шамотная глина для штукатурки и кладки печи, как развести раствор, как приготовить

Содержание:

Преимущественные свойства глины
Недостатки материала
Составляющие глины
Выбор глины
Технические характеристики
Особенности огнеупорной глины
Этапы приготовления глины
Описание работы с глиной шамот в разных сферах
Кладка печей и каминов
Процесс оштукатуривания
Дополнительное использование шамотной глины
Видео

Глина является осадочной горной породой, ее физические свойства определяются наличием входящих в состав минералов. Большую ценность для мастеров представляется огнеупорная или шамотная глина.

Для получения этого ценного материала каолин или белую глину обжигают при высокой температуре, более 1000⁰С, в результате чего повышается устойчивость готового материала к сильному нагреванию. Процесс термической обработки подразумевает полное выпаривание из глины жидкости и различных примесей.

Термообработка позволяет получить глину, которая обладает свойствами прочного камня. При измельчении такого материала получают шамот. Он находит применение при производстве огнеупорного кирпича, тепловых приборов и различных декоративных элементов, а также при изготовлении печей.

Огнеупорная глина является заготовкой для изготовления кирпичей, в процессе которого исходное сырье измельчают и перемешивают с добавками. Неоднородность сырьевого материала и разные методы обжига позволяют получить несколько видов шамотной глины.

Преимущественные свойства глины

Огнеупорная глина имеет некоторое преимущество перед другими материалами благодаря следующим характеристикам:

• Долгий срок эксплуатации. Раствор из шамотной глины не трескается, не крошится и долго держит исходную форму.
• Высокие адгезионные свойства, благодаря чему материал отлично сцепляется с любой поверхностью.
• Паропроницаемость.
• Способность выдерживать достаточно сильное нагревание.
• Безопасность и соответствие экологическим требованиям.

Недостатки материала

Как и любой строительный материал, глина шамот имеет недостатки. Среди них можно выделить высокую стоимость и сложность приготовления раствора.

Составляющие глины

В составе шамотной глины имеются элементы натрия, магния и железа. Но основная часть приходится на высокодисперсные гидроалюмосиликаты.

Выбор глины

При выборе огнеупорной глины следует обратить внимание на маркировку упаковки. Здесь имеет специальная цифровая комбинация, показывающая огнеупорность материала. Следует знать, что большие значения говорят о высокой огнеупорности глины. Кроме того по маркировке можно узнать об области использования материала и для выкладки каких кирпичей применяется глина подобного вида.

Срок годности глины шамот имеет большое значение, так как по истечении определенного времени каолин теряет технические свойства. Следовательно, не следует приобретать материал после окончания срока реализации.

Технические характеристики

Рассматривая технические характеристики шамотной глины для штукатурки печи, необходимо отметить следующее:

• Размер зерен соответствует двум миллиметрам.
• Шамот высокого обжига поглощает не более 10% влаги, а низкого обжига не более 25% влаги.
• Максимальная температура, которой противостоит материал, составляет 1850⁰С.
• Влажность качественного материала не превышает 5%.

Определяя требуемое количество материала, следует знать:

• Стандартной упаковки глины 20 кг хватает для укладки 30 кирпичей.
• Для 1 м³ кладки следует приобрести 100 глины.
• Раствор, приготовленный с точным соблюдением технологии, становится абсолютно твердым через 24 часа при условии, что температура воздуха не опускается ниже +10⁰С.

Глина в промышленной упаковке может храниться 3 года со дня изготовления.

Особенности огнеупорной глины

Приготовление раствора из шамотной глины для кладки печей ведется по аналогии со штукатурными смесями, способы нанесения также аналогичны, что дает большой плюс материалу.

Шамотная смесь подходит для скульптурных работ и декоративного оформления, для строительства печей и каминов. Изделия становятся прочными благодаря испарению влаги в процессе высыхания глиняного состава. В результате получается высокопрочный материал, устойчивый к высокой температуре.

Особенностью шамота можно назвать следующее:

• Он не крошится под воздействием высокой температуры.
• Материал устойчив к воздействию внешней среды.
• Первоначальная форма остается в неизменном виде на протяжении долгого времени.

Для работы с глиной не нужно приобретать специальные инструменты, рабочий процесс осуществляется при помощи длинного и короткого шпателя. Одним инструментом укладывают раствор, с помощью другого шпателя убирают подтеки.

Этапы приготовления глины

Для домашних мастеров очень важно знать, как приготовить шамотную глину для кладки печей. Для этого можно воспользоваться следующей схемой:

• Берут упаковку порошка и засыпают ее в заранее приготовленную емкость.
• Заливают порошок водой и оставляют для набухания на трое суток.
• По истечении этого времени вновь доливают воды и одновременно перемешивают глину. Процесс продолжают до получения однородной массы.
• В некоторых случаях допускается добавление песка.

В процессе работы с глиной необходимо постоянно перемешивать раствор, от этого зависит качество работы. Кроме того важно обратить внимание на консистенцию раствора, в слишком густой состав рекомендуется добавлять воду, в жидкий – порошок. Особенно важно выполнение этого условия при кладке печи с использованием огнеупорной глины.

Количество воды в растворе играет важную роль: сухой состав крошится и осыпается, жидкий – стекает по рабочей поверхности. Поэтому очень важно знать, как развести шамотную глину для кладки печей. При расчете используемой воды следует учитывать, что раствор нормальной консистенции напоминает густую сметану.

Если в процессе будет использоваться глина для моментальной работы, то нужно обратить внимание на ее особенность. При приготовлении раствора не нужно оставлять порошок для набухания на трое суток, поэтому весь процесс займет намного меньше времени.

Описание работы с глиной шамот в разных сферах

Строительная сфера чаще всего использует глину подобного вида, это стало возможным благодаря техническим характеристикам материала и его высокую адгезию с любой поверхностью.

Кладка печей и каминов

Печи и камины относятся к конструкциям, которые постоянно подвергаются сильному нагреванию, поэтому очень важно подобрать соответствующий материал.

Огнеупорные кирпичи, для производства которых использовалась шамотная глина, отлично подходят для этого случая. Покупая кирпичи этого вида, следует обратить внимание на маркировку, которая должна содержать букву «Ш». Однако шамотный кирпич отличается высокой стоимостью, поэтому его приобретают для выкладки топки, а для строительства основной конструкции используют обычный кирпич.

Очень важно помнить, что огнеупорные кирпичи кладут только на раствор из огнеупорной глины. При этом коэффициент расширения раствора и кирпича должен быть одинаковым.

Процесс оштукатуривания

Используют раствор из огнеупорной глины в тех случаях, когда требуется получить идеально ровную поверхность. В процессе работы обязательно используются уголки и специальный профиль. Добиться абсолютно ровной штукатурки помогают несколько профилей, установленных на одной стене. В процессе установки рекомендуется пользоваться отвесом или строительным уровнем.

Уголки применяют для получения ровных краев, их приклеивают непосредственно на плоскость.

Для получения идеально ровной поверхности следует воспользоваться правилом. Его фиксируют поперек вертикальных профилей так, чтобы добиться одновременного касания всех маячков по горизонтали.

При установке маячков также следует обратить внимание на уровень выдвижения топочной дверки и поддувала. Уровень профилей и дверок должен совпадать, чтобы поверхность получилась гладкой, без выступов и впадин.

Для более простой работы с раствором из огнеупорной глины можно воспользоваться специальным инструментом для нивелирования. В этом случае без проблем можно получить ровную плоскость, но с мелкими трещинами. Эта проблема решается с помощью обыкновенного широкого шпателя, которым можно загладить все поверхность.

Дополнительное использование шамотной глины

Очень часто огнеупорная глина используется для изготовления декоративных элементов. Это могут быть изразцы, статуэтки и даже бытовая посуда. Пластичность такой глине придают специальные компоненты, добавленные в состав.

Шамотная глина может использоваться при приготовлении качественного раствора для кладки печей и оштукатуривания различных поверхностей. При решении вопроса, как оштукатурить печь шамотной глиной, точное соблюдение всех технологий позволяет самостоятельно выполнить весь процесс от приготовления раствора до нанесения его на поверхность.

процесс приготовления раствора для штукатурки, его плюсы и минусы.

При строительстве важную роль играет не только проект и план работ, но и выбор материалов. Зачастую от него зависит больше, насколько конструкция долговечная и надёжна. Больше всего требования предъявляется к тем материалам, использование которых предполагается в эксплуатации при условиях, далёких от нормальных: будь то сильные ветра, морозы или высокие температуры и влажность. Шамотная глина как раз относится к той категории материалов, которая способа сохранять свои свойства при экстремальных условиях эксплуатации, например, в печах.

Содержание статьи

• Что представляет собой шамотная глина
• Как разводить шамотную глину для печи
  • Этапы приготовления
  • Что делать, если раствор глины засох или получился неподходящей консистенции
• Преимущества и недостатки шамотной глины

Что представляет собой шамотная глина

Шамотная глина является по своей сути обожжённым каолином, который и называется обычно шамотом. Каолин – это один из видов пород, который обладает высокой вязкостью и пластичностью. Помимо основного элемента, он может содержать в себе примеси в виде оксидов калия, кальция, магния и натрия, гидроксиды железа и титана, а также многочисленные сульфиды.

Каолин для использования обжигается при температурах около 1500 градусов Цельсия, что позволяет избавить минерал от содержания несвязанной воды. Это процедура, по сути, и даёт готовый шамот. Примеси удаляются как в процессе обжига, так и при дальнейшем обогащении.

Нагрев каолина до столь высоких температур снижает на выходе пластичность шамота, однако при этом он приобретает свою главную особенность – высокую огнеупорность. Такой шамот впоследствии для дальнейшего использования измельчается как до дисперсного состояния (песка), так и до мелких кусочков (щебня)

По технологии обработки шамот делят на два вида:

• высокооттоженный;
• низкоотожженный.

Между собой они различаются по проценту водопоглощения: оно ниже при более высоких температурах отжига.

Как разводить шамотную глину для печи

Приготовление раствора из шамота считается непростым занятием, поэтому важно внимательно подойти к этому делу, так как правильно приготовленная смесь является залогом надёжной и долговечной конструкции.

ВАЖНО! О заготовке смеси стоит задуматься заранее, так как необходимо предварительно замочить глину на несколько дней.

Этапы приготовления

Чтобы полученный раствор шамота имел все заявленные положительные качества, необходимо чётко соблюсти все правила его приготовления. Для этого стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Глину насыпают в ёмкость, в которой будет производиться замешивание.
2. Сверху выкладывается примесь: шамотный или кварцевый песок. Их должно быть пропорционально больше, чем щебня глины в 2–5 раз.
3. Сверху сухая смесь заливается водой.
4. Всё перемешивается лопаткой, строительным миксером или дрелью со специальной насадкой до получения однородной массы.
5. Ёмкость плотно закрывается и оставляется на трое суток. Закрывать её необходимо, чтобы жидкость не покинула пределы ёмкости.
6. По окончании срока замачивания смесь ещё раз тщательно перемешивается, после чего можно уже приступать к работе.

СПРАВКА! Шамотного песка требуется меньше, чем кварцевого.

Если пренебречь правильным приготовлением раствора, то на выходе можно получить неудобовариваемую массу, которая навряд ли будет пригодная для каких-либо строительных работ. Чтобы зря не переводить материал, чётко следуете указанному алгоритму – это позволит получить раствор, который долго прослужит в вашей кладке печи.

Что делать, если раствор глины засох или получился неподходящей консистенции

К сожалению, подобных казусов, когда получается раствор не той консистенции, не удаётся избежать даже профессиональному кладчику. Пропорции щебня, песка и воды зачастую подбираются на глаз, а при набухании глины в течение трёх суток её состояние может меняться по-разному: из-за различий в температуре, влажности и подобных нюансах, на которые сложно повлиять в нелабораторных условиях.

Идеальная консистенция разведённой шамотной глины должна напоминать густую сметану и не предполагать наличие комочков. Если раствор не удовлетворяет этому требованию, то следует проанализировать ситуацию и прийти к соответствующему решению.

При недостатке влаги следует добавить воду. Наличие достаточного количества воды напрямую влияет на пластичность смеси и на её адгезию. При малом содержании влаги смесь будет плохо наноситься и трескаться.

Если раствор получился слишком жидким, то в него следует добавить песок. При этом оставлять смесь ещё на несколько суток нет надобности.

ВАЖНО! Не стоит заготавливать раствор глины в большом количестве. Если планируете работать в течение нескольких дней, то вместо ежедневного разбавления смеси стоит отдать предпочтение порционным заготовкам, выполненным с временным разбегом.

Преимущества и недостатки шамотной глины

Шамотная глина для штукатурки завоевала свою популярность не просто так. Её преимущества:

1. Долговечность. При правильном использовании шамотная глина не разрушается сравнительно продолжительное время.
2. Высокая адгезия. Это качество позволяет глине превосходной сцепляться практически с любой поверхностью, с которой она контактирует.
3. Паропроницаемость. Данный материал не будет отсыревать со временем из-за сконцентрировавшейся рядом влаги.
4. Высокая огнеупорность. Может эксплуатироваться в печах и в подобных условиях, неподходящих для других материалов.
5. Безопасность и экологичность. Глина лишена токсинов, а её происхождение – природное.
6. Прекрасная компоновка с шамотным кирпичом из-за одинакового коэффициента линейного расширения.
7. Равномерность при нагреве. Расширение материала при повышении температуры происходит постепенно, в нем исключается появление при этом трещин.

Не лишена она и недостатков. Как и все материалы шамот отличен для применения в одних условиях, и ведёт себя нехорошо при других. К основным отрицательным качествам шамотной глины обыкновенно относят:

• высокую стоимость;
• сложное приготовление правильного раствора.

Первый недостаток можно переосмыслить, сравнив свойства шамотной глины с другими связующими материалами, и по соотношению цена-качество уже прийти к итоговому решению. Второй просто решается чёткой последовательностью действий при замешивании раствора.

Изготовление тандырной печи из початка и таделакта – СВЕЖИЙ ОТ ПОЧАТА

Как многие знают, тандырные печи – это традиционные глиняные печи, которые использовались на протяжении тысячелетий в большинстве стран мира. Они имеют цилиндрическую форму, часто сужаются и/или загибаются внутрь в верхней части для обеспечения максимального нагрева. Еда готовится на металлических шампурах, которые свисают над открытым дровяным огнем, устроенным в нижней части цилиндра. Отверстие внизу действует как воздухозаборник, позволяя тандыру вести себя как гигантский дымоход. Тепло тандыра поглощается и излучается глиной, создавая равномерный жар для приготовления пищи и обжигая соки, в то время как горячие металлические шампуры готовят пищу изнутри. Соки и жиры капают на огонь, создавая неповторимый восхитительный дымный вкус.

Построив печь для пиццы из початка и получив от нее столько пользы, мы захотели попробовать построить из початка тандыр. Однако после долгих поисков в Интернете мы не смогли найти никакой информации о том, как это сделать. Таким образом, мы впервые разработали собственную адаптацию одного из них, и она отлично сработала. Вот как мы его построили. Надеюсь, некоторые из вас вдохновились построить собственный тандыр из самана.

Или, может быть, он у вас уже есть, и вы захотите поделиться собственным опытом.

Для начала нам нужен был план. Мы набросали множество разных дизайнов и в итоге остановились на том, что показан ниже. Наш тандыр будет иметь коническую форму, сужающуюся и изогнутую вверху. Он будет иметь каменный фундамент и дно из плотного огнеупорного кирпича , утепленное снизу древесной золой и стеклянными бутылками. В нижней части материка Британской Колумбии огнеупорные кирпичи высокой плотности можно купить в компании Clayburn Industries в Абботсфорде. Стоит затрат! Стены будут построены в 2 слоя с использованием двух разных смесей самана. Размеры были выбраны из эстетических соображений и исходя из того, что, по нашему мнению, будет удобным для работы размером и формой. Вы можете сделать свою печь любым количеством способов. Это как раз та система, которую мы придумали для своих.

 

 

Место для печи выбрано. Наша находится прямо рядом с нашей печью для пиццы на заднем дворе, поэтому мы можем совмещать вечера тандыра и пиццы. Была вырыта траншея шириной примерно 8 дюймов и глубиной 12 дюймов с внешним диаметром около 3 футов. Затем он был забит стружкой и пылью и утрамбован. Мы надеемся, что этот фундамент замедлит скорость, с которой наша духовка тонет. Вам понадобится, чтобы ваша траншея находилась ниже линии промерзания в вашем районе.

 

 

Большие камни были расположены по кругу, образуя основу. Они просто сидят на утрамбованной траншее и располагаются так, чтобы создать плотную посадку, которая выглядела красиво. Промежутки между камнями при необходимости можно заполнить более мелкими камнями. Внутренний диаметр каменного круга, вероятно, составляет около 30 дюймов. Внутренняя часть круга была заполнена несколькими дюймами древесной золы из печи для пиццы и несколькими пивными бутылками, которые затем были покрыты слоем сухого песка.

 

 

 

ПЛОТНЫЕ огнеупорные кирпичи были уложены и выровнены поверх песка, чтобы сформировать дно печи. Они были утрамбованы до уровня во всех горизонтальных плоскостях с помощью ручки молотка, чтобы создать гладкое дно печи без краев. Здесь будет разводить огонь. Чтобы максимизировать площадь дна печи в пределах каменного круга, нам пришлось вырезать часть кирпичей. Мы сделали это с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной отрезным кругом по твердому камню. Мы решили использовать плотные, а не пористые кирпичи, потому что думали, что они могут удерживать больше тепла и позволяют печи дольше оставаться горячей после того, как огонь потухнет.

 

 

Мы хотели использовать песчаную форму, вокруг которой можно построить тандыр, очень похоже на то, как строится саманная печь для пиццы. Однако мы не смогли создать его нужной формы и размера, потому что он постоянно разрушался. Предположительно это возможно, но мы не знали, как это сделать. Чтобы обойти это, мы сделали форму из картона, которая содержала бы песок в нужной нам форме.

Мы воспользовались онлайн-калькулятором конуса, чтобы вычислить плоскую форму внутренней прямостенной части конуса печи. Наш конус имел основание 24 дюйма в диаметре, вершину 20 дюймов в диаметре и высоту 20 дюймов. Используя онлайн-шаблон, мы вылепили конус из толстого картона из художественного магазина и расположили его по центру кирпичной основы.

 

 

Сначала мы попытались заполнить конус влажным утрамбованным песком, но форма трагически взорвалась, разорвав картон в клочья. Оказалось, что картон не был достаточно прочным, чтобы выдержать давление и влажность всего песка.

Мы сделали второй конус и на этот раз заполнили его только примерно на 6 дюймов влажным утрамбованным песком, прежде чем мы начали копать. Внутренний слой початка – огненный початок. Наша смесь состояла из 1 части богатой глиной почвы (готовая смесь Burkeville, оставшаяся после строительства печи для пиццы) и 4 частей крупнозернистого песка. Его смешали с водой, растоптав и раскатав по брезенту, чтобы получилась грубая рассыпчатая смесь, которую можно было с силой скатать в крепкие шарики. Перед упаковкой он выглядит как влажный песок на брезенте. В этой смеси нет ни соломы, ни шерсти животных. Он находится в непосредственном контакте с огнем и не содержит в себе ничего воспламеняющегося. Затем мы начали копать, работая вокруг основания печи до высоты песка, прежде чем добавить еще 6 дюймов или около того утрамбованного песка, а затем продолжили работу с самим початком. Как и в случае с печью для пиццы, этот початок был очень песчаным и требовал большой силы, чтобы получить хорошую упаковку. Таким образом мы добрались до вершины конуса.

 

 

Когда наш початок находился примерно в 6 дюймах от вершины конуса, мы заполнили конус доверху утрамбованным песком, а затем продолжили строить песчаную форму поверх конуса, чтобы создать округлый купол радиусом примерно 10 дюймов.

 

 

Фрейзер выглядывает из-за живой изгороди.

 

Песчаный купол был покрыт мокрой газетой, чтобы початок не прилипал к нему, а сам початок был накручен так, чтобы полностью закрыть вершину конуса.

 

 

Наш початок был слишком влажным, и из-за этого у нас были проблемы с его падением на стенку духовки. После того, как верхняя часть была полностью зачищена, она выглядела как обвисшая капля, но мы сбрили стороны старой пилой по дереву, чтобы получить чистую ровную форму, которой мы были довольны.

 

 

Мы завернули нашу духовку в брезент и оставили на ночь. На следующий день початок несколько застрял, поэтому мы вырезали отверстия. Чтобы получить ровную центрированную верхнюю часть, мы поместили 5-галлонное ведро поверх духовки и использовали пузырьковый уровень, чтобы установить его идеально. Мы использовали старый кухонный нож, чтобы обвести край ведра, обозначив линию, а затем срезав верхнюю часть купола горизонтальными надрезами по этой линии. Мы также прорезаем нижнее отверстие, которое действует как подача огня и воздухозаборник. Для этого мы использовали цветочный горшок, чтобы нарисовать идеальный круг у основания духовки, где мы хотели открыть отверстие, и снова использовали нож, чтобы прорезать отверстие. Резка початка уничтожает ножи! Используйте тот, который никто в доме не пропустит.

 

Мы оставили духовку накрытой брезентом еще на пару недель, прежде чем высыпать песок. Как только песок закончился, мы сняли картон и оставили его еще на неделю или две, прежде чем разжечь в нем огонь.

 

 

 

Мы хотели попробовать приготовить хлеб на изогнутой внутренней поверхности печи, но обнаружили, что внутренний огненный початок слишком грубый. Чтобы преодолеть это, мы оштукатурили внутреннюю часть тонкой огнеупорной штукатуркой перед первым обжигом. Мы взяли несколько чистых комочков глины, пропустили их через мелкое сито, чтобы избавиться от песка, а затем добавили 4-5 частей песка, просеянного через мелкое оконное сито. Получилась шелковистая штукатурка, которую мы нанесли руками на внутреннюю часть духовки, хорошо смочив ее водой. В результате получилась гладкая и ровная внутренняя поверхность. Мы использовали полированные камни, крышки пластиковых контейнеров из-под йогурта и влажные губки, чтобы сгладить глиняную штукатурку до ровной жемчужной поверхности. До сих пор это работало отлично, хотя нам все еще нужно больше практиковаться, доставая хлеб из духовки, не бросая его в огонь!

ПЕРЕД ОБЖЕМОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ТАНДЫРОВ!
Поскольку мы никогда не использовали тандыр до постройки этого, мы не знали о процессе выдержки печи перед первым обжигом. С тех пор мы много читали об этом процессе и намерены попытаться вылечить наш следующий тандыр после сглаживания внутренней части и перед первым обжигом . Предположительно, это позволит нам лучше готовить хлеб.

Когда мы впервые зажгли огонь, мы были поражены тем, как быстро и эффективно он нагревается. Мы почти ожидали, что он рухнет, но он даже не треснул. Мы использовали сухие дрова, расколотые на довольно маленькие кусочки (4-5 дюймов в диаметре, 12 дюймов в длину), чтобы разжечь огонь. Это был сезон хлопковых дров, когда мы впервые зажгли печь, и мы могли видеть, как пух в воздухе беспомощно всасывается в воздухозаборник. Мы не могли поднять руки даже на фут над отверстием, чтобы не обжечься. Бедному сливовому дереву над головой пришлось изменить траекторию движения ветки после того, как его несколько раз обожгли. Наш тандыр работал на удивление хорошо!

Мы начали готовить в нашем тандыре, как только затопили его, однако вскоре после этого мы решили добавить второй слой самана, чтобы попытаться улучшить его теплоизоляцию. Этот початок был сделан из 1 части Burkeville-Ready-Mix, 1 части песка и большого количества соломы и древесной стружки, чтобы получилась воздушная смесь, состоящая в основном из соломы, склеенной вместе с достаточным количеством глины, чтобы склеить все вместе. Сердцевина огненного столба смачивалась шлангом и наносился изоляционный слой. Мы оставили его на пару недель, завернув в брезент, прежде чем снова топить печь. Медленное застывание початка, по-видимому, помогает предотвратить растрескивание и обеспечивает более прочный конечный результат. С тех пор мы поняли, что этот слой не столько изолирует, сколько добавляет тепловую массу печи, что позволяет ей поглощать больше тепла и, следовательно, медленнее остывать.

 

Верх с милыми закругленными краями.

 

 

В качестве последнего штриха к нашей духовке мы оштукатурили ее, чтобы украсить ее и защитить от непогоды под дождем. Сначала мы нанесли крупнозернистый слой, который мы сделали, смешав 1 часть извести NHL2 с 4 частями крупнозернистого песка. К этому мы добавили большое количество соломы, которую мы нарезали на короткие сегменты, положив ее в мусорное ведро, а затем очистив от сорняков. Печь смачивали водой и ровным, но грубым слоем наносили защитное покрытие. Работайте с известью в ПЕРЧАТКАХ!

 

 

Финишный слой был сделан из 1 части извести NHL2 и 2 частей острого каменного песка, которые мы просеяли через мелкое оконное сито. К этому мы добавили большое количество конского меха, предварительно вымытого, высушенного и прочесанного. Мы заметили, что наши испытания штукатурки, содержащей конский волос в смеси, растрескивались значительно меньше, чем аналогичные штукатурки без конского волоса. Волосы никак не повлияли на окончательную отделку штукатурки, они полностью исчезли из поля зрения. Мы тонировали этот слой пигментом, который мы купили онлайн на сайте EarthPigments.com. Чтобы получить хорошее покрытие нашего тандыра, мы использовали 1 кг краски для более темных областей и примерно 500 г краски для желтой полосы. Наши цвета: Envirinox Dark Brown и Curry Yellow. Мы закончили наш штукатурный слой с помощью техники таделакт, которую мы полностью описываем в нашем каминном блоге.

 

 

 

 

Мы оставили штукатурку на несколько недель, не обжигая ее, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки при нагревании. печи. Это, кажется, не мешает его функции, поэтому мы просто оставили его.

Наша печь-тандыр широко использовалась с тех пор, как была построена в апреле 2013 года. Мы даже продолжали готовить в ней в холодные зимние месяцы, так как она быстро нагревается, быстро готовит пищу и дает приятное тепло, чтобы собраться вместе, пока ужин готовится. Таделакт хорошо переносит влажные зимние месяцы, и мы склепали алюминиевый конус, чтобы защитить внутреннюю часть от дождя. После зимних месяцев таделакт выглядит немного уставшим, но весной мы моем его мыльной пеной, и он снова оживает. Мы очень довольны тем, как все получилось, и продолжаем получать массу удовольствия от готовки. Надеюсь, некоторые из вас вдохновились на создание своего собственного.

 

 

 

Генри охраняет тандыр после зимнего дождя.

Часто задаваемые вопросы о глине — гончарная глина на водной основе и ее использование в скульптуре » Juxtamorph » United Artworks

Опубликовано в Alt.Sculpture FAQ, Керамика, Бетон и гипс, Скульптура

Существуют различные продукты, которые называются глиной того или иного сорта. Самая простая – глина на водной основе или гончарная. Это то, что тысячелетиями использовалось для изготовления керамических изделий, и это был основной материал, в котором скульпторы традиционно воплощали свои идеи. Он образуется при естественном разложении горной породы на микроскопические плоские пластины, которые запирают между собой воду, обуславливая ее характерную «пластичность». Он часто откладывается реками в глубоких слоях, из которых добывается для использования. Некоторая глина готова к использованию в виде выкопанной, которая находится в других местах, может потребоваться очистка или смешивание с другими компонентами, чтобы быть полезной.

Некоторые скульпторы используют глину в качестве постоянной среды, обжигая свои работы в печи. Другие используют его как промежуточный шаг, изготавливая глиняную модель, с которой берут форму. Форму можно использовать для изготовления скульптуры из гипса, бетона, бронзы или других материалов. Для этого применения была разработана глина, устойчивая к высыханию. Эта глина, называемая WED (водная пролонгированная сушка), представляет собой гончарную глину с добавками, замедляющими цикл сушки, что дает дополнительное время для работы.

Другим непрямым методом с использованием оригинала глины является метод «отработанной формы». Делают скульптуру из глины, покрывают ее гипсом, выкапывают глину, а затем наливают еще гипса. Используйте пару аппликаций жидкого моющего средства для мытья посуды в качестве разделительного средства, дайте ему высохнуть между слоями, и добавьте немного красителя в штукатурку, которую вы заливаете. форма останавливается и начинается отливка. Оригиналы, изготовленные из глины на водной основе, можно формовать из двухкомпонентных синтетических каучуковых компаундов, но это помогает сначала запечатать поверхность шеллаком, а затем смазать воском.

Если вы найдете немного глины; попробуйте этот тест: покатайте его между руками, чтобы сформировать цилиндр примерно полдюйма в диаметре и четыре дюйма в длину. Согните это вдвое. Если глина трескается, она либо слишком сухая, либо недостаточно пластична, чтобы ее можно было использовать как есть. Если он плавно изгибается и не содержит камней или песка, то он может подойти для создания скульптуры без дальнейшей обработки. Конечно, глину также можно купить в магазине керамики. Найдите местный, так как стоимость доставки таких сыпучих материалов высока. Как правило, в глину, используемую для лепки, добавляют измельченную обожженную глину, называемую «грог», для придания жесткости и устойчивости к тепловому удару. Хотя это делает глину более зернистой, ее также легче лепить и обжигать. Но некоторые скульпторы предпочитают гладкость фарфора, несмотря на его относительную непластичность и причудливость в обжиге.

Гончарная глина имеет различные преимущества и недостатки для скульптуры. Это относительно недорого или бесплатно, если вы найдете место, где его выкопать. Его можно легко вылепить минимумом инструментов, разгладить водой, легко смыть с рук и оборудования. Обрезки и любые необожженные куски можно утилизировать, дав им полностью высохнуть (удивительно, что переработка полусухой глины занимает больше времени), разбивая их молотком, если необходимо, затем замачивая их в ведре с водой, пока они не размягчатся, разбивая комки пальцами до получения более или менее однородной консистенции. Полученный комок затем помещают на толстую гипсовую плиту, которая отсасывает воду до тех пор, пока глину нельзя будет замесить или «заклинить». Во влажном состоянии ему можно придать форму пальцами или тупыми формовочными инструментами, он хорошо сохраняет оттиски, хорошо отделяется от гипсовых форм. Хотя глина обычно считается нетоксичной, глиняная пыль содержит большое количество свободного кремнезема, который очень опасен при вдыхании и вызывает заболевание, называемое силикозом. Очень важно по возможности не вдыхать это и содержать рабочее место в чистоте, без скоплений сухой глины под ногами. Кроме того, ингредиенты глазури могут быть еще более токсичными, поскольку содержат такие минералы, как барий, свинец, матовое стекло, кобальт и даже уран. Ношение утвержденного респиратора при работе с сухими ингредиентами имеет важное значение.

Глина — самый податливый материал. Ему легко придать форму вручную, и много прекрасной работы было проделано вообще без использования каких-либо инструментов, только пальцами. Если желательна гладкая поверхность, используются натуральные влажные губки, которые легко округляют небольшие выпуклости. Формы могут быть созданы из рулонов или раскатанных плит, или можно использовать гончарный круг для быстрого изготовления полого блока для последующей сборки. Для придания ему формы также можно использовать широкий спектр инструментов: от деревянных палочек или металлических фигур до инструментов с петлями на концах, «ребер» (жестких или гибких плоских форм) и множества других приспособлений, которые обычно встречаются на кухне ( для сглаживания линий швов и т. д. на сухой зелени попробуйте одну из тех тонких прямоугольных зеленых нейлоновых губок, которые используются для мытья посуды.) Легко сделать собственные инструменты для оттиска или лепки из глины и природных объектов, таких как листья, сосновые шишки и ракушки. также можно использовать.

Гипс и глина уникально взаимодействуют друг с другом: твердость и впитывающая способность гипса дополняют мягкость и липкость глины. Помимо того, что это единственный материал, пригодный для заливки, гипс особенно подходит для вдавливания в глину, поскольку его способность всасывать воду из глины предотвращает ее прилипание. Очень легко сделать гипсовые формы из глиняных оригиналов, если глина свежая и не давать ей высыхать. Гончарный гипс (часто называемый гончарным гипсом №1) лучше всего подходит для работы с глиной; он является дополнительным абсорбентом и имеет хорошую кривую отвердевания. Но обязательно избегайте попадания крошечных кусочков гипса в глину, которую собираетесь обжигать. Гипс кальцинируется при обжиге и возвращается в свое предкристаллизованное состояние. Когда он рекристаллизуется за счет забора воды из воздуха, он немного расширяется — этого достаточно, чтобы образовать характерный конусообразный кратер на стороне обожженного изделия через несколько месяцев после того, как оно вышло из печи. (Ищите крошечную белую точку на дне отверстия.) Пресс-формы использовались доколумбовыми культурами для производства скульптурных изделий, но в этом случае их формы были сделаны из однократно обожженной или «бисковой» глины, которая работает. аналогично – либо глина просто вдавливается в одностороннюю форму пальцами и удаляется, либо штампы используются для придания текстуры плоской плите, которая затем отделяется (ткань или пластик может быть полезным временным усилением) и используется в Различные пути. Секции куска можно сделать, накинув плиты на выпуклые «горбы» формы или позволив глиняной плите «сползать» через отверстие, вырезанное в фанере для небольших пролетов, или поддерживая как гамак для больших.

Когда глина высыхает до состояния «твердой кожи», ее можно аккуратно резать ножами и другими острыми инструментами, а также полировать до блеска камнем или металлическим инструментом. Секции теперь можно складывать гораздо проще, потому что глина будет поддерживать себя, не разрушаясь под собственным весом. Соединяемые края должны быть «надрезаны» — по краю делается множество мелких параллельных, а затем пересекающихся надрезов, а затем покрывается «шликером», в данном случае состоящим из той же глины, разбавленной водой до консистенции густой сметаны. Затем срезы можно аккуратно прижать друг к другу и очистить губкой.

Когда предмет полностью высохнет — но не раньше, если вы не хотите, чтобы он взорвался, — его можно «обжечь» в «печи», то есть печи, способной поддерживать температуру от 1000 до 2000 градусов по Фаренгейту. В нижней части этого температурного диапазона «химическая вода» отгоняется, и кусок называется «биск». В этот момент он все еще пористый, но не растворяется в воде. В верхней части диапазона изделие «стеклуется», становясь более плотным и менее пористым. Этот момент отличается от глиняных и керамических глин. Фаянсовые глины следует обжигать при более низкой температуре, чем керамогранит, и никогда не следует доводить до температуры керамических изделий, так как они разжижаются. В то время как керамогранит более долговечен, некоторым скульпторам нравится более широкий диапазон цветов, доступных в ассортименте фаянса, и счета за коммунальные услуги также ниже.

Если кто-то хочет отлить из глины несколько деталей и обжечь их, из гипса делается многокомпонентная форма, заключающая в себе пустой объем. Затем засыпают глиняный «шликер», оставляют для образования слоя в полости формы и выливают, оставляя полую оболочку, которую оставляют еще немного подсохнуть, а затем удаляют. Полученные формы могут быть собраны в довольно сложные составные объекты, такие как знаменитые статуэтки Мейсена и Дрездена.

Шликер – глина в жидком виде. Глина, как я уже упоминал, состоит из микроскопических пластин, которые цепляются друг за друга за плоские поверхности, придавая ей пластичность — качество, благодаря которому она сцепляется во время обработки. Разница между шликером и глиной заключается в наличии «дефлокулянта». Это химическое вещество, которое добавляют к глиняному порошку вместе с водой, что снижает пластичность глины, так что она становится текучей при добавлении меньшего количества воды, чем в противном случае, и снижает склонность к образованию комков. Это достигается за счет уменьшения притяжения крошечных плоских пластин друг к другу.

Наиболее часто используемыми дефлокулянтами являются силикат натрия (жидкое стекло) и карбонат натрия (кальцинированная сода), часто в комбинации. Нужно совсем немного: треть одного процента от веса сухих ингредиентов. Использование слишком большого количества ускорит разрушение ваших гипсовых форм. Сначала смешайте дефлокулянт с водой, затем добавьте глину. Вода будет весить от трети до половины веса глины, которая в нее входит. Смешайте сухой глиняный порошок с водой/дефлокулянтом до тех пор, пока он не перестанет принимать, не станет слишком густым, чтобы его можно было разлить, или не будет образовываться комков. Попробуйте получить консистенцию, как густые сливки. Получается шликер, который быстро высыхает на внутренней поверхности формы и отделяется без коробления, растрескивания или прилипания. Прежде чем смешивать большую партию, сделайте небольшой тест, чтобы правильно подобрать пропорции. Некоторые глины вообще не дефлокулируют должным образом, и это полезно узнать. Можно купить сухую глину, специально разработанную для использования в качестве шликерной массы. Для небольших проектов часто бывает проще купить жидкий шликер, уже смешанный в магазине керамики.

Если кто-то хочет обжечь глиняную скульптуру любого размера, она должна быть полой, иначе она взорвется в печи. Это также произойдет, если в глине останется какая-либо остаточная влага. Я считаю, что легче сначала построить выемку из глины, чем пытаться выдолбить ее потом, но оба метода будут работать. Можно соорудить внутреннюю опорную систему, используя глиняные плиты, соединенные вместе и достаточно ослабленные путем вырезания в них пустот, чтобы они трескались раньше, чем глиняная корка, покрывающая их. Другим подходом может быть создание горючей опорной конструкции с использованием эксельсиора или другого гибкого материала — чего вы не хотите делать, так это запирать что-либо жесткое, что не будет двигаться при усадке глины, так как это вызовет растрескивание.

Если вы хотите попробовать обжечь более толстые секции, чем рекомендуют гончары, некоторые люди сообщают об успешном смешивании различных материалов с глиняными телами. Они варьируются от грога и перлита (белого вулканического материала, содержащегося в садовых принадлежностях) до горючих материалов, таких как опилки, мука, измельченная солома (используемая для кирпичей) и бумажная масса. Это последнее дополнение получило широкое распространение, так как оно дает возможность соединять куски в сухом виде, а также дополнительную прочность на растяжение в сыром теле. Чтобы сделать это, оставьте несколько газет в ведре с водой на ночь (туалетная бумага работает еще быстрее), а затем перемешайте ее насадкой-миксером в переносной дрели. Вставьте получившуюся массу в глину. Некоторые поставщики керамических изделий продают его предварительно смешанным (ищите пакеты с зеленой плесенью).

Глиняное тело также может нуждаться в регулировке, если изделие предназначено для использования на открытом воздухе в любых местах, кроме самых солнечных. Цикл замораживания-оттаивания, который медленно разрушает самые твердые породы, делает то же самое с керамикой и разрушает некоторые уязвимые тела за один сезон. Изделия, обожженные при сильном обжиге, как правило, менее подвержены повреждениям от замораживания и оттаивания, чем изделия, приготовленные при слабом обжиге, поскольку они стекловидные и не впитывают воду, которая расширяется при замерзании. Протестируйте обожженный образец, поместив его в морозильную камеру на ночь. Затем вскипятите немного воды и опустите в нее замороженный кусок. Если он не треснул, это хороший знак. Если это так, вы можете подумать о добавлении талька или какого-либо другого темперирующего агента. Чтобы выяснить, сколько чего-то подобного добавить в вашу глину, вы делаете то, что гончары называют «линейной смесью». Итак, в данном случае вы берете большой шар глины и делите его на десять равных маленьких шариков. Затем вы взвешиваете то, что кажется вам слишком маленьким, и то, что кажется слишком большим из материала, который вы планируете добавить. Они становятся номером один и номером десять. Затем взвесьте восемь количеств, которые плавно переходят от первого ко второму, смешайте их, нацарапайте идентификационный номер на поверхности, обожгите и проверьте. Это также делается в рецептуре глазури, чтобы определить влияние добавок.

При изготовлении арматуры и внутренних опор для гончарных фигур и т. д. необходимо учитывать усадку глины во время затвердевания. Для небольших деталей метод, который я использовал, состоит в том, чтобы построить «каркас» из толстой алюминиевой проволоки, а затем немного свободно обернуть газету вокруг проволоки, чтобы глина могла сжиматься, не трескаясь. Когда фигурка станет твердой, как кожа, разрежьте деталь вдоль, чтобы удалить арматуру, затем сделайте надрезы и используйте накладку, чтобы соединить части. В качестве альтернативы можно построить каркас из легкого дерева, такого как сосна (не используйте ничего, что выделяет токсичные пары при горении) и оставить его в процессе обжига, когда он сгорит. Эти опоры также могут быть удалены перед стрельбой, если это целесообразно. Для больших кусков лучше всего работать секциями, потому что при дальнейшей усадке кусок разорвется на части, пытаясь сжаться против неподатливой внутренней структуры.

Что касается процесса сушки, то его можно ускорить, подержав изделие в хорошо отапливаемом и проветриваемом помещении в течение недели или около того перед обжигом. Зимой, особенно во влажных местах, толстый кусок глины будет иметь проблемы с высыханием без какой-либо помощи (например, вентиляции и тепла). Имейте в виду, однако, что ускорение процесса сушки, особенно в начале, будет способствовать растрескиванию. Нужно, конечно, следить за тем, чтобы воздух внутри полой скульптуры выходил наружу, так как полностью закрытый объем воздуха будет расширяться при нагревании, а также трескать изделие. Помогает оставить печь «просвечиваться» (при самом низком устойчивом нагреве) на пару дней перед тем, как включить ее, чтобы избавиться от следов влаги; это помогает частям внутри стрелять, не взрываясь.

После обжига глиняные предметы могут подвергаться различным видам обработки поверхности. Перед обжигом можно использовать «ангоб» (цветной глиняный шликер), но большинство других техник лучше работают на изделиях, обожженных один раз. Гончары разработали многочисленные рецепты глазурей, которые представляют собой комбинации измельченных минералов, наносимых на бисквитную посуду окунанием, кистью или распылением, и которые образуют стеклянное покрытие на поверхности глины при обжиге до нужной температуры. Их можно купить в готовом виде в магазинах керамических изделий или приготовить самостоятельно. В любом случае рекомендуется протестировать глазурь на образце глины, с которой она будет использоваться, прежде чем использовать ее на большом объеме работы. Глазурь можно наносить непосредственно на поверхность бисквита, которую следует тщательно промыть и обеспылить, или поверх «подглазурной глазури», состоящей из красителей на основе оксидов металлов в глиняном связующем. Они доступны в кастрюлях, как акварель, тонированные, чтобы приблизиться к окончательному цвету. Также можно приобрести подглазурные мелки и карандаши. После глазуровочного обжига можно использовать «надглазурные покрытия», также называемые «люстрами» и «китайскими красками», для достижения различных эффектов от тонких изменений цвета до металлических акцентов. Их обжигают при гораздо более низкой температуре, чем сама глазурь.

Толстая глазурь может затемнить мелкие детали скульптурных объектов, но она также может скрыть незначительные эксцентриситеты поверхности. Если важна детализация, особенно тонкая негативная текстура, то глазурь лучше всего наносить тонким слоем. Если это должно быть подчеркнуто, можно нанести морилку или подглазурную краску, а затем стереть выступающие места губкой перед тем, как покрыть ее глазурью. Участки поверхности можно защитить «восковым резистом», восковым раствором, который после высыхания препятствует дальнейшему нанесению глазури. Различные методы обжига также влияют на конечный эффект. Раку, где раскаленные предметы извлекаются из печи (только для фронтальной загрузки) и помещаются в герметичное пространство с горючим материалом для создания восстановительной атмосферы, чернит любую обнаженную глину, в то время как оксиды металлов в глазури могут восстанавливаться до металлического состояния для радужного цвета. и металлические эффекты. Ямный обжиг, при котором посуда буквально закапывается в яму, посреди костра, также чернит поверхность, сохраняя при этом эффект воронения.

Если керамические предметы, о которых идет речь, не предназначены для употребления в пищу, не должны стоять на открытом воздухе и не имеют значения архивности, на них можно наносить практически любую краску. Любое из этих ограничений ограничивает возможности. При работе с бисквитной посудой основная проблема заключается в впитывающей способности глиняного тела, которое высасывает краску и растворители из кисти и оставляет кратеры на поверхности, что также ухудшает способность краски образовывать пленку. Попробуйте герметизировать поверхность постепенно уменьшающимися слоями гипса (на водной основе) или используйте шеллак. После того, как поверхность запечатана, можно рисовать практически любой краской — я видел очень эффективное использование масляных красок. В качестве альтернативы, чтобы немного затемнить поверхность и придать ей блеск, попробуйте натереть немного крема для обуви, а затем стереть излишки. Если произведение должно выжить на открытом воздухе; смешайте немного цементных красок с небольшим количеством портландцемента и водой, затем нанесите в качестве смывки на (незагрунтованную) поверхность бисквита. Любые воски или герметики должны будут периодически обновляться, если деталь остается на открытом воздухе.