Как сделать ракетную печь самому

В интернете постоянно ведется полемика об отопительном оборудовании, под названием «ракетная печь». В качестве преимуществ, указывают на простое устройство, конструкцию, которую можно изготовить из подручных материалов (газового баллона или самана), высокую экономичность работы и теплоэффективность.

Принцип работы ракетной дровяной печи

Простейшая дровяная печь ракетного типа, изначально предназначалась исключительно для нагрева пищи и воды. Конструкция состоит из топливника (горизонтального участка трубы), соединенного с каналом, повернутым кверху, конструкция похожа на английскую букву L.

Принцип работы реактивной печки заключается в следующем:

• Свободное протекание дымовых газов по каналу – для отведения дыма, не используется дымоход в полном понимании этого слова. В простейшей конструкции печей, для подогрева пищи и воды, на оголовок канала (изогнутой вверх трубы) устанавливается емкость для нагрева воды: чайник, ведро или кастрюля. Предусматривается небольшой просвет для отвода отходящих дымовых газов.
  Во время работы, из перевернутой трубы сопла вырывается пламя. По этой причине, печь и назвали ракетной.
• Принцип пиролизного горения – печь, с небольшими доработками, способна работать в режиме тления. В этом случае, потребуется переоборудование внутреннего устройства, дымовых каналов. Дополнительно предусматривают канал для вторичной подачи кислорода в камеру дожига.
• Теплоотдача – отопить простейшей ракетной печью жилое помещение невозможно, так как она предназначена исключительно для приготовления пищи. Чтобы сделать возможным обогрев, изолируют внутренний канал печи. Сопло, из которого в простейшей схеме вырывалось пламя, закрывают колпаком.

В пиролизных ракетных печах, принцип работы несколько иной. Главное отличие, это наличие поступления вторичного воздуха, непосредственно в систему дымового канала. Равномерное распределение температуры в печи, происходит за счет изоляции зоны горения.

Продукты сгорания скапливаются под колпаком, создавая избыточное давление. После остывания и отдачи тепла, газы опускаются вниз, откуда выводятся через дымовую трубу. Диаметр дымохода при свободном перетоке дыма, не имеет существенного значения. Обычно ставят трубу с сечением 80-100 мм.

Устройство ракетной печи отличается большой теплоемкостью и незначительным расходом топлива. При рациональной компоновке – с использованием водяной рубашки, тепла будет достаточно для полноценного прогрева небольшого здания с радиаторной системой отопления или нагрева ГВС.

Разновидности ракетных отопительных печей

Ракетные печи, были изобретены в северном Китае и Корее, несколько веков назад. Отечественные умельцы, доработали конструкцию, модифицировали и адаптировали ее, под современные условия эксплуатации.

Существует множество схем и решений, производных от базовой работы ракетной печи. Особой популярностью пользуются следующие:

• Печь Сергея Кузьмина – российская версия реактивного печного оборудования, изначально рассчитанная под переделку из газового баллона или металлической бочки. Преимущество решения в использовании подручных средств. При минимальных навыках в проведении сварочных работ и понимании процесса работы, можно собрать устройство самостоятельно.

• Печка конструкции Габриэля Апостола – схема ракетной печи была разработана англичанином. Изначально использовался вертикальный теплообменник. В схему был включен канал для вторичной подачи кислорода, а также предусматривалась возможность турбонаддува, для увеличения теплоотдачи.

Конструкции ракетных печей имеют конфигурации с массивным теплонакопителем, изготавливаемые самостоятельно из глины, кирпича или даже из консервной банки. Предлагается уже готовое печное оборудование из металла, предназначенное в основном для приготовления пищи и обогрева в походных условиях.

Глиняно-кирпичные печи

Ракетное горение в топке печи, происходит в J или L изолированной камере сгорания. Пламя движется под углом 90°, создавая турбулентность и тягу, достаточную для поддержания интенсивного горения. Дымовые газы в печах из самана, направляются в дымоход, проложенный под лавками или лежанкой. На выходе из системы дымоудаления, выводится еле теплый воздух с небольшим содержанием влаги.

Из шамотной глины и кирпича, ракетную печь легко сделать своими руками. Преимущество устройства в удобстве эксплуатации и комфорте подогрева. В странах Азии, печи соединялись с системой дымоудаления, проходящей под полами, что позволяло комфортно отапливать помещения даже в зимнее время года.

Температура горения внутри топочной камеры 800-1200°С. Глина отличается высокой теплоемкостью. После установки «ракеты», потребуется минимальное обслуживание. Время от времени, будет необходима обмазка печи глиной и заделывание трещин. Глиняно-кирпичные модели, широко распространены в странах ЕС, а также Аргентине и США.

Стальные печи типа «Ракета»

Чертежи ракетной печи из газового баллона, были разработаны отечественными «Кулибиными». Идея состояла в том, чтобы создать качественный и высокоэффективный аналог из недорогих подручных средств.

Чтобы изготовить печь ракету из газового баллона, потребуется немного дополнительных расходных материалов: квадратной трубы необходимого диаметра, стальной бочки.

Для горизонтального дымохода «лежанки», применяется металлическая труба. Сечение выбирается идентичное вертикальной дымовой трубе. Компактные размеры ракетной печи из газового баллона, позволяют установить ее в любом месте дома.

Ракетные печи относятся к отопительному оборудованию непрерывного горения. Правильно сконструированная и изготовленная «ракета», работает в течение 7-8 часов от одной закладки. В процессе горения, допускается дозаправка дров без необходимости в остановке и остывании печи.

Походная ракетная печь, повторяет внутреннее устройство конструкций, изготовленных из газовых баллонов, только имеет меньшие габариты. Модификация используется в основном для приготовления пищи.

Покупателю предлагается ракетная походная печь Робинзон – устройство, позволяющее эффективно прогреть палатку за несколько минут. В интернете есть множество схем, как изготовить «ракету» Робинзон, используя исключительно консервные банки и некоторые слесарные инструменты.

Печи из консервных банок «Ракета»

Ракетную печь можно сделать своими руками. Для этого понадобится три консервных банки разного диаметра. Можно использовать жестяную тару от ананасов или сгущенного молока.

Две банки используются для изготовления корпуса. Между ними образуется прослойка для постоянной циркуляции воздуха. Банка из-под сгущенного молока, меньшего диаметра, пойдет для изготовления топочной камеры с поддувалом.

На изготовление ракетной печи понадобится всего 10-15 минут. Для производства нужны консервные банки и ножницы по металлу. Мощности печки хватит, чтобы нагреть кружку воды для чая или заварить кофе.

Какие дрова используются для печи ракета

Согласно заверениям владельцев, печь ракетного типа, потребляет дров на 40-80% меньше, чем классическая голландка или буржуйка. Топить можно опилками, отходами древесины и любыми производными дерева: брикетами, пеллетами.

Существуют некоторые правила, ограничивающие потребление топлива:

• Для топки, используется древесины твердых сортов. Лучше не использовать сорта дерева с высоким содержанием смол.
• Влажность топлива не более 20%. Во время работы, используется принцип пиролизного горения. Влажное топливо, сгорая, производит дым, что снижает теплоотдачу.

Современные печки оснащаются большим бункером для дров, что гарантирует длительную работу от одной закладки. При условии правильно собранной печки, время горения дров не менее 6-8 часов.

Плюсы и минусы печи типа «Ракета»

Опыт использования ракетной печи для отопления, позволил прийти к выводу об эффективности конструкции. Владельцы выделяют несколько достоинств и недостатков.

Преимущества ракетной печи – к ним относят:

• Способы изготовления печки – сделать печное оборудование можно из подручных средств. Популярностью пользуется самодельная ракетная печь из газового баллона. В походных условиях, при определенных навыках, из нескольких консервных банок, можно за 10-20 минут изготовить для себя простейшее устройство для приготовления пищи.
• Внешний вид – зарубежные технологии строительства печки ракетного типа из глины и кирпича, предусматривают установку в помещении. Печное оборудование смотрится стильно. Характеристики печи позволяют эффективно обогревать все здание.
• Теплоэффективность – температура нагрева дымовых газов 1200°С. Выделяемое тепло используется на 92%. Дымовые газы, при прохождении через дымоход – лежанку, остывают практически полностью. При условии грамотных теплотехнических расчетов и успешного направления тепла для нагрева теплоносителя, ракетное горение эффективно и экономически выгодно.
• Высота дымохода – принцип работы заключается в отсутствии принудительной тяги, которая наблюдается в печном оборудовании классического типа. По этой причине, не нужна большая высота дымохода.
  Классическая русская печка подключается к дымовой трубе, поднимающейся как минимум на 5-6 метров от уровня грунта. Для «ракеты», достаточно высоты в 1-2 м. Для глиняно-кирпичной конструкции, потребуется рассчитать протяженность горизонтального дымохода.

После подробного описания преимуществ, стоит обратить внимание на несколько недостатков:

• Максимальный размер длины топки в печи, 20-30 см. Дрова потребуется заготавливать небольшими поленьями, что не всегда удобно.
• Ракетное сгорание предъявляет высокие требования к качеству топлива: влажности и отсутствию смолянистых отложений. Для топки подойдут дрова с годовой сушкой.

Ракетное сгорание дров – это эффективный и экономичный принцип работы. При условии, что печка сделана без нарушений, экономичность достигает 40-50%.

Делаем ракетную печь своими руками. Чертежи

Для обогрева сооружений по-прежнему очень часто используются различные печи. Они подходят для бани или сауны, а также разнообразных хозяйственных построек.

Они могут предназначаться для формирования полноценного отопления, которое будет высокоэффективным и надежным. Как правило, одновременно с печкой устанавливаются трубы, что позволяет использовать конструкцию для обогрева сразу нескольких помещений.

Что представляет собой ракетная печь?

Достаточно интересным вариантом для любого помещения считается ракетная печь, сделанная своими руками. Ее конструкция отличается оригинальностью, а она подходит как для частного дома, так и для бани, а также для других видов сооружений. При ее создании с контуром не требуются дорогостоящие материалы, размеры выбираются в зависимости от габаритов обогреваемого помещения, однако важно заранее сделать правильный чертеж, чтобы получить эффективное и прочное устройство. Если будет применяться правильная и актуальная схема, то можно своими руками сделать качественное водяное отопление в помещении.

Принцип работы печи

Печь-ракета функционирует по двум специфическим принципам. Они являются заимствованными от других популярных печей, которые для отопления предполагают использовать твердое топливо. К этим двум принципам относится:

• пиролиз, заключающийся в дожигании древесных газов, которые возникают в процессе горения топлива;
• принцип свободного прохождения газов по различным каналам, имеющимся в оборудовании.

Если предполагается самая простая конструкция, которая будет использоваться для готовки, то применяется второй принцип работы, поскольку в ней не имеются элементы, пригодные для создания пиролиза.

Дровяная ракетная печь прямого горения, которая является самой простой, не используется для отопления, однако пригодна для готовки еды, она имеет небольшие размеры, а для ее формирования используются трубы. Конструкция агрегата состоит из короткой трубы, являющейся топливником. Именно в нее закладывается топливо, а во время его горения возникают раскаленные газы, поднимающиеся вверх, и выходящие наружу.

В трубе делается специальный срез, где можно готовить пищу, а подходит такое устройство для дома, который используется очень редко в зимнее время. Для отопления печь данного типа не подходит, однако найти старые трубы для ее создания очень просто, а если посмотреть обучающее видео, работы могут быть легко реализованы самостоятельно.

Для обогрева дома или бани лучше всего пользоваться усовершенствованным оборудованием. Оно обычно создается из кирпича и металлического листа,также используются трубы. “Робинзон” дополняется теплообменным устройством и специальными каналами для отвода газа. Также печь оснащается подходящим контуром, качественной и надежной рубашкой.

Такое оборудование длительного действия обычно используется для формирования водяного и качественного отопления, которое может применяться для дома с большим количеством комнат разного размера. Видео с принципом работы данного оборудования можно легко найти в интернете.

Каковы плюсы и минусы печи?

Печь-ракета отличается положительными и отрицательными параметрами. К плюсам относится:

• монтаж оборудования для дома с применением кирпича, труб и металла отличается простотой;
• стоимость оборудования длительного действия будет невысокой;
• возможность выполнения работы своими руками, так как не возникает сложностей в процессе кладки кирпича, при работе с контуром, при монтаже трубы или других элементов, также редко приходится сталкиваться с доработками;
• такую печь можно использовать для создания полноценного водяного отопления;
• размеры оборудования могут быть разными в зависимости от обогреваемого помещения;
• КПД является очень высоким, а водогрейка получается долговечной и надежной:
• загрузка топлива для обогрева комнат выполняется быстро и без проблем.

Дровяная ракетная печь имеет и минусы, к которым относятся:

• для обогрева важно пользоваться качественными и полностью сухими дровами, а иначе не удастся добиться нужного горения;
• печь “Робинзон” требует постоянного присутствия и контроля со стороны человека для безопасности использования.

Что нужно сделать перед непосредственными работами?

Первоначально следует подготовить все материалы и оборудование, а также чертежи. Важно определиться с размерами будущего оборудования, а также решить, какова будет его конструкция и другие параметры.

Если печь будет применяться для создания водяного отопления, то необходимо подготовить трубы нужного количества и качества. Для кладки надо пользоваться жаропрочным красным кирпичом, поскольку тогда получится печь длительного горения, которая не будет опасна для использования, а также прослужит долгое время.

Применение кирпича обосновано только для создания стационарной печи. Также приобретается металлическая бочка и трубы для дымохода, водогрейка, арматура и некоторые другие расходные материалы, благодаря которым получится полноценная печь для качественного и равномерного водяного отопления строения.

Поскольку печь-ракета будет с водяным контуром, важно решить, будет ли приобретаться теплообменник по уже созданной печи или она будет создаваться под размеры уже имеющегося прибора.

Процесс создания печи

Формирование печи “Робинзон” считается простым процессом, однако лучше всего предварительно просмотреть несколько видео, чтобы точно разобраться во всех нюансах. Выполняются работы следующими этапами:

• в полу создается яма подходящей глубины и размера, которая предназначена для установки дымохода печи с контуром;
• укладывается металлическая бочка, которая выступает в качестве специального колпака, а ее следует покрыть жаростойкой краской, чтобы получилась долговечная конструкция, не портящаяся во время горения топлива;
• установка фундамента для печи из кирпича с водяным контуром, а для этого изначально устанавливается опалубка, а также углубляется два или больше кирпича, далее укладывается арматура на дно и по периметру кладутся кирпичи, после чего производится заливка основания;
• после подготовки фундамента можно приступать к кладке печи с контуром длительного действия, а для этого важно постоянно ссылаться на имеющие чертежи;
• во время кладки важно уложить в бочку фланец, с помощь которого будет присоединяться дымоход, также монтируется тройник подходящего типа, благодаря которому будут очищаться трубы;
• на подымающуюся часть устанавливается водогрейный элемент, с которым соединяются трубы, предназначенные для водяного отопления;
• основание полученной ракетной печи нужно окружить мешками с песком, а все дыры и пробелы замазываются глиной;
• подсоединяется дымоходная труба нужного размера, на восходящей части которой монтируется металлическая бочка;
• проверка работоспособности ракетной печи с контуром, предназначенной для длительного горения, а при обнаружении неполадок устраняются все проблемы.

Если во время работы пользоваться заранее сделанными чертежами и просматривать обучающее видео, можно получить печь нужного размера и оптимального содержания. Оборудование с контуром легко используется для водяного отопления, а при этом не возникает опасности для людей во время горения. Схема может быть создана самостоятельно, а также можно найти подходящие варианты в интернете.

Таким образом, печь с контуром является идеальным решением для обогрева сооружений, а при этом она может предназначаться только для готовки или может быть долгого горения для постоянного обогрева помещений.

чертежи, фото и видео инструкция

Этот прибор, несмотря на наши бравые космические достижения, в нашей стране еще пока мало, кому известен. И уж совершенно точно, только единицы интересуются тем, как сделать ракетную печь своими руками, поскольку не понимают принципа ее работы.

Фото 1 Ракетная печь в интерьере

Это относительно новое слово в отечественной отопительной среде, пришедшее из Германии. Залогом небывалой популярности на родине выступают простая дешевая конструкция вкупе с высоким КПД и при малейшем отсутствии признаков сажи. Учитывая то, что изготовить самостоятельно оборудование совсем несложно, мы расскажем, как это сделать, приведем чертежи, рекомендации специалистов, видео и фото.

Принцип работы

Как ни странно, но само название «ракетная печь» никакого отношения ни к космосу, ни к собственно ракетам не имеет. Единственная аналогия, которая может отдаленно об этом напомнить – струя пламени, поднимающаяся наверх в мобильных установках.

