Русская печь своими руками. Часть 2
ЧАСТЬ 2
Как правильно сложить русскую печь из кирпича самостоятельно?
Если по итогу вы желаете получить русскую варочную печь из кирпича высокого качества, а также с большим КПД, которая будет легка и удобна в эксплуатации, то обратите внимание на то, как устроена данная печь и заранее ознакомьтесь со всеми ее особенностями. Кстати, несколько столетий назад все печки имели необычную форму, которая зависела от места расположения дома, хотя их устройство было практически идентично.
Вот размеры, которые обычно используют при постройке русской печи:
• Ширина печки – 1,5 метра.
• Длина печи – 2,25 метр.
• Высота печки – 1 метр.
Если сейчас мы измеряем все эти значения в метрах, сантиметрах и миллиметрах, то раньше их измеряли с помощью аршинов. Его среднее значение составляло где-то 70 сантиметров. Сейчас же печь строят соблюдая размеры кирпичей, их никогда не делят, то есть их всегда стараются оставить цельными.
Пример, который мы привели выше, отлично обогревает помещение в 30-40 кв. метров, причем обычно печка находиться в угловой части комнаты недалеко от двери.
Перед тем, как начать строить саму печь, нужно в обязательном порядке создать фундамент (опечье). Русская кирпичная печь не самая легкая конструкция. Вес русской печи составляет 6-8 тонн. Также у русской печки имеется пространство для хранения различных инструментов необходимых для работы или ухода за печью – подпечек. Чтобы комната еще лучше обогревалась, можно положить какой-либо теплоизоляционный материал между стенкой и самой печкой.
Печь всегда выкладывают из кирпича, соединяя их с помощью специального раствора. В прошлые века русскую печь изготавливали из красного керамического кирпича, так как он считался самым прочным из всех доступных на тот момент вариантов.
У печки также имеется сводная часть, которая раньше имела особый уклон в соотношении с устьем. Так называемый порог сводного типа (порожек) – еще один важный элемент русской печи, он выполняет роль барьера, который не дает искрам попасть в трубу дымохода.
Во время того, когда вы будете строить печь, обратите внимание на порядовку. В ее горизонтальной части имеются некие разрезы, с помощью которых вы сможете понять, как устроена данная печь. Кстати, во время строительства лучше придерживаться следующих пунктов:
• Для начала вам необходимо либо начертить чертежи, либо взять уже готовые, потому что без них продолжать работу – не представляется возможным. Строго следуя чертежам необходимо произвести укладку самого первого ряда на уже готовый фундамент. Помните, что перед тем, как совершить выше описанные действия вам необходимо произвести гидроизоляцию уже готового фундамента. Для проведения данной процедуры, как правило, используют рубероид. Также специалисты рекомендуют укладывать первый кирпичный слой из материала, который устойчив к влаге. Так вы сможете изготовить действительно качественную печь.
Высокое качество
Наши печи не дымят, хорошо греют и служат долгие годы!
Доступные цены
Работаем без посредников, оказываем помощь в закупке материалов и доставке!
Реальные сроки
Постоянно работаем над увеличением скорости выполнения заказов без потери качества!
3D проект
Вместе с Вами решаем, какой должна быть Ваша печь.
Готовлю 3D изображение для оценки результата до начала строительства
Скидки постоянным клиентам
Приготовим для Вас индивидуальное предложение!
Кладка свода русской печи и ее особенности.
При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода.
Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.
Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.
Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.
В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.
Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи.
Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.
Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.
Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску.
От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.
Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам.
Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.
Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек.
Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.
Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки.
Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, – клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.
Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее.
Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.
Как строить русские печи своими руками, видео
При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор.
Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.
Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.
Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.
Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига.
Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.
Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.
Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.
Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором.
Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.
Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.
Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).
Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).
Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.
В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду).
Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.
В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.
После установки опалубки приступают к кладке свода.
Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.
Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд.
Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).
Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.
В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.
Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.
Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.
Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.
Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.
В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.
Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.
Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.
Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.
Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.
В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.
Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.
При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).
Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).
В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.
В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.
Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.
За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.
Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.
Русская печь и ее размеры.
Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго.
Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
- ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
- длина – 3 аршина (около 213 см)
- а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)
Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.
youtube.com/embed/chAvlzPEIHg?fs=0&autoplay=0&rel=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen=””> Статистика Видео: 0
Часто задаваемые вопросы по обогревателю каменной кладки
Часто задаваемые вопросы по обогревателю каменной кладки| Тепловой комплект | Галерея | Библиотека | Кирпичная печь Страница | Поиск | |||||
| Текущие Проекты | Часто задаваемые вопросы | Контакт | Книжный магазин | Ссылки | Кирпичная кладка |
На этой странице записаны некоторые из наиболее интересных сообщений электронной почты.
вопросы, поступающие от каменщиков и клиентов. я надеюсь
со временем он станет полезным ресурсом. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо
отзывы или комментарии …………………. Норберт Зенф
Модернизация в Существующий дом
Пассивная солнечная батарея
Отопление длинного дома
Водяные полы
Скамейки с подогревом
Скользящие демпферы
Компенсаторы
Забор воздуха, плита на уровне
Внешний воздух для горения
Как мне сдвинуться с мертвой точки?
топ
Модернизация существующего дома
Q: Что означает существующий дом должен иметь для размещения кирпичной кладки обогреватель? Можно ли построить его на существующем камине?
А : Это зависит. Обычно
при дооснащении надо смотреть план каждого этажа
индивидуально. Иногда, используя дымоходную часть существующего
возможен камин. Часто существующий камин разрывается
вниз.
При модернизации вам необходимо найти ее на плане этажа, чтобы что это имеет смысл. Дымоход лучше сделать внутри дом. Если есть существующий внутренний дымоход, его часто можно использовал. Если нет, то первое соображение – это разводка дымохода. и какие ограничения это может наложить на местоположение – вы хотите избегайте обрезки стропил, хотя обрезка балок пола и потолка не такое уж большое дело, как кажется на первый взгляд. Обычно нагреватель нуждается в фундаменте из бетонных блоков в подвале, поэтому необходимо учитывать расположение существующих балок и т. д. Для дымоход вам нужен 16″ x 20″, плюс 2″ зазор до горючий каркас, всего 20 x 24 дюйма.
В: Что насчет наличие духовки на кухне?
A: Самый распространенный
Планировка предполагает использование обогревателя в качестве разделителя пространства между кухней.
и гостиная или семейная комната. Дверца топки может находиться на
со стороны гостиной и дверцы духовки со стороны кухни.
Этот
отличная установка. Мы установили ядро для клиента в последнюю очередь
лето в новом доме, планировка которого мне особенно понравилась.
План этажа можно посмотреть по адресу:
http://mha-net.org/msb/graphics/clients/c-kell01.gif
В: У вас есть построить дымоход, если его еще нет?
А: Да. В некоторых ситуациях имеет смысл использовать сборный дымоход или использовать кирпичную кладку для первых 8 футов, а затем переключиться на металл.
В: У меня есть дом, в котором есть дровяная печь, стоящая на кирпичном очаге, который стоит на бетонном полу. Нет подвала. дровяная печь присоединяется к существующему дымоходу. Похоже на простую модернизацию для кирпичный утеплитель? Я не думаю, что вам нужно какое-либо подкрепление потому что стоит прямо на плитном фундаменте. Тем не менее, это 28 летний дом и плита утеплена по периметру только. Как вы думаете, в этой ситуации плита ускользнет? слишком много тепла от каменной каменки?
A: Должно работать нормально.
В нашей системе мы используем 4-дюймовую базовую площадку, изготовленную из
изолирующий бетон (вермикулитовый заполнитель) и сохраняет большую часть тепла
от кровотечения в плиту. Можно добавить дополнительную изоляцию
с использованием 2-дюймового пеностекла Dow Corning Foamglas, ячеистого стекла
продукт со значением R около 3,5 на дюйм.
топ
Пассивная солнечная батарея
Q: Я был сказали, что каменный обогреватель будет давать слишком много тепла для дом такой же маленький, как наш; основной дом двухэтажный, всего менее 1200 кв. футов, с утеплением стен R50. В В дополнение к дровяному отоплению вся южная стена стеклянная, чтобы обеспечить пассивная солнечная энергия.
Мне нравятся преимущества каменного обогревателя, т.е. чистые горящие огни и медленное лучистое тепло. мне сказали, что возможно создание гибридной системы путем возведения каменной кладки обрамление для высокоэффективной дровяной печи.
Предположительно обеспечивает «лучшее из обоих
мира»; преимущества каменного утеплителя с
«немедленное» тепло, которое обеспечивает дровяная печь.
Что
Вы думаете?
A: Я не согласен с тем, что каменный утеплитель перегрел бы небольшой эффективный дом. Кладочные обогреватели особенно хорошо подходит для обеспечения низкой, постоянной тепловой мощности. Вы бы просто сожгли меньший заряд топлива в обогревателе. Ты однако все равно сожжет его быстро, так что ожог останется чистый. Печь, топящаяся 30 фунтами дров один раз в день, для например, даст вам довольно стабильную мощность около 0,75 кВт, или около 6500 БТЕ/ч.
Основная проблема использования металлической печи в экономичном дома заключается в том, что он может достичь низкой теплоотдачи только путем резки восстановить подачу воздуха для горения. В конечном итоге это приводит к тлеющий огонь, когда выбросы резко возрастают и вы получаете отложения в дымоходе и т. д. Новые печи, сертифицированные EPA намного лучше в этом, но это все еще трудный подвиг выполнять, если у вас нет доступного аккумулирования тепла, например, в кирпичный утеплитель.
Вы можете добавить немного тепла к металлической печи, как вы
предлагать.
Первым пунктом, который следует рассмотреть, будет строительный код и
страховые требования. Как правило, металлическая печь U.L. перечислены
и должен быть установлен в соответствии с условиями его
листинг, чтобы удовлетворить требования страховой компании.
Обогреватели из каменной кладки могут обойти это, будучи построенными в соответствии с положениями строительного кодекса кладки камина. Обычно страховые компании расценивают их как каменные камины. и не взимайте дополнительную плату, как за древесину печи. Однако сообщать страховой не рекомендуется. компании, что дрова будут вашим основным источником тепла. В других словами, у вас должна быть резервная система, например, электрическая и т. д.
Проблема, которая часто поднимается, как правило, инженерами без
реальный практический опыт работы с каменными обогревателями заключается в том, что
нагреватель будет перегревать пассивный солнечный дом, потому что нет
контролирует его тепловую мощность. Однако с пассивным солнечным домом
обогреватель для кирпичной кладки или нет, вам все равно потребуется адекватный тепловой
масса или другая способность аккумулировать тепло, чтобы смягчить
прерывистый характер солнечного усиления.
топ
Отопление длинного дома
Q: Я планирую одну историю дом в форме бумеранга. Центральная комната около 600 кв. футов и в форме пятиугольника, и это была бы отличная комната (гостиная, кухня, столовая). Я рассматриваю возможность размещения каменный обогреватель рядом с центром этой комнаты. В доме два крылья, каждое из которых простирается примерно на 40° от центрального пятиугольника и каждая шириной около 17 футов. В этих крыльях будут ванные комнаты, спальни, подсобное помещение и студии. План состоит в том, чтобы заключить их комнаты со стенами. Кирпичный обогреватель наверняка нагрел бы центральная комната.
Тем не менее, было бы очень полезно, если бы он также помогал нагревать
комнаты в крыльях.
мне было интересно, есть ли
эффективный способ сделать это. Одна возможность, которая пришла мне в голову, это
установить циркуляционную систему горячего водоснабжения, которая будет использовать
каменный нагреватель для нагрева воды. Это практично
возможность?
A: Это возможно, в зависимости от того, как сложный, который вы хотите получить.
Узел теплообменника можно закопать в пространство между сердцевина и облицовка, а затем термосифон к потолку смонтированный теплообменник или используйте насосную систему. Мы можем изготовить теплообменник, но вам нужен местный сантехник/отопление парень, который имеет опыт в этой области.
Q: Еще один специалист по дровяным печам
(не продавец каменных обогревателей) предположил, что это может быть
можно настроить схему конвекции, которая перемещала бы тепло
в комнаты в крыльях. Он предложил использовать холодный воздух
возвращается под пол, чтобы подавать холодный воздух из крыльев в
контакт с нагревателем, где он будет подниматься и притягивать больше холода
воздух после него.
Мой каменщик думал, что это вряд ли сработает
хорошо с каменным утеплителем.
Возможно, вы знаете какой-то другой метод, который мог бы работать даже лучше.
A: Я согласен с вашим каменщиком. я не вижу большое преимущество перед естественной конвекцией, которая произошла бы в любом случае.
Основной переменной в наши дни является эффективность дома
сам. В вашем случае еще и тот факт, что у вас мягкий климат
очень помогает. С современной технологией, такой как R-2000 (т.е.,
герметичная оболочка, вентиляция с рекуперацией тепла, высокая производительность
окна), можно сбросить тепловую нагрузку дома до
очень низкие уровни. Дополнительным преимуществом является то, что гораздо меньше
перепады температур и расслоение по всему птичнику. В
Другими словами, распределение тепла становится гораздо менее важной проблемой.
Например, отдаленные спальни могут не нуждаться в отоплении до 70
градусов круглосуточно, но требуется лишь небольшое количество
резервное тепло, которое может быть электрическим, и т.
д. – дешевое в установке и
эксплуатационные расходы будут очень низкими.
Рекомендуется какая-либо резервная система с каменной кладкой утеплитель на всякий случай. Например, если вы отправляетесь в путешествие, которое хотите чтобы дом не замерз, а вернувшись, хочется быть в состоянии довести его до температуры. Кирпичный утеплитель не при этом очень быстро из-за временного отставания от тепловой массы.
топ
Водяные полы, горячая вода
Q: Я планирую иметь Adobe полы на основном уровне, и я рассматриваю возможность использования теплых полов тепло, чтобы полы не становились неудобными холодный. У вас есть опыт в этом? Будет ли гидравлический тепло будет излишним? Даже если петли расположены довольно широко?
A: Трудно сказать однозначно. Наш дом Пол бетонный, под ним неотапливаемый подвал. подвал остается около 55-60F в течение зимы, а основной ровный пол около 65 – 70 F. Пол не холодный в зимнее время.
Если у вас есть центрально расположенные вертикальные излучающие панели, такие как
можно получить каменным утеплителем, его очень мало
расслоение между полом и потолком.
Противоположная ситуация
был бы дом с дырявым воздушным барьером наверху и металлическим
дровяная печь : дровяная печь создает воздух
циркуляция, при которой холодный воздух падает вниз по наружным стенам,
особенно двери патио и т. д., тянется по полу, и
затем вверх и наружу, когда он попадает в плиту.
Мое личное мнение, что лучистый пол обычно излишество, если кирпичный обогреватель будет основным источником тепла. Лучистые полы очень красиво, но дорого – особенно в качестве резервной системы.
Смягчающие факторы: :
- размер дома,
- макет дома
- эффективность дома – высокая эффективность обычно означает низкоэмиссионные окна и герметичную конструкцию с восстановительный вентилятор
Чем больше дом становится больше и шире, тем сложнее
для центрального каменного обогревателя, чтобы обогреть каждый угол. С другой
стороны, не обязательно нагревать каждый угол, так как это
будет с системой принудительной вентиляции: основное пространство вокруг обогревателя
останется комфортным, потому что это лучистая система отопления.
Это было бы похоже на водяной пол – вы могли бы
держать разные зоны дома на разном уровне комфорта.
Опять же, по мере того, как дом становится более эффективным,
автоматически меньше расслоение, и распределение тепла становится
меньше проблем. Часто очень небольшое количество резервного тепла будет
позаботьтесь о любых проблемных зонах, таких как удаленные спальни. Для
например, у нас есть каменный обогреватель в доме R-2000 площадью 2800 кв. футов.
недалеко от Оттавы, который обогревает весь дом в течение 95% от отопления
сезона, в климате 8000 градусо-дней.
Максимальная практическая тепловая мощность каменного обогревателя на огневом топливе два раза в день с 60 фунтами дров, составляет около 7 кВт, или 25 000 БТЕ/ч. Вам необходимо соотнести это число с тепловой нагрузкой вашего дома при заданной температуре наружного воздуха.
Q: Единственный способ, который я рассматривал бы
гидравлическое тепло, если бы я мог нагреть воду каким-то теплом
обменяться с внешней оболочкой (возможно, медная трубка, заключенная в
наружная кладка) утеплителя.
A: Недавно со мной связалась печка строитель из Дании, который использует медную катушку во внешней оболочке, чтобы нагреть горячую воду для бытовых нужд. Он оценивает мощность катушки в быть около 500 Вт, непрерывно. Это было бы пустой тратой времени для водяной пол – вам повезет, если температура поднимется на пару градусов.
Мы работали с Марком Кляйном из Gimme Shelter Construction. в Алмонде, штат Висконсин, для разработки индивидуальной верхней части котла для несколько нагревателей, чтобы обеспечить достаточную мощность для гидравлического этажей. Для этого требуется насос и контроллер, а также кто-то для проектирования системы, так как горячая вода из нагреватель потребует закалки, если вы используете пластиковые трубки в пол.
Мы можем поставить катушки, но системная интеграция должна быть обрабатывается на вашем конце.
На мой взгляд, горячее водоснабжение имеет смысл. Наш стандарт
катушка сидит в топке. В пассивной термосифонной конфигурации
с баком это простая и достаточно надежная установка.
топ
Скамейки с подогревом
Q: Как вы оцениваете отопление скамейки?
A: Стоимость скамейки с подогревом действительно каменные работы, связанные со строительством скамьи, и скамья верх, который может немного варьироваться в зависимости от материалов (крой камень) и сложности (скошенные углы). Функционально это очень похоже на кусок дымохода, лежащий на боку.
При оценке скамьи я бы оценил стоимость материалов и труд. Чрезвычайно сложная скамья (закругленная, угловая углы, подрезка и облицовка каменной столешницей), наверное, взял бы мне и опытному помощнику около суток на сборку – если это ваш первый время вы, вероятно, могли бы удвоить это.
Довольно часто мы “причерпываем” скамейку для клиента
когда мы установим ядро, которое кто-то другой доделает. Этот
состоит из его раскладки, вырезания дополнительных отверстий в
нижние каналы и дымоход, и сделать все вырезы в
вкладыши и короткие соединительные отрезки вкладыша к днищу
каналы.
Обычно проводится уборка или две, и если вам нужно
доступ к зольнику плитного утеплителя, это немного добавляет
осложнение. Я использую шлифовальную машину Makita 7 дюймов с 9″
отрезной станок от Makita и 9-дюймовый сухой алмазный диск.
обычно занимает у меня пару часов или около того. Если это ваш первый
время, это может занять значительно больше времени. Вот URL с некоторыми
фотографии скамейки:
http://mha-net.org/msb/html/assy-hkd.htm
Q: Используется огнеупорный раствор между вкладышами? Что еще мне нужно знать?
А: Для обогреваемых скамеек использую обычные
раствор между вкладышами. Это потому, что его трудно разрезать
вкладыши ближе, чем примерно 1/4 дюйма, иногда 1/2 дюйма. Они
часто имеют тенденцию быть деформированными и немного неправильными, что делает их твердыми
отметить очень точно. теплового стресса не так много
хвостовой части противоточного нагревателя, поэтому использование обычного строительного раствора нецелесообразно.
проблема.
Я также использую обычный раствор вокруг любых соединений вкладышей,
и слякоть в растворе в тех же местах.
Затем каменщик просто строит скамейку, как будто это горизонтальный дымоход, кроме столешницы. Я говорю им, чтобы слякоть все соединения залиты раствором. Столешница обычно 2-дюймовый камень, и он крепится раствором непосредственно на облицовку дымохода. Для длинных кусков камня вы можете создать скользящее соединение, уложив кусок мата из стекловолокна на подкладке в первую очередь.
Столешница может сильно нагреваться, и стыки между настольные камни имеют тенденцию к волосяному покрову. Вот что я делаю: используйте соединение 1/4 дюйма, оставьте его открытым. 1 силикон. Немедленно посыпать сухим порошком «растворной смеси». на силикон и слегка прижать. Это дает внешний вид цементного шва, но он остается гибким.
Q: Что такое силикон типа I?
A: Силикон типа 1 является обычным силиконом.
который пахнет уксусом, в отличие от окрашиваемого Типа 2, который
не имеет запаха уксуса.
“GE” – лучший бренд,
и мы проверили его на 600 F. Он доступен в Home Depot и
Волмарт. Я думаю, что это маркировано как “бытовой герметик”
или что-то в этом роде – в синем тюбике. Использовать
“прозрачный”.
В: Что посоветуете? установка вокруг верхней и боковых сторон глиняного вкладыша? В моем случае между лайнером и облицовка скамейки.
A: обычно около 1 дюйма или меньше места. Вы можете смазать его твердым раствором спереди. Не слякоть сзади.
Q: Могу ли я заполнить пространство песок?
A: Определенно не используйте песок. легкий движения заставят его оседать и создать клин, который может взломать скамейку.
Q: Есть только небольшое пространство между верхом вкладыша и крышкой скамейки – что делать здесь?
A: Наши столешницы обычно имеют размер 2 дюйма.
камень. Они крепятся раствором непосредственно к верхней части вкладыша дымохода.
Вы можете положить полоску оставшейся пленки из стекловолокна поверх
вкладыш, создающий скользящее соединение.
Обычно будет некоторая волосяная линия
растрескивание швов между камнями при использовании раствора для
затирка. См. примечание выше относительно силиконовых соединений. У нас есть
100% успех с этим методом.
топ
Скользящие демпферы
Q: Что удерживает отключение амортизаторная рама на месте? Я должен растворить его в дымоходе вкладыш с термостоп?
A:Лучший способ удержать его на месте – это приклейте его к дымоходу с помощью силикона.
Q: Я должен опустить растворный шов перед демпфером, чтобы он мог скользить внутрь и вне? Я не вижу другого способа перекрыть это отверстие, если я не оставлю целый ряд кирпичей и не поставлю дымоход через отверстие. Кроме того, если я должен использовать сталь для открытие, я должен использовать один или два? Один не появляется иметь достаточную площадь поверхности, чтобы удерживать кирпичи.
A: Если вы перекрываете проем
блоки, проще всего забить раствором шов, и просто
пропусти это.
т. е. блок поддерживается раствором на любой
сторону демпфера. Если вы перекроете проем кирпичом,
Вы можете использовать два стальных стержня, чтобы поднять кирпич достаточно, чтобы создать
слот. Будут ли видны кирпичи? Вышеизложенное предполагает, что они
не будет.
Q: Будет 20+ футов дымоход над заслонкой. Если я обойду блок и отдохну дымоход, не будет ли слишком большой вес на этих блоках?
A: Должны быть установлены только вкладыши дымохода. опираясь на выступающий выступ. я бы сделал подпорку из кирпичи, т. е. вставьте ряд кирпичей здесь, чтобы создать выступ.
Q: Ваши письменные указания
предложить альтернативный метод запуска стальных стержней над
демпфер, на котором будут сидеть дымоходы. Будет ли это
лучший метод для меня, так как я использую сборные блоки дымохода?
Кажется, если я сделаю это так, я смогу только поддерживать дымоход
вкладыш с двух сторон. Это снова поднимает вопрос, что это
кажется, что эти два маленьких стальных стержня несут большой вес.
Цементного раствора на восемь дюймов кажется недостаточно.
A: Я никогда не использовал стальные стержни для это я сам, но предложил его как метод для тех, кто хочет альтернатива корбеллингу. Вы можете получить дополнительную силу, имея их сварили вместе. Если сварщик не под рукой, наверное лучший метод. Десять вкладышей дымохода (20 футов) — это всего лишь 400 фунтов, недостаточно, чтобы срезать кирпичный выступ с трех сторон, особенно с 8-дюймовым соединением из твердого раствора с блоки.
Q: Если я использую блоки с выступами, я должен покрыть их внутреннюю часть Heat-Stop? Для это имеет значение, если я использую сталь, я должен покрыть ее Тепловая остановка?
A: Я бы использовал глиняные кирпичи, которые только
дайте вам 2 дюйма открытого кирпича внутри дымохода.
из того же материала, что и облицовка дымохода (терракота или фаянс).
глина). Не протирайте их с помощью Heat-Stop, так как он только расслоится.
выключенный. Тем не менее, вы можете использовать функцию Heat-Stop для установки кирпичей, чтобы
растворные швы, находящиеся внутри дымохода, будут выполнены из
Тепловая остановка.
топ
Компенсаторы
Q: Я только что прочитал вашу статью о кирпичные нагреватели и отметил абзац, где вы упоминаете важность компенсационных швов между плитой и облицовкой. Мой каменщик не умеет облицовывать камины, и я хотел бы спросить, что нам нужно знать о том, как делать это правильно и предотвращение растрескивания.
Например, нужно ли ему держать воздушное пространство полностью вокруг обогревателя? Существует ли большой перенос тепла вокруг двери, в которых каменная кладка фактически подвергается воздействию огня нагревать.
A: С нашей системой все расширения о суставах заботятся внутренне. Вам необходимо следовать Инструкция по сборке до буквы, особенно о обертка из стекловолокна.
Как указано в инструкциях по отделке, должен быть
твердая строительная жижа между облицовочными кирпичами и ядром. Этот
предназначен для передачи тепла и обеспечения уплотнения. В противном случае
нагреватель будет течь.
Не используйте воздушное пространство.
Вокруг дверей, по бокам шамотный протектор, так что облицовочные кирпичи не подвергаются прямому воздействию. Это описано в инструкциях по отделке в разделе «дверные установка». Основное проблемное место – теплообмен через стальную перемычку, которая поддерживает лицевой кирпич над дверь. Вот почему у нас есть кирпичи теплозащитного экрана на топке. перемычки устроены так, чтобы они могли скользить вперед и защищать также внешняя перемычка. Важно, чтобы внешняя перемычка очищает кирпичи теплозащитного экрана.
топ
Забор воздуха, плита на уровне
Q: Наш кирпичный нагреватель будет сидеть на плите на уровне. Где будут отверстия для забора воздуха?
A: Если ваш код не требует этого, снаружи
воздух не требуется для правильной работы нагревателя, даже в
герметичный дом. В норме для плиты по сорту есть зола
пространство под топкой, с дверцей зольника, имеющей
регулируемая подача воздуха.
Если ваш код требует подачи наружного воздуха непосредственно в топку, затем вам нужно запустить 6-дюймовый изолированный гибкий воздуховод в вашей плите, и поставить туда демпфер. Это создает некоторые сложности при подключении нагреватель, а также. В большинстве юрисдикций разрешен подпиточный воздух вместо. Другими словами, розетка может быть рядом с обогревателем, она не обязательно прямо к топке.
топ
Внешний воздух для горения
В: Требуется ли внешний воздух для горения?
А: Да и нет. Ваш местный код может требуют этого. В противном случае он не выполняет никакой полезной функции. Это может показаться радикальным утверждением, однако оно основано на лучшем доступная наука. Для получения дополнительной информации посетите семинар по внешнему воздуху для горения.
топ
Как заставить мяч катиться?
В: Планирую приобрести комплект и установить его себе этим летом. Каков первый шаг, чтобы получить мяч катится? Какое время выполнения вам нужно для доставка? Какие вопросы я не знаю достаточно, чтобы задать?
A: Обычно клиенты присылают нам план этажа
с предложенной схемой отопителя, и я могу ее прокомментировать и
предоставьте предложение по компонентам.
Обычно первым делом
посмотрите на расположение дымохода, и где он будет проходить через
крыша, сидеть на верхнем этаже и т. д.
Берем предоплату 50% на изготовление книги, остаток при получении компонентов. Летом около 2 мес. время выполнения хорошее.
топ
Последнее обновление этой страницы: 15 января 2001 г.
Эта страница создана 9 августа 1999 г.
| Тепловой комплект | Галерея | Библиотека | Кирпичная печь Страница | Поиск | |||||
| Текущие Проекты | Часто задаваемые вопросы | Контакт | Книжный магазин | Ссылки | Кирпичная кладка |
Вернуться к:
топ
Пусто
Вопрос:
А:
06.2015
Если вы думаете о том, чтобы пойти туда, давайте просто согласимся, что высокоэффективная газовая печь превосходит все эти варианты, если мы говорим только об эффективности нагрева. Обратите внимание, что мне 9 лет.0473, а не включая кирпичные обогреватели в этой смеси, поскольку они представляют собой совершенно другое животное и должны быть покрыты в другой день. Дело в том, что среди нас есть много таких, и я в том числе, таких же, как камины, горелки на натуральных дровах, без дверок, воздуходувок и прочего механического волшебства. Огонь достаточно магический. И мы считаем, что есть лучший способ строить камины. Нам здесь хорошо? Отличный. Идем дальше.
Теперь он не обязательно все понимал правильно, и были сделанные им утверждения, которые оказались неверными. По большей части кажется, что Томпсон/Рамфорд любил переворачивать общепринятые убеждения с ног на голову и исследовать возможности, которые другие отвергали или просто не интересовались ими. За это он занимает высокое место в моем неофициальном списке чуваков и в любом случае заслуживает того, чтобы его называли графом-чем-то. И кое-что из того, что он сделал правильно, было связано с жарой. Мы собираемся сосредоточиться на наблюдениях, убеждениях и дизайне камина Рамфорда, и с этого момента я буду называть этот общий вид дизайна камина «Рамфорд».
В отличие от многих регионов Европы, где раньше использовались легкие дрова, в США в значительной степени было относительное изобилие горючей древесины, поэтому нам нравятся большие костры, что означает огромную топку. Что, кстати, может выглядеть ужасно глупо, когда мы не жечь огромный костер… так что сейчас мы действительно просто тратим дрова, но об этом позже. Затем над топкой строится эта штука, называемая дымовой полкой, обычно вместе с нижней заслонкой.
В огне есть что-то первобытное; это завораживает, приносит удовлетворение, успокаивает, сексуально, в общем. Камин, обрамление и дымоход — все это добавляет эстетический интерес и привлекательность дому, и они могут значительно повысить его продаваемость.
Вода течет чисто по ровной дорожке. Так Рамфорд сконструировал свои топки, позволяющие дыму плавно выходить вертикально. Миф состоит в том, что нужно просто сделать топку глубже, чтобы дым как-то «остался в тылу» и пошел вверх по дымоходу (а не в помещение). Это просто не работает. Частично проблема заключается в кольцах, через которые дым должен прыгать, чтобы встать и выбраться оттуда, а также в том, как он закручивается и смешивается по пути.
Когда мы строим исключительно дровяной камин / дымоход, без газовых приборов в топке или даже с помощью газа для разжигания огня, мы обычно рекомендуем и устанавливаем верхние заслонки. Они лучше герметизируют и, следовательно, более энергоэффективны, и они лучше справляются с защитой дымохода от тварей и погодных условий. Однако, когда у нас есть какие-либо газовые линии, идущие к топке, мы рекомендуем устанавливать заслонки снизу. Строительные нормы и правила требуют, чтобы в топках, использующих газопроводы, были заслонки, которые ВСЕГДА оставались открытыми хотя бы слегка, чтобы обеспечить выход потенциального скопления газа, и это самый простой и безопасный способ обеспечить это.
Я знаю, человечество, верно? Серьезно, погуглите. Горит чище и полнее, меньше пепла, все хорошо.
И это выглядит великолепно, и вы набросали достаточно дров, чтобы заставить бобра покраснеть. Даже немного греет, если стоять ровно. напрямую. перед ней. Вы горды. Мы все гордимся. Итак, один, может быть, два человека стоят и чувствуют жар, а остальные смотрят им в зад.
Вы вспоминаете, как это было 25 лет назад в барах.
.. ИЛИ это может быть абсолютно модернизация, замена старого устройства. Энн… так как мы каменщики (т. е. «ar-TEESTs»), в конце концов, пока мы делаем ваш старый камин более функциональным, мы могли бы также сорвать этот противный старый фальшивый камень 70-х годов, который находится там, и поставить какой-нибудь красивый новый камень или кирпич. Мы изменили внешний вид камина с причудливого на формальный и наоборот, а огромные стены из камня или кирпича превратили в простую окантовку… тут множество вариантов. Вместо того, чтобы ваш устаревший камин создавал супружеские разногласия, давайте все возьмемся за руки и почувствуем любовь с каким-нибудь свежим камнем, с которым мы все согласны.
.. вы должны оставить заслонку открытой в таких случаях, это безопасность).
Наклонные стены, левая и правая, обеспечивают значительно большее отражение лучистого тепла и НАМНОГО более широкое «поле», в котором ощущается тепло; вы можете быть вне оси, и вам больше не нужно стоять прямо перед ним, чтобы почувствовать его. Все это позволяет значительно лучше отражать лучистое тепло в комнату и людей, находящихся в ней… этот дизайн топки действительно является «а-ха» вещью Rumfords в том, чтобы люди чувствовали тепло.