Русская печь на улице под навесом
Канал FORUMHOUSE представил видео проект о строительстве русской печи под навесом. Сложена она в комплексе с барбекю на улице. Благодаря хорошо продуманной конструкции ее можно создать своими руками, так как мастер сам вынашивал идею, всю технологию тщательно изучил и применил к своему замыслу.
После того, как была построена беседка, сразу возникла идея строить печь. Чтобы определиться с конструктивом, стал изучать форумы, на которых собираются печники; смотреть, какие проекты они делают, и после этого определяться. Для начала была выбрана простая конструкция. Была варочная печь с функцией приготовления в казане и обычный мангал. Но потом одна из тем натолкнула на идею сделать мини русскую печь, чтобы в ней можно было приготовить, пирожки, хлеб, еще что-то…
А такие печки, как на фото есть в интернет-магазине. По ссылке. Там есть и складные.
На фото ниже под навесом весь комплекс.
Общий конструктив начнем с фундамента, потому что он на улице строить в комплексе с барбекю – решение непростое, не встречал в другой практике подобное.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
Инженерный подход к решению вопроса
Беседка с навесом стоит на склоне и перепад высоты, соответственно, фундамент располагался для печи в таком месте, что идет максимальный подъем пола беседки. Для того, чтобы сделать фундамент, как его обычно делают, заглубленный, его поднять на уровень пола, требовались большие затраты. Как финансовые, так и физические, чтобы для такого объема сделать котлован, залить все это и построить потом. Поэтому начал изучать этот вопрос и пришел в выводу, что в своем случае можно использовать столбы, аналогичные тиссе, которые будут заглублены на уровень промерзания земли.
После этого на них положить плиту, причем, не простую, а с двойным армированием, которая будет выполнять как функцию плиты перекрытия. То есть на прогиб будет работать, так и плиты балконной, которая действует наоборот, на растяжение и на разрыв. Чтобы она выдержала полностью нагрузку от печи, потому что общее количество кирпичей порядка тысячи трёхсот, предполагалось использовать и, соответственно, нагрузка должна была выдержать фундамент от печи на большую.
Изобретения для самодельщиков вкитайском интернет-магазине.
После того, как на улице был готов фундамент, уже наверное, во второй раз переделывал для себя этот проект, потому что все никак не мог его оптимизировать и скомпоновать так, чтобы он нравился самому, для того чтобы он хорошо подходил к беседке, чтоб мог строить. Многие решения принимались с точки зрения того, насколько будет удобнее сделать это все самому, потому что опыта до этого работы с печами, естественно, как городской житель, не имел, соответственно, нюансы кладки кирпича, как таковой для русской печи. Чтобы все выглядело на улице красиво, ровно, функционально, надежно, нигде не дымило, и после этого окончательная версия была третья. Ее уже три раза переделывал руками.
Схема русской печи
Русская печь во дворе своими руками
Эпоха дровяных печей и каминов не закончится, пока людям нравится смотреть на очаг с горящими поленьями и ощущать невероятно комфортное тепло, исходящее от печных стен.
Вместо дорогих и прожорливых газовых и угольных котлов в дома постепенно возвращается простая и надежная, по-своему интересная и удобная русская печка. Построить правильную русскую печь своими руками несложно, было бы желание. Не секрет, что в печном деле всегда требуется запредельное терпение, чтобы и материалы правильные подобрать, и кладку кирпичную построить так, как того требует чертеж порядовки.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Русская печь в доме: достоинства и недостатки Устройство топочной камеры, схема свода и дымовых каналов русской печи несколько отличается от привычных каминов или голландок. Недаром мастера, понимающие толк в том, чтобы построить настоящую русскую печь, говорят, что это дом в доме. Поклонники современных материалов и технологий утверждают, что ее устройство архаично и требует огромных затрат. На средства, потраченные на русскую печь, можно построить две голландки и камин в придачу, но это сугубо меркантильный, денежный подход к делу.
На практике все, кто планировал построить русскую печь и обзавелся ею, отмечают отдельные плюсы и преимущества, характерные только для данной схемы:
Низкая плотность теплового потока, из-за очень большой площади греющей поверхности печи излучаемое тепло всегда остается мягким и даже лечебным, не сушит воздух, как камин или электронагреватели;
Если правильно спланировать и построить русскую печь, то на лежанке можно отдыхать, без риска замерзнуть, даже при низкой температуре в помещении. Мастера советуют построить лежанку, даже если спать на русской печки никогда не придется;
Потоки тепла, убегающие в фундамент и прилегающие слои грунта, блокируют и высушивают грунтовые массы, снижают риск деформации фундамента из-за сил пучения.
К сведению! По отзывам владельцев, многие заказчики планируют построить кирпичную печь русской схемы, даже не предполагая использовать ее для обогрева жилых помещений. Еда, особенно овощные и мясные блюда, приготовленные в русской печи, не идут ни в какое сравнение с куховарением на газовой конфорке или электроплитке.
Прогретая до умеренного жара русская печка может сохранять тепло до нескольких суток. Имеет смысл построить печь, если хозяевам приходится отлучаться из дому на сутки-двое. К возвращению помещение останется чуть остывшим, но все еще теплым, что позволит избежать ночной или вечерней возни с камином или шведкой.
Русская печь хорошо подходит для любых помещений, при условии, что в них постоянно проживают люди. Для дачного домика, посещаемого по выходным, лучше всего построить русскую печь с камином, водогрейным коробом, или оборудовать помещение смешанной системой отопления. По-настоящему русская печь оживает и выдает тепло только через 8-10 часов. Для нетерпеливых можно построить печку, как для бани, с тонкими стенами. Поднять русскую печь до жаркого состояния удается через 3-4 часа. Можно построить топку с угольной или газовой горелкой, но в этом случае риск образования трещин и обрушения свода увеличивается на порядок.
Прежде чем построить дом, мастерами подбирался наиболее подходящий угол или место у стены под установку печной коробки.
Размер русской печи определялся, исходя из размеров помещения, материала стен и наличия фундамента у дома. Сегодня все наоборот, сперва хозяева предпочитают построить дом, и лишь на этапе окончания черновых работ задумываются о системе отопления русской печью.
Современные печники предпочитают делить русские печи на три категории:
Малые печи, размер основания 1,24 м ширины и 1,78 м длины, такую коробку несложно построить под навесом, в летней кухне или на даче;
Средние или домашние печи, ее можно построить для обогрева небольшого дома на 30-40 квадратов. Размер подошвы коробки 2,13х1,47 м;
Для большого полутораэтажного дома круглогодичного проживания наилучшим образом подойдет полноразмерная русская печь 3,25х2,25 м.
К сведению!Столь непривычный размерный ряд получился из-за того, что в старину мерилом длины был аршин, в пересчете габарит домашней или средней русской печи получался 3х2 аршина.
Приведенные внешние размеры кирпичной коробки по большей части использовались лишь в качестве рекомендации.
Намного важнее было правильно соблюсти размерные пропорции горнила, пода, свода, перетрубья и сечения дымовой трубы. Построить русскую печь можно и произвольного размера, но обязательно выдержать соотношение размеров деталей.
Уличный вариант русской печи можно построить по классической схеме с длинным горнилом, или сделать по укороченной схеме, с обмуровкой топки огнеупорным шамотом и возможностью протапливать печь торфяным или угольным брикетом.
Считается престижным и одновременно практичным вариантом построить русскую печь в зоне традиционного отдыха всей семьи на свежем воздухе. Это может быть небольшая площадка под навесом, пристроенная к дому с тыльной стороны и закрытая от ветров и сквозняков. Помимо того, что русская печь оказывается незаменимым инструментом и помощником для приготовления летней выпечки и консервации, прогретая кирпичная кладка поможет согреться во время посиделок прохладными осенними вечерами.
Можно, конечно, построить уличный камин на дровах и греться у открытого огня, но такое решение оправдывает себя, только если место для отдыха продувается сквозняками.
Многие любители загородного отдыха прекрасно осведомлены о коварстве каминного тепла, даже на приличном расстоянии можно легко получить «костровый» загар или даже ожоги.
Если вместо камина построить русскую печь, то греться на улице можно, даже опираясь спиной на оштукатуренную стенку. В деревнях старики старались построить лавочку или уложить завалинку именно под стеной дома, куда выходила тыльная сторона русской печи. Считалось, что тепло русской печи вытягивает боль из суставов.
Источник: zen.yandex.ru
Кладка русской печки. Первый опыт дилетанта.
“Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем . Профессионалы построили Титаник”. Видимо такой у меня был девиз в 19 лет. Ну обо всем по порядку.
У нас в деревне пятистенный дом отапливался русской печкой и котлом парового отопления. Ну и зимой в печке готовилась вся еда. На печке сушились все наши вещи после снежных баталий и грелись сами, придя с улицы.
Печь построил отец в 1975 году. Планировал на следующий год его переделать, но на следующий год его не стало… Печка продолжала служить, несмотря на потрескавшийся свод, но мать переживала, что в один прекрасный зимний день свод обрушится и мы останемся без печки.
Летом 1989 года я решил сам переложить печь. Опыта не было никакого! В деревне были 3 мужика с опытом кладки печей, но я категорически решил сделать сам. Да и лишних денег нанимать печника не было. Первый день ушел на разбор печки. Все кирпичи вытащил во двор, почистил и сложил. Мать не выдержала и все таки позвала печника. Он отнесся к моей решительности с пониманием, одолжил разборный шаблон для свода и дал несколько советов (как оказалось весьма ценных).
Глину я брал в овраге, оказалось его надо 3 дня продержать на солнце залив водой и периодически перемешивать. Так глина “зреет”.Далее готовится раствор из расчета 3 части песка на 1 часть глины. Готовый раствор проверяется скатыванием в шарик диаметром 1см и сдавливанием.
Если сдавленный шарик не потрескался- раствор готов, если трескается добавляем глины.
Конструкция печки почти такая как на рисунке
Только шире на полтора кирпича по левой стороне печки. Там зигзагом шел дымоход. После того как печка растопилась, заслонку закрывали и дым шел по боковому дымоходу отдавая тепло левой стенке печи.
Первый день сложил три слоя основания печки до начала свода. День ждем пока раствор «схватит» кирпичи. Кирпичи перед кладкой надо опускать в воду и держать до пропадания пузырьков. Раствор кладем минимальным слоем.
Второй день сложил свод из кирпича-сырца (необожженного). Обтесывал бока под клин топором. Теперь наверно такой кирпич и не достать. Все делают из огнеупорного кирпича. Далее поставил шаблон и сложил свод. Кое где пришлось дополнительно стесать чтобы щели между кирпичами свода были минимальны. Эта конструкция должна так же простоять сутки до продолжения кладки.
Задняя стенка печки вплотную была пристроена к деревянному срубу.
Теплоизоляцией между печкой и срубом служила странная субстанция толщиной 5-6 см. Как объяснила мать это отходы овечьей шерсти, пропитанные штукатурным раствором (песок с минимальным добавлением глины). За все годы сруб даже не потемнел, т.е. теплоизоляция идеальная. Я его не стал менять.
На третий день сложил оставшуюся часть печки до трубы. В отличии от старой печки я добавил еще один слой кирпича на лежанке. Так теплоемкость печки больше и лежанка прогревается равномерней.
На четвертый день уже вывел трубу через потолок. Установил чугунный горшок без дна, а сверху одел металлическую трубу. Ну а дальше готовим раствор для штукатурки: просеянный песок заливаем глиняной водой (растворяем глину в воде, размешиваем душевно и сливаем мутную воду без мякоти).
Две недели сушим только проветриванием помещения. Дальше по совсем чуть чуть топим щепки. Первую протопку на полную порцию дров провели через 2,5 месяца, когда пошли сентябрьские холодные ночи.
Прошло 29 лет. Вчера позвонил брат и во время разговора выяснилось, что он в родительском доме, сидит около этой печки, любуется танцем языков пламени в горниле и пьет вечерний чай. На меня нахлынули теплые «ламповые» воспоминания, чем и делюсь с вами.
Источник: zen.yandex.ru
Изобретения для самодельщиков вкитайском интернет-магазине.
Русская печь / Библиотека / Строим Домик
УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ РУССКОЙ ПЕЧИ
Несмотря на то, что русские печи в разных уголках России отличались необыкновенным разнообразием формы, основу их составлял единый, выверенный веками’ принцип устройства.
Средние размеры простой русской печи были в основном следующие: ширина — два, длина — три, а высота от пола до перекрыши (проще говоря, лежанки) — два с половиной аршина. Как известно, аршин применялся в России до введения метрической системы и составлял 71 см. Достаточно перевести размеры в сантиметры, чтобы представить себе габариты старинной печи.
На рисунке 4.1 показана конструкция традиционной печи. Такие печи были в основном распространены в центральных областях, например в Калужской, Московской и Смоленской губерниях. Подобные печи обогревали помещение, имеющее площадь примерно тридцать квадратных метров. Печь располагали в углу, который находился рядом с дверью напротив так называемого красного (красивого) угла, где висели иконы и горела лампада. При закладке фундамента от стены, находящейся по левую или правую руку от двери, отступали примерно четверть аршина, то есть чуть более 17 см. В этом месте между печью и стеной образовывалось потом узкое пространство — запечек, в котором, согласно известной поговорке, должен проживать «друг сердечный — таракан запечный». От стены, в которой была дверь, отступали на целых полтора аршина. Потом, когда печь была уже сложена, в этом закоулке делали из дерева голбец, бывший чем-то вроде чулана для хранения некоторых продуктов и необходимых в хозяйстве вещей.
Рис. 4.1
Над фундаментом возводилось основание печи — опечье, или опечек. Для опечка также использовали доступные местные материалы: дерево, дикий камень, глину и кирпичи. Деревянные опечки чаще всего рубили из гладко отесанных брусьев, соединяя их «в лапу» (рис. 5, а). Если на сруб шли круглые бревна, то для их вязки использовали известный плотницкий прием рубки «в об- ло» (рис. 5, б). Пространство, ограниченное стенами сруба, называется подпечьем. В процессе рубки опечка между двумя верхними брусьями или бревнами выдалбливали прямоугольное углубление — подшесток, называемый также холодной печуркой.
В подшестке хранили мелкую посуду со специями, которые использовали при варке пищи.
В двух нижних брусьях или бревнах выпиливали специальное окошко, ведущее в подпечье, — подпечек. В подпечье хранили печной инвентарь. В.Даль писал в Толковом словаре, что подпечье и подпечек — это «простор под русскою печью и лаз туда; это место для помела, ухватов, кочерги, зи мою для кур, а вообще денной приют домового». Сверху опечек перекрывался накатом из тонких березовых или дубовых плах, так называемой подиной. Если была такая возможность, то для прочности плахи прибивали к верхнему венцу опечка большими гвоздями.Рис. 5
На подину клали сплошным слоем первый ряд печной кладки из кирпича или же из глины (если сооружалась глинобитная печь). Сверху располагали теплоизоляционный слой из глины, песка, гравия и битых кирпичей. На нем устраивали под —
Для пода отбирали хорошо обожженные, не имеющие трещин кирпичи. Однако под получался более ровным, если его выстилали из специального подового кирпича, так называемого подовика. Он имеет квадратную форму и в два раза больше по площади обычного кирпича. Поэтому выложенный из него под имел в два раза меньше стыков (швов). А ведь известно, что печная посуда чаще всего разбивалась от того, что задевала за выступы, образующиеся на стыках кирпичей. Поэтому поверхность пода тщательно обрабатывали. Оставшиеся швы между кирпича ми засыпали песком, перемешенным с просеянной золой. Затем готовый под шлифовали мягким красным кирпичом. Наиболее удобным считался под в виде ровной чугунной плиты, выпускаемый в свое время на литейных заводах вместе с другими печными приборами. Устраивая под, печеклад не забывал сделать небольшой подъем в сторону задней стенки горнила (рис. 6, а). Этот конструктивный прием улучшал тягу в горниле и способствовал более быстрому и равномерному прогреванию печи.
Кроме того, с наклонного пода удобнее сгребать уголья и сметать золу. В левом углу пода недалеко от устья делали небольшое углубление, в котором под слоем золы от топки до топки хранили раскаленные уголья.
Почти во всех губерниях это хранилище угольев, а также закоулок, в котором оно было расположено, называли по-разному: горнушка, порсок, жарток, загнет, загнетка, загнивка, бабурка, зольник, бабка.
Над подом сооружалась главная и очень ответственная часть печи — варочная камера.
Варочная камера также называлась топливником, горнилом, жаровой, рабочей или духовой камерой. Старые печники именовали варочную камеру жаровой тушей. В.И.Даль писал: «Жаровая туша (у печников) вся полость, нутро печи, где кладутся дрова; к ней принадлежат: топка, под, свод и хайло». Стены жаровой туши чаще всего клали толщиной в один кирпич, а сверху перекрывали сводом. Насколько большое значение имеет конструкция и форма свода для нормальной работы
печки, отмечал даже отец космонавтики К.
Э. Циолковский. Один из его современников М.Е. Филиппов, хорошо знавший великого ученого, вспоминал: «Константин Эдуардович был необыкновенно наблюдательным человеком. Помнится случай. Однажды зимой, в сильный мороз, уходя от меня, он стал всматриваться внутрь топившейся печки и вдруг сказал, обращаясь к моей жене:
— Евгения Павловна, ваша печка не может печь хлеб.
— Да, Константин Эдуардович, не печет.
— Наверное, или низ хлеба не пропекается, или верх подгорает?
— Откуда вы это знаете, Константин Эдуардович?
— А как же. В устройстве печного свода не соблюден закон физики, — отвечал Константин Эдуардович, направляясь к двери…»
Видимо, печь, на свод которой обратил внимание ученый, клал горе-печник. Сведущие печеклады свод делали с таким расчетом, чтобы он, подобно поду, также имел подъем в сторону задней стенки горнила. Благодаря этому усиливается тяга, причем горячие газы плавно огибают стенки и поверхность свода, равномерно передавая тепло всему массиву, печи, а также отражая его на печной под.
Однако и такое устройство горнила некоторых печников все же не удовлетворяло. Интуитивно чувствуя влияние физических законов, действующих во время сжигания топлива, они пришли к выводу, что для горнила наиболее рациональна бочкообразная форма
Рис. 6
Очень важно, чтобы печь не только хорошо прогревалась, но и продолжительное время сохраняла тепло. С этой целью между стенками печи и сводом засыпали различные теплоемкие материалы, которые хотя и медленно нагреваются, зато долго держат тепло. Традиционно для засыпки применяли битое стекло, глиняные черепки, щебень, гальку, песок и осколки кирпича.
Со стороны лицевой поверхности, которую принято называть в печном деле зеркалом, как правило, устраивали на уровне засыпки специальные углубления — печурки (рис.
6, в). С помощью печурок увеличивается теплоотдача печи. Пожалуй, их можно было бы назвать тепловыми форточками: если печь хорошо протоплена, из печурок так и пышет теплом. Объясняется это тем, что в печурке нет теплоизоляционного слоя и ее торец отделяет от горнила стенка свода толщиной всего в полкирпича (рис. 6, г).
Печурки использовались не только для ускорения нагревания помещения, но и в качестве сушилок.
Вернувшись с улицы, в печурки клали сырые рукавицы, варежки, носки. Чем больше печь имеет печурок, тем быстрее нагревается помещение. Однако пропорционально этому печь остывает. Исходя из этой закономерности, печник вместе с хозяевами решал, сколько печурок нужно сделать и какой величины они должны быть.
Над печурками обычно клали еще два ряда кирпичей, а затем сверху настилали так называемую перекрышу — верхнюю горизонтальную площадку, перекрывавшую печь над тем участком, где находилось горнило. Горнило было отделено от шестка стенкой с прямоугольным или округлым проемом — устьем.
Стенки, расположенные по бокам устья, называли щеками или скулами, а верхнюю — газовым порогом или порожком. Порожек задерживает горячие газы в горниле и оставляет значительную часть тепла. После окончания топки устье печи закрывают металлической заслонкой (рис. 7, а). Чаще всего заслонки делали из листового металла (рис. 7, б).
Рис. 7
Зажиточные хозяева могли при желании купить отлитые из чугуна заводские заслонки. Они обычно были декорированы орнаментальным рельефом. Отдельные образцы таких заслонок с полным правом можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Разумеется, чугунные заслонки были намного тяжелее листовых, поэтому чаще всего вместо одной они имели две ручки. Во время топки печи и приготовления пи щи заслонку использовали как регулятор тепловых потоков. Например, для того чтобы меньше тепла уходило в трубу, заслонкой прикрывали (заслоняли) часть устья. К концу топки, когда дрова в печи догорали, устье закрывали на две трети, оставляя лишь узкий проем.
При полном закрывании печи заслонка должна плотно прилегать к устью. Если стенка, в которой находилось устье, была строго вертикальной, то между нею и заслонкой образуется щель. Но стоит заслонку плотно прижать к щекам устья, как она тут же упадет. Чтобы этого не происходило, опытные печники заранее стенку с устьем делали с наружной стороны с небольшим наклоном. В процессе топки дым из устья попадает в широкий раструб, который находится над шестком. Называют его перетрубьем или щитком. Первое название, как уже говорилось, объясняется его расположением непосредственно перед трубой, а второе — тем, что он защищает помещение от дыма. На щитке обязательно устанавливается душник для самовара (рис. 8, б). Он состоит из втулки и заглушки. Втулка закрепляется в печной кладке с помощью стальной проволоки. В нее должна свободно входить труба, идущая от самовара. Когда самовар не ставят, душник закрывают заглушкой. Если фабричный душник приобрести не удавалось, его изготовляли из кровельной стали.
Причем нередко вместо цилиндрических мастерили прямоугольные, с квадратными заглушками.
Внутренняя часть перетрубья, находящаяся непосредственно перед трубой, называется хайлом.
Рис. 8
Хайло «заглатывает» идущий из устья дым, словно огромная пасть какого-то чудища. Стенки его постоянно покрыты сажей. Чтобы печь не дымила, в хайле не должно быть резких выступов. Кирпичи старались стесать так, чтобы дым плавно огибал их и свободно проходил в трубу.
На границе между хайлом и трубой устанавливают вьюшку (рис. 9). Она предназначена для того, чтобы закрывать трубу после окончания топки печи, а также регулировать выход горячих газов из горнила. В старину встречались вьюшки, сделанные полностью из обожженной глины, но позже их стали отливать из чугуна. Традиционная чугунная вьюшка состоит из трех частей: рамки, блинка и крышки (рис. 9, а). Если две пер вые детали имели повсеместно одинаковые названия, то крышку всюду называли по-разному: колпаком, противнем, нахлобучкой, ладкой и сковородой.
В отличие от обычной печной задвижки, вьюшка перекрывает трубу более надежно. При закрытии трубы в рамку сначала вставляется блинок, а потом сверху надевается крышка (рис. 9, б). Между крышкой и блинком образуется воздушная прослойка, а, как известно, воздух — прекрасный тепло- изолятор. Стоит вспомнить хотя бы двойные стекла в зимних рамах или двойные двери в погребе. При отсутствии заводских чугунных вьюшек, их нередко изготовляли из листового металла. Причем отверстие рамки, а также форма блинка и крышки при этом могли быть прямоугольными (рис. 9, в). При их изготовлении руководствовались фактическими размерами дымохода.
Для того чтобы легко можно было проникнуть к вьюшке, в печном щитке делали специальный проем, который закрывался полудверкой. В некоторых старинных печах ее заменяли вьюшечным заслоном (рис. 9, г).
Рис. 9
В стародавние времена на литейных заводах изготавливали специальные литые полу дверки и за слоны, имеющие оригинальные узорные рельефы.
Они не только исправно выполняли свое прямое назначение, но и украшали печь. Однако бывало и так, что порой негде было приобрести даже простую чугунную полудверку. Тогда приходилось просить деревенского кузнеца сделать ее из листового металла.
Полудверка использовалась не только для того, чтобы можно было проникнуть к вьюшке, но и для проветривания помещения. Если ее открывали при закрытой вьюшке, тогда застойный воздух уходил из помещения через трубу.
Нередко над вьюшкой через три- четыре ряда кирпичей в трубе устанавливали дополнительно задвижку (рис. 8, а). Она перекрывала дымоход, ведущий к душнику, и поднимала выше к потолку столб холодного воздуха, который обычно опускается в трубу после ее охлаждения. К тому же во время топки печи, когда вьюшка полностью открыта, с помощью задвижки удобно регулировать тягу в трубе. Стандартная чугунная задвижка состоит из рамки, в пазах которой перемещается движок, открывающий и закрывающий дымовое отверстие. Задвижка обычно бывает самым верхним печным прибором, которым оснащена русская печь.
Доведя трубу до потолка, печник выкладывал ступенчатую разделку.
Канада – Дровяные печи, Походные печи
Походная печь Сопутник используется для обогрева палаток и приготовления пищи в полевых условиях.
Печь на дровах выполнена в форме шестигранника. Шестигранник делает конструкцию более прочной за счет дополнительных ребер жесткости.
Стакан с металлической сеткой на поддувале упростит розжиг и позволит добиться полного прогорания дров в камере сгорания.
Изготовление печи для Сопутника стало возможным благодаря идее Григория Соколова.
Ящик для закладки дров (или топки) имеет форму шестигранника с сужением к низу. Независимая противопожарная дверца для закладки дров и стеклянная дверца для проверки наличия дров и контроля интенсивности горения.
Вставка из термостойкой стеклокерамики толщиной 4 мм., которая оснащена съемной дверцей, позволит контролировать уровень топлива в походной печи и даст дополнительное освещение в палатке.
Ручка дверцы съемная, крепится винтами-барашками. При транспортировке печи ручка устанавливается с обратной стороны, благодаря чему уменьшаются транспортные габариты и предотвращается деформация.
Искрогаситель расположен внутри камеры сгорания и делит ее на две части. Двойная камера сгорания с искрогасителем увеличивает время горения дров до 6-8 часов, положительно влияет на распределение тепла в палатке и защищает внешнюю палатку от искр.
Стационарные щиты располагаются в конце и внизу печи. Нижний защитный экран предотвращает таяние льда и снега под палаткой зимой, а задний экран снижает воздействие высокой температуры на стенки палатки.
Две встроенные решетки установлены на подпорках и расположены по бокам. Горизонтальная поверхность решетки увеличивает варочную поверхность и используется для разогрева пищи, хранения кастрюль или чайников. Наклонная часть решеток выполняет защитную функцию, предотвращает контакт одежды с раскаленной поверхностью печи или выполняет роль сушилки для мелких предметов одежды, инвентаря.
В собранном виде решетки крепятся к нижнему защитному экрану. Это уменьшает габариты, облегчает хранение и транспортировку печи.
Съемные ножки алюминиевой трубы крепятся с помощью барашковых винтов. Благодаря съемной конструкции достигается удобство транспортировки и хранения. Перфорация ножек позволит избежать перегрева металла. Дополнительное расстояние между опорами – залог устойчивости и пожарной безопасности.
Материалы для изготовления печи
Сопутник изготовлен из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. AISI 430 характеризуется высокой коррозионной стойкостью, стойкостью к перепадам температур и надежностью сварного шва. Толщина стенки 0,8 мм – залог правильного баланса между сроком эксплуатации и весом походной печи в комплекте с палаткой.
Для повышения герметичности ящика для закладки дров швы проварены аргоном.
Комплектация печи
Сопутник оснащен дымоходными трубами, съемными ножками с отдельным чехлом, перчатками, детектором дыма, кочергой и усиленной сумкой для транспортировки.
Меры предосторожности и рекомендации:
Не использовать горючие жидкости при розжиге. Правильное решение — горелка;
Не использовать в качестве топлива уголь, ДСП, ламинат, ДВП. Такое топливо токсично;
Не изменять конструкцию топки и не допускать перегрева из-за интенсивного горения;
Поддерживать выхлопную трубу в хорошем состоянии и с тягой;
Не прикасаться к горячей плите без перчаток;
Не сушите обувь, личные вещи или оборудование непосредственно на плите;
Не держите топочную дверцу открытой, за исключением времени для подкладки дров;
Не храните топливо в непосредственной близости от печи;
Установка печи без наклонов и перекосов поможет избежать деформации в процессе эксплуатации;
Равномерная укладка дров и циркуляция воздуха обеспечат длительное горение;
Через каждые 15-20 часов работы очищать дымоход от сажи, образовавшейся на стенках;
Использовать термостойкий коврик и детектор дыма;
Обеспечить вентиляцию палатки.
Не закрывайте окна и входы одновременно
Generac Power Systems – Генератор какой мощности мне нужен для моего дома
Найдите подходящий домашний резервный генератор
Этот быстрый и простой калькулятор размеров домашнего резервного источника предоставит вам 3 возможных генератора, соответствующих вашим потребностям, а также ориентировочную стоимость установки и варианты финансирования. Просто укажите свой почтовый индекс и какую часть вашего дома вы хотите создать резервную копию (все это или только выбранные устройства), а калькулятор сделает все остальное!
Ознакомьтесь с нашим СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
Шаг 1: Ваш дом
- Почтовый индекс
Введите действительный почтовый индекс (##### или ### ###).
- Насколько велик ваш дом?
Пожалуйста, выберите площадь вашего дома1 000 – 1 499 футов²1 500 – 1 999 футов²2 000 – 2 499 футов²2 500 – 2 999 футов²
3 000 – 3 499 футов²3 500 – 3 999 футов²4 000 – 4 499 футов²4 500 – 4 999 футов²5 000 – 5 499 футов²5 500 футов²+
Выберите размер дома.
Шаг 2: Выберите свои потребности в электроэнергии
Выберите свои потребности в энергии из списка ниже или выберите весь дом, если вы хотите, чтобы все работало одновременно во время отключения электроэнергии.
Пожалуйста, выберите вариант.
Выбор всего дома дает рекомендацию по резервному генератору на основе размера вашего дома и соответствующих розеток и требований к освещению, а также предполагает использование приборов, работающих на природном газе, в базовом расчете. Если ваш дом полностью электрический и включает в себя электроприборы, такие как электрическая плита, электрическая сушилка для белья, электрический водонагреватель и т. д., вы можете добавить эти элементы ниже, чтобы точно отразить конкретные потребности вашего дома в резервном питании.
Сначала вы должны установить флажок «Как бы вы хотели управлять своим питанием».
Самое необходимое
- Дренажный насос 0
- Скважинный насос 0
- Электрический водонагреватель 0
- Газовая печь 0
- Централ Эйр 0
- Холодильник 0
- Морозильник 0
Бытовая техника
- Электрическая духовка/плита 0
- Микроволновая печь 0
- Посудомоечная машина 0
- Дверь гаража 0
- Стиральная машина с газовой сушилкой 0
- Электрическая сушилка 0
Дополнительно
- Гидромассажная ванна 0
- Сауна 0
- Бассейн 0
- Окно переменного тока 0
Выбор «Выбрать мои параметры» дает рекомендацию по резервному генератору на основе размера вашего дома и соответствующих требований к розеткам и освещению, а также предполагает, что в базовом расчете используются приборы, работающие на природном газе.
Если ваш дом полностью электрический и включает в себя электроприборы, такие как электрическая плита, электрическая сушилка для белья, электрический водонагреватель и т. д., вы можете добавить эти элементы ниже, чтобы точно отразить конкретные потребности вашего дома в резервном питании.
Сначала вы должны установить флажок «Как бы вы хотели управлять своим питанием».
Самое необходимое
- Дренажный насос 0
- Скважинный насос 0
- Электрический водонагреватель 0
- Газовая печь 0
- Централ Эйр 0
- Холодильник 0
- Морозильник 0
Бытовая техника
- Электрическая духовка/плита 0
- Микроволновая печь 0
- Посудомоечная машина 0
- Дверь гаража 0
- Стиральная машина с газовой сушилкой 0
- Электрическая сушилка 0
Дополнительно
- Гидромассажная ванна 0
- Сауна 0
- Бассейн 0
- Окно переменного тока 0
Звоните, чтобы узнать больше
Позвоните нам по телефону 1-855-899-0055Лучший способ узнать, какой генератор вам нужен, — это запросить ценовое предложение без риска.
