Как сложить печь из кирпича своими руками для дачи – пошаговая инструкция, схемы строительства

Печь приносит уют и комфорт, поэтому редко какой частный дом обходится без нее. Услуги профессиональных печников стоят достаточно дорого и не всем по карману. Мы расскажем, как правильно выстроить кирпичную печку.

Виды печей – классификация в зависимости от параметров

Кладка печей – непростое дело, но справиться с ней может каждый, обладающий знаниями и терпением. Выбирая печь, учитывают параметры, по которым они классифицируются. Первым делом обращают внимание на ее назначение. Отопительные печи предназначены только для отопления, могут аккумулировать тепло и отдавать его длительное время. Для этого внешние стены выкладывают в полкирпича, а то и целый. Они медленно прогреваются и медленно остывают, нагреваются несильно, массивные, большой расход кирпича. Устраивают также отопительные печи быстрого прогрева, которые менее массивны, хорошо отдают тепло, но быстро остывают.

Разные виды печей из кирпича

Самый распространенный в России вид – отопительно-варочные печи. Они не только обогреют помещение, но и приготовят пищу. Кроме чугунной плиты, почти всегда имеют духовой шкаф. Кроме того, в них могут быть встроены: котел водяного отопления, емкость для нагрева воды, ниши для сушки, лежанки. Русская печь из этого вида имеет камеру для выпечки хлеба, пирогов. Отличаются от обычных кухонных плит большим КПД, высокой теплоемкостью, долго держат тепло, тяга стабильная.

Для большей теплоотдачи к обычным кухонным плитам подсоединяют отопительный щиток. Это самое дешевое строительство относительно материальных затрат и труда: понадобится до 200 кирпичей, обогреет небольшую комнату. Очень хороший вариант для маленьких дач. Плита, кроме отопительного щитка, может быть оборудована духовкой, котлом водяного отопления, емкостью для подогрева воды.

Топливник – теплоотдача и  топливо влияют на устройство

Самое простое устройство у отопительной печи, которая имеет две части: топливник и дымообороты.

Другие типы печей содержат дополнительные устройства. Основная частью любой печи – топливник. К нему предъявляются определенные требования, в частности, должен быть достаточных размеров: за одну закладку вмещать почти все топливо. Воздух должен поступать в необходимом объеме, постоянно должна поддерживаться высокая температура.

При недостаточных размерах топливника наблюдается низкая теплоотдача. Ширина зависит от требуемой теплоотдачи: до 1тыс. ккал – 12см, до 3 тыс. – 27 см, если больше – до 50 см. Для удобства размеры топливника принимают кратными кирпичу. Длину делают от 26 см до 51 см, самый длинный предназначается для дров. Используемое топливо влияет на высоту: 6–15 рядов (42–100 см). Колосник укладывается на ряд или два ниже дверцы, чтобы не выпадали угли. Часто делают наклон задней части выше переда для более качественного горения.

Топливники: а – дровяные; б – торфяные; в – каменноугольные.

Для топливника применяется шамотный кирпич, которым его выкладывают или футеруют изнутри.

Общая толшина стенок не менее ⅟₂ кирпича. Топливник, выполненный в виде свода, улучшает качество горения. В дровяном топливнике хорошо сгорает топливо всех видов. Для угля требуются усиленные колосники толщиной 4 см и хороший поддув, для чего размеры колосника равняются длине зольника под топливником.

Дымообороты  – достоинства и недостатки разных систем

Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей  наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см² применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см².

Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок.

Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы  том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в  40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

Выбор печи – экономия, теплоотдача, простота и дизайн

Определяясь с конструкцией печи, учитывают ее способность удовлетворять определенные требования. Важную роль играет экономичность, когда малый расход топлива обеспечивает приемлемую температуру в помещении. Мало кто хочет топить печку даже дважды в сутки, поэтому предпочтение отдается конструкциям, которые равномерно отдают тепло на протяжении 24 часов. К таким относятся печи, хорошо прогревающиеся в нижней части.

Максимальная температура поверхности не должна превышать 95°, иначе будет чувствоваться запах гари. Простота конструкции, соответствие противопожарным требованиям также играют немаловажную роль. И, наконец, дизайн печи должен соответствовать общему эстетическому виду помещения.

Выбор печи

Но самое важное требование, предъявляемое к любой печи – возможность прогревать все помещения. Для этого определяют теплопотери, исходя из объема, размера окон и дверей, особенностей материала, из которого построен дом. Расчеты показывают, что каждый м³ помещения с кирпичными стенами при средней зимней температуре -25° теряет 60 ккал/ч. Один квадратный метр печи способен отдать 500 ккал/ч.

При расчетах сначала определяем теплопотери дома. Предположим, у вас обычная кирпичная дача 7×9 с высотой потолков 2,5 м. Всего 4 отдельных комнаты, которые планируется обогревать одной печью, установленной посреди помещения. Сначала определяем кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Умножаем на теплопотери одного куб. метра: 157,5×60=9450. Значит, необходима печь с теплоотдачей 1000 ккал/ч, некоторый запас всегда нужно делать. Более простой расчет исходит из того, что один квадратный метр площади пола, которую занимает печка, обогревает 30–35 м

2 помещения.

Размещение – как определить наилучшее место

Расположение печи выбирается каждым по своему усмотрению, но, все-таки, следует учитывать общие рекомендации. В первую очередь, печка в доме должна отдавать максимум тепла. Если планируется обогрев одной комнаты, печь устанавливают на небольшом удалении от стены, минимум 15 см, но можно расположить и вплотную к стенам. Тогда энергию тепла отдадут две стороны из четырех. На схемах а,б видны варианты расположения с воздушным зазором у стены, который еще называется отступкой.

Если печная конструкция будет обогревать две смежных комнаты, то наиболее эффективный вариант, когда ее построить в перегородке (тот же рисунок, в). Возможен обогрев и трех смежных комнат, как на рисунке г. Печь расположена также во внутренней перегородке, общей для всех трех комнат. В одной комнате находится одна сторона печи, на остальные – по две. На рисунках д,е показаны варианты, когда топка расположена на веранде или в подсобке. Это хороший вариант для небольших домов.

В жилище из четырех комнат печь рекомендуется установить в месте соединения двух внутренних перегородок, чтобы в каждую из комнат выходила одна стенка отопительного устройства. Такой вариант предоставляет возможность топить с кухни, гостиной, веранды, не занося мусор в спальню. Груба с лежанкой отлично подходит для дачи с несколькими комнатами. Лежанку выводят в любое помещение, которое предпочитает владелец.

Устройство фундамента– надежного основания для печи

После определения с конструкцией и выбора места, можно начинать воплощение проекта в жизнь. Начинаем с фундамента, который лучше делать одновременно с фундаментом здания. В случае постройки печи в уже возведенном доме, разбираем пол и делаем заливку. Ставить, даже самую маленькую и легкую печь на деревянном полу, не имеет смысла. Всего через несколько лет даже самые толстые доски и лаги начинают портиться, проседать, печь придется перестраивать.

Размер фундамента делают больше габаритов печи на 30 см во все стороны.

Делать фундамент под кирпичную печь обязательно. Он не должен контактировать с фундаментом стен, между ними обеспечиваем зазор не меньше 5 см. Пространство между двумя фундаментами заполняем теплоизоляционным материалом. Раздельные фундаменты обеспечат независимое осаживание стен здания и печи. Если соединить оба фундамента, это часто приводит к перекосу.

Устройство фундамента печи

Чтобы меньше тепла от печи уходило в землю, на бетон сверху укладываем теплоизоляцию. Она может быть следующей: сначала плита минволокна или базальтового утеплителя, затем на выбор фольга, жесть. Сверху опять утеплитель, на него – листовой металл. Войлок вымачиваем в глиняном молоке и венчаем им слой утепления. Когда он высохнет, начинаем кладку. Такая надежная теплоизоляция предохранит от теплопотерь даже в самых суровых условиях.

Глиняный раствор для кладки – секреты приготовления

Печи из кирпича выкладывают на глиняно-песчаном раствор. Глина обладает уникальными свойствами, превращаясь в камень после воздействия огня, отлично сцепляется с кирпичом. Чтобы добиться от нее достижения максимальных качеств, раствор следует готовить из предварительно подготовленных ингредиентов с оптимальным соотношением.

Вначале удаляем из глины примеси. Измельчаем и помещаем в продолговатую емкость, сосредоточив только в одном конце. Ту часть емкости, где находится глина, немного приподнимаем, снизу наливаем немного воды. Понемногу берем лопаткой глину и перемешиваем с водой до образования однородного пастоподобного вещества. Его перекладываем в другую посуду, пока не наберется необходимый объем раствора.

Глиняный раствор для кладки

Купленную сухую глину замачиваем в широкой и глубокой посуде. Засыпаем 10–20 см, покрываем полностью водой. Через сутки размешиваем, при необходимости добавляем воду и снова оставляем на сутки. Когда получится пастоподобная смесь, печной раствор считается готовым. Для прочности в раствор добавляем немного соли: до 250 г на ведро. Масса должна сползать с мастерка без следов. На поверхности раствора не должна появляться вода, если такое случается, в раствор добавляем промытый песок.

На 50 штук уложенного плашмя кирпича понадобится ведро раствора при толщине швов 3–5 мм.

Раствор должен быть необходимой пластичности и жирности. Чтобы определить качество раствора, берем глину в пяти одинаковых порциях. В четыре добавляем разное количество песка: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а пятую оставляем без добавления песка. Замешиваем из каждой части раствор, делаем из них блинчики и высушиваем. Определяем качество на ощупь и по внешнему виду. Если блинчик крошится, в нем излишек песка, в растрескавшемся его мало. Если образец не трескается и однородный, в нем оптимальное соотношение составляющих частей. Именно в такой пропорции готовим раствор.

Кладка кирпичных печей – советы опытного мастера

В кладке кирпичных печей своими руками есть много секретов, которые знают только опытные мастера, и неизвестные новичкам. Прежде всего это касается выбора кирпича. Используется керамический кирпич марки не ниже М-250, который более дорогой обычного М-100, М-150, но более однородный, способен выдержать постоянное нагревание и охлаждение. Из него можно делать декоративные элементы, обычный кирпич для этого малопригоден.

Внутренние стенки топливника выкладываются огнеупорным кирпичом, который выдерживает 1200°. Но за ним находится керамический кирпич, способный выдержать только 650°. При сильном нагреве топливника температура передается на него, сокращая срок службы. Чтобы продлить жизнь красного кирпича в топливнике, его изолируют от огнеупорного базальт картоном 5 мм.

Кладка кирпичных печей

Много времени занимает контроль раствора на облицовочном ряду. Чтобы работа шла быстрее, на лицевую часть кирпича наклеивают малярный скотч, который затем снимают. Облицовочный ряд выходит красивым и аккуратным. Опытные печники советуют не заморачиваться с приготовлением глиняно-песчаного раствора, а покупать готовую песчаную смесь для печей. Она фасуется по 5, 10 и 25 кг.

Любую перемычку, надпечье и другие элементы удобнее выкладывать, если использовать металлический уголок. Его выкладывают изнутри, прижимая кирпич с двух сторон. Длина уголка не должна превышать 0,8 м, иначе он может провиснуть от нагрева. Избегайте применения уголков с лицевой стороны. Кроме того, что это некрасиво, существует большая вероятность получить ожог при случайном касании к нему. Вместо уголков с лицевой стороны применяют шпильки 16 мм с резьбой, которыми фиксируют лицевую отделку.

Продлить срок службы печи можно, если упрятать всю фурнитуру в пазы с глубиной, равной толщине изделий.

Каждый печник стремится выложить ряд с идеально ровным швом, но не у всех это получается. Существует простой прием: на каждый ряд укладывают металлические пруты 8 мм, лучше прямоугольные. Между двумя прутками укладывают раствор, затем кирпичи. Когда последний кирпич уложен, пруты снимают. Кирпичи нельзя осаживать, иначе кладка пойдет волнами. Прутки перед употреблением смазывают машинным маслом, чтобы легче вынуть из кладки. Их длина не должна превышать 1 м, иначе повредится кладка, когда их вытягивать.

Дымовая труба  – как обеспечить безопасность и хорошую тягу

На печи в доме обычно устанавливают насадную трубу, которая состоит из шейки, распушки у потолка, стояка на чердаке, выдры у крыши и оголовка. Распушка предохраняет деревянные изделия потолка и крыши от нагрева и возможного загорания при топке. В этих местах трубу делают утолщенной, постепенно напуская кирпичи. Можно использовать металл для поддержки кирпичных рядов, но они не должны перекрывать внутреннюю часть дымохода.

В месте прохода стояка через крышу делают выдру, которая не даст дождю и снегу проникнуть на чердак сквозь щели. Их закрывают кровельной сталью – воротником, концы которого запускают под выступы выдры. Венчает дымовую трубу оголовок. Его высота определяется местом расположения на крыше. Посредине конька и при удалении от него не более 1,5 м, он должен выступатьнад коньком на 0,5 м. На расстоянии от конька до 3 м верх оголовка ровняют с коньком. При большем удалении следует обеспечить высоту под углом не более 10° по отношению к коньку.

Дымовая труба призвана обеспечить хорошую тягу. Она повышается при увеличении температуры выходящих газов, но так поступать экономически нецелесообразно, поэтому трубу выгоняют на необходимую высоту, которая должна составлять 5–6 м от колосника до верха оголовка. Повышает тягу также оштукатуренная внутренняя поверхность, отсутствие щелей в кирпичной кладке. Чтобы устранить влияние ветра, способного помешать тяге, на оголовок устанавливают дефлектор.

Шведка – оптимальный вариант отопительно-варочной печи

Конструкция проверена веками, малогабаритная и экономная. При размерах 880×1010 мм и высоте 2170 мм способна обогреть более 30 м². Обычно топку с плитой располагают на кухне, а задняя стенка печи выходит в жилое помещение. Она прекрасно работает на дровах, угле и брикетах. Летом рекомендуется топить небольшими порциями крупного угля или пеллетами, дрова в жаркую погоду горят слишком быстро. Расход угля в отопительный сезон 1,5 тонны.

Для постройки запасаемся:

• кирпичом М-150 – 570 штук;
• 200 кг сухого раствора;
• 1,7 м стального уголка 40×40;
• 0,65 м стальной полосы 5×50;
• кровельным железом дляустановки перед топкой;
• плоским шифером, чтобы перекрыть варочную камеру.

Понадобятся стандартные приборы для печи: колосник, дверца для топливника, поддувальная, чугунная плита с конфорками, задвижки – 2, прочистки – 3. Порядовка шведской печи с варочной плитой представлена ниже.

Важным конструктивным элементом является духовка, которая играет роль автоматического переключателя между летним и зимним ходом. Она работает в качестве аэродинамической преграды для газов, отходящих из топливника. Газы задерживаются в нем, полностью сгорая под варочной поверхностью. В каналы дымооборота выходят горячими, хорошо прогревают печь. По этой причине самую удаленную от топки стенку иногда делают двойной и размещают в ней теплообменник с баком для горячей воды.

Чрезмерный прогрев варочной поверхности не наблюдается, горячий воздух из ниши уходит в помещение. Летом кухня при правильной топке нагревается не больше, чем от газовой плиты. Топливо в небольших количествах летом хорошо прогревает варочную поверхность, так как газы задерживаются духовкой. Конфорка слева нагревается больше, справа – меньше, но достаточно для варки.

Голландка  – малогабаритное печное устройство с высокой теплоотдачей

Это уникальное простое сооружение колоссальной эффективности. По сравнению с классической русской печью у нее более скромные габариты и меньшая толщина стенок, что способствует быстрому прогреву. Даже владельцев стильных современных коттеджей она привлекает своим изяществом и эффективностью. При кладке голландской печи возможны любые вариации, что не окажет негативного влияния на ее эффективность.

Это чисто отопительная печь, но, при желании, ее можно оснастить варочной плитой. Самая маленькая конструкция 0,5×0,5 м, для самой массивной понадобится всего 650 кирпичей, в том числе 200 огнеупорного. Основной материал – кирпич любого качества, что не отражается на ее устойчивости и функциональности. Но для топливника обязательно применять огнеупорный кирпич. Прогревается быстро, остывает медленно, топливо расходуется экономно. Голландка способна обогреть до 70 м².

Как видно из схемы, печь голландка не имеет колосника, топливо загружается в топку, интенсивность горения низкая. Эффективность достигается за счет особого устройства дымооборотов. Газы из топливника поднимаются по первому каналу и через второй канал возвращаются обратно. Там опять нагреваются и уходят в третий канал. В четвертом и пятом канале повторяется такой же принцип, и только по шестому каналу газы уходят в дымоход.

Если у вас есть желание установить варочную поверхность,  на уровне 9-го и 10-го рядов кирпичи смещаем немного назад, обустраиваем отверстие топливника. По верху 9-го ряда укладываем асбестовый шнур, сверху устанавливается плита. На малогабаритных печах устанавливают дымоход из металла, чтобы не утяжелять конструкцию кирпичным.

Самостоятельное обустройство печей возможно, если следовать рекомендациям опытных мастеров. Не следует заниматься самодеятельностью, пошаговая инструкция должна соблюдаться неукоснительно. Печь – устройство повышенной опасности, и грубое нарушение технологии может привести к трагедии.

чертежи порядовки и описание кладки печи

Отопление организуют разными способами, ориентируясь на местные условия и доступность топлива. Русская печь, построенная своими руками, обеспечит дом теплом в любую погоду. Приступать к постройке нужно только под руководством опытного печника, так как неправильно прочитанная и выполненная порядовка, скорее всего, приведёт к необходимости переделывать всю работу заново.

Содержание

1. Почему русские печи так популярны
2. Разновидности русских печей
3. Элементы конструкции
4. Размеры и порядовки
5. Необходимые инструменты
6. Выбор места в доме
7. Этапы строительства
8. Обустройство фундамента
9. Строительство тела печи
10. Особенности дымохода
11. Запуск отопительного прибора в работу

Почему русские печи так популярны

Русская печь — габаритное сооружение, которое хорошо нагревается и долго держит тепло

Разнообразие конструкций позволяет получить множество качеств, которые послужили причинами возвращения моды на русские печи.

Устройство медленно прогревается, но в то же время массивные кирпичные стенки долго отдают тепло. Благодаря такому качеству дом протапливают всего два раза в день, что снижает время обслуживания. Современные строительные материалы только улучшают КПД и свойства по сохранению комфортного микроклимата.

Если предполагается регулярно готовить пищу, помимо обязательного горнила, в конструкции предусматривают варочную поверхность и жарочный шкаф небольшого размера. Для использования этих элементов предусматривают отдельные топки, чтобы не греть дом в летнее время.

Для небольших строений, а также для редко посещаемых дач целесообразно построить русскую печь с лежанкой, которая прогреется и станет комфортным местом отдыха.

Стенки сооружения не нагреваются до высоких температур, поэтому на них безопасно сушить одежду и обувь из любых материалов.

Кроме выполнения практических целей, русская печь может быть украшением дома. Для этого используют отделку плиткой, изразцами, а иногда колорит вносят просто побелённые стенки.

Популярны варианты со встроенными каминами. Топка и готовка происходит в помещении кухни, а со стороны комнаты находится портал с открытым огнём.

Можно выложить печь любого размера и дизайна

Популярность добавляют положительные качества сооружения:

• пожарная безопасность — поверхности не нагреваются до высоких температур, что исключает воспламенение стен, потолка и окружающих предметов;
• длительный срок эксплуатации до капитального ремонта, обеспечиваемый использованием долговечных материалов;
• равномерность распределения тепла благодаря большой площади прогреваемых стенок;
• универсальность, возможность встроить сооружение в различные варианты дизайнов помещений;
• простота в обслуживании.

Среди отрицательных сторон выделяют:

• сложность самостоятельной постройки для неопытного пользователя;
• необходимость в массивном фундаменте;
• высокую стоимость из-за большого количества стройматериалов и оплаты работы профессиональных печников;
• большой расход дров, которые необходимо хранить в защищённом от осадков месте.

Приняв решение сложить русскую печь своими руками, и приступают к выбору проекта, заготовке материалов и непосредственно к работе.

Разновидности русских печей

Маленькая русская печь

При подборе проекта обращают внимание на классификацию обогревательных устройств.

Печи различаются по нескольким параметрам:

1. Размер. Эконом-вариант габаритами до 1500х1700 мм строят чаще всего в бане или летней кухне. Среднеразмерные со сторонами от 1500 до 1700 мм используют в небольших домах, на кухне. В состав могут входить плита, камин, духовые шкафы. Большие формы от 1,7 м применяют для обогрева больших домов или в качестве кухонь в общепите. Сооружения обустраивают полноценными лежанками, шкафами для выпечки и варочными поверхностями.
2. Расположение. Различают отдельно стоящие или комбинированные модели с каминами, варочными поверхностями, зоной барбекю и т. п.
3. Устройство. Традиционный вид имеет неотапливаемые элементы в нижней части. Современные конструкции прогреваются по всей высоте.
4. Способ топки. Чёрные и серые сейчас используются крайне редко. Современные конструкции топят «по белому».

Перед постройкой тщательно обдумывают варианты использования устройства, что позволит сэкономить средства на постройку и выбрать оптимальное расположение печи в доме.

Элементы конструкции

Элементы конструкции русской печи

Чтобы понять чертежи, пояснения к ним и разобраться с порядовкой, следует изучить термины, применяемые специалистами-печниками.

• Топливник или горнило — часть сооружения в котором происходит сжигание топлива и в некоторых случаях приготовление пищи методом запекания или томления.
• Свод – массивный элемент ограничивающая верх горнила. Кладка проводится без пустот. Благодаря большой массе камня, свод накапливает тепло при топке и долго греет комнату в период между закладкой дров.
• Под (лещадь) — низ топливника, необходимый для придания конструкции прочности.
• Щека (очёлок) — фасад печи, объединяющий под, горнило и свод.
  
• Устье – отверстие горнила, через которое закладывают топливо и загружают посуду.
• Шесток – горизонтальная поверхность, обеспечивающая удобство работы с посудой. На площадку ставят утварь перед помещением её в горнило и после извлечения.
• Подшесток служит для хранения посуды, топлива других принадлежностей. Элемент находится под шестком и не нагревается.
• Подпечье — пространство под подом, в котором хранят запас дров.
• Хайло — устройство, соединяющее горнило и дымовую трубу.
• Печурки — ниши, увеличивающие площадь стенок и улучшающие теплообмен. Выемки используются для сушки трав и мелких предметов.
• Порожек (зуб, газовый порог) — дугообразное перекрытие свода для удержания горячих дымовых газов и увеличения площади отдачи тепла, за счёт чего повышается КПД. Иногда элемент называют перетрубьем или щитком.
• Перекрыша — часть печи, на которую устанавливают лежанку.
• Подовая — пустотелое пространство для увеличения времени сгорания дымовых газов.
• Подтопок — небольшая печь, расположенная под шестком или сбоку от него.

Для регулировки режима работы и скорости сгорания топлива в печь встраивают задвижки дымосборников и нижнекамерного отдела, поддувальную дверцу зольника. Обязательно готовят заслонку — железную деталь, закрывающую горнило во время топки.

Размеры и порядовки

Порядовка для русской печи

Теплоотдача печи зависит от площади поверхностей, отдающих тепло. На первом этапе расчётов определяют возможные теплопотери самого дома. Параметр зависит от материала, толщины стен, качества утепления.

Если нет желания углубляться в тему, можно применить простой вариант, пригодный для среднестатистических строений:

1. Замеряют длину, ширину и высоту внутренних помещений дома.
2. Перемножив полученные данные, получают общий объём.
3. Умножают объём на 40 Вт/ч, получая средние энергопотери постройки.

Пример. Дом 10х10 метров с толщиной стен 40 см и потолками 2,6 м. Внутренний объём равен 9,6х9,6х2,6. Получаем 240 м3. Теплопотери составят (240 м3х40 Вт/ч) 9600 Вт/ч.

Для отопления необходимо соорудить печь с теплоотдачей около 10 кВт/ч.

Строители рекомендуют ещё один способ расчёта. На 10 м2 площади закладывают мощность обогревателя 1 Квт/ч. Если умножить 9,6х9,6 м, то получится 92 м2. Таким образом также получается примерная мощность печи 92/10=9,2 Квт/ч.

Опыт эксплуатации показывает, что квадратный метр поверхности русской печи способен отдавать 0,5 кВт/ч тепла. Для расчётов принимают только боковые стены без учёта основания и перекрытия. Следовательно, при потолках 2,6 м, периметр печи должен составить 20/2,6=7,69 м. Такой периметр обеспечит устройство 2х1,7 метра.

Исходя из размеров выбирают подходящий рабочий чертёж русской печи с порядовкой. Схемы можно найти в Интернете, их публикуют профессиональные печники и специализированные организации.

Необходимые инструменты

Кладку производят на готовый фундамент

Приспособления и инструменты для строительства есть в арсенале любого домашнего мастера.

Понадобятся:

• штыковая лопата для копки котлована под фундамент;
• совковая лопата для замешивания раствора;
• уровень и отвес;
• угольник и бечёвка для выставления прямых углов;
• линейка или рулетка;
• мастерок или кельмы для кладки и штукатурки;
• молоток-кирочка для кладки и подгонки кирпича;
• ёмкость для замешивания раствора, вёдра.

Для точного подбора и подпила кирпича для свода лучше применять болгарку с отрезным кругом по камню.

Выбор места в доме

В большой комнате печь можно располагать посредине для равномерной передачи тепла

Как правило, русскую печь располагают у одной из стен или в углу комнаты, так она занимает меньше места. Однако, стоит учитывать, что от стен необходимо оставить зазор. Таким способом достигается увеличение полезной (отдающей тепло) площади.

В домах из нескольких комнат печь располагают таким образом, чтобы стенки отопительного прибора были в каждом помещении.

Устье печи должно освещаться светом от бокового окна. Топку располагают в комнате ближней ко входу в дом, таким способом облегчается доставка дров и удаление золы.

Важные нюансы при выборе места для печи:

• дымоходы располагают около внутренних несущих стен;
• над печью не должны проходить балки перекрытий;
• под печью устраивают фундамент глубиной 40–50 см;
• ширина зазора до стен должна составлять минимум 15 см, что обеспечит циркуляцию воздуха;
• лежанку оборудуют в спальной комнате;
• сушилку обустраивают в прихожей, что исключит неприятные запахи в жилых помещениях.

В однокомнатных постройках расположение печи существенного значения не имеет, учитывают удобство эксплуатации и минимальное занятие полезной площади.

Этапы строительства

Выделяют три основных этапа строительства:

• обустройство фундамента;
• возведение «тела» печи;
• строительство дымохода;
• отделочные работы.

В каждом случае понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.

Обустройство фундамента

Для заливки фундамента необходимо прорубить пол и снять слой грунта

Русские печи возводят из полнотелого кирпича. Масса постройки велика, поэтому обязательно наличие прочного основания.

Пошаговый алгоритм возведения фундамента:

1. Роют котлован глубиной 40—50 см.
2. Дно засыпают смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разравнивают поверхность, проливают подушку водой и тщательно трамбуют.
3. Обустраивают опалубку, чтобы высота бетонного основания составляла 30—40 см.
4. Укладывают арматуру диаметром от 8 мм с шагом решётки 15х15 см.
5. Заливают бетонную смесь. Марка раствора М150–М200. Для этого берут цемент (М500): песок:щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Другой способ возведения — обустройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5–4 части).

Срок набора полной прочности бетоном составляет 28 суток. Их можно потратить на заготовку кирпича и компонентов кладочной смеси.

После того как раствор наберёт прочность, на бетонную подушку укладывают сплошные слои керамического полнотелого кирпича, таким образом, чтобы вывести основание в уровень пола первого этажа.

Строительство тела печи

Для кладки кирпича потребуется глиняный раствор

Перед покупкой кирпича тщательно изучают порядовую схему кладки исходя из которой вычисляют количество необходимых кирпичей.

Внутренние стенки, соприкасающиеся с пламенем, необходимо выложить огнеупорным кирпичом. Для стенок и дымохода используют полнотелый керамический, а для внешних стен отделочный или тот же керамический, если отделка будет заключаться в штукатурке или побелке.

Для кладки используют покупные смеси или готовят глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

В зависимости от используемой глины выбирают соотношения:

• для жирной глины — ведро глины и 2,5 ведра песка;
• для средней — 1х1,5;
• для тощей — 1х1.

Инструкция по изготовлению раствора:

1. Глину измельчают, очищают от примесей, просеивают.
2. Отмеряют количество полученного компонента.
3. Заливают глину водой на срок не менее 3 суток.
4. Добавляют в ёмкость песок исходя из необходимых пропорций.
5. Перемешивают смесь до однородного состояния.

Опытные печники рекомендуют практичный способ проверки готовности кладочного состава. Необходимо положить раствор на штыковую лопату. Если он сползает при наклоне около 45°, консистенция подобрана правильно.

Используя выбранную порядовку, проводят возведение печи. Обязательно устанавливают и закрепляют раствором дверцы, заслонки и задвижки.

Не рекомендуется в один день выкладывать больше 2—3 рядов, так как раствор пластичный и может не выдержать массы кирпичей.

Для изготовления варочной поверхности целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцами крышками. Они позволяют подобрать и открыть огонь под кастрюли разного размера.

Особенности дымохода

Дымоход кирпичной печи прокладывают через потолок и чердак

Не доходя 3 кирпича до потолка начинают обустраивать разделку — увеличение толщины трубы, необходимую для обеспечения пожарной безопасности. Правило особенно важно при деревянных перекрытиях.

После выхода на чердак трубе возвращают первоначальные размеры. Класть кирпичи трубы допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.

По мере возведения внутреннюю поверхность трубы штукатурят и тщательно разравнивают, так будет откладываться меньше копоти.

Верх дымохода защищают колпаком.

Для жилых помещений действует обязательное правило: высота среза дымохода от нижней части топки не должно быть меньше 5 м, а сам срез должен располагаться выше конка крыши.

Запуск отопительного прибора в работу

Первый раз печь топят медленно, чтобы кирпич прогрелся и остатки влаги улетучились

Топить только что построенную русскую печь обычным способом недопустимо.

Технология следующая:

1. Открывают все заслонки, чтобы улетучились излишки влаги.
2. Для первой топки берут не больше 3 кг дров.
3. Укладывают топливо.
4. Стараются зажечь верхние прутья, чтобы огонь распространялся постепенно и не вызвал быстрого прогрева.

После сгорания дров открывают все заслонки для просушки и удаления остатков дыма.

Дальнейшая сушка печи длится в среднем неделю. Топки проводят дважды в сутки, не допуская сильного нагрева стенок. В среднем используют около 5 кг дров.

Готовность печи к работе определяют по конденсату на дверцах после остывания печи. Если конденсат перестал выпадать, русская печь готова к полноценной эксплуатации.

Печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, пошаговая инструкция

Автор Максим Р. На чтение 6 мин Просмотров 61 Опубликовано 01.12.2021

Содержание

1. Печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, пошаговая инструкция!
2. Кому подойдет такой проект печи из кирпича для дома?
3. Печь своими руками
4. Порядовки — подробная схема кладки печей из кирпича
5. Опыт умельцев FORUMHOUSE
6. Мини-русские печи для уличной кухни
7. Почти уникальный проект кирпичной печи

В этой статье я покажу вам печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, подробная инструкция. Вы можете бесплатно скачать проект кирпичной печи.

Печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, пошаговая инструкция!

В этой статье я покажу вам, как сложить печь из кирпича своими руками: чертежи и фото, подробная инструкция. Так же вы можете бесплатно скачать проект кирпичной печи в программе 3D-skethup. Покажу фото заказа отличной печки и расскажу, как ее сложить своими руками без проблем и «шипов». Прочитав статью и материалы, которые я предлагаю, вы уверены, что сможете поставить в доме отличную печь!

В этой статье я расскажу, как бесплатно скачать проект кирпичной печи для дома. Мы много раз делали эту печь для клиентов. Вот и нарисовал конструкцию печи…

Кому подойдет такой проект печи из кирпича для дома?

Конструкция печи универсальна. Он не занимает большую площадь. Подходит для большинства небольших домов для печного отопления. Также такая печь может быть предусмотрена как дополнительное отопление. Для интерьерного решения дома с газовым отоплением — при условии, что вы ценитель печей. Вставьте в него стеклянную дверцу — и у вас получится маленькая каминная печь!

Подходит ли такой проект для вашего дома, сложно сказать без детального расчета. Конечно, если дом не слишком сложный. В частности, если ваше решение для планирования пространства не является сложным. Что это значит? Нет ни большого коридора, ни отдаленных спален. И общая площадь тоже не слишком большая — от 50 до 80 кв. В этом случае уже можно более спокойно сказать, что плита вам подойдет. Но, как всегда, пока дом является фундаментом, стены, пол, потолок и крыша хорошо утеплены.

Надо сказать, что конструкция такой печи в различных модификациях реализовывалась нами неоднократно. А именно такую ​​печь мы сделали совсем недавно, она на фото справа и на видео ниже.

Кладка печи из кирпича своими руками: какую печь можно построить в доме, как правильно рисовать чертежи, как выполнить кладку.

Печь своими руками

Было время, когда без этого обогревателя невозможно было представить дом. Сегодня духовка многими воспринимается как некий элемент национального колорита. Однако в функциональности и удобстве этой вещи сомневаться не приходится. Ведь его можно использовать не только как обогреватель, но и как плиту, духовку и горячую скамейку, не говоря уже о том, что он сам может стать достойным украшением интерьера.

При желании печь можно украсить плиткой или кафелем. Так что он может сыграть значительную роль в выбранной дизайнерской концепции дома. И вопреки распространенному мнению, изготовить такую ​​печь может любой домашний умелец.

Порядовки — подробная схема кладки печей из кирпича

Перед тем, как начать строить печь из кирпича своими руками, нужно сделать заказ, вы легко найдете. А когда это будет сделано, можно считать, что задача наполовину решена. Любой специалист может сказать, что без заказа выполнить качественную кладку печи очень сложно, так как он дает точную инструкцию по укладке каждого отдельного кирпича.

Однако, чтобы не стыдно было показать результат своего труда друзьям или соседям, не помешает иметь хотя бы минимальный опыт работы каменщиком. Но, я думаю, если вы живете в частном доме, вам наверняка не раз приходилось делать кирпичные работы. Например, в процессе возведения стен, сарая или мангала. А теперь пора заняться духовкой.

Основная задача, которую должен решить каждый хозяин в процессе строительства каменной печи с функцией печи, — сделать все возможное, чтобы она хорошо прогревалась. А для этого необходимо определить, какими характеристиками теплоотдачи должна обладать строящаяся духовка, чтобы в помещении было тепло. Главный параметр — мощность печи, именно она позволит после нескольких часов прогрева помещения оставаться в тепле внутри до следующей топки.

Даже если у вас есть опыт изготовления других предметов, связанных с кладкой кирпича, это не значит, что у вас все получится с печью. Ведь от того, насколько правильно были произведены расчеты, зависит конечный результат. Поэтому, чтобы сделать все с минимумом ошибок, рекомендуем воспользоваться готовой схемой И. В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность на единицу поверхности топки.

Например, печь с функцией плиты 1,5 х 1,5 х 2,5 м сможет хорошо обогреть помещение до 100 м2. Зная эти параметры, вам будет несложно определиться с размерами вашей будущей духовки.

История русской печи, какие модификации сегодня наиболее востребованы

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Наибольшей популярностью у пользователей нашего портала пользуются уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления солений на открытом воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается гораздо реже: с точки зрения стиля, он не может быть адаптирован ко всем интерьерам, он сложен по характеристикам, а эффективность невысока, а большинству современных систем на твердом топливе требуется пространство. Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает у производных от газовых или электрических духовок и железных мангалов. Благодаря этому наибольшее распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно мы завершили установку русской мини печки для летней кухни. Размеры топки на фундаменте: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под топкой три ряда кладки. Объем свода увеличивался за счет уменьшения глубины столба, труба была стандартной «шестерки», расстояние от передней стенки топки до внешней стены — 14 см, а между устьями (сводами) топки топка и столб был 19 см.

В его основе лежит кирпичная печь, тигель и горловины из огнеупорного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в топку, на углях, отлично.

На следующем рисунке, размещенном на веранде, прямо на столбе расположена решетка-мангал, под решеткой — зольник / воздуходувка с дверцей, регулирующей тягу. Размер печи для фундамента 130х150 см. Расход кирпича:

• витебск (печь) — три поддона;
• шамот — 100 шт sha8, 75 шт sha44;
• обычный полнотелый (на наружной трубке) — 60 шт.

Русская мини-печь: глубиной 4,5 кирпича, шириной 4 плюс тарелка под казан, тоже максимально компактная. Кирпич огнеупорный новый и б / у. По проекту расход рассчитан в пересчете на целый кирпич без трубы и подземного фундамента:

1. Стандартная духовка (или что-то в этом роде) — 850 штук.
2. Chamotte n. 8-100 шт.
3. Cuneo n. 48-50 шт. (или №45, 55 шт.).

На самом деле материала требовалось больше, так как качество кирпича и геометрия разочаровывали.

разработать самостоятельный проект печи из кирпича сложно, но вполне возможно. Но для этого нужно быть экспертом в проектировании системы отопления

Почти уникальный проект кирпичной печи

Ведь самостоятельная разработка конструкции духового шкафа не всегда является разработкой дизайна с нуля. Дело в том, что найти выкройку, которая подходит вам на все 100%, довольно сложно. Затем вам нужно внести изменения в существующие дизайны.

Но помните, что даже после незначительных изменений, на ваш взгляд, безопасность конструкции печи ставится под сомнение. Поэтому рекомендуется согласовывать свои разработки с опытным специалистом.

Вот лишь основные моменты, которые может изменить даже начинающий очаг: габариты, высота, наличие / отсутствие камина и т.д. Ошибки, допущенные в заказе по неосторожности. И в этом случае изменения конструкции не только возможны, но даже необходимы.

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Свернуть

• Особенности мини русской печи
• Материалы и их количество
• Список инструментов
• Приготовление раствора
• Расчет и изготовление фундамента
• Порядок кладки рядов
• Сушка
• Вывод

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

• первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
• второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Количество
1	Красный огнеупорный кирпич	Тыс. шт.	0,75
2	Жирная глина	кг	150
3	Мытый речной песок	кг	300
4	Колосники	шт.	2
5	Задвижка	шт.	2
6	Дверка для топливника	шт.	2
7	Дверка для поддувала	шт.	2
8	Дверца для прочистного люка	шт.	3
9	Варочная панель	шт.	1
10	Асбестовый шнур	м	16
11	Проволока	м	6

к содержанию ↑

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

• штыковой лопаты;
• ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
• совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
• кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
• молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
• расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
• шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
• пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
• правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

• пузырькового уровня;
• отвеса;
• угольника;
• рулетки.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

к содержанию ↑

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина — 130 см;
• длина — 150 см;
• высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемента М400 — 0,97 т;
• песка — 1,6 м³;
• щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

• копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
• уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
• устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
• монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
• выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

к содержанию ↑

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

1-9 ряды

Ряды 9-16

17-24 ряды

25-33 ряды

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

• укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
• со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
• 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
• 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
• 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
• 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
• 12-й — укладывают чугунную плиту;
• 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
• 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
• 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
• 18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
• 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
• 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
• с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
• с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
• 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
• 30-й — соответствует чертежу;
• в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
• в 33-ем – кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

к содержанию ↑

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

к содержанию ↑

Вывод

 Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её  КПД  достигает 90%.

пошаговая инструкция, как самому правильно сложить печь с плитой на даче, кладем пошагово, как переложить, как сделать топку из кирпича, чертежи

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом

Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы

Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т. д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи

Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т. д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.

Колосниковая решетка

Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Угломер.

Необходимые инструменты

Инструменты для кладки кирпича

Раствор готовят в удобной емкости, для замеса используют электрическую дрель с венчиком. Также понадобится сито для песка и для процеживания глины перед закладкой в раствор.

Другие инструменты:

• молоток-кирка, мастерок (кельма), строительный молоток;
• расшивка для оформления формы шва, водяной и пузырьковый уровень;
• отвес, рулетка, плотничный угольник, шнур.

Для начинающих потребуется деревянная порядовка. Это рейка, на которой для облегчения нанесены риски, обозначающие расстановку соседних кирпичей. Понадобится правило, чтобы правильно выставлять элементы на плоскости.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой.

Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне».

А сняв кольцо с варочной поверхности, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды.

Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Где можно купить и по каким ценам варочную поверхность для плиты

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью? В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени.

Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Особенности конструкции

Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.

Оформление помпейской печи

Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.

Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.

Печь во дворе

В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.

В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.

Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.

Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.

Конструкция помпейской печи

Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.

Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.

Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?

	Через 30 минут	Через 45 минут	Через 60 минут	Через 90 минут
Наружная часть свода	150	260	370	370
Внутренняя часть свода	315	370	370	370

Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать строительство русской печи, следует убедиться, что все необходимое есть в наличии.

Выбор места

От выбора места для постройки печи зависит очень многое. Необходимо соблюсти зазор до стен из горючего материала 30-40 см или предусмотреть их защитную обшивку асбестом. Промежутки потребуются и для доступа к наружным стенкам печки с целью их осмотра и ремонта.

Для тяжелого агрегата весом в несколько тонн нужно прочное основание (фундамент), защищенное от грунтовой влаги. Заранее предусматривают место, где дымоход пройдет через перекрытия потолка и крыши. Здесь не должно оказаться конька или стропил.

Инструменты для кладочных работ

Основные рабочие инструменты печника:

• узкий мастерок (кельма) для кладки раствора и зачистки излишка из швов;
• молоток-кирка для придания цельному кирпичу требуемой формы;
• строительный уровень и отвес.

Для замешивания раствора нужны лопата и емкость.

Инструмент печника

Сейчас резку кирпича в клин, снятие углов и шлифование облицовки выполняют ручным электроинструментом (болгаркой) с алмазными кругами. Это сильно упрощает труд мастера.

Необходимые материалы

Основные материалы для устройства надежного очага: кирпич и огнеупорный раствор

Их качеству уделяют пристальное внимание. Также потребуется: чугунное литье для дверей, заслонок, задвижек, колосников и варочная плита

Выбор кирпича

Верный подбор кирпича для работы – ключевой фактор экономичности тепловой отдачи и долгого срока службы будущего очага. Поэтому имеет смысл приобретать красный глиняный кирпич марки М150-М200 только первого сорта. Пустотелый материал для печной кладки непригоден.

Не подходят для такой работы и кирпичи с явными следами брака:

• несоответствие стандарту (230х125х65 мм), на который ориентированы все типовые порядовки;
• со следами пережога, коробления, дефектами формы и поверхности;
• с раковинами после выделения газов;
• имеющие трещины и задиры от резания.

Специальные сорта кирпича высшего качества, называемого подовым, продаются поштучно и идеально подходят для кладки печей.

Фундамент

Основание тяжелой печи устраивают на бетонном фундаменте, который отливают по утрамбованной щебеночной подушке в яме глубиной до полуметра. Горизонтальную гидроизоляцию от грунтовой воды выполняют из 2 слоев рубероида на битумной мастике.

Раствор для кладки

Требования к подходящему для печных работ раствору серьезно отличаются от привычных.

От материала требуется:

• стойкость к высоким температурам;
• коэффициент теплового расширения, максимально близкий к таковому у кладочного кирпича.

Огнеупорная смесь для кладки печей

Поскольку качество глины здесь играет ведущую роль, лучше купить в строительном магазине готовую сухую смесь.

Проверка качества глины

Пригодность глины к печной кладке можно проверить народным способом. Из раствора сделайте шарообразный комок величиной с детский кулак и медленно сожмите между двух дощечек. Если глина качественная, комок потрескается только после сжатия до половины размера. Тощая негодная глина не деформируется вообще, а материал средней кондиции лопнет после сжимания примерно на треть.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

10 основных правил по кладке дачной печи

1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.

2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

   Выбор места для строительства

   Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.

   Швы делаем тонкими

4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.

5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.

   Натяните отвесы по углам

6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Через какое время можно использовать устройство

Сразу после кладки печи не топят. Естественная просушка кладки занимает 5-8 дней. Время сушки тем больше, чем ниже температура воздуха. При отрицательных температурах кладка не просыхает вообще.

Для ускорения сушки в топку направляют тепловой вентилятор или включают в ней мощную электрическую лампу накаливания.

После естественного просушивания печку начинают протапливать, используя небольшие охапки сухих дров. Период принудительной сушки занимает разное время (от 10 дней до 3 недель).

Принудительную сушку считают завершенной, когда на стенках топки и на внутренней стороне остывшей печи перестает появляться конденсат (капельки воды). После исчезновения конденсата сооружение готово к полноценной топке (через 3-4 недели в летнее время, через 1-1,5 месяца зимой).

Особенности печей в зависимости от их размещения

Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

Печь для дома

Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

Русская печь в интерьере современного дома

В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

Печь для дачи

Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

Печь для гаража

Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство

Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу

Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

Печь для бани

Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

Печь для бани из кирпича

Печь для беседки

Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

Уличная печь

Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка.

Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора – одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как построить камин своими руками: инструкция и советы

Статьи

Как построить камин своими руками: инструкция и советы

Едва ли не каждый хозяин собственного дома мечтает иметь у себя камин. Такое сооружение очень декоративно – открытый огонь был и остается одним из любимых зрелищ для многих. В плане конструкции камины представляют собой простые печи с открытой топкой. Однако сделать камин самостоятельно не так уж просто – как и всякая печь, он должен быть безопасным, удобным в эксплуатации, долговечным. Для устройства камина дома можно обратиться к профессионалам, специализирующимся именно на таких постройках, но эта работа обойдется отнюдь не дешево. Если такие траты неприемлемы, можно все же постараться выложить камин дома самостоятельно. При глубокой и детальной теоретической подготовке и некотором опыте справиться с постройкой этого сооружения можно и самостоятельно.

Если вы собираетесь заиметь дома камин, вам важно знать, что он будет носить чисто декоративный характер – как средство обогрева дома он не подойдет, т. к. его тепловое КПД составляет всего 20 %, то есть около 80% тепла просто уходит на улицу. Правильно простроенные камины с высокой теплоотдачей могут использоваться как источник тепла, но – только дополнительный наряду с прочими.

Как построить камин своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно построить камин, необходимо делать все согласно рекомендациям, разработанным профессиональными печниками.

Алгоритм работ таков:

1. Подготовка: выбор конструкции, места установки, расчет размеров, составление чертежей.

Выбор конструкции. Для того чтобы расходы на строительство камина не были излишне большими, и устройство можно было удачно вписать в интерьер комнаты, нужно выбрать вариант конструкции именно для себя. Камины бывают открытого типа, то есть огонь в них всегда остается открытым (они очень декоративны и вызывают ощущение роскоши, романтики, к тому же обладают сравнительно высокой теплоотдачей (до 30%) и удобны (легко регулировать интенсивность горения), однако обладают повышенной пожароопасностью, поэтому требуют устройства правильного дымохода и очень внимательного обращения) и закрытого (предполагают устройство топки с зольником, колосниками, системой регулирования подачи горячего воздуха, а значит – гораздо более безопасны, сжигают меньше кислорода, но намного сложнее в устройстве, и для их постройки требуется специальное разрешение).

Существуют также электрические камины, которые не требуют устройства дымохода, могут работать в нескольких режимах: как декоративный элемент, как источник основного либо дополнительного или местного обогрева. Электрокамины потребляют мало энергии, безопасны для здоровья и удобны – их можно чистить редко, они могут обогреть помещение площадью до 25 кв. м.

Определение места установки.

В зависимости от планировки здания и дизайна помещения целесообразно устанавливать камины возле одной из капитальных стен, в углу, встраивать непосредственно в нишу в одной из стен или в другое сооружение (например, в колонну). А вот возле окон или между ними, в коридорах или рядом с лестницами делать камины нельзя – очаг переохлаждается, возникают сквозняки. Помещение с камином не должно иметь площадь менее 20 кв. м.

Расчет размеров.

До начала работы нужно знать, как выложить камин таким, чтобы он давал как можно больше тепла и был удобен. В этом смысле одной из важнейших характеристик устройства являются его размеры. Слишком большой камин будет провоцировать появление сквозняков, что может не нагреть, а наоборот – охладить воздух в комнате, а слишком маленький будет неудобен и недостаточно декоративен.

Итак, объем топливника домашнего камина рассчитывается так: он должен составлять не менее 1/50 от объема всего помещения. Портал камина крайне важно делать с использованием пропорций глубины к высоте 1 к 2 либо 2 к 3. Такое соотношение способствует правильной теплоотдаче и предотвращению задымления помещения. По этим же причинам важно рассчитать и нужную глубину: она должна составлять 2/3 от высоты.

Площадь отверстия дымохода должна быть примерно в 8 раз меньше площади топки камина, а длина трубы должна равняться в среднем 5 метрам. Если дымоход устраивается не прямоугольным, а круглым, то его диаметр должен составлять не менее 10 см.

Конечно, лучше всего делать расчет размеров камина индивидуально для конкретного помещения. Но, если хозяин это делать не рискует, а также хочет опираться на результаты работы профессионалов, то можно воспользоваться готовыми типовыми размерами для каждой из частей домашнего камина.

Составление чертежа.

Перед началом работ обязательно следует составлять подробный чертеж будущего камина, лучше – в нескольких перспективах. Это помогает не только облегчить монтаж и предотвратить фатальные ошибки, но и рассчитать нужное количество стройматериалов. Имеет смысл как составление общего чертежа, так и порядовки – подробной схемы устройства каждого ряда. В ней должны отражаться все нюансы конструкции: угол скоса внутренних стенок, устройство угловых и криволинейных деталей, порядок устройства дымохода. Имея порядовку, сложить камин можно в разы быстрее: в процессе кладки не придется думать и что-то изменять.

При работе над чертежом прежде всего нужно учитывать нормы безопасности, в том числе противопожарной. Для исключения возможных ошибок и погрешностей лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, который всесторонне проконсультирует вас, как строить камины своими руками: размеры, чертежи, конструкцию он подберет конкретно для вас. План строительства каминной печи должен отражать следующие нюансы: конструкция и способ связки фундамента камина с конструкцией дома, пролегание дымохода через перекрытия и кровлю, расчет уровня теплоотдачи и количества материалов, внешний вид готового сооружения. Следует учитывать, что для устройства камина будут нужны не только целые кирпичи, но и половины и четвертые части от них.

При составлении индивидуального чертежа можно опираться на готовые типовые планы, разработанные профессионалами. Они правильно рассчитаны, и их качество доказано практикой.

1. Подготовка стройматериалов. Помимо специальной глины для строительства печей, в наше время широко применяются смеси для скрепления печных кирпичей – их нужно приобрести заранее. Конечно, потребуются сами кирпичи – огнеупорные или простые красные. Их следует обработать, прежде чем начинать класть: вымочить в воде, а затем потереть специальной шкуркой или друг об друга.
2. Устройство фундамента. Строить камины без фундаментов для них нельзя. Чтобы построить фундамент, нужно сделать дыру в полу и выкопать углубление, ширина которого примерно на 10 см больше, чем ширина предполагаемого основания камина, а глубина – от 60 см и больше. Дно получившейся ямы засыпают щебнем и хорошо утрамбовывают, а затем – выравнивают по уровню. Далее из деревянного бруса, обработанного смолой и обитого рубероидом, конструируют опалубку и устанавливают ее на слой щебенки. Данная форма заливается бетонным раствором, ее верх делают идеально ровным при помощи уровня. Готовый фундамент закрывают полиэтиленовой пленкой и ждут затвердевания в течение 7 -10 дней. По прошествии этого времени можно приступать к кладке стен камина.
3. Укладка кирпича. Застывший фундамент покрывают слоем рубероида и приступают к укладке кирпичей:

– При устройстве камина каждый новый ряд кирпича сначала полностью выкладывают насухо, кирпичи тщательно выравнивают по уровню, подгоняют друг к другу, притесывают, чтобы кладка была максимально ровной, а швы – тонкими. Лучше всего выложить основную конструкцию без использования раствора, а потом, выверив все, скреплять кирпичи.

– Делая печь камин своими руками, чертежи постоянно держат под рукой.

Закончив каждый ряд, его сверяют с чертежом. Начинают кладку с угловых кирпичей. После того, как они полностью выровнены, выкладывают наружный ряд (периметр), а после – середину.

При нанесении связующего раствора следят, чтобы наружные грани кирпичей не были испачканы им. Стараются делать максимально тонкие швы. В каждом ряду проводят перевязку швов на половину кирпича. В тех местах, где будут большие перепады температур, – на внешних стенках камина и на футеровке – , чтобы не нарушилась целостность кладки, перевязку швов не делают.

Для выполнения кладки криволинейных частей сооружения: сводов и дымосборника используют напуск кирпича, не превышающий 6 см. Чтобы выполнить криволинейные отверстия портала и пр. подобные части, используют кирпичные перемычки арочного, клинчатого, сводчатого типа. Для них используют опалубки-клише, называемые кружалами. Кружала закрепляют временными подпорками. Закладывают пяты, а потом по опалубке-шаблону кладут кирпичи с двух сторон попеременно.

Внутренняя поверхность камина должна быть максимально гладкой, чтобы эксплуатация была безопасной. Поэтому ее стенки никогда не оштукатуривают, а кирпичи для нее подбирают гладкие, без сколов и неровностей. С той же целью во время укладки топливника, дымосборника и внутренних каналов их внутреннюю поверхность периодически протирают мокрой тряпкой, чтобы убрать лишний раствор. Если это не сделать, он будет в процессе горения осыпаться.

Когда выкладывают кирпичи дымовой трубы, очень тщательно проверяют ровность конструкции на каждом этапе. Для этого применяют уровень и отвес. Выводя трубу через кровлю, используют цемент и покрытия для защиты материалов от влаги и возгорания. Часть трубы, расположенную на крыше, защищают от попадания осадков, мусора и птиц.

При обустройстве каминов стараются использовать минимум металлических деталей. В процессе кладки дверцы и колосниковые решетки устанавливают таким образом, чтобы между ними и слоем кирпича оставался зазор в несколько миллиметров. Это позволит им свободно лежать в проеме, расширяясь от высоких температур. Если же зазора нет, детали могут расшириться так, что кладка потеряет целостность, и камин придет в негодность.

Для тех, кто интересуется тем, как построить камин своими руками, также будет интересно узнать, как сделать его внешний вид привлекательным.

Для отделки можно использовать любой натуральный материал – камень, мрамор, кафель и изразцы. С ними можно комбинировать и деревянные, стеклянные, металлические элементы. Сейчас для домашних каминов популярны как классические отделки (мраморные с лепниной и пр. чертами «роскоши» или на манер русских печей), так и необычные современные.

Приложив старание, проявив внимательный и ответственный подход, а также четко следуя инструкциям, каждый хозяин, имеющий некоторые навыки, может построить в своем жилище качественный – безопасный и долговечный – камин, который будет являться настоящей достопримечательностью дома многие годы.

примеров с пошаговыми схемами. Делаем самую простую печь своими руками (10 фото) Садовая мини печь из кирпича своими руками

Мини печь своими руками может долго служить вам как в загородном доме, так и в загородный дом или усадьба, в общем, именно там, где у вас нет центрального отопления. В мире существует огромное количество различных вариантов, с помощью которых можно сделать мини-печь своими руками. Такая печь может отличаться своей формой, размерами или, например, типом и компоновкой дымохода. Такую конструкцию сможет возвести даже неопытный мастер или человек без квалификации. Изготовление мини-печи своими руками займет совсем немного времени.

Мини-печь может стать не только источником тепла в доме, но и красочной изюминкой, способной радовать своим внешним видом.

Материалы для работы

Правильная конструкция печи подарит много уютных вечеров и убережет от пожаров и дыма.

Вам потребуется:

• доски;
• 20 литров глиняного раствора;
• 60 шт. красный кирпич;
• одна дверца поддувала;
9чугунная печь 0017;
• клапан, топочная дверца;
• решетка;
• 37 шт. шамотный кирпич.

Размер мини-печи занимает 0,4 квадратных метра и изготавливается из кирпича, плоского или на ребре. Этот тип печи отлично сохраняет и отдает тепло.

Конструкция достаточно упрощена, так как мини-печь совсем не тяжелая и не требуется фундамент. Пол необходимо сделать из прочных и толстых досок, которые хорошо закреплены.

Такая мини-печь своими руками является альтернативой буржуйке, но имеет больше функциональных возможностей и нагревательную часть, в которой предусмотрена варочная часть. Он также служит камином.

Эту печь можно легко установить даже за один день. Топить печь в самом начале нужно щепой и бумагой, но не поленьями, так как при резком перепаде температуры на новом растворе могут появиться трещины, что, впоследствии, приведет к неправильному движению воздуха или задымлению. Перед пуском печи в эксплуатацию очень важно, чтобы она хорошо просохла. Обычно в течение одной недели конструкция хорошо высыхает.

Как сделать печь?

Чтобы правильно построить печь своими руками, следуйте этим пунктам:

Плита, изображенная на фото, называется кухонной плитой. Его использование понятно из названия – на нем готовят пищу.

1. Выберите подходящее место для вашей новой мини-печки и положите на это место пищевую пленку, толь, гидрозоль или пергамин. Размер одного из этих материалов должен быть 78х53 см.
2. На подстилку (толщина ее должна быть 1 см) требуется насыпать и разровнять сухой песок.
3. Уложите первый ряд из 12 кирпичей поверх песка, который не нужно засыпать крепежом. После этого требуется выровнять кирпичи в один уровень, чтобы они лежали строго горизонтально.
4. На первый ряд кирпичей необходимо нанести тонкий слой глины, после чего можно установить дверку поддувала. Очень важно, чтобы дверца поддувала была обернута асбестовым картоном или шнуром. Дверцу поддувала необходимо закрепить проволокой, после чего можно приступать к укладке второго ряда.
5. необходим для кладки третьего ряда мини-печи, после чего необходимо установить колосник. Его нужно монтировать над поддувалом, если уже полностью сформирован третий ряд кирпичей.
6. Укладываем кирпичи в четвертом ряду, но уже по краю, а посередине дымохода необходимо класть стойки для внутренней перегородки топки. Заднюю стенку печи кладем кирпичами с выступом наружу и без глины – они называются выбивными кирпичами.
7. Далее необходимо установить топочную дверцу. Опять же перед установкой двери своими руками ее нужно обмотать асбестовым шнуром, чтобы она могла открываться снизу вверх. Требуется закрепить его проволокой и временно закрепить двумя кирпичами. Положите первый кирпич сзади, а второй на этот кирпич и сверху на дверь.
8. Пятый ряд кирпичей необходимо укладывать ровно, при этом важно повторять контур предыдущего ряда. А вот шестой ряд нужно укладывать ребром. Далее необходимо протереть стенки мини-печи мокрой тряпкой и приступить к седьмому ряду.
9. На седьмом ряду кладем плашмя, для связки, начиная кирпичами в ¾ со следующими рядами. Далее кладем два кирпича ребром и начинаем делать заднюю стенку.
10. Когда будете класть восьмой ряд печи своими руками, то следите за тем, чтобы он закрывал топочную дверку, над которой он заканчивается. Именно в восьмом ряду над топкой обязательно нужно установить скошенный кирпич, чтобы пламя в топке было направлено в центр горелки чугунной печки.
11. Сначала нужно выложить слегка смоченный асбестовый шнур, чтобы между плитой и кирпичами все было герметично. Так как глина и чугун имеют разные коэффициенты температурного расширения, плита не подходит на глину. Далее можно уложить девятый ряд, но его нужно немного сдвинуть, чтобы дверь оставалась открытой.
12. При кладке десятого ряда нужно сформировать дымоход с расширением сзади. Для конструкции именно такой мини-печи не требуется кирпичная труба, которая расширяется вверху, потому что такой тип трубы меняет центр тяжести всей мини-печи. Существуют разные виды дымоходов. Дымоходы бывают: прямые, горизонтальные, вертикальные, прямоточные, противоточные, колпаковые и комбинированные. Схема этой печи предусматривает прямой дымоход.
13. При кладке одиннадцатого ряда вставляем вентиль и уплотняем его асбестовым шнуром, который обмазывается глиной.
14. Таким образом, дымоход будет присоединен к металлическому. Если дымоход уходит в сторону, перекройте его тремя рядами кирпичей.
15. Далее нужно снять кирпичи с четвертого ряда и очистить дымоход от грязи, скопившейся там во время строительства.
16. Побелка печи. Требуется защитить металлическую часть и стенки топки пленкой. Чтобы печка не желтела, в раствор нужно добавить молоко и синьку в небольшом количестве. Важно тщательно зачистить каждую деталь печи, особенно стыки чугунной поверхности и кирпичей.
17. Необходимо заделывать щели между полом и хорошо выложенным первым рядом кирпичей, чтобы песок, который вы подсыпали под кирпич, не просыпался.
18. Далее требуется прибить плинтус по кромке топки, который защитит конструкцию от высыпания песка. Плинтус необходимо прибить плотно и заподлицо, чтобы не было щелей. Благодаря этому мини печь будет иметь отличный вид.
19. После того, как вы в первый раз топите печь бумагой и щепой, оставьте все конфорки и дверцы открытыми на несколько дней, чтобы она хорошо просохла. Такая мини-печка выдержит довольно высокие перепады температуры и прослужит вам долгие годы.

Если вы задумываетесь о строительстве загородного дома, максимально комфортного для проживания в нем, то без небольшой печки обычно не обойтись, особенно если вы планируете пользоваться ею большую часть года. Отсутствие опыта печных работ не должно останавливать владельцев, желающих вложить печь самостоятельно. Нужно просто выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кроме того, для большого объекта отопления со сложной конфигурацией внутренних каналов, как правило, в загородном доме просто не хватает места. Также рассмотрим простые в исполнении варианты, которые подойдут как для небольшого дома, так и для начинающего печника. – одним словом кладка печи своими руками проста и практична.

Чтобы было проще определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, важных для правильного выбора. Ну тогда рассмотрите несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, будут напрямую влиять на качество обогрева дома, поэтому не пренебрегайте информацией, которой, наоборот, следует уделить пристальное внимание. К этим факторам относятся:

• Размеры конструкции печи должны соответствовать площади, на которой она устанавливается, так как от этого параметра во многом зависит теплоотдача.
• Кроме того, необходимо правильно подобрать форму конструкции печи. Боковые стенки печи, прогреваясь, отдают больше тепла, при этом показатель передней и задней стенок в 3-4 раза ниже. Поэтому, если вам нужно отапливать сразу две комнаты, следует выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между комнатами.

Для эффективности обогрева часто устанавливают Т-образный вариант печи. Она может быть предназначена только для обогрева или выполнять две функции, если выбрана модель, включающая в себя варочную поверхность. Такая печь способна обогреть до четырех комнат при небольшой площади.

• Следующее условие, которое важно учитывать, это расположение постройки внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы плита была функциональной, работала как прибор для отопления и приготовления пищи, ее нужно устанавливать так, чтобы варочная поверхность выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стены смотрели в жилые комнаты.
• При выборе печи очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству наружных стен. Эта таблица поможет вам определиться с выбором печи по площади ее поверхностей в зависимости от особенностей помещения:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Комната с одним внешним углом	Комната с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, обращенная в сторону помещения, м²
8	1,25	1,95	2. 1	3,4
10	1,5	2,4	2,6	4,5
15	2.3	3,4	3,9	6
20	3.2	4.2	4,6	–
25	4,6	6,9	7,8	–

• Не стоит перестраховываться и выбирать для небольшого дома массивную печь, так как для ее прогрева потребуется много времени и довольно большое количество топлива, несмотря на то, что значительная часть вырабатываемого тепла будет просто «выброшено в трубу». Кроме того, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем полукомнатные, поскольку теплоотдача во многом зависит от внутреннего устройства печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь будет малоэффективна, если дом не утеплен, так как все выделяемое ею тепло будет проходить через стены, окна и потолки. Они требуют очень большого количества топлива для поддержания температуры в помещениях на приемлемом для проживания уровне.

Если вы планируете экономить на топливе, получая качественное отопление, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет удерживать тепло, передаваемое жилым помещениям. кварталы на долгое время.

Как правильно выбрать место для духовки?

Расположение печи в доме определяется заранее, еще до его строительства, при составлении проекта, поэтому можно установить отопительную конструкцию в нужном месте, где тепло от ее стен будет рационально распределяться по всему помещению. дом. Кроме того, возвести фундамент под печь гораздо проще перед постройкой дома, как с точки зрения расчетов, так и с точки зрения объема работ. Сразу нужно сказать, что основание для печи необходимо устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. В противном случае при усадке (а она обязательно будет неравномерной для конструкций разной массы и площади) один из фундаментов может начать разрушаться, а установленные на нем стены деформироваться.

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на пересечении стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты зданий не должны касаться друг друга, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант показан на схеме выше.
• В некоторых случаях домовладельцы предпочитают устанавливать печь возле входа с улицы, так как тепловое излучение стен создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топки возле входной двери избавит вас от лишнего мусора в жилых комнатах, так как не придется приносить дрова или другое топливо. Однако при установке печи таким способом необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительной конструкции не должны вплотную примыкать к стенам дома, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как в целях безопасности они требуют периодического контроля, а внутренние каналы топки требуют очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, и в этом случае между ней и концом перегородки прокладывается надежная теплоизоляция.

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то при планировании ее расположения необходимо предусмотреть попадание трубы дымохода между балками чердачного перекрытия, которые должны быть удалены от нее не менее чем на 150 мм, с созданием теплоизоляционной «прокладки», заполненной термостойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или просто песком.
• Зона перед топкой печи должна быть покрыта жаростойким материалом – это может быть металлический лист или керамическая плитка.

Вам может быть интересна информация о том, что такое

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появление альтернативных вариантов обогрева, так как многие из этих новинок слишком дороги, а другие недоступны в загородных условиях. Печь, традиционная для русских домов, либо выручит в любой ситуации – и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если в дом не подведен газ, а электричество часто отключают или вы просто хотите сэкономить на нем, стоит выбирать плиту, включающую в себя варочную панель. Зная о востребованности малогабаритных моделей печей, инженеры разработали довольно много их вариантов. Некоторые из них будут рассмотрены далее.

Печь “Кроха”

Название модели Кроха само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого дома любой площади. Более того, при правильном монтаже конструкции она вполне способна обогреть не одну, а целых две комнаты и кухню. Для загородного дома эта компактная печь станет идеальным вариантом, так как сможет создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Эту печь называют “простой”, потому что она проста по конструкции, и при серьезном подходе ее вполне может построить даже начинающий мастер. Печь имеет очень маленькие габариты, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшого помещения, где решено будет выделить для нее уголок.

Дизайнер печи А. Сушков удачно соединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» прекрасно впишется не только в дачное помещение, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Данная печь предназначена для обогрева одного или двух помещений площадью 18÷20 м² и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина у основания	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Строительная высота до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75%
Теплоотвод с одноразовой топкой	1760 Вт
С трехразовой топкой	2940 Вт
Варочная панель	Одна конфорка

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому при своих небольших размерах она дает отличную теплоотдачу. В процессе горения этой модели ее нижняя часть прогревается, а «колпак», расположенный в верхней части, хорошо удерживает выделяющееся тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, что позволяет топить только варочную поверхность, не нагревая всю конструкцию, что особенно актуально в теплое время года. «Малютка» имеет три варианта конструкции, отличающиеся расположением варочной поверхности относительно топки, но чаще всего используется усовершенствованная и наиболее удобная разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такая компоновка удобна тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если их встроить в перегородку, будут обогревать две комнаты, расположенные через стену от кухонного помещения. .

Чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливную камеру выкладывают огнеупорным шамотным кирпичом. Такие стены выдерживают не только жар дров, но и топлива, такого как уголь, брикеты и торф.

До уровня печи печь имеет ровные стены, а над топочной дверкой, под печью, по всему периметру здания выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм ряд, разделяющий конструкцию на две секции: верхнюю, газовоздушную и нижнюю – топливную. В верхней части топки имеются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в топке, не давая ему сразу покинуть трубу.

По задумке разработчика, эта печь должна быть оборудована топочной дверкой с огнеупорным стеклом, через которое отлично видно пламя. Поэтому при желании «Малютка» можно использовать как небольшой камин. Такую дверь вполне можно заменить обычным чугунным вариантом.

Поскольку печь имеет небольшой периметр, для нее потребуется меньше расходных материалов.

	Размер в мм	Количество, шт.
Кирпич шамотный ША-8		21
Красный кирпич (без дымохода		352
Фигурный (округлый) красный кирпич		124
	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная дверца вентилятора	140×140	1
	410×340	1
Металлический лист для пола перед топкой	500×700	1
Заслонка дымохода	130×250	1
стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель духового шкафа – «Малыш»

Основным преимуществом модели является ее небольшой размер, который в основании составляет 505х760 мм. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет устанавливать конструкцию на прочный утепленный деревянный пол. Небольшая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому при нагреве она быстро начинает отдавать тепло в помещение, в котором за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учитывать один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич необходимо оставлять свободным, то есть класть его нужно без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки можно было вытащить кирпич и очистить дно топки от выпавшего раствора. К тому же образовавшееся отверстие поможет быстрее высушить готовую конструкцию. Затем кирпич можно устанавливать на место уже на раствор.

Если печь планируется установить на деревянный или бетонный пол, то перед укладкой на него укладывают термостойкий слой. Обычно для этого используется лист асбеста толщиной 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме того, необходимо помнить, что перед печью необходимо уложить и закрепить металлический лист или напольную керамическую плитку.

Первый прогрев готовой печи следует проводить легким топливом – это может быть бумага или солома. После того, как печь протопится, ее дверцы и вентиль открываются для проветривания и окончательной просушки, которую следует проводить не менее 7÷9дней.

После высыхания рекомендуется побелить духовку. Возникает вопрос: . На слое побелки сразу появится дым, если между раствором и кирпичом есть небольшие щели, не видимые глазу. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться вверх от дефектного шва. При появлении таких следов шов, из которого они идут, необходимо полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но более тщательно и аккуратно.

Вас может заинтересовать информация о том, как сделать с пошаговыми инструкциями

Если планируется сделать декоративную отделку наружных стен «Малютки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Дымоход данной модели имеет такую ​​конструкцию, что его можно вывести наружу тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода к потолку, вывести его через чердак и крышу дома;
• Замуровав в него стальную трубу и соединив ее с корневым дымоходом;
• Замурованную трубу можно вывести через стену, предварительно закрепив отверстие ее прохода термостойким материалом.

Эта схема поможет понять конструкцию данной модели кирпичной печи, так как на ней хорошо видно количество рядов и конфигурация дымоходных каналов.

Основные характеристики печи «Малютка» следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина у основания	505×760 мм
Строительная высота до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
эффективность	До 70-75%
Тепловыделение	1210 Вт
Варочная панель	Одинарная конфорка

Для строительства печи Малышки потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоход):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Кирпич шамотный ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная дверца вентилятора	140×140	1
Чугунная дверца печи	210×250	1
Чугунная плита с одной конфоркой	410×340	1
Чугунная решетка	350×200	1
заслонка дымохода	130×250	1
	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Следует отметить, что данная модель легко совершенствуется, несмотря на свою компактность. К его конструкции некоторые умельцы умудряются добавить печь и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малыш» можно использовать как банную печь.

Вас может заинтересовать информация о том, что такое mini

Отопительная печь с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну функцию нагрева. Его можно использовать для установки на даче, если помимо него для приготовления пищи предусмотрена электрическая или газовая плита, а в варочной панели нет необходимости. В противном случае его установка будет нерациональной.

Подойдет и для частного дома, в котором нужно обогреть две смежные комнаты, встроив печь в стену между ними.

Достоинством данной модели смело можно назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют довольно большую площадь, поэтому при нагреве они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая будет быстро и эффективно отдавать тепло в помещения. Суммарное тепловыделение у этой модели составляет около 2000 Вт, причем на переднюю и заднюю стенки приходится по 210 Вт, а на боковые стенки по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложную внутреннюю структуру, состоящую из нескольких каналов, которые обеспечивают отличную теплоотдачу от стенок. Поскольку печь имеет приличную высоту, материала для нее потребуется больше.

Характеристики данной модели мини-печи состоят из следующих параметров:

При этом конструкцию печи, а также устройство «крохи» можно разделить на два отдела: верхний один – газоотвод, а нижний – топка. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных друг с другом горизонтальными. Благодаря этой особенности теплый воздух дольше задерживается внутри конструкции, прогревая всю площадь ее боковых стенок.

Для сборки этой модели потребуются материалы, указанные в этой таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Кирпич шамотный ША-8 для топочного отделения		130
Чугунная решетка	250×400	1
Чугунная дверца вентилятора	140×200	1
Чугунная дверца печи	200×300	1
Двери для чистки	140×200	2
Заслонка дымохода	130×310	2
Рубероид для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печью и перед топкой	500×700	1

Для упрощения работы мастера используют специальные схемы порядовки, на которые нужно ориентироваться при укладке каждого ряда.

Цены на задвижки дымовые

Задвижки дымовые

На данной схеме заказа показана кладка топки с первого по двенадцатый ряд. Строительство можно вести на оборудованном фундаменте или на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Поскольку конструкция довольно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Кровельный материал укладывается под кладку в два слоя, а для упрощения выравнивания первого ряда можно провести границу основания на гидроизоляционном материале мелом с помощью длинной линейки.
• При кладке первого ряда нельзя забывать, что от ее качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стенок печи. Поэтому перед началом работы необходимо подготовить контрольные инструменты – отвес и строительный уровень. Некоторые мастера также практикуют натяжение горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как видно на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется вертикальный дымоходный канал.
• На пятом ряду кладки монтируется решетка, которая перекроет дутьевую камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка производится шамотным кирпичом.
• На шестом ряду перед колосником устанавливается топочная дверка и закрепляется проволокой.

Цены на рубероид

рубероид

• На следующей схеме представлен порядок, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Это показывает постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно выполнить кладку в соответствии со схемой. В противном случае вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• После окончания кладки пятнадцатого ряда и стен шестнадцатого в образовавшееся пространство выкладывается глиняно-цементная смесь, а также устанавливается дверца очистной камеры. Далее до 25-го ряда кладка производится по порядковой схеме.

• На 25 ряду формируется дно второй камеры очистки. Для этого поверх кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры очистки.
• На 28 и 32 ряды закладываются две дымовые задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды кладут по схеме, а с 35-го ряда начинают кладку трубы дымохода.

Отопительно-варочная «Шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В финальном разделе будет представлена ​​достаточно популярная модель шведской печи. Он был выбран для подробного описания, так как при простой конструкции и компактных размерах он многофункционален и очень удобен в использовании.

Этот вариант отопительно-варочной печи отличается удачным расположением всех функциональных элементов – они расположены на одной лицевой стороне конструкции. Поэтому такая «шведка» обычно устанавливается таким образом, чтобы варочная поверхность, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стена, прекрасно прогревающаяся во время топки, в гостиную.

Размеры данной конструкции 1020×885×2030 мм, мощность 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одно или два помещения площадью до 30 кв. м.

Представленная версия «шведа» создана для определенных условий эксплуатации. Итак, он создан для обогрева загородного дома, размером 4000×7000 мм, построенного из силикатного кирпича или блоков. Однако эта модель подходит и для домов других размеров, о чем свидетельствуют ее параметры теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи можно использовать дрова, а также другие виды твердого топлива.
• В этой модели выполнена только внутренняя облицовка камеры сгорания и участков, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не нарушит эстетический вид фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Его внешняя отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам теплоотдачи, ее стенки должны быть относительно толстыми (полкирпича), поэтому класть кирпичи на ложки не допускается.
• В данной конструкции требуется прокладка сушильной камеры.

Если вы решили использовать данную разработку, то сначала вам следует рассмотреть таблицу необходимых материалов и рассчитать их стоимость для вашего региона проживания.

Вас может заинтересовать информация о том, какой из них лучше использовать при строительстве каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «Шведки»:

Наименование материалов и компонентов	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без высоты трубы)	250×120×60	551
Кирпич огнеупорный шамотный Ш-8	250×124×65	31
Дверца вентилятора	140×250	1
Дверца печи	210×250	1
Двери для очистных камер	140×140	3
Духовка	450×250×290	1
Чугунная варочная панель с двумя конфорками	410×710	1
решетка	200×300	1
Заслонка дымохода	130×250	1
Клапан паровой	130×130	1
Стальной уголок	45×45×5×1020	1
Стальная полоса	45×45×5×700	1
Стальная полоса	45×45×5×905	5
Стальная полоса	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист для сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Предпечный металлический лист	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или шпагат для прокладки между кирпичными и металлическими элементами.	Толщина 5 мм	1

Пошаговая инструкция по укладке отопительно-варочной «Шведки»

Иллюстрация	Описание рабочего процесса
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как является основой, на которую будут ориентироваться все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выложен из 28 ½ красных кирпичей, также в полнотелой кладке, но его рисунок имеет несколько иную конфигурацию. Этот момент необходимо учитывать при проведении работ, т. к. швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Другими словами, кирпичи предполагается укладывать внахлест, с нахлестом швов.
	На третьем ряду начинается формирование нижней нагревательной камеры, которая будет располагаться под духовкой, и поддувала. Также начинают формироваться вертикальные дымоходы. Выкладываясь в ряд, оставляют своеобразные окна для установки дверей очистных камер для вертикальных каналов, а также поддувала и нижней нагревательной камеры. После завершения монтажа этого ряда в окнах закрепляются чугунные двери. После этого внутри конструкции производятся работы – на ложках монтируются два целых и два трехчетвертных кирпича. При этом у кирпича, установленного в правильном вертикальном канале, угол обжат, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме того, в первый дымоходный канал устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красного.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры по схеме, при этом дымоходные каналы еще остаются едиными. Для ряда нужно ½ шамотного кирпича и 14½ красного.
	При работе на пятом ряду ранее установленные двери перекрываются. Боковые стенки днища топочной камеры выложены шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет укладываться по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосника. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но отделены от правого первого канала. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоходы отделяются друг от друга, и теперь сзади печи должно образоваться три отдельных канала. Основание под печь и внутренние стенки топки выложены шамотным кирпичом – устанавливается на ложку. Стена между нишей для печи и топочной камерой построена из четвертей шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичами. Дверную коробку необходимо обмотать асбестовым материалом так, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагреве. Временно дверь можно подпереть стопками рассыпного кирпича, пока она не будет прочно закреплена следующими рядами кладки. Помимо двери устанавливается печь, также предварительно обтянутая асбестом. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке показан разложенный шестой ряд с установленным коробом печи.
	На седьмом ряду продолжают формироваться топка и камеры печи – внутренняя облицовка огнеупорная, наружная кладка из красного кирпича. Кирпич шамотный устанавливается на ложковый, красный на ложе (плоский). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпича.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяют от камеры, где установлен печной короб, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, в ней использовано 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На этом этапе дверь топочной камеры забивают кирпичом. Остальные работы выполняются по показанной схеме, а для них нужно приготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду печь покрыта кирпичной кладкой. Не выложена стена между духовкой и топкой. В огнеупорном кирпиче вырезается ступенька 10×10 мм, которая устанавливается по внутреннему периметру передней части топки, для кладки чугунной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотного и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, укладывают асбестовый шнур на вытесанную из шамотного кирпича ступеньку по всему периметру внутреннего пространства. Затем монтируется сама варочная поверхность – она должна располагаться на одном уровне с внешними стенками топки, сложенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой на лицевой стене монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для предохранения кирпичного уголка от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11 ряду формируются стенки варочной камеры. Образовавшийся зазор между плитой и правой стенкой топки заполняют кирпичом, который монтируют поперек кладки 10-го ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядковой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го – 14½ кирпичей. Здесь надо учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть закрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок, отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды также укладываются по схеме порядовки. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда – 16, а для 16-го – 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда варочную камеру необходимо перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части надкамерного пространства заложены два уголка рядом, вертикальными стенками друг к другу, и один угол в конце камеры. Кроме них передняя часть патронника прикрыта полосой размером 45×45×700 мм. Эти элементы образуют надежную опору для обшивки камеры кирпичом, поэтому углы необходимо укладывать на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, перекрывающих пространство варочной камеры. Причем в дальнем левом углу перекрытия оставляют отверстие для отвода паров из варочной камеры – его размер должен быть в полкирпича. Помимо перекрытия продолжается укладка вертикальных швеллеров.
	18 ряд выложен почти полностью, но выхлопной и вертикальный каналы остаются открытыми. =Для работы нужно 25 кирпичей.
	После этого на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для усиления потолка окна вытяжной камеры, так как он должен выдерживать два ряда верхней кладки.
	На 19 ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из нижней варочной камеры. Работа идет по схеме, и для кладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по приведенной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Раскладывается в соответствии с показанной схемой.
	22-й ряд выложен из 16 красных кирпичей.
	После выкладки 22-го ряда металлическая пластина 190×340 мм монтируется на небольшую сушильную камеру, которая будет выполнять роль полки с подогревом.
	23 ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоходных каналов и сушильных камер. На кирпиче, уложенном над паровым каналом, делается вырез, в который будет вмонтирован клапан, регулирующий нагрев варочной камеры. Следующим этапом является установка клапана размером 140×140 мм на подготовленное седло. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24 ряду перекрывается вентиляционный клапан, а также соединение первого и второго каналов дымохода. Вам понадобится 15½ кирпичей для работы в этом ряду.
	На 25 ряду три вертикальных швеллера объединяются в один. Для этого ряда нужно подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по показанной схеме.
	Далее на том же 26-м ряду сушильные камеры накрывают стальным уголком размером 45×45×905 мм и двумя стальными полосами размером 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на лицевую сторону сушильных камер, предназначен для повышения жесткости конструкции, и вместе со стальными полосами создает основу для стального листа, перекрывающего камеры.
	Поверх стальных полос и уголка укладывается лист металла размером 800×905 мм. Закрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, за исключением одного дымохода, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним будет построен дымоход.
	На 27-м ряду поверх металлического листа устраивают сплошную кирпичную кладку. Должен выступать за периметр секции печи на 25 мм. Для кладки этого ряда требуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Выход дымохода остается открытым. Чтобы выложить этот ряд, понадобится 37 красных кирпичей.
	Для ряда 29 потребуется 26½ красных кирпичей. Их раскладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по существу доводя его до размера периметра основания печи.
	30-й ряд кладки топки – это уже первый ряд дымоходной надтрубной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, уложенных в этом ряду, вырезается ступенька 10×10 мм — она будет служить посадочным местом для дымовой задвижки размером 250×130 мм. Далее на глиняный раствор монтируется сама рама клапана.
	31 ряд – это второй ряд дымохода. Накладывается на края клапана дымохода, фиксируя его сверху. Ряд также состоит из 5 кирпичей. Наверху уже начнутся работы по строительству дымохода.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой топки показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что потоки горячего газа, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, и от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается отапливаемому помещению.

Итак, быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – вполне выполнимая задача. В данной публикации ничего не было сказано о прокладочном растворе, а только потому, что этот вопрос хорошо освещен в другой статье на нашем портале.

Каким раствором лучше класть печь?

Вопрос серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – вопросы безопасности эксплуатации печи стоят на первом месте. О том, что и когда применяются — в специальной публикации нашего портала.

Возможно Вас заинтересует информация как построить

В заключение в качестве “бонуса” – еще один вариант небольшой отопительно-варочной печи, хорошо подходящей для дачных условий:

Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

Евгений Афанасьев Главный редактор

Автор публикации 16.10.2016

Мини кирпичная печь для дачи делается полностью своими руками и к тому же не занимает много времени. Мини кирпичная печь отлично подойдет для мест, где нет центрального отопления. Это, например, коттедж.

Всегда можно прийти и согреть комнату, а также приготовить себе еду. Сегодня мы расскажем вам, как сделать эту конструкцию. Стоимость установки не высока, и каждый может себе это позволить.

Различные виды этой конструкции также можно увидеть на видео в этой статье.

Чем привлекательна мини-печь

Кирпичная мини-печь для дачи весьма привлекательна во многих отношениях:

• Занимает небольшую площадь, которая равна 0,40 метра в квадрате. Несмотря на свои очень маленькие размеры, может долго отдавать тепло и может служить альтернативой металлической буржуйке.
• Благодаря небольшому размеру не требует возведения прочного фундамента. № Можно раскладывать прямо на полу.
• Если пол деревянный, то на дно печи целесообразно положить лист металла с асбестом для защиты пола от возгорания. По сравнению с буржуйкой она более функциональна, так как имеет варочную поверхность, на которой можно готовить пищу.
• Можно сделать полностью вручную. От этого его цена не будет существенной.

Для обеспечения данной функциональности в конструкцию печи входят:

1. Чугунная печь для приготовления пищи.
2. Дымоходы для повышения эффективности печи.
3. дымчатый зуб . Его использование позволяет превратить мини-печь в камин.

Мини печь из кирпича выкладывается в течение одного рабочего дня, конечно при наличии опыта работы.

Разложив печь, можно попробовать ее в работе путем частичного розжига, используя для этого щепу или бумагу.

Внимание: Запрещается разжигать печь большими полями, так как под воздействием высоких температур в конструкции печи могут появиться трещины.

После пробного розжига, не давая печи прогреться, дают ей высохнуть естественным путем. Это может занять до 2 недель.

Кладочный раствор

Если вы делаете мини-печи для бани из кирпича, то нужно делать раствор с учетом повышенной влажности.

Итак:

• Для выкладки мини-печи можно использовать различные виды растворов, например, цементно-песчаный, цементно-грунтовочный или глиняно-песчаный. При необходимости можно использовать цементный раствор для заливки основания под печь. Готовится цементно-песчаный раствор для кладки первых двух рядов печи, а глиняно-песчаным раствором выкладывается вся кладка, начиная с третьего ряда.
• Глиняно-песчаный раствор требует гораздо больше времени для приготовления. Для получения качественного раствора глину с вечера замачивают, чтобы все мельчайшие частицы глины размякли. Причем необходимо подобрать нужную жирность глины, а точнее раствора, добавив в него песок или более жирную глину. Процесс этот очень трудоемкий, но он необходим для того, чтобы мини-печь в итоге получилась достаточно прочной.
• Готовность раствора к работе можно проверить мастерком: если он не прилипает к мастерку и не оставляет на нем следов, то его можно использовать. При этом его густота должна соответствовать густоте пюре.

Пошаговая схема кладки.

Установка мини-печи

Кирпич – это традиционный материал для облицовки печей, который использовался на протяжении веков. Мини кирпичная печь делается из кирпича, но лучше всего при строительстве использовать два их вида.

• Для постройки работающей часто стоит использовать огнеупорный материал. Он сможет выдержать топку даже с углем.
• Для отделки вполне подойдет лицевой материал.

Внимание: В строительстве можно использовать только один обычный кирпич. Только в этом случае можно будет топить только одними дровами.

Подготовив нужное количество кирпичей, можно приступать к работе, инструкция дана ниже:

• В первую очередь следует определиться с местом для мини-печи. От этого во многом зависит его эффективность.
• Мини кирпичная печь для бани займет площадь около 800х550 мм. Необходимо только уложить огнезащитный слой, а также слой гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид, а в качестве огнезащитного слоя листовой асбест, если основание деревянное.
• На гидроизоляционный слой насыпается слой песка, толщиной около 10 мм.
• Первый ряд кирпичей укладывается поверх песка, без использования раствора. Этот ряд выравнивают строго по горизонтали, подбивая выглядывающие кирпичи резиновой киянкой.
• На этот кирпичный ряд наносится тонкий слой глиняного раствора и сразу же устанавливается дверца поддувала. Дверь устанавливается строго горизонтально и строго вертикально, после чего надежно фиксируется. После ее закрепления можно приступать к выкладке второго ряда.
• 3-й и последующие ряды выложены огнеупорным кирпичом (шамотным). После выкладки 3-го ряда следует установить решетку, которая должна находиться по центру поддувала.
• 4-й ряд выкладывается в четверть кирпича (по краю), независимо от того, как были выложены предыдущие ряды. Задняя стена выложена без раствора. В дальнейшем эти кирпичи будут убраны.
• После 4-го ряда приступают к установке дверцы топки. Его устанавливают таким образом, чтобы он открывался снизу вверх. Крепится он так же, как и поддувал, с помощью проволоки, концы которой заделываются между кирпичами, образующими ряды кладки. Дверь выставляется и надежно фиксируется.
• 5-й ряд кирпичей выкладывается по 4-му ряду, но кирпичи ложатся ровно.
• Затем выкладывается последний ряд 6-го, который лежит на ребре. Стенки дымохода и внутреннюю поверхность кирпичей очищают от раствора и протирают влажной тряпкой.
• Следующий ряд ложится ровно, при этом задняя стенка выкладывается на ребро в два кирпича.
• Этот ряд замыкает уровень топки и в этом ряду кирпич устанавливается под углом так, чтобы он как бы нависал над топкой, смещая пламя ближе к центру печи. Эта операция проделывается на восьмом ряду. Этот кирпич эффективен, когда печь используется как камин, работая при открытой дверце топки.
• 9-й ряд смещен несколько назад, что позволяет сохранить дверь открытой. Для обеспечения герметичности стыков плиты и кирпича используется асбестовый шнур. Класть чугунную печь на глину не рекомендуется.
• На 10 ряду формируется место для установки трубы. В этом случае используется накладная металлическая труба из легкого железа. Кирпичная труба для такой мини-печки будет тяжеловата.
• Защелка, уплотненная асбестовым шнуром, устанавливается на 11-й ряд.
• С помощью следующих рядов формируется часть трубы, которая стыкуется с металлической трубой – дымоходом.
• Завершающим этапом строительства мини-печи является ее побелка, но можно сделать и декоративную облицовку плиткой. К сожалению, побелка нецелесообразна: примерно раз в год побелку придется повторять, а плитка не только украсит печь, но и избавит от постоянной побелки.
• Перед побелкой печь желательно очистить от мусора и произвести пробный розжиг. Если печка работает и проблем нет, можно приступать к побелке или облицовке, после чего нужно дать время для полного высыхания. Это очень важно и не стоит торопиться разжигать мини-печку, чтобы не навредить. К отопительному сезону следует готовиться заранее, тогда зима не покажется такой холодной.

Материал для мини-печи

Строительство мини-печи своими руками требует, как минимум, умения определять качество и количество материала.

Итак:

• Для того, чтобы сложить такую ​​печь, необходимо запастись красным кирпичом, около 60 штук, и огнеупорным (шамотным) кирпичом, около 40 штук. Чтобы соединить все кирпичи вместе, потребуется около двух ведер раствора.
• Печь будет неполной, если не приобрести и не установить такие элементы, как топочная и поддувальная дверца, варочная панель и решетка, а также металлический вентиль. Что касается решеток, дверей и печей, то лучше приобрести чугунные. Чугун не боится высоких температур и не приводит к большим перепадам температур, если крупные элементы были изготовлены по технологии.
• Конструкция мини-печки проста, а ее сооружение не требует особых усилий. Главное правильно определить этапы его расчета и закупить все необходимые материалы, иметь нужный инструмент и приготовить правильный раствор.

Внимание: Очень важно, чтобы кладка производилась в соответствии с основными требованиями к кладке таких поверхностей: быть ровной и аккуратной, а внутренние поверхности дымохода и камеры сгорания не должны иметь наплывов от решение.

• КПД такой мини-печи составляет примерно 90%, что говорит о многом. При этом важно отметить финансовые затраты, которые минимальны, а функциональность печи достаточно высока.
• Мини-печку можно построить на любом горючем материале, но, как правило, в таких печах топятся дровами или углем. Применение других горючих материалов не оправдано, исходя из некоторых требований, в том числе пожарной безопасности.
• При использовании дров или угля печь не выделяет посторонних запахов, которые могут нанести вред здоровью. Вы можете себе представить, какой запах был бы в доме, если бы использовалось дизельное топливо. Только при использовании дров, торфа или угля печь будет экологически чистой.

Внимание: Кирпичные мини печи для бани следует делать только на дровах, ведь только такое топливо обеспечивает качественный обогрев и совершенно безопасно.

Мини кирпичная печь для дачи может иметь довольно разную форму. Поэтому заранее посмотрите фото и выберите нужный вариант.

В этой статье понятная, очень подробная фото-инструкция по кладке печи из кирпича своими руками, советы, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печь в частном доме для оптимального обогрева дома. большую площадь.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно ожидают от нее хозяева. Если он установлен в доме небольшой площади и будет использоваться как камин для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печь – хороший вариант для шашлыков на мангале или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема для добротного квадратного дома. В этом случае передняя сторона печи-камина открывается в гостиную, стены печи обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается за счет теплообмена.

Третья схема с печкой для отопления и приготовления пищи – бюджетный вариант жилья для холостяка или небольшой семьи. Плюсы – теплая кушетка и возможность разместить сушилку в прихожей.

Важно: о внешнем утеплении дома стоит позаботиться заранее, ведь оно значительно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь прослужила долго, нужно правильно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трех видов:

1. Керамика — можно использовать для постройки печи.
2. Силикатный – вообще не подходит в данном случае, даже двойной М150.
3. Огнеупорные – идеальны, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотный, огнеупорный кирпич и др.

Совет: при выборе кирпича для печи нужно полностью отказаться от его пустотелых типов.

Раствор делается из глины. Красная глина подойдет, если печь из красного кирпича; при использовании шамота требуется специальная шамотная глина. Некоторые печники до сих пор делают свой раствор из речного песка крупностью 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды по старинке. Целесообразно использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надежнее купить готовую печную смесь в магазине, приготовив ее по инструкции.

Из арматуры необходимо приобрести решетки, дверцы поддувала и печи, очистители сажи, клапаны или заслонки.

Подготовка, перечень инструментов

Перед началом работы необходимо определить и разметить место, которое займет новая печка.

Труба дымохода должна быть не ближе 15 см от стропил крыши.

Если вы кладете впервые, профессиональные печники советуют заранее потренироваться, изготовив модель будущей печи из подготовленного кирпича. Естественно без решения. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволяя учиться на своих ошибках, которые еще можно исправить в макете.

Фундамент печи требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печи.

При кладке нового ряда необходимо контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства печи из кирпича необходимы следующие инструменты:

• отвес;
кельма
• ;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарский;
вязальная проволока
• ;
9строительный уровень 0017;
• полосы металлические, уголки;
• Емкости для цемента и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печи

У разных печников свои технологии кладки и свои секреты, пришедшие с многолетним опытом. Вот информация о достаточно простом способе создания печи-камина для отопления двухэтажного дома, процесс не покажется крайне сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают этот уровень щебнем.

При кладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью залит раствором, слой выровнен.

Монтаж корпуса печи

Размечается первый ряд печи. Горизонталь, от которой отталкиваются при разметке, – это стена комнаты.

Там, где планируется разместить камин, ставится решетка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важным этапом работы является скрупулезное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Ближайшую к стене помещения печную стенку укрепляют дополнительным кирпичом для повышения пожаробезопасности.

Место, где будет располагаться 2-й ряд, остается пустым, остальная часть топки полностью заложена. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать пепел.

Дверь устанавливается на раствор, выравнивается. Для более надежной фиксации его фиксируют проволокой, которую необходимо проложить между кирпичами.

Колосник уложен не на простой, а на огнеупорный кирпич. Для того чтобы он лежал на одном уровне с кирпичами, в шамотном кирпиче вырезают отверстия.

Размер кирпича легко регулируется – излишки отмеряются и аккуратно отрезаются.

Большая дверь монтируется рядом с установленной решеткой.

Большая дверца духовки крепится аналогичным образом с помощью проволочных креплений.

Первый ряд топки ставится точно над камином, укрепляется металлическими уголками и полосой или толстой жестью. Чтобы на них могла лечь кладка, ее вырезают болгаркой, затем прорези доводят вручную до нужного размера.

Уложен следующий ряд кирпичей.

Колосник каминный укладывается на огнеупорный кирпич вместе с кирпичным рядом.

Дверь закреплена, к ней строго подогнан кирпич.

Топка новой печи с камином готова.

Кирпич огнеупорный шамотный кладется поверх топки печи.

Корпус печи собран.

Создание дымохода

Место, оставшееся под дымоходом, разбивается на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Кладка дымохода кирпичная.

Сажеочистители устанавливаются над сводом печи.

Колодцы снова разделены, первые ряды стен укрепить полосами металла.

После укрепления возводится перекрытие корпуса печи. Пространство, связанное с дымоходом, остается пустым.

Выкладывается карниз корпуса, затем прокладываются дымоходы.

Завершающий этап работ на первом этаже. Печь расположена внизу слева, дым внутри труб движется по спирали и выходит вверху слева. Окончательное разделение лунок закрывают жестяным листом. Чтобы компенсировать давление внутри печи-камина, на жесть укладывают 2 ряда кирпичей.

На второй этаж дома тянутся две трубы – от камина и самой печи, они отделены друг от друга. Для каждого дымохода требуется отдельная заслонка.

Уровень пола второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова укрепляется металлическими уголками. Чтобы сэкономить и не строить отопительную печь на втором этаже, дымоход строящейся печи снова делят. Дым будет проходить по нему змейкой, успев прогреть помещение. Чтобы дымоход прогревался гораздо быстрее, его укладывают в районе второго этажа толщиной в 1/4 или 1/2 кирпича.

В крыше аккуратно выпилено отверстие для печной трубы.

Перед выводом дымохода на крышу его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход расположен в непосредственной близости от конька крыши, его необходимо вывести над коньком не менее чем на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымохода, равная высоте конька, но не ниже. В этом случае ветер увеличивает тягу печи, поднимая дым вверх.

Даже маленькая печь в доме – это уют и комфорт. Большие печи требуют повышенного мастерства и дополнительных материалов, но принцип их строительства аналогичен вышеописанному способу.

С такой конструкцией очень удобно согревать зимой руки или перчатки. Можно подогреть небольшую кастрюлю с водой. Что, в принципе, очень важно в зимний период при поездках на рыбалку или зимние походы.

На видео вы можете увидеть реальный обзор насколько удобна данная конструкция в использовании, ее недостатки и преимущества.

Данная конструкция собирается из следующих материалов:
– большая консервная банка;
– небольшая жестяная банка или баллончик с краской;
– крепление для металлического профиля под гипсокартон.

Основа этой конструкции — обычная банка из-под собачьего корма. В принципе, можно взять любую длинную консервную банку, это все равно не изменит дизайн.

Также в конструкции есть кольцо, которое делается из обычного крепежа для металлического профиля для гипсокартона. Это необходимо для того, чтобы использовать его вместо конфорки, поставить сверху на мини-духовку. Это обеспечит удобство, чтобы что-то могло стоять сверху.

В верхней части банки делаются круглые отверстия среднего размера, по всему периметру, на равном расстоянии друг от друга. Они необходимы для того, чтобы воздух мог свободно проходить внутрь.

Теперь переверните банку вверх дном. В дне прорезается отверстие для жестяной банки меньшего диаметра (вместо нее можно взять емкость от баллончика с краской, она дольше выгорит и подойдет по размеру). Меньшая банка должна быть примерно на 2 см меньше основной, а также меньше и на 2-4 см в высоту. Прорезаем отверстие, чтобы баночка поменьше входила очень плотно и не болталась.

Вставьте меньшую банку вверх дном. Предварительно проделав отверстия в его дне, внизу и вверху боковых стенок. Только после этого вставляем меньшую банку в большую.

С помощью такой мини-печки очень удобно греть руки, щепа в нее закидывается сверху, внешняя часть не сильно нагревается, она просто нагревается. Горелку легко спрятать внутрь на дне банки.

У данной конструкции есть свои недостатки: если сверху есть котелок, то его нужно время от времени снимать; за этой конструкцией нужно постоянно следить, чтобы стружка не перегорела (постоянно подбрасывала).

И плюсы такой конструкции: очень хорошая теплоотдача раздувать угли, если огонь потухнет, то не надо, просто подбрасываются новые щепки и через некоторое время они разгораются под потоком воздуха; Небольшой размер очень удобно носить с собой.

пошаговая инструкция. Кладка печи своими руками

Вариантов печей для дачи и дома множество. Некоторые из них предполагают финансовые затраты, другие требуют прямых рук. Что делать тем, у кого не получилось ни деньгами, ни умением? Выручает простая кирпичная печь, которую сможет собрать даже «гуманист».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдет тем, кто хочет более-менее «приличную» отопительно-варочную технику. Вторая будет полезна читателям, совершенно не претендующим ни на склонность к рукоделию, ни на какую-либо эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может служить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно обогреть комнату, приготовить еду и даже полюбоваться пламенем.

Дизайн занимает чуть больше половины квадратного метра. В отличие от полноценных кирпичных печей, эта не требует. Вес конструкции не настолько велик, чтобы делать мощный фундамент – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одним из преимуществ опции является то, что запуск отопления возможен в вечернее время. Определенные навыки необходимы, но они не выходят за рамки навыков среднего мужчины.

На заметку! Для строительства печей квалификация не требуется. Но соблюдать порядок необходимо — это сделает конструкцию максимально эффективной в разрезе ее потенциала.

Что нужно для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для постройки конструкции вам потребуется:

• кирпич:
• * шамот – 37 шт.;
• * красный – 60 шт.;
• дверь взорвалась;
• дверца топки;
• решетка;
• клапан;
• Чугунная плита.

В качестве вяжущего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 литров смеси.

Так же будет интересно: – виды и характеристики.

Обучение

Первым шагом является определение местоположения печи. Так как масса конструкции невелика, нет ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям. Закрепив крепкие доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» термически и гидроизолируется.

Роль изолятора может выполнять негорючий материал – например, базальтовая вата. Поверх основания укладывается полиэтилен или рубероид. Размер последней соответствует размеру основы плюс небольшой припуск.

Сверху насыпается слой песка толщиной 1-2 см. Постельное белье выравнивается. Важно сделать основание ровным – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Заказ кладки печи

Порядок печи следующий:

1. Первый ряд укладывается на песок без использования раствора. Десяток кирпичей выравнивается строго по уровню. Кирпичи промазываются тонким слоем смеси, после чего с торца монтируется дверца поддувала. Дверь предварительно обматывается по периметру асбестовым шнуром, компенсирующим тепловое расширение металла.
2. Закрепив дверь проволокой, уложите второй ряд по схеме. Сформируйте воздуходувку.
3. Используется шамот (на схеме выделен желтым оттенком). После укладки над поддувалом монтируется решетка.
4. До этого кирпич клали плашмя. В этом ряду она кладется на ребро. Формируется дымовой канал, внутри которого делается основа для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) укладывается «насухо» — впоследствии он будет снят. После этого монтируется топочная дверца, которая перед установкой несколько раз обматывается полосами асбеста. Но сделать это нужно так, чтобы дверь хорошо открывалась вверх. Элемент фиксируется проволокой и парой кирпичей.
5. Кирпич снова укладывается горизонтально, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять же, очередь «ребер» – это второй и последний ряд, в котором кирпич уложен таким образом. Исключением является следующий ряд, в котором одна из стенок оформляется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала следует протирать влажной тряпкой.
7. Кирпич кладется плашмя по схеме. Задняя стенка выполнена опять же в формате «на ребро».
8. Закрывает топку. Над топкой должна нависать пара кирпичей, чтобы пламя двигалось к средней конфорке — на случай, если печь используется как камин (не закрывая дверцу топки).
9. Кирпичи немного смещены к задней стенке для поддержки дверцы топки. Перед кирпичной кладкой укладывают полоски асбеста, смоченные водой. Это обеспечивает герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Чугунную панель нельзя класть прямо на глиняный раствор, иначе разница в параметрах теплового расширения материалов приведет к появлению трещин.
10. На этом этапе начинается формирование трубы дымохода. Последняя, ​​по замыслу, должна постепенно расширяться к задней части. Но только основание дымохода выполнено из кирпича. Остальное из легкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь установлен клапан, запечатанный полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это завершающий ряд, который завершает строительство печи из кирпича непосредственно своими руками. Оставшаяся пара рядов отдается дымоходу, который затем будет присоединен к более легкому металлическому швеллеру.

После этого убираются те кирпичи, которые были уложены «всухую» на 4 ряду. На этом же этапе дымовой канал и поверхность печи очищают от строительного мусора.

Завершающие работы

Самая простая печь не требует серьезных украшений. Единственное украшение – побелка. В состав рекомендуется добавить немного синевы и молочка – это защитит покрытие от образования желтого налета и побеления.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью пленки), то от пятен не избавиться.

Необходимо очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Не забудьте закрыть стык между кирпичом печи и полом. Это предотвратит попадание песка в помещение. Стык желательно закрыть Г-образным листом. Затем изготавливают окантовку плинтуса, которая служит и декором, и дополнительным элементом, препятствующим высыпанию засыпки «фундамента».

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печь готова. Весь процесс занял менее одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощный . Бревна использовать нельзя — только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция треснет. Для полного застывания смеси нужно дать неделю-две. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Интересно: ? Обзор 10 вариантов.

Еще более простая версия печи

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощенную конструкцию отопления. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, пусть руки и вовсе далеко не золотые.

Рисунок 4 Самый простой вариант кирпичной печи

Принцип работы конструкции прост. Сгорающее внизу твердое топливо, здесь оседающее под действием собственной массы. Разность температур создает тягу, которая уносит потоки горячего воздуха вверх. При этом дрова сгорают практически без остатка – дым минимален.

Для кладки нужно всего две дюжины целых кирпичей и две половинки. Печь состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что нет смысла описывать порядок. Процедура наглядно показана на иллюстрации.

Рисунок 5. Заказ простейшей конструкции из кирпича

Если правильно уложить кирпичи (а иначе сделать очень сложно), то результат будет аналогичен показанному на фото. Кирпичи рекомендуется соединять глиняным раствором. Но в полевых условиях можно обойтись и без связующего — просто положить компоненты друг на друга согласно порядку. В этом случае печь строится за пять минут.
Рисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная кирпичная печь

Для тех, кто хочет промежуточный вариант, можем порекомендовать чуть более сложный вариант.

Рисунок 8. Схема простой печки

По этой схеме на выходе получается Г-образная трехсекционная печь. Первый отсек предназначен для загрузки дров. Вторая – это камера, в которой сжигаются бревна. Третий отсек – дымоходный канал. Рисунок 9. Г-образная печь

На создание этой конструкции также потребуется 20-30 кирпичей. Этот вариант можно освоить самостоятельно за пару часов, если навыки каменщика полностью отсутствуют. Конструкция покорится специалисту за считанные минуты.

Печное отопление загородных домов Сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которое может создать простая кирпичная печь, даже сделанная своими руками. Часто его устанавливают даже при наличии более технологичных систем отопления, стремясь получить стильный, оригинальный элемент интерьера. Сегодня мы поговорим о самых популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь – это не только функциональный отопительный прибор, но и стильный элемент интерьера.

Наверное, нет такого человека, который не хотел бы живого очага с потрескивающими дровами и особенно уютным теплом. Но старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создать максимально благоприятную для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого построен этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяной пар, а при остывании поглощает его обратно. Печь как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19°С, в то время как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации обогревателя можно не беспокоиться о высвобождении вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то, что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи по устройству топочной и теплообменной частей. Итак, любая стационарная печь такого типа имеет:

• фундамент, служащий основанием утеплителя и равномерно распределяющий его вес по всей площади;
• печь, выполняющая одновременно функции топки и камеры сгорания;
• решетка, обеспечивающая нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счет этого повышается производительность отопительного агрегата и появляется возможность регулировать интенсивность горения топлива;
зольник
• , облегчающий очистку топки;
• дымоход, создающий необходимую тягу и выбрасывающий выхлопные газы в атмосферу.

Строительство канальной печи для обжига кирпича

Помимо своего основного назначения, дровяные теплогенераторы также используются для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Саму конструкцию можно установить как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с мангалом, мангалом или казаном. Если говорить о печах-каминах, то их теплогенерирующая функция полностью отодвигается на второй план, уступая место визуально-образной составляющей.

К преимуществам кирпичных печей относятся:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключен риск ожога при прикосновении к стенкам нагревателя;
• особенно мягкое, комфортное тепло;
• воздух в помещении не обезвожен;
• широкие возможности в плане внутренней отделки.

У рассматриваемых агрегатов есть и недостатки. Наиболее существенным из них является потенциальная опасность отравления. угарный газ, который появляется при неправильной эксплуатации. Другое – большие габариты и вес. Вот, пожалуй, и все. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и почти полное отсутствие отрицательных моментов, что, впрочем, и определяет его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• отопительные приборы;
• кухонные блоки;
• печи комбинированные;

Определившись с требуемым функционалом, нужно выбрать тот вариант, который можно сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать все разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на самых популярных вариантах:

1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они обладают хорошим теплоотводом и занимают мало места. Такие теплогенераторы работают в режиме медленного горения или тления, что значительно снижает требования к качеству строительных материалов. И хотя КПД «голландцев» редко превышает 40%, они нашли много поклонников, отчасти из-за дешевизны и простоты конструкции.

   Классический «голландец» — чрезвычайно компактная конструкция

Шведские дровяные печи
2. имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет повысить КПД до 50%. Так же, как и «голландцы», «шведы» занимают мало места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее, трудовые и финансовые затраты полностью оправдываются повышенной производительностью и расширенным функционалом данного типа теплогенераторов.

   Шведская печь порадует своего владельца высокой эффективностью и функциональностью.

3. имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут в себе непередаваемый колорит и оригинальность. Их КПД превышает 60%, но особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, не каждый новичок сможет сложить духовку. Скорее всего, вам придется нанять профессионального печника, а это повлечет за собой дополнительные расходы, удорожающие и без того не самую дешевую конструкцию.

   Русская печь может полностью преобразить интерьер, но потребует много места для установки.

4. Колпаковые печи Кузнецова, славящиеся своим тепловым КПД, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха кроется в специальном устройстве, способствующем наиболее полному сгоранию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецов» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие копоти, что сводит к минимуму затраты времени на уход за отопителем. Что касается минусов, то к ним можно отнести сложность конструкции и высокие требования к материалам. Однако последний недостаток компенсируется тем, что для возведения «колпака» требуется гораздо меньше кирпича, чем для любой другой печи.

   В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную панель и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с заказами вы найдете в нашей следующей статье: .

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к самому ответственному моменту – выбору утеплителя, способного удовлетворить все предъявляемые к нему требования. Основными критериями в данном случае являются функциональность и место установки. И если с первым несложно, так как оно полностью зависит от предпочтений и требований хозяина, то второй пункт требует самого пристального внимания. Подробнее расскажем о том, как выбрать печь в соответствии с типом постройки.

1. Дом предназначен для постоянного проживания. Если в качестве основного будет использоваться печное отопление, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпак», не найти. Помимо того, что эти агрегаты обладают отличной производительностью и не занимают много места, они еще и легко дополняются другими элементами – варочной панелью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если функциональность отодвигается на второй план, а главное требование – компактность, то хорошим вариантом будет «голландка», обогревающая несколько смежных комнат.
2. Загородный дом “выходного дня” или коттедж. Поскольку эти постройки предполагают нестандартное проживание, достаточно будет установить небольшой обогреватель, оборудованный варочной панелью. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытой топкой, так как с их помощью можно в кратчайшие сроки обогреть помещение. Такое преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении опускается до минусовых температур.
3. печь в загородном доме с водяным или другим видом отопления. В этом случае обогреватель служит для создания особой атмосферы. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
4. Нагреватель для ванны. Для этого случая подойдет простейшая печь-каменка, в которую встроена емкость для получения горячей воды. Если баня пристраивается к дому, то вместо бака можно установить полноценный котел, рассчитанный на жидкостную систему отопления.
5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие обогреватели устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. Для этих целей сооружение дополнительно оборудуется варочной поверхностью, мангалом, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит функциональностью место отдыха

Определившись с типом и наполнением печи, не торопитесь начинать строительство. Чтобы обогреватель оправдал все ожидания, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчет основных параметров

Перед выбором рабочего проекта отопительного прибора необходимо произвести предварительный расчет по параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные расчеты, для хорошо утепленных домов используют упрощенную схему расчета, предложенную И. В. Кузнецовым. В этом методе используется средняя тепловая мощность, взятая с одного квадратного метра поверхности агрегата (TMEP). Для обычной топки примите значение 0,5 кВт/кв.м, а при необходимости интенсивного нагрева, происходящего при резком охлаждении, – до 0,76 кВт/кв.м.

При определении тепловой мощности печи учитываются только те ее поверхности, которые участвуют в процессах теплообмена. Например, в «голландках» из расчетов не исключаются участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков дымохода.

В принципе, уже этих значений достаточно, чтобы выбрать подходящий проект из тех, что можно найти в открытом доступе. Если имеющиеся варианты по каким-либо причинам не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Банная печь
Каминная печь Классическая “Голландская” Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяются исходя из максимального объема топливной закладки. В этом случае количество горючих материалов рассчитывается с использованием их теплотворной способности и удельного веса исходя из требуемой мощности. Объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения, что позволит разогревать печь при экстремально низких температурах.
При расчете размеров топочной части необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объема топочной камеры. Кроме того, размеры печи и всех ее составляющих необходимо подогнать под размеры кирпичей, используемых для кладки печи. В своих расчетах можно использовать специальные таблицы, составленные с учетом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчетов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от вида используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угольных или торфяных брикетов эта величина принимается равной 1/3 высоты топки. Если печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольника нужно уменьшить на 1/5.

Дымоход

При расчете дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответствовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому оптимальной формой дымового канала будет прямоугольник. При расчете дымохода учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площади его дымохода, при этом все значения приведены к размерам стандартного кирпича. Поскольку для точного проектирования требуется много данных и параметров, лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее, для наиболее распространенных случаев (отсутствие изломов в дымовом канале, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно использовать средние значения для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3,5 кВт – 140×140 мм.
• 5 – 5,2 кВт – 140х200 мм.
• От 5,2 до 7,2 кВт – 140х270 мм.
• От 7,2 до 10,5 кВт – 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт – 200×270 мм.

Рекомендуемые минимальные размеры. И все же не нужно чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, так как через слишком широкий дымоход в топку будет попадать холодный воздух. Обратка, или «свист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением характеристик, но и более серьезными проблемами.

Для расчета количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приведен один из них.

Расчет количества кирпича

Не стоит переживать, если дымоход, рассчитанный «навскидку», время от времени начинает дымить. При необходимости его можно надстроить отрезком асбестоцементной трубы длиной 0,5–1 м или уложить еще несколько рядов кирпича. Часто такие мероприятия проводятся с измененной аэродинамикой местности. Например, после выращивания деревьев или возведения более высоких зданий по соседству.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает несколько этапов:

• подбор инструмента и необходимых материалов;
• определение оптимального места крепления отопителя;
• устройство фундамента и подготовка строительной площадки;
• производство печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобится:

1. Молоток каменщика (с бойком и отмычкой).
2. Метелка для протирки уложенных рядков.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Резиновый молоток (киянка).
6. Мастерок (мастерок).
7. Правило и трамбовка для устройства фундамента.
8. Ведущий писака.
9. Шпатель или миксер для перемешивания раствора.
10. Сшивание.
11. Ведра и прочие емкости для сыпучих веществ и жидкостей.
12. Сито.
13. Болгарка (УШМ) с кругом по камню.

Несмотря на то, что печи из кирпича существенно различаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остается практически неизменным. Стандартный список всего необходимого выглядит так:

1. Кирпич красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Строительная смесь для кладки печей. Если необходимо удешевить строительство, его можно заменить глиной и песком.
3. Комплект печных отливок – поддувала, топочных и прочистных дверок, задвижек, плиты, духовки и т.д.
4. Решетка.
5. Проволока для крепления чугуна.
6. Шнур асбестовый или базальтовый.
7. Стальные полосы и уголки для обустройства потолков и ниш.
8. Плиты термостойкие для защитной теплоизоляции.

Кирпич шамотный ШБ №22

Любая кирпичная печь – это агрегат с внушительным весом, требующий капитального фундамента. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Армирующая сетка.
4. Доски и гвозди для возведения опалубки.
5. Цемент.
6. Гидроизоляция.

Кроме того, если в проекте предусмотрена наружная отделка стен, то подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопителя

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения – это позволит наиболее рационально использовать имеющуюся площадь. Если агрегат планируется использовать для обогрева нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топку и варочную поверхность на кухню, а остальными обращенными в спальню, холл или гостиную. На схеме наглядно показаны преимущества правильного выбора места.

Правильный выбор места способен решить проблему обогрева всех помещений загородного дома

При установке отопителя не следует руководствоваться только удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также об оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующими СНиП:

• от кирпичного дымохода до деревянных элементов потолка или кровли должно быть не менее 130 мм свободного пространства. Если используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• между деревянным полом и наружными стенами топки оставляют зазор не менее 100 мм;
• расстояние от обогреваемой боковой поверхности теплогенератора до горючей стены здания зависит от того, будет ли применяться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор 130 мм, а без него – не менее 380 мм;
• от потолка до потолка печи должен быть оставлен зазор не менее 0,35 м. При установке малогабаритных агрегатов с малой теплоемкостью это расстояние можно увеличить до 0,7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет формироваться одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняются раздельно, иначе проседание стен здания неизбежно приведет к нарушению геометрии, а то и порче утеплителя. Если печь будет строиться в готовом доме, то в первую очередь обращают внимание на расстояние дымохода от элементов кровельного покрытия, которое должно быть не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и возведению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент должен быть прочным.

Если в доме обустраиваются деревянные полы, то их вырезают в месте установки печи, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого роют котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0,7–0,8 м. После этого его дно засыпают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, который также тщательно утрамбовывается. После этого в углы конструкции вбиваются деревянные колышки, к которым крепятся доски обрешетки. Для предотвращения вытекания цементного молока через щели формы ее стенки закрывают полиэтиленовой пленкой. На расстоянии 5-10 см от пола устанавливают армирующую сетку, для чего используют как вбитые в дно ямы металлические прутья, так и фрагменты кирпича.

Фундамент под кирпичную печь железобетонный

Замешивая цемент М-400, песок и щебень в соотношении 1:3:4, готовится бетон. Воды добавляется ровно столько, чтобы получился раствор средней текучести, иначе прочность конструкции будет снижена. Смесь заливается в опалубку и утрамбовывается любым способом, после чего с помощью правила выравнивается поверхность фундамента. Учтите, что верхний уровень основания печи должен быть на 15–20 см ниже пола. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, конструкцию накрывают пленкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед кладкой кирпича фундамент необходимо гидроизолировать рубероидом или специальной пленкой. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают внахлест не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, проблем с приготовлением рабочего раствора практически не возникает. Все, что для этого потребуется, – смешать компоненты с водой при помощи деревянной лопатки или строительного миксера. Тем не менее можно сделать кладочный раствор самостоятельно – это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности строения.

Можно приготовить строительную смесь своими руками из песка и глины, соотношение которых зависит от жирности последнего компонента. Чтобы подобрать оптимальный состав, немного поэкспериментируйте, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5-6 см, которые после предварительного высыхания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, при котором образец начинает трескаться не раньше, чем он деформируется на одну треть.

Есть несколько способов проверить качество глины

Еще один способ определить правильное соотношение компонентов – опустить шпатель в приготовленную смесь. Налипание раствора менее 1 мм говорит о его низкой пластичности – требуется добавление глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, которую можно исправить добавлением песка. Норма от 1 до 2 мм.

Перед применением глину необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить ее жирность, то применяют метод измельчения, заключающийся в отстаивании глинистого раствора и удалении его средней части.

Как правильно сложить кирпичную печь.

Инструкция по ходу работы

Определиться с типом утеплителя, произвести предварительные расчеты и подготовить все к началу строительства – это только полдела. Чтобы правильно сложить печь, необходимо найти расположение кирпичей в каждом ряду, так называемые порядки. Мы подготовили несколько самых популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если они по каким-то причинам вас не устраивают, то вы можете поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную верстку на одном из специальных сайтов.

Схемы для заказа печей на фото

Ордены шведской печи Ордены “Голландцы” Ордены русской печи
Ордены отопительно-варочной печи
Ордены печи для бани
Ордены Колпаковой печи Кузнецова

Сегодня предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную печь из кирпича. Несмотря на кажущуюся сложность, построить его сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет следовать всем рекомендациям. Мы, в свою очередь, поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации в ходе строительства.

Печь ордера с варочной панелью и нишами для сушки

На представленной схеме заказа можно увидеть отопительный агрегат, оснащенный удобной варочной панелью и нишей для сушки, что придает определенное сходство с классической шведской печью. Рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы конструкции. Дальнейшие работы производятся в таком порядке:

1. До уровня пола кирпичи выкладываются на сплошной цементно-песчаный раствор. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От аккуратности выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
2. Первый ряд корпуса печи начинает формировать дутьевую камеру.

   Установка дверцы вентилятора

3. Перед началом укладки второго ряда установите дверку поддувала. Для этого в специально отлитые уши на его корпусе продевается стальная проволока, которая укладывается в швы кладки. Чтобы дверь не сместилась и не опрокинулась, ее временно подпирают кирпичами.
4. В четвертом ряду выведены два канала для очистки топки от нагара. Каждая из них имеет отдельную дверь.

   Решетка не крепится никаким другим способом, кроме очень точной укладки.

5. В пятом ряду установлена ​​решетка. Правильно уложить чугун помогут углубления, сделанные в кирпичах нижнего ряда. В дальнейшем топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.

   В топке колосник уложен на огнеупорный кирпич

6. Перед кладкой шестого ряда устанавливается топочная дверка, которую временно закрепляют стопкой кирпичей, уложенных на колосниковую решетку. При необходимости часть снаружи подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.

   Установка дверцы печи

7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
   

   Для обеспечения долговечности конструкции наружная кладка отделена от топочной камеры слоем базальтового картона.

   Прокладка вертикальных каналов

8. Перед началом кладки девятого ряда в кирпичах отбирается четверть, которой будет перекрываться топочная дверка. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровной и эстетичной. Здесь окончательно закрепляют чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

   Для точного прилегания кирпича к двери края обрезаются по месту

9. В 11 ряду, на верхнем отверстии топливной камеры, вар. В качестве уплотнителя используется тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Передняя часть варочной ниши обрамлена стальным уголком.

   Топка отделена от наружных стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом.

10. С 12-го по 16-й ряд надстроена камера над чугунной печкой.
11. Перед перекрытием варочной ниши на ее боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой для кирпичей 17-го ряда. Передняя часть этого ряда украшена металлическим уголком.
12. 18-й и 19-й ряды выложены почти полностью, настроены только три вертикальных теплообменника.
13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и копоти, а также начинают формировать сушильную камеру.
14. Кладка 22-го ряда перекрывает дверь.
15. На 23 ряду перекрыт горизонтальный газоход. Только отверстия вертикальных каналов остаются открытыми.
16. Перед укладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
17. С 25 по 28 ряд установлена ​​другая дверца для чистки и заблокирована ниша духовки.
18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливаются задвижки. Для этого сначала монтируют их каркасы, а затем вставляют сами перегородки.

    Установка печной арматуры

19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходный участок дымохода.
20. С 36 по 38 ряд строится пух.

В месте выхода дымохода через потолок он изолирован от потолка негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его заливают в ящик, который сбивают вокруг дымохода.

Вот какую красоту можно сложить своими руками

Коротко об установке печи и теплообменного регистра

Ранее мы рассмотрели, как монтируются и фиксируются дверцы духовки. Не менее важно правильно установить другие функциональные элементы.

Монтажные особенности печи

Если в конструкции печи предусмотрена установка духовки, то ее устанавливают так, чтобы поток нагретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего эти условия соответствуют участку перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с наружной стенкой топки герметизируют базальтовым картоном или асбестовым шнуром.

Водогрейный котел или жидкостный теплообменник устанавливается в самой горячей зоне топки. В зависимости от типа теплогенератора это место может располагаться в задней части камеры сгорания, в начале газохода или под колпаком невращающихся агрегатов. Если планируется одновременное использование варочной поверхности и водонагревателя, то его верхняя часть выполняется в виде поперечно расположенных металлических труб, которые ввариваются в боковые баки из печной стали. Между водогрейным котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5-15 мм. Конечно, необходимо предусмотреть, как поверхность теплообменника будет очищаться от нагара. Для канальных и камерных печей это можно сделать через проем топки, а в других случаях может потребоваться установка дополнительной прочистной дверки.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Невозможно сразу протестировать печь на максимальных режимах; необходимо дождаться высыхания его стенок. Именно поэтому рекомендуется сооружать обогреватель в теплое время года. В этот период достаточно открыть все проемы кирпичного блока и подождать одну-две недели. Если возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то дверцы ее закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь топят в течение 5-7 дней 2-3 раза в день, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стен свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, появляющегося через несколько минут после растопки. И даже после этого печка не греется «на полную катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только через несколько дней регулярного использования.

Если агрегат отапливается исключительно дровами, то не нужно каждый раз чистить его от золы. В случае использования торфяных брикетов и угля топка освобождается от золы и золы в начале каждого нового цикла. Что касается очистки внутренних каналов и дымохода от сажи, то эту процедуру проводят не реже одного раза в сезон. Для этого используются различные скребки и щетки для удаления нагара с вертикальных поверхностей. После этого металлическим совком и кочергой выгребают сажу из газоходов.

Выбор правильного топлива поможет уменьшить образование сажи. Лучшими дровами считаются лиственные породы – дуб, граб, бук и др. Дрова из березы и осины практически не оставляют копоти. Кстати, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку выполнять осиновыми поленьями, аргументируя это тем, что это способствует удалению копоти из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить плиту прожиганием горючими жидкостями, черным порохом (да, можно найти такие «полезные» советы), нафталином и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, но близлежащие строения и собственное здоровье может нанести значительный ущерб.

Часто возникают трудности с растопкой печи после длительного остывания, например, на даче или в загородном доме. Это связано с тем, что холодный воздух опускается в каналы топки, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого возьмите сухую бумагу или тряпку, смоченную керосином или жидкостью для шашлыка, подложите ее ближе к вертикальному дымоходу и подожгите. Интенсивное горение моментально вытеснит застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность обогревателя.

Вам также понадобится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей:.

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении особенно теплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат под силу не только опытным мастерам, но и зеленым новичкам. Конечно, надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда обогреватель отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой на протяжении многих лет эксплуатации.

Благодаря своим разносторонним увлечениям, я пишу на разные темы, но мои любимые – это техника, технологии и строительство. Возможно потому, что я знаю массу нюансов в этих областях не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Несмотря на то, что сегодня многие оснащены той или иной системой отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и мастерами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие различные функции. Ведь печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как может выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи холодные, а включать автономное отопление вроде бы рано, нагретая печь создаст в комнатах уютную атмосферу и убережет их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и комфортный для человека температурный баланс.

Поэтому поисковый запрос, как сложить печь своими руками, чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не покидает интернет. Сегодня желание попробовать свои силы в этом ремесле проявляют даже те люди, которые вообще не имеют опыта работы печником. Если принято решение установить печь в доме самостоятельно, то новичкам рекомендуется выбирать простой вариант этой конструкции с четким порядком.

Помимо наличия конструкции, при выборе следует обращать внимание на ее теплоемкость, то есть на то, какую площадь она предназначена отапливать. Важно рассмотреть функциональные структуры и решить, что вы хотели бы от этого получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных видов печей – одни выполняют только одну основную задачу – это обогрев дома, другие используются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой “набор функций” сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, нужно знать, что из себя представляет каждая из разновидностей.

• конструкция может не только отапливать одну-две комнаты, но и помогать готовить еду и кипятить воду. Если модель оснащена духовкой и нишей для сушки, то появляется возможность испечь на зиму хлеб и засушить фрукты и овощи.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или сама выступает в роли стены – для этого ее поворачивают печью и топкой в ​​сторону кухни, а задней стенкой в ​​жилую зону дома . Вы сможете решить сразу две проблемы – обогрев помещения и получение возможности готовить в отдельном помещении.

Если конструкцию дополнительно оборудовать камином, то печь будет работать не только как функциональная конструкция, но и станет декоративным украшением дома.

• Отопительный тип печей предназначен только для обогрева помещений дома. Некоторые модели имеют не только камеру сгорания, но и камин. Таким образом, духовой шкаф может работать в двух режимах – когда используется только одна из функций, либо они обе активны одновременно. Чаще всего отопительные печи встраивают в стену между комнатами или устанавливают посреди одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенне-осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях. Отопительные печи обычно устанавливают тогда, когда кухня уже реализовала собственную кулинарную способность, либо в большом по общей площади доме, где строится несколько печей, выполняющих различные функции.

На загородном участке в небольшом доме лучше установить многофункциональную постройку, способную выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь встраивается на кухню, а ее конструкция разработана специально для быстрого приготовления пищи. Однако эта функция не лишает его возможности обогрева, так как весь его корпус, задняя стенка и чугунная печь хорошо прогреваются, отдавая тепло в помещение.

Основная функция этой плиты – приготовление пищи

Варочная плита, как правило, компактна, поэтому идеально подходит для установки в загородном доме или на небольшой кухне частного дома.

Имея такой компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже при отключении электричества и газа.

Разработано множество различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть совсем миниатюрными, а занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запастись материалами для ее возведения, нужно замерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором ее планируется установить. Таким образом можно будет визуально определить, сколько свободного места останется в комнате.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло помещениям дома, а также была пожаробезопасной, для нее необходимо выбрать правильное месторасположение.

Особенно важно задуматься над этим моментом, если печь встраивается в готовое здание, так как труба дымохода должна проходить между потолочными балками и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки необходимо просчитать максимально точно.

Печь кирпичная конструкция может быть установлена ​​в разных местах помещения или между двумя помещениями. Какое место лучше выбрать, будет сказано позже.

• Чтобы получить максимальную отдачу от духовки, не устанавливайте ее возле внешних стен здания, так как она быстро остынет и вряд ли сможет обогреть более одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре помещения или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое расположение выбирают, если комнату нужно разделить на отдельные зоны. При этом разные стороны печной конструкции могут иметь различную декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующем оформлению той или иной зоны помещения.
• Довольно часто печь встраивают в стену между двумя, а то и тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать вырабатываемое тепло. В этом случае в целях пожарной безопасности очень важно предусмотреть надежное утепление стен, потолка и мансардного этажа в проходе
• При выборе места установки необходимо также предусмотреть, что каждая сторона фундамента под печь должна быть больше основания самой печи на 100÷150 мм.
• Для точного определения размера основания и высоты духовки рекомендуется всегда выбирать ту модель, к которой прилагается схема заказа.

Выбрав место для его установки, вы можете приобрести все необходимые материалы и подготовить необходимые инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональности модели печи, а используемые кладочные инструменты всегда одни и те же.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы вам потребуется подготовить очень «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента вам потребуются:

• Правило – этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Для колки и рубки кирпичей нужна кирка.
• Веселка – деревянная лопатка, которая используется для растирания глины и известкового раствора.
• Печной молот используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего раствора, выступившего за пределы кладки.
• Метелка лубяная предназначена для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка необходима для разметки, если печь отделана плиткой.
• Строительный уровень необходим для контроля ровности рядов и поверхности стен.
• Разметчик – стержень для разметки.
• Отвес – шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выходных поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой проверить правильность внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Клещи для сгибания и отрезания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль – Этот инструмент используется для удаления наплывов и наплывов в высохшей кирпичной кладке.
• Стамеска предназначена для колки кирпичей и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток нужен для выравнивания кирпича, уложенного на раствор, постукиванием.
• (кельмы) разных размеров, используемые для нанесения раствора при кладке кирпича и удаления смеси, вытекшей из швов.
• Расшивка – инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Применяется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дополнительной облицовки.
• Потребуется ручная трамбовка для уплотнения грунта и слоев обратной засыпки в котлован.
• Емкости для смешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства работы на высоте, называемая «козлами». Поверхность этого приспособления имеет достаточные размеры не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Устройство фундамента под кирпичную печь

Фундамент под печь обычно готовят вместе с фундаментом дома, но они не должны никак соприкасаться друг с другом и уж тем более – объединяться в единую конструкцию. Новые фундаменты имеют свойство давать усадку, что может привести к деформации одного из них, а это приведет к повреждению другого. Именно поэтому их необходимо устанавливать отдельно друг от друга.

В случае строительства печи в уже построенном доме с деревянным перекрытием придется проделать достаточно масштабную работу. В месте, где будет установлена ​​печь, придется снять доски пола, вырезав отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно уложив гидроизоляционный материал в месте установки.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как было сказано выше, каждую его сторону делают больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делают разметку, по которой будут резать доски.
• Затем в грунте чернового пола выкапывается котлован по форме будущего фундамента, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм в зависимости от состава грунта.
• Дно ямы утрамбовывается, а ее стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем на дно выкладывается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо утрамбовывается с помощью ручной трамбовки.
• Следующий слой, поверх песка, засыпается гравием, который по возможности также утрамбовывается. Этот слой может быть от 150 до 200 мм.
• Далее по периметру котлована деревянная опалубка в виде короба. При этом полиэтилен или рубероид остается внутри него, а затем крепится к стенам при помощи степлера и скоб. Этот водостойкий материал задержит раствор, залитый в опалубку, не давая выйти из него влаге, что позволит плите высохнуть и затвердеть равномерно.
• Фундамент должен быть примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовое основание нужно будет уложить два ряда кирпичей, чтобы оно возвышалось вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера в целях экономии кирпича, наоборот, приподнимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство этого решения заключается еще и в более простой стыковке боковых стен фундамента с поверхностью напольного покрытия.
• Следующей ступенью опалубки на всю ее высоту является армирующая решетка из стальной арматуры толщиной 4 ÷ 6 мм. Стержни соединены друг с другом проволочными скрутками.
• Далее в нижнюю часть опалубки на толщину 250 ÷ 300 мм можно залить черновой бетонный раствор, смешанный с цементом и гравием в пропорциях 1:3, или цемент, щебень средней фракции с добавление песка, в пропорции 1:2:1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если насыпается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее застывания, сверху выкладывается мелко перемешанный раствор.
• Залитую выравнивают правилом по верхним кромкам щитов опалубки, после чего рекомендуется уложить и утопить в раствор на 15÷20 мм армирующую сетку с ячейками 50 мм.

• Поверхность фундамента снова выравнивается, при необходимости в опалубку поверх сетки добавляется бетонный раствор.
• Далее фундамент оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы сделать бетон более прочным, его рекомендуется опрыскивать водой каждый день в течение первой недели, начиная со второго дня.
• Поверх промерзшего фундамента укладывается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Для начала кладки первого ряда рекомендуется сделать на гидроизоляционном материале разметку с указанием расположения основания печи. Благодаря очерченному периметру основания установить первый ряд кирпичей и выровнять стороны и углы будет намного проще.

После этих подготовительных работ можно приступать к кладке.

Сухая кладка

Даже опытные мастера, приступая к кладке ранее незнакомой конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в тонкостях внутренних каналов печи и не допустить ошибок при основной кладке. Все здание возвышается всухую, и каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с порядком, нанесенным на модель печи.

При выполнении сухой укладки необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр сохранялся одинаковым по всей кладке, можно использовать рейки толщиной 5 мм. Конечно, отмерить вертикальные швы небольшими кусками реек при сухой укладке будет сложно, поэтому их придется определять визуально, а вот для горизонтальных швов необходимо использовать рейки. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции можно увидеть реальную высоту топки.

В качестве примера использования рейлингов можно рассмотреть это фото.

Особенно важно соблюдать единую толщину швов, если кладка производится под расшивку, и в дальнейшем не будет отделываться дополнительными декоративными материалами.

При сухой кладке важно понимать конфигурацию канала, по которому дым будет выходить из топки и подниматься в дымоход. Если при выкладке этого прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию топки, так как может образоваться обратная тяга, и при растопке помещение будет дымить.

Подняв печь насухо перед укладкой трубы дымохода, конструкцию демонтируют. Причем, если в рядах использовались не только целые, но и их мелкие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить в отдельную стопку, поставив номер ряда на одном из кирпичей. Иногда дополнительно проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и выложен в нужном порядке, и останется только поочередно пропитывать его и укладывать в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, по краям предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которыми наносится раствор толщиной 60 ÷ 70 мм. Затем на него кладут кирпич верхнего ряда, выравнивают и простукивают до тех пор, пока он не ляжет на рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить его из шва можно будет только после схватывания раствора. Итак, выложив три ряда, ламели вытягивают из самого нижнего шва, зачищают и укладывают на четвертый – и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы будут одинаковой толщины, для них можно приготовить и короткую рейку, которая будет переставлена ​​в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытягивания калибровочных реек из шва между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишки которого удаляют кельмой, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались по обоим краям кирпича, то углубления между швами останутся и с внутренней стороны стены. Их также необходимо тщательно заделать, так как швы необходимо заделать, заполнив раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно при кладке на раствор каждый из уложенных рядов проверять строительным уровнем, чтобы вся конструкция не перекосилась.

Простые вспомогательные средства, такие как калибровочные планки, помогут аккуратно укладывать швы одинаковой ширины. Поэтому вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто дизайн выполнен профессиональным мастером.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печной конструкции, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать всю работу.

Схемы строительства кирпичных печей

Печь Ю.В. Проскурин с функциями нагрева и приготовления и сушильной камерой

Модель, разработанная инженером Ю.В. Проскурин можно назвать одной из самых простых конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне может освоить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры конструкции, печь способна выполнять все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной панелью и сушильной камерой, которую при желании можно заменить баком для горячей воды.

Такая печь способна отапливать одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому ее можно встроить в стену между кухней и одной из небольших комнат дома. При этом его, разумеется, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была обращена плитой в сторону кухонного помещения.

Размеры данной отопительной конструкции без учета высоты дымохода составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы – зимний и летний, что позволяет использовать в теплое время года только варочную поверхность, без лишнего обогрева всего дома. Теплоотдача от печи при полном ее прогреве составляет 1700 ккал/ч.

Для строительства данной отопительной конструкции потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элемента (мм)
Кирпич красный М-200 (без укладки труб)	281÷285	250×120×65
Кирпич шамотный огнеупорный марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверца печи	1	210×250
Дверцы для каналов для чистки	2	140×140
Дверца вентилятора	1	140×250
Летняя заслонка для дымохода	1	130×130
Клапан топки	1	130×130
Клапан печи	1	130×130
решетка	1	200×300
Варочная панель с одной конфоркой	1	410×340
стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
кровельное железо	1	380×310
Предпечный металлический лист	1	500×700

Для заливки фундамента потребуется подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматуру или стальную проволоку толщиной 5÷6 мм. Если решено заменить сушильную камеру на бак для горячей воды, то придется приобрести или изготовить и его.

Для того, чтобы работа прошла успешно, настоятельно рекомендуется внимательно изучить порядок перед ее началом, и держать эту схему всегда под рукой в ​​процессе кладки.

На этом рисунке эта печь схематично представлена ​​в нескольких сечениях. Здесь хорошо видно, как внутри конструкции проходят дымоходные каналы, прослеживается движение дыма от топки к дымоходу.

Иллюстрация (заказ)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд сплошной, выкладывается по схеме, показанной на схеме. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На данном этапе закладывается форма зольника (дутьевой камеры) и дно двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверок поддувала и очистных камер. Они установлены в одном ряду. Ряд выложен из 13 кирпичей.
	В чугунных дверях для их фиксации в кладке предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются подготовленные отрезки проволоки. Далее их концы скручиваются между собой и заделываются в швы между рядами боковых стенок. Чтобы дверь не сдвинулась с места установки до полной фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается по схеме. В нем поднимаются стенки поддувала и камеры очистки, а концы проволоки закрепляются в швах между рядами кирпичей, с помощью которых фиксируются дверцы. Чтобы выложить ряд, вам понадобится 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камера вертикальных каналов разделена на две, так как в дальнейшем они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте составит 80×120 мм. Кроме того, в этом ряду установленные двери перекрывают друг друга. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место кладки колосника, от их внутренней кромки делают надрез под прямым углом. Размер выреза должен быть примерно 10×10 мм ± 1 мм. Поддувальную камеру укладывают подготовленными кирпичами. Для кладки ряда требуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого на пятом ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается решетка. Иногда монтируется на глиняный раствор, но часто вообще без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны быть порядка 3÷5 мм, заполняют песком.
	Шестой ряд. Продолжается формирование стен двух вертикальных каналов, начинают возводиться стены печи. Кладка ведется только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее на шестом ряду монтируется топочная дверка, которая, как и дверка поддувала, фиксируется проволокой в ​​швах боковых стенок. Однако перед установкой топочная дверца оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо проводить для создания теплового зазора, который позволит металлу расширяться при сильном нагреве.
	Седьмой и восьмой ряды выложены из 12 огнеупорных кирпичей и соответствуют порядовке. При их кладке продолжают подниматься стенки топки и образуются вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпичей в рядах завязана.
	При укладке девятого ряда дверца топочной камеры закрывается. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы у кирпичей, установленных на боковых стенках, края, обращенные в сторону топочной камеры, срезаны под одинаковым углом 30˚. Эти надрезы послужат своеобразной подставкой для среднего кирпича, обрезанного с двух сторон под углом 60˚, то есть он должен идеально входить между двумя крайними кирпичами. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера совмещена с крайним вертикальным каналом, так как образующийся в топке дым направлялся в это отверстие. Для обеспечения беспрепятственного хода горячего воздуха на среднем кирпиче срезан выступающий уголок, разделяющий топочное отверстие и закрытый канал. =Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг камеры сгорания, отличается тем, что в ней используются кирпичи с прорезью на глубину кирпича на 10×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной поверхности. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После выкладки 11-го ряда ступеньку на кирпичах выкладывают асбестовыми полосами или слоем глины, толщиной 3÷4 мм (при толщине плиты 5 мм). Эти прокладки будут служить подушкой и тепловым зазором для варочной панели. Затем на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки усилена металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе укладываются стенки варочной камеры, а ранее открытый вертикальный канал снова закрывается перемычкой. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но в наружной части первого вертикального канала образуется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор крепится стационарная часть дымовой задвижки. Ряд выложен из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию с учетом перевязки и образует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18 ряду варочная камера закрывается тремя стальными уголками, которые служат основой для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии 250 мм от него (размер кирпича), а третий уголок прижимается к второй с обратной стороны. Глядя на эту конструкцию, вполне можно понять, как надо класть кирпичи.
	19 ряд. Выкладывая, варочную камеру закрывают 12 кирпичами, но над ней формируют отверстие для выпуска пара, в которое будет устанавливаться вентиль. Для монтажа этого элемента в кромках кирпичей, установленных с трех сторон, делаются вырезы, а с наружного кирпича снимается слой, уменьшающий его толщину. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор крепится клапан.
	20-й ряд выкладывается по представленной схеме. На этом этапе установленный клапан закрывается, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале гофрирован для беспрепятственного поступления нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21 ряду первый вертикальный канал и отверстие для отвода пара из варочной камеры объединены в общее пространство. Кладка ведется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стен, также обрамляется второй вертикальный швеллер. Кроме того, угловой внутренний кирпич срезан для обеспечения беспрепятственного выхода пара в дымоход. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее в этом же ряду образовавшееся пространство закрывают стальными полосами, которые дадут основу для установки металлической пластины и укладки следующих рядов.
	Следующим этапом, который выполняется в этом же ряду, является установка кровельной железной плиты. С помощью него формируется дымоходное отверстие, расположенное с противоположной стороны окна для выхода пара из варочной панели.
	На 22 ряду металлическая пластина обложена кирпичной кладкой. Дальнейшая укладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем снаружи печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. Для кладки ряда требуется 15 кирпичей.
	23 ряд – формируются стенки сушильной камеры. Задняя стенка ее из кирпича, установленная на бок – она будет отделять камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируются стенки дымохода и двух вертикальных каналов, а также сушильная камера.
	25 ряд – работа продолжается по схеме, кладка из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, сбоку.
	26 ряд. На данном этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах обрезаются под небольшим углом. Для кладки ряда требуется 11 кирпичей.
	На 27 ряду с помощью кладки соединяются два вертикальных канала, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднята еще одним кирпичом, который установлен сбоку. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, кладка ведется по схеме, аналогичной 27-му ряду. А затем три металлических уголка перекрывают пространство сушильной камеры.
	На 29 ряду почти вся площадь покрыта кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставлено открытым только отверстие над сушильной камерой, где клапан будет установлен в прорези, сделанные на кирпичах, обрамляющих это отверстие. Внешний кирпич обрезается, уменьшая его толщину. Клапан устанавливается в оборудованное «гнездо» на глиняном растворе. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью закрывает поверхность топки. Единственным исключением является дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32 рядах начинает формироваться дымоход.

Если решено делать своими руками, то работу нужно проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При соблюдении всех рекомендаций и предоставленной схемы заказа даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и набраться опыта для новых творений.

И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной печи из кирпича для загородного дома.

Видео: компактная кирпичная печь для маленькой кухни

В этой статье понятная, очень подробная фото-инструкция по кладке печи из кирпича своими руками, советы, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печь в частном доме для оптимального обогрева большая площадь.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно ожидают от нее хозяева. Если он установлен в доме небольшой площади и будет использоваться как камин для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печь – хороший вариант для шашлыков на мангале или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема для добротного квадратного дома. В этом случае передняя сторона печи-камина открывается в гостиную, стены печи обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается за счет теплообмена.

Третья схема с печкой для отопления и приготовления пищи – бюджетный вариант жилья для холостяка или небольшой семьи. Плюсы – теплая кушетка и возможность разместить сушилку в прихожей.

Важно: о внешнем утеплении дома стоит позаботиться заранее, ведь оно значительно повышает эффективность печного отопления.

Выбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь прослужила долго, нужно правильно подобрать все материалы. Кирпич бывает трех видов:

1. Керамика — можно использовать для постройки печи.
2. Силикатный – вообще не подходит в данном случае, даже двойной М150.
3. Огнеупорный – идеальный вариант, но им чаще покрывают только топку и камины, разновидности: шамотный, огнеупорный кирпич и др.

Совет: при выборе кирпича для печи нужно полностью отказаться от его пустотелых типов.

Раствор делается из глины. Красная глина подойдет, если печь из красного кирпича; при использовании шамота требуется специальная шамотная глина. Некоторые печники до сих пор делают свой раствор из речного песка крупностью 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды по старинке. Целесообразно использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надежнее купить готовую печную смесь в магазине, приготовив ее по инструкции.

Из фурнитуры необходимо приобрести решетки, дверцы поддувала и топки, сажеочистители, вентили или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Перед началом работ необходимо определить и разметить место, которое займет новая плита.

Труба дымохода должна быть не ближе 15 см от стропил крыши.

Если вы кладете впервые, профессиональные печники советуют заранее потренироваться, изготовив модель будущей печи из подготовленного кирпича. Естественно без решения. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволяя учиться на своих ошибках, которые еще можно исправить в макете.

Фундамент печи требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печи.

При кладке нового ряда необходимо контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы следующие инструменты:

• отвес;
кельма
• ;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарский;
вязальная проволока
• ;
строительный уровень
• ;
• полосы металлические, уголки;
• Емкости для цемента и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печи

У разных печников свои технологии кладки и свои секреты, пришедшие с многолетним опытом. Вот информация о достаточно простом способе создания печи-камина для отопления двухэтажного дома, процесс не покажется крайне сложным даже начинающим печникам.

Фундаментная кладка

Базовый ряд кирпичной кладки послужит фундаментом. Выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают этот уровень щебнем.

При кладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью залит раствором, слой выровнен.

Монтаж корпуса печи

Отмечен первый ряд духовки. Горизонталь, от которой отталкиваются при разметке, – это стена комнаты.

Там, где планируется разместить камин, ставится решетка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важным этапом работы является скрупулезное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Ближайшую к стене помещения печную стенку укрепляют дополнительным кирпичом для повышения пожаробезопасности.

Место, где она будет располагаться во 2-м ряду, остается пустым, остальная часть топки полностью заложена. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать пепел.

Дверь устанавливается на раствор, выравнивается. Для более надежной фиксации его фиксируют проволокой, которую необходимо проложить между кирпичами.

Колосник кладут не на простой, а на огнеупорный кирпич. Для того чтобы он лежал на одном уровне с кирпичами, в шамотном кирпиче вырезают отверстия.

Размер кирпича легко регулируется – лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверь монтируется рядом с установленной решеткой.

Большая дверца духовки крепится аналогичным образом с помощью проволочных креплений.

Первый ряд топки ставится точно над камином, укрепляется металлическими уголками и полосой или толстой жестью. Чтобы на них могла лечь кладка, ее вырезают болгаркой, затем прорези доводят вручную до нужного размера.

Уложен очередной ряд кирпичей.

Каминная решетка уложена на огнеупорный кирпич вместе с кирпичным рядом.

Дверь закреплена, к ней строго подогнан кирпич.

Топка новой печи с камином готова.

Кирпич огнеупорный шамотный кладется поверх топочной печи.

Корпус печки собран.

Создание дымохода

Место, оставшееся под дымоходом, разбивается на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Кладка дымохода кирпичная.

Сажеочистители монтируются над сводом печи.

Колодцы снова разделены, первые ряды стен нужно укрепить полосами металла.

После укрепления возводится перекрытие корпуса печи. Пространство, связанное с дымоходом, остается пустым.

Выкладывается карниз корпуса, затем прокладываются дымоходы.

Завершающий этап работ на первом этаже. Печь расположена внизу слева, дым внутри труб движется по спирали и выходит вверху слева. Окончательное разделение лунок закрывают жестяным листом. Чтобы компенсировать давление внутри печи-камина, на жесть укладывают 2 ряда кирпичей.

На второй этаж дома тянутся две дымовые трубы – от камина и самой печи, они отделены друг от друга. Для каждого дымохода требуется отдельная заслонка.

Уровень пола второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова укрепляется металлическими уголками. Чтобы сэкономить и не строить отопительную печь на втором этаже, дымоход строящейся печи снова делят. Дым будет проходить по нему змейкой, успев прогреть помещение. Чтобы дымоход прогревался гораздо быстрее, его укладывают в районе второго этажа толщиной в 1/4 или 1/2 кирпича.

В крыше аккуратно выпилено отверстие для печной трубы.

Перед выводом дымохода на крышу его усиливают металлическими уголками.

При расположении дымохода в непосредственной близости от конька крыши его необходимо вывести над коньком не менее чем на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымохода, равная высоте конька, но не ниже. В этом случае ветер увеличивает тягу печи, поднимая дым вверх.

Даже маленькая печь в доме – это уют и комфорт. Большие печи требуют большей сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их возведения аналогичен вышеописанному способу.

Несмотря на современное обилие отопительного и кухонного оборудования, многие хозяева не представляют себе частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создание автономной системы отопления, то печь тоже будет кстати. Например, в целях экономии весной или осенью, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить тоже не хочется. Топя печь раз в день или раз в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которая имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет довольно сложно. Поэтому, если опыта в печном деле нет, то лучше выбрать доступный вариант заказа, в котором будет легко разобраться.

При выборе модели необходимо учитывать не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как есть печи, обеспечивающие не все функции. Теплопередача выбирается в зависимости от площади, которую должна обогревать отопительная конструкция.

Моделей печей очень много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят свои коррективы в ее конструкцию и благодаря этому появляются все новые и новые варианты каменки. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функционалу.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Типы кирпичных печей

Есть три основных вида – нагревательно-варочная, варочно-просто нагревная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную поверхность, но и духовку и бак для нагрева воды, а также сушильную нишу. Кроме того, такая конструкция способна отапливать одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную панель и топку в сторону кухни, а задней стенкой в ​​гостиную. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает как перегородка, на ней готовят пищу, отдает сухое тепло в спальню или гостиную.

• работают только на обогрев и чаще всего имеют компактные размеры. Такая печь устанавливается именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда включать автономное отопление рано или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, если есть устройство, на котором можно готовить пищу. Если в дачном поселке часто отключают электроэнергию, то для установки лучше выбрать корпус с варочной панелью.

• Варочный вариант печи может служить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Устройство отлично подойдет для загородного дома или для небольшого строения для постоянного проживания.

С такой печкой и запасом дров можно не переживать, что в доме будет холодно и сыро, а семья останется без обеда и горячего чая при отключении электричества или газа.

Следует отметить, что любой тип печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печной конструкции зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отводится под строительство.

Выбор места для установки печи

При выборе места для строительства печи нужно предусмотреть нюансы, важные не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожарной безопасности. Особенно важно продумать расположение печи в уже построенном доме, так как при его строительстве труба дымохода не должна натыкаться на балки чердачного перекрытия или стропила крыши.

Печь устанавливается у внутренней несущей стены, посреди помещения или встраивается в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендуется строить печь у наружной стены, так как она быстро остынет, и эффективность ее использования значительно снизится.
• Посередине большого помещения печь устанавливают, если необходимо разделить помещение на две зоны. Более того, при красивой декоративной отделке он станет украшением дома и может стать одним из элементов интерьера, который подчеркнет определенный стиль.
• При встраивании печи в перегородку между помещениями обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих стеновых материалов с помощью термостойких асбестовых листов или специального гипсокартона.
• Площадь, отведенная под печь, должна быть на 120 ÷ 150 мм больше ее основания в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размеры печи.
• Для того, чтобы было проще определиться с размером, нужно выбрать модель, к которой прилагается схема заказа.

Когда модель выбрана и место установки определено, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, но инструменты, используемые при кладке, всегда одни и те же.

Инструменты для выполнения работы

Для процесса строительства печи вам потребуются следующие приспособления и инструменты:

A) Кирка используется для рубки и колки кирпичей.

Б) Печной молот имеет те же функции, что и кирка, но, кроме того, им удобно удалять засохший раствор, выступивший за пределы кладки.

C) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Часто его изготавливают самостоятельно из идеально ровной строганной доски.

D) Для измельчения и перемешивания глиняного раствора используется деревянная лопатка.

E) Уровень – необходимый инструмент, так как поможет сохранить ровность рядов, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

E) Щетка из луба используется для удаления песка и затвердевшего раствора с внутренних поверхностей печи.

G) Клещи для отрезания и изгиба стальной проволоки при монтаже и креплении чугунных элементов конструкции.

H) Свинцовая чертилка используется для разметки при отделке печи изразцами.

I) Стукалце – кусок трубы, используемый для укладки плитки.

K) Разметочный стержень для маркировки.

К) Рашпиль применяется для измельчения комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

H) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

А) Резиновым молотком стучат по кирпичам, уложенным в ряд.

П) Стамеска нужна для разбора старой кладки и колки кирпичей.

П) Кельмы или мастерки служат для удаления излишков раствора и нанесения его на ряды кирпичей при кладке.

В) Расшивка понадобится, если печь не облицована отделочным материалом, а швы между рядами аккуратно прорисованы.

Дополнительно вам понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор делается самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет проще при наличии «козлов»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмости, которые по-другому называются «козлы». На них удобно стоять, выполняя кладку на высоте, тем более что размеры рабочей площадки предусматривают место для установки емкости с раствором.

Устройство фундамента под печь

• Фундамент под печь обычно закладывают вместе с общим фундаментом под всю конструкцию, но они не должны быть соединены между собой, так как один из них может повредить другой при деформации или усадке.
• Если печь будет встроена в уже построенный на ленточном или столбчатом фундаменте дом с деревянным полом, то придется вскрывать покрытие и сооружать фундамент под печь из земли.
• Если выбрана компактная модель печи, а фундамент плитный, то отопительную конструкцию можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Если солнышко фундамента все-таки придется обустраивать с нуля, нужно помнить, что оно должно иметь такую ​​же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую сторону.

• на деревянном полуразмечается контур фундамента, по разметке выпиливается часть дощатого настила.
• Далее в подземном грунте выкапывается котлован необходимого размера, глубиной 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо уплотняют, а на нем устраивают песчаную подушку, которую увлажняют водой и также уплотняют до толщины 80÷100 мм.

Котлован под фундамент печи с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно армировать досками или кирпичом. После застывания бетонного раствора с фундамента снимается опалубка.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, покрытых изнутри полиэтиленовым листом.

Сразу следует отметить, что лучше, если бетонное основание для топки будет возвышаться над полом на 70÷100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпичи и упростить стыковку поверхности пола и боковых стен фундамента.

• Поверх песка насыпается слой щебня такой же толщины и также хорошо утрамбовывается.
• Следующим шагом будет установка на дно котлована армирующей решетки из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки соединяются между собой при помощи скрутки проволоки.

Усиление фундамента – опция

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из гравия, песка и цемента — 1:2:1 или из гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• После заливки первого слоя сразу замесить и залить второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую ​​высоту, чтобы до верха оставалось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего слоя фундамента.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем поверх залитого раствора уложить армирующую сетку с ячейками 70÷80 мм.

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается правилом.

Фундамент оставляют для созревания бетона на 27÷30 суток. Желательно ежедневно смачивать его водой, а затем накрывать полиэтиленовой пленкой – это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент после снятия опалубки укладывают два-три слоя рубероида, которые защитят кирпичные печи от капиллярной влаги, поступающей из земли или из-под земли.

После этого можно приступать к основной работе – кладке печи.

Несколько рекомендаций по кладочным работам

• Перед началом кладки кирпича на раствор вся конструкция поднимается из кирпича всухую, но каждый из рядов должен быть выложен строго в соответствии со порядовочной схемой.

Опытные печники советуют сухую предварительную кладку всем мастерам, которые берутся за строительство печи впервые. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не допустить грубых ошибок при укладке кирпичей в каждом из рядов.

Для кладки всухую необходимо запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичами. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Такую же рейку нужно будет использовать для основной кладки, уже проведенной на растворе. Такая «калибровка» толщины шва особенно необходима, если кладка производится «на расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс осуществляется не спеша, вдумчиво, так как очень важно понимать, как дым будет выводиться из топки, и как он попадет в дымоход.

• Подняв конструкцию насухо перед укладкой трубы, ее аккуратно демонтируют. Если при этом кирпичи были подогнаны по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, отметив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда основная кладка сделана, по краям предыдущего ряда укладывают две мерные рейки для соблюдения точной толщины шва. Затем раствор наносится слоем 10÷12 мм. Поверх раствора укладывается кирпич, прижимается и при необходимости простукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Излишки выступающего раствора выбирают кельмой.

• Рейки вытягиваются из кладки после устройства над ними третьего ÷ четвертого ряда, а затем используются повторно. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• После вытягивания планок швы тщательно заполняются раствором и сразу «расшиваются».
• При кладке на раствор каждый из рядов проверяется с помощью строительного уровня на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям.

Соблюдение этих нюансов поможет упростить процесс строительства любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать всю работу.

Печь отопительно-варочная с сушильной камерой конструкции Ю.А. Проскурин

Как было сказано выше, существует множество различных моделей печей. В данной публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который можно установить в небольшом доме, так как он не занимает много места, но способен обогреть помещение площадью 16 ÷ 17 м².

Ю.В. Конструкция печи Проскурина представляет собой двухоборотный отопительно-варочный вариант, оборудованный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенный для сушки овощей и фруктов, лекарственных трав, грибов и т.п.

При желании в нишу сушильной камеры можно установить духовой шкаф подходящего размера.

Топка имеет размеры (без учета высоты дымовой трубы) 750×630×2070 мм. Его теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. Конструкцией предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно как для экономии топлива, так и для возможности топить печь и готовить пищу, не плавя летом все конструкции.

Список необходимых материалов

Для того чтобы построить такую ​​отопительную конструкцию вам потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элемента (мм)
Кирпич красный М-200 (без укладки труб)	281 к 285	–
Кирпич шамотный огнеупорный марки Ш-8	82-85	–
Дверца печи	1	210×250
Дверцы для каналов для чистки	2	140×140
Дверца вентилятора	1	140×250
Летняя заслонка для дымохода	1	130×130
Клапан топки	1	130×130
Клапан печи	1	130×130
решетка	1	200×300
Варочная панель с одной конфоркой	1	410×340
стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
кровельное железо	1	380×310
Предпечный металлический лист	1	500×700

Кроме того, для работы потребуются глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и печной ящик, если решено установить печь вместо сушильной ниши.

Схема-заказ на строительство печи по проекту Ю.А. Проскурин

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд выкладывают в сплошной плоскости, соблюдая расположение кирпичей. Очень важно уложить этот ряд идеально ровно во всех отношениях, так как от этого будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируются дутьевая (зольная) камера и основание из двух вертикальных каналов. В этом же ряду установлены дверцы поддувальной и очистительной камер.
	На металлических дверцах есть специальные ушки, в которые продеваются и скручиваются кусочки стальной проволоки – они потом будут заделаны в швы между кирпичами. Временно, до полной фиксации, двери подпираются кирпичами с одной или обеих сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование дутьевой камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. При этом с обеих сторон установленных дверей имеется крепление.
	На четвертом ряду дверцы поддувальной и очистительной камер полностью облицованы кирпичом. Общая камера вертикальных каналов разделена надвое, поэтому вместо одного большого отверстия образовано два, имеющих длину ⅔ кирпича и ширину полкирпича.
	Пятый ряд полностью выложен шамотным кирпичом. Над зольной камерой выполнено отверстие с посадочным местом под колосник. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть обращен к отверстию над поддувальной камерой.
	Решетка устанавливается в том же ряду. Высаживают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно быть расстояние 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование камеры сгорания и вертикальных каналов.
	Кроме того, в этом же ряду устанавливается топочная дверца, каркас которой перед монтажом необходимо обернуть или обложить асбестом, что при нагреве металла позволит ему расшириться без напряжения и повреждений.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются по порядку, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	В девятом ряду топочная дверца обложена кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку с потолка с двери, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны, а между ними устанавливается кирпич, обтесанный с двух сторон.
	На десятом ряду совмещают топливную камеру и первый вертикальный канал – это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это созданное отверстие. Для беспрепятственного прохождения дыма выступающий угол полнотелого кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезан.
	На одиннадцатом ряду кладка выполняется по схеме, за исключением того, что по краям кирпичей, обрамляющих топку, делаются вырезы, которые будут образовывать углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем в этом же ряду на прорези, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, и на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши установлен стальной уголок.
	12-й ряд выложен из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет из него. Вновь формируются два вертикальных канала, вокруг варочной панели формируется ниша.
	13 ряд укладывается по схеме, но перед первым вертикальным швеллером образуется место для установки летне-зимнего клапана. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14-го по 17-й ряд кладка ведется по тому же принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18 ряду стальные уголки перекрывают варочную нишу. Один из них устанавливается на край ниши, второй – на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимается ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы было удобно осуществлять кладку следующего ряда.
	На 19 ряду варочная ниша полностью закрыта, за исключением формирования проема для канала отвода пара и места для установки вентиля. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На ней продолжается формирование двух вертикальных каналов и отверстия для отвода пара. Более того, если приглядеться, то видно, что один из кирпичей, образующих первый вертикальный канал, тесный.
	На 21-м ряду первый вертикальный канал и канал отвода пара совмещены с помощью оставленного полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся только по стенам периметра строения. Защищен только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшуюся полость закрывают металлическими планками, которые укладывают по схеме, представленной на рисунке.
	Далее на стальные полосы укладывается лист кровельного железа, с помощью которого организуется дымоходное отверстие, расположенное на противоположной стороне от отверстия для выпуска пара.
	На 22 ряду укладка производится поверх кровельного листа. Оставлено отверстие под дымоход и два отверстия под вертикальные каналы. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается кусок уголка, который предохранит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23-й ряд – формируется сушильная камера, а ее задняя стенка сложена из кирпичей, установленных на бок. Изолирует камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируются стенки сушильной камеры, дымоход и два вертикальных канала.
	25 ряд – работа продолжается по схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26 ряду идет подготовка к совмещению двух вертикальных швеллеров, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачиваются под небольшим углом.
	27 ряд – первый и второй швеллеры объединены кладкой. Для них установлена ​​общая прочистная дверца. В остальном работа идет по схеме.
	На 28 ряду сушильная камера закрывается тремя кусками уголков по тому же принципу, что и перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединяются в один широкий, а прочистная дверца крепится боковыми кирпичами.
	На 29 ряду сушильная камера и вертикальные каналы полностью перекрыты. Оставлено отверстие в дымоходном канале, которое обложено кирпичом с вырезанными установочными пазами под дымовую задвижку. После укладки ряда на глиняно-песчаный раствор устанавливается каркас с задвижкой.
	На 30-м ряду полностью закрывается вся поверхность топки. Остается только дымоходное отверстие, которое должно быть размером в полкирпича.
	31-32 ряд – начинается формирование дымохода.

На этом рисунке печь показана в разрезе. На схеме хорошо видны все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Печь дачная дровяная, Отопительный камин

Содержание:

Каковы преимущества малогабаритных дровяных печей?
Необходимые инструменты
Строительные материалы для мини печи
Расположение и подготовка фундамента
Порядок кладки кирпичной печи своими руками
Заключительные мероприятия

Когда стоит вопрос об отоплении небольшого загородного дома, лучшим решением будет построить печь. Это экономично и практично, так как теплоотдача правильно сложенных кирпичных печей составляет не менее 90 процентов.

Кирпичные печи служат своему назначению на протяжении многих веков. И как бы ни менялся и совершенствовался его дизайн, основные требования к нему остаются прежними. Это безопасность в использовании, простота в эксплуатации и способность долго сохранять тепло.

При большом желании выложить мини печь из кирпича своими руками совсем несложно.

В чем преимущества малогабаритных дровяных печей?

Преимущество маленькой печи в том, что она занимает очень маленькую площадь при высокой теплоотдаче. Для загородного дома, бани, хозяйственных построек идеально подойдет мини печь на дровах и угле. Стройматериалов минимум, а если сверху поставить варочную панель, можно и еду приготовить, и воду нагреть. Даже в наше время достаточно популярной остается кирпичная отопительно-варочная печь. Самое главное, что сделать ее не составит труда начинающему мастеру. Имея перед глазами схему порядовки, вы сможете сложить мини печь своими руками буквально за один световой день. Только сначала нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

В сравнении с «буржуями» кирпичная мини-печь для дачи на дровах выглядит эстетично. Впоследствии его можно облагородить плиткой, и он будет не только греть, но и украшать загородный дом.

Иногда его конструкция сочетается с камином, и это уже будет мини-печь-камин. Можно сразу встроить бак для нагрева воды или предусмотреть нишу для сушки овощей и фруктов.

Вариантов кирпичных печей очень много. Но это более сложные конструкции, и начинать строительство мини печи для дачи своими руками нужно с самой простой модели.

Необходимые инструменты

Вам не понадобится много инструментов, и вы можете легко купить их в любом хозяйственном магазине:

Список инструментов:

• мастерок, или как его еще называют, мастерок;
• удобный молоток-кирка;
строительный уровень
• ;
• рулетка;
• отвес.

Кроме того, вам потребуется:

2 ведра (для воды и раствора), строительное сито, корыто, куда просеивать песок.

Строительные материалы для мини-печи

Сначала нужно подготовить глину. Для этого его заливают водой и оставляют так примерно на сутки. Ускорить процесс можно, тщательно вымешивая каждые пять-семь минут, лучше дрелью-миксером, в течение часа. Процедить через сито. Песок тоже нужно предварительно просеять.

Чтобы сложить мини печь-отопитель, которая будет занимать площадь 0,4 квадратных метра, вам потребуются:

• 20 литров раствора;
• 60 штук печи для обжига красного кирпича;
• 38-40 штук кирпича шамотного;
• дверца топки;
• обдув двери;
решетчатая система
• ;
• варочная панель;
• Задвижка дымоходная.

Дверцы, решетка и конфорка должны быть изготовлены из чугуна.

Если обойтись без шамотного кирпича, то это будет модель мини-печки на дровах, а не на угле. Красный кирпич, даже самого высокого качества, со временем разрушится из-за высоких температур, создаваемых угольным топливом. В общем, чтобы сделать мини русскую печь своими руками, нужно просто следовать рекомендациям.

Расположение и подготовка фундамента

Лучшее место для такой печи, если помещение дачи состоит из одной комнаты — в центре. В остальных случаях нужно ориентироваться на простенки или пересечения межкомнатных перегородок. Обязательно учитывайте правила пожарной безопасности.

Фундамент для конструкции такого размера не нужен. Однако в основании необходимо положить толстую крепкую доску, закрепленную лагами, а сверху огнезащитный слой. Это может быть обычный асбестоцементный лист.

Затем устраивают гидроизоляционный слой из полиэтилена и рубероида размером примерно 80 на 55 см. Насыпать тонкий слой песка.

Порядок кладки кирпичной печи своими руками

Следующий этап – строительство самой печки:

1. В первой строке раствор не применяется. На песке горизонтально раскладывают 12 штук. На глиняно-песчаный раствор ставят поддувал. Дверь обмотана асбокартоном, обмотана шнуром. Крепление производится проволокой.
2. Затем сделайте кладку второго ряда.
3. В третьем ряду, выложенном из огнеупорного кирпича, строго над поддувалом, ставят колосниковую решетку.
4. Кирпичи в четвертом ряду идут к краю.
5. В дымоходе предусмотреть подставку для перегородки. Задняя стена выкладывается без использования раствора. Эти кирпичи затем должны быть удалены. Затем поставить топочную дверку