в этой теме.

Видео на тему

Источники: http://www.osnovaremonta.ru/samaya-prostoya-kuxonnaya-kirpichnaya-pech-plita-podrobnaya-poryadovaya-sxema/, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/kak-slozhit-pech-s-plitoj.html

 

 

Как вам статья?

Выдерживание печи для пиццы | Кирпичные печи

Следуйте приведенным ниже инструкциям по выдерживанию печи для пиццы. Выдерживание вашей печи для пиццы имеет решающее значение для производительности вашей печи. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению, вплоть до растрескивания купола, что серьезно повлияет на удержание тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть коммерческая печь для пиццы Forno Bravo (Roma, Professionale, Modena или Napoli) с газовой горелкой, вы можете следовать инструкциям по запеканию газом или дровами, приведенным на страницах 22–23. в Руководстве по установке. Пожалуйста, внимательно следуйте всем рекомендациям по температуре, приведенным в руководстве; слишком ранний перегрев духовки в процессе отверждения может привести к растрескиванию.

1-Почему правильное отверждение так важно?

После литья ваша печь содержит большое количество воды и бетона, который необходимо выпекать вне печи. Этот процесс отверждения фактически укрепляет купол, если все сделано правильно. Однако, если печь становится слишком горячей слишком быстро, эта вода стремится выйти из всей толщины купола одновременно и может привести к растрескиванию купола.

Кроме того, после того, как вы установили печь, в строительных растворах, бетоне очага, вермикулите, а также в камере печи и вентиляционном отверстии все еще остается много влаги. Каждый из этих компонентов печи был недавно произведен с использованием процесса сушки на воздухе и на водной основе. Простое выдерживание духовки в течение недели не «вылечит» влагу из духовки.

2-Можно ли вылечить купол печи без установки изоляции и декоративного фасада?

Технически можно, но не рекомендуется по нескольким причинам:

• Без изоляции будут потери тепла, что затруднит поддержание надлежащей температуры;
• Без изоляции может представлять опасность пожара и безопасности;
• После отверждения ваша печь может нагреваться до температуры, превышающей 1000 ° F, поэтому, если вы вылечите ее, а затем сделаете свой лепной фасад, в первый раз, когда вы готовите пиццу, в штукатурке также будет вода, которая пытается высохнуть и затвердеть, вызывая это. треснуть и, возможно, испортить печать на духовке.

3-Когда я могу начать процесс отверждения?

Прежде чем приступить к процессу отверждения в печи, оставьте готовую печь для самостоятельной сборки или модульный комплект на одну неделю. Неважно, шел ли дождь на этой неделе; влага часто способствует естественному укреплению огнеупорного материала.

Если вы приобрели полностью собранную печь для пиццы в Forno Bravo, это не распространяется, так как времени сборки на нашем предприятии достаточно. Вы можете немедленно приступить к отверждению духовки.

4-Как вылечить духовку?

Важное примечание:  Несмотря на то, что трудно поддерживать постоянное низкотемпературное возгорание, для надлежащего отверждения крайне важно, чтобы вы не превышали эти температуры, особенно в течение первых двух дней.

Важно, чтобы печь для пиццы выдерживалась медленно в течение 5 дней. Вы создадите серию из пяти все более крупных пожаров, начиная с низкой температуры (см. ниже). Костер первого дня — это не более чем растопка и тонкие щепки.

День 1: 300ºF (149°C) на 6 часов (чем дольше, тем лучше)

Разжигайте и поддерживайте огонь в центре внутренней стены купола, а не сбоку или сзади печи. Вы не хотите, чтобы огонь поднялся слишком высоко и коснулся купола, так как прямой контакт с огнем приведет к резкому повышению температуры.

Вы не будете вставлять дверцу полностью в духовку, а будете использовать ее в качестве ветрозащиты, оставляя зазор примерно в 1 дюйм после того, как огонь загорится. Прислоните дверь к ручке, позволяя датчику температуры получить точную температуру. Кроме того, это поможет направить дым вверх по вентиляционному отверстию, потому что при более низких температурах древесина не так быстро сгорает от примесей.

Используйте аналоговый датчик температуры, встроенный в дверцу/раму духовки. Датчик температуры показывает температуру воздуха в духовке. Для более точного измерения температуры огнеупорных поверхностей кирпичной печи вы можете использовать цифровой инфракрасный термометр, который можно приобрести в магазине Forno Bravo. Этот тип термометра полезен во многих типах приложений для приготовления пищи на дровах и газе.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Вы хотите измерить температуру на куполе печи , а не боковая стена или пол. Это будет самая горячая точка кирпичной печи. Температура может немного варьироваться, но старайтесь не превышать температуру для графика отверждения в этот день более чем на несколько градусов; лучше быть на 20°F прохладнее, чем жарче, особенно в первый и второй день.

Закрывайте дверцу духовки каждый вечер, чтобы сохранить сухость и тепло.

День 2: Повторить процесс при 350ºF (177°C)

День 3. Повторить при 400ºF (204°C)

День 4. Повторяйте при 450ºF (232 ° C)

Day 5. Повторите при 500ºF (260 ° C)

Важные ноты:

• . печи, используйте только твердое древесное топливо.
  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ древесный уголь, обработанные под давлением пиломатериалы, изделия из щепы, сочную древесину, такую ​​как сосна, ламинированное дерево или любой другой материал, кроме сухих, средних или твердых дров.
  • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ жидкое топливо (жидкость для растопки, бензин, фонарное масло, керосин или аналогичные жидкости) для разведения или поддержания огня.
  • Вы можете разжечь огонь ацетиленовой горелкой, если она у вас есть под рукой.
  • Пищевые средства разжигания огня считаются приемлемыми вспомогательными средствами при разжигании огня.
  • *Если вы сушите промышленную духовку с помощью газовой горелки, в соответствии с инструкциями в руководстве вам не нужно использовать в этом процессе древесину.
• Не используйте продукты, не предназначенные для использования с этой печью.
• Никогда не используйте воду для понижения температуры внутри печи или для тушения огня. Это увеличит износ вашей духовки и может привести к «отслаиванию», образованию ямок и растрескиванию напольной плитки.
• Между завершением кладочных работ и началом фактического отверждения огнем должен пройти определенный период времени.
  • Чем длиннее, тем лучше, чем короче, особенно для фактического купольного цемента.
  • Цемент и раствор должны сначала застыть, и этот процесс на самом деле улучшается, если поддерживать цемент во влажном состоянии и не давать ему высыхать.
  • Обогреватели не должны использоваться для выдержки кирпичных печей. Они будут производить большое количество пара в духовке и могут представлять угрозу безопасности. Мы не рекомендуем их.
• Если вы заметили, что из духовки идет черный дым, не паникуйте. Это пищевая смазка, которая используется в процессе формования огнеупоров. Дым будет немного тяжелым в течение первых двух дней и рассеется в течение остальной части процесса отверждения.

Поздравляю. Ваша печь укомплектована и готова к приготовлению. Наслаждайтесь выпечкой в ​​дровяной кирпичной печи!

Или вернитесь к оглавлению, чтобы просмотреть другой раздел.

2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

Опубликовано 1 сентября 2008 г. Саймон

Готовый постамент

У вашего постамента две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколей

Выбор материалов зависит от личного вкуса, наличия и бюджета. Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство фундамента цоколя

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого можно построить цоколь, и строите на мягком грунте, вам необходимо сначала установить фундамент. Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон. Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки. Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см  , следовательно, кирпичный пол в верхней части моего цоколя также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ). Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры моего плинтуса – 120 x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны. Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача – заполнить “коробку” цоколя щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом печи. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Кирпичная конструкция пола печи

Это последний этап возведения цоколя. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми.