Ракетная печь своими руками из трубы и старого кислородного баллона

Ракетная печь по своему исполнению разделяется на два основных вида: переносная и стационарная. Переносную модель используют в походах, отдыхая на природе. Широко распространена ее промышленная модель под названием «Робинзон». Название она носит из-за похожести на ракету. Схожести образу добавляет то, что из короткого дымохода при горении вырывается пламя, при неограниченной подаче воздуха издаётся гул. Используется для приготовления пищи, нагрева чайника в походных условиях.

Рассмотрим принцип работы, опираясь на вышеуказанную модель.

Описание работы

1. Для конструкции используется сталь толщиной 2-3 мм.
2. Имеет форму спичечного коробка, без ящика. К его боку приваривается крышка, дно. С другой стороны будет топка, в которую непосредственно загружаются дрова.
3. Вверху, ближе ко дну, к коробу под углом 45 градусов приваривается труба. Наверх приваривается конструкция для выполнения роли подставки под посуду и рассекателя пламени.
4. Чтобы пламя не прожигало дно посуды во время приготовления пищи. Для изготовления потребуется кусок трубы, который разрезается на три кольца, каждое кольцо разрезается пополам, итого выходит шесть полуколец, свариваем их с равномерным отступом по центру, изделие приваривается к верху дымохода.
5. К низу короба привариваются ножки, обеспечивающие устойчивость конструкции.

Готовый образец с размерами показан ниже на иллюстрации и схеме.

Принцип работы

• Рассмотренный вариант хорош тем, что не требуется сооружать конструкцию над костром для подвешивания казана или чайника.
• Приготовление кулеша или ухи будет проходить более комфортно, как на кухонной плите в домашних условиях. Установку следует ориентировать по направлению к ветру, он должен дуть в топку.
• Дрова прогорают быстро, выделяемого тепла хватает на готовку пищи, но основная его доля улетучивается.
• В стационарной модели эти недостатки устраняются усовершенствованием базовой конструкции. А именно, топочная оснащается дверкой, под ней обустраивается поддувало, которое ограничивает подачу воздуха, тем самым замедляется процесс сгорания дров.
• Также организуется подача воздуха в область над горением, куда уходят газы, но не сгорают там, это дает возможность запустить пиролизный процесс, этим самым обеспечивается догорание пиролизных газов.
• Также следует камеру сгорания топлива укутать в кожух, чем повышается тепловая изоляция. На него надевается изготовленный тепловой изолятор, это дополнительно задерживает тепло внутри, далее показана.

Материалы

Ракетная печь потребует изготовление следующих расходных материалов: два газовых баллона и всё, что указано в таблице ниже.

Приступаем к работе

От профиля отрезаем кусок 20 см, остальное разрезаем на три части.

С куска, размером 315 мм изготавливается основание «лежак», со второго, размером 300 мм – место для загрузки дров и приваривают его под углом.  Для этого делаем спил на косую.

Третью заготовку, размером 280 мм, разрезаем поперёк, получится два швеллера, тот у которого ширина 35 мм приваривается снизу, тем самым изготавливается поддувало.

На верхней поверхности основания вырезаем прямоугольное отверстие на всю ширину, длинной под бункер с поддувалом, на нём же со стороны стыка делаем вырез под нее. Расстояние от начала до заготовки 100 мм.

Следует соблюдать меры безопасности при разрезании, сначала его нужно наполнить водой, это вытравит остатки газового конденсата.

Процесс изготовления поддувала

Снизу основы, напротив отверстия привариваем пять прутьев, длинной 16 см, из арматуры. Между приваренными колосниками делаем прорези. Далее привариваем другую часть швеллера (остаток с третьей заготовки) ниже колосников. Навариваем на заднюю стенку, на которой для удобства дальнейшего монтажа делам скос, его заглушку. После того как приварили «рабочую» заготовку к основе, следует заварить низ заглушкой.

Далее приступаем к изготовлению кожуха, который будет выполнять роль кондуктора. Пространство между ними наполним минеральным наполнителем перлитом. Внизу его, делаем вырез под «лежак», ширина 120, а высота выреза будет 160 мм, т.е. снизу приварим полоску, используя отрезанный кусок длинной 40 мм.

Это утепляет дно на стыке перлитом. Прячем её в кожух, на его дно привариваем круглую крышку.

Искомый объём перлита

Для предстоящей покупки следует выяснить экспериментальным путём, для этого следует залить это пространство водой. Получается искомый объем. Перлит продают в садовых магазинах, мера измерения его – литры. К бункеру приваривается швеллер, через него будет обеспечиваться тяга и монтироваться загрузочный бункер на основание. Внутрь «рабочей» организовываем подачу воздуха. Для этого врезаемся туда через кожух и к месту прорези привариваем заготовку, в виде кольца. Куском профильной трубы делаем отвод для воздухопровода. На нём делается дверка для регулировки.

Изготовляются и приделываются дверки на топку с поддувалом и на загрузочную камеру с камерой тяги. Дверками на загрузочной надо пользоваться регулярно, на топке же – лишь при розжиге или при выборе золы, поэтому конструктивно выполнить их лучше так, как показано ниже, будет практичнее.

Перлит засыпан и отверстие сверху заваривается кольцеобразной заглушкой. В данном случае использовалось 5 с половиной литра утеплителя.

Производятся замеры и вырезается отверстие, для того чтобы одеть нижний участок утеплителя. Так как на печке сбоку был приделан подсос воздуха, вырез выходит не правильной прямоугольной формы.

Также изготавливаем два баллоновых кольца.

Кольца одеваются на стыке между, одно снаружи, другое внутри.

Между ними укладывается набивка, в роли которой выступает негорючий уплотнительный шнур, длинной 150 мм, а толщиной 10 мм. Эти манипуляции позволят надежно закрепить верхний отдел колпака, посадив его в пазы образовавшегося так называемого «седла», при этом, он остается съёмным, чтобы в будущем обеспечить возможность чистки от отходов.

Ракетная печь видео

Для удобства монтажа нижней части печь можно перевернуть. Центруем его с помощью приваривания распорок между колпаком и кожухом. После этого ввариваем вставку над «лежаком» на место выреза. Привариваем кольца, ширина которых 30 мм с выпуском на верх 20 мм, одно внутрь нижнего колпака, другое с внешней стороны.

Производим расчет расстояние между верхом «рабочей» трубы и верхней поверхностью колпака. Площадь сечения должна быть меньше боковой площади воображаемого цилиндра. В данном случаем диаметр ее равен 120 мм. Площадь сечения равна 11304 мм². Опытная вычисленная цифра искомого расстояния равна 50 мм.

Резюме: верхнее будет нагреваться, а тепло расходиться по всей площади поверхности  – это и будет печь с отличным КПД, так как тепло останется в устройстве, а не вылетит в дымоход.

Колпак скрепляется следующим образом: уголки с отверстиями на 10 навариваются по контуру снизу и сверху и скручивается болтами длинной 8х8 см в четырёх местах.

Последний этап – вывод дымохода в нижней части. Для этого вырезается под него отверстие.

Стационарная ракетная печь в данной статье была рассмотрена на примере видеоматериала, который можно посмотреть, перейдя по ссылкам ниже:

Как сделать простую и многофункциональную ракетную печь

Для изготовления такой печи подойдут любые материалы: камни, кирпичи, стеновые блоки, металл и даже пни. Она довольно просто устроена и не требуется быть профессиональным печником, чтобы сделать ее самому.

Понадобится

Мы будем изготавливать печь из следующих материалов (можно б/у):

• круглой трубы;
  
• профильной квадратной трубы;
  
• металлического прута;
  
• стальной полосы;
  
• цилиндрической сетки;
  
• стального листа;
  
• огнеупорной краски и др.

Из инструментов понадобится лишь сварка, болгарка и молоток. Т. к. мы будем иметь дело с резкой и сваркой металла, нужны перчатки и защитные очки.

Процесс изготовления ракетной печи

Размечаем круглую, а также профильную квадратную трубу и вырезаем сваркой с одной стороны сбоку квадратное отверстие, оставляя перемычку, с другой – седло.


Из той же квадратной трубы отрезаем фрагмент, скашиваем один торец и разделяем продольно посередине. Короткую часть убираем, а оставшуюся используем.

Под квадратным вырезом в профильной трубе делаем прямоугольный вырез также с перемычкой.




В круглой трубе на конце выполняем открытый с торца вырез, соразмерный с седлом квадратной трубы, с другого конца по разметке отрезаем небольшой цилиндр.


Привариваем длинную часть круглой трубы вертикально к седлу квадратной, к другой стороне – также вертикально фрагмент квадратной трубы. С обратной стороны снизу к прямоугольному вырезу привариваем часть профильной трубы, направив скос внутрь.

Сетчатый цилиндр, переходящий в перфорированный из листового железа, разрезаем болгаркой в продольном направлении, вначале удалив фланец. Сетку вставляем в фрагмент круглой трубы.
Дно цилиндрической трубы завариваем стальной заглушкой. Также завариваем скос части профильной трубы подходящей по размеру пластиной.

Сгибаем два равных по длине стальных прута в виде скобы, вставляем ножки в шайбы и привариваем их.

Также завариваем торец профильной трубы квадратной пластиной. Одну скобу с шайбами привариваем поперек профильной трубы под круглой, направив ножки вниз. Вторую разрезаем на две половины и привариваем по бокам профильной трубы на другом конце также ножками вниз.

Цилиндрический фрагмент с сеткой с помощью стальных прутков, расположенных вертикально, крепим к круглой трубе сваркой.
Две пластины со скругленными концами и прорезями посередине собираем в крест и в таком положении завариваем и зачищаем швы. На торце цилиндрической трубы выполняем 4 прорези равномерно по кругу. Вставляем в прорези концы креста и привариваем его к трубе.



Диск из стального листа делим на две половины и разрезами привариваем по бокам профильной трубы на уровне и параллельно ее дна, начиная от поверхности круглой трубы.


В открытый торец части профильной трубы вставляем пластину, к наружному концу которой привариваем поперечную пластину такой же ширины, и высотой, перекрывающей проем торца. К центру поперечной пластины привариваем болт.

Все наружные поверхности конструкции покрываем термостойкой краской. После того, как краска высохнет, проверяем нашу самоделку в деле. Загружаем в топку дрова и снизу разжигаем их. Даем огню разгореться.

Ставим на трубу кастрюлю с водой для чая, на полукруги – овощи для тушения, в сковороде на камере сгорания готовим яичницу, жарим мясо с луком и другие блюда. Энергетику печи регулируем объемом закладки топлива и степенью открытия поддувала.

Смотрите видео

Ракетная печь для рыбалки. | Полезные Интересности

На выходных решили сделать ракетную печку для рыбалки. Дело в том, что каждой весной вводится запрет на разведение костров. У нас основная рыбацкая база находится на острове, но и там могут штрафануть запросто. Юридически запрет распространяется на всю территорию, а аргументировать тем, что мы окружены водой смысла нет. Инспектора нынче с логикой не дружат.

Предварительно обсуждая конструкцию столкнулись с вопросом: в какой зоне должны находится дрова во время топки? Решили проверить экспериментально. Нашлись обрезки профильных труб 80х80 длиной около 300 мм. из которых сварили такую конструкцию:

Крышки на дровяной отсек и на поддувало сделали из обычной оцинковки 0,5 мм. Пружинящие загибы крышки крепко держат и при необходимости легко снимаются. В городе как раз шла санитарная вырубка веток березы, там и набрали веток на дровишки.

В дровяной отсек загрузили ветки и с поддувала газеткой легко зажгли печку. Печка разгорелась довольно быстро и появился характерный рев пламени. Крышкой поддувала очень хорошо регулировать высоту пламени. Для нормальной работы печки достаточно щели в 1/5 часть трубы.

Жар над трубой довольно сильный. На высоте 20-25 см над трубой уже невозможно держать ладонь. Перевернули печку короткой стороной. Тяга сразу заметно уменьшилась, хотя дрова продолжали гореть интенсивно. Одной загрузки веток хватило на 40 минут горения. Получается очень экономно.

Ну раз эксперимент закончился не выбрасывать же хорошо работающую конструкцию. Решили из него сделать печку для рыбацкого лагеря. Чтобы она всегда хранилась там.

Первым делом сделали подставку под котелок (сковородку) из стали 4мм

Подставка разборная и устойчивая. Слегка облагородили его закруглив углы

Ножки решили приварить, т.к. возить печку не планируем. Среди отходов нашли прутики 7мм. и согнули их

Чтобы ножки не утопали в мягкой земле на них наварили шайбы. Вообщем печка готова к эксплуатации.

С учетом полученного опыта теперь будем делать уже мобильную разборную печку для поездок по грибы и семейных вылазок на пикники.

В ближайшее время ждите отчет.

Интересно Ваше мнение о моих доработках ПВХ лодки и полезных приспособах: якорь, коврик, держатели спиннингов, контейнер для блесен и воблеров, столик на борт, перевозка лодки.

Реактивные печки на дровах своими руками. Основные разновидности ракетных печей и варианты своими руками. Печь из газового баллона

Здесь вы узнаете:

Такое простое отопительное устройство, как ракетная печь, известно далеко не каждому человеку. Между тем ей мало равных по простоте и эффективности. Нельзя сказать, что она обладает наилучшими характеристиками, но и недостатков у нее мало. Существует множество разновидностей данных печей, отличающихся конструкцией и назначением. Мы рассмотрим их более подробно в рамках нашего обзора.

Устройство и принцип работы

Ракетные печи практически не имеют ничего общего с устройством ракетных двигателей или реактивных турбин.

Напротив, они предельно просты конструкционно, в отличие от вышеуказанных устройств. Сходство заметно разве что в тихо шумящем пламени и высокой температуре сгорания – все это наблюдается после выхода печки на рабочий режим.

Рассмотрим устройство ракетных печей – они состоят из следующих элементов:

• Топка – вертикальный или горизонтальный участок, в котором горят дрова;
• Камера сгорания (она же жаровая труба, райзер) – здесь происходит процесс сгорания топлива с выделением большого количества тепла;
• Поддувало – необходимо для корректной работы печки и запуска процесса сжигания пиролизных газов;
• Теплоизоляция – окутывает вертикальную часть, образуя вместе с корпусом барабан;
• Лежанка – используется по прямому назначению;
• Дымоход – отводит продукты сгорания в атмосферу, создавая тягу;
• Подставка под посуду – обеспечивает беспрепятственный уход жара.

В зависимости от вида ракетной печи, те или иные элементы могут отсутствовать.

Наибольшей эффективностью и удобством обладают ракетные печи с вертикальными топками (бункерами для топлива) и поддувалами – сюда помещаются большие объемы горючего, что обеспечивает длительное горение.

Самой важной частью ракетной печи является вертикальный барабан. Именно в нем наблюдается самая высокая температура, так как сюда вырываются языки пламени. Для того чтобы он начал работать, его необходимо тщательного прогреть. Без этого процесс горения будет слабым. Для прогрева в топку помещают бумагу, картон, мелкую щепу или тонкие ветки. Как только система прогреется, пламя в барабане начнет сгорать с гудением, что является признаком выхода на рабочий режим.

Ракетная (реактивная) печь без поддувала сжигает дрова прямым способом. Она более проста, но менее эффективна. Модель с поддувалом подает вторичный воздух к основанию райзера, что вызывает интенсивное сгорание горючих пиролизных газов. За счет этого повышается эффективность агрегата.

Топки в ракетных печах располагаются горизонтально или вертикально (под каким-либо углом). Горизонтальные топки не очень удобны, так как дрова в них приходится пододвигать к зоне горения вручную, самостоятельно. Вертикальные топочные камеры более удобны – загружаем в них горючее и занимаемся своими делами. По мере сгорания поленья будут проваливаться вниз, самостоятельно продвигаясь к зоне горения.

Разновидности ракетных печей

В этом разделе мы рассмотрим самые распространенные виды ракетных печей, использующихся в походных и стационарных условиях.

Простые печи из металла

Самая простая реактивная печка на дровах изготавливается из Г-образного отрезка металлической трубы большого диаметра. Горизонтальная часть короткая, она представляет собой топку. Камера сгорания располагается в вертикальной части трубы, здесь активно горят дрова. В горизонтальный участок нередко вваривается небольшая металлическая пластина, образующая поддувало. После прогрева ракетная печь выходит на рабочий режим, из ее вертикального участка (жаровой трубы) вырывается пламя.

Такие ракетные печи используются для приготовления еды в походных или уличных условиях – за счет маленькой площади они отличаются небольшим тепловыделением, а подавляющая часть тепловой энергии уходит через жаровую трубу. На эту трубу ставятся чайники, сковороды и кастрюли, чтобы бушующее пламя обеспечивало их прогрев. Для поддержания тяги в верхней части трубы располагаются подставки, на которые и ставится посуда – продукты сгорания смогут беспрепятственно выходить наружу.

Для того чтобы металлическая ракетная печь из Г-образного отрезка трубы получилась более эффективной, ее оснащают металлическим кожухом из старой бочки. В нижней части бочки виднеется поддувало, а из верхней выглядывает жаровая труба. При необходимости, внутренний объем засыпается утеплителем, например, золой – она не горит и хорошо удерживает тепло.

Простые печи из кирпича

Малогабаритная печь ракета из кирпича – это еще один самый простой вариант постройки ракетной печи своими руками. Для ее сборки не требуется цементный раствор, достаточно уложить кирпичи друг на друга, чтобы получить в свое распоряжение удобный кирпичный уличный агрегат для приготовления пищи. В разделе по самостоятельной сборке ракетных печей мы предложим вам ознакомиться с самой простой порядовкой для самостоятельной сборки.

Печь ракета, сделанная своими руками из кирпича, может быть использована для обогрева домовладений. В этом случае простой порядовкой не обойтись – придется сооружать стационарный вариант с применением специального цементного раствора. Порядовок для этого много, вам останется лишь выбрать подходящий вариант. Кстати, отдельные варианты таких печей предусматривают наличие водяного контура.

Преимущество кирпичных ракетных печей:

• Простая конструкция;
• Длительное сохранение тепла;
• Возможность создания удобной теплой лежанки.

Отдельные модели делаются комбинированными, в них используются как сталь, так и кирпичи.

Сложные ракетные печи

Реактивная печь для отопления домовладений или для бани отличается повышенной сложностью. Главным звеном здесь по-прежнему является райзер (жаровая труба), заключенный в металлический корпус. Верхняя его часть может использоваться для приготовления еды, образуя своеобразную варочную поверхность. Топка делается большой, чтобы вместить увеличенное количество твердого топлива. В качестве исходных материалов выступают металл, кирпичи и глина.

Существуют проекты дровяных ракетных печей, предусматривающие наличие дополнительных модулей. Схемы их постройки включаются в себя небольшие бойлеры для подготовки горячей воды, варочные поверхности, водяные рубашки и даже небольшие духовые шкафы. Такие печки помогут обогреть домовладения и создадут комфортные условия для проживания человека.

Ракетный котел с водяной рубашкой, созданный на основе дровяной печи, поможет прогреть многокомнатную постройку. Он оснащается водяным контуром для подогрева теплоносителя. Дополнительное удобство создают образцы с лежанками – эти лежанки создаются на основе тепловых каналов между жаровой и дымоходной трубами.

Виды печек для разных условий эксплуатации

Печь ракета с водяным контуром, кирпичная или металлическая, сможет заменить собой котел. Теплообменник здесь устраивается в верхней части жаровой трубы в виде опоясывающей водяной рубашки. Внутри рубашки располагаются перемычки для более эффективного отвода тепла к теплоносителю. Конструкция предельно простая, она может обогревать домовладения площадью до нескольких десятков квадратных метров.

Ракетная печь для гаража может быть изготовлена из старого пузатого газового баллона или бочки. Для этого в выбранной таре делаются два отверстия – одно в верхней крышке, а другое на боковой поверхности. Внутрь вставляется Г-образная труба. Обладая небольшим опытом работы со сварочным аппаратом, все работы займут у вас максимум полчаса.

Также вы можете сделать печь вышеописанного ракетного типа из отрезков квадратной и металлической трубы по приведенному чертежу.

Также для обогрева гаража подойдет отопительная ракетная печь «Огниво – Хозяин». Это магазинная модель, изготавливаемая из алюминиевой гофрированной трубы и обычного листового железа. Она работает примерно по той же схеме и позволяет согреть гараж площадью до 30 кв. м.

Чертежей ее в открытом доступе пока нет, поэтому вы можете попробовать собрать печь «Огниво» своими руками на основе ее фотографии. Также ее можно купить на сайте производителя.

Мы уже говорили, что для обогрева больших домовладений потребуется ракетная печь длительного горения с водяным контуром. Маленькое домовладение из одной комнаты можно обогреть более простой печкой с лежанкой – так вы сэкономите место на мебели. Она состоит из следующих узлов:

• Топка с вертикальной загрузкой – в нее помещаются поленья;
• Камера дожигания – горизонтальный участок перед райзером (жаровой трубой), здесь происходит пиролизное горение;
• Райзер с варочной поверхностью – вертикальный участок с металлическим корпусом, отдающим тепло в помещение;
• Горизонтальные каналы – они нагревают лежанку, после чего продукты сгорания отправляются в дымоход.

Ракетная печка для обогрева дома из одной комнаты обмазывается глиной, чтобы получилась ровная и удобная лежанка – здесь можно постелить матрас или небольшое покрывало.

Для походного применения используются самые простые печи ракетного типа, изготавливаемые из металлических труб. Они отличаются компактностью, легко разжигаются и гасятся, быстро остывают и позволяют оперативно приготовить обед на открытом воздухе. Главное, не перестараться с количеством загружаемого топлива, чтобы не сжечь еду высокотемпературным пламенем.

Как увеличить эффективность печки

Реактивные печи длительного горения можно сделать еще более эффективными, если их немного доработать. Если райзер (жаровая труба) закрыт металлическим кожухом, приварите к наружной поверхности вертикально располагающиеся трубы небольшого диаметра – они образуют конвектор, эффективно прогревающий воздух в помещениях. Этот способ модификации подойдет для металлических агрегатов, используемых для обогрева помещений технического назначения (например, гаражей).

Любую металлическую ракетную печь можно сделать более эффективной, если обложить ее кирпичом или натуральным камнем. Кладка будет сохранять тепло и медленно отдавать его в помещение. Одновременно с этим она позволит избавиться от нестерпимого жара при слишком интенсивном прогреве.

Начнем с самого простого кирпичного образца, предназначенного для приготовления еды. Такую печку можно быстро сложить у себя во дворе без глиняного раствора, а после использования разобрать. Также возможна сборка стационарного варианта – для любителей готовить на открытом огне. На картинке ниже представлен чертеж печки, а точнее, ее порядовка. Здесь всего пять рядов.

Первый ряд – это основание, включающее в себя шесть кирпичей. Второй ряд образует топку, а следующие три ряда формируют дымоход-райзер. В первом и втором рядах применяются половинки кирпичей, чтобы печка была прямоугольной, без торчащих элементов.

Сразу же после сборки можно приступать к растопке – готовьте на огне любые блюда в чугунных казанах и на сковородках, грейте чайники и кастрюли с водой.

Большая ракетная печь с лежанкой

Главным преимуществом ракетной модификации перед русской печкой является ее компактность. Даже будучи оборудованной лежанкой, она порадует небольшими размерами. Изготовив ее из кирпича, вы получите в свое распоряжение эффективный источник тепла с удобнейшей лежанкой – домочадцы подерутся за право занять это теплое местечко.

Первый ряд образует основание нашей ракетной печи. Он состоит из 62 кирпичей, уложенных по показанной на рисунке схеме. Второй ряд образует каналы для подогрева лежанки – они проходят по всей ее длине. Здесь же монтируются чугунные дверцы, закрепляемые металлической проволокой – она удерживается между рядами. Количество используемых кирпичей – 44 шт. Столько же потребуется на третий ряд, полностью повторяющий контур второго. Четвертый ряд полностью закрывает каналы, греющие лежанку. Но здесь уже начинают образовываться вертикальный дымовой канал и топка – ряд включает в себя 59 кирпичей.

Еще 60 нужно на пятый ряд. Лежанка уже сформирована, осталось добить дымоходный канал и соорудить варочную поверхность. За это отвечает шестой ряд, включающий 17 кирпичей. Еще 18 нужно для седьмого ряда, 14 – для восьмого.

На девятый и десятый ряд потребуется 14 кирпичей, на одиннадцатый – 13 .

Ряд №12 у нас ключевой – отсюда начнется дымоходная труба. Также отсюда начинается отверстие, через которое поднявшийся к варочной поверхности воздух опустится вниз, к лежанке – требуется 11 кирпичей (это верхушка райзера). В ряду №13 этот процесс завершается, на него затрачивается 10 кирпичей. Теперь укладываем асбестовую прокладку, которая накрывается отрезком толстой листовой стали – это будет варочная панель.

На ряды №14 и №15 затрачивается по 5 кирпичей, они закрывают дымоходный канал и формируют невысокую стеночку между варочной поверхностью и лежанкой.

Аналогичным образом вы можете собрать ракетный котел длительного горения, найдя подходящую порядовку. Отдельные схемы предусматривают использование металлических узлов.

Ракетная печь длительного горения своими руками: чертежи, схемы

Что представляет собой твердотопливная ракетная печь и как она работает? В этом обзоре мы изучаем разновидности ракетных (реактивных) печек и пробуем собрать их своими руками.

Ракетная печь длительного горения своими руками

Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

Фото 1 Ракетная печь в интерьере

Принцип работы

Как ни странно, но само название «ракетная печь» никакого отношения ни к космосу, ни к собственно ракетам не имеет. Единственная аналогия, которая может отдаленно об этом напомнить – струя пламени, поднимающаяся наверх в мобильных установках.

Конструктивная особенность печи заключается в наличии колпака, куда поступают дымовые газы и где происходит окончательное сгорание осадка. Под колпаком температура уже в течение первых 2-х часов повышается до 1000 0 С, в результате чего все сгорает без осадка, а выхлоп формируется только в виде пара и углерода. При этом газы свободно циркулируют по каналам без принудительной тяги, которая обычно создается дымоходной трубой.

Такая конструкция позволяет использовать печь не только для отопления помещения, но и для нагрева пиши или воды (на колпаке). Если дымоход пустить через определенный участок комнаты, вплоть до лежака, он также будет нагреваться.

Фото 2 Ракетная печь в интерьере

В числе основных преимуществ ракетных печей можно отметить следующее:

• высокий коэффициент полезного действия – 85%;
• очень быстрый нагрев помещения – 50 кв.м. за 45-60 мин;
• отсутствие сажи и, как следствие, сажных отложений – при температуре выше 1000 градусов все сгорает без остатка;
• возможность использовать любое твердое топливо;
• минимальный расход – при равной температуре и продолжительности горения ракетная печь потребляет в 4-5 раз меньше топлива, чем обычная печь.

Самая простая ракета работает по формуле прямого горения – это мобильные конструкции, которые легко собираются в походных условиях буквально из подручных материалов и также легко демонтируются.

Самая простая конструкция из бочки или газового баллона

Фото 3 Печь-ракета походная

Для топлива к нижней части приваривается стальная пластина, на дне которой прорезается отверстие для подсоса воздуха.

Можно для изготовления использовать любую прямую цилиндрическую емкость – на чертеже печи ракеты видно, как происходит процесс прямого горения.

Фото 4 Схема походной ракеты

Ракетная печь из кирпича за 20 минут

Если под рукой есть 20-30 кирпичей, простую ракетную печь можно сделать своими руками всего за несколько минут. Причем для кладки не понадобится никаких клеящих составов.

Выкладываете из кирпича, как показано на фото, вертикальную камеру сгорания. При этом посуда на колпак ставится таким образом, чтобы не препятствовать движению выделяемых газов

Кирпичная печь ракетного типа своими руками:

Фото 5 Печь Ракета из 20 кирпичей

Чтобы подобная конструкция работала хорошо, необходима теплая труба. Этот термин среди печников обозначает предварительный прогон щепок и бумаги, чтобы труба прогрелась. В холодной трубе будет застой газа, что затруднит нагрев. А уж если труба теплая, тогда при поджиге дров в канале появляется мощная тяга.

Для справки. В указанных выше простейших конструкциях из газового баллона или трубы есть существенный недостаток – вертикальная загрузка дров. С каждым разом приходится подвигать дрова в камеру, когда они прогорают и только после этого подкладывать. Стационарные ракетные печи на угле или длительного горения предусматривают уже вертикальную закладку, что многократно упрощает эксплуатацию.

Печь-ракета длительного горения

Фото 6 Конструкция стационарной печи-ракеты

Схема ракетные реактивные печи своими руками

Для того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, необходимо определиться с габаритами и конструктивными элементами.

Как работает ракета:

Как видно из чертежа, за основу принимается диаметр колпака (D), который закрывает верх трубы, и его поперечное сечение (S).

На основании этих показателей рассчитываются размеры ракетной печи:

• высота барабана составляет 2 его диаметра;
• высота глиняной обмазки – 2/3 высоты;
• толщина обмазки – 1/3 диаметра;
• площадь сечения трубы – 7% от ее поперченного сечения;
• площадь поддувала – 1/2 сечения трубы;
• жаровая труба по горизонтали и вертикали должна быть одинаковой;
• объем зольника – 4-6% от высоты барабана;
• площадь сечения внешнего дымохода – двойное поперченное сечение трубы.
• толщина изоляционного слоя (саманная подушка) под наружным дымоходом 60 мм;
• толщина обмазки лежанки – 1/4 диаметра барабана;
• высота внешней трубы – 4000 мм;
• длина газохода напрямую зависит от диаметра барабана. Если для его изготовления взяли металлическую емкость диаметром 50-60 см и объемом 200 литров, то длина газоходной трубы будет минимально 6 метров. Если диаметр вполовину меньше, то и лежанку следует делать до 4х метров.

Если вы делаете стационарную ракетную печь своими руками, обязательно обратите внимание на футеровку верхней части трубы. Это необходимо для изоляции жаровни от стенок печи, чтобы не допустить перегрева стенок. Для футеровки можно использовать шамотные кирпичи.

Фото примеров оригинального исполнения

Примечательно, что в защите нуждаются не только стенки, но и сама футеровка. Для того, чтобы оградить ее от горючих газов, можно создать металлическую обшивку и засыпать ее речным песком. С этой целью можно использовать любой подручный металлический предмет – бочку, ведро, оцинковку.

Песок в ведро засыпается слой за слоем, при этом каждый обильно поливается водой для надлежащей утрамбовки. Когда наполнили защиту песком доверху, оставляете на 7-10 дней на просушивание.

Футеровка жаровни делается гораздо быстрее – на глиняный раствор укладывается шамотный кирпич, а в пространство между последним и стенкой также придется послойно засыпать песком – с водой и временем на просушку.

Схема футеровки трубы

Все дальнейшие работы по монтажу ракетной печи реактивного типа продолжаются только послу того как высохнет не только футеровка, но и глиняная защита, которая наносится поверх верхнего среза.

Перед тем, как делать стационарную конструкцию, потренируйтесь на походном образце. Уже после первого опыта станет понятно даже, если вы не читали книги для ракетных печей.

Недостатки отопительного прибора

1. Нередко этот прибор используют для подогрева пищи или воды – действительно, огромный объем тепла, раскаленный колпак, почему бы не воспользоваться такой идеей? Однако, подключение водяного контура с тем, чтобы отапливать весь дом, а не комнату, невозможно. Конструкция настолько проста, что любое вмешательство, в том числе змеевиком, нарушит ход работы.
2. Удивительно, на такой легкий мобильный прибор для отопления совершенно не подходит ни для бани, ни для гаража. Даже при высокой своей эффективности походная установка не разогреет воздух в парилке до необходимого минимума. А в гараже или на складе не рекомендуется использовать приборы с прямым открытым огнем.

Схема сборки переносной ракетной печи

В этой статье мы приведем пример походной установки, для чего не понадобятся никакие кладочные или отделочные материалы.

• 2 ведра;
• труба из нержавеющей стали;
• речной песок или щебень для футеровки.

Шаг 1. Вырезаете в боковине одного из ведер отверстие по диаметру трубы на высоте 5 см от днища. Высоты должно хватит для того, чтобы засыпать в ведро щебень или песок.

Шаг 2. Разделяете трубу на 2 части – короткий загрузочный участок и блинное колено-дымоход.

Шаг 2. Вставляете трубу в отверстие в ведре.

Шаг 4. Вырезаете по аналогии с п.1 отверстие в ведре, но уже непосредственно в днище. Диаметр отверстия соответствует диаметру трубы. Вставляете трубу.

Шаг 5. Засыпаете в ведро песок или щебенку, которые будут выступать как аккумулятор тепла жаровой трубы.

Шаг 6. Изготовление ножек или подставки. Для этого подойдет обычная арматура, которую сгибают под давлением и вырезают основу.

Ракетная печь из газового баллона

Это усложненный усовершенствованный вариант, для изготовления которого понадобится уже использованный газовый баллон и прямоугольная труба 4 мм.

Схема остается точно такой же с тем лишь исключением, что горючие газы отводятся сбоку через отверстие, а не сверху, как это происходит с походными образцами.

Если есть необходимость готовить пищу или подогревать ее верхняя часть баллона с краном срезается, а поверх наваривается плоская пластина.

Ракетная печь длительного горения из кирпича или газового баллона своими руками: чертежи, фото и видео инструкция

Мы расскажем, как сделать ракетную печь своими руками, и что для этого нужно. Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен, хотя эффективность его не вызывает сомнений.

Как сделать ракетную печь своими руками

Ракетная печь: схема и фото изготовления.

Конструкция ракетной печки сделана таким образом, чтобы с помощью прямого горения создать сильное пламя из небольшого количества топлива. Процесс горения происходит в вертикальной трубе где в итоге создаётся эффект прямого горения пламени.

Схема ракетной печи.

На рисунке предоставлена схема печи ракетного типа.

Печь состоит из вертикальной трубы и боковой топки размещённой под углом в 45 градусов, расположенная под таким углом топка значительно облегчает укладку дров.

Ракетная печь своими руками.

Для изготовления печи ракетного типа понадобится два отрезка профильной трубы:

Для топки труба сечением 160 х 160 мм – длиной 300 мм.

Для дымохода труба сечением 120 х 120 мм – длиной 500 мм.

Ещё понадобятся металлические листы толщиной 5 мм и такими размерами:

Несколько металлических прутов для изготовления колосников.

Процесс изготовления ракетной печи следующий. Из профильных труб болгаркой вырезаются топка и дымоход печи.

Дымоход и топка привариваются между собой под углом 45 градусов.

В нижней части топки нужно приварить колосники и пластину разделяющую топку и поддувало. Без колосников угли будут быстро забивать топку и снижать тягу.

В топке нужно предусмотреть заслонку, регулируя заслонку можно контролировать интенсивность горения пламени в печи.

Заключительный этап: ракетную печь красим термостойкой краской.

Преимущества и недостатки ракетной печи.

Печь ракетного типа имеет свои преимущества:

• Минимальный расход топлива, печь может работать практически на любом топливе, оптимально использовать древесину — дрова, ветки, мелкие щепки.
• Сильное пламя и быстрый нагрев, котелок с 3 литрами воды закипает за 15 – 20 минут.
• Простота конструкции, компактный размер.

Недостатки печи ракетного типа:

• Вес печки более 10 кг, поэтому походной эту печку назвать сложно, разве что если перевозить её в автомобиле.
• Реактивную печь не практично использовать для отопления помещений, часто нужно подкидывать дрова в печь и большая часть тепла идёт в дымоход, печь в первую очередь предназначена для быстрого приготовления пищи, нагрева воды и прочих нужд.
• При горении печка издаёт характерный «реактивный» звук.

Где пригодиться печь ракетного типа? Печь можно использовать в местах, где нет возможности развести открытый костёр или нет достаточного количества топлива для костра. Печь будет, кстати, если нужно быстро приготовить пищу на пример на даче или на природе.

Ещё один вариант ракетной печи своими руками.

Ракетная печь своими руками: чертежи, фото, видео

Самодельная ракетная печь: чертежи и фото изготовления. Ракетная печь используется для быстрого приготовления пищи с минимальным количеством топлива.

Ракетная печь Робинзон своими руками

Походная печь Робинзон

Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные газогенераторные пиролизные котлы.

Как работает печь-ракета

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

• Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
• Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
• Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

Так выглядит походная печь Робинзон

В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Чертеж топливника печи Робинзон с зольником и поддувалом

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Печь Робинзон своими руками: принцип ракетной печи и ее изготовление

Вам нужна небольшая переносная печка, на которой можно готовить еду? Обратите внимание на ракетную печь Робинзон. Своими руками ее делают из двух кусков профильной трубы.

Не так давно на рынке появились очень компактные переносные печи «Робинзон», предназначенные для приготовления пищи в походных условиях: на охоте, рыбалке, на даче. Сколько бы она не стоила, сделать ее самостоятельно намного дешевле: уйдет несколько кусков трубы квадратного сечения, небольшой кусок листовой стали для дверки поддувала, прутки для изготовления ножек и колосника. Все настолько просто, что имея небольшой опыт в сварке, ее можно сварить за пару часов. В статье мы опубликуем имеющиеся чертежи, покажем несколько вариантов готовых печей с указанием размеров и использованных материалов, выложим видео урок о принципах их построения. На основании этих материалов вы сможете изготовить печь Робинзон своими руками.

Ракетные печи привлекательны простотой конструкции и экономичностью. Но, за кажущейся незамысловатостью, стоит точный расчет. Отклонятся в размерах очень нежелательно: все перестанет работать вообще или сжигание топлива будет крайне неэффективным.

Общие принципы

Портативная переносная печь «Робинзон» была сделана на основе отопительной ракетной печи. Применен тот же принцип: в бункере-топливном отсеке сгорают дрова, огонь, из-за потока воздуха, попадает в зону горения — горизонтальный участок трубы и частично поднимается вверх по дымовой тубе. Сначала, пока печь не разогрета, вся энергия уходит на разогрев дымовой трубы. Потом, когда она прогреется, газы от высоких температур воспламеняются повторно, происходит вторичное догорание газов. По тому же принципу устроены осовремененные .

В печи Робинзон все немного проще: нам не нужно греть помещение. Основная ее задача: разогреть воду и приготовить еду. Но принципы остаются теми же: огонь должен разогреть дымовую трубу, а ее длинны должно хватить на дожиг газов. Потому для нормальной работоспособности придерживайтесь следующих пропорций:

• Длинна дымовой трубы должна быть не менее 2 длин горизонтального (наклонного) участка.
• Высота топливного отсека примерно равна длине горизонтального участка. Потому в печи Робинзон топливник делают под углом 45°, хотя топливный отсек может располагаться и под углом 90°, но так закладывать топливо не очень удобно.
• Сечение дымовой трубы не должно быть меньше размеров топливника.

Устройство печи Робинзон: чертежи и размеры

В оригинале «Робинзон» сварена из профильной трубы 150*100 мм. Самодельные аналогичные печки делают из трубы близкого диаметра. Иногда топливный отсек ставят из куска профильной трубы, а дымоход — из круглой. Важно при этом, чтобы сечение дымоходы было не меньше, чем у топливника, иначе может возникать обратная тяга.

Ниже выложим чертежи ракетной печи Робинзон с указанием наиболее распространенных размеров: профильная труба 150*150 мм, топливник длиной 30 см, дымовая труба не менее 60 см. Вообще при таком размере топливника она может быть до 90 см, но памятуя о том, что это все-таки походный вариант, указываем минимально возможную длину.

Чертеж ракетной печи Робинзон для изготовления своими руками чертежи

Ножки выполнены из прутка с резьбой, на месте устанавливаются и затягиваются гайками. Этот вариант самый компактный, но откручивать/прикручивать к закопченному железу ножки — не самое лучшее занятие. Альтернативные варианты опоры: приваренный к днищу стальной лист или стационарные ножки. Их не нужно прикручивать, но в багажнике они места занимают больше.

В случае с оригинальной печью Робинзон в ней не предусмотрен канал подачи воздуха для горения и нет крышки для регулировки горения. В самодельных есть усевершенстовование: в нижней части топливного отсека приваривается пластина, оканчивающаяся колосниковой решеткой. Топливо укладывается на эту пластину. Щель внизу позволяет подавать кислород прямо в зону горения. Для регулирования интенсивности горения к топливному отсеку приваривают крышку-заслонку. По размерам она чуть шире топливного отсека (на чертеже 156,4 мм при ширине топливника 140 мм). Она не должна перекрывать его полностью — иначе огонь затухнет. Делают по размерам ее меньше, чем топливник или встраивают шиберную заслонку.

Печь Робинзон своими руками: два фото и три видео варианта

Народные умельцы делают небольшие походные ракетные печи из разных отрезков металла. На фото ниже вы видите что получилось — готовая печь Робинзон, сделанная своими руками мастеровым из Пензы. Использованы три небольших отрезка профильной трубы 160*160 мм, из которых сварен топочный отсек. Его общая длина получилась 40 см. Цельный кусок трубы 120*120 мм длиной 60 см использован для дымохода. В топке зольник сварен из листового металла 8 мм и стального прутка 12 мм. Вместо ножек приварена металлическая пластина: толщина 8 мм, размеры 180*350 мм.

Это готовая печь Робинзон и то, из чего ее сварил своими руками мастер (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

По словам автора: растопленная печь горит хорошо, не дымит и не капризничает. Только перед загрузкой «серьезным» топливом: ветками и щепками, ее нужно протопить бумагой, сеном, сухой травой или очень тоненькими ветками. Когда труба разогреется, можно закладывать более «толстые дрова».

Сложности с растопкой холодной печи вообще характерны для ракетных топок. В данном же случае имеем еще и зауженный дымоход, что делает растопку более проблематичной.

Второй вариант самодельной походной печи ракетного типа — из двух профильных труб: 160*160 мм длиной 30 см для топки и 120*120 мм длиной 60 см для дымохода (лучше брать не меньшего сечения — тяга будет лучше). Для зольника, дверцы и подставки использована сталь 5 мм. Зольник вырезан в половину длины топки, к пластинке доварены армарутные прутки 12 мм диаметра. Крышка не доходит до пластины зольника примерно на 2 см, вместо ручки использована гайка большого диаметра. Опорная пластина размерами 20*30 см.

Материалы и процесс изготовления печи Робинзон своими руками (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Чтобы посуду было удобно ставить и чтобы дыму было куда уходить, по углам трубы приварены шарики от шруса. Этот вариант оказался удобнее, чем предложенный в оригинале (три кольца, сваренных между собой) — на такую печку можно поставить посуду с круглым дном — казан, например. Эта посуда чаще всего есть у охотников и рыболовов, а не кастрюли с плоским дном. Отлично становится и чайник: три литра воды в нем закипает за 20 минут. Жара хватает и на то, чтобы пожарить мясо, и на другие задачи по приготовлению пищи.

Портативная печь Робинзон: испытания в гараже и на трехдневной охоте (Чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней левой клавишей мыши)

Это видео-сюжет о двух ракетных печах: знакомом уже самодельном Робинзоне и мини-печке, сделанной из консервных банок разного диаметра. Работает эта мини-печка по тому же принципу, но размеры имеет более чем компактные.

А этот видео-рассказ для тех, кто хочет сделать отопительно-варочную ракетную печь. Сделана она тоже по типу печи «Робинзон», но уже с теплоизолированым кожухом.

Простой отопительный прибор, который по популярности мало в чем уступает буржуйке, – печь-ракета. Работает на дровах, а схема конструкции настолько проста, что изготовление возможно своими силами. Печь можно сделать и экономичной – многие думают, что похожесть на буржуйку означает прожорливость топочной камеры, но нет. Есть схемы, которые работают на тлеющей древесине (пиролиз), а значит, экономичны при таком же КПД.

Почему ракета и почему реактивная

Такую печку часто называют «ракетой», но не потому, что дрова в ней сгорают с большой скоростью, а из-за формы конструкции – традиционный вариант печки-ракеты делается из двух отрезков железных труб, сваренных друг с другом. Агрегат напоминает ракету на детском рисунке. Применение же упрощенной формы позволяет изготовить ее меньше, чем за день. Еще к печи применяют прилагательное «реактивная», но тоже не из-за скорости сгорания топлива, а из-за особенностей горения – на определенном этапе подачи воздуха в топливник она начинает сильно гудеть, как будто включается турбонадув форсунок в двигателе.

Гудение печи – это неэффективный и расходный режим горения. При нормальной работе она издает тихий шелест.

Любой хозяин загородного или дачного дома имеет в мастерской хотя бы минимальный набор столярных, слесарных и автомобильных ремонтных инструментов. Вот они-то и помогут в изготовлении чудо-ракеты, плюс чертежи и минимальный запас материалов: трубы или металлические короба, лист железа и – при строительстве стационарного варианта – кирпич и раствор на глине. Теперь становится понятно, что реактивная печь делается переносной или неподвижной, например, для отопления дома или бани.

Если стационарная реактивная печь будет отапливать дом, то ее располагают вдоль внешней стены. Правильно сконструированная и оборудованная, она может обогреть домик площадью до 50м 2 . Также печь устанавливают на открытой местности – на приусадебном участке, и используют как летний вариант для приготовления пищи.

Как работает печка ракетного типа

Устройство простейшее – два принципа горения топлива, позаимствованных у других печей:

1. Естественная циркуляция горячих газов и дыма по каналам печки – стандартное решение, как в буржуйке.
2. Дожигание несгоревших газов (пиролиз) при ограниченном доступе кислорода к камере горения.

Схема самой простейшей реактивной печки, которая предназначена только для приготовления пищи, использует именно естественное горение дров – в открытой камере невозможно создать условия для поддержания реакции пиролиза и дожигания недогоревших газов.

Рассмотрим простую конструкцию реактивной печи-ракеты прямого горения, которая традиционно устанавливается во дворе на открытой площадке. На ней можно быстро нагреть воду или приготовить обед для семьи на отдыхе. Из рисунка ниже становится понятно, что для такого образца потребуется два отрезка цилиндрической или прямоугольной железной трубы, которые соединены между собой сваркой под углом 90 0 .

В качестве топочной камеры выступает горизонтальный отрезок металлического короба – туда закладывают дрова. Также загрузку топлива можно организовать и вертикально – добавить сверху горизонтальной трубы вертикальный железный цилиндр для загрузки дров. Таким образом, получится конструкция из трех труб или коробов, самый нижний из которых (горизонтальный) будет работать как топка. В стационарной схеме простейшая конструкция печки часто использует красный кирпич, который кладется на глиняный раствор.

КПД конструкции нельзя назвать удовлетворительным, поэтому умельцы придумали, как повысить эффективность ее работы. Добавочный элемент – еще одна труба большего диаметра (как видите, все материалы доступны и дешевы), в которую устанавливается основная труба печки райзер (первичный дымоход). Так повышается общий нагрев и продолжительность удержания тепла.

На схеме:

1. Наружный корпус.
2. Труба, которая служит топкой.
3. Канал для выхода воздуха в камеру сгорания.
4. Утепленная область между корпусом и райзером. Утеплителем может служить та же зола.

Как протапливать

Протапливается реактивная печь «Робинзон» по принципу разжигания костра – первой закладывается бумага, сено, солома или другой быстровозгораемый материал, затем – мелкие щепки или крупная стружка. Последними закладываются поленья в размер топки. Горячие продукты горения поднимаются по вертикальной трубе (2) и выходят наружу. На открытый торец трубы (2) можно ставить кастрюлю или бак с водой.

Чтобы топливо горело непрерывно и активно, необходимо обеспечить зазор между выходной трубой (2) и кастрюлей с водой с помощью специальной решетчатой металлической подставки.

На схеме ниже нарисовано простейшее устройство с дверцей на отверстии для загрузки топлива. Воздушная тяга образуется из-за наличия специального канала, образующегося нижней поверхностью топки и железной пластиной, приваренной в 8-10 мм от топочной камеры. Такая конструкция будет принудительно докачивать воздух, даже если дверца закроется полностью. Из схемы видно, что конструкция рассчитана и на работу в режиме пиролиза, при этом постоянный поток «второстепенной» струи воздуха будет дожигать отработанные газы. Но чтобы дожигание проходило на 100%, необходимо обустроить термоизоляцию вторичной камеры, в которой догорает газ, чтобы обеспечить нужные температурные показатели для пиролиза.

На схеме:

1. Принудительный канал для поддува воздуха при закрытой топочной дверце.
2. Область активного горения.
3. Сгоревшие газы.

Усовершенствованная схема предусматривает не только возможность обогрева окружающего пространства, но и приготовления пищи, для чего конструируется верхняя варочная поверхность. Итого: к самому простому варианту «ракеты» можно добавить наружный корпус, который будет дополнительно обогревать комнату, топочную дверцу, поддув воздуха для поддержания режима пиролиза и плиту для варки еды. Эту схему уже можно реализовать в самом доме, а не во дворе, так как труба дымохода выводится наружу. Такая несущественная модернизация значительно повышает эффективность модели. Так, ракетная печь своими руками, чертежи которой представлены ниже, обладает следующими возможностями:

1. Из-за встраивания наружного корпуса из трубы большего диаметра и его утепления, которое создает термоизоляционный слой для райзера, а также из-за возможности герметично закрыть верхнюю трубу горячий воздух остывает намного дольше.
2. В нижней секции печки добавлен отдельный канал для поддува, что позволяет организовать пиролизное горение.
3. Дымоход в такой схеме рекомендуется располагать не вертикально вверху, а снизу сзади на корпусе, что позволит организовать дополнительную циркуляцию горячих потоков по внутренним каналам печки, обеспечивая быстрый нагрев варочной плиты и всего утепленного корпуса.

В топливнике (1) топливо сгорает не полностью (2), так как подача воздуха осуществляется не в полном объеме, – это режим «А», которым можно управлять при помощи заслонки (3). Горячие, но не догоревшие от пиролиза газы подаются в концевой отрезок огневого канала (5), в котором дожигаются. Дожигание обеспечивает качественная термоизоляция и постоянный поток «второстепенного» воздуха в режиме «Б» по каналу (4).

Затем горячий поток поступает во внутренний райзер (7), поднимается вверх к плите для варки (10) и нагревает ее. Далее горячий воздух попадает в объем (6) между наружной и внутренней трубами, утепленными слоем золы (4, 9), нагревает корпус печи, который отдает тепло в помещение. И наконец, остывший воздух опускается вниз, чтобы попасть в дымоход (11) и выйти наружу.

Стабильно высокая температура в райзере (7) обеспечивает максимальную отдачу тепла и создает условия для полного сгорания газов благодаря помещению райзера в трубу большего размера – обечайку (8). Свободное пространство заполняется золой или другим жаропрочным веществом (9) для футеровки – это также может быть раствор обычной глины с песком в пропорциях 1:3.

Пальма популярности принадлежит промышленной модели «Робинзон» – это простая, но надежная конструкция. Имея такую мобильную печь, можно на даче или в походе быстро приготовить пищу или нагреть воду. Конструктивно это перевернутая труба Г-образной формы, как показано на схемах ниже.

В горизонтальный отрезок топливного приемника закладываются дрова, а поджиг осуществляется с той стороны, откуда входит вертикальная труба. В трубе Г-образной формы из-за разницы давлений горячего и холодного воздуха возникает тяга, и интенсивность горения будет только расти по мере нагревания корпуса печи. Подача воздуха регулируется шиберной заслонкой.

Работает печь по принципу расходования энергии естественного потока горячих газов. Получается замкнутый цикл: при повышении температуры топливо начинает гореть активнее и быстрее нагреваются камера и варочная поверхность. В результате «Робинзон» способен нагреть 10 литров воды за 10 минут, если поставить бак на уже теплую поверхность. На схеме видно, что варочная поверхность в «Робинзоне» имеет толстый теплоизоляционный слой, что позволяет закладывать в топливник чурки большого диаметра.

Стационарная печь

Стационарные модели имеют колпак, чтобы тепло в помещении сохранялось дольше. В такой печке сжигание топлива происходит по другому сценарию. Начало процесса сгорания дров такое же – поступление воздуха ограничено. Это вызывает выделение пиролизных газов, которые дожигаются в нижнем участке вертикальной трубы или короба, куда вторичный воздух подводится отдельно.

Раскаленный газ, оказавшись вверху, начинает остывать и опускается в свободный межкамерный объем, а затем – в дымоход. Это происходит следующим образом:

1. Силы гравитации заставляют более холодные, а значит, тяжелые сгоревшие газы устремляться вниз, где они попадают в дымоход.
2. Этому способствуют и постоянно поддерживаемое давление от подкладываемых дров и стабильно высокая температура газов.
3. Естественная тяга в дымоходной трубе.

Все это создает эффективные условия для сгорания дров и появляется возможность пристроить к «ракете» дымовой канал с произвольной геометрией. В основном длинные и сложные дымоходы нужны для того, чтобы лучше обогреть помещение.

Главный недостаток всех печей на твердом топливе – невозможность удержать бо́льшую часть тепла в доме. Но положительные качества позволяют нивелировать отрицательные моменты – высокая скорость выхода газов позволяет организовывать сложные вертикальные или горизонтальные дымоходы с несколькими каналами. Реализация этого принципа на практике – русская печь. В реактивной печи с горизонтальным многоканальным дымоходом тоже можно оборудовать теплую лежанку, как показано на схеме ниже.

Реактивная ракета-печка – вариант домашнего отопления, дешевле которого бывает только даром. Человек, знакомый с азами строительства, может сложить комбинированную печь из кирпича в исполнении, подходящем для любого домашнего интерьера. Основной задачей по облагораживанию внешнего вида будет декорирование железного колпака и крышки топливника – все остальное не будет находиться на виду.

Комбинированная кирпично-металлическая печь из бочки

Она стационарная, ведь конструкцию не передвинешь. Из шамотного кирпича выкладывается топливная камера и дымоход, из металла делаются задвижки и дверцы. Кирпич отдает тепло очень медленно, поэтому помещение будет согрето еще долго.

Высокая эффективность – не конек таких моделей, но хорошей теплоотдачи можно добиться регулировкой подачи воздуха в камеру, не стремясь выйти на режим горения, при котором печка начинает «реветь» и «гудеть».

Чтобы как-то минимизировать тепловые потери при эксплуатации этой простейшей конструкции, многие умельцы встраивают в печь водяной контур и подключают резервуар для горячей воды. Также сохранению тепла в помещении способствует возведение лежанки с многоканальным горизонтальным дымоходом. Отрицательные качества моделей «ракет», которые нельзя минимизировать или убрать:

1. Необходимо постоянное наблюдение и регулировка тяги – устройств автоматики не предусмотрено.
2. Каждые 2-3 часа нужно загружать новую порцию дров.
3. Железный колпак нагревается до опасных температур.

Самый простой и дешевый вариант – модель «Робинзон», что на чертеже ниже. Для ее изготовления нужны обрезки труб или прямоугольного профильного короба, металлические уголки для ножек, сварочный аппарат. Размеры его выбираются исходя из габаритов заготовок. Главное – придерживаться соблюдения принципа действия, а не размеров.

Для самодельной конструкции часто берут газовые баллоны или бочки на 200 литров – толстые стенки и подходящий размер как нельзя более соответствуют задуманному. И те, и другие используются для изготовления наружного корпуса, а внутренние элементы изготавливаются из труб меньшего диаметра или выводятся кирпичом – половинками, четвертинками или целым.

Общей формулы расчета теплоотдачи для всех моделей ракетной печки нет, поэтому вариант использования готовых расчетов по принципу похожести схем вполне подойдет. Главное, чтобы размер будущей «ракеты» хотя бы примерно соответствовал объему обогреваемого помещения. Например, для гаража сойдет газовый баллон, для дачного домика – двухсотлитровая бочка. Приблизительный выбор внутренних элементов показан на схеме ниже.

Печь из железного баллона

1. Баллон – газовый, кислородный, из-под углекислого газа.
2. Труба ≥ 150 мм под топливную и загрузочную камеры.
3. Трубы 70 и 150 мм – для внутреннего вертикального дымохода.
4. Трубы 150 мм – для выходного дымохода.
5. Утеплитель любого типа, обязательно негорючий.
6. Заготовки листового металла H = 3 мм.

Верхняя часть баллона отрезается сваркой. В целях безопасности лучше открыть запорный кран на нем и заполнить водой перед резкой. С боковых сторон нужно вырезать проемы для топливной камеры и дымохода. Труба под топливник соединяется с вертикальной трубой дымоходного канала из дна баллона.

После монтажа внутренних элементов срезанный верх приваривается назад. Швы проверяются визуально, подсоединяется главный дымоход. Если есть водяной контур, присоединяется и он. После этого печь-ракету можно испытывать.

Достаточная тяга обеспечивается высотой дымоходной трубы – она должна быть поднята над топливником не менее чем на 4 метра.

Как выложить топливник из кирпича

Такая модель требует использования только шамотного (глиняного) кирпича – керамический или силикатный сразу растрескается. Кладка ведется на глиняном растворе, пропорции состава указаны выше. Под основание печки роется котлован, грунт на дне трамбуется и заливается бетонным раствором. Размер фундамента – 1200х400х100 мм.

После затвердевания основания его защищают листом картона из базальта, затем начинают выкладывать топливник, вертикальный дымоход и загрузочную камеру. С фронта топливника крепится дверца для уборки золы. После высыхания глиняного раствора траншея засыпается, в вертикальный дымоход вставляется труба нужного диаметра. Полости между кирпичом и трубой следует забить утеплителем – базальтовой ватой, золой или другим невозгораемым материалом, например, асбестом.

Теперь на кладку ставится колпак Ø 600 мм – подойдет вырезанная крышка из металлической бочки. Перед монтажом в нем вырезается отверстие, в которое вставляется патрубок под дымоход. Надевая этот колпак, бочку следует перевернуть, и патрубок окажется там, где нужно. Затем выводится дымоход – или напрямую на улицу, или через обустройство лежака с горизонтальными дымоходными каналами. Лежак можно выкладывать обычным силикатным кирпичом, так как температура газов будет уже низкой.

Что же это за такое чудо: ракетная печь? Ракетная печь, печь-ракета и даже реактивная печь, как она только не называется, однако никакого отношения к ракетам и реактивным двигателям не имеет. Такое название она получила, очевидно, из-за характерного “ракетного” звука, который возникает при сбое режима и излишнем поступлении воздуха через поддувало в топку. Во всяком случае разработчики назвали её именно так: rocket stove, что можно перевести, как ракета-печь.

Принцип ракетной печи

Впервые разработана конструкция была в Америке и изначально предназначалась для использования в полевых условиях. Основная идея заключается в том, чтобы при максимальной простоте устройства получить печь с высоким КПД. Для этого были применены два простых и в сущности известных приёма. Первый – это более полное разложение газов с их дожигом за счёт относительно продолжительного задержания в нагретом состоянии. Второй – это максимальное извлечение тепла от сгоревших газов.

1. Растопка печи начинается с её предварительного прогрева. Для этого лучше всего использовать любые легкогорючие материалы: щепу, стружку или бумагу. Нагревательную закладку рекомендуют сжигать в зольнике.
2. Одновременно поджигается основная закладка дров. Поддувало при этом полностью открыто.
3. По мере розжига тяга увеличивается и в топку начинает поступать очень много воздуха. Появляется характерный рёв.
4. Здесь следует прикрыть заслонку поддувала до появления ровного тихого звука. Если ракетный рёв появляется снова, регулировку следует повторить.

Топка имеет хорошую теплоизоляцию, поэтому быстро нагревается и начинается пиролиз дров – разложение твёрдых дров на газ под действием высокой температуры. Часть пиролизных газов разлагается до древесных газов и сгорает. Однако некоторая часть разлагается недостаточно для горения. В обычных печах эти полуразложившиеся продукты пиролиза вылетают в дымоход в виде дыма и частично оседают в виде сажи. Таким образом, любой дым – это недосгоревшие дрова, которые не только увеличивают затраты на отопление, но ещё и засоряют дымоход.

Отсюда можно сделать вывод, что у печи, служащей для обогрева, основная задача – это как можно более полно сжечь топливо, решая две, хоть и второстепенные, но не менее важные, задачи. Во-первых, забрать как можно больше тепла у сгоревшего древесного газа и, во-вторых, аккумулировав его, распределять в отапливаемом помещении как можно более длительное время.

Основное достоинство ракетной печи заключается в том, что она великолепно решает все эти задачами.

После поджига основной закладки дров топка прогревается практически одновременно с горизонтальны и вертикальным каналом – так называемым туннелем горения – Burn Tunnel. Для этого туннель горения, или как его ещё называют, жаровая труба, так же, как и топка, изолирован материалом, который обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и малой теплоёмкостью. Температура в жаровой трубе повышается до 900°C и при нормальных условиях в верхней части может достичь 1000°C.

В таких условиях газы попадают в верхнюю часть колпака и нагревают верхнюю её часть до 400°C. Далее, опускаясь вниз и охладевая до 250°C, газы нагревают колпак и его обмазку, выполняющую роль теплоаккумулятора. При этом обмазка выполнена из самана: смеси глины и соломы – недорогого и доступного материала.

После предварительного охлаждения в верхней зоне колпака газ попадает во вторичный зольник. Здесь заканчивается дожиг древесных газов и выпадение остатков пироза, которые по каким-то причинам оказались недостаточно разложены для сгорания. Далее газ относительно медленно движется в горизонтальном дымовом канале, где он отдаёт свои последние остатки тепла, нагревая обмазку лежанки, которая также выполнена из самана.

Основные преимущества и недостатки ракетных печей

Преимущества:

1. Высокая производительность, позволяющая экономить до 90% древесины по сравнению с обычной металлической печью, как заявляют их владельцы. Достигается такая экономия благодаря дожигу пиролизных газов и сажи.
2. Некритичность к топливу. Подойдут любые древесные дрова, щепа, кора, отходы пиломатериалов. Не имеет значения и их влажность.
3. Простота и универсальность конструкции. Собрать такую печь сможет любой желающий из глины, кирпича, камня или плитки.
4. Нет необходимости слишком часто подкладывать дрова. Дрова по мере сгорания сами продвигаются вниз и попадают в камеру сгорания.
5. Удобная лежанка. Лежанки есть у разных печей, но например, у русской печи она расположена высоко.

Недостатки:

1. необходимость контроля горения и постоянная ручная регулировка поддува воздуха.
2. наличие горячей части, из-за которой можно обжечься. Хотя с другой стороны её можно использовать для приготовления пищи. Температура колпака около 400°C.

Ракетная печь своими руками. Чертежи

Ракетная плита имеет теплоизолированную образную камеру сгорания, что заставляет огонь двигаться сначала по горизонтали, а затем в камеру под углом 90 градусов, что вызывает сильную турбулентность. Попав в верхнюю часть камеры-колпака, горячие газы, разогретые до температуры 1000°C, отдают большую часть тепла и опускаются вниз, где попадают во вспомогательный зольник, а там при температуре около 250°C происходит их окончательный пиролиз вместе с дожигом пиролизных (древесных) газов. Затем в горизонтальном канале продукты горения отдают остатки своего тепла и поступают в дымовую трубу.

Несмотря на простоту и доступность конструкции, для нормальной работы печи в запланированном режиме при её устройстве необходимо соблюдать размеры и учитывать все рекомендации.

Инженеры и исследователи выработали наилучшее соотношение размеров для того, чтобы все процессы проходили наиболее оптимально. Вот их рекомендации:

1. Высота колпака H должна быть от 1,5 до 2D.
2. Глиняная обмазка колпака должна иметь следующие характеристики: высота = 2/3H, толщина = 1/3D.
3. Площадь сечения горизонтальной и вертикальной части жаровой трубы – 5-6% от площади сечения колпака (S).
4. Зазора между верхним обрезом жаровой трубы и крышкой колпака не менее 7 см.
5. Длины горизонтального и вертикального участка жаровой трубы должны быть равны. Площади их поперечных сечений также одинаковые.
6. Поддувала должно иметь площадь сечения 50% от площади жаровой трубы.
7. Объем зольника рекомендуется не менее 5% от объема колпака.
8. Толщину утепляющей подушки из самана, которую делают под внешним дымоходом, выбирают в пределах от 50 до 70 мм.
9. Толщина лежанки рекомендована 0,25D при D = 600 мм и 0,5D при D= 300 мм.
10. Высота внешней дымовой трубы не менее 4 метров, площадь поперечного сечения 9 -12% от площади колпака.
11. Длина дымового канала в лежанке вычисляется также от диаметра колпака. При диаметре 60 см (стандартная 200 литровая бочка) – длинна лежанки может быть до 6 метров. Если же колпак имеет диаметр 30 см (диаметр газового баллона), тогда длинна лежанки не более 4 метров.
12. Жаровой канал рекомендуется изготовить из прямоугольной трубы, в соотношение сторон 1:2, с её укладкой плашмя. Это обеспечит более стабильную работу всей печи.

Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.

Свернуть

Принцип работы

При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.

В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.

В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

Принцип работы

На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой

Преимущества и недостатки

Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:

• высоким коэффициентом полезного действия – не менее 85%;
• большой скоростью нагрева помещения – на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
• отсутствием сажи – выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
• возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
• малым расходом – потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
• возможностью устройства теплой лежанки;
• продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива – до 12 часов.

Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны

К недостаткам относится:

• ручной способ управления отопительным устройством – прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
• высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
• скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
• эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
• опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.

Материалы

Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.

Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.

Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:

• поддувало;
• колосниковые решётки;
• дверцы топочной;
• промежуточный колпак;
• труба для дымохода.

Инструменты

Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:

• кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
• кирки или молотка – кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
• болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
• киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
• крученного шнура – причалки;
• строительного уровня;
• угольника и рулетки;
• лопаты.

Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.

Как сделать своими руками?

Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.

Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.

Выбор места

Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.

Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.

Приготовление раствора

Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.

Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.

Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:

• поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
• вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
• проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм – песок.

К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.

Кладка ракетной печи из 20 кирпичей

Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

Пример кирпичной ракетной печки

Кладка ракетной печи с лежанкой

Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.

№ ряда	Количество кирпичей, шт.	Описание кладки	Рисунок
1	62	Формирование основания печи	(нажмите для увеличения)
2	44	Образование основания каналов для обогрева лежанки вдоль всей конструкции. Крепление закладных для монтажа чугунной дверцы
3	44	Повторение контура второго ряда
4	59	Полное перекрытие каналов. Начало формирования вертикального дымового канала и топки
5	60	Возведение лежанки	(нажмите для увеличения)
6	17	Продолжение кладки дымового канала
7	18
8	14
9; 10	14	Формирование дымового канала	(нажмите для увеличения)
11	13
12	11	Начало кладки дымоходной трубы. Отсюда начинается канал, через который воздух от варочной поверхности опустится вниз, чтобы переместиться к лежанке
13	10	Окончание формирования поверхности под варочную панель. Укладка асбестовой прокладки, которая накрывается листовой сталью.	(нажмите для увеличения)
14; 15	5	Закрытие дымоходного канала и формирование невысокой стеночки между лежанкой и варочной панелью.

После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 – 40 минут.

По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.

Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.

Готовый вид

Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.

Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.

Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.

Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.

Вывод

Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.

←Предыдущая статья Следующая статья →

J-образная труба в сравнении с L-образной (форум ракетных печей в перми)

Freeholder написал:
Спасибо, Пол. Другой вопрос: Янто говорит в книге не сжигать ель в этих печах – вы знаете, почему он это сказал? Если мы вернемся во внутренние районы Аляски, ель – это все, что нам придется сжечь (по крайней мере, в Ток, где живут мои братья). Я знаю, что креозот очень плохо перекачивает дымоход, но думаю, что камера сгорания на ракетной печи должна решить эту проблему.

Кэтлин

Итак, Пол спросил меня, и я подумал об этом, а потом я спросил Эрни …. и вот результаты:
1) Ель смолистая.
Дело не в креозоте, а в характеристиках самого ожога. (Вы правы, как только он пройдет камеру сгорания, там не останется много креозота или дыма, а с трубами, заключенными в глиняную кладку, маловероятно, что он загорится или нанесет большой ущерб, если это произойдет.)

Но в камере сгорания:
Хвойные породы дерева часто горят сначала смолой, а затем встают на свои маленькие пенистые угольки.Таким образом, для J-образной трубки огонь движется вверх по дереву, преследуя смолу, а уголь на концах не догорает достаточно быстро, чтобы поддерживать огонь в нужном месте. Курит обратно. Горит слишком быстро и одновременно слишком медленно.
(В последнее время я думал об огне как о сверхскоростном грибке: он напоминает грибы «коричневой гнили», которые сначала поедают лигнин, оставляя клетчатую коричневую целлюлозу. Огонь тоже сначала питается сложными древесными маслами и белками, и оставляет углерод напоследок.Хвойные породы содержат пропорционально больше целлюлозы и меньше лигнина с их рассредоточенными бледными кольцами роста.)

Если хвойная древесина является вашим основным топливом, я определенно рекомендую создать яму для золы под топливной подачей, как на рисунках Янто. Это дает огню немного больше места для обработки остатков угля.
Ваша ель AK обычно более плотная (более плотная), чем наши хвойные породы, и это хорошо. Мы получаем действительно крупнозернистую губчатую «ель» и «пихту», выращенные принудительно на лесных фермах, которые на самом деле представляют собой папье-маше, замаскированное под палки.Они похожи на пену из целлюлозы. Странные вещи, горят вечно, но от них мало тепла. Веточки и обрезки фруктовых деревьев здесь работают намного лучше.
С вашей густой елью это может не быть большой проблемой, если вы спроектируете печь с хорошей тягой. Высокий нагревательный элемент, компактная подающая трубка, может быть, немного увеличенная высота на горелочном туннеле, и вырежьте древесину, чтобы соответствовать подающей трубке, а не торчать выше.

Если вы собираетесь сжигать смолистую древесину (или любую другую древесину, если на то пошло), хорошо приправьте ее.
Как и большинство дров для ракетных печей, оно может лучше работать при прямом круге с сохраненной корой, чем при квадратном расколе. От 1 дюйма до 6 дюймов вокруг, вы можете разделить немного для растопки, но основной огонь будет состоять из кругов и нескольких клиньев, а не квадратов. Вы можете смешать его с тамараком или хорошо вылеченной ивой и найти смесь, которая будет хорошо гореть для вас.

Я бы определенно порекомендовал либо
, 1) как можно точнее придерживайтесь размеров, указанных в книге, включая трубу диаметром 8 дюймов,
или, если можете,
2) поэкспериментируйте на своей собственности AK, когда вы встанете туда, и посмотрите, сможете ли вы отрегулировать размеры для оптимальной работы с учетом вашего топлива и погодных условий.
Если вам нужно построить первый сезон, чтобы попасть туда в качестве укрытия, то заранее соберите как можно больше местной информации. Пригласите своих братьев следить за погодой, направлением штормового ветра и т. Д. (Или отправьте им книгу и посмотрите, будут ли они с ней поиграться). Или составьте запасной план для убежища, например дровяная печь, камин или дом друга.

2) Вы говорили о чистках:
Да, вы можете построить их торчащими. Большинство людей чистят их пылесосом Shop-Vac, за исключением Янто, который пользуется руками.Вы также можете использовать тряпку на проволочном кабеле (продеть ее, а затем протянуть тряпку) или щетку для дымохода на гибкой змейке.
Как сказал Пол, критическая зона для скопления золы находится рядом с областью коллектора / ствола и, конечно же, самой камерой сгорания.
Друг Эрни, Шеннон Дили, встроил в пол систему диаметром 10 дюймов и поставил свои чистящие средства торчащими вверх (Т-образное соединение с основной трубой или трехстороннее соединение, выступающее из угла). Он прикрыл их. с плиткой Когда пришло время чистить, он снимает плитку, снимает колпачок с тройника, вставляет пылесос или щетку, а затем собирает все заново.Вам не нужно делать это часто, но это может быть очень удобно, если у вас где-то застряло крысиное гнездо или пачка газеты.
Еще одно замечание из опыта Шеннон: пчелиный воск – не идеальная отделка для земляного пола с подогревом – в тепле он становится липким. Льняное масло или другое лечебное масло может работать лучше; или просто сбрызните водой, чтобы не было пыли.

Кроме того, по словам Эрни, вам понадобится существенная изоляция ПОД полом.
Минеральная изоляция, такая как перлит, пемза или что-то еще, что может удерживать ваш пол устойчиво, подойдет.(Синтетические пены могут работать, но они также разрушаются в определенных условиях и могут дестабилизировать земляной пол. Вы можете залить бетонную плиту и использовать подходящую изоляцию. Но убедитесь, что все правильно уложено с первого раза, и ожидайте, что это будет трещины – на многих плитах.) Также помогает, если изоляция может стекать, и она устойчива во влажном состоянии в случае протекания чего-либо.

2 причины утепления:
1) Вечная мерзлота холодная.
и
2) это то, что держит тундру.
В стране тундры большое количество тепла дестабилизирует почву и фундамент, не обязательно согревая дом.
Если вы планируете спуститься под вечную мерзлоту для вашего дома с берлогой … и Эрни говорит, что местами глубина 20 футов, зависит от того, где вы находитесь … тогда вам просто нужно беспокоиться о потерях тепла. И сезонное наводнение …

Размышляя об этом проекте, я напоминаю, что пермакультура – это правильный дизайн для вашего места: биорегиона, участка, личного пространства. Спроектировать дом на бумаге, который в будущем «где-то» построят, – сомнительное предложение. Функции, которые хорошо работают в одном регионе, не обязательно работают в других.Вам может понадобиться несколько конструкций, чтобы справиться с такими простыми вещами, как углы солнца, не говоря уже о влажности или непредвиденных обстоятельствах вечной мерзлоты.

Стоит изучить североевропейские и арктические культуры, чтобы понять, что они обычно делают со строительством в этих обстоятельствах. Лично я не знаю никого, кто жил бы в глинобитных / с земляным полом в тех регионах. Флемминг Абрахамссон делает ракетные и каменные печи в Дании, и он архитектор, который может проконсультироваться по вашему проекту, если вам интересно.

Кроме того, если вы копаете глубже, чем на пару футов, воздухообмен становится проблемой.
Согласно нашим строительным нормам в нижних 48, свежий воздух проникает в здание ниже, чем воздухозаборник печи. Я думаю на том основании, что горячий воздух поднимается вверх, и вы не хотите, чтобы дым наполнял ваш дом или бежал задом вверх по воздухозаборникам.

Иглу построены с воздушной ловушкой на входе, похожей на U-образную ловушку раковины, поэтому теплый воздух остается внутри высокоизолирующего купола из снежного блока. Они отапливаются минимальным огнем, традиционно в основном масляными лампами, насколько я понимаю.И, конечно же, тепло тела.

Эрни предлагает воздухозаборник, возможно, заглубленный в сам пол для небольшого подогрева, который открывается возле горловины печи и может закрываться, когда он не используется.

Эрни считает, что на севере можно строить из глыбы, а он жил на Аляске, так что знал бы лучше меня. Но он советует принять соответствующие меры предосторожности. Попросил в подробности:

1) Шумоизоляция. Очень много.
2) Подача воздуха: подвести трубу снаружи на уровне пола.Вы можете протянуть его через скамейку / пол, чтобы предварительно нагреть воздух, если хотите.
3) Утопите плиту в пол и убедитесь, что у вас достаточно высокий стояк. Вам НЕ нужно задымление в затонувшем замкнутом пространстве.
4) Земляные насыпи хороши, защищают дом от ветра, но ДРЕНАЖ – проблема.
5) Вы хотите, чтобы поверхностный дренаж находился вдали от вашего дома, на 3 уровнях:
a) подземный дренаж фундамента, который обеспечивает отвод дневного света безопасным для мороза способом. Фундамент и подушка пола должны быть не менее чем на 2 фута ниже уровня пола.И позвольте полу достаточно толщины, чтобы покрыть ваши трубы глиной сверху и снизу.
б) дренаж вдали от дома вокруг берм
в) третье кольцо дренажа для поверхностных вод за бермами. Весной (или во время оттепели) вода течет по поверхности вечной мерзлоты и пытается «плавать» незащищенный дом. Большинство домов не так хорошо плавают, они просто трескаются.

Надеюсь, это будет полезно. Эрни знает немало об Арктике, а также о ракетных печах, поэтому я решил, что все это отложу.

Моя личная заметка:
Если вы никогда раньше не строили дома, вы можете быть удивлены тем, что в нем участвует. Я бы посоветовал вам попрактиковаться прямо сейчас, где бы вы ни находились – создайте хорошо осушенный внутренний дворик, соорудите на нем скамейку для початков или типи, поставьте в печь для пиццы. Постройте макет ракетной печи, даже просто кирпичной топки, и используйте ее в сезон консервирования, чтобы научиться кормить ее. (Также требуется некоторое время, чтобы запустить его, когда становится холодно – если дом вашей мечты на Аляске – это место отдыха, вам может потребоваться более традиционный камин, который легче запустить в холодную погоду.)

Вы можете обнаружить, что есть проекты из Северной Европы для домов, которые прекрасно сочетаются с центральным дымоходом, каменной печью или каминами. Комнаты могут излучать эту особенность, со скульптурным «камином» или панно на глиняной поверхности, которая обращена в каждую комнату. Посетите Ассоциацию нагревателей каменной кладки для вдохновения; у них есть обычные, современные и необычные печи, построенные по традиционным европейским линиям (вертикальная кладка).
Если встраивание печи в пол создает слишком много проблем с канализацией и изоляцией, вот еще одно соображение при проектировании: ваше тепло не должно быть точно в центре вашего дома.Изогнутая нагретая масса будет излучать тепло внутрь изгиба – вы можете создать скамейку вдоль изогнутой стены, которая будет красиво согревать предметы в центре комнаты. Или поместите баллон излучающего тепла ближе к центру и встроите печь в одну стену – «горячую стену», которую можно разделить, например, между жилым пространством и спальней или ванной комнатой.

Мне также нравится фраза «Сначала построй свой сарай» – потренируйтесь и не вдавайтесь в подробности. Постройте однокомнатное рабочее место, которое в конечном итоге станет сараем для инструментов или горшком, но будет держать вас в тепле и сухости, пока вы будете наблюдать за местными условиями и готовиться к строительству своего «настоящего» дома.Современный эквивалент – проживание в гараже при строительстве основного дома.

Удачи и веселья.
Мы с Эрни хотели бы однажды вместе попасть на Аляску. Если вы хотите оставаться на связи, напишите нам: [email protected]

Yours,
Erica Wisner

Спецификация J-Tube? | Ракетные печи .. Уголок экспериментаторов .. Ответы на вопросы!

Сообщение Sparks от 24 февраля 2014 г. 20:46:56 GMT -8 Приветствую вас, товарищи-ракетчики, . Начну с признания, что написал длинный пост, который был “кремирован” эфиром. Я уже некоторое время изучаю ракетные печи и ракетные обогреватели. Я построил ракетную печь, которая очень похожа на классическую модель “Grover”, используя стальную глушительскую трубу диаметром 5 дюймов и 3/32 дюйма. Он был построен с использованием классических пропорций Виньярского с использованием отверстия камеры сгорания в качестве стандартного … X. Уравнение 1. Длина камеры сгорания = 2X = 10 дюймов. Уравнение 2. Высота теплоносителя = X + (1,5X или 2X) + 5 см. Для базовой конструкции требовалось CSA, которое в данном случае выглядит следующим образом: Уравнение 3.Pi x (2,5 дюйма) в квадрате = 19,63 дюйма 2, чтобы оставаться постоянным, и симметричная труба соответствовала этому требованию. После нескольких незначительных расчетов по установке опор я наконец получил продукт, который выглядит следующим образом: По общему признанию, сварка была плохой, потому что у меня не было газа, выходящего из моего сварочного аппарата, и я не осознавал этого до некоторого времени … Я исправил это … само собой разумеется. Вскоре после этого я увидел видео от парень на YouTube (ZeroFossilFuel), который построил «Ракетный обогреватель» для обогрева своего магазина размером 12 х 24 фута.Мне очень понравился его дизайн, и я начал копировать его, но я наткнулся на очень большие толстые стальные трубы, которые привлекли мое внимание. m.youtube.com/watch?v=q2eJec82D3I В своих видео он покажет вам этапы сборки. Он использовал огнеупорный кирпич и материалы местного производства. Если вы посмотрите его серию видео о Rocket Heater Video, вы увидите, что он даже добавил модификацию Pellet, хотя он прошел несколько этапов сжигания дров с ОЧЕНЬ удовлетворительными результатами. Я решил построить похожий обогреватель Rocket, но материалы, которые у меня были, были несколько другими.Я использовал стальную квадратную трубку диаметром 6 дюймов и толщиной 3/8 дюйма. Хотя я знаю, что у огнеупорного кирпича более долгий срок службы, я полагал, что в нежном возрасте 64 лет сталь 3/8 дюйма прослужит столько, сколько мне нужно. Вот несколько фотографий различных этапов строительства. На этой фотографии детали были вырезаны промышленной ленточной пилой, и они просто сидят вместе. После этого они были сварены. Эта пила разрезает настолько точно под 45 градусов, что детали очень легко сваривать. Далее, Я построил платформу, на которой он мог стоять из бетонных блоков, и испытал его, чтобы увидеть, будет ли он гореть », как было заявлено.Это было нормально. Итак, переходим к следующему шагу. Я достал из городской кучи старый водонагреватель и создал “колокол”. Высота теплового стояка здесь составляет 47 дюймов, а длина камеры сгорания – около 24 дюймов, что опять-таки пытается остаться в рамках модели Виньярского в плане дизайна. Мое объяснение использования этой большой стальной трубы заключалось в том, чтобы иметь возможность сжигать большие куски дерева, думая, что 5-дюймовые бревна будут гореть довольно долгое время в этой печи, думая, что из-за очень большого CSA камеры сгорания она должна допускать горение больший запас.(Это оказалось неоптимально. Отсюда и причина этого сообщения) Изоляция стояка тепла была выполнена с помощью 8-дюймовой печной трубы, заполненной вермикулитом. Оглядываясь назад, я, вероятно, мог бы использовать больший изоляционный контейнер, но это было вопрос доступности. Это дало расстояние 4 дюйма вокруг внутренней части раструба диаметром 16 дюймов. Как вы можете видеть, я добавил вертикальный компонент в камеру сгорания, чтобы превратить ее в J-образную трубку. чем классическая L-образная форма, описанная Виньярски.Я тщательно следил за тем, чтобы расстояние между верхом стояка тепла и верхом «колокола» составляло 2 дюйма. В качестве выхлопной трубы я использовал часть 5-дюймовой стальной трубы глушителя (отходы от другой печи). На этой фотографии дно стального бака водонагревателя находится рядом с платформой для ракетного нагревателя. Важна техническая деталь: я смог вырезать большую часть модификаций танка лобзиком с ножовкой, сделанной для этого. Повышенная точность, с которой мне предоставили, сделала продукт намного более удовлетворительным. (Делать это вручную было бы непозволительно, и я НЕ такой хороший резак. Возможно, плазменный резак был бы проще, но у меня нет одного «ЕЩЕ».) Вместо того, чтобы сваривать все вместе, то есть «ракетная печь» и «колокол». Я решил разрезать бак достаточно низко, чтобы позволить ракетной печи сидеть на выпуклом дне резервуара, и приварил несколько язычков и болтов к дну, чтобы его можно было демонтировать. собран на доработку. (См. Фото выше с изоляционным контейнером) Одна из основных ошибок заключалась в НЕ вырезании отверстия, где змеевик нагревателя для водонагревателя был прорезан сверху, так что его нужно было заполнить.Если бы я этого вообще избегал, я мог бы использовать его для «очистки» или для дополнительного «забора воздуха». Начальная пробная запись (см. Здесь) показала, что концепция действительно работоспособна. Мне удалось сжечь немного больший запас, но не того размера, который мне изначально был нужен. Раскол этой 5-дюймовой ложи дал намного лучший результат. Тяга этой конкретной печи обычно довольно хороша, и у меня редко возникают проблемы с обратным ожогом или задымлением, если нет изменения направления ветра. Иногда я действительно получаю немного дыма и обнаруживаю, что маленький вентилятор, который стоит рядом, преодолевает обратный поток воздуха и снова заставляет пламя течь в правильном направлении. Однако это случается редко. Некоторая трудность возникает сначала, когда температура на улице находится в диапазоне ниже нуля, потому что нагревательный стояк требует времени, чтобы нагреться. Как только это произойдет, дым вскоре превратится в пар, исходящий из выхлопной трубы, и температура на плите будет достаточно хорошей. Обычно я получаю температуру на передней панели «колокола» примерно от 300 * F до 350 * F. Верх может упасть намного выше, а температура в камере сгорания может достигать 800 * F. Я уронил лист бумаги на горизонтальную камеру сгорания, и она почти сразу загорелась. Теперь о цели этого поста. Во время всего моего чтения и всего моего исследования (включая изготовление ракетного обогревателя) я не смог найти никаких указаний или даже предложений относительно высоты вертикального топливного бункера, который меняет букву «L» на «J». “. Может ли кто-нибудь здесь предложить какие-либо предложения относительно того, какие именно ограничения существуют для трубки “J”? Моя проблема с этим конкретным обогревателем Rocket заключается в том, что моя рука достаточно глубоко, чтобы очистить его. Я мог бы использовать Shop Vac, но я намерен сделать это без электричества, если это станет необходимым.

Сообщение 2tranceform от 25 февраля 2014 г. 8:17:14 GMT -8 Прошло как минимум три недели или месяц с тех пор, как я это сказал; “металл обречен” Вы правы.Эта фраза не публиковалась какое-то время. Я знал, что это произойдет, когда начал читать эту ветку. Это было похоже на просмотр слэшера. Ожидание, когда жертва встретит свою кончину. Кто это будет? Когда маньяк выскочит? Нарастает неизвестность, нарастает музыка, а затем все стихает. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа !!! МЕТАЛЛ ОБРЕЧЕН! А теперь вернемся к теме. Приятно написать о ваших искрах сборки. Читая между строками информацию, любезно поделившуюся с нами Satamax, мы замечаем, что металл не является рекомендуемым материалом для строительства питающего туннеля, туннеля для обжига или стояка тепла.Хотя некоторым повезло с использованием металла в верхней 1/3 или 1/4 теплоотвода. Металл скоро выйдет из строя в горячих средах, богатых кислородом, как j-образная трубка. Обычное соотношение подачи, туннеля, стояка 1: 2: 4. Чисто горящая ракета также зависит от изолированной j-образной трубы.

Сообщение Sparks от 25 февраля 2014 г. 15:16:59 GMT -8 Ладно, металл обречен.Я понимаю. Но при толщине 3/8 дюйма они меня продержат. Металл действительно сильно нагревается, но не так сильно, как у сварочного аппарата, который я использовал. У меня есть много трубок, которые я приобрел по очень разумной цене. Огненные кирпичи составляют 2,25 доллара за полную и 2,50 доллара за половину. Моя сталь была меньше стоимости 1 огнеупорного кирпича! Я ценю информацию о соотношении. Я сделаю будущие камеры подачи намного меньше. У меня достаточно трубок для еще примерно 8 печей. Получить танки для колокола немного сложнее. Хотя я знаю, что сделал несколько ошибок с этим дизайном, я думаю, что он прослужит достаточно времени, чтобы согреть меня, пока я буду строить лучший. Тепловой стояк изолирован, но я полагаю, что чем больше утеплитель, тем лучше. Я могу это сделать, если смогу достать 12 или 14-дюймовую печную трубу или изготовить что-нибудь такого размера, чтобы сохранять положение внутри 16-дюймового водонагревателя. Еще раз спасибо за “ЮБИЛЬНУЮ” информацию, 2tranceform!

Сообщение satamax от 25 февраля 2014 г. 18:56:04 GMT -8 Нет, тебя не протянет.Мне удалось убить баллон с газом примерно такой же толщины за четырнадцать ожогов. Металл раскалился до белого цвета. Он начал разрушаться прямо под действием силы тяжести. если у вас нет такой температуры, значит, у вас недостаточно изоляции. (чтобы быть настоящей ракетой), и я еще не начал говорить о скалывании. Hth.

Сообщение pinhead on 26 февраля 2014 г., 6:34:12 GMT -8 Ладно, металл обречен.Я понимаю. Но при толщине 3/8 дюйма он меня продержит. Металл действительно сильно нагревается, но не так сильно, как сварочный аппарат, который я использовал. Нет, он не продержится дольше вас. Мне удалось убить газовый баллон примерно с такой же толщины в четырнадцати ожогах. Металл нагрелся до белого цвета. Он начал разрушаться прямо под действием силы тяжести. Если у вас нет такой температуры, у вас недостаточно изоляции. (чтобы быть настоящей ракетой) и, Я не заговорил о растрескивании Hth.QFT. Я сгорел за неделю трубку 3 / 8×6.Тепловой стояк утеплен вермикулитом.

Сообщение Sparks от 26 февраля 2014 г., 19:21:23 GMT -8 Хорошо, понятно. Я сделаю «вскрытие», когда появятся признаки неудачи, и дам вам знать. У меня до 6 ожогов сейчас и пока никаких признаков поломки, но тогда кто знает? Думаю, я вернусь к модели из огнеупорного кирпича.Я заплатил немалые деньги за этот огнеупорный кирпич, поэтому стараюсь быть с ним осторожнее. Чертова фигня распадается на миллион частей при малейшей провокации. Кто-нибудь из вас видел ракетный обогреватель, созданный ZeroFossilFuell? Я построил шахту из аналогичных материалов, но, как я уже сказал, использовал сталь. Мне нравится его дизайн и креативность. Я, вероятно, вернусь к его конструкции с использованием огнеупорных кирпичей, хотя, поскольку у меня стальной резервуар от водонагревателя уже вырезан так точно, я могу его укоротить в зависимости от того, какой высоты я сделаю этот стояк тепла. По крайней мере, это весело. Я вырос, работая с деревом, и всего один год учился в школе в младшей школе (50 лет назад), поэтому работа с металлом для меня в новинку и доставляет много удовольствия. Я могу сделать что-нибудь еще со всеми этими металлическими трубками, которые я получил за такую ​​хорошую цену … LOL

Сообщение 2tranceform от 27 февраля 2014 г., 6:52:01 GMT -8 Хорошо понял.Я сделаю «вскрытие», когда появятся признаки неудачи, и дам вам знать. Это было бы здорово! В сети должно быть больше примеров, показывающих результаты, а не только сборку. На YouTube есть множество сборок ракет с металлическим сердечником. Большинство не показывает результатов ….. МЕТАЛЛ ОБРЕЧЕН! Кто-нибудь из вас видел ракетный обогреватель, созданный ZeroFossilFuell? Один мой друг построил. Он горит, но я чувствую, что это шаг назад по сравнению с самыми последними разработками.Но хотелось бы увидеть реальные данные о характеристиках горения. Это мои 0,02 доллара …. Строительство ракеты – это вложение времени и денег. Поэтому я строю свою, используя лучшие знания на данный момент. Большая часть этих знаний находится прямо здесь. Ну не в моем посте. Ознакомьтесь с огромным количеством полезной информации, размещенной здесь. Ракета – это экологически чистый и эффективный инструмент для извлечения энергии, хранящейся в древесине, с помощью горения. Давайте продолжать улучшать это. Никакого неуважения к ZFF.Он вдохновил многих на создание ракет. Я просто чувствую, что если что-то стоит делать, то стоит делать «правильно». Будь здоров!

Сообщение Sparks от 27 февраля 2014 г., 9:18:52 GMT -8 Господа все, Спасибо за вклад. Я долго и усердно думал, прежде чем публиковать, потому что, как вы понимаете, как только вы публикуете то, что сделали, вы открываете себя для (надеюсь) доброжелательной критики с целью получить что-то, что можно улучшить. Как вы можете видеть из моего сообщения, текущие модели, которые я построил (как вы так ясно указали), имеют конструктивные недостатки из-за материалов, использованных в сборке. Хотя я понимаю это с “технической” точки зрения, мне еще предстоит испытать на себе уровень неудач, описанный в вашем ответе. Я видел термин «скалывание», но не имею для него никаких оснований. Я был бы признателен за определение таких терминов, чтобы я знал, что искать в случае неудачи. Вдобавок, когда я вижу количество 1/4-дюймовых стальных дровяных печей на рынке, я никогда не вижу их в мусорных баках, поэтому я предполагаю, что они служат значительно дольше.Не могли бы вы объяснить эту дихотомию дизайна? Конечно, я сразу же предполагаю, какие температуры достигаются в туннеле для сжигания ракетной печи, но тогда это все еще только «предположение». В настоящее время я оцениваю, что у меня есть около 6-8 ожогов (каждый из которых длится в диапазоне 8-10 часов) на этой текущей сборке после завершения, и до сих пор не наблюдал никакой склонности к разрушению материала. Я сделал несколько ожогов перед установкой колокола и изоляции вокруг стояка тепла. Во время каждого из них я достигал слишком высоких температур, чтобы мой температурный датчик мог определить, поскольку он, кажется, ограничен примерно 500 * F.Я купил «печной термометр», который можно увидеть на колоколе примерно на 2/3 высоты. Я переместил это в несколько мест на плите, из которых горелочный туннель, несомненно, был самым горячим (как и следовало ожидать). На самом деле он был настолько горячим (в диапазоне 800 * F), что обесцвечивал датчик, поэтому я снял его, прежде чем он либо расплавил датчик, либо повредил его до невозможности использования. Я намеревался создать печь для обогрева довольно большого механического цеха здесь, на моей ферме. Это примерно 35 х 35 с потолком 15 футов * (стальное здание в форме 1/2 цилиндра, без теплоизоляции).Расчет объема здания (Pi * r 2 * h) / 2 = 12370 кубических футов … внушительный объем без какой-либо изоляции, заполненный стальными элементами (токарный станок, фрезерный станок, сварочные аппараты, инструменты и т. Д.) К сожалению , учитывая, что текущие температуры этой зимы не поднимаются намного выше 0 ° F всю зиму и в среднем находятся в диапазоне от -10 до -20 ° F, НИЧЕГО не помогло. Предыдущие зимы имели, возможно, в среднем + 25 * F с периодическим ХОЛОДОМ в отрицательных диапазонах, поэтому мои исследования до сих пор были искажены из-за сильного холода.Как только я разогрел плиту и запустил в комнате старую печь Резнора, температура в цехе поднялась почти до + 40 * F … мне все еще было неудобно работать со сталью … Таким образом, на сегодняшний день, У меня НЕТ точных данных о характеристиках горения. Чтобы получить датчики температуры такой величины, потребуется немного больше исследований, чем я успел провести в последнее время (я все еще зарабатываю себе на жизнь). Однако я замечаю, что температура на колпаке в той точке, которую вы видите, может поддерживаться на уровне от 300 * F до 350 * F, что обозначено как ОПТИМАЛЬНАЯ температура горения, чтобы избежать образования креозота.Я не (mea culpa) изучал температуру выхлопных труб, но понимаю, что должен был, поскольку я видел по крайней мере один раз, как немного креозота капает в сторону соединения с плитой. 2tranceform упоминает новые и лучшие конструкции, поэтому я был бы признателен за помощь с моей следующей сборкой. Если вы можете указать мне на информацию, содержащую лучшие проекты, я немедленно начну новый проект, чтобы включить эту информацию в свой проект. (Ниже немного НЕ ПО ТЕМЕ) Я скажу вам, что моя цель создания ракетных печей минимальна по сравнению с моими собственными потребностями.Я пытаюсь «обратить» людей в моем очень холодном лесу в концепцию ракетной печи, потому что мы НЕ можем получить здесь ПГ, а LP недавно поднялся в цене почти до 6 долларов за галлон со среднего значения 1,89 доллара за галлон (на контракт) за последние 6 зим. Многие из людей здесь старше (да, старше меня), и у них есть ограничения в отношении силы и т. Д. Другая большая группа с ограничениями – это молодые люди, которые ограничены в своих ресурсах, несмотря на то, что некоторые из них работают 2 или иногда 3 рабочие места.Топливо здесь невероятно дорогое, и большая часть его приходится на доставку. Водители грузовиков по большей части высокомерны, ленивы и оскорбительны, но RR не будет обслуживать этот район ни для чего, кроме полных автомобилей с древесиной для местных заводов. Мы находимся в 70 милях от ближайшего города, а в нем всего 26 000 человек. Большинство городов в моем районе находятся на расстоянии не менее 20-30 миль (ближайший – 18), и у людей просто нет денег здесь. Итак, вы можете увидеть дилемму. Если здесь есть ЛУЧШИЕ дизайны для той же цели, сейчас самое время показать мне, где они расположены.В настоящее время я использую все «мусорные» материалы, которые могу достать, учитывая тот факт, что большая их часть окажется где-нибудь на свалке, если я не «спасу» их. Извините, если это кажется длинным, но я чувствую, что информация в конце помогает оправдать мой подход, и всякая помощь в этом очень искренне признательна не только мне, но и людям, которые получат тепло самой холодной зимой за всю историю наблюдений. здесь, в северной стране. Ура,

Сообщение 2tranceform от 27 фев, 2014 9:57:23 GMT -8 Спаркс, я понимаю вашу ракетную цель.Я тоже живу в сельской местности и использую пропан для отопления. Хотя зима здесь не такая суровая, как вы сейчас, она определенно была холодной. Первая ссылка объясняет новые функции. Видео от одного из знающих участников. Это простой дизайн, сделанный из легко доступных материалов. Это также проверенная конструкция (надежное и чистое горение). Rocket Advances Ракетные печи не должны накапливаться креозотом.Температура в туннеле для сжигания должна полностью сжечь все летучие вещества. Вот почему так важны изолированные туннель для сжигания и нагревательный стояк. Продолжайте взлетать!

Сообщение matthewwalker on 27 февраля 2014 г., 10:16:01 GMT -8 Спаркс, я кратко остановлюсь на части вашего вопроса, связанной с металлом и каменной кладкой.Я разместил это в другом месте, и другие уже говорили об этом. Если он металлический и держится, значит, он не работает. Если его производительность приближается к производительности простой каменной ракетной горелки J, его хватит на несколько часов. В приведенном выше примере туннель для выжигания из чистого металла может как поглощать, так и повторно излучать тепло от горения в пространство. Это прямо противоречит основному принципу работы ракетных горелок. Сфокусируйте тепло сгорания обратно на горючие вещества, пока все, что можно сжечь, не сгорит.Тогда и только тогда мы собираем тепло сгорания. Независимо от того, хранятся ли они в массе, излучаются в комнату через металлический радиатор, хранятся в воде и т. Д. Все это должно происходить после стояка. Итак, если вы возьмете свою конструкцию и измените ее для достижения этих целей, эффективно изолировав металлический туннель для обжига, по мере приближения к рабочим температурам металл быстро выйдет из строя. Дровяные печи служат дольше, потому что они могут излучать тепло в пространство, прежде чем оно станет фатальным для материала. Что касается конструкций, существует миллион и один способ использовать теплоту сгорания от одной из этих горелок.Одним из недостатков маленького обогревателя, такого как Zero, и большинства ракет для металлических магазинов является то, что они не используют одну из лучших частей конструкции. А именно тот факт, что мы можем собирать гораздо больший процент тепла сгорания, чем это возможно с помощью большинства традиционных горелок. Итак, Zero может быть хорошей отправной точкой, но без последующих радиаторов или накопителей, я думаю, что небольшая современная коробчатая печь лучше нагревается с меньшим количеством топлива. У него есть передок, но, на мой взгляд, очень не хватает накопителя / радиатора.Эти штуки пропускают через себя БОЛЬШОЙ воздух, поэтому, если вы не сохраняете тепло как можно лучше, вы сделали дровяной фен для волос. Нагрейте воздух в помещении и с большой скоростью выдувайте его на улицу. Если вы собираетесь пропустить такое количество кубометров в минуту через обогреватель, вам действительно нужно снизить температуру выхлопа как можно ниже. На мой взгляд, единственный радиатор не делает этого достаточно эффективно. С учетом всего сказанного, я не такой пренебрежительный, как Макс. Я думаю, что игры с огнем, металлом и идеями – достаточная причина для создания инновационных металлических обогревателей.Я просто не думаю, что они находятся в той же лиге, что даже простой каменщик J, и именно здесь многие люди сбиваются с пути. Они прилагают бесконечные усилия, пытаясь оптимизировать металлические обогреватели, когда они даже не приблизились к исходной линии по сравнению с простой кладкой J. Во всяком случае, это мое мнение. Почти бесплатное изобретение, сделанное из литой глины / перлита или сложенных кирпичей, и несколько бочек, установленных последовательно, могут обеспечить исключительную эффективность и полезное тепло для помещения. Отсюда небо – предел в отношении материалов и конфигураций, что, на мой взгляд, является одной из феерических черт этих обогревателей. Редактировать: О, ха! Я вижу, что 2Trance опубликовал мое видео с кастингом, пока я писал это. Это мой предпочтительный метод создания блока сгорания.

Сообщение 2tranceform от 27 фев 2014, 10:24:44 GMT -8 …. Редактировать: О, ха! Я вижу, что 2Trance опубликовал мое видео с кастингом, пока я писал это. Это мой предпочтительный метод создания блока сгорания. Ага, пришлось поделиться. Отличное видео! В следующий раз печатайте быстрее.

Сообщение peterberg от 27 февраля 2014 г., 11:34:24 GMT -8 Sparks, Капание креозота – явный признак: в выхлопных газах не должно быть креозота. Причина, по которой металлическая J-образная трубка выйдет из строя при правильном рабочем нагреве ракеты, проста.Это из-за окружающей среды внутри этих маленьких горелок. Высокие температуры, богатый кислород и очень, очень низкий уровень окиси углерода. В этих условиях сталь будет быстро корродировать, почти после каждого ожога можно будет отслаивать хлопья. Эти хлопья легкие, тускло-серые и больше не проводят электричество. Другими словами: ржавчина. О, здесь объясняется термин “скалывание”. Редактировать: Температура до 1800 градусов по Фаренгейту является обычным явлением внутри хорошо изолированной ракеты.Эти температуры необходимы для полного сгорания, дыма не должно быть вообще, а выхлопные газы должны пахнуть стиркой для стирки или влажным углем.

Рабочие размеры моей новой J-образной трубки

Сообщение smarty от 27 апреля 2014 г., 1:04:43 GMT -8 ОК.Поэтому, следуя обсуждению в ветке моей J-образной трубки, которая перекрывала себя несгоревшим углем, я решил сделать ее в керамической оболочке, чтобы посмотреть, можно ли повысить производительность. Поскольку я пытаюсь переоборудовать ракетную печь в существующую твердотопливную варочную плиту, некоторые вещи ограничивают мои возможности. Размер системы – исходя из выхода дымохода из печи, составляет около 4 дюймов, необходимой длины туннеля для сжигания и максимальной высоты стояка. В совокупности это означает, что мне нужна J-образная труба размером 1.3 размер системы. Итак, вот мои разработки: 1.3 Размер системы, где S / S = 100 мм 1,3 x S / S = 1,3 x 100 = 130 мм Измерение от верха подающей трубы до центра горящего туннеля, в центре от подающей трубы к центру стояка, от центра горелочной трубы к верхней части стояка. пропорции элементов: Трубка подачи: Туннель обжига: Подъем = 1: 2: 4, где 1 = 1,3 S / S = 130 FT: BT: R = 1: 2: 4 = 130: 260: 520 FT = 130 BT = 260 R = 520 С поправкой на эти измерения для разделения на отдельные элементы печи для целей строительства получаем: FT = 130-50 = 80 = FT измеренная верхняя часть BT до верхней части FT BT = 260 + 100 = 360 = BT измеренная от конца до конца. R = 520 – 50 = 470 = R измерено от верха BT до верха R Теперь я собираюсь сделать картонную сердцевину на основе этих измерений, вокруг которой будет сложена моя керамическая оболочка.

Сообщение smarty от 27.04.2014 23:22:02 GMT -8 Ну вот и моя картонная сердцевина.Последняя фотография должна быть в начале. Сначала я сделал простую форму, затем вырезал и добавил кусочки, пока она не приобрела как можно больше рекомендуемых функций. Итак, скатная крыша для ожогового туннеля и натяжной трос, а также пандус и хвостовая часть. Не знаю, правильно ли я понял эти детали, поэтому любые комментарии приветствуются. app.box.com/s/99a3g0li1ln4y7pgxsx7 Я могу попробовать сделать сердечник из керамической оболочки, потому что я знаю, что это работает, и попробовать сделать стояк, используя метод бумажной глины, чтобы посмотреть, подходит ли этот материал для наших целей . Ceramic shell – это игра, которую нужно ждать, поэтому пройдет несколько дней, прежде чем я обновлю какие-либо результаты.

Сообщение smarty от 13 мая 2014 г. 2:26:52 GMT -8 Некоторые фото J-образной трубки только что из духовки. app.box.com/s/j1zqsj5qui2o72kkyzm1 Следующим шагом будет подкрепление этой тонкой керамической оболочки примерно половиной дюйма мата из стекловолокна, смоченного в керамической суспензии, чтобы добавить изоляцию и прочность.Я уже близок к тестированию, так что скоро посмотрю, поможет ли это с накоплением древесного угля.

Удален Удален Участник Сообщений: 0 Сообщение удалено 13 мая 2014 г. 4:43:08 GMT -8 Спасибо за картинку. Насколько толстый корпус? Сколько раз вам приходилось повторять процесс? Я бы сделал круглые детали. Круглые изделия менее подвержены нагрузкам любого рода. Тепловые потери также меньше, , поскольку окружность для того же CSA меньше , чем у угловых форм.

Сообщение smarty от 13 мая 2014 г., 8:39:48 GMT -8 Да, хороший аргумент Карла о круглом квадрате. Думаю, ты мог бы быть прав. Я считаю, что проще вырезать и наклеивать плоские кусочки картона толщиной 2 мм, чем скатывать их, хотя они, как правило, колеблются, и я получаю соответственно различную CSA.Я мог бы использовать почтовую трубку или что-то в этом роде, но она довольно толстая и может слишком сильно расшириться, прежде чем начнет выгорать – таким образом, оболочка треснет. Также я хотел включить растяжку и вторичный воздух, как у горелки дракона, и мне было легче обойтись с помощью квадрата. Раньше я делал квадратные в керамической оболочке, и они кажутся удивительно устойчивыми к растрескиванию или трещинам под напряжением из-за термоциклирования. На данный момент они толщиной 5 мм. Это было два слоя с использованием песка, посыпанного поверх суспензионного покрытия, а затем три слоя гранул, посыпанных на суспензионное покрытие.Я собирался сделать резервную копию сегодня, после чего они будут толщиной около 15 мм. резервная защита помогает сделать их более прочными при любых ударах, которые они могут вызвать, а также добавляет первичный изолирующий слой. Однако сегодня шел дождь, поэтому я не смог удержаться от пробного запуска. См. Дополнительные фото: app.box.com/s/ymbmtvbyr78i4ulo6esy Он гудел как добро, я должен сказать, накопление угля было заметно меньше, чем в литой огнеупорной версии, которую я сделал, так что это похоже на случай пока все хорошо.Должно быть, он сильно нагрелся, потому что ожоговый туннель находился на подушке из обычной минеральной ваты и частично сливался с ней на конце подающей трубки. Углерод был в стояке, но не в туннеле для сжигания, но тогда стояк не был изолирован и отводил серьезное тепло.

Сообщение mintcake от 14 мая 2014 г., 7:21:04 GMT -8 Да, хороший аргумент Карла о круглом квадрате.Думаю, ты мог бы быть прав. Я считаю, что проще вырезать и наклеивать плоские кусочки картона толщиной 2 мм, чем скатывать их, хотя они, как правило, колеблются, и я получаю соответственно различную CSA. Я мог бы использовать почтовую трубку или что-то в этом роде, но она довольно толстая и может слишком сильно расшириться, прежде чем начнет выгорать – таким образом, оболочка треснет. Я собираюсь выяснить, насколько хорошо он отделяется от глины + перлита, но я планирую использовать водосточную трубу из ПВХ в качестве формы для моего стояка. 125-миллиметровая труба в значительной степени ровная на 5 дюймов, что мне и нужно.Я думаю, что добавлю немного тонкой бумаги и масла или что-то в этом роде, но, пока не пробовал, это кажется идеальным. Насколько жестким или каким-либо другим образом является ваш материал перед тем, как вы его поджарьте? Вам нужно что-то, что перегорит?

Сообщение smarty от 18 мая 2014 г., 9:22:30 GMT -8 Вы можете обойтись без цирконовой муки в первом слое, так как вы не пытаетесь ничего лить.Молохитовая мука (-200 меш) прекрасна в качестве основной добавки к суспензии для смешивания с коллоидным кремнеземом. Вам понадобится два слоя суспензии, посыпанной молохитовым песком (50-80 меш), затем три слоя суспензии, присыпанной гранулами молохита (размер сахара 16-30 меш). Первый слой суспензии должен иметь консистенцию одинарных сливок или немного толще, чтобы получить красивую гладкую поверхность, затем суспензия для второго слоя требует чуть больше добавления коллоидного кремнезема, чтобы получить консистенцию где-то между молоком и консистенцией одинарных сливок. чтобы дать ей раствориться в песке на первом слое.После этих двух слоев вы можете загустить суспензию, чтобы получить хороший нарост на последующих слоях, но не более густой, чем одинарный крем. Каждый слой необходимо сушить на воздухе между слоями в течение 12–24 часов. Вы можете получить все это из «специальных пластырей» здесь, в Великобритании. Зайдите на их сайт, и все будет в разделе литейных материалов. Керамическое волокно, покрытое коллоидным диоксидом кремния, может подойти для стояка, если вы можете придать ему форму, но я могу предположить, что оно слишком хрупкое для области подающей трубы, оно будет примерно таким же прочным, как weatabix, измельченная пшеница или что-то в этом роде.

Сообщение smarty от 18 мая 2014 г. 16:55:00 GMT -8 Я все еще играюсь с этим материалом, но пока все, что я могу сказать, все хорошо. Я сделал 6-дюймовую j-образную трубку и 4-дюймовую, и обе до сих пор без проблем проходили повторные срабатывания. Вам нужно подкрепить его матом из стекловолокна, разорванным на куски размером с руки и окунутым в суспензию.Их можно просто быстро высушить с помощью пропановой горелки – при условии, что скорлупа уже прогрета до красного огня, а форма удалена / выгорела. Вам понадобится несколько слоев этой опоры из стекловолокна, которая даст вам конечную толщину около 20 мм, из которых около 5 мм составляют оболочку, а 15 мм – опору из стекловолокна. последнее, что нужно, чтобы запекать до вишнево-красного или более горячего, если можете, в течение 20 минут или около того. Вы увидите, насколько он удивительно устойчив к тепловому удару, если вытащите его из печи или печи на светло-оранжевом огне и бросьте набок во влажную траву.Любую обычную керамику нужно охлаждать медленно, но, похоже, такая обработка совершенно не влияет на нее.

минимальный размер ракетной печи? | Ракетные печи .. Уголок экспериментаторов .. Ответы на вопросы!

Сообщение ringoism от 23 ноя 2011, 1:55:02 GMT -8 Эрик здесь, ранее инициировавший обсуждение осуществимости цельнометаллической ракеты… Наконец-то был разработан мой дизайн, и я ожидал, что он будет работать хорошо, но, к сожалению, единственный местный производитель, готовый взять на себя проект, назначает действительно слишком высокую цену … если цены на металл выросли (я живу в Индии) и он планировал сделать это с нуля; но не местного происхождения, так называемый «налог на кожу» (скользящая шкала, основанная на цвете лица) также может где-то учитываться. В любом случае, все это заставило меня снова обыскивать свалки в поисках пригодных для строительства материалов – так как я, вероятно, попытаюсь позаимствовать кислородно-топливную установку и изготовить ее сам – но эти материалы не всегда могут иметь теоретически идеальные размеры.Более того, я переосмысливаю вопрос о размере (системы) (кстати, я фанат Э.Ф. Шумахера). Как я упоминал ранее, Я пытаюсь обогреть очень маленькое пространство (не более 100-200 квадратных футов) в не очень холодном регионе (нижние Гималаи @ 7500 футов), что, честно говоря, примерно 2-4 кВт вывода, вероятно, хватит. Местные жители слишком большие по размеру свои каменные печи, и им приходится все время открывать двери / окна, чтобы остыть, или жечь очень ленивый огонь, не соответствующий размеру печи – они также говорят мне, что хорошо использовать влажную / зеленую древесину, чтобы это не было не горит слишком быстро / не нагревается !!! Для меня нет особого смысла так тратить топливо. По делу: насколько маленьким (то есть размером системы) может быть ракетная печь и при этом работать? Дымовые трубы здесь стандартны на 3-1 / 2 дюйма, но могут быть изготовлены любого размера. Существует ли теоретический минимум для основного теплового стояка / топочного туннеля CSA (площадь поперечного сечения или диаметр)? Я получил тяжелую 3-дюймовую стальную трубу (внутренний диаметр 2-3 / 4 дюйма), которую я решил использовать для бывшей … 3-дюймовые квадратные каналы также доступны. У меня тоже есть 4 дюйма и 5 дюймов, но я думаю, что на тот момент я сильно завышаю (относительно тепловой мощности).Есть какие-нибудь мысли / опыт? Я думаю о турбулентности вдоль поверхностей потока, задаваясь вопросом, создает ли это теоретический минимум. Я видел так называемые “карманные ракеты” на U-образной трубе и т. Д. – но, в основном, без теплообменника, который всасывает воздух / загруженную древесину через конический рукав сверху в больший камера сгорания внизу, а затем газы идут прямо вверх в дымоход. Их огонь, кажется, достаточно горячий (они используют их здесь локально с водяной рубашкой для нагрева h3O), но, похоже, не хватает эффективности из-за того, сколько тепла уходит прямо наружу без перенаправления через какие-либо излучающие поверхности (i .е., тянущуюся обратно во внешний барабан, как “обычные” ракеты). Любой совет очень признателен. Спасибо, Эрик

Сообщение beckyladakh от 23.11.2011 11:28:55 GMT -8 Я действительно наслаждался этой новой (для меня) идеей ракетной печи и читал этот форум только сегодня вечером.Но пост Эрика побудил меня присоединиться. Я тоже нахожусь в Гималаях, но немного выше, и одна из вещей, о которых я думал, это то, что для эффективного сгорания здесь нам могут понадобиться трубы большего размера для забора воздуха, сгорания и всего остального. Кроме того, находясь в Индии и особенно в отдаленных местах, дополнительная проблема будет заключаться в том, что здесь не будет доступного коммерческого или своего рода чистых продуктов, таких как вермикулит, перлит, чистый кварцевый песок и т. Д., Поэтому, если мы сделаем один Из этих печей мы захотим найти другой термостойкий, но изолирующий материал.Я думаю, что вещь из древесного ясеня звучит достойно. Для хлебопекарной печи мы в настоящее время используем металлическую камеру печи, встроенную в верхнюю часть открытого камина, сделанного из самана и глины, но у нас много трещин и утечек дыма.

Сообщение Donkey от 23 ноября, 2011 14:21:54 GMT -8 Древесная зола со временем сжимается и становится МЕНЬШЕ изолирующей.Конечно, когда это свежая дровяная зола, работает ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо. Некоторое время я использовал его в своей печи дома, отлично работал, затем через некоторое время я начал задаваться вопросом, что не так с печью … Я время от времени морочил голову глиной / опилками, глиной / золой и другим комбинации натуральных материалов. Я не могу поручиться за их долговечность, но пока альтернативы, которые я пробовал, работали в их краткосрочных экспериментальных условиях. Вы проверяли некоторые темы в разделе «Материалы» здесь? ИМХО, какая-то отливка из натурального глинистого грунта, древесной золы и волокна / наполнителя биомассы могла бы стать победителем.

Пост выпрямителя на 23 ноя 2011 21:45:08 GMT -8 Моя маленькая печка потребляет около 30кБТЕ топлива, что составляет ~ 9кВт. Конечно, я не уверен, сколько тепла я выхожу, но это много. Он способен отапливать магазин площадью примерно 5000 квадратных футов с 30-футовыми потолками, правда, он не нагревает его до такой степени, но достаточно теплый, чтобы инструменты не прилипали к нашим рукам.Я уверен, что на площади в 100 квадратных футов с какой-либо изоляцией это были бы условия для сауны. Он имеет 4-дюймовую квадратную топку и 5-дюймовый круглый стояк (высота которого составляет всего около фута в изолированной части). Размер выхлопа составляет 3 дюйма, поэтому я не слежу за типичным «размером системы». Поскольку топливо, которое я использую, по своей природе является сверхчистым, мне не нужен более высокий стояк, чтобы добиться полного сгорания, однако это принесет пользу. я обнаружил, что ниже определенного уровня мощности пламя может выпасть из короткого стояка, и тяга стояка будет «отключаться», что приведет к снижению мощности до тех пор, пока печь не погаснет.

Сообщение ringoism от 25 ноя 2011, 22:13:26 GMT -8 Я действительно наслаждался этой новой (для меня) идеей ракетной печи и читал этот форум только сегодня вечером. Но пост Эрика побудил меня присоединиться. Я тоже нахожусь в Гималаях, но немного выше, и одна из вещей, о которых я думал, это то, что для эффективного сгорания здесь нам могут понадобиться трубы большего размера для забора воздуха, сгорания и всего остального. Бекки: Если вы какое-то время были в Ладакхе, вполне вероятно, что у нас есть общие знакомые … возможно, мы даже встретились бы в какой-то момент (имя звучит знакомо) – были там несколько раз с тех пор, как переехали сюда около семи лет тому назад. Я “чуть выше перевала” (несколько сотен километров к югу в HP, то есть) вокруг места, известного … э … дурманом (и яблоками) … не то чтобы я ни в одном . Поскольку дрова относительно редки (за исключением того, что импортируется извне) там, где вы находитесь, я склонен думать, что некоторые из пассивных солнечных решений, которые уже реализованы, могут иметь наибольший потенциал для базового отопления – конечно, отчасти это зависит от дизайн / ориентация / расположение дома, что в населенных пунктах и ​​особенно на сдаче в аренду не всегда будет идеальным.Похоже, вы думаете о том, чтобы на нем готовить. Мммм … может быть, система / трубы побольше, да … Я знаю, что мой байк работает на богатой (мало кислорода), когда бы я ни был. Так что мне нужно заново его продуть (уменьшить количество бензина в смеси), чтобы это компенсировать. Так что больший объем воздуха на единицу топлива, да. Какого размера дымоходы у стандартных каменных печей Ladakhi / Lahauli? Побывал в Спити / Киннауре, на аналогичных высотах, но не могу точно вспомнить, что они использовали – кажется, я помню пару случаев, когда видел трубы большего (5 дюймов?) Диаметра, которые на самом деле были секциями городских опор (полночь поставка запчастей печки?).Конечно, печи больше, и в помещении намного холоднее, поэтому, если трубы больше, могут быть другие причины. Есть много НПО – интересно, можно ли убедить одну из них предоставить небольшой грант на некоторые усовершенствованные исследования печей. Re: изоляция, мне как бы интересно, смогу ли я, если бы я использовал трубку с двойными стенками для стояка тепла, обойтись изоляцией из стекловолокна (здесь «стекловата»), применяемой снаружи. На этом форуме мне сообщили, что он расплавится, если использовать его обычным способом, но температура плавления, кажется, находится в районе 1800F или около того, и в любом случае он не горит, поэтому не опасен, и, возможно, этого воздушного зазора было бы достаточно, чтобы я никогда не видел этих температур.Вы можете найти его в Индии, как новый (Чандигарх, и т. Д.), Так и извлеченный из резервуаров в выброшенных водонагревателях («гейзерах»). Другая идея, которая у меня возникла, заключалась в том, что если древесная зола просто оседает со временем, тогда весь изолированный теплообменник можно отсоединить от системы (т. Е. Горящего туннеля внизу) с помощью муфты (это должно было бы быть круглым), можно было бы время от времени вынимать и переворачивать / толкать / немного встряхивать для восстановления основных изоляционных свойств. У меня есть пара баллонов с воздухом, спасенных от старых грузовиков, которые я собираюсь использовать – вставьте мою трубу-стояк теплоносителя встык и сварите оба конца, засыпьте древесную золу через воронку в отверстие с резьбой. сторона, которая затем будет закрыта трубной заглушкой.У меня такое чувство, что это может сработать. С уважением, -Эрик

Сообщение ringoism от 25 ноя 2011, 22:40:13 GMT -8 Моя маленькая печка потребляет около 30кБТЕ топлива, что составляет ~ 9кВт. Конечно, я не уверен, сколько тепла я выхожу, но это много. Он способен отапливать магазин площадью примерно 5000 квадратных футов с 30-футовыми потолками, правда, он не нагревает его до такой степени, но достаточно теплый, чтобы инструменты не прилипали к нашим рукам.Я уверен, что на площади в 100 квадратных футов с какой-либо изоляцией это были бы условия для сауны. Он имеет 4-дюймовую квадратную топку и 5-дюймовый круглый стояк (высота которого составляет всего около фута в изолированной части). Размер выхлопа составляет 3 дюйма, поэтому я не слежу за типичным «размером системы». Поскольку топливо, которое я использую, по своей природе является сверхчистым, мне не нужен более высокий стояк, чтобы добиться полного сгорания, однако это принесет пользу. я обнаружил, что ниже определенного уровня мощности пламя может выпасть из короткого стояка, и тяга стояка будет «отключаться», что приведет к снижению мощности до тех пор, пока печь не погаснет. У вас также нет дымохода, который выходит выше, через крышу или что-то еще? Я бы подумал, что с чем-то подобным в конце, во всей системе будет поддерживаться достаточная тяга … НО тогда … На днях я провел небольшой эксперимент, вроде (не совсем) маленькой ракеты. -конверсия местных каменных печей, и, возможно, была та же проблема – печь работала отлично, когда я ее запустил (бумага, дрова, немного керосина в конической подающей трубке), может быть, десять минут – хороший здоровый рев и немного дым вверх – но когда осталось всего 4-5 кусков дерева малого диаметра, огонь стал меньше, и через некоторое время пламя, наконец, погасло и больше не возобновлялось.Это случилось пару раз. Это просто результат того, что пламя слишком мало для поддержания достаточного количества тепла / восходящего потока в дымоходе? А вот дым из воздухозаборника не получил. Мой дымоход 3-1 / 2 дюйма имеет высоту всего около 8 футов. С положительной стороны, тепловая мощность казалась правильной, пока она горела, и, похоже, совсем не требовалось много древесины для ее производства. Уместно Вопрос: все ли конструкции ракет предусматривают подачу свежего воздуха НИЖЕ или ЧЕРЕЗ древесину / топливо (при условии, что они загружены вертикально), а не просто втягивание через верхнюю часть подающей трубы? Поскольку это была своего рода заимствованная печь , Я не хотел делать в нем отверстия, чтобы обеспечить боковой / восходящий поток, поэтому все зависело от того, какой воздух проходил мимо стержней, которые я вставлял туда вертикально.У меня такое чувство, что с этим проблема. С другой стороны, казалось, что он действительно хорошо работает, когда в нем было более легкое топливо. Так что я не знаю … Размещены ли у вас где-нибудь фотографии / рисунки вашего дизайна? Не сразу нашел в разделе экспериментов. Интересно, как вы прикрепили 5-дюймовую круглую подступенку к 4-дюймовому квадратному каналу и т. Д … и общие размеры. Как я уже упоминал в своей исходной ветке, я хотел бы, чтобы эта печь была низкой общей высотой (из-за социальных факторов) и не превышала 1 фут.высокая изолированная секция – интересно звучит (какова общая высота стояка?). Удивительно, что вы можете «нагреть» (до какой-то степени) такое огромное место с помощью такого маленького устройства. -Эрик

Пост выпрямителя на 26 ноя 2011 17:03:04 GMT -8 В теме «Пеллетная горелка Райли» есть фотографии, но не так много деталей о ракетной части печи, она сосредоточена в основном на горелке, а ракетная часть является лишь частью испытательной установки для горелки.Хороших рисунков нет, потому что все это настраивается каждый день. Когда я буду счастлив, я сделаю хороший рисунок. Квадратное сечение 4 дюйма / 5 дюймов круглого сечения: топка расположена горизонтально, затем она прикручивается болтами с помощью фланца к вертикальной части 4 дюйма, которая действует как зольник и основание стояка тепла. Эта часть приваривается к основание «ствола» с квадратным отверстием размером 4 дюйма, прорезанным на молнии, позволяющим вести огонь. Внутри ствола 5-дюймовая круглая дымовая труба была помещена на основание над отверстием и приварена прихваточным швом / цементирована, а круглая 7-дюймовая дымоход и изоляция из перлита вокруг него.Единственная реальная причина для этого заключалась в том, что 4-дюймовый квадрат слишком тяжел, чтобы служить хорошим нагревательным элементом, а 5-дюймовый круглый квадрат ближе по площади, чем 4-дюймовый. В целом подступенок составляет около 16 дюймов, если вы считаете кусочек квадратной трубки за пределами «бочки». Одна из причин, по которой я могу обогреть такую ​​большую площадь с помощью маленькой печки, заключается в том, что печь из чугуна может работать очень, очень горячо без повреждений. Я провожу верх стояка очень близко к верху плиты, а боковые зазоры маленькие, что приводит к отбору большого количества тепла в небольшом пространстве.Утром, когда повышается температура, нередко можно увидеть температуру выше 900F на верхней пластине … из нее выходит много лучистого тепла, и вы можете почувствовать его на расстоянии 20 футов, если поднимете руку. Также боковые ребра помогают быстро рассеивать конвективное тепло. Меня действительно удивляет, что температура может достигать 900F наверху и только 300F на выхлопной трубе, что составляет 2 фута потока газа! Дымоход выходит на крышу, но, находясь всего в 3 дюймах и 200F после алюминиевой гибкой секции (больший отвод тепла), не тянет так сильно.Большая часть тяги создается в стояке, когда пламя распространяется внутри него. Пеллетный газогенератор, такой как мой, очень зависит от тяги при установке уровня мощности. Таким образом, он либо убегает (пламя достаточно горячее, чтобы увеличить тягу, увеличивать мощность, увеличивать тягу и т. Д.), Либо сужаться (пламени недостаточно, чтобы поддерживать стояк горячим, меньшая тяга, меньшая мощность, меньшая тяга. и т. д.), конечно, сужение намного безопаснее и полезнее, поэтому я установил дроссель таким образом. При использовании стандартной древесины (не пеллет) вам необходимо контролировать смесь, подавая больше древесины.Тяга втягивает воздух, если дров недостаточно для сжигания и поддержания их в горячем состоянии, избыточный воздух охладит стояк и он ослабнет. Я бы посоветовал укладывать больше дров. Насколько мал «малый диаметр» и насколько велика ваша топка? Большинство ракет с боковой подачей выпускают воздух под древесину. Большинство J-образных трубок RMH протягивают их по дереву. Некоторые J-образные трубы имеют внешние воздухозаборники, позволяющие закрыть подающую трубку, но это больше важно для дыма в птичнике в случае обратной тяги.

Сообщение beckyladakh от 26 ноя 2011, 22:50:16 GMT -8 Спасибо всем за ваши предложения. Ringoism, да, мы уже обогреваем все помещения солнечными батареями – в наши дни на улице намного ниже нуля, но в наших домах все еще тепло. После многолетнего опыта нам действительно может понадобиться резервное тепло только на январь, хотя до сих пор мы обходились без резервного тепла только для того, чтобы убедиться, что мы используем солнечное отопление должным образом. Наши дома в Яне похожи на обычные ладакхские дома в октябре, когда люди начинают задумываться о том, чтобы запустить свои отопительные печи (бохари).Наше солнечное отопление – это просто земляные здания для тепловой массы (хранения тепла) и окна, выходящие на юг, и сезонно пристроенные теплицы. Очень эффектно и уютно. Для нашего дома, школы, я думал о ракетной печи только для того, чтобы заменить открытый камин, который нагревает нашу хлебную печь, чтобы уменьшить расход топлива. Но тогда мы сами или члены семьи можем строить частные дома в ближайшие год или два, и я думаю об этих ракетных печах в качестве подстраховки для Яна, когда даже в домах с солнечным отоплением может стать холодно.Кроме того, у нас много тонкой древесины от ежегодной обрезки, и некоторые из моих родственников используют ее для приготовления пищи зимой на обычной местной печи на дровах и навозе. Когда я рассказал своему инженеру / мастеру / изобретателю о ракетных печах, проблеме изоляции и проблеме древесной золы, он сказал, что, возможно, мы могли бы использовать древесную золу и сделать возможным разборку ракеты и замену изоляции один раз в год. или так. Но мне интересно, вызовет ли это много копоти пыли в комнате. Недавно он экспериментировал с изолирующими глиняными штукатурками – он смешал пищевую соду с какой-то хорошей прочной глиной, которую мы нашли здесь, и она высохла до привлекательного пузырящегося глиняного вещества, но, возможно, пузыри расширяются и трескаются от жары. Обычные трубы бохари здесь не из опор, они из тонкого металла, я думаю, обычно от 4 до 5 дюймов в диаметре. Если мы сделаем ракетную печь и выберем, скажем, 6 дюймов, должны ли мы иметь одинаковый диаметр 6 дюймов для всех труб? Я имею в виду трубку от питающей камеры до ракеты, внутренний цилиндр ракеты, горизонтальную трубу под скамейка глинобитная, и последний вертикальный подступенок на крышу?

Сообщение ringoism от 1 декабря 2011 г., 6:40:16 GMT -8 Спасибо всем за ваши предложения. Наше солнечное отопление – это просто земляные здания для тепловой массы (аккумулирование тепла) и окна, выходящие на юг, и сезонно пристроенные теплицы. Очень эффектно и уютно. Для нашего дома, школы, я думал о ракетной печи только для того, чтобы заменить открытый камин, который нагревает нашу хлебную печь, чтобы уменьшить расход топлива. мой инженер / мастер / изобретатель здесь … экспериментировал с изоляционными глиняными штукатурками – он смешал пищевую соду с какой-то хорошей прочной глиной, которую мы нашли здесь, и она высохла до привлекательного пузырящегося глиняного вещества, но, возможно, пузырьки расширились и трескаться от жары. Когда я впервые приехал в Ладакх, я подумал: «Это, должно быть, намного умнее люди, чем в нашей долине». Хм? Окна на южную сторону? Нет, мы разместили наши лестницы на юге, чтобы заслонить все это мерзкое зимнее солнце, я полагаю … Честно говоря, в старые времена все было немного осмысленно. Много термальной массы / уютные глиняные штукатурки / мертвое пространство в стенах (обратите внимание на вполне сейсмостойкие конструкции), домашний скот внизу излучает большое количество тепла вверх, и, во всяком случае, много дров, которые можно сжечь. их маленькие печи из жестяных коробок.Но сейчас бетонное вторжение идет полным ходом, и леса совсем не такие, как раньше. Безусловно, количество массивной древесины, используемой в старых постройках, сегодня невозможно. Во всяком случае, я отвлекся … Я ел хлеб, испеченный на солнечных плитах (в Лахауле), и он был не хуже любого другого. Сообщите мне, если что-то сработает с вашими идеями изоляции. Что касается меня, то несколько дней назад я встретил молодого слесаря, который, кажется, относительно заинтересован / мотивирован / опытен, так что в конце концов я мог бы поручить ему большую часть работы над моим дизайном.Опубликуйте здесь, если / когда он будет завершен и запущен.

Сообщение ringoism от 1 декабря 2011 г. 6:48:18 GMT -8 При использовании стандартной древесины (не пеллет) необходимо контролировать смесь, подавая больше древесины. Тяга втягивает воздух, если дров недостаточно для сжигания и поддержания их в горячем состоянии, избыточный воздух охладит стояк и он ослабнет.Я бы посоветовал укладывать больше дров. Насколько мал «малый диаметр» и насколько велика ваша топка? Большинство ракет с боковой подачей выпускают воздух под древесину. Большинство J-образных трубок RMH протягивают их по дереву. Некоторые J-образные трубы имеют внешние воздухозаборники, позволяющие закрыть подающую трубку, но это больше важно для дыма в птичнике в случае обратной тяги. Спасибо за пояснения. И я с нетерпением жду встречи с вашим дизайном. Моя экспериментальная топка временного типа представляла собой квадратное сечение размером примерно 6×6 дюймов и длиной фута, с коническим (для дерева / воздуха) входным отверстием наверху, которое идет от 4 дюймов до диаметра 2-1 / 2 дюйма.Поначалу действительно рычал. Поскольку входное отверстие было маленьким, к тому времени, как я засыпаю туда больше дров (обычно диаметром 1 дюйм или меньше), я думаю, что ограничиваю подачу воздуха. Моя идея заключалась в том, чтобы иметь возможность загружать более длинные и меньшие палки вертикально и иметь их автоматическая подача (я такой же ленивый, что меньшая работа по разрезанию всего этого на мелкие кусочки меня также устраивает). На самом деле я использовал для этого одну из местных каменных печей, которые довольно низкие / плоские – и поместите разделитель посередине, чтобы создать U-образный путь для пламени, прежде чем подниматься по стеку.Это, наверное, не имеет смысла без рисунка, извините.

Пост выпрямителя 3 декабря 2011 г. 16:00:29 GMT -8 Думаю, я могу понять, это очень похоже на одну из первых печей, на которых я запускал ракетную горелку на гранулах. Похоже, у него нет изолированного стояка, верно? Это приведет к быстрому ослаблению тяги, поскольку секции восходящего и нисходящего течения уравновешивают температуру.Вы не можете иметь нисходящую секцию без более горячей изолированной восходящей секции, которая ее двигала. Прочтите ветку «драйв за приводом» (эксперименты и результаты), чтобы обсудить это. Диаметр 2 1/2 дюйма слишком мал для горла ракетной печи. Вы не хотите, чтобы огонь горел вниз в корме (требуется сильная тяга), вы хотите, чтобы он горел боком, снятым с палочек. Это звучит как ваша коническая конструкция не позволит горючему упасть на основание топки, что приведет к тому, что огонь будет гореть вниз в кормовом элементе, и пламени придется протискиваться через отверстие диаметром 2 1/2 дюйма.Скорость станет очень высокой, и он издаст громкий рев, но на самом деле он ограничен. Вам нужны топливные наконечники в зоне высоких скоростей, а не только пламя.

Сообщение ringoism от 12 декабря 2011 г. 2:28:39 GMT -8 Спасибо, Rectifier. Я действительно думал, что изоляция была «просто», чтобы сделать огонь более горячим для более полного сгорания – я не осознавал влияние на тягу, хотя я всегда планировал изоляцию в окончательном проекте. Да, я знаю, что все мои размеры вышли из строя – в каком-то смысле я просто хотел знать пределы того, насколько гибким был весь размер, будет ли он более или менее гореть, даже если все будет «неправильно», за исключением основного концепция – и это были материалы под рукой, которые я мог бы как бы настроить за двадцать минут или около того без какого-либо оборудования. На самом деле пламя в подающей трубе вообще не горит, нисходящего потока было достаточно, чтобы огонь двигался вбок, пока пламя было достаточно большим.Я повторно запустил его несколько дней назад (во время нашего первого снегопада) с небольшими изменениями формы / ориентации моего горлового туннеля и немного увеличенной подающей трубкой, и на этот раз он хорошо показал себя в течение нескольких часов. Я налил в него больше топлива, чем раньше (относительно вашего предыдущего поста), то есть около 4-5 длинных прямых палочек диаметром от 3/4 до 1 дюйма за раз. Должен сказать, мне действительно понравилось, как работает “гравитационная автоподача” – просто нужно было время от времени покачивать палки, чтобы сбить сгоревшие наконечники и подать немного больше свежего топлива – а иногда они просто так делали. все полностью самостоятельно.Насколько я понимаю, это казалось намного проще и чище, чем открывать дверь / крышку и повторно загружать топку на обычную плиту. На самом деле я был настроен таким образом, что подающую трубку можно было отрегулировать вверх / вниз по отношению к туннелю горения, то есть с точки зрения того, какая часть наконечников топливных стержней будет открыта / доступна для горения в нижней части зона горения. Пробовали где-то от 1-1 / 2 “до, может быть, 3-1 / 2”, и хотя чем выше должно было быть пламя больше (в любой момент доступно больше топлива), похоже, что это не имело большого значения в тепле. мощность или стабильность пламени – возможно, из-за слишком маленького диаметра и ограниченного воздушного потока.Но в любом случае, к сожалению, после нескольких часов довольно хорошей работы он снова довольно внезапно начал медленно гореть и снова погас … странно. Может проблема с моими дровами? Я заметил, что практически не осталось горячих углей в зоне ожога или вокруг нее, тогда как, когда я сжигаю то же самое дрова более традиционным способом (каменная печь), я получаю достаточно. Это означает, я думаю, что это будет немного менее щадящим для менее чем идеальной древесины – потому что горят только сами кончики, и если у вас есть пара “плохих” кусков дерева снаружи из четырех, и вам нужно достаточно большое пламя, чтобы поддерживать тягу, тогда это, вероятно, будет иметь довольно драматический эффект.Концепция ракеты, безусловно, совсем другая … и я вижу, что у нее есть потенциал. Я думаю, что изолированный стояк, вероятно, будет иметь для меня огромное значение. Большое спасибо за ваш вклад. Скоро сделаю хорошую печь, дай Бог.

L-образный профиль для нагревателя массы ракеты VS J-образный профиль

Нагреватель реактивной массы J-образной формы с вертикальным питающим каналом выглядит великолепно, но после некоторого времени использования я решил перейти на L-образную конструкцию с горизонтальной загрузочной камерой.Ниже приведены причины моего выбора, воспринимайте это как подсказку и всегда учитывайте свои собственные соображения.

Освещение

При использовании J-образного нагревателя ракетной массы во время процесса зажигания существует высокая вероятность появления дыма , особенно если печь полностью холодная. И наоборот, я никогда не испытывал такой проблемы с L-образной конструкцией, потому что вы можете напрямую зажечь огонь внутри камеры подачи. Если все компоненты печи правильно подобраны, должно хватить тяги даже тогда, когда печь очень холодная.

Приготовление пищи

Загрузочную камеру можно использовать как дровяную печь для приготовления пиццы, хлеба или использования подходящей решетки для барбекю для рыбы и мяса. А как насчет хорошего кофе ?

Хотите приготовить пиццу ? Просто подержите горящий уголь над кирпичами в течение нескольких минут и закройте отверстие для подачи, чтобы температура еще больше повысилась. После оттолкните уголь и используйте металлическую трубку (я использую медь), чтобы сдувать золу с кирпичей; Теперь вы можете положить тесто прямо на кирпичи, как в настоящей дровяной печи.Снова закройте загрузочное отверстие и дождитесь пиццы.

Нет дыма назад

Просто убедитесь, что дрова полностью находятся внутри камеры подачи, и вам не нужно беспокоиться о дымовых трубах . И наоборот, используя J-образный профиль, вы можете столкнуться с проблемами этого типа, особенно во время запуска или когда бревна внутри загрузочной камеры заблокированы.

Отопление горячей воды

Вы можете использовать первую часть горизонтальной питающей камеры, чтобы добавить котел для нагрева бытовой воды.Это большое преимущество использования L-образного профиля, потому что вы можете очень легко построить водонагревательную систему , не нарушив всю плиту.

Кроме того, вы можете решить, когда нагреть воду, перемещая горячий уголь под котел. Это может быть дополнительная безопасность , когда вы выходите из здания, потому что вы можете оттолкнуть весь древесный уголь из котла, чтобы вода не достигла опасной температуры в случае возникновения неисправности в системе циркуляции.

Грузоподъемность

Горизонтальная загрузочная камера длиннее вертикальной, используемой в J-образной конструкции, что позволяет использовать более длинные бревна без проблем с дымоотводом. В режиме горения « сжечь все » можно сжечь большое количество дров. Вам не нужно всегда проверять, заблокированы ли деревянные бревна, поскольку в J-образной конструкции вы можете просто загрузить и забыть.

Управление горением

С L-образным нагревателем ракетной массы вы можете использовать множество различных конфигураций горения:

Установка Hellfire

Деревянные бревна проталкиваются глубоко внутрь к концу камеры сгорания для достижения максимальной температуры внутри камеры. стояк и обеспечить максимальную тягу .

В этой конфигурации древесина будет гореть очень быстро, и температура в верхней части ствола достигнет максимальных уровней ; идеально подходит, чтобы сварить суп или разогреть комнату за считанные минуты.

Для продолжения горения на максимальной скорости вам нужно часто подталкивать дрова к концу камеры сгорания.

Burn It All

Когда древесина полностью сгорела, вы можете разложить оставшиеся горячие угли по всей поверхности камеры сгорания и положить на нее новую древесину.Через несколько минут древесина полностью начнет гореть по всей длине , и вам не нужно будет проталкивать ее глубже. В результате вы получаете отличный процесс горения, который запускает сам по себе , где вы можете управлять скоростью горения, уменьшая отверстие камеры подачи.

Режим нагрева воды

Просто соберите все горящие угли под водогрейным котлом, и температура воды будет очень быстро расти, потому что горячий древесный уголь излучает большое количество тепла путем облучения прямо на поверхность водогрейного котла.Таким образом, вы можете сконцентрировать тепло на водогрейном котле даже более эффективно, чем пламя от горящих дров. Вы можете ускорить процесс, закрыв входной патрубок алюминиевой фольгой ; он будет засасываться сквозняком и останется в таком положении, что повысит температуру внутри загрузочной камеры, так как холодный воздух не будет поступать.

Спящий режим

Убедившись, что сгорание достаточно яркое, заполните печь большими дровами и аккуратно закройте входное отверстие. Почти без воздуха сгорание будет идти очень медленно, а топлива хватит на много часов; Поступая таким образом, я избегаю повторного включения плиты каждое утро, потому что обнаруживаю, что горячий древесный уголь остался с вчерашнего вечера.

Техническое обслуживание

Очистка камеры подачи может быть утомительной задачей с J-образным нагревателем массы ракеты, потому что трудно пересечь кривую после камеры подачи и достичь конца камеры сгорания . В противном случае с горизонтальной загрузочной камерой легко удалить золу с помощью подходящего инструмента.

А вы? Какой из них вы предпочитаете?

---

---

Последнее изменение 12.02.16

По сценарию Давиде Булдрини

Загрузка разговора

---

Возможно, вас также заинтересует:

Как построить L-образный ракетный нагреватель массы

Пошагово читайте, как построить L-образный ракетный нагреватель массы из кирпичей и каменных блоков.

Самая эффективная и недорогая дровяная печь своими руками

Вы действительно можете построить самую эффективную дровяную печь, не будучи инженером или гидротехником, и используя недорогие или переработанные материалы.

Отопление воды с помощью ракетного массонагревателя

Узнайте, как просто добавить систему водяного нагрева к нагревателю ракетной массы с L-образным профилем

.

---

Семинар по ракетному массонагревателю и энергоэффективности – GAIA Kosovo

На прошлой неделе прошел семинар по Ракетному массонагревателю и энергоэффективности, он проходил в пермакультуре Божевце вместе с 15 другими участников

Что такое ракетный подогреватель массы, что такое ракетная печь?

Ракетный нагреватель массы – это энергоэффективная печь, в основном из натуральных материалов.Камин изолирован и рассчитан на создать максимально возможное горение, что, другими словами, означало бы, что тяга действительно сильная и стабильная, а вся древесина, вложенная внутрь, достигает около 98% сгорания (65% на обычных дровяных печах). И эта сильная жара сохраняется (благодаря перлитовой изоляции) до верха металлической бочки, которая излучает прямое тепло.

Но тогда, вместо того, чтобы приносить тепло, которое остается при сгорании всех древесных частиц, имеет смысл заставить дымоход (который в данном случае называется тепловой батареей) блуждать по пространству.Таким образом, он обычно имеет форму скамейки, стены … но он также может проходить под вашей кроватью или ванной … 😉 Потому что что происходит в этой тепловой батарее?

В дымоходе излучается тепло (скорее всего, металлический труба), а затем переходит в скамейку; сделана из большой массы (глина и песок раствор, остатки бетона …), и это тепло распространяется медленно, так что это как-то хранится внутри аккумулятора! Так что чем больше масса, тем больше у вас теплоаккумулятора. можно получить !!!

Это означает, что из-за комбинации сильного горения и невероятной емкости для хранения.Вы бы эффективно сжигали древесину без отходов, но при этом вы также сохраняли бы все тепло, образовавшееся в результате этого сгорания.

Давайте говорить цифрами: за 3/4 часа горения / пожара тепловая батарея (металлическая труба, покрытая массой) будет выделять тепло до 30 часов. В этом случае вы резко сократите количество дров за зиму. С обогревателем ракетной массы количество дров для поддержания стабильной температуры всю зиму составит около 2 или 3 кубических метров древесины.

Отлично звучит, не правда ли?

У нас был семинар с иностранцами и местными жителями, под руководством Перо из ZMAG, эксперта в области ракетного массонагревателя и природного строителя. о том, как построить ракетный массонагреватель.Этот опыт имел место в Божевце / Божефц

15 человек из этого мира пришли в проект, чтобы узнать о ракетном массонагревателе и построить его на 5 дней в октябре.

Перед семинаром вместе с Перо мы согласовали и спроектировали нагреватель массы на северной стене дома, чтобы защитить его от холода, он будет иметь форму скамейки, а затем стены, чтобы иметь как можно большую массу. 😀

В первый вечер, сидя на построенном ранее обогревателе, всех участников можно было обучить принципам работы печи.Что делает ее такой хорошей и эффективной, как я упоминал ранее, и мы могли бы потратить гораздо больше времени на обсуждение того, насколько хороша эта система отопления, но давайте поговорим о том, что произошло на следующий день!

человек собраны вокруг перлитового (керамзитового) фундамента, где происходит горение агрегат встал и начал его строить.
На весь процесс было потрачено много рук и энергии, хотя эта часть должна быть действительно очень (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО) точной, потому что именно в этом бывает: мы говорим о температуре около 1000 ° C.Не должно быть обескураживает, но если вы когда-нибудь захотите построить нагреватель массы, подумайте о безопасности первый.

К счастью, Перо показал нам лучший способ обезопасить себя, и его страсть и опыт очевидны!

На следующий день уже пора было ставить тепловую батарею. Что бы мы начали с установки металлических труб, которые улавливают и отводят тепло непосредственно в массу. Это игривая работа, полная блесток – разрезать трубы, соединять их и видеть форму удобного и восхитительного пространства.

При установке труб с другой стороны стена из тюка соломы, остальные участники мастерской отделывали штукатуркой второй слой земляной смеси всего дома. Все еще под присмотром радостная Ружица из Белграда, которая вела предыдущий семинар на земле штукатурка и натуральное строительство!

Суббота была насчет того, чтобы положить массу на доработанный дымоход, мы не смогли сформировать всю скамейка, потому что масса в основном состоит из песка и глиняного раствора, поэтому свернуть, если количество слишком велико, первый слой должен высохнуть.В месяц В ноябре мы обязательно закончим слой раствора и добавим более гладкую смесь, чтобы получить это красиво и удобно. Посвящение и энергия имели место в отличную погоду (хоть и страшно заметить, что октябрь такой теплый…) и это сделало энергия участников еще сильнее. Шутки и хорошие разговоры заставляют работать всегда будет лучше и тогда, когда нагреватель массы будет готов, сидеть на нем будет также помните, сколько рук было вложено в настройку, что скоро будет спальное место и образовательное пространство, чтобы люди могли прийти и узнать о пермакультура, природное строительство и многие другие темы, связанные с окружающей средой.

«Строительство с мыслью о природе» – это проект, финансируемый ЕС, управляемый офисом Европейского Союза в Косово и поддерживаемый BGF и INDEP.

При поддержке: Реализовано:

Ракетный подогреватель массы | Земельный фонд агроэкологии

Вот наш нагреватель ракетной массы: Классическая J-образная ракетная печь. Он сделан из огнеупорного и домашнего кирпича, брусчатки и воздуховодов.Он горит очень чисто и отлично сохраняет тепло. Он был построен в нашей лесной хижине на подвесной деревянной конструкции, которая имеет очень небольшую тепловую массу.
Установка этого массового нагревателя означает, что теперь в кабине можно регулировать свою температуру – он будет выделять тепло с течением времени после сеанса ожога, а также сохранять в кабине прохладу в жаркие дни, поскольку масса поглощает тепло из воздуха. Понятно, что это хорошо работает. Полностью изменился воздух в салоне. Он ощущается намного более устойчивым и комфортным, чем ледяной холод на полу и душный наверху.Сейчас лето и сухо, поэтому основная функция обогревателя на данный момент – уберечь кабину от перегрева. Однако я зажег его несколько раз, чтобы он высох. Он содержит много влаги из глины и строительного раствора, а огнеупорный раствор, который мы использовали для горящего туннеля, требует тепла для правильного отверждения.
Нагреватель массы ракеты следует за системой воздуховодов диаметром 6 дюймов. Подающая труба и туннель для сжигания имеют площадь поперечного сечения примерно 6 дюймов (наш размер огнеупорного кирпича определил точный размер), а также стояк (изолированный дымоход из нержавеющей стали) и труба в скамейке (один кусок гибкого дымохода). ) все трубы диаметром 6 дюймов.Подающая труба и горящий туннель изготовлены из огнеупорного кирпича, как и кожух теплообменника. Канал скамейки уложен в оболочку из обычного домового кирпича, залитого глинобитной плиткой. Раствор полностью состоит из глиняного раствора, за исключением подающей трубы и горящего туннеля, где мы использовали коммерческий огневой раствор для более сильного результата. Пластина в верхней части нагревателя представляет собой толстую чугунную боковую пластину от старой дровяной горелки Jotul. Изначально у меня была вырезана пластина из мягкой стали, но когда мы зажгли нагреватель, он так сильно покоробился, что стало очевидно, что вместо него потребуется чугун, поскольку он почти не двигается под воздействием тепла.
В прошлый раз, когда я включил нагреватель массы, я измерил температуру верхней пластины до 179 градусов Цельсия после 1 часа горения, это при 350 градусах Цельсия в топке. Выхлоп довольно прохладный и очень чистый, что указывает на чистый ожог.
Нагреватель массы относительно легко зажечь. Нагреватели ракетной массы могут быть темпераментными к свету и могут выделять довольно много дыма, когда зажигаются от холода. Но до тех пор, пока он хорошо загрунтован (кусок зажженной газеты вставлен в туннель для сжигания) и я правильно готовлю огонь (сухая растопка, дрова и т. Д.), Я обнаруживаю, что у меня не меньше усилий, чем с нашей дровяной горелкой.Я попытаюсь дооснастить дверь Jotul, на которой есть вентиляционные отверстия, в качестве крышки для обогревателя, чтобы при зажигании дым, который может идти вверх, а не в туннель, улавливался. Что касается большинства твердотопливных обогревателей, нужно немного разобраться, как лучше всего горит ваш обогреватель.
Многие ракеты сделаны из металлических стволов.