Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Теплушка в доме своими руками

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками.

Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

• одинарный красный кирпич М-200 – 1600 шт;
• шамотный кирпич Ш-8 – 250 шт;
• клиновидный шамотный кирпич Ш-44 – 100 шт;
• дымовая задвижка 26х26 сантиметров – 2 шт;
• дымовая задвижка 13х26 сантиметров – 3 шт;
• заслонка (размеры определяются по месту) – 1 шт;
• двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) – 1 шт;
• колосниковая решетка 20х28 сантиметров – 5 шт;
• топочная дверка 21х25 сантиметров – 1 шт;
• поддувальная дверка 14х25 сантиметров – 1 шт;
• прочистная дверка 7х13 сантиметров – 2 шт;
• стальной уголок 60х60х5 миллиметров – 1,5 м;
• стальная полоска 50х5 миллиметров – 20 м;
• шамотная глина – 100 кг;
• песок, обыкновенная глина – количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку.

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник , следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

схема строительства, принцип работы, варианты порядовки

На чтение 8 мин. Просмотров 932 Опубликовано 06.11.2019 Обновлено 01.11.2019

Старинная русская печь – это эффективное устройство для обогрева дома в деревне и приготовления пищи. Устройство можно собрать своими руками, используя чертежи, фото, описание и инструкцию. Конструкция несложная, но нужно учитывать все нюансы и особенности укладки обогревательного устройства. Печные работы должны соответствовать нормам, установленным СП и СНиП.

Классификация печей

Русская печь с лежанкой и местом для приготовления и подогрева пищи

Русская печка представляет собой массивное сооружение из кирпича, которое используется для обогрева дома и готовки пищи. Также она может иметь лежанку, варочную плиту, камин.

Классификация печей производится по размерам, внутреннему устройству, функционалу, внешнему виду и другим параметрам.

По габаритам различают три вида конструкций:

• Большая печь. Это устройство, имеющее размеры от 1,5×2,3 метров с лежанкой, варочной панелью и местом для нагрева жидкости.
• Малая печь. Имеет размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях, жилых помещениях. В ней может иметься плита и камин.
• Нестандартная. Обычно применяется для установки в бане.

По устройству русские печи делят на традиционные и современные. В традиционной конструкции есть непрогреваемая нижняя часть и полое подпечье для хранения дров и утвари. Современная печь отличается расширенным функционалом, подогревом нижней канальной части. Наверху устанавливают варочную панель и гриль.

Разновидности русских печей

Русская печь с камином

Современные варианты русских печей включают в себя разнообразные конструкции для отопления и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, особенностей использования и требований к прибору.

Классическая модель с лежанкой позволяет устроить дополнительное спальное место, на которое поместится до трех человек. Современные модели рассчитаны на одно взрослое или два детских места.

Печь с плитой, которая встроена в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты сопровождаются установкой большой варочной панели, духовки и подтопка.

Модель с плитой и лежанкой подходит для загородного дома. В конструкции имеется большое спальное место и плита для приготовления еды. Варочная панель может быть любой – все зависит от требований, предъявляемых к печи.

Мини русские печи без лежанки используются в банях и маленьких кухнях. Могут иметь различную конструкцию, но без лежака и плит.

Печь с камином – это более современный вариант для отопления дачи. Вместо открытой варочной камеры устанавливается стильный камин, благодаря которому можно отапливать другую комнату через перегородку. При использовании такого варианта можно не ставить вторую доходную трубу.

Русская печь с подтопком является самой старой из конструкций. В ней имеется горнило. Продукты для приготовления укладываются в камеру, а через устье с перегородкой кладут топливо. С помощью такого варианта можно одновременно готовить еду и обогревать помещение.

Устройство с барбекю считается современным вариантом конструкции для улицы. Вместо классической варочной панели устанавливается решетка для приготовления пищи на открытом огне.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество русской печи в том, что она долго остывает

К плюсам русской печи относят следующие свойства:

• Долговечность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятки лет.
• Высокая степень пожарной безопасности.
• Приготовление пищи происходит без прямого контакта с огнем.
• Печь медленно остывает.
• Широкий функционал современных моделей.
• Невысокая стоимость. Связано с простотой конструкции и отсутствием автоматики.
• Можно построить своими руками. Предварительно создается проект будущей печи, а затем выполняются работы по укладке.

Недостатки следующие:

• Невысокий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными устройствами, у которых КПД превышает 90%.
• Неэкономичный расход дров.
• Неравномерность прогрева помещения. Разница между верхней и нижней точкой может составлять 20°С.
• Неравномерность прогорания топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной силой.
• Невозможно наблюдать за процессом приготовления пищи.

После изучения положительных и отрицательных качеств русской печи можно решать, сделать ее в доме или нет.

Самостоятельная сборка

Устройство русской печи

Чтобы собрать прибор своими руками, нужно знать устройство русской печи. Складывать обогреватель нужно из кирпичей и других прочных материалов с высокой стойкостью к горению.

Основным элементом является горнило. Это топка, состоящая из свода и пода снизу. Под нее укладываются дрова и ставится посуда с едой для готовки. Проем в горниле – это устье. В задней стене также есть проем, который носит название окно шестка. Они образуют между собой пространство — шесток, в которое ставится горячая пища для сохранения температуры. В шесток входит перетрубье, где собирается дым, а над ним – хайло, которое покрывается вьюшкой. Она ограничивает проникновение холодных воздушных масс в печку. Перетрубье закрывается специальной задвижкой, благодаря которому регулируется тяга в дымоходе. Для хранения утвари под шестком есть отделение. Также в нижней части есть подпечье, в котором можно хранить дрова.

После знакомства с конструкцией деревенской русской печки начинаются подготовительные, а затем монтажные работы. Алгоритм сборки русской печки своими руками с чертежами представлен в виде пошаговой инструкции.

Выбор кирпича

Подбор материалов для печи является важной задачей, так как они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. По этой причине каждый элемент строения выполняется из своего материала. Для кладки печи и дымохода используют глиняный кирпич. Для пода и свода – тугоплавкий или огнеупорный кирпич. В качестве облицовочного материала выступает штукатурка, изразцы, натуральный камень. Для огнезащитной изоляции выбирают глиняный кирпич, асбестовый картон, асбестоцементные плиты и другие огнеупорные материалы.

Для создания дымоходной трубы применяется раствор на основе цемента или песка и извести. Его можно замешать самостоятельно или купить готовую смесь в магазине.

При покупке важно следить за качеством материалов. Кирпич должен иметь точные размеры, поверхность без сколов и инородных включений. Глину лучше выбрать красную. Песок покупают мелкозернистый с размерами частиц не более 1,5 мм.

Инструменты

Мастер должен иметь следующий набор инструментов:

• линейка;
• карандаш;
• мастерок;
• уровень;
• отвес;
• кирка;
• резиновая киянка;
• болгарка;
• ведро для раствора;
• миксер в случае самостоятельного замешивания смеси;

Все инструменты можно купить в строительном магазине.

Выбор места для печи

Вариант размещения

Перед началом работы необходимо выбрать место установки печи. Учитываются следующие факторы:

• Фундамент. Он может создаваться отдельно под печку и быть уже готовым. Обязательно делается слой гидроизоляции для увеличения срока службы и эксплуатационных характеристик.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий. Трубы не должны повреждать и задевать существующие несущие конструкции.
• Удобство расположения. Пользователь должен без проблем подходить к печи и использовать ее по назначению.
• Соблюдение противопожарных расстояний. Перед окном шестка ставится лист металла 700×500 мм. От печи до сгораемой стены должна быть дистанция, равная высоте печи. От шестка до противоположной стены должно быть минимум 125 см. Металлические балки рядом с дымоходом должны быть удалены на 130 мм минимум от внутренней поверхности.

Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать лучшее место для русской печи.

Пошаговая инструкция по возведению печи

Порядовка русской печи

Работу по созданию отопительного устройства лучше проводить в теплую погоду. Если же монтаж выполняется в холодное время года, нужно следить за температурой материалов – она не должна превышать 5°С.

Алгоритм укладки русской печи или грубки:

• На фундамент кладется два ряда кирпичей. Между ними должен быть слой гидроизоляции.
• Глиняный кирпич смачивается водой. Первый ряд начинается с уровня чистого пола. Выкладывается цельными кирпичными блоками. Толщина швов – до 5 мм. Все кладки проверяются строительным уровнем.
• Укладка второго ряда. Необходимо оставить промежуток для подпечья. После укладки второго ряда вертикальность поверхности контролируется при помощи отвеса.
• Между 3 и 4 рядом делается перевязка по углам. Четвертый ряд кладется цельными кирпичами.
• После пятого ряда выкладка производится по подготовленной деревянной опалубке для свода подпечья. В восьмом ряду кладется последний ряд свода из стесанных кирпичей.
• Укладка стенок в один кирпич с перевозкой до 10 ряда.
• В 12 ряду создается под. Его делают из огнеупорных кирпичей. Зазоры засыпаются песком.
• Укладка горнила. Швы должны быть не толще 3 мм. Сначала укладываются на ребро по внутреннему периметру. После 16 ряда выкладывается свод горнила.
• Укладка окна шестка. Он должен выглядеть как арка.
• При создании 20 ряда возводятся стенки печи с уменьшением пространства над шестком.
• В 22 ряду укладываются канал самоварника.
• 23 ряд – делают место для скопления сажи.
• 25 ряд кладут аналогично 10 с перевязкой швов. Над шестком формируется перетрубье.
• 29 ряд – соединение канала самоварника с перетрубьем.
• В 32 ряду перекрывается перетрубье с помощью цельного кирпича. Нужно оставить одно отверстие, которое потом закрывается задвижкой.
• Кладка дымохода.

Через 5-6 дней после полного высыхания раствора можно снимать деревянные опалубки. Собранной печкой можно использоваться.

Русская печь с варочной плитой

Ну вот, приняв решение, взялся я за подготовку к работе. Проштудировал литературу. И первой книгой, которую и теперь готов рекомендовать всякому, кто о своём доме мечтает, была книга Александра Михайловича Шепелева «Как построить сельский дом». Это очень обстоятельное пособие. И был там целый раздел, посвящённый печам — как раз новичку на заметку, вплоть до того, как правильно печную смесь готовить, глину выбирать и какой песок лучше. С порядовками основных типов печей. Даже была там и знаменитая двухколпаковая печь Подгородникова — прототип ныне хорошо известных печей Кузнецова, о которых мы и будем вести речь в нашем курсе.

Эту книгу мне в своё время порекомендовал мой университетский друг, который с её помощью сумел переложить свою старенькую дачную печку. При том, что сам он в роли печника выступал впервые и был полный новичок в строительстве. Но вот почитал и почувствовал в себе силы, и взялся, и переложил.

Это меня вдохновило, тем более, что опыт общения с печами у меня был давний. За долгую полевую жизнь приходилось много жить при печном отоплении, даже давать им при случае небольшой ремонт. Однажды в экспедиции нашей дельфиньей даже камин сложил самостоятельно. Стояли мы в развалинах татарской деревни — много их таких было в тех краях, после известного выселения татар из Крыма. В одной с полуразрушенными домами мы и сделали себе базовый лагерь, оттуда и наблюдали за стаями свободноживущих дельфинов, частенько посещавших прибрежные зоны мыса Тарханкут, что на самом западе Крыма расположен. Летом там жара несусветная. Ну и поселился я в прохладном и уютном погребе, вполне ещё целом и удобном. Провёл свет, сделал лежанку и стол, словом, обжился. Ну и друг однажды предложил: давай, Сафронов, камин сделаем.

По молодости авантюры легко принимаются. Соорудили. Из подручных бетонных блоков, камней и остатков кирпича, что удалось поблизости разыскать. Не самым удачным он в итоге оказался решением, и всё из-за выхода — высокую трубу вывести было сложно, и потому дыму было всё равно куда устремляться: через дымоход или через выход подвала. Во время топки дым стлался почти до самого пола — только в самом низу был слой чистого воздуха — что-то около полуметра. Но когда протопишь до углей, можно было и гостей позвать — становилось уютно и романтично.

Но вернёмся к нашей владимирской деревне. Книга нужная у меня была. Ещё хорошим подспорьем оказались старые русские печки, что в брошенных домах оставались. Договорившись с их хозяевами, я решил их разобрать и кирпич в дело пустить. Про кирпич тот отдельный разговор, это целая археология получилась — столько там всяких интересных диковинок нашёл: ручной формовки, да со старинными клеймами. Но самое главное, я не поленился и зарисовал при разборке печей порядовки. Сделал такую же порядовку и для своей печи, которую разобрал перед началом ремонта.

Словом, вник в подробности. А кроме того в нашей деревне сохранилась ещё одна печка — в бывшей школе, которую потом, после закрытия, отдали одной семье. Так они там и продолжали жить. Печь по нашим краям была необычной — две в одной: и русская, и топочная, с плитой варочной. Сходил на экскурсию, осмотрел и понял, что хочу именно такую — две в одной, чтобы и плита была с топкой под ней, и от русской печи отказываться не намерен. Решил класть именно такую.

О том, как я клал её в ноябре, когда в доме было +2, а кирпич на улице приходилось ломом выдирать из промёрзшей кучи, отдельный рассказ нужен, но факт остаётся фактом — сложил я её, родимую, как хотел — две в одной, заднюю часть на сруб определил, как положено русской печи, переднюю от пола вёл кирпичом, оба дымохода в одну трубу вывел — труба через боров на потолке лежала и при ремонте дома никак не пострадала — это сильно жизнь мне облегчило. Сделал. Потом долго сушил. Потом пробная топка. И вот радость: работает!

И свод не обвалился (поначалу-то трепетно было: как он — выдержит-не выдержит первую топку). Но всё получилось. Так мне удалось построить русскую печь своими руками. Причём сразу, с одной попытки. Чем и горжусь по-праву.

Было это в ноябре 90-го. А в этом 2015 году какой-никакой юбилей печка справляет — 25 лет честного труда. И в суровые зимние наезды, когда в доме минус 20 градусов, и во все другие межсезонья. Так что помогла она мне пройти боевое крещение в печном деле и ни разу не подводила с тех пор. Хотя и трескалась местами (всё-таки по традиции на полу стоит, не на отдельном фундаменте), и кое-какой косметический ремонт ей давал, но в целом ею по-прежнему доволен.

Делаем русскую печь с лежанкой и плитой своими руками

Традиционная русская печь с лежанкой — одна из немногих конструкций, которые выполняют одновременно две функции — приготовление пищи и обогрев жилища.

Благодаря своей многофункциональности, эти печи используются много веков подряд. С помощью данного устройства можно не только вскипятить воду и приготовить еду, хлеб, выпечку, но и заготовить сухофрукты и просушить собранные лекарственные растения.

В процессе отопления жилища может быть просушена мокрая обувь или одежда. Чтобы увеличить коэффициент теплоотдачи, который не превышает порога в 900 ккал/час, плита русской печки подключается к отопительным щитам, которые соединяются впоследствии с насадными и коренными трубами. Благодаря этому получается печь, оснащенная отопительным щитком. Такое усовершенствование повышает КПД традиционного устройства для отопления.

Практичная система дымоотвода нагревает щиток до необходимой температуры, а удобная конструкция дает возможность эксплуатации исключительно варочной поверхности. Такие проекты особенно актуальны в теплое время года.

Необходимо отметить, что остатки продуктов горения при использовании только варочной поверхности попадают прямиком в трубу дымохода, а вот если печь топится для обогрева, газы направлены к щитку, обеспечивая должный теплообмен.

Русская печка с лежанкой: особенности конструкции

Оптимальные габаритные размеры данной конструкции — 1530х1650х2380 мм. (высота берется до потолка). Высота от полатей до пола должна составлять 1540 мм. Если используются одновременно две топки, теплоотдача достигает 5600 ккал/час, а у одной 4000 ккал/час. Оптимальная площадь для установки русской печи составляет 35-40 кв. м. Конструкция должна располагаться таким образом, чтобы боковая часть со щитком играла роль стены в жилой комнате.

Топить русскую печь, сделанную своими руками, можно дровами и углем. Использование угля допустимо только в том случае, если топливник выполнен из огнеупорного кирпича. Чтобы функционирование варочной поверхности было на должном уровне, лучше всего использовать каменный уголь.

Недостатки и преимущества

Для современной печи, сделанной своими руками и оборудованной варочной поверхностью, характерен ряд преимуществ, а именно:

• безопасность эксплуатации;
• большой срок службы;
• возможность приготовления пищи и обогрева;
• отсутствие необходимости отдельного помещения, напротив старая русская печь станет изюминкой в современном интерьере;
• равномерное распределение тепла и высокая степень теплоотдачи;
• высокий показатель КПД.

Несмотря на все перечисленные преимущества, существуют и недостатки:

• значительное количество мусора от угля и дров;
• большой расход топлива.

Недостатков не так уж и много, если сравнивать с перечисленными преимуществами.

Подготовительные работы

Современный рынок кишит предложениями различных вариаций печей. Необходимо определить нужные функции и выделить средства для покупки, причем немалые. Но все не так плохо. Если будущий владелец печи имеет начальные знания по строительству или хотя бы понимает, о чем речь, реализовать задуманное можно и своими руками.

Подготовительные работы начинаются с закупки нужных приборов и материалов, без которых сложить печь будет попросту невозможным. Для кладки печи под потолок понадобится не меньше 2 тыс. кирпичей. Для раствора – минимум 180 ведер глины и аналогичный объем песка. Для того чтобы готовая конструкция была максимально устойчивой и сохраняла первоначальный внешний вид, понадобится 2 стальные полосы 1100х25х4 мм. и один стальной уголок 1150х25х25 мм.

Также для полноценной работы печи, выполненной своими руками, понадобятся приборы, имеющие стандартные размеры:

• дверца поддувала, топки и самоварной;
• две дымовые задвижки, необходимых размеров;
• пять чугунных плит с двумя конфорками;
• колосниковая решетка;
• вьюшка с диаметром 220 мм;
• короб для воды;
• стальной лист, который будет укладываться перед топкой.

Стоимость печи с варочной поверхностью, сделанной своими руками, будет в разы меньше, чем при использовании услуг именитых мастеров.

Кладка — основная схема и этапы

На сегодняшний день существует достаточно много вариантов исполнения русской печи с лежанкой и варочной поверхностью. Но далее будет рассмотрен вариант, строительство которого возможно своими руками даже начинающему печнику.

Итак, первый ряд образовывает очертание печи, а за ним, используя половинки и четвертинки, ложится внутренняя сторона печи. Второй ряд имеет разную толщину с выстроенным колодцем. Третий и четвертый предполагает монтаж дверцы поддувала и сооружение зольника, имеющего канал. Пятый ряд перекладывает смонтированные приборы. Уложенные набок кирпичи должны быть стесаны со стороны обращенной к колодцу, чтобы обеспечить скругление свода. Шестой ряд — начало свода, доходящее до восьмого. Седьмой перекрывает горизонтальный отвод и является началом для кладки стен.

В этом ряду оставляются два отверстия для оборудования вертикальных каналов, идущих от щитка отопления. Третье отверстие необходимо для подогрева воды. Восьмой ряд располагается над зольником и состоит из кирпичей, имеющих стесанные кромки. 9-ый благодаря левостороннему монтажу дверцы топки создает топливник плиты и щитка.10-ый ряд состоит из стесанных со всех сторон кирпичей и является перекрытием для короба с водой. Данное место очищается и оставляется 3 отвода.

Еще один отвод располагается в 11- м ряду, над которым в дальнейшем обустраиваются 3-и отвода, которые идут от щитка. 12-й имеет вид сплошной кладки перекрытия печи. В этот же момент по завершению возведения стенок печи, сделанной своими руками, укладываются плиты из чугуна оборудованные конфорками. Чтобы избежать разрушения данной поверхности, для укрепления передней части используется металлический уголок.

Выкладываем конструкцию для приготовления пищи

Стенки конструкции, необходимой для приготовления пищи, выстраиваются в 13-м ряду. Кирпич ложится в ¾. Другими словами, наружная часть стены сооружается из кирпича, уложенного плашмя, а внутренняя — из кирпичей, поставленных на ребро. Так же монтируется щиток и передняя стенка варочной поверхности с местом для дров или угля. 14-й ряд укладывается согласно порядовке и формируется опалубка на поде, который должен быть застелен бумагой. 15-й ряд –  начало свода. Для этого кирпич ставится ребром и пошагово завертывается, благодаря чему утолщается наружный шов. Последующие два ряда нужно построить согласно схеме порядовке.

Завершаем свод варочного устройства

18-й ряд является завершением кладки свода варочного устройство. Обустройство перекрытия для самоварника выполняется из стесанного кирпича в 19-м ряду.  Два последующих – образуют дно самоварника. 22-й ряд выравнивает вершину конструкции под свод.

23-я линия устраивается согласно порядовке, а следующие три удлиняют перетрубье, которое перекрывается 27-м и образуется горизонтальный отвод, после чего монтируются две задвижки в отводах трубы и щитка. В 28-м монтируются дверцы и вьюшки, которые необходимы для перекрывания трубы после растопки варочного устройства. 29-й перекрывает сеть отводов, которые расположены вертикально. Два протяжных отвода образуются в 30-м ряду. 31-й сужает горизонтальный отвод от самоварника. 32-й перекрывает все отводы и кладка завершается. Чтобы полностью понять весь процесс, желательно просмотреть видео.

модификации, место установки, фундамент, порядовка

Порой каждого из нас тянет к своим народным обычаям и традициям. Такая необходимость возвращаться к русским истокам неслучайна, она заложена генетически.

Если спросить об истинно русских вещать, одной из первых на ум приходит, конечно же, русская печь. Она не только занимает достойное место в народных сказках и былинах, но и удивительно удобна и рациональна.

В настоящее время, в своем доме все чаще используют отлично вписавшуюся в домашний быт русскую печь с плитой.

Русская печь может быть сложена самостоятельно, если грамотно подойти к работе, предварительно изучить теоретическую сторону вопроса и получить консультацию опытного печника.

Современные модификации

Печь в доме всегда являлась символом уюта, тепла, стабильности и благополучия.

Русские печи с плитой могут быть различных модификаций. Обязательными является выполнение функций отопления, приготовления пищи и наличие лежанки. Кроме того, в современном варианте печи, как правило, дополняются водонагревательным баком и прогревом подтопочного отдела для лучшего теплообмена.

При использовании так называемой «летней» заслонки в теплое время года такая печь обеспечивает подогрев только варочной панели и при необходимости духовки, не давая нагреваться всей конструкции полностью, обеспечивая оптимальный температурный режим в помещении и значительно экономя топливо.

Где установить?

При решении поставить в своем доме русскую печь с плитой начать стоит с планировки места, где она будет стоять. Современные виды печей способны поддерживать необходимую температуру воздуха на площади 35-40 квадратных метров.

Если дом деревянный, расстояние между печью и стеной не должно быть менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены, находящиеся в непосредственной близости от печи, необходимо обезопасить невоспламеняющимися асбестовыми панелями.

Этапы работы над фундаментом

Для каждой конфигурации русской печи с плитой потребуется определенное количество используемого материала. Не стоит забывать о грамотном выборе строительных ресурсов, особенно для фундамента массивной печи (щебень, песок, цемент, арматура, доски).

Надежный фундамент печи – основа прочности конструкции. Русские печи с плитой являются достаточно массивными сооружениями, поэтому без крепкого основания не обойтись.

Яма под фундамент должна превышать размеры периметра самой печи примерно на 120-150 мм. Средние показатели глубины котлована 500-700 мм. На дно котлована утрамбовывают песок с водой и щебнем. Далее идут два слоя рубероида с последующей установкой на него опалубка из деревянных досок.

Туда заливают раствор бетона из гравия, цемента и песка. В толщину этого грубого первичного слоя устанавливают арматуру, прутья которой должны возвышаться над поверхностью на 50-70 мм. Далее опять идет заливка бетоном, куда на расстоянии 100-150 мм следует положить арматурную сетку.

Последним этапом работы над фундаментом, является покрытие основания еще одним слоем рубероида после полного застывания бетона.

Кладка порядовки

Раствор для кладки печки должен быть прочным, эластичным, не давать трещин и быть жаростойким. Традиционный раствор делают из очищенных жирных пород глины с добавлением натурального песка.

Обязательное требование к кладке русской печи с плитой ее герметичность, это обеспечит безопасность домочадцев. Непременно необходимо использовать качественный жаростойкий кирпич без трещин и разломов. Оптимальная толщина швов между рядами должна составлять 5-8 мм.

Порядовка русской печи с плитой – это основное руководство, по кладке, ее этапам и вспомогательным элементам. Опираясь на эти указания, можно ровно и аккуратно возвести всю структуру печки.

Стоит помнить, что первый ряд задает правильность всей конструкции. Поэтому очень важно грамотно выложить именно его.

Всего возводят 27-29 рядов, последовательно выкладывая основные стенки, ходы, каналы камеры и ниши.

Порядовка русской печи с плитой заканчивается кладкой дымоходной трубы.

Естественная и принудительная просушка

После завершения порядовки конструкция нуждается в сушке. Однако нельзя сразу начинать топить печь, это спровоцирует неравномерность ее просушки, трещины в кладке и нарушение герметичности стенок.

Русская печь с плитой должна пройти естественную сушку в течение двух недель. После ее завершения следует прибегнуть к принудительному способу просушки — протапливать печь, используя небольшое количество дров с открытой дымовой задвижкой, но закрытой топкой. Этот процесс занимает около недели.

Стоит помнить о мерах безопасности при использовании печи с плитой. Необходимо регулярно совершать ревизию всех отделов печи и контролировать работу дымохода. Не стоит использовать печь даже при малейшем подозрении на неисправность.

При искусно возведенной конструкции, надлежащем использовании и правильном уходе русская печь прослужит долго и придаст исключительный самобытный колорит. Ведь наличие русской печи с плитой в доме – это современные удобство и комфорт в сочетании с традиционным теплом и особым уютом.

Навигация по записям

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt. com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м³. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печь с плитой своими руками – создание фундамента, порядовка

Мало какие обогреватели и отопительные котлы сравнятся с настоящей русской печкой. Желая обзавестись ей, стоит помнить, что своими руками сделать ее не так уж просто! Если нет достаточного опыта, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Очень рискованное дело – строить печь своими руками, лишь изучив технологию и не имея ни малейшего опыта.

Схема отопительно-варочной печи.

Русские печи могут быть различных размеров и разнообразных конструкций: сложные и простые, с обогревательным щитком и плитой. Эти печи очень универсальны, позволяют приготовить разнообразные блюда с уникальным вкусом.

Как сделать русскую двухколпаковую печь с плитой?

Перед началом работ следует спроектировать печь, подготовить необходимые инструменты, в нужном количестве закупить кирпичи и печную фурнитуру.

Чтобы построить русскую печь своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы

Схема кладки печи-камина с плитой.

1. Арматура.
2. Пенопласт.
3. Перфорированные стальные полосы.
4. Газобетонные блоки.
5. Каминные дверцы, сделанные с термостойким стеклом.
6. Стальные уголки.
7. Чугунная плита с конфорками.
8. Стальная закладная.
9. Решетка.
10. Песок и шамотная глина.
11. Сэндвич-дымоход.
12. Шамотный кирпич.
13. Скотч.
14. Строительный уровень.
15. Отвес.
16. Минеральная вата.
17. Трамбовка.
18. Ёмкости для раствора.
19. Кельма.
20. Насадка-миксер, дрель (для приготовления раствора).

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента для русской печи с подтопком

Работу следует начать с закладки фундамента. В качестве основания может служить самостоятельный фундамент или бетонное перекрытие. Создавая отдельный фундамент, необходимо помнить, что он должен быть рассчитан на корпус самой печки, а также учитывать прислоненные стены и дымоходную трубу.

Схема русской печи с мойкой и плитой.

Если сделать отдельный фундамент нет возможности, то в качестве основания можно соорудить бетонную монолитную площадку, в которой опора будет на ленточный фундамент дома. Как вариант, можно из газобетонных блоков возвести основание печи в подвале. Для этого каждый ряд необходимо с помощью перфорированных стальных полос прикрепить к стене, при этом возводить основание нужно на всю высоту подвала вплоть до цокольного перекрытия и размещать его нужно строго между балок. С помощью скотча заклеиваются швы в пенопластовой опалубке, укладывается арматура и заливается бетон. Смесь необходимо тщательно утрамбовать и выровнять по уровню. После этого бетон накрывают пленкой и оставляют на месяц для отвердевания. Русская печь с плитой строится через 30-40 дней после закладки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Порядовка русской печи с плитой

1. В первую очередь необходимо своими руками выложить низ первого колпака с подверткой и зольник. Кладка осуществляется на растворе из глины и песка. При строительстве обязательно необходимо использовать строительный уровень и отвес.
2. Порядовка печи требует тщательной перевязки швов. До начала проведения работ тщательно отбираются кирпичи, из самого лучшего материала выкладывается свод и стенки. Первый ряд печи выкладывают из цельного кирпича.
3. С помощью оцинкованной проволоки в кирпичную кладку устанавливаются все дверки.
4. Над зольником своими руками следует закрепить колосниковую решетку, а после соорудить топку. Топку следует обложить изнутри шамотным кирпичом (укладка производится на ребро). Кирпич ложится на раствор, сделанный из шамотной глины и песка. Топочная дверца закрепляется с помощью стальной закладной пластинки толщиной 2,5 мм и проволоки.
5. На 12 ряду следует перекрыть топку. По уровню укладывается чугунная плита с конфорками. Слева следует продолжать кладку первого колпака и обустроить канал летнего хода.
6. Уложив плиту, следует приступить к укладке стен варочной камеры. При этом слева необходимо продолжать выкладывать нижний колпак.
7. Далее во внутреннем углу в варочной камере устанавливается задвижка летнего (растопочного) хода.
8. На 20-м ряду перекрывается варочная камера и первый колпак. В сплошной кирпичной кладке необходимо оставить отверстия летнего хода, подъемного канала и отдушины варочной камеры. Необходимо, чтобы все кирпичи в перекрытии для варочной камеры опирались на стальные уголки.
9. Портал варочной камеры следует закрыть распашными каминными дверцами, сделанными из термостойкого стекла.
10. Перекрыв 2-мя рядами кирпича варочную камеру и нижний колпак, можно начинать укладку своими руками верхнего колпака. В процессе работы необходимо в удобных местах установить прочистные дверцы.
11. После этого следует своими руками выложить стенки колпака до верха проема в стенах. Далее русская печь сверху перекрывается двумя рядами кирпичей. Оставшийся просвет между перемычкой и верхом печи нужно заполнить минеральной ватой.

Когда русская печь построена, по верхнему периметру корпуса кладется декоративный поясок и строится труба. Не стоит строить печь с металлической или асбестовой трубой. Асбестовая труба может лопнуть, а металл может сильно раскалиться и возникнет пожар. Лучше всего, когда русская печь имеет трубу, выложенную из кирпича.

Печь можно оштукатурить лишь тогда, когда она полностью просохнет. Перед тем, как начинать отделку, печь следует хорошенько протопить. Раствор для штукатурки должен состоять из глины и песка. Первый запуск должен осуществляться в присутствии противопожарной службы.

Что такое русская печь?

Русская печь считается одним из самых эффективных каменных утеплителей. Построенная из каменных элементов, русская печь состоит из нескольких металлических частей и рассчитана на выработку большого количества тепла за относительно короткий период времени. Из-за конструкции печи российский обогреватель будет продолжать вырабатывать тепло даже после того, как источник тепла будет исчерпан.

Одно из преимуществ русской печи – относительно толстые стенки по конструкции агрегата.Стены обычно состоят из плотного кирпича, который будет удерживать тепло в течение длительного периода времени. Наряду с теплоэффективностью кирпичных стен, русская печь имеет небольшой проем для дверцы на каменный обогреватель. Поскольку топливо, которое используется для зажигания обогревателя, может быть из небольших материалов, нет необходимости в более крупной дверце, которая пропускала бы большое количество более холодного воздуха. Дверца меньшего размера способствует повышению эффективности устройства, сводя к минимуму попадание не нагретого воздуха в основную камеру.

Поскольку русская печь не имеет металлического каркаса, процесс расширения не происходит, когда печь начинает выделять тепло.Эта особенность позволяет кирпичам нагреваться до температуры, которую трудно достичь с помощью металлической печи. В качестве бонуса кирпичи охлаждаются не так быстро, как металл. Это дает возможность подавать топливо в российский обогреватель реже, чем требуется для чугунных обогревателей и печей.

В качестве топлива для русской печи можно использовать широкий спектр материалов.Можно использовать сушеную древесину всех типов, в том числе лиственную. Бумага и солома хорошо горят в такой печи. Даже мусор можно утилизировать в русской печи, не создавая большого количества загрязняющих веществ в воздухе. Чрезвычайно высокая температура, которая создается внутри печи, превращает частицы в пепел, прежде чем они смогут попасть на открытый воздух.

Малкольм Татум

Проработав много лет в индустрии телеконференцсвязи, Майкл решил разделить свою страсть к мелочи, исследования и письма, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он опубликовал статьи в различные печатные и онлайн-публикации, в том числе мудрыйGEEK, а его работы также появлялись в сборниках стихов, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные лига бейсбола и велоспорта.

Малкольм Татум

Проработав много лет в индустрии телеконференцсвязи, Майкл решил разделить свою страсть к мелочи, исследования и письма, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он опубликовал статьи в различные печатные и онлайн-публикации, в том числе мудрыйGEEK, а его работы также появлялись в сборниках стихов, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малькольма включают коллекционирование виниловых пластинок, второстепенные лига бейсбола и велоспорта.

Плита Ecco | Каменные обогреватели и печи

Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования
01527 857814

Каменные каменки и каменные печи упоминаются под разными названиями, такими как Спайхерофен, Устройства с медленным тепловыделением, Качелофен (Изразцовые печи), Финишная печь, Грундофен, Спекштайнофен (или печь / обогреватель из мыльного камня), а теперь и Ecco Stove®.Все они имеют три общие черты: удержание тепла, медленное распределение тепла и улавливание тепла дымовых газов с высокоэффективным сжиганием.

Русский обогреватель на ранней стадии сборки

Как правило, каменный обогреватель намного крупнее и тяжелее традиционных дровяных печей, и его сложно сравнивать, поскольку они оба обеспечивают очень разные методы отопление и очень разные результаты

Традиционная дровяная печь стоит около 1200 фунтов стерлингов за относительно хорошую, эффективную модель и является обогревателем помещения.Дровяная печь быстро набирает тепло и быстро излучает его в комнату. Контроль тепла может быть проблематичным из-за очень высоких температур поверхностей, но если вы хотите иметь уютную гостиную, этого можно быстро добиться.

Каменный обогреватель изготавливается либо из кирпича, плитки, бетона и других кладочных материалов, либо, как Ecco Stove ®, из карбида кремния. Цены будут выше, чем у традиционной дровяной печи, преимущественно с ценами от 3000 до 4000 фунтов стерлингов, если вы хотите построить ее самостоятельно, или от 4000 до 5000 фунтов стерлингов и выше, если инженер строит ее для вас.Тепло накапливается внутри каменной конструкции, и излучается гораздо более низкая температура поверхности, что делает более комфортным находиться рядом и удивительно более эффективно при нагревании большей площади.

Противоточный каменный обогреватель

Ecco Stove ® – одна из лучших в распределении тепла, что делает ее больше, чем просто комнатный обогреватель, поскольку она нагревает весь дом сбалансированным теплом. Это достигается за счет уникального способа выделения тепла корпусом из карбида кремния, который фактически создает и генерирует естественную циркуляцию воздуха в доме.Все это достигается с помощью одного источника без необходимости в сложной сантехнике, электрике и воздуховодах, и именно поэтому Ecco Stove ® оказывается очень популярным выбором для тех, кто живет в сельской местности без систем центрального отопления или вынужден полагаться на дорогое масло, сжиженный нефтяной газ. или другое производимое топливо, поскольку Ecco Stove ® достигает этого просто путем сжигания поленьев.

Традиционная установка с Ecco Stove ® E678

Благодаря дизайну и конструкции Ecco Stove® отличается очень низкими затратами на техническое обслуживание и низкими требованиями.

Распределение тепла – Накопитель тепла – Высокопроизводительные печи – Низкозатратное обслуживание

– Отопление с одним источником – Простая установка – Тепловая масса

Горячие ссылки

Следите за нами в социальных сетях:

Marine Russian Stove, Take 2

[Обновление: я добавил схему водопровода горячей воды и улучшил описание того, как она будет работать.]

Благодаря всем отзывам, которые я получил о предыдущей итерации дизайна, он значительно улучшился.

Основные цели этой конструкции следующие:

• Печь должна быть дешевой и простой в изготовлении в виде комплекта из листового металла с использованием плазменного резака и тормоза.

• Набор должен быть легко собран с помощью нескольких ручных инструментов: гаечных ключей, отверток и заклепочника.

• Он должен уметь сжигать дрова или уголь.

• Это также должно позволить установить пропановую горелку в качестве опции.(В некоторых маринах нельзя использовать твердотопливные печи.)

• Он должен обеспечивать теплом варочную панель, водонагреватель и воздухонагреватель. Каждый из них может использоваться или не использоваться в любой момент времени.

• Он должен производить незначительное количество лучистого тепла (кроме варочной панели и только тогда, когда он используется)

Многие люди высказались в пользу нагрева тепловой массы, и это действительно хорошая идея. Тепловые обогреватели, такие как традиционная русская печь, используют кирпичную кладку для удержания тепла.Но каменной кладке нет места на борту лодки, и спрятать несколько кирпичей внутри печи из листового металла не будет иметь большого значения. Однако есть одно вещество, которое лучше каменной кладки сохраняет тепло, и оно бесплатное. Это морская вода. Для нагрева морской воды требуется 4,18 Дж / г · К, тогда как мыльный камень – предпочтительный материал для хранения твердой массы – составляет всего 0,98 Дж / г · К, поэтому он более чем в четыре раза хуже удерживает тепло.

Quidnon вмещает 5 тонн водяного балласта, и лучший способ сохранить тепло на борту Quidnon – это нагреть балластную воду до некоторой разумной температуры, например, 15ºC (60ºF).Пропуск соленой воды через водонагреватель приведет к образованию корки с солевыми отложениями, которые можно удалить только механически с помощью кофемолки. Намного лучше повторно закачать нагретую пресную воду из цистерн с горячей водой в баллоны для пресной воды, плавающие внутри балластных цистерн. Это также нагреет окружающие водяные балласты, производя тот же эффект.

Но это всегда было частью плана. Следующие ниже выводы, однако, являются новыми и демонстрируют мощь процесса проектирования, за которым мы следили в этом блоге, где опытные люди делятся множеством отличных идей.

Первое очень важное осознание, благодаря Ризиарту, заключается в том, что плита должна находиться прямо над топкой, чтобы обеспечивать достаточную температуру для таких применений, как жарка с перемешиванием и производство пара для сауны (через камни для сауны). Но плита не всегда должна быть горячей. Когда печь используется для обогрева внутренней части лодки (горячим воздухом) и / или для нагрева воды, должна быть возможность закрыть плиту с помощью скользящей перегородки.

Вторая очень важная деталь, внесенная Джефом, заключается в том, что очень важно иметь возможность полностью изолировать топку от внутреннего воздушного пространства и поддерживать огонь, забирая наружный воздух.Я уже знал, насколько это важно: при розжиге угольной печи на борту в штормовую ночь в салон иногда летят пепел и пары зажигалок. Хитрость заключалась в том, чтобы поймать затишье, чтобы зажечь пламя, потому что, как только установилась осадка, порывы ветра перестали иметь значение.

Это побудило меня последовать совету Джефа и добавить две воздушные форсунки. Нижний инжектор воздуха используется для разжигания пламени и может приводиться в движение небольшим вентилятором. Когда огонь горит, используется верхний инжектор для сгорания горючих газов, выделяемых деревом, в нужном месте.Скорость потока для инжектора можно уменьшить, чтобы пара бревен твердых пород горела всю ночь, или увеличить, чтобы быстро нагреть плиту и / или много воды.

Остальные параметры конструкции получить относительно легко. 3-дюймовый дымоход вполне подходит для лодочной печи (я уже успешно использовал ее раньше). Поперечное сечение дымохода должно оставаться неизменным как внутри, так и над печью. На Quidnon достаточно места для печи шириной 16 дюймов (плюс пара дюймов по периметру для изоляции из минеральной ваты и внешней оболочки, сделанной из листов алюминия или нержавеющей стали, склепанных вместе).Таким образом, ширина ( w ) дымохода внутри печи составляет 16 дюймов, а его глубина составляет

π r ² / w = 3,1415 * (3/2) ² / 16 = 0,44 = 7/16 дюйма

Самый распространенный размер дров – 16 дюймов в длину, поэтому глубина топки составляет 17 дюймов. Разумно, чтобы профиль топки был достаточно квадратным, чтобы его ширина составляла 16 дюймов, а высота – 16 дюймов. Ящик для золы внизу и отсек для плиты вверху, над перегородкой, увеличивают общую высоту примерно до 30-32 дюймов.

Причина, по которой секция под плитой выше, чем на первый взгляд кажется необходимой, заключается в пороге. Пороги обычно используются внутри печей, чтобы удерживать горячие газы, повышая температуру сгорания и делая горение более эффективным. Есть два порога: один в топке и один под плитой. Передний проем печи (который оснащен дверцей, которая плотно прилегает к прокладке) имеет такие размеры, чтобы верхняя часть проема находилась чуть ниже нижней части порога, чтобы газы сгорания не выходили в кабину во время загрузки дров. .Ящик для золы аналогичным образом герметизируется от воздуха изнутри.

Теплообменников два: воздушный и водяной.

Самая простая и дешевая конструкция теплообменника – это теплообменник с горячими дымовыми газами с одной стороны металлической пластины и нагреваемой средой с другой. Для воздушного теплообменника, как и для дымохода, важно поддерживать одинаковое поперечное сечение как снаружи, так и внутри печи, а 3-дюймовый воздуховод является разумным для подачи горячего воздуха под подошву кабины и его распределения по всей поверхности. лодка.Это означает, что глубина воздушного теплообменника также составляет 7/16 дюйма. На первый взгляд может показаться странным, что холодный воздух нагнетается сверху, так как горячий воздух поднимается вверх, но это не имеет значения, так как в любом случае его приходится нагнетать под подошву кабины.

Для водяного теплообменника поток намного медленнее из-за очень высокой теплоемкости воды, и согласование поперечного сечения входных и выходных труб с поперечным сечением теплообменника не требуется. Над плитой дымоход образует квадратную коробку, изолированную спереди.Он имеет общую заднюю стенку с коробкой водяного теплообменника, к которой приварены несколько ниппелей для впуска и выпуска воды.

Предполагается, что водонагреватель вырабатывает некоторое количество пара, и этот пар необходимо выпускать. Также известно, что довольно часто водонагреватель не будет использоваться, и единственная работа печи будет заключаться в нагревании воздуха. Это потребует выпустить пар и оставить теплообменник пустым.

Для этого я думаю сделать следующее.

Насос по запросу, установленный на 16 фунтов на квадратный дюйм, впрыскивает холодную воду из резервуаров с пресной водой непосредственно в резервуар для горячей воды до тех пор, пока клапан выпуска воздуха, расположенный рядом с верхней частью резервуара, не начнет разбрызгивать воду и не закроется вручную. Клапан выпуска воздуха соединен с ниппелем, расположенным в нескольких дюймах от верха бака с горячей водой, оставляя наверху воздушный карман, который позволяет ему работать как расширительный бак, поглощая избыточное давление, периодически создаваемое паром. Насос по запросу постоянно поддерживает резервуар почти полным и находится под давлением по мере того, как из него забирается вода.Пока это просто напорная система холодной воды с резервным баком.

Когда датчик температуры печи показывает выше 80ºC, второй насос начинает нагнетать воду из бака с горячей водой в верхнюю часть теплообменника. Это не насос по требованию, а простой циркуляционный насос, и ему безразлично, какое давление он создает (до определенного момента). Нагретая вода стекает из нижней части теплообменника и обратно в бак для горячей воды через обратный клапан. Он продолжает работать до тех пор, пока датчик температуры в баке с горячей водой не покажет более 80ºC.

Именно в этот момент – когда циркуляционный насос останавливается – должна разворачиваться серия интересных событий, потому что оставшаяся вода, задержанная внутри теплообменника, начинает кипеть и выделять пар. Давление пара выталкивает большую часть воды, оставшейся в теплообменнике, в бак для горячей воды. По мере того, как давление пара в теплообменнике продолжает расти, предохранительный клапан открывается и выпускает пар.

По мере выпуска пара давление в теплообменнике падает ниже 16 фунтов на квадратный дюйм, но обратный клапан предотвращает возврат воды обратно в теплообменник.В этом случае теплообменник остается в основном пустым (если обратный клапан немного протекает, предохранительный клапан будет периодически производить выбросы пара), пока бак с горячей водой не остынет ниже 80 ° C, и если в этот момент температура печи все еще выше 80 ° C, циркуляционный насос насос снова начинает разбрызгивать воду в теплообменник. После некоторого количества шипения, во время которого теплообменник вырабатывает пар, шипение прекращается, и вода снова начинает нагреваться.

Польза для здоровья – каменщик

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно данным Управления по охране труда и технике безопасности

“ Термический комфорт определяется в британском стандарте BS EN ISO 7730 как: ” состояние души, которое выражает удовлетворение тепловой средой. Таким образом, термин «тепловой комфорт» описывает психологическое состояние человека и обычно относится к тому, чувствует ли кто-то слишком жарко или слишком холодно. “

С 1990-х годов проводились обширные исследования для понимания теплового комфорта, и было показано, что лучистое тепло, создаваемое каменными обогревателями, создает окружающую и здоровую среду обитания.

“Финские камины производят мягкое, долгое время лучистое тепло, которое оказывает глубокое воздействие на внутреннюю среду.”(Альберт Барден и Хейкки Хюитайнен, Финские камины – сердце дома)

Дома, отапливаемые лучистым каменным обогревателем, относительно тихие и обладают уютным теплом, которое вы можете заметить только когда выйдете на улицу. Поскольку воздух не нагревается непосредственно камином, как в системе принудительной вентиляции, он холоднее и свежее, что является долгожданным изменением для людей, страдающих аллергией. Лучистое тепло, производимое каменными обогревателями, также используется для снятия боли и в терапевтических целях.

Напротив, металлические печи и печи с принудительной подачей воздуха имеют тенденцию «поджигать» пыль в домашнем воздухе из-за более высокой температуры поверхности и горелки, вызывая неприятный запах и сухой воздух.Европейские власти сейчас изучают неблагоприятные биологические эффекты «жареной» домашней пыли.

«Следует также отметить, что вся концепция воздухонепроницаемого строительства дома и сопутствующие проблемы загрязнения помещений здоровым образом оспариваются отоплением каменной кладкой. пыльная система центрального отопления. Вместо этого мы обогреваем твердые материалы и людей прямым излучением. Такие системы создают теплые, твердые поверхности и свежий, чистый воздух. “(Альберт Барден и Хейкки Хюйтиайнен, Финские камины – сердце дома)

Поскольку каменный обогреватель не перегревает воздух, уменьшаются токи и сквозняки, вызванные циклом горячего / холодного воздуха, а вместе с ними и «погода в помещении». Кроме того, нет мощного вентилятора, который толкает воздух, способствуя его движению и «охлаждению ветром». Еще одно неуловимое преимущество этого типа обогрева – стимулирующий эффект небольших колебаний обогрева от комнаты к комнате. («Незначительное» – это важное слово: большая разница в обогреве от комнаты к комнате слишком стимулирует большинство людей.)

“ Пользователь камина приходит к пониманию того, что огонь, как и солнце, является поддерживающей жизнь и обновляющей силой, что настоящая цель камина – возобновлять энергию тех, кто собирается вокруг него .” (Ссылка. Альберт Барден и Хейкки Хюйтиайнен, Финские камины – сердце дома)

Малоизвестный феномен нагрева древесины касается баланса положительных и отрицательных ионов в комнате и того, как это влияет на наши тела. Ионы – это естественные заряженные частицы в воздухе, которые обычно не вызывают беспокойства, если не нарушен естественный баланс. Помещение с недостаточным количеством отрицательных ионов может оказывать неблагоприятное биологическое воздействие на его обитателей, например, сонливость, головные боли и вялость. Металлические печи испускают в комнату положительные ионы, что нарушает этот надлежащий баланс. Каменные печи из-за их больших излучающих поверхностей и низких внешних температур не вызывают этой проблемы .

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет более безопасного дровяного обогревателя, чем правильно построенная каменная печь. Он запускается только несколько часов в день, пока вы можете смотреть его, и никогда ночью, когда вы спите.

После того, как огонь потушен, на внешней стороне обогревателя нет опасной для прикосновения части с температурой поверхности в диапазоне от 100 до 180 градусов по Фаренгейту (от 40 до 80 градусов по Цельсию). На самом деле, сидеть спиной к каменному фасаду вполне безопасно и удобно, впитывая тепло. Многие старые европейские печи имели платформу для сна, встроенную в верхнюю часть обогревателя, а некоторые люди сегодня включают в свои конструкции подогреваемый уголок для сидения или скамейку.

Пожары в дымоходах являются серьезной проблемой в Великобритании, вызывая пожары в домах, которые приводят к ненужным смертям и разрушению домов.Они представляют собой серьезную проблему для металлических печей и дровяных печей из-за обычно низких рабочих температур и, как следствие, низкой эффективности сгорания. Это позволяет несгоревшим газам образовывать смолы и соединения в дыме, которые затем конденсируются в дымоходной системе, образуя креозот, топливо для камина.

Эта опасность практически устранена с каменной печью, в основном благодаря способности аккумулировать тепло, присущей их конструкции . Масса кладки и большой накопитель тепла позволяют комфортно эксплуатировать их при высоких температурах, что обеспечивает неизменно высокую эффективность сгорания. Эти две особенности, уникальные для каменных печей, гарантируют, что все горючие газы сгорают в нагревателе, выделяя тепло, а не креозот.

Мы бы не стали рекомендовать вам каменный обогреватель, если бы не было много доказательств. Примеры его оздоровительного воздействия можно найти повсюду, от древних цивилизаций до современной медицины. Лучистое тепло использовалось для стабилизации кровяного давления и уровня холестерина в «тепидариях» Древнего Рима, а также в инфракрасных саунах современной Европы.

Древние китайцы использовали светящиеся «палочки моксы» вместе с иглоукалыванием. Лучистое тепло сегодня используется для лечения рубцовой ткани, снятия боли в мышцах и суставах, а также для противодействия снижению жизнеспособности и сопротивляемости в конце зимы.

Лучистое тепло также помогает вашему организму бороться с различными инфекционными заболеваниями, включая грипп. 2000 лет назад врач Парменид сказал: «Позвольте мне вызвать лихорадку, и я вылечу все болезни». Возможно, это было преувеличением, но лихорадка помогает организму бороться с инфекциями.Аналогичный эффект производит обычное лучистое тепло. Когда наступает зима и ночи становятся длиннее, мы получаем все меньше и меньше солнечного тепла. Многие люди впадают в апатию или даже впадают в депрессию. Это потому, что недостаток лучистого тепла может привести к снижению жизнеспособности и сопротивляемости, хотя это также может быть вызвано недостатком света. Лучистое тепло в вашем доме может облегчить хроническую усталость, стимулируя кровообращение, ускоряя обмен веществ и помогая организму более эффективно выводить токсины.

Как упоминалось ранее, холодное излучение приводит к сужению кровеносных сосудов, а лучистое тепло способствует их расширению. Более широкие кровеносные сосуды означают, что кожа стареет медленнее, артериальное давление ниже, варикозное расширение вен и частота сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний. Фактически, инфракрасные сауны оказались более эффективными в снижении артериального давления, чем лекарства.

Обогреватель каменной кладки может помочь людям с респираторными заболеваниями .Более прохладный воздух, производимый лучистым теплом, позволяет нам дышать глубже и спокойнее. При воздушном отоплении постоянно циркулирует воздух вместе с пылью и аллергенами. Пыль и аллергены, попавшие в контакт с горячими металлическими поверхностями, вызывают большее раздражение у людей, у которых уже есть проблемы с дыханием.

Принудительное воздушное отопление также осушает воздух, вызывая конденсацию на холодных полах и стенах. Конденсация способствует размножению домашних клещей и грибков.

Но с каменным камином воздух не вытесняется. Пыль и аллергены не так много циркулируют. А поскольку лучистое тепло каменных каминов накапливается в стенах, при нормальных условиях конденсации не происходит. Воздух легко дышится, и влажность воздуха не нарушается.

Воздух в вашем доме необходимо обновлять каждые 1-2 часа. А поскольку системы принудительного воздушного отопления сохраняют тепло в воздухе, вы, по сути, снова и снова нагреваете свой дом.

В каменном камине больше тепла сохраняется в стенах, поэтому здоровая вентиляция означает меньшие потери тепла и более эффективное отопление.

Понятно, что лучистое тепло положительно сказывается на вашем здоровье. Он способствует лучшему кровообращению, более эффективному дыханию, лучшему метаболизму и укреплению иммунной системы. . Однако остается неясным, насколько сильными могут быть эти положительные эффекты. Поэтому, хотя наличие каменного обогревателя в вашем доме – это здоровая идея, никогда не используйте его вместо рекомендаций или лекарств, прописанных врачом.

Мы уверены, что вы почувствуете разницу. Мы знаем, что история и исследования подтверждают наши утверждения, и мы продолжим поддерживать исследования о влиянии лучистого тепла.

Гибкое тепло необходимо для нашего современного образа жизни. Быстрая теплопроводность каменного обогревателя уже предоставляет вам самую гибкую систему лучистого отопления, доступную сегодня.

Русская печь

– купить русская печь с бесплатной доставкой на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для русской печи. К настоящему времени вы уже знаете, что все, что вы ищете, вы обязательно найдете на AliExpress.У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая русская печь в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели русскую печь на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете сэкономить еще больше.

Если вы все еще не уверены в русской печи и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress – отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово – просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны – и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести russian cabin по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Кемпинговые печи Caminus Russian-Bear для палаток (стеклянные стены)

---

Кемпинговые печи Caminus Russian-Bear для палаток – это переносные конструкции из нержавеющей стали со стеклянными боковыми стенками, трех размеров, которые можно использовать в их UP-2 и Палатки УП-5.

Русский Медведь Каминус М. Шатровая печь.

---

Основные характеристики и преимущества

• Печь переносная.
• Нержавеющая сталь.
• Стеклянные стены.
• Сумка для переноски в комплекте.
• Съемные ножки.

---

Так что это примерно

У вас есть три печи Caminus в этой группе, и я сосредоточен на среднем размере, печи Caminus M в качестве их представителя. Два других – это Caminus L и Caminus S с такими же основными характеристиками, только некоторые размеры отличаются.

Это конструкция из нержавеющей стали, изготовленная из высокотехнологичной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,04 дюйма (1 мм). Печь поставляется со съемными ножками, которые можно хранить в отдельном мешочке.

Эта печь построена для использования с палатками UP-2.

У них есть отличная серия палаток, куда подходят эти печи, смотрите картинку, и они продают печи в упаковке с палаткой и утепленным полом, вы можете увидеть это здесь. Но очевидно, что вы можете использовать его с любой другой палаткой или вообще для приготовления пищи на открытом воздухе.

Боковые стеклянные стенки

На верхнем рисунке показана печь со стеклянными стенками. Это одна из самых важных функций здесь. Это термостойкое керамическое стекло толщиной 0,16 дюйма (4 мм). Они утверждают, что он обеспечивает лучшую теплоотдачу, чем стальные стены. Прежде всего, это создает приятную атмосферу в палатке, и вы всегда видите, что происходит и когда пора добавить дров.

Тыльная сторона печки с щитком.

4 щита

Печь имеет фиксированные щитки снизу и сзади.Это необходимо для защиты пола и стены от жары. На картинке выше изображена печь сзади, вы можете видеть задний щиток и ручку на нем.

Но учтите, что в комплект входят еще два щита, поэтому они съемные и могут быть добавлены с боков. На картинке ниже показано, как выглядят печи в прикрепленном виде.

Эти два щитка тоже регулируемые, их можно сдвинуть ближе или дальше от печи, это регулирует циркуляцию воздуха и нагрев.Вы будете использовать их также при транспортировке печи, чтобы защитить стеклянные стены за экранами.

Регулируемые боковые щитки.

Топка и тепловая мощность

Топка имеет размеры 19,49 x 9,65 x 9,84 дюйма (49,5 x 24,5 x 25 см), что означает 1849 дюймов ³ (30,3 литра) объема. Если вы не знакомы с такими печами и ожидаемой теплопроизводительностью, лучше всего сравнить.

Итак, вы можете увидеть в нашем отдельном тексте большую печь Winnerwell Nomad с топкой 1500 кубических дюймов (24.6 литров). С другой стороны, уличная дровяная печь Guide Gear имеет объем топки 1465 дюймов³ (24 литра).

Диаметр трубы печи Caminus M составляет 3,15 дюйма (8 см), и это аналогично двум другим упомянутым плитам, у которых 3,5 дюйма (8,9 см) и 3,375 дюйма (8,6 см) соответственно. Учитывая, что топка на 23% больше, было бы разумно предположить, что эта печь Caminus M должна иметь немного лучшую теплопроизводительность.

Они построили эту печь для использования со своей палаткой УП-2.Эта палатка представляет собой купол площадью 88 футов² (8,17 м²) и высотой пика 6,23 футов (1,9 м). Таким образом, объем составляет примерно 12-14 кубических метров (424-494 кубических фута). Так что, если у вас другая палатка, вы можете сравнить ее объем и получить представление.

Обратите внимание, что вы можете выбрать вариант Large, если вам нужно отапливать большую палатку, но диаметр трубы такой же, поэтому теплоемкость, вероятно, не намного больше. Мне кажется странным, что не сделали трубу шире.

Еще одна деталь, связанная с трубой, заключается в том, что она находится спереди, прямо над круглой дверцей печи.Внутри находится барьер (или искрогаситель, как они его описывают), который заставляет тепло уходить назад, а затем вперед и через трубу. Это увеличивает эффективность приготовления, а также предотвращает возможность легкого выхода искр, см. Поперечное сечение на рисунке ниже.

Внутренняя структура.

Дверь

Дверь представляет собой круглый колпачок, который вы снимаете, когда приходит время добавить внутрь дерево. На двери есть ручка, а цилиндр, который вы видите на двери, представляет собой воздушную заслонку .Регулирует интенсивность горения и температуру внутри палатки.

Все это выглядит круто, но дверь обычно теплая, и ее нужно куда-нибудь положить, когда придет время добавить древесину. Я не очень впечатлен этим дизайном.

Трубы

У вас их 5, и все они помещаются внутри печи для транспортировки, см. Рисунок ниже. Верхний сегмент имеет три петли для защиты от ветра, а также имеет дефлектор, который помогает защитить дымовую трубу от дождя и улучшает вентиляцию дыма.

Отрезки труб хранятся в печи.

Прочие особенности

• На дне топки есть две пластины из нержавеющей стали, приваренные под углом 45 ° к стенкам. Они действуют как дополнительные ребра жесткости, а также помогают удерживать дрова внутри печи ближе к центру.
• В комплект входят 2 дополнительные металлические пластины того же размера, что и керамические пластины. Эти пластины можно использовать вместо стекла в случае, если стекло случайно разбилось.
• Ножки алюминиевые, под углом наружу.
• Есть две ручки, одна сзади (видна на рисунке выше) и одна над дверью.

Что в упаковке

У вас есть:

• Печь.
• 5 сегментов трубы.
• Шкаф на ножках с ножками.
• 2 Съемные металлические щиты.
• 2 Запасные металлические щитки. Те, которые вы можете использовать, если стеклянные стены повреждены.
• Сумка для переноски.

Подробную информацию смотрите в этом видео:

---

Технические характеристики – Caminus M Stove

• Вес: 13,8 кг (30,42 фунта).
• Размеры в собранном виде (Д x Ш x В): 25,98 x 13,98 x 23,23 дюйма (66 x 35,5 x 59 см).
• Размер топки: 19,49 x 9,65 x 9,84 дюйма (49,5 x 24,5 x 25 см).
• Диаметр дымовой трубы: 8 см (3,15 дюйма).
• Размер в упаковке: 27,56 x 15,35 x 11,81 дюйма (70 x 39 x 30 см).
• Гарантия: 3 года гарантии производителя.

---

Заключительные мысли, рейтинг, плюсы и минусы

Итак, чтобы подвести итог этому обзору печи Russian Bear Caminus M, скажу, что перед вами отличная печь, построенная из великолепных материалов и обладающая некоторыми действительно уникальными характеристиками. Он поставляется с прочной сумкой для переноски, которая делает его портативным и простым в использовании.

Стекло на обеих боковых стенках выгодно отличает эту печь от конкурентов. Это отличная функция, которая не только создает приятную атмосферу и обеспечивает свет в палатке, но также практична и позволяет следить за огнем.Полностью рекомендуется. Я добавил ее в свой список лучших дровяных печей-шатров.

Пожалуйста, посмотрите, как я оцениваю эту печь, и краткое изложение моих плюсов и минусов, чтобы вы могли легко сравнить их с некоторыми другими плитами здесь, на сайте:

Печи палаточные походные “Русский Медведь”

529,00 долл. США

Плюсы

• Топка большая.
• Великие стеклянные стены.
• Сумка для переноски.
• Портативный.
• Отличные материалы.

Минусы

• Боковых стоек нет.
• Дорого.
• Не лучший дизайн двери.

Для получения дополнительных опций, пожалуйста, проверьте в категории палатки печи и обогреватели здесь, на сайте, вы найдете лучшие товары в настоящее время на рынке. Посмотрите эту уличную дровяную печь-шатер DANCHEL и сравните.Также обратите внимание на палатки «Русский медведь», для которых построены эти печи.

Обратите внимание, что мы регулярно добавляем новые тексты, поэтому добавляет этот сайт в закладки и время от времени проверяет. Ниже представлена ​​форма подписки на нашу еженедельную новостную рассылку, так что подпишитесь и будьте в курсе. Хорошего дня.

Minnesota Masonry Heat – каменные обогреватели Tulikivi и нестандартные

Каменные обогреватели веками обогревали дома во всем мире. Они украшают бесчисленное количество домов по всей Европе, и спрос в Северной Америке неуклонно растет.

В отличие от традиционного американского камина или дровяной печи, которые бесконечно потребляют дрова и направляют большую часть вашего тепла прямо в дымоход, каменный обогреватель будет излучать тепло в ваш дом в течение 12–24 часов из одной охапки дров. Когда огонь горит при температуре 1500 ° F или более, горячие дымовые газы проходят через лабиринт каналов внутри сердечника обогревателя, где тепло сохраняется за счет массы кладки. Во время пожара и спустя долгое время после его исчезновения дом наполняется лучистым теплом, в то время как снаружи обогреватель поддерживает идеальную температуру, чтобы согреть ваши руки и ноги без риска ожога.Некоторые обогреватели также имеют печь для выпечки пиццы, хлеба и жаркого или скамейку с подогревом, на которой можно отдыхать.

Обогреватели для каменной кладки отлично подходят для аллергиков. Они представляют собой замкнутую систему, и в дом не проникает дым. Они не создают опасных побочных продуктов, таких как смола и креозот. Помимо этих преимуществ, они обладают очень низким уровнем выбросов и являются наиболее эффективным из доступных источников тепла на древесном топливе. Каменки для каменной кладки изготавливаются на заказ из кирпича и камня или изготавливаются из твердого мыльного камня компанией Tulikivi из Финляндии.

С каменным обогревателем вы тоже можете с нетерпением ждать зимы в Миннесоте!

Minnesota Masonry Heat проектирует и производит дровяные каменки и печи для пиццы. Мы предлагаем индивидуальные конструкции каменки из кирпича и камня по вашему выбору, а также каменки Tulikivi из мыльного камня. Мы являемся официальным дилером Tulikivi и предлагаем долгосрочное финансирование всех наших продуктов и услуг.

Как лицензированный генеральный подрядчик, мы можем выполнить любую необходимую реконструкцию, конструктивную поддержку, работу дымохода или крыши, которые необходимы или требуются для завершения вашего проекта каменного обогревателя.