Конструктивная особенность печи заключается в наличии колпака, куда поступают дымовые газы и где происходит окончательное сгорание осадка. Под колпаком температура уже в течение первых 2-х часов повышается до 1000⁰С, в результате чего все сгорает без осадка, а выхлоп формируется только в виде пара и углерода. При этом газы свободно циркулируют по каналам без принудительной тяги, которая обычно создается дымоходной трубой.

Такая конструкция позволяет использовать печь не только для отопления помещения, но и для нагрева пиши или воды (на колпаке). Если дымоход пустить через определенный участок комнаты, вплоть до лежака, он также будет нагреваться.

Фото 2 Ракетная печь в интерьере

В числе основных преимуществ ракетных печей можно отметить следующее:

• высокий коэффициент полезного действия – 85%;
• очень быстрый нагрев помещения – 50 кв.м. за 45-60 мин;
• отсутствие сажи и, как следствие, сажных отложений – при температуре выше 1000 градусов все сгорает без остатка;
• возможность использовать любое твердое топливо;
• минимальный расход – при равной температуре и продолжительности горения ракетная печь потребляет в 4-5 раз меньше топлива, чем обычная печь.

Самая простая ракета работает по формуле прямого горения – это мобильные конструкции, которые легко собираются в походных условиях буквально из подручных материалов и также легко демонтируются.

Самая простая конструкция из бочки или газового баллона

Если речь идет только о первых этапах самостоятельного изготовления ракетной печи (см.видео), то знакомство все же стоит начать с простейшей конструкции.  Походная печка представлена в виде загнутого отрезка трубы, где объединены топливная камера и зольник.

Фото 3 Печь-ракета походная

Для топлива к нижней части приваривается стальная пластина, на дне которой прорезается отверстие для подсоса воздуха.

Можно для изготовления использовать любую прямую цилиндрическую емкость – на чертеже печи ракеты видно, как происходит процесс прямого горения.

Фото 4 Схема походной ракеты

Для повышения эффективности конструкции рекомендуется использовать вторичный кожух. Его можно изготовить из бочки или использованного газового баллона.

Видео 1 Простая конструкция переносной варочной ракетной печи

Ракетная печь из кирпича за 20 минут

Если под рукой есть 20-30 кирпичей, простую ракетную печь можно сделать своими руками всего за несколько минут. Причем для кладки не понадобится никаких клеящих составов.

Выкладываете из кирпича, как показано на фото, вертикальную камеру сгорания. При этом посуда на колпак ставится таким образом, чтобы не препятствовать движению выделяемых газов

Кирпичная печь ракетного типа своими руками:

Фото 5 Печь Ракета из 20 кирпичей

Чтобы подобная конструкция работала хорошо, необходима теплая труба. Этот термин среди печников обозначает предварительный прогон щепок и бумаги, чтобы труба прогрелась. В холодной трубе будет застой газа, что затруднит нагрев. А уж если труба теплая, тогда при поджиге дров в канале появляется мощная тяга.

Для справки. В указанных выше простейших конструкциях из газового баллона или трубы есть существенный недостаток – вертикальная загрузка дров. С каждым разом приходится подвигать дрова в камеру, когда они прогорают и только после этого подкладывать. Стационарные ракетные печи на угле или длительного горения предусматривают уже вертикальную закладку, что многократно упрощает эксплуатацию.

Печь-ракета длительного горения

Фото 6 Конструкция стационарной печи-ракеты

Схема ракетные реактивные печи своими руками

Для того, чтобы сделать такой агрегат своими руками, необходимо определиться с габаритами и конструктивными элементами.

Как работает ракета:

Как видно из чертежа, за основу принимается диаметр колпака (D), который закрывает верх трубы, и его поперечное сечение (S).

На основании этих показателей рассчитываются размеры ракетной печи:

• высота барабана составляет 2 его диаметра;
• высота глиняной обмазки – 2/3 высоты;
• толщина обмазки – 1/3  диаметра;
• площадь сечения трубы – 7% от ее поперченного сечения;
• площадь поддувала – 1/2 сечения трубы;
• жаровая труба по горизонтали и вертикали должна быть одинаковой;
• объем зольника – 4-6% от высоты барабана;
• площадь сечения внешнего дымохода –  двойное поперченное сечение трубы.
• толщина изоляционного слоя (саманная подушка) под наружным дымоходом 60 мм;
• толщина обмазки лежанки – 1/4 диаметра барабана;
• высота внешней трубы – 4000 мм;
• длина газохода напрямую зависит от диаметра барабана. Если для его изготовления взяли металлическую емкость диаметром 50-60 см и объемом 200 литров, то длина газоходной трубы будет минимально 6 метров. Если диаметр вполовину меньше, то и лежанку следует делать до 4х метров.

Если вы делаете стационарную ракетную печь своими руками, обязательно обратите внимание на футеровку верхней части трубы. Это необходимо для изоляции жаровни от стенок печи, чтобы не допустить перегрева стенок. Для футеровки можно использовать шамотные кирпичи.

Фото примеров оригинального исполнения

Примечательно, что в защите нуждаются не только стенки, но и сама футеровка.

Для того, чтобы оградить ее от горючих газов, можно создать металлическую обшивку и засыпать ее речным песком. С этой целью можно использовать любой подручный металлический предмет – бочку, ведро, оцинковку.

Песок в ведро засыпается слой за слоем, при этом каждый обильно поливается водой для надлежащей утрамбовки. Когда наполнили защиту песком доверху, оставляете на 7-10 дней на просушивание.

Футеровка жаровни делается гораздо быстрее – на глиняный раствор укладывается шамотный кирпич, а в пространство между последним и стенкой также придется послойно засыпать песком – с водой и временем на просушку.

Схема футеровки трубы

Все дальнейшие работы по монтажу ракетной печи реактивного типа продолжаются только послу того как высохнет не только футеровка, но и глиняная защита, которая наносится поверх верхнего среза.

Перед тем, как делать стационарную конструкцию, потренируйтесь на походном образце. Уже после первого опыта станет понятно даже, если вы не читали книги для ракетных печей.

Недостатки отопительного прибора

1. Нередко этот прибор используют для подогрева пищи или воды – действительно, огромный объем тепла, раскаленный колпак, почему бы не воспользоваться такой идеей? Однако, подключение водяного контура с тем, чтобы отапливать весь дом, а не комнату, невозможно. Конструкция настолько проста, что любое вмешательство, в том числе змеевиком, нарушит ход работы.
2. Удивительно, на такой легкий мобильный прибор для отопления совершенно не подходит ни для бани, ни для гаража. Даже при высокой своей эффективности походная установка не разогреет воздух в парилке до необходимого минимума. А в гараже или на складе не рекомендуется использовать приборы с прямым открытым огнем.

Схема сборки переносной ракетной печи

В этой статье мы приведем пример походной установки, для чего не понадобятся никакие кладочные или отделочные материалы.

Необходимые материалы:

• 2 ведра;
• труба из нержавеющей стали;
• речной песок или щебень для футеровки.

Шаг 1. Вырезаете в боковине одного из ведер отверстие по диаметру трубы на высоте 5 см от днища. Высоты должно хватит для того, чтобы засыпать в ведро щебень или песок.

Шаг 2. Разделяете трубу на 2 части – короткий загрузочный участок и блинное колено-дымоход.

Шаг 2. Вставляете трубу в отверстие в ведре.

Шаг 4. Вырезаете по аналогии с п.1 отверстие в ведре, но уже непосредственно в днище. Диаметр отверстия соответствует диаметру трубы. Вставляете трубу.

Шаг 5. Засыпаете в ведро песок или щебенку, которые будут выступать как аккумулятор тепла жаровой трубы.

Шаг 6. Изготовление ножек или подставки. Для этого подойдет обычная арматура, которую сгибают под давлением и вырезают основу.

Ракетная печь из газового баллона

Это усложненный усовершенствованный вариант, для изготовления которого понадобится уже использованный газовый баллон и прямоугольная труба 4 мм.

Схема остается точно такой же с тем лишь исключением, что горючие газы отводятся сбоку через отверстие, а не сверху, как это происходит с походными образцами.

Если есть необходимость готовить пищу или подогревать ее верхняя часть баллона с краном срезается, а поверх наваривается плоская пластина.

Видео 2 Делаем печь-ракету своими руками

Ракетная печь из профильной трубы своими руками: варианты изготовления, чертежи, фото

Ракетная печка является популярным вариантом, когда речь заходит о создании агрегата своими руками, способного обогреть помещение или стать подобием плиты в походных условиях. Чертежи и схемы подобной конструкции должны иметься в наличии у людей, любящих туризм.

Создать печку своими руками не сложно – потребуется немного времени, подходящие инструменты, материалы, устойчивые к воздействию открытого огня и сильному нагреву. Подобная печка имеет несколько особенностей, отличий, делающих печку выгодным вариантом для изготовления.

Стационарная походная ракетная печь устанавливается, как внутри помещений (коттеджей, дачных домиков) вдоль стены, так и на специальной площадке, в том числе и на открытом пространстве. Подходит для качественного отопления помещения площадью 45-50 м2 (учитывается наличие/отсутствие перегородок, стен, отдельных комнат, высота потолков).

О конструкции

Ракетная печь Робинзон состоит из таких элементов, как:

• Топливник.
• Труба для отвода образующегося дыма.

Особенность конструкции топливный бункер располагается не только по вертикали, но и горизонтально, под углом. Способ размещения зависит от желания человека, особенностей строения, в котором готовая печь будет устанавливаться.

Так выглядит ракетная печь из трубы

Также может быть использован такой вариант, при котором топливный бункер будет располагаться между дымоходом и двумя элементами горизонтального участок трубы. Это делается для того чтобы удлинить нагреваемую в процессе сжигания топлива поверхность, увеличив тем самым КПД и время прогревания помещения.

Обычные схемы для создания печей имеют:

• Топку, расположенную вертикально и соединенную с дымоходом отрезком трубы (длина его может быть разная). Соединяющий элементы участок используется для приготовления пищи (варочная панель).
• Топку, расположенную непосредственно рядом с трубой (схема используется в том случае, когда печь должна выполнять функцию отопительного агрегата).
• Топку, закрепленную под углом к трубе (для удобства закладки топлива в специальный отсек).

Печка может иметь сразу две топки. Особенность – их расположение по бокам конструкции в вертикальном положении. Трубы должны быть с большим размером сечения. Предназначение печи – нагревание емкости с жидкостью, которая устанавливается на специальную подставку (такой вариант используется для подачи горячей воды).

Варианты конструкции

Общий принцип работы

Принцип работы всех разновидностей конструкции – ракеты примерно одинаков:

• Твердое топливо (дрова) закладываются в топку.
• Производится розжиг.
• В процессе нагревания под действием пламени и сгорания вырабатываются газы.
• Начинается их движение по вертикальному участку трубы.
• Подачу обеспечивает специальный канал, по которому быстро движется «вторичный воздух», являющийся уже нагретым.
• Нагретые газы поднимаются к основанию трубы.

Основной принцип работы схож с пиролизными котлами. В результате на выходе из печи, в верхней части конструкции достигается максимально возможная температура. Ее и используют для отопления, нагрева воды, приготовления пищи. Для удобства можно сделать специальную площадку для размещения емкостей, прикрепив ее к верней части трубы.

Большим и значимым для пользователя преимуществом ракетной печи является ее экономичность – дров, а также другие виды твердого топлива, расходуются мало, КПД высокий (около 65%). Для того чтобы повысит качество функционирования достаточно подкинуть в топку опилки, бумагу, ветки или сухую траву.

Простейший вариант ракетной печи

Простая походная печь ракетного типа отличается легкостью самостоятельного изготовления, экономией времени и ресурсов в процессе использования, компактностью размеров и габаритов. На все работы потребуется затратить 2-3 часа с подготовкой инструментов и материалов, что очень удобно в условиях похода или дачи.

Конструктивная особенность, которую нужно учитывать нижняя часть агрегата, выполняющая роль дна топливной камеры (колосника) должна быть выполнена подвижной. Делается это для облегчения процесса закладки дров и загрузки их в топочный бункер.

Если используются щепки, то выдвижной элемент конструкции является удобной подставкой в процессе закладки топлива в печь. Дополнительно подвижная часть значительно облегчает процесс очистки агрегата от золы.

Простая ракетная печь из трубы

Подготовка материалов

Для изготовления ракетной печи потребуется приобрести:

• Трубу с сечением квадрат (15 см×15см×3, 40,5 см) – 1 шт.
• Трубу также квадратной формы (оптимально выбирать 15см×15см×3, 30 см) – 1 шт.
• Стальную полоску (рекомендуемые размеры 30см×5см×3 мм) –таких элементов нужно купить 4 шт.
• Еще вариант стальной полоски ( с параметрами идеальными для работы14см×5см×3 мм) – 2 шт.
• Решетку, выполненную также из хорошего металла (стали) ( выбирать размеры30см×14см) – 1 штука.

Дополнительно потребуется купить стальной прут (3:5 мм) – 2,5 метра, чтобы изготовить решетку самостоятельно при желании. Качественная  печь робинзон своими руками – это минимальные затраты финансов, немного внимания и времени.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются:

• Болгарка.
• Сварка.
• Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Чертеж

Проводятся работы по схеме и чертежу, указанному ниже:

Чертеж простейшей ракетной печи из профильной трубы

Инструкция по изготовлению

Все работы по созданию отопительного устройства должны проводиться поэтапно. Руководство к действию состоит из нескольких шагов, которые нужно выполнять последовательно:

• Трубы квадратные нужно разрезать на заготовки необходимого по чертежу размера.
• Сделать на них разметку с учетом того, что один из их краев потребуется срезать (угол среза составляет 45 градусов). Работы выполняются болгаркой.
• Получившиеся трубы потребуется аккуратно сварить – в итоге должна получиться конструкция, по форме напоминающая сапог.

Делая печь робинзон своими руками и, используя чертежи, важно соблюдать рекомендации по размерам деталей, которые там содержатся. Следующие действия будут такими:

• Делаются пропилы (сверху трубы или по ее бокам) – размеры составляют 20 мм в глубину и 3,5 мм в ширину (в них будет установлена подставка для установки емкостей).
• Стальную полоску (которая имеет параметры 30см×5см×3 мм) 1 штуку из приобретенных, нужно разрезать ровно пополам.
• Вторую оставшуюся полоску из стали (также с параметрами 30см×5см×3 мм) разметить точно посередине.
• Приварить к ней для качественного выполнения всех этапов работ, элементы с двух сторон от разрезанной полосы (должна получиться крестообразная форма).
• Стальные полосы (размеры, которые нужно выбрать 30см×5см×3 мм) – оставшиеся 2 штуки и оставшиеся отрезки длинной 14 см сваривается рама, которая будет выдвижной.
• Элементы привариваются не рядом, а внахлест.

Далее проводятся  следующие работы, которые являются завершающими.

Сверху уже готовой рамы, используя точечный сварочный аппарат, прикрепляется готовая решетка (приобретенная дополнительно/специально) или нарезанные по нужной  длине части прута из хорошей стали. Расстояние, на котором прикрепляются части, составляет 1 см. Затем, сверху трубы устанавливается подставка, решетка задвигается в топочный бункер. Основные работы про производству печи можно считать законченными.

Наступает этап проверки и поведения испытаний. Требуется заложить в топку немного твердого топлива и растопить печь, если не выявлено проблем в ее работе, нужно дождаться полного остывания всех элементов конструкции. В завершении можно провести работы по окраске печи, чтобы защитить части от коррозии. Для этого применяется жаропрочная краска. Повысить комфорт эксплуатации можно, приварив к дверце топочной камеры ручку.

Печь Робинзон

Удобная и функциональная Ракетная печь Робинзон является отличным вариантом для использования в походе или на даче. Изготовить ее также не сложно, используя чертежи и схемы. Своими руками легко можно создать агрегат, который будет очень похож на заводской.

Печь Робинзон

Материалы

Для изготовления своими силами качественного изделия для обогрева потребуется приобрести следующие материалы:

• Лист стали (для изготовления корпуса топочного бункера размером15см ×10см×30 см ) – 1 штука, толщина 3 мм.
• Пластинки из качественной стали (не менее 3 мм) параметры материала составляют 30см×15 см –их потребуется взять 2 шт.
• Стальные крепкие пластинки с показателями 10см×30 см – согласно классическому варианту проекта потребуется 2 шт.
• Пластины, также выполненные из хорошей стали 10см×15 см – 1 штука.
• Металлическая пластина параметры: 15см×20см×3 мм – 1 штука (для изготовления поддувала).
• Труба, диаметр которой равен10 см (высота 60 см) – 1 штука (металлическая).
• Отрезки от арматуры диаметром в 7 или 8 мм – 1,2 метра (потребуется для изготовления решетки колосника).
• Кольца, диаметр которых не меньше 3 см – 3 шт.
• Вертикальный стояк (10 см) – 1 шт.
• Кольцо диаметром 11 см – 1 шт.
• Гайки ( выбирается значение детали d13) – 3 штуки.
• Отрезок стальной трубы с резьбой – их нужно для работы 3 шт.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

• Болгарка.
• Сварка.
• Маркер.
• Ножницы по металлу.

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Чертеж

Походная печь Робинзон своими руками собирается по следующему чертежу:

Чертеж печи Робинзон

Пошаговая инструкция

Все основные работы потребуют аккуратности, внимания, но не отнимут много времени – около 3 часов с подготовкой. Основные действия предполагают следующие шаги:

• Подготовка пластины, которая будет отделять в готовой конструкции топку от поддувала – потребуется приварить к ней отрезки арматуры (расстояние 1 см от каждого элемента) – в итоге получится колосниковая решетка.
• К имеющейся в числе материалов для изготовления пластине для удобства прикрепляется колосниковая решетка, после, используя сварочный аппарат, нужно надежно полученный элемент прикрепить к боковым и задней стенке будущей топки. Особенность работ: нужно перед началом приваривания отступить от низа по краю30 см.
• Следующий шаг проведения работы – сваривание угловых элементов соединений задней и боковых стенок топочной камеры.
• Затем приваривается дно камеры.

После этих этапов следует переходить к завершающим действиям. Здесь выполняются такие действия, как прикрепление гаек, которые нужны, чтобы печь устойчиво стояла. Далее к ним при желании крепятся ножки. Затем действия такие:

• Крышка топки, если она предусмотрена выбранным вариантом чертежа, прикрепляется к корпусу (используется сварка).
• Следующий этап – разметка трубы (для этой цели потребуется использовать яркий маркер по металлу).
• После производится срез под углом в 300 (получается по очертанию правильный овал).
• Каждую из обязательных к использованию труб из комплекта материалов нужно приставить отверстием овальной формы ровно к середине крыши конструкции.
• Потребуется обвести трубу (маркером).
• Получившейся рисунок нужен для того, чтобы по его контуру провести вырезку отверстия (работа осуществляется с использованием сварки, напряжение может потребоваться увеличить).
• Затем в получившееся отверстие вваривается труба, расположить ее по схеме нужно вертикально.

Дополнительно рекомендуется на трубу нужно надеть, а затем и закрепить подставку (для емкости/кастрюли с едой или водой).

В конце прикрепляются ножки (по желанию), проводится первый пробный запуск (с минимумом твердотопливного элемента). Если захочется открасить конструкцию, то перед этим нужно полностью остудить всю конструкцию.

Готовая самодельная печь Робинзон

Усовершенствование конструкции

Удобная походная печь Робинзон своими руками собранная по схеме, может быть усовершенствована.

Первое, что можно сделать – приварить к основной конструкции дверку с ручкой, чтобы иметь возможность контролировать количество выделяемого тепла или количество дров в топке. Она будет открываться не в сторону, а  вверх.

Оптимальный вариант – изготовление заслонки, которая будет открываться в нескольких положениях:

• вниз или влево,
• затем вправо.

Такую заслонку нужно установить в приваренные заранее на стенки уголки, размеры выбираются 1Х1 см или, как вариант для увеличения -1,5 смХ1,5 см.

Дополнительные способы усовершенствование печи «Робинзон» увеличение толщины стали для топочной камеры с 3 до 5 мм.

Для участка, где труда проходит вертикально, можно использовать квадратное, а не овальное отверстие.

Подставку и ножки можно создавать из различных материалов, используя наиболее удобные варианты.

Последнее, что можно сделать: к топке приварить широкую металлическую пластину или прикрепить металлические уголки к трубе, чтобы ставить на них емкость для воды. Таким образом получится ракетная печь с варочной поверхностью.

Ракетная печь с варочной поверхностью

Печь Антошка

Этот востребованный вариант туристическо-походного типа печи потребует несколько больше времени на самостоятельное изготовление. Печь-ракета модели «Антошка» отличается удобством конструкции. Особенность печи этого типа – присутствие дополнительной нагреваемой в процессе работы агрегата плоскости.

Она является также подставкой для емкости (варочная панель) и усилителем нагревания помещения. Следовательно, печь «Антошка» может быть использована для обеспечения горячей водой дачного дома или туристического лагеря.

Печь Антошка

Материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить печку, нужно приобрести следующий набор материалов:

• Трубы квадратной формы (с параметрами материала 15 см×15см×3 мм. Учитывается и длина, которая в этом варианте должна быть 40,5 см) 1 шт и (15см×15см×3 мм, также длина элемента равняется 18 см) 1 шт и (10 см×10см×3 мм, с длиной изделия 60,5 см) – 1 шт.
• Пластинка металл/сталь (30см×15см×3 мм ) – 1 шт.
• Пластина также выполненная из хорошего, устойчивого к нагреванию металла (параметры должны быть такими – 15см×15см×3 мм ) -1 шт.
• Металлический качественно выполненный уголок (5см×5см×3, длина 30 см) – 1 шт.
• Уголок из металла большего размера (5см×5см×3, длина 40,5 см) – 1 шт.

Дополнительно потребуется арматура/прут диаметром 8 мм, длина материала составляет в этом варианте исполнения 30 см –  таких прутов потребуется приобрести 4 шт.

Для изготовления собственными усилиями колосниковой решетки потребуется арматура диаметром 8 мм, длина ее равна 17 см – 8 штук. Важно не забыть приобрести треугольные металлические косынки, которые потребуется использовать для установки варочной панели, сталь в них должна быть 3 мм – 2 штуки.

Инструменты

Для проведения всех необходимых работ потребуются, как и в прошлом варианте:

• Болгарка.
• Сварка (для надежного крепления всех элементов).
• Маркер.
• Ножницы по металлу (для работы с мелкими элементами).

Также нужно иметь защитные очки и перчатки.

Этапы изготовления

Для изготовления печи «Антошка» потребуется сделать:

• Разметить имеющуюся в материалах трубу (поставить ее вертикально).
• Сделать на ней затем аккуратные срезы, выполнив их под углом в 300.
• В задней части трубы, предназначенной для топки, вырезать отверстие, размер которого составляет 12×10 см.

Вторая часть работ:

• В нижней части элемента также важно не забыть вырезать отверстие, размер которого немного увеличится и будет составлять по чертежу 15×15 см.
• Далее потребуется произвести соединение этих двух элементов.
• Задняя стена топки должна быть заварена заранее подготовленной для этого пластиной из огнестойкой и качественной стали.

После к нижнему отверстию вариации ракетной печь робинзон снаружи  нужно приварить отрезки металлических прутов. Расстояние, на котором проводится работа, составляет 1-1,2 см. далее работа предполагает следующие действия:

• Для изготовления такой части агрегата отопления, как камера поддува (поступления воздуха) используется отрезок размером 18 см, являющейся частью квадратной трубы. Без нее функционирование печи в целом не допускается по соображениям безопасности.
• На нем нужно сделать срез под углом в 300 (в итоге размер этой часть конструкции составляет 10×18 см).

Получившаяся деталь должна иметь дно и две стенки. Ее лучше всего поставить на подставки – так достигается комфорт для последующей работы. Их изготавливают из металлических уголков, прикрепляют путем приваривания к дну конструкции.

Далее начинается работа над основной частью печи (верхней). Шаги будут следующими:

• Топка будущей печи (верхнему отверстию) – к ней приваривается или иным способом крепится (если сварка отсутствует) имеющаяся в комплектации материалов труба. Ее важно крепить в строго вертикальном положении. Здесь важно помнить, что требуется соблюдать максимальную аккуратность.
• Изделия треугольной формы, выполненные из металла (на качестве здесь лучше не экономить), нужно поставить на ребро, что повысит устойчивость этой части конструкции для создания необходимой комбинации элементов.
• Затем их приваривают/прикрепляют к трубе и дополнительно к верхней части конструкции.
• Продолжается создание агрегата тем, что к краю топочного отверстия, который находится вверху (передний по отношению к мастеру, выполняющему работу) приваривается пластина размером 3дм×1,5 дм×3 мм.

Завершающая часть создания: нужно приварить к верхней части вертикально расположенной трубы уголки – это будет подставка, на которую устанавливается емкость для приготовления пищи или разогрева еды. Арматуру нужно согнуть (900  полуокружность), получившиеся уголки привариваются к трубе с четырех сторон на расстоянии 30 см друг от друга.

Вывод

Печь Робинзон имеет различные варианты для изготовления. Это не только хороший вариант для отопления небольшого дома или палаточного городка в условиях похода, но и настоящая варочная панель, способная обеспечить горячей пищей. Дополнительно, используя печи Робинзон, изготовленной своими руками, в которой имеется крепление для емкости с водой, можно обеспечить подачу горячей воды.

Загрузка…

Ракетная печь из кирпича и балона своими руками:чертежи и процесс создания

Самодельная ракетная печь из кирпича привлекает многих домовладельцев не только звучным названием, но и простотой исполнения. Важно, что для строительства подобного источника тепла применяются недорогие либо подручные материалы, имеющиеся в наличии. Эти кирпичные печи без проблем строятся своими руками, но сначала необходимо изучить чертежи и понять их принцип работы.

Шамотный кирпич отличается от обычного повышенной термоустойчивостью.

Принцип действия и конструкция

Печь-ракета получила свое название из-за отдаленной схожести с конструкцией реактивного двигателя, а еще благодаря ревущему звуку, возникающему в определенном режиме работы обогревателя. Печки подобного рода мастера-умельцы сваривают своими руками из баллона либо выкладывают из кирпича. В последнем случае в дополнение к отопительному агрегату сооружают лежанку, пропуская сквозь нее дымовые газы.

Для своей работы ракетные печи используют 2 принципа, присущие другим конструкциям дровяных отопителей:

Принцип действия ракетной печи.

• естественное движение газов при нагреве и охлаждении;
• пиролизное сжигание твердого топлива.

Естественное движение газов применяется в двухколпаковых печах, где продукты горения выходят в дымовой канал только после того, как отдали свое тепло кирпичным стенкам. Данный принцип дает огромное преимущество, благодаря ему отопительный агрегат способен функционировать при минимальной тяге в дымоходной трубе. Выделение и сжигание пиролизного газа — это способ более эффективно использовать энергию топлива.

Печь-ракета состоит из 3 каналов — одного горизонтального и двух вертикальных. Горизонтальный канал является топливником, куда сверху вставляются дрова. В него подается первичный воздух и происходит горение с выделением пиролизных газов. Эти горючие газы догорают в вертикальном канале, поднимающемся кверху и заканчивающемся колпаком. Под ним происходит теплообмен с окружающей средой, после чего продукты горения охлаждаются, становятся тяжелее и опускаются во второй вертикальный канал, ведущий наружу.

Печь с водяным контуром.

Из-за того, что остывающие дымовые газы вытесняются из-под колпака новыми горячими массами, ракетная печь действует практически без дымоходной тяги. Горизонтальный и первый вертикальный канал выкладывается из кирпича, а сверху на него устанавливается железная бочка, играющая толь теплообменника. Просвет между ее стенками и кирпичной вертикальной шахтой является вторым каналом, через который газы покидают отопитель.

Существуют варианты конструкций и чертежи, где вместо опрокинутой железной бочки печь — ракета может оснащаться многоходовым стальным теплообменником. В нем продукты горения совершают несколько ходов в разных направлениях, попутно отдавая тепло. Но подобная конструкция выглядит менее эстетично и вряд ли подойдет для жилого помещения.

Ракетная печь может усовершенствоваться своими руками путем дополнительного использования теплоты продуктов горения. Для этого их не выводят сразу в дымоход, а пропускают через кирпичные каналы лежанки. Правда, в этом варианте дымоходная тяга уже необходима, потому что силы естественного перетока газов будет недостаточно.

Подбор материалов для строительства

Наиболее распространенный вариант отопительной ракетной печки — кирпичные каналы, заложенные в землю ниже уровня пола. Для ее строительства своими руками потребуются следующие материалы:

Схема печи с размерами.

• в идеале — кирпич шамотный (огнеупорный), но подойдет и керамический полнотелый;
• огнестойкая шамотная глина;
• песок;
• стандартная металлическая бочка вместительностью 200 л;
• огнестойкая эмаль для металла в аэрозольном баллончике;
• труба стальная тонкостенная диаметром 45 см или жестяные ведра;
• огнеупорный насыпной утеплитель — щебень керамзитовый либо вермикулитовый;
• портландцемент М-400, песок и гравий — для фундамента;
• арматура «рифленка» диаметром 8-10 мм;
• деревянные планки на опалубку.

Снаружи печь-ракета отделывается любыми доступными средствами, не боящимися высоких температур, например, белая глина. Если ракетная печка будет строиться из керамического кирпича, то можно использовать обычный глиняно-песчаный раствор, смешанный в пропорции 1:2. Наиболее приемлемый вариант — приобрести сухую строительную смесь, предназначенную для кладки кирпичных печей.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо вырыть в отапливаемом помещении котлован глубиной 700 мм (от уровня чистого пола), соблюдая размеры, как указывают чертежи. Но прежде нужно выбрать место размещения самого отопителя в комнате. Следует учесть способ вывода дымовых газов наружу: если их надо направить на улицу прямо из печки, то ее придется расположить у наружной стены.

Инструмент каменщика.

При устройстве лежанки ракетная печь может стоять, где угодно. Одно условие: поверхность бочки довольно горячая, поэтому ее придется оградить от детей и не размещать рядом с ней предметы из легковоспламеняющихся материалов.

Когда место для отопительного агрегата определено, и котлован вырыт, следует обустроить фундамент, выполняя работы в таком порядке:

1. Уплотнить грунт на дне ямы и засыпать его гравием на высоту 100 мм. Гравий тоже утрамбовать.
2. Смонтировать опалубку из деревянных планок высотой 100-150 мм.
3. С помощью проволоки связать арматурную сетку с ячейками 150×150 мм и уложить ее поверх гравийной подушки. Чтобы она оказалась внутри фундаментной плиты, надо сетку уложить на подкладки высотой до 5 см.
4. Приготовить бетонную смесь и уложить ее в опалубку. Толщина плиты должна быть не менее 100 мм, но и больше 15 см ее делать нет смысла.
5. Дать бетону отвердеть в течение 28 дней.

По готовности основания нужно выполнить его гидроизоляцию своими руками, для чего застелить поверхность рубероидом в 2 слоя. Затем проложить лист базальтового картона для тепловой изоляции, после чего можно приступать к кладке.

Кладка — главный этап работ

Печь-ракета — сооружение неприхотливое, поэтому скрупулезно выверять каждый размер и уклон нет нужды. Выполняя кладку, важно соблюсти следующие требования:

• кирпичные каналы должны быть герметичны;
• внутренние поверхности каналов делаются гладкими, без всяких выступов и остатков раствора;
• вертикальный канал делается с таким расчетом, чтобы на него свободно надеть трубу ДУ450 и оставить место для утеплителя.

Приготовив кладочный раствор, необходимо выложить 1 ряд печи на фундаменте. Он выполняется обычной ложковой кладкой сплошным слоем и будет служить днищем топливника. Следующие 3 ряда формируют стенки горизонтального канала шириной 200 мм и высотой 300 мм. Для этого кирпичи второго ряда укладываются по краю фундамента на постель, а третьего и четвертого — на ложок (иначе, на широкую часть и на ребро соответственно).

//www.youtube.com/watch?v=n1Vo-uDCF30

Следующий ряд кирпичей перекрывает середину канала, оставляя по бокам 2 прямоугольных проема размерами 20×20 см и 25×20 см. Кирпичи перекрытия ставятся на ложок вплотную друг к другу, поскольку они будут нести нагрузку от грунта и полов. Проем меньшего сечения образует переход в вертикальный канал, большего — дверцу топливной камеры.

Поскольку ракетная печь — строение немассивное, то для возведения вертикального канала кирпичи можно класть на ложок (на ребро) таким образом, чтобы их плоскости перекрывали одна другую и образовывали шахту размером 200×200 мм. Необходимо своими руками уложить 9 рядов кирпича, тщательно контролируя вертикаль. По окончании кладочных работ раствору нужно дать время высохнуть (1-2 суток).

Завершающий этап

Чтобы печь-ракета не отдавала тепло грунту, засыпку котлована вокруг топливника нужно производить керамзитом либо вермикулитовым щебнем. После чего сверху вертикального канала надевается тонкостенная труба ДУ450 и обрезается вровень с плоскостью верхнего кирпича. Просвет, получившийся между наружными сторонами кирпичной кладки и трубой, тоже засыпается огнестойким утеплителем.

//www.youtube.com/watch?v=XWgZ1AUdhxI

Железная бочка надевается на вертикальный канал дном вверх. При этом ее дно не должно упираться в кирпичную кладку, так что под бочку придется устроить основание на необходимой высоте. Затем в нижней части бочки вырезается круглое отверстие диаметром не менее 150 мм, куда герметично подключается дымоходная труба такого же размера. Верхняя часть бочки, выступающая в помещение, окрашивается специальной эмалью, нижняя отделывается глиной или другим подходящим материалом.

Со стороны закладки дров устанавливается дверца, а с торца горизонтального канала — воздушная заслонка. После окончания строительства ракетную печь необходимо испытать, сделав пробную растопку. Не стоит сходу закладывать большую порцию дров, начните с малого. Проверьте, как себя ведет печка в разных режимах подачи воздуха и не просачивается ли где-нибудь дым.

При всех своих достоинствах ракетная печь, сложенная из кирпича, остается довольно примитивным сооружением.

//www.youtube.com/watch?v=r_v5Tt6kChE

Она способна обогреть лишь одно большое помещение, что очень удобно для дачного домика, также для дачи подойдет кирпичная печь без фундамента. О высокой эффективности речи не идет, КПД агрегата вряд ли превышает 50%. Подкупает простота конструкции и ее дешевизна.

принцип работы, этапы стройки, укладка

За рубежом ракетные печи уже давно стали одним из лучших вариантов отопительной системы частных домов. Конструкция системы проста и понятна людям, которые имеют хотя бы поверхностные знания об азах строительного дела. Тем не менее на родине мало кто знает обо всех преимуществах установки таких печей, которые не только прекрасно обогревают даже самые холодные дома, но и являются неповторимым элементом любого интерьера.

Что собой представляет?

Большинство думает, что кирпичная ракетная печь с лежанкой имеет общие черты с устройствами для полета в космос, а древесина сгорает с огромной скоростью, но на деле это, естественно, не так. Свое название конструкция получила за счет того, что оригинальный вариант железной печи, который состоит из двух сваренных железных труб, отдаленно напоминает детский рисунок ракеты. Поэтому все родство с космическими устройствами сходится именно на этом факте. Изготавливают печь своими руками меньше чем за один день.

Помимо переносного варианта, существует также стационарный вид конструкции. Используя минимум необходимого инвентаря, в домашних условиях можно сделать различные кирпичные варианты печи с длительным горением. Такая конструкция чаще всего располагается вдоль внешней стены комнаты и способна отопить помещение до 50 м². Владельцы дач и частных домов, которые предпочитают отдых на свежем воздухе со всей семьей, закладывают ракетные печи на улице и готовят там различные блюда.

Вернуться к оглавлению

В чем состоит принцип работы?

Смысл функционирования ракетной печи позаимствован у других разновидностей печей и бывает 2 вариантов:

Конструкция может работать мо методу пиролиза.

• Естественная газовая и дымовая циркуляция внутри системы. Подобный принцип применяется в буржуйке. Чаще всего такая схема печи подходит для людей, планирующих приготовление пищи.
• Пиролиз. Принцип работы ракетной печи базируется на естественном догорании несгоревшего газа в условиях ограниченной подачи кислорода в область камеры сгорания. Для приготовления блюд такой вариант не используется, так как создать соответствующие условия невозможно, поэтому считается лучшим выбором в отоплении дома.

Вернуться к оглавлению

Из чего изготовляют?

Материал, для того чтобы соорудить печь ракетного типа, выбирается и используется в зависимости от типа конструкции. Если речь идет о простейшей походной печи, предназначенной для подогрева жидкости или приготовления пищи, то основа закладывается из двух кусков трубы, соединенных перегородкой под углом 90 градусов. Для топки предназначена исключительно горизонтальная часть. К нижней области сооружения приваривается металлическая пластина, днище которой содержит отверстие для дополнительного подсоса воздуха.

Альтернативным вариантом буржуйки или другой железной конструкции является печь ракета из 20 кирпичей, которая выкладывается за 5 минут в любом удобном месте. Для топки такого сооружения подходят любые материалы. Самодельная стационарная печь ракета для дома выкладывается из кирпича, положенного на жаростойкий раствор из глины для усиления нагрева всей конструкции. Подобные кирпичные конструкции дополнительно оборудуют дымоходом, размер которого определяется в соответствии с площадью помещения согласно чертежу и плану строительства.

Свои особенности постройки имеет печь ракета с водяным контуром, особенно хороша в домах, в которых отсутствует возможность подачи горячей воды иными способами.

Вернуться к оглавлению

Этапы стройки ракетных печей из кирпича

Подготовка к работе

Строительство лучше осуществлять из шамотного кирпича.

Чтобы обустроить отопительные кирпичные конструкции ракетного типа, первое, что нужно сделать — внимательно изучить строительные чертежи и схемы, согласовать размеры поверхностей. Для работы не подходит обычный красный кирпич, закладывать такие печи лучше шамотным материалом, устойчивым к высоким температурам. На подготовительном этапе в полу вырывается котлован глубиной до 50 см. Это делается с целью исключить риск поднятия общего горизонтального уровня дымохода. В качестве колпака используют стальную бочку, которая предварительно покрывается огнеупорной краской, но после того, как фиксируется фланец для выведения дымохода. Необходимые материалы:

• кирпич красный, шамотный;
• дверца поддувальная и прочистная;
• плита варочная;
• дверца топочная;
• металлическая панель-полка для оформления задней части;
• лист асбеста;
• труба дымоходная;
• глина;
• песок;
• вода.

Вернуться к оглавлению

Укладка фундамента

После подготовительных мероприятий переходят к следующему этапу. Процесс закладки фундамента состоит из следующих моментов:

Для основания постройки нужно сделать опалубку.

1. Формируется опалубка для основы конструкции.
2. Учитывая расчет места для топки, в грунт закладывают несколько кирпичей.
3. Дно основания покрывается стальной арматурой.
4. По периметру вокруг камеры для топки по одному уровню выстилают кирпичный ряд.
5. Вся поверхность заливается бетонной массой.

Вернуться к оглавлению

Строение печи

После того как основной раствор фундамента высыхает, приступают к кладке:

• Первый ярус закладки возводится вверх, предусмотрительно оставляется отверстие для топочной камеры.
• Второй этап подразумевает формирование нижнего печного канала.
• Третий шаг кирпичной порядовки включает перекрытие ряда таким образом, чтобы образовались отверстия для камеры топки и вертикального канала котла.
• На четвертом этапе происходит предварительная подготовка для формирования канала. Для этого понадобится бочка, в которую закладывается фланец для дальнейшего дымохода и котел на 150 литров. Желательно позаботиться об установке тройника, чтобы иметь возможность прочистить дымоход в будущем.
• Восходящая область выкладывается по методу «сапожка», при этом диаметр внутреннего сечения составляет 18 см.
• Пустое пространство между стенками заполняют перлитом, и на восходящий участок устанавливается обрезок водогрея.
• Глиняным раствором отделывается кожух, основа печи обкладывается несколькими мешками с песком.
• Начинается установка дымохода, в верхнюю часть восходящей трубы ставят бочку из металла.
• Можно сделать пробный запуск.

Вернуться к оглавлению

Выведение дымохода

Дымоход выводится в последнюю очередь.

Самоделка после закладки основания требует установки дымохода. Дымовая труба обкладывается несколькими мешками, наполненными песком, после чего засыпают внутрь керамзит. Используя шамотную глину, основанию дымохода придают нужную форму. Так как ракетная печь длительного горения требует для корректной работы достаточных объемов кислорода, следует организовать воздуховод с уличной части. На последнем этапе устанавливается барбекю в район горловины топочного места и закрывается крышкой. Все видимые швы аккуратно заделываются глиняным раствором.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Эксплуатация ракетной печи имеет ряд положительных и отрицательных моментов:

Плюсы	Минусы
Дешевый вариант	Автоматика отсутствует
Интересный элемент интерьера	Частая загрузка дров
Возможность добавить теплую лежанку	Небезопасна для детей (металлический колпак вызывает ожоги при прикосновении)
Источник горячей воды	Ревущая система
Для топки подходят разные материалы	Потери тепла

Печь ракета своими руками чертежи, видео – реактивная печка

Ракетными эти печи назвали потому, что внутри них возникает значительной силы поток разогретых газов за счет разности плотностей при нагревании. Газ вырывается вверх из горелки, словно из сопла ракеты…

В ракетной печи значение дымохода и естественной тяги в нем намного меньше, можно сделать конструкцию вообще без дымохода, в том числе и переносную. А также имеется возможность создания сложных теплообменников с повышенным сопротивлением движению газов. Печь имеет предельно простую конструкцию, не требующую особого печного мастерства от исполнителей…

Как работает ракетная печь

Простейшая схема ракетной печи включает в себя изогнутую трубу – и все… Горение топлива происходит в горизонтальной или в нисходящей ее части, разогретые газы устремляются вверх по вертикальному участку. В простейших конструкциях выходящие газы обогревают лишь маленькую варочную панель и выбрасываться в атмосферу.

На этом принципе делаются не только самодельные ракетные печи. Ряд предприятий производят переносные печи на одно варочное место. Легчайшие и простейшие печи на дровах получили популярность у туристов, на базах отдыха…

Возможна и более сложная конструкция из металла с обширной варочной панелью и дополнительным дымоходом, который бы обеспечивал нормальную работу этого устройства для кухни.

Но данные конструкции предназначены для использования только вне помещений и мало подходят для обогрева. Как преобразуется реактивная или ракетная печка для отопления?

Конструкции реактивной печи для отопления

Усложнение конструкции печи, которую называют ракетной или реактивной происходит за счет следующего.

• Внедрения теплообменника после вертикального (разгонного) участка трубы по типу «газ-воздух» или «газ-вода».
• Подачи вторичного воздуха в вертикальный участок для дожига не сгоревших частиц и газа СО, которые обычно образуются в печах такого типа, так как первичного воздуха может и не хватать для всего объема горения при искусственном перекрытии (длительное горение).

Ракетная печь для отопления вспомогательных помещений

Простейший вариант отопительной ракетной печи – нагреваемый колпак. Труба в которой происходит горение помещается в корпус больших размеров, где между ней и стенками корпуса остается зазор не меньше 50 мм.

Тогда раскаленные газы движутся вдоль стенок к дымоходу, подключенному в нижний части корпуса. В таком виде печка преобразуется в большой радиатор с варочной панелью вверху, который можно оребрить, и неплохо подходит для обогрева вспомогательных помещений.

• Конструкция может быть выполнена из баллона и труб, например, так – топливная труба 70 – 100 мм помещается в оболочку 150 – 200 мм, которая находится в стандартном баллоне на 50 литров с диаметром 300 мм.
• Конструкция побольше – из бочки. Топливник 150 мм здесь окружен ведрами порядка 400 мм в диаметре.

Здесь утеплительный элемент вокруг вертикальной трубы – обязательная часть, предотвращает остывание трубы, а значит сохраняет значительную тягу. Для теплоизоляции применяется крошка красного кирпича, асбест, крупный песок, зола.

Варианты ракетной печи с разными теплообменниками

Реактивная печь может быть снабжена многоходовым водяным теплообменником. Значительная тяга вертикального канала позволяет применять теплообменники с большим аэродинамическим сопротивлением. Поэтому вполне реально довести КПД печи до 70 и даже 80%, на уровень фирменных котлов на твердом топливе прямого горения.

Другой вариант теплообменника, сухого, заключается в нижнем подключении дымохода со значительной протяженностью пологой части. Этот участок трубы может быть оформлен в виде нагреваемого помоста – теплый лежак. Конструкция имела популярность в подсобных помещениях, на производствах в прежние времена, но не потеряла актуальности и сегодня.

Достоинства и недостатки ракетной печи

Почему ракетную печью меньше применяют для обогрева?
Если сравнить конструкцию ракетной печи с печками длительного горения для вспомогательных помещений (о которых дополнительно можно узнать ), то можно отметить следующее.

• Ракетная печь требует качественных дров, она даже гораздо хуже работает или вообще не работает на сырых дровах. Это связано с тем, что не развивается необходимая температура (не выделяется энергия), чтобы поддерживалась достаточно большая тяга в вертикальной трубе.
• Также за печью нужно постоянно следить и обслуживать ее, чтобы сухие дрова в небольшой топке не прогорели…

Печи длительного горения, использующие опилки и древесные отходы, в плане обслуживания проще и энергия у них может быть намного дешевле.

• В тоже время ракетно – реактивная печка хороша как теплогенератор отдающий сразу много энергии, способный быстро выложить множество киловатт, и это востребовано во многих случаях.
• Второй и главный плюс упрощенной конструкции – предельная простота и возможность использовать буквально везде, где найдется кучка дров, на открытом воздухе для готовки пищи с весьма мощной энергопоодачей к плите, лучшая печка для пикника…

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим подробную инструкцию по самостоятельной сборке походной печи-ракеты своими руками без применения сварки. Реактивная печь появилась сравнительно недавно и была придумана заграницей, но за короткий период времени заручилась в нашей Стране народной любовью и уважением, в особенности среди туристов, рыбаков и охотников и конечно же выживальщиков Данная печь отличается своей экономичностью в потреблении дров и отдачей на выходе максимального количества тепла за счет реактивной тяги созданной самой конструкцией печи. С ее помощью можно в короткий срок приготовить пищу, вскипятить чайник, что в условиях похода очень важно.

Конструкция реактивной печи очень простая-это вертикально расположенная труба (она же корпус и дымоход) и примыкающая под углом топка разделенная внутри пластиной на две части (верх для загрузки дров, низ для доступа воздуха к очагу горения) таким образом образуется реактивная тяга, от сюда и громкое название «печь-ракета».

Представленная печь сделана с расчетом на компактность, так как в походе очень важен каждый грамм груза и место в рюкзаке. Для ее изготовления был взят использованный баллон из под гелия (можно использовать огнетушитель)реактивная печь из газового баллона с плитой у него спилена верхняя часть, а сбоку пропилено технологическое отверстие под установку топки, конструкция полностью разборная и все детали в походном положении находятся внутри корпуса. Напоминаем что при ее изготовлении сварочный аппарат не нужен, что по максимуму упрощает процесс создания.

Давайте рассмотрим все этапы сборки реактивной печи.

Материалы

1. баллон из под гелия или же использованный огнетушитель
2. квадратная труба
3. металлическая перфорированная пластина
4. болты и гайки
5. металлический лист 1-2 мм

Инструменты

1. болгарка (УШМ)
2. дрель
3. плоскогубцы
4. баллончик с термостойкой краской

Пошаговая инструкция по созданию походной реактивной печи-ракеты своими руками.

Для начала давайте рассмотрим чертеж отечественной печи «Робинзон» тоже отличная конструкция, но сварная, а представленная ниже намного универсальна и по праву считается походной печью.

Первым делом надо найти использованный баллон из под гелия или же старый огнетушитель, стравить остатки содержимого, открутить вентиль и промыть водой, затем спилить верхнюю часть, а так же сделать технологическое отверстие в нижней части под установку топки из квадратной трубы. Из перфорированной пластины делаем колосниковую решетку. Опорные ножки для топки. Собираем все детали в единое целое. В нижней части вкручен заостренный металлический штырь, он необходим чтоб при установке печи в рабочее положение она твердо стояла на земле, а данный кол заглубляется в землю. В походном положении он выкручивается. Из листового металла 1-2 мм вырезаем комфорку. Вот кстати штырь в походном положении. Так же помимо составляющих от печи, в баллон можно положить небольшой запас сухих дров, что может очень помочь в сырую и дождливую погоду. Только представьте.. отправились вы в поход и вас застал сильный дождь, все кругом промокло, сыро и мерзко, а вы приспокойно достаете свою походную печь-ракету и разводите огонь, готовите пищу, кипятите чайник и все у вас прекрасно 😉 Дополнительно был натянут тросик для фиксации топки. Вот такая замечательная печь получилась, ее преимущество в том что она экономична, компактна, разборная. Данная конструкция выполнена без применения сварки, что максимально упрощает процесс сборки тем людям кто не имеет сварочного аппарата или же не умеет пользоваться сваркой. Надеемся наш материал был вам полезен. Так же можете посмотреть видео печи в действии. Приятного просмотра!

Популярные записи

• Бойлерная своими руками

  Особенности В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева используется энергия теплоносителя, применяемого для отопления.…

• Биогаз своими руками

  Добыча биогаза в домашних условиях своими руками Шаг 1: Выбор бочки Сначала необходимо выбрать подходящую…

Эффективные размеры ракетной печи

(форум ракетных печей в перми)

Глен Кокс написал:
Хотелось бы узнать, есть ли оптимальные размеры и соотношения при постройке ракетной печи?

Как уже было сказано, важны простота использования и безопасность. Я не уверен, откуда взялась высота 10 дюймов и диаметр 4 дюйма для стояка, за исключением того, что формы легко получить (ведро 5 галлонов и сливная труба 4 дюйма). Кроме того, детали легкие, и их легко носить с собой, где их купили, домой в места, где все гуляют. Если вы делаете такую ​​ракетную кухню, очевидно, что стояк может быть выше, а конструкция «стойки» может служить формой для частей печи. Тем не менее, в некоторых экспериментах RMH я видел несколько очень высоких стояков, у которых все еще горел огонь. Кажется, что верхняя часть ствола RMH, где образуется тор, – это место, где происходит окончательное горение. Я не знаю, можно ли воспроизвести область ожога от вращения в кулинарном приложении.

Я ищу здесь две вещи: наилучшее и наиболее полное сгорание моего топлива (дров) и наилучшее использование тепловой энергии для приготовления пищи.
Я видел много видео на YouTube, в которых показаны короткие ракетные печи, и кажется, что большинство, если не все коммерческие печи, короткие.
Однако я заметил, что довольно часто много пламени выходит из верхней части плиты и облизывает кастрюлю, сковороду или бледно.
Мне кажется, что при этом происходит потеря КПД и тепла.Я бы подумал, что создание более длинных (более высоких) чимменов поставит
варочная поверхность ближе к кончику пламени, где находится самый высокий уровень пламени. Прав ли я в этом предположении? Тогда, если бы я хотел
более низкий нагрев для более медленного приготовления Не могу ли я просто отрегулировать поток воздуха?

Ракетные печи очень легко построить. Самый лучший способ удовлетворить свое любопытство – попробовать кое-что. Может быть, именно вы сделаете следующий шаг вперед в приготовлении пищи на дровах.Это также область, в которой я хотел бы поэкспериментировать, поскольку я уверен, что есть еще чему поучиться.

Регулировка воздуха: почти каждый, кто экспериментировал с попытками добиться максимально чистого горения, использует регулирование воздуха для наиболее чистого горения и регулирование топлива для изменения настроек нагрева. С ракетной печью добавьте еще одну палку, чтобы получить больше тепла, или вытащите палку или две обратно из воздушного потока, чтобы получить меньше. Мой дизель работает так же

Batchrocket.eu – Building

Материалы

Что касается материалов, то выбор есть.Огнеупорный кирпич, огнеупорный литой, глина – в сочетании друг с другом или вторичными материалами.
(подробнее)

Металл

Размышляя о дровяной печи, люди склонны представлять себе коробчатую печь любой формы. Но металл – не лучший материал для Batchrocket, по крайней мере, для ядра сгорания. Окружающая среда там достаточно агрессивна для быстрого разложения.
(подробнее)

Размеры и масштабируемость

Наиболее часто тестируемая версия – это версия с диаметром стояка 150 мм (6 дюймов).Но вполне возможны и другие размеры.
(подробнее)

Калибровка ракеты-носителя

Как определить необходимый размер системы для данного пространства.
(подробнее)

Строим кирпичную сердцевину

Для создания этого основного блока не требуется быть специалистом. При наличии некоторого технического понимания и материалов, которые относительно легко найти в большинстве мест, хороший результат вполне возможен.
(подробнее)

Отливка сердечника

Возможно, используя огнеупорный литьевой материал, который состоит из алюминиевого цемента и среди других измельчают огнеупорный кирпич как совокупность.Необходимо построить формы и смешать материал, используя как можно меньше воды. Также требуется вибростол для его конденсации и вывода воздуха.
(подробнее)

теория Белла

Слово «колокол» будет упоминаться в разделе «Приложения» довольно часто. В этой статье объясняется, что это такое, как работает и для чего используется.
(подробнее)

Размер колокола

Очень важно, насколько большим может быть колокол по отношению к ядру сгорания, равно как и при увеличении или уменьшении масштаба.
(подробнее)

Материалы

Для создания этого топочного агрегата возможно множество комбинаций. Например, использовать огнеупорный кирпич, независимо от того, заделан ли он настоящим огненным цементом или смесью глины и песка. Другая возможность – это более тонкие расколотые огнеупорные кирпичи или пластины, удерживаемые вместе стальной рамой. Литье в форме огнеупорного литьевой (пожар бетон) предлагает другие преимущества (а также другие проблемы, к сожалению).

Некоторые люди использовали смесь глины и песка с добавлением небольшого количества портландцемента, чтобы получить твердую сердцевину перед обжигом.Когда цемент в конце концов сдается из-за температуры, глина к тому времени должна быть достаточно прочной. Пара таких стержней построена прямо из глины с добавлением коротких натуральных волокон для прочности. И последнее, но не менее важное: изоляционные огнеупорные кирпичи, они идеальны с точки зрения возгорания. Очень небольшая масса для нагрева и очень изолирующие, но уязвимость к истиранию как недостаток.

Неизолированные конструкции (помните, масса не изолирует!) Следует изолировать снаружи.Эта изоляция может быть любой, если она термостойкая. Вспученный перлит или вспученный вермикулит подойдут, особенно несколько крупнозернистый, смешанный с небольшим количеством глины и воды для предотвращения провисания. Но и керамическое одеяло, такое как Superwool , также является отличным материалом для этой цели. Несколько менее известны, но, безусловно, подходящие для этой цели гранулы вспученной и обожженной глины, обычно используемые для гидрокультуры, такие как Leca .

Все эти структуры можно по частям привести к устройству, которое отлично работает и дает впечатляющие результаты.Конечно, возможно множество вариантов и комбинаций, так что есть из чего выбирать.

Наверх

Металл

По поводу металла в конструктивных элементах: это неизбежно приведет к разочарованию, независимо от того, из стали он или из нержавеющей стали. В спортивной среде с температурой выше 760 ºC (1400 ºF) в сочетании со значительным избытком кислорода и бережливостью углерода любой обычный доступный вид стали будет разъедать в гоночном темпе.После каждого ожога хлопья и кусочки будут отпадать, и в обозримом времени в самом горячем месте появится дыра. Этот процесс известен как скалывание, чешуйки тускло-серые, легкие и почти немагнитные.

Один из способов избежать этого – поддерживать низкую температуру, оставляя изоляцию вокруг самых горячих точек, но это ставит под угрозу полное сгорание. Другой способ сохранить сталь – защитить ее от воздуха, кислорода и коррозии. Но для этого требуются дорогие огнестойкие покрытия или очень небольшой запас воздуха, чтобы не осталось достаточно кислорода для реакции со сталью.Эту последнюю возможность трудно реализовать, потому что из-за недостатка кислорода в огне ухудшается качество горения, что снова приводит к неполному сгоранию. Однако для некоторых деталей использование стали возможно, я вернусь к этому, когда это будет уместно.

Наверх

Размеры и масштабируемость

Основная часть разработок была выполнена в 2012 году. Экспериментальная модель представляла собой модель с диаметром стояка 150 мм (6 дюймов) или эквивалент.Уже тогда люди просили у меня меньшие или большие версии этой штуки. Джим из Блэксбурга, штат Вирджиния хотел построить меньший, с диаметром стояка не более 100 мм (4 дюйма). Были доступны измерения для системы 150 мм, и, имея это в руках, Джим разработал метод масштабирования. Он обнаружил, что общий коэффициент, который служит своего рода базовой фигурой, все остальные размеры являются кратными или частями этой базовой фигуры.

До середины 2016 года самая маленькая рабочая модель была у Джима, самая большая построена на Радек Стастны из Чехии и Алекс Харпин из Канады , 220 мм (8.66 дюймов). По состоянию на октябрь 2016 года самая большая система, о которой я знаю, – это предмет диаметром 250 мм (10 дюймов), построенный Пабло Кульбабой ( Pablo OresKu ) и Рамиро Вальти во время семинара в Лас Амалиас Сан Педро в Аргентине. Большие по производительности несколько более стабильны по сравнению с меньшими братьями, но результаты хорошие по всей линейке. Базовая цифра, найденная Джимом, составляет 72,34% от диаметра стояка.

Подступенок может иметь форму, которая не является «идеальным круглым или восьмиугольным» поперечным сечением, вопреки давнему мнению.Он может, например, быть квадратным, испытанным и испытанным только в сочетании с напольным каналом. Имея квадратную форму, гораздо дешевле и проще построить, поэтому это открытие представляет большую пользу и интерес для всех строителей ракетных нагревателей. Естественное действие выхлопного газа (особенно с полу-восьмиугольной формой стояка, где газ входит через отверстие, дающее начальное завихрение) заключается в том, чтобы принимать форму круглого столба по мере его подъема. При использовании квадратного стояка он должен быть больше круглого стояка с точки зрения площади поперечного сечения, и он должен быть достаточно большим, чтобы круглая вытяжная колонна могла беспрепятственно поместиться внутри квадрата.По сути, углы квадрата становятся «мертвым пространством», которое не способствует образованию или продолжению кругового завихрения выхлопных газов и не уменьшает их. Таким образом, при измерении размера квадрата это означает, что диаметр круга становится внутренним размером квадрата. Прямоугольник по-прежнему не считается хорошей формой. Поскольку это не дает никаких преимуществ с точки зрения стоимости или простоты строительства по сравнению с квадратом, его следует игнорировать.

И в Нидерландах Рицерт Снейдер, и в США, Дуг Птачек, таблицы составляются, в соответствии с которыми необходимо знать только диаметр системы, а остальные размеры выкатываются.Таблица доступна здесь . Столы тоже есть, компьютер на грязной стройке не нужен, достаточно распечатки на листе бумаги. Ниже приведена таблица Дуга как в дюймах, так и в миллиметрах.

Размеры дозирующей ракеты также можно рассчитать вручную, потому что формула очень проста.

Существует общее базовое число, с которым связаны все остальные измерения. Это базовое число определяется диаметром (вымышленным или нет) стояка, как описано выше.

Базовый размер 72,34% диаметра стояка.
Ширина топки в 2 раза больше базовой.
Высота топки в 3 раза больше базовой.
Глубина топки в 4-5,5 раза больше базовой.
Высота порта в 2.2 раза больше базовой.
Ширина порта в 0,5 раза больше основания.
Высота подступенка в 8-10 раз больше базовой, от пола топки. Пол топки действительно состоит из узкой плоской поверхности шириной с люк. Слева и справа есть наклоны под 45 градусов, чтобы сосредоточить светящийся уголь посередине.Эта фаска в 45 градусов является частью размеров топки. Кроме того, имеется деталь аналогичной формы в задней части подступенка.

Общий воздухозаборник составляет 25% площади поперечного сечения стояка.
P-канал – это 5% стояк csa.
Основной воздухозаборник плюс дополнительная мойка окон – 20%. Главный входной патрубок может быть больше при холодном пуске и расположен на уровне пола топки.
P-канал должен быть такой же ширины, как порт или немного больше, для расчета 5% следует брать ширину порта, а не фактическую ширину воздуховода. Этот воздуховод нависает над отверстием на том же расстоянии, что и его глубина.
Задняя часть p-образного канала, которая упирается в заднюю стенку топки, срезана по высоте свеса.

Наверх

Как измерить дозирующую ракету

Ясин Гач , переводчик французской версии, предоставил электронную таблицу для расчета размера системы пакетной ракеты для заданного пространства. Это ориентировочно, не абсолютно, но даст представление о необходимом размере.Следующая статья принадлежит Ясину, таблица доступна здесь .

Первым шагом является расчет мощности каждой ракеты-дозатора в зависимости от ее внутреннего диаметра (т. Е. Диаметра теплоносителя). По умолчанию мощность обогревателя определяется как средняя мощность, которую он вырабатывает за 24 часа при двух разжиганиях в день. Эта мощность рассчитана с учетом общего КПД 80%. При такой эффективности сжигание килограмма высушенной на воздухе древесины дает 3,7 кВтч энергии.

Чем больше внутренний диаметр, тем тяжелее нагрузка дров для каждого пожара:
Внутренний диаметр (мм) – Загрузка дров (кг) – Средняя мощность с учетом двух пожаров в день (кВт)

• 125 мм – 3,5 кг – 1,1 кВт
• 140 мм – 4,9 кг – 1,5 кВт
• 150 мм – 6,0 кг – 1,9 кВт
• 175 мм – 9,5 кг – 2,9 кВт
• 200 мм – 14,2 кг – 4,4 кВт
• 230 мм – 21,6 кг – 6,7 кВт
• 250 мм – 27,8 кг – 8,6 кВт

Второй шаг – это расчет тепловых потерь дома (или комнаты), которые нужно отапливать, которые зависят от трех факторов: объема дома, изоляции и требуемой разницы температур между внешней и внутренней частью. .

Таким образом, формула Q = G * V * DT, где Q – тепловые потери (Вт), G – коэффициент теплоизоляции, V – объем дома (м3), а DT – требуемая разница температур между внешней и внешней средой. внутри (° C). G оценивается в сравнении с набором классических значений:

– 1,8 для старого неплотного дома из камня и глиняного раствора (классические французские дома)

– 1,6 для дома из кирпича, камня или мелкоблоков без изоляции

– 1,4 для дома, утепленного 4 см пенополистирола

– 1. 2 для дома утеплен 10 см пенополистиролом

– 0,8 для недавно построенного дома из изоляционного глиняного кирпича толщиной 37 см, например

– 0,5 для дома из соломы, например

Третий шаг – это собственно расчет. Идея состоит в том, чтобы рассчитать теплопотери в доме, а затем выбрать размер ракеты-носителя, мощность которой превосходит тепловые потери. Ниже приводится пример расчета для данного обстоятельства. Это только для того, чтобы показать, как работает электронная таблица, на практике загрузите электронную таблицу и заполните желтые поля в зависимости от ваших обстоятельств, электронная таблица сделает все остальное, используя следующий метод.

Например, возьмем дом площадью 60 м2 из камня и глиняного раствора с высотой потолка 2,5 м. Объем дома 150 м3. Под крышей 20 см утеплителя из минеральной ваты. Стыки выполнены недавно, столярные изделия герметичны. Тогда мы можем взять коэффициент G = 1,6. Зимой температура колеблется около 0 ° C и может иногда опускаться до -5 ° C в течение нескольких дней. Потери тепла, которые необходимо преодолеть, чтобы поддерживать в доме температуру 20 ° C в эти холодные периоды, составляют Q = 1.6 * 60 * 2,5 * 25 = 6 кВт. Выбранный размер порционной ракеты представляет собой систему диаметром 230 мм, способную генерировать мощность 6,7 кВт.

Конечно, это очень простая аппроксимация требований к отоплению дома, но преимущество массовых обогревателей в том, что их не проблема увеличить. С чугунными печами это становится гораздо большей проблемой, потому что если вы увеличите размер своего обогревателя, вам придется разводить медленный грязный огонь, чтобы не перегреть ваш дом. С массовыми обогревателями огонь всегда остается горячим и чистым, просто нужно его реже зажигать.

Я получил стабильно работающие результаты, используя этот метод на 5 ракетных обогревателях периодического действия, которые я построил в прошлом году (2016) и которые сейчас находятся в повседневной эксплуатации. Очень важный момент – всегда увеличивать размер обогревателя . Конечно, можно запускать нагреватель массы, который недостаточно мощный, три или более раз в день, но это снизит общую эффективность, потому что массе нужно время, чтобы передать накопленное тепло.

Артур Милицки , переводчик польской версии, указал, что в регионах мира, которые намного прохладнее, чем во Франции (например,грамм. Польша, Россия, Скандинавия, Канада и т. Д.), Где минимальные температуры в отопительный сезон могут иногда опускаться до -20 ° C или ниже, увеличение габаритов массового обогревателя, рекомендованное Ясином, может стать непрактичным, а иногда даже невозможным.

Поскольку теплопроизводительность массовых нагревателей, которые нагреваются за счет тепла, накопленного в их стенках, также зависит от интенсивности и частоты горения, ее можно увеличить до 50%. Поэтому при разработке конструкции печи мы можем установить тепловую мощность массового обогревателя на уровне 65-75% от максимальных часовых тепловых потерь в отапливаемых помещениях. Затем мы предполагаем, что во время сильнейших заморозков, которые случаются лишь изредка (несколько или несколько дней в отопительный сезон), мы сможем покрыть максимальную потребность в тепле за счет более продолжительного или более частого сжигания.

Наверх

Строительство кирпичного ядра

Установка огнеупорных кирпичей кажется очевидной, потому что в торговле строительными материалами этот продукт легко доступен. Есть недостаток, кирпичи нужно обрабатывать мокрой пилой или подходящим шлифовальным станком с отрезным кругом.Чтобы проиллюстрировать, как выглядит что-то вроде кирпичного ядра, вот картинка ниже.

Это полное ядро, система (стояк диаметр) размер 150 мм (6″ ), построенный из огнеупорного кирпича. Есть несколько способов закрытия верхней части топки. На чертеже изображена огнеупорный кирпич плита, есть торговцы большинство стран, которые продают их. верхнюю плиту из огнеупорных литьевого также возможность, когда плесень просто сделать и вибростолы уже под руку. Другим способ сделать это состоит в укладке кирпича в кантилевере устраивает, так как они слишком короткий, чтобы преодолеть расстояние за один пролет.

Для того, чтобы опробовать эту конструкцию на открытом воздухе, можно использовать обычный красный кирпич и бетонный тротуар в качестве верхней плиты. Не ожидайте, что он просуществует долго, но он дает представление о том, что на самом деле происходит внутри. Зеркало большого размера, расположенное под углом 45 градусов над подступенком, позволит зрителям смотреть вниз и видеть, что там происходит. Однако будьте осторожны, при полном наклоне это ядро ​​способно довольно легко выплевывать температуру 700 ºC (1470 ºF).

Сухая укладка кирпичей не подойдет, слишком много воздуха проникает через все мелкие отверстия и щели.Полного сгорания из-за этого не произойдет. Для герметизации можно использовать глину и песок, или даже шлам между кирпичами будет достаточно. Также подойдет тонкий набор для плитки от Home Depot или что-то в этом роде. Еще один материал, подходящий для испытания, – это воздухововлекающий бетон, который продается под множеством наименований по всему миру. Он легкий, изолирующий и дешевый, его легко разрезать с помощью обычной ручной пилы, а также он обладает ограниченной термостойкостью.

Все версии p-образного канала (черная стальная труба, которая проходит над топкой и заканчивается прямо над портом) лучше всего зажигать с помощью небольшого растопочного огня непосредственно перед портом, но определенно не внутри него.Когда огонь горит хорошо, можно загружать остальную часть партии. Загружайте топливо только вдоль, спереди назад, с небольшими промежутками между частями. Оставьте не менее 50 мм (2 дюймов) между топливом и потолком топки. Позаботьтесь о том, чтобы топливо, даже маленькое, не застряло в самом отверстии. Когда это произойдет, это приведет к тому, что устройство будет плохо дымиться, что гарантировано.

Наверх

Литье сердечника

Это может быть сделано с помощью огнеупорного бетона, также огнеупорных литьевого, состоящего из алюминиевого цемента и среди других грунтового огнеупорного кирпича в качестве заполнителя. Необходимо изготавливать формы, смешивать отливку с минимально возможным количеством воды, а вибростол лучше всего вытесняет воздух. Это можно сделать и без этого стола, но конечное качество будет не таким хорошим.

Формы могут быть изготовлены из листового материала, например фанеры с покрытием, и скреплены винтами. Внутренние формы и полости могут быть сформированы с использованием экструдированного пенополистирола или любого подходящего материала, которому вы можете придать форму, МДФ, строительного болота, дерева. Работать с этими материалами можно на хорошем настольном станке.Детали легко делаются крупной наждачной бумагой, особенно при использовании поролона. Детали можно приклеивать внутри формы и друг к другу с помощью двустороннего скотча, который предназначен для приклеивания коврового покрытия к полу. В большинстве случаев извлечение отливки из формы означает, что формовочный материал необходимо вырезать / вырубить из отливки.

Ниже приведен пример такой формы. Изображенная на фото форма еще не была готова, это только для того, чтобы показать, как она выглядит.

Недостаток такой формы означает, что это одноразовое дело, одноразовая форма.Использовать это пару раз или больше нелегко, если только форма не очень проста с большими углами выпуска. Для проведения производственных циклов было бы лучше построить положительную форму, так называемую «материнскую форму» или «пробку», из древесного материала и отлить отрицательную производственную форму из полиуретановой резины. Это профессиональная возможность, которая подходит для коммерческих целей, потому что процесс и материалы довольно дороги.

Нанесение разделительного состава в форму перед отливкой необходимо для облегчения отслаивания, потому что огнеупорный бетон очень прочно прилегает почти ко всем поверхностям, даже к стали.Этим агентом может служить множество материалов, хорош пчелиный воск. Обычно я использую минеральное масло, такое как масло для двухтактных двигателей или трансмиссионное масло. Не забудьте вытереть излишки масла тряпкой, достаточно очень тонкой пленки. Другим средством для достижения этой цели может быть аэрозольный баллончик WD40, если он применяется экономно.

Используйте как можно меньше воды для перемешивания через бетон, для отверждения требуется гораздо меньше воды по сравнению с достаточной пластичностью, чтобы стать пригодным для обработки материалом. Бетономешалка на самом деле не подходит, потому что для работы в свободном падении требуется гораздо больше воды.Слишком мало воды в бетономешалке приводит к образованию комков, внутри каждого шарика будет материал, который не увлажняется. Когда количество бетона не слишком велико, смешивание можно производить вручную, лично я делал это только с помощью шпателя и строительного раствора. Лучшее решение – лопастной миксер, но для одноразового использования это очень дорогое решение.

Для того, чтобы обеспечить достаточное уплотнение бетона за счет удаления воздуха, существует ряд методов. Встряхивание, толкание, мини-вибратор для игры в покер, ударная дрель с болтом, что угодно.Для хорошего качества огнеупора сделано в форме вибрирующий стол на самом деле незаменим. Такой стол представляет собой незамысловатую посуду в отличие от лопаточного миксера. Лично я много лет назад использовал деревянные ящики для отходов для сборки одного, толстого асинхронного двигателя, оснащенного болтом и эксцентриковой полосой на оси, закрепленной под верхней пластиной, и двумя задними пружинами мопеда, разрезанными пополам между рамой и верхней пластиной.

Но … это можно сделать гораздо проще. С автомобильной покрышкой, фанерной пластиной и старым сверлильным станком.Вот видео, которое показывает, как он собирается.

В этом видео используется настоящий вибрационный двигатель, но также подойдет и дрель, закрепленная под пластиной и оснащенная простым эксцентриком. Еще лучше: небольшая ручная шлифовальная машинка, установленная под верхней пластиной, отлично работает. По возможности используйте машину с регулируемой скоростью. Когда маслообразная жидкость появляется на поверхности огнеупора, прекратите вибрацию. Это верный признак разделения компонентов, которое приведет к получению продукта низкого качества, когда начнется вибрация.

Как только все уплотняется должным образом, поместите форму на ровную ровную поверхность. Продукт неизбежно станет толще с одной стороны, когда форма находится не по уровню. Во время отверждения огнеупор нагревается, большая часть воды на поверхности испаряется, в результате чего литая сторона становится порошкообразной. Лучше всего накрыть свежую отливку пластиковой пленкой, чтобы внутрь не попала вода. Большинство огнеупорных бетонов можно высвободить через 8 часов при комнатной температуре. К этому времени достигается девяносто процентов максимальной силы, остальное наступит примерно через неделю, иногда через две.На практике отливку оставляют в форме на ночь. Конечно, нет возражений против того, чтобы дольше оставаться в форме.

Отлить сердечник как монолит без образования трещин при нагревании сердечника практически невозможно. Это вызвано расширением материала при нагревании. Во время ожога температура распределяется неравномерно, что вызывает трещины. Трещины появляются не в самых горячих точках, а в самых холодных. Более горячие части начинают расширяться, а более холодные части остаются позади и разрываются.Решение заключается в разделении всего объекта таким образом, чтобы более горячие и более холодные части были разделены. Швы могут быть запечатаны с алюминиевыми силикатной бумагой и частями, удерживаемыми вместе с помощью стальной проволоки, большого хомута или стальных опорной рамы.

Очень разумно сохранять небольшую толщину стенок и, где это применимо, наклеивать заполнители в форму. Таким образом, масса будет как можно меньше, меньшая масса для разогрева означает, что вещь быстрее нагревается до рабочей температуры.

Наверх

Колокол, как это работает и почему

Важный термин, который необходимо понять, – это «колокол». Он стал частью языка создания этих типов обогревателей, и поэтому его использование и значение должны быть поняты. Вопреки тому, что можно было ожидать, это не имеет ничего общего с церковным колоколом или каким-либо другим колоколом такого рода. Это не что иное, как большое замкнутое пространство, означающее «четыре стены, верх и низ». Это может быть любая форма, которая лучше всего подходит для данной ситуации, она может быть построена из любого материала, который лучше всего подходит для этой цели, включая сталь / металл, кирпич, огнеупор, камень, глину, выкопанную на заднем дворе, смешанную с соломой.

Можно построить для скорости, можно построить для внешнего вида,

, вы можете построить его за дешевизну, и для каждой цели есть ряд материалов, которые подходят для этой цели.

Когда мы соединили эти два элемента, описанные ранее топочные агрегаты вместе с колоколом, мы сделали колокол. Как вы увидите из некоторых набросков, мы объединяем эти два элемента так, чтобы очень горячий и очень чистый выхлоп из блока сгорания попал в колпак и «позволил волшебству случиться».Блок сгорания может быть внешним или внутренним по отношению к колоколу.

Итак, описав, что такое звонок, несложно понять, как и почему он работает так же хорошо, как и работает. Горячий выхлопной газ из топочного агрегата попадает в колпак, и, как все мы знаем, горячий воздух поднимается вверх. Поскольку раструб * намного больше * трубы, по которой в него подается горячий выхлоп, горячий выхлоп не устремляется через него, как можно было бы предположить вначале. Когда он попадает в гораздо большее пространство колокола, он еще больше замедляется, позволяя реализовать принцип «подъема горячего воздуха».Самая горячая часть газов поднимается к вершине колпака и отдает тепло, которое оно содержит, внутренней поверхности колпака и в процессе охлаждения, таким образом попадая внутрь колпака.

Поскольку горячий выхлоп постоянно попадает в колпак, необходимо предусмотреть выход (другими словами, «нормальный дымоход»). Этот выход обычно размещается как можно ниже в колоколе. Обратное выражение «горячий воздух поднимается», естественно, «холодный воздух падает». Ясно, что газы, которые выходят из колпака и дымохода, являются самыми холодными газами.Таким образом мы можем легко и успешно «собрать тепло». Преимущества этого нетрудно представить, все, что нужно сделать, – это вспомнить любой обычный дровяной обогреватель и вспомнить, насколько сильно нагревается дымоход. На самом деле, было бы неправильно сказать, что в обычном дровяном обогревателе выходят самые горячие газы, что явно не такое хорошее решение, как представлено здесь.

Картинка говорит тысячей слов, что такое колокол и как он работает, можно ясно увидеть ниже.

Видно, что выход горячего выхлопа из металлической масляной бочки (слева) входит в одинарный кожух примерно на полпути вверх.Присмотревшись к правому нижнему углу, мы можем увидеть, где датчик измерения температуры входит в колокол и в выхлопную трубу. Внутри колокола не что иное, как «пространство». Он действительно позволяет горячему выхлопу войти, сильно замедлиться, подняться к вершине колокола и передать тепло колоколу, охладиться и затем упасть почти на пол, прежде чем покинуть колпак через дымоход. (Использование металлических бочек для масла будет объяснено в следующем разделе, а пока просто усвоите концепцию колокола и то, как она работает.)

Поведение и последствия подъема горячих газов были впервые описаны в 1910 году В. Э. Грум-Гржимайло , профессором металлургии Санкт-Петербургского университета.

Конечно, приведенное выше простое описание того, как колокол собирает тепло, не отражает истинной, более сложной реальности того, что происходит. Простое описание выше было довольно статичной картиной, в действительности это действительно постоянно меняющаяся очень динамичная система. Внутренние стенки колокола не «только» улавливают тепло, внешние стенки колокола излучают тепло.Иногда внутренние стенки колокола могут нагреваться настолько, что они не могут больше поглощать тепло, и поглощение тепла будет увеличиваться / снижаться по стенкам. По достижении теплопроводности колокола температура выходящих газов будет повышаться (так как они больше не могут отдавать тепло стенам). Таким образом, происходит постоянно изменяющийся набор сил / действий, но даже в этом случае выхлопной газ почти никогда не достигнет той же температуры, что и входящий.

Если температура выхлопных газов достаточно высока и требуется тепло, теряемое во внешний мир, то мы можем расширить эту идею колокола, признав, что выхлоп одного колокола можно рассматривать как подвод тепла к другому колоколу. .Этот второй колокол работает точно так же, как описано выше, конечный результат заключается в том, что его выхлоп ниже, чем температура поступающих в него газов. Эта концепция второго колокола, естественно, более эффективна (обычно, в конечном счете, это зависит от температуры дымохода … если она достаточно низкая с одним колоколом, то второй не нужен, поскольку один колокол выполнил свою работу). Добавление второго колокола может повысить эффективность сбора тепла, но также усложняет работу.

Позже появятся эмпирические правила, которые позволят нам узнать размер колокола, который соотносится с размером камеры сгорания.В выходном дымоходе всегда должна быть определенная температура (примерно 80 – 100 ºC / 175 – 210 ºF), чтобы обеспечить достаточную вытяжку. Другими словами, мы не можем использовать в качестве температуры дымохода холоднее окружающего воздуха.

Дополнительным реальным преимуществом колокольной системы является то, что она почти не создает или почти не создает трения или сопротивления потоку газов через нее. То, что это достигается с помощью такой простой конструкции, – дополнительный бонус. Для сравнения, в немецко-австрийском способе строительства каменного / каменного нагревателя используется система каналов для передачи тепла массе.Площадь поверхности этих «длинных» каналов в сочетании с (относительно) малым диаметром самих каналов создает гораздо большее трение / сопротивление потоку газов. В таком случае необходимо, чтобы это была действительно очень сильная вытяжная система, чтобы преодолеть трение. В дополнение ко всему этому, мы можем видеть, что ВСЕ газы проходят через всю систему вместе, самые горячие вместе с самыми холодными, поскольку разделения горячего и холодного (как в колпаке) не произошло.

«Простая» колокольная система, изображенная выше, очень эффективна, но имеет один единственный недостаток: вся масса находится внутри единой кирпичной оболочки. Это делает их «большими». Существуют доступные методы, которые могут этому противодействовать. Размещение топочного агрегата выше внутри конструкции, а не на уровне пола, приводит к накоплению тепла при более высокой температуре, поскольку газы должны опускаться ниже, чем там, где находится топочный агрегат. Кроме того, внутренние конструкции (например, колонны) могут быть построены внутри простой кирпичной оболочки, которая может поглощать, а затем выделять тепло.С такими мерами можно уменьшить размер колокола, используя простой метод «одинарной кожицы».

Почти все нагреватели, которые будут описаны ниже, так или иначе являются рабочими звонками.
Последний комментарий к системе, изображенной выше. Это пример того, что можно назвать гибридом, на полпути между колоколом и металлической барабанной системой. Он показывает комбинации, доступные для требуемых требований. В приведенном выше примере металлический колокол излучает лучистое тепло, заряжая колокол при выходе из дома.Этот кирпичный колокол имеет четырехчасовую задержку, что означает, что внешняя поверхность колокола достигает своей максимальной температуры через четыре часа после того, как огонь достиг своей самой высокой температуры. Он должен был абсорбироваться и перемещаться с внутренней поверхности кирпичей на внешнюю поверхность, прежде чем он сможет излучить в комнату. Мгновенное тепло от металлической масляной бочки, накопленное тепло, которое медленно выделяется в течение ночи (или даже до следующего ожога) от прикрепленного колокола. Интересно отметить, что температура дымовых газов на выходе (измеренная в центре газового потока) находится в диапазоне 50–80 ºC (120–176 º по Фаренгейту).Без сомнения, некоторые чашки кофе еще горячее.

Наверх

Размер колокола

Размер колокола и способ его расчета нуждаются в пояснении. Большинство людей могло бы предположить, что теплопроизводительность колокола зависит от объема, но это не так. Вообще говоря, решающим фактором является площадь поверхности, а именно стены и потолок колокола, так что это то, что используется при определении размеров колокола. Форма раструба почти несущественна, нужно только позаботиться о том, чтобы газы достаточно замедлились и не создавалось чрезмерное трение.На практике CSA колокола должна как минимум в 5 раз превышать CSA входного дымохода. Зазор между верхом подступенка и верхом раструба должен составлять не менее 30 см (1 фут). В подавляющем большинстве случаев этого будет достаточно, хотя чем больше, тем лучше, поскольку чем больше замедляются газы, тем лучше разделение горячих и холодных газов.

Правильный размер колокола был достигнут путем экспериментов, и, как и во всех проектах с открытым исходным кодом, вклад вносили разные люди. Klemen Urbanija из Радомле, Словения, обнаружила после долгой работы, что система 15 см (6 дюймов) с одним колоколом и площадью внутренней поверхности 6 м² (64,6 кв. Фута), исключая пол, дает температуру выхлопа. 60 ºC (140 ºF по Фаренгейту). Он построил свой эксперимент за пределами дома и несколько раз менял его, пока результаты не стали удовлетворительными, затем он сорвал его и переместил внутрь дома. Возник новый раунд проблем из-за того, что была сделана дымовая труба. кирпичей, которые забирали тепло из выхлопных газов, тем самым убивая ничью.Это потребовало дополнительной обработки и восстановления колокола, чтобы повысить температуру выхлопа и восстановить тягу. Конечный результат составил 5,3 м² (57 квадратных футов) «площади поглощения тепла». Это важно понять, и после того, как вы поймете, можно увидеть, что площадь пола колпака не будет частью «области поглощения тепла», поскольку дымоход выходит над ней. Точно так же, если топка встроена в колпак, площадь поверхности топки внутри колокола не будет иметь значения при расчете этой площади, так как там не поглощается тепло.

Термин, который мы используем для общей площади, доступной для поглощения тепла внутри колокола, – ISA, сокращение от Internal Surface Area. Как уже отмечалось, это не включает площадь пола, так как этот пол (напрямую) не поглощает тепло. Разница между стальным колоколом, который сразу выделяет тепло, и колоколом, накапливающим тепло в массе камня или кирпича, незначительна с точки зрения ISA. Мой обогреватель в мастерской (см. Статью Трехствольная ракета периодического действия) построен из трех бочек с маслом, которые вместе очень близки к той же ISA, что и каменный колокол и скамья Клемена.Обе системы имеют сравнимую температуру выхлопных газов.

Увеличение этих значений представляет собой давнюю проблему, которая была окончательно решена в 2015 году. Оказалось, что тот же самый критический размер, который использовался для увеличения или уменьшения размера топок, площадь поперечного сечения стояка тепла, также может быть Используется для масштабирования колокола ISA вверх и вниз относительно базового результата, определенного Клеменом. В 2015 году во время заседания MHA был построен колокол с двумя скамейками в тупике (см. Статью Колокол с скамейками в тупике).Максимальное значение ISA для этой системы размером 20 см (8 дюймов) и каменного колокола без обхода дымохода оказалось равным 9,4 м² (101 кв. Фут). Отношение теплоподъемника Клемена CSA к стояку MHA CSA составляло 1: 1,77, а одинаковое соотношение 1: 1,77 появилось в обоих ISA. Мы нашли его!

Как следствие, мы можем использовать следующую «таблицу» и просто экстраполировать или интерполировать по мере необходимости. Насколько нам известно, этот метод работает в разумных пределах в обоих направлениях.

Диаметр стояка / Площадь внутренней поверхности

• 12.5 см (5 дюймов) ISA 3,7 м² (39,8 кв. Футов)
• 15,0 см (6 дюймов) ISA 5,3 м² (57 квадратных футов)
• 17,5 см (7 дюймов) ISA 7,2 м² (77,5 квадратных футов)
• 20,0 см (8 дюймов) ISA 9,4 м² (101 кв. Фут)
• 22,5 см (9 дюймов) ISA 11,4 м² (123 кв. Фута)
• 25,0 см (10 дюймов) ISA 14,7 м² (158 квадратных футов)

Если колпак оборудован байпасом для дымохода, он может быть больше, чем указанные здесь цифры, но это усложнит конструкцию, не говоря уже о уязвимости для неисправности.

Бенен Хантли из Аделаиды, Южная Австралия, нашел простое практическое правило для расчета максимального ISA звонка для любого заданного размера системы. Вычислите площадь поперечного сечения стояка в квадратных метрах и умножьте это на 300. Это даст вам рекомендуемый максимальный размер внутренней поверхности (ISA) одного колокола.

Например: система 150 мм даст 0,0176715 кв. М. Если умножить на 300, получится 5,3014376 кв. М, что в результате округления до 5,3 кв. М является как раз рекомендованным максимальным значением для такой системы.Конечно, с точки зрения аэродинамики круглый подступенок 150 мм не уступает квадратному подступенку со сторонами 150 мм. Подступенок круглый, без углов. Квадрат больше, но имеет углы и большую окружность, которые создают трение для газов. Поэтому в случае квадратного подступенка для этого следует использовать площадь поперечного сечения круглого подступенка.

Другой пример: система 200 мм даст вам площадь поперечного сечения 0,031415927 м². Если снова умножить на 300, получится 9.424778 м², округленное до 9,4 м², в точности соответствует рекомендуемым значениям.

Наверх

Основы Rocket Stoves

Эта статья впервые появилась в шестом номере журнала Pip Magazine; Австралийский журнал пермакультуры.

Слова и изображения Джоэла Медоуза и Дэна Палмера из мастерских VEG App-Tech

Большая часть наших домашних потребностей в энергии приходится на отопление помещений, нагрев воды или приготовление пищи, что составляет значительную часть нашего ежемесячного счета.Ракетные печи – это пример соответствующей технологии, которая может удовлетворить все эти потребности, почти ничего не стоить для постройки и всего несколько палочек для бега.

Системы сжигания ракетных печей заслуживают внимания по нескольким причинам:

1. они обеспечивают почти полное сгорание древесины, а это означает, что они сверхэффективны и сжигают сверхчисто
2. они могут достигать очень высоких температур и могут быть подключены практически ко всему, что мы хотим использовать это тепло для
3. они могут использовать дрова, которые обычно считаются слишком маленькими, чтобы их можно было назвать дровами
4. они легко изготавливаются из обычных материалов.

Верно – вы можете построить эти системы за день или два, а затем наблюдать, как они превращают ветки в тепло гораздо эффективнее, чем большинство дровяных печей, с гораздо меньшими затратами на установку. Если вы хорошо разбираетесь в мусоре, их строительство может практически ничего не стоить, а когда вы подрезаете фруктовые деревья, вы можете получить топливо, необходимое для приготовления обеда, обогрева дома и принятия приятного горячего душа.

КАК СГОРАНИЕ РАКЕТЫ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НОРМАЛЬНОГО СГОРАНИЯ

Основное различие между обычным камином или дровяной печью и ракетной печью состоит в том, что ракетное сгорание почти завершено.Когда дерево горит, оно выделяет летучие соединения, которые мы узнаем как дым, сажу или креозот. В ракетной печи эти соединения всасываются в изолированный и очень горячий «горящий туннель» блока, где они воспламеняются, выделяя еще больше тепловой энергии для запуска ракетного процесса, в отличие от обычного огня, когда они выдуваются через дымоход.

Это характерное втягивание пламени в горящий туннель и возникающий в результате «рев» – вот что дало ракетным печам свое название. Это тоже часть их магии.Ракетные печи открыты в том месте, где подается дрова, что позволяет втягивать в устройство много кислорода. Когда начинается пожар и горящий туннель нагревается, поднимающийся горячий воздух поднимается вверх по стояку тепла, втягивая за собой много воздуха. Этот входящий воздух проходит в подающую трубку и через горящие дрова, создавая тот же эффект, что и при наведении большого воздуходувки на огонь. Становится очень жарко, дерево красиво горит, и вы слышите рев воздуха, который заряжается через систему.

В обычных дровяных печах воздухозаборник небольшой, и его можно регулировать еще меньше.Этот недостаток кислорода препятствует сгоранию, что приводит к холодным ожогам, неполному сгоранию и образованию большого количества дыма и креозота. Когда сгорание завершено, то, что выходит из дымохода, – это в значительной степени только углекислый газ, что означает отсутствие дыма: дым означает неполное сгорание, несгоревшее топливо или потерянную энергию. Мы культурно обучены ассоциировать дым с огнем; но с ракетными печами иногда, когда нет дыма, все еще есть огонь!

Обеспечив полное сгорание и, следовательно, максимальное тепловыделение, только тогда мы думаем о , используя получаемого тепла.Обычные дровяные печи отводят тепло из камеры сгорания для приготовления пищи, обогрева помещений или с помощью водонагревателей с «мокрой обратной стороной», что означает, что устройство просто не может нагреться достаточно для полного сгорания, что приводит к дыму. Камера сгорания ракетной печи сильно изолирована, чтобы предотвратить преждевременную потерю тепла, и огромное количество тепла вырабатывается за счет эффективного процесса сгорания.

Ракетная печь барабанного типа не только функциональна, но и красива

ЧТО ДЕЛАТЬ СО ВСЕМ ТЕПЛОЕМ

Когда сгорание завершено, мы можем отводить тепло из печи в верхней части нагревательного стояка.И здесь ваше воображение и внутренний изобретатель могут разыграться: все, что вы думаете о очень горячем воздухе, можно делать с этого момента.

Вот несколько вещей, на которые можно включить ракетную печь.

• Духовка – либо переделанная обычная печь с ракетой под ней, либо специальная бочковая печь из старых бочек емкостью 44 галлона (около 200 литров).
• Варочная панель или барбекю – хорошо подойдут старые чугунные плиты для барбекю или тяжелые медные плиты радиатора, на которые можно ставить кастрюли и сковороды, или просто готовить на потоке горячего воздуха.
• Системы горячего водоснабжения – мы изготовили различные системы, от тех, которые нагревают большой вентилируемый резервуар с водой с медным змеевиком, проходящим через него, до термосифонных теплообменников, нагнетающих горячую воду от солнечной энергии.
• Обогреватели помещений – часто можно увидеть с перевернутой бочкой емкостью 44 галлона, являющейся основным радиатором, с дымоходом, проходящим через тяжелые земляные или каменные элементы (нагреватели массы ракет).

Температуры за пределами графика

Береги себя! Хорошо построенная ракетная печь может работать настолько хорошо, что это может быть опасно.Ракетная печь Дэна однажды нагрелась до 180 ° C за шесть минут, 230 ° C за семь минут и 325 ° C за тринадцать минут! Что касается последней ракетной печи Джоэла, то во время его первого пробного запуска вся внутренняя оболочка подающей трубы светилась красным, как и нижняя часть внутренней части духовки: термометр показывал 350 ° C, а жареные овощи были изрядно обугленными ( с тех пор он снизил температуру до 200 ° C).

Несмотря на свою популярность в некоторых частях мира, ракетные печи – относительно редкое явление в системах пермакультуры Австралии.Они являются прекрасным примером соответствующей технологии, альтернативной обычным средствам нагрева пищи, воды или помещения; и о них стоит узнать больше.

---

Чтобы прочитать эту статью и больше информации об альтернативных технологиях, загляните в шестой выпуск журнала Pip Magazine.

Духовка с реактивным двигателем: как создать свою собственную сверхэффективную плиту от Тима Баркера и Иллюстрированного Джоэла Медоуза теперь доступна в виде электронной книги в нашем интернет-магазине.

---

Электронная книга включает в себя инструкции по преобразованию обычной печи в ракету – здесь вы найдете соответствующие технологические семинары с VEG.

FAQ – Обогреватели ракеты Liberator

“Какие размеры / характеристики обогревателя?”

– 16 дюймов в ширину, 24 дюйма спереди назад и 36 дюймов в высоту.

– Нагреватель без бункера для гранул весит 165 фунтов. Бункер для гранул и адаптер для забора наружного воздуха вместе весят 36 фунтов. Обогреватель в упаковке и со всеми принадлежностями весит 300 фунты.

“Можно ли соединить этот нагреватель с тепловой массой или интегрировать с ней?”

– Теоретически да.Но это нетрадиционный метод установки, поэтому, пожалуйста, сначала обратитесь к местным строительным нормам, страховщику, обязательно проконсультируйтесь со специалистом и соблюдайте Руководства NRTL и NFPA. Я также рекомендую связаться с вашим местным начальником пожарной охраны. И помните, обязательно руководствуйтесь здравым смыслом. Мы не несем ответственности за любой ущерб.

“Насколько большой дом может сохранять тепло этот обогреватель?” (Это касается всех конструкций)

– Размер дома / строения, который может обогревать ракетный обогреватель, варьируется и определяется множеством факторов.Насколько холодны у вас зимы? Географическое положение, дом на Аляске потребует больше тепла чем идентичный дом в Аризоне. Насколько хорошо изолирован ваш дом? Вы используете стены и окна, выходящие на юг, чтобы поглощать солнечный свет и тепло в течение дня? Насколько высоки ваши потолки? Это двухэтажный дом? Какова ваша средняя скорость ветра и коэффициент охлаждения ветром в вашем районе? Есть ли вокруг вашего дома деревья, которые служат ветром? Я не могу ответить на этот вопрос со степенью прекрасная точность.Это то, что должно определяться вашими индивидуальными потребностями, соображениями и переменными. Однако я могу говорить по личному опыту. Нагреваем 1800 квадратный сарай полюса с 12-футовыми потолками. Когда на улице однозначные цифры, сарай обычно остается около 68 градусов по Фаренгейту.

«Я живу в Канаде и хочу купить ваш обогреватель. Вы доставляете в Канаду?»

– Да! Помимо того, что мы внесены в список UL-1482, мы также внесены в список ULC-S627, который является канадским стандартом безопасности.Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей доставки.

“Как долго этот обогреватель проработает без дозаправки?”

– От 30 минут до полутора часов на дровах, в зависимости от расхода топлива и типа и размера древесины. На пеллетах нагреватель может работать от 12 до 16 часов.

«Какие размеры у обогревателя? Насколько он велик?»

– Опорная плита обогревателя имеет ширину 16 дюймов и 24 дюйма спереди назад.Общая площадь основания составляет 20 дюймов в ширину и 26 дюймов спереди назад. Нагреватель 36 дюймов в высоту.

«У меня есть дымоход камина, в который я хотел бы установить нагреватель. Могу я подключить его к дымоходу?»

– Да, ты можешь. Мы рекомендуем использовать дымоход. Обязательно прочтите и соблюдайте руководство по эксплуатации и соблюдайте все строительные нормы и правила.

“На сколько БТЕ рассчитан этот обогреватель?”
Рейтинг BTU компании по производству дровяной печи – это показатель расхода топлива, а не теплопроизводительности вашего дома / строения / здания.Большинство дровяных печей расходуют большую часть дымохода / дымохода. Наш обогреватель из-за большого объема теплообменника, выходящего из нижней части теплообменника и, следовательно, отводящего только самые холодные газы и улавливающего более горячие газы вверху, а также большой площади поверхности для излучение тепла через коэффициент излучения максимизирует термодинамическую теплопередачу в вашем доме.

“Могу я готовить на этом обогревателе?”

-Да, конечно. Верхняя плита может использоваться как конфорка для приготовления пищи.

“Как долго прослужит этот обогреватель?”

-Мы видели только легкое поверхностное окисление на наших первых прототипах, которым сейчас почти полдесятилетия. Нагреватель спроектирован таким образом, что пережигание сделать очень сложно. Перестрелка, а не использование или возраст – вот что вызывает выгорание и прогорания.

“Могу ли я нагреть воду этим водонагревателем?”

-Поставьте кастрюлю с водой на обогреватель.Он довольно хорошо закипит.

“Как часто нужно чистить обогреватель?”
-Примерно раз в сутки. Просто поместите металлический противень, например, стальной противень для пирога или другой подобный контейнер, под пепел. дверь для чистки. Затем снимите дверцу для очистки от золы и используйте прилагаемый инструмент для очистки от золы, чтобы вытащить золу из нагревателя. Очистка занимает менее 20 секунд.

“У вас есть в наличии другие размеры?”

-Еще нет.Возможно, в будущем.

“А как насчет детей и домашних животных?”

-Это дровяная печь. Как и все дровяные печи, не трогайте ее.

“Это уличная печь?”

-Нет. Нет.

“Могу я подключить ваш обогреватель к моим воздуховодам / центральной системе кондиционирования воздуха?”

-Он не предназначен для интеграции в системы воздуховодов или принудительной подачи воздуха.Он разработан как автономный лучистый обогреватель. Вы все еще можете рассеивать воздух по дому с помощью вентиляторов.

“Можно ли сжигать пластик в этом обогревателе?”

-Нет. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Пожалуйста, не сжигайте пластик в дровяной печи. На самом деле, пожалуйста, вообще не сжигайте пластик.

«А как насчет пены? Можно ли сжечь пену?»

-Нет нефтепродуктов!

“Могу ли я построить стену между подающей трубкой и теплообменником, чтобы я мог обогревать одну комнату и заправлять ее из другой?”
-.. . . . . . . . . Нет.

“Могу я заменить эту алюминиевую шариковую ручку на крышке подающей трубы на украшение капота от автомобиля?”

-Конечно. Вы идете на это! (Убедитесь, что он не сделан из пластика).

Как построить ракетный нагреватель массы: 11 шагов (с изображениями)

Есть два основных фактора, которые отличают ракетный нагреватель массы (RMH) от обычной дровяной печи. Во-первых, сгорание, которое имеет место в RMH, является более полным из-за увеличенной тяги и изолированной камеры сгорания.Следовательно, RMH может быть в восемь раз эффективнее, требуя меньше древесины для того же количества тепла. Это также приводит к уменьшению количества золы и дыма.

Второй фактор, который делает RMH таким превосходным, – это тепловая масса, охватывающая компоненты, которые нагреваются. Когда биомасса сжигается и RMH нагревается, она передает тепло тепловой массе (саман, грязь, песок и даже вода). Хотя для разогрева требуется время, это тепло продлится несколько часов после тушения пожара.Например, если у нас есть огонь всего на пару часов вечером, печь все равно будет горячей утром.

К тому времени, когда мы начали исследовать преимущества RMH, мы уже построили свой дом и установили обычную дровяную печь. Если бы мы узнали об этом раньше, мы бы построили RMH, заключенный в глинобитную скамью или что-то подобное, в дизайн дома. Мы сделали RMH, который мы будем описывать в этой статье, так, чтобы он соответствовал существующему пространству, и он отлично работает!

Пока солнце выходит днем, нам редко нужен огонь, так как мы спроектировали дом, чтобы использовать солнечную энергию.Однако для тех пасмурных и холодных дней эта печь стала настоящим хитом. Мы используем часть древесины, к которой мы привыкли, мы можем сжигать гораздо большее количество биомассы, и тепло сохраняется намного дольше. Это беспроигрышный вариант. Единственным недостатком является то, что для ее изготовления требуется больше работы, чем просто поход в магазин и покупка готовой печи, но это кажется относительно небольшой ценой, особенно для производителей.

Если вы используете дрова для отопления дома, вам обязательно стоит подумать о создании RMH.Это будет иметь огромное значение для вашего дома и вашей поленницы. Этот дизайн можно изменить в соответствии с вашим пространством и потребностями. Или вы можете использовать изложенные нами принципы для создания собственного уникального нагревательного устройства.

В общем, он обошелся нам в 150 долларов, хотя глинобитный был бы значительно дешевле. Тем не менее, мы вернули эти деньги за счет экономии времени и энергии на сбор и заготовку дров.

Данный RMH основан на дымоходе диаметром 6 дюймов. Если в вашем доме другой размер дымохода, необходимо изменить масштаб компонентов.Площадь поперечного сечения всех частей системы не может быть больше площади поперечного сечения дымохода. Камера сгорания (горизонтальная область, где находится пламя) должна быть наименьшей площадью поперечного сечения всей системы. Чем больше у вас площадь, тем выше должен быть стояк. Итак, если вы все же построите один из них, точно следуйте этим планам или исследуйте, что может измениться с другим размером дымохода.

Чтобы узнать больше о наших идеях и проектах, посетите наш сайт.

Как построить ракетный нагреватель массы

Жизнь с нулевыми расходами: колокольня и ракетная печь

Я был сторонником ракетной печи, но теперь мое внимание привлекла «новая» конструкция – «колокольня печь» или «колокольная печь».
Концепция колокольной печи понималась в России в течение многих лет (Марк Твен описал печи, используя эту концепцию во время поездки туда в 1860-х годах), и там были построены тысячи, если не миллионы рабочих печей. Только недавно они стали более широко цениться в этой стране.В 2009 году мастерские по колокольне в Америке познакомили людей с этой концепцией, и было построено несколько.

ПЕЧЬ КОЛОКОЛА (более раннее обсуждение ракетной печи включено ниже этого обсуждения).
Эта новая конструкция эффективной дровяной печи проще, легче в сборке, возможно, более эффективна и более гибкая, чем ракетная печь.

Колокольню можно построить большую или маленькую, для обогрева сарая или большого дома. Его можно построить во многих формах.

Основная концепция колокольной печи – это колокол или серия колоколов из металла, кирпича или блоков, которые улавливают и удерживают тепло внутри колоколов. Тепло поднимается, поэтому тепло от огня поднимается внутри колокола, и самая горячая часть колокола будет наверху. Ряд колоколов соединен внизу проходом для дымовых газов от костра. Колокола открыты в дымоходы внизу. Дымовые газы после прохождения под колпаками и передачи тепла колоколам, когда они проходят, выходят через обычный дымоход, подсоединенный к основанию последнего колпака.Проходы не обязательно должны иметь одинаковую площадь поперечного сечения в квадратных футах, как в обычной ракетной печи. Площадь может быть разной. И колокольчики могут быть большими или маленькими.

Я был в процессе создания негабаритной ракетной печи с площадью поперечного сечения 144 квадратных дюйма (12 х 12 дюймов) по всей печи и дымоходу. Теперь я намерен изменить конструкцию и превратить ее в трехкамерную колокольную печь с проходом для дымохода внизу всего 8 x 8 = 64 квадратных дюйма. Меньший размер дымохода (вместе с колоколами) должен привести к меньшим потерям тепла через дымоход.

По сути, колокол – это теплообменник, но больше гибкие и, возможно, более простые в проектировании и изготовлении, чем длинные трубы обычной ракетной печи (описанной ниже). Размер (в квадрате футовая площадь дымохода) вытяжного тракта не требуется постоянный как в ракетной печке. На проемах из дымохода в колокола площадь дымохода увеличивается до размеров колокола. В испытания верхний предел размера колокола не был определен – (нет точки, где печь не работает, потому что колокол слишком большой. далеко).Происходит вот что: от ожога в колокол поступают тепло и газы. камеру через проем между ними, попасться в колокола, (где они отдают тепло колоколу) и по мере увеличения давления находят выходят через (второй) переход к следующему колоколу или, последний звонок, в дымоход.

Дымоход: эксперименты
Дымоход, на мой взгляд, результат экспериментов – большая часть причины, по которой работает колокольня или ракетная печь. В экспериментах я построил длинный коридор с вертикальным концом на конце (дымоход, другими словами), зажег огонь внутри конца, противоположного дымоходу, и наблюдал, как дым выходит из горящего конца (неправильный конец ) на мгновение, а затем, найдя дымоход, направил дым (весь) в дымоход.

Я сделал это в двух масштабах – маленьком и большом. Небольшая конструкция представляла собой простой кирпичный проход всего 4 дюйма в квадрате и 4 фута в длину, с кирпичной дымовой трубой высотой всего около 12 дюймов в конце. В большой конструкции использовались большие и разные проходы: квадрат 12 дюймов у отверстия в камеру сгорания (куда загружается древесина и воздух поступает к огню), проход диаметром 22 дюйма через 3 бочки (расстояние 96 дюймов по горизонтали), расположенные горизонтально и открытый на концах, затем 8-дюймовый канал для дымохода на конце (напротив камеры сгорания) к дымоходу, дымоход из двух бочек диаметром 30 галлонов – 13 дюймов, установленных друг на друга.Высота этого дымохода составляет всего около 5 футов. В обоих вариантах после выпуска дыма через неправильный конец; продолжал гореть, пока я подавал топливо в огонь (часы в случае большой конструкции), и весь дым выходил через дымоходы очень скромного размера. Я не знаю, где дымоход становится слишком коротким или слишком маленьким в диаметре для работы.

Следовательно, с этими конструкциями можно использовать очень скромный, недорогой и безопасный дымоход, а не длинные, дорогие и опасные (если они прожигают, как это происходит слишком часто) дымоходы, используемые в обычных каминах и дровяных печах, которые проходят через крышу дома. дом.

Структура большой конструкции (с камерами типа колокола, а не горизонтально уложенными баррелями) будет построена рядом с домом в огнеупорном навесе, с нагрузкой из-за пределы дома (поэтому начальные слоеный дым не идут в дом) и дымоход на стороне сарая напротив дома. Подробнее о том, как подвести тепло в дом из сарая, можно ниже.



Это введение, подробнее позже:

Вот, ниже мое предыдущее обсуждение печи Rocket.

Rocket Stove: проект для дома средней площади

Ракетные печи до сих пор разрабатывались и использовались в «глинобитных домиках», крошечных домиках из глины и соломы, которые симпатичны и эффективны, но вряд ли получат широкое распространение в обычной американской семье. Можно ли модернизировать ракетную печь, чтобы она стала широко используемой системой отопления, скажем, для дома площадью 1500 или 2000 квадратных футов?

Вот как это происходит:
Ракетная печь состоит из трех компонентов: камеры сгорания, тепловой массы и дымовой трубы.В этой конструкции ракеты печь будет построена в несгораемом INSULATED сарай рядом с домом, чтобы нагреть. Этот сарай может быть размером 10 футов x 10 футов x 7 футов в высоту для описанной здесь конструкции.

Камера сгорания:

Секрет печи, раскрытый здесь или на веб-сайтах, если вы выполните поиск ракетных печей в Google, состоит в том, что камера сгорания, в которой сжигают дрова, ИЗОЛИРОВАНА. Зачем это делать? Разве вы не хотите, чтобы в комнату поступало тепло? Поскольку изолированная камера означает, что огонь может гореть очень горячим и, следовательно, гореть очень чисто, сжигая все газы и летучие материалы в древесине.Из-за высокой температуры, основная камера горения должна быть построена из огнеупорного кирпича. Если используются железные или стальные стены / камеры, перлит или вермикулит вокруг стен / камер могут выдерживать высокую температуру и изолировать камеру сгорания. (В небольшой ракетной печи «глыбы» используются бочки на 30 и 55 галлонов в качестве части камеры сгорания). Камеры сгорания размером около 3 квадратных футов: 12 дюймов x 12 дюймов x 36 дюймов должно быть достаточно, чтобы выдержать нагрузку из дерева, достаточную для обогрева хорошо изолированного дома в течение 24 часов (что соответствует примерно 350 000 БТЕ энергии).

Расчет: 15 миллионов БТЕ на деревянный шнур, равный 4 x 4 x 8 футов или 128 квадратных футов, или 15 миллионов / 128 = 118 000 BTU на квадратный фут или 354 000 BTU на 3 квадратных фута. Огонь будет разжигаться один раз в день и погаснуть после сгорания первоначального груза.

Тепловая масса: Тепловая масса будет накапливать тепло при прохождении через систему дымохода к дымоходу. Длинная серия проходов через тепловую массу, через которые протекают дымовые газы, отводит тепло от огня.Эти проходы будут иметь квадрат 12 дюймов – то же самое, что и камера сгорания (требования к конструкции ракетных печей заключаются в том, что поперечное сечение дымохода должно быть одинаковым во всей системе от камеры сгорания до выхода из дымовой трубы).

ПРИМЕЧАНИЕ. Как описано выше в моём обновлении колокольной печи, эти проходы можно заменить камерами колокола, что позволит создать более простую, гибкую и легкую конструкцию.

Термическая масса может быть дешевой: грязи, гравий, щебень, песок, любой тяжелые несгораемым материалом, который может хранить тепло.Дорогой огнеупорный кирпич или кирпич вообще не нужно. Канал дымового газа должен иметь возможность выдерживать высокую температуру около камеры сгорания, но может быть выполнен из обычного кирпича или даже из бетона или бетонного блока подальше, где температура ниже. Канал для дымовых газов должен проходить через тепловую массу к дымоходу.

Площадь тепловой массы, необходимая для хранения 350 000 БТЕ энергии в день: песок / грязь / гравий / бетон могут хранить 22 БТЕ энергии на градус на кубический фут.Таким образом, тепловая масса при средней температуре 120 градусов после ожога, потеря 50 градусов за 24 часа приведет к выделению около 1100 БТЕ на квадратный фут (22 x 50), когда она остынет до 70 градусов. Таким образом, 350 кубических футов тепловой массы будут хранить 350 000 БТЕ энергии. Площадь 10 футов x 10 футов x 3,5 фута равна 350 кубическим футам.

Тепло будет перемещаться от тепловой массы в дом с помощью вентилятора или вентиляторов, втягивающих воздух через камеру (и через отверстия в дом) над проходами тепловой массы.Эта камера – равная площади тепловой массы или 10 x 10 x 3,5 футов, занимает площадь верхней половины сарая 10 x 10 x 7 футов.
Дымоход: Дымоход может быть из обычного бетонного блока, поскольку большая часть тепла теряется в тепловой массе до того, как дымовые газы достигнут дымохода. В тщательно спроектированной системе выхлопные газы в верхней части дымохода должны быть достаточно прохладными, чтобы ваша рука не обгорела, если вы положите дымоход поверх дымохода. Дымоход будет располагаться на стене сарая напротив стены, прилегающей к дому.Дымоход должен быть всего 10 футов высотой – на три фута выше, чем высота сарая. Прохладные дымовые газы делают низкий дымоход рядом с домом безопасным.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы дымоход был на 3 фута выше любой крыши в пределах 10 футов от дымохода. Дымоход на противоположной от дома стороне сарая соответствует этому требованию.
Я собираюсь заменить свою кукурузную печь и тепловой насос этой ракетной системой, сохранив старые системы в качестве резервных. Я планирую построить солнечную систему сбора энергии площадью 500 квадратных футов, используя переработанные материалы, чтобы обогревать мой дом в солнечные дни в холодную погоду, поэтому мне не нужно каждый день зажигать ракетную печь.

Я могу получить почти неограниченное количество древесины для этой системы из мертвого вяза, мертвого ясеня, поддонов и другой поваленной и испорченной древесины, такой как обрезки деревьев линии электропередач. Таким образом, мой счет за отопление может быть уменьшен до НУЛЯ, что приблизит меня к моей цели – нулевой стоимости жизни.

Измените дом, включив в него гидропонную солнечную теплицу для производства продуктов питания и / или продажи. 200 квадратных футов теплицы могут дать 2000 фунтов продукции (из расчета 10 фунтов на квадратный фут) стоимостью от 2000 до 4000 долларов или больше в год.

Ваши потребности в пище, налоги на имущество (если вы построите в правильном месте с низким налогом и построите практичный дом без излишеств) и некоторые другие расходы могут быть покрыты за счет дохода от теплицы.

Как описано в моей книге и в других местах на этом веб-сайте, один человек может хорошо питаться за несколько сотен долларов в год.

Дополнительные улучшения дома могут снизить или устранить другие расходы, такие как надоедливые и многочисленные «прочие расходы» (как я их называю), такие как расходы на мебель, одежду, средства массовой информации, домашнее хозяйство, кухню, ванну, двор и отдых.

Таким образом, вы можете приблизиться к нулевой стоимости жизни, построив свой дом в подходящем месте и надлежащим образом.

У вас останутся какие-то расходы, поэтому могут потребоваться бизнес, работа (не дай Бог), вложения и т. Д. Но они могут быть скромными.

Обогреватели ракетных масс с Эндрю Бруннингом • Школа экологичного строительства Endeavour

Я почти всю свою жизнь прожил в домах, которые так или иначе отапливались дровами.От гигантской дровяной печи в подвале старого фермерского дома в Онтарио до элегантной маленькой печи на гранулах в городском доме в Питерборо – мне понравился процесс сжигания дров, чтобы согреться.

Ракетная печь революция

Учитывая такой опыт, неудивительно, что я внимательно следил за развитием «ракетных печей» за последнее десятилетие. С самого начала в качестве средства обеспечения эффективного тепла для приготовления пищи с использованием минимального количества топлива в развивающихся странах обещание ракетных печей было интригующим для любого энтузиаста сжигания древесины.Однако открытый стиль «J-образной трубы» большинства ракетных печей означал, что труба для подачи огня была открыта внутри дома со всеми сопутствующими опасностями. Кроме того, древесина, используемая в J-образных печах, имеет небольшие размеры, что идеально подходит для приготовления пищи в условиях дефицита топлива, но поскольку домашнее отопительное устройство требует постоянного внимания и требует топки. По этим причинам я не решался рекомендовать ракетные печи в качестве системы отопления дома, за исключением стойких приверженцев этой идеи.

Нагреватели Ракетной массы – для использования внутри помещений!

Однако разработка «нагревателей ракетной массы» довела идею ракетной печи до такой степени, что она стала возможным устройством отопления дома.Этот стиль ракетной печи сочетает в себе безопасность и эффективность каменной печи с самостоятельным подходом ракетной печи. Мне выпала честь пройти семинар по созданию нагревателей ракетной массы с Эндрю Браннингом из Rocket Mass Heaters.

Конструкция нагревателя ракетной массы или реактивной печи пакетного типа была разработана Питером ван ден Бергом, и ее происхождение объясняется в этой статье в Перми. Каменка сочетает в себе простую конструкцию и характеристики горения ракетной печи с коробкой для сжигания каменной кладки, как и каменная печь или типичная дровяная печь, у которой может быть закрытая дверца с остеклением или без него.Одно наполнение камеры сжигания равняется нескольким часам горения и еще большему количеству часов тепла от массы, построенной вокруг печи.

Как построить нагреватель ракетной массы

Мастерская с Эндрю позволила участникам помочь построить нагреватель массы ракеты, а также большую скамью для массы, которая будет приемником выделяемого тепла. Фотогалерея ниже дает хороший обзор процесса:

Цех подогревателя ракетных масс поступит на Endeavour в 2015 году

Я с нетерпением жду возможности построить для себя один из этих нагревателей ракетной массы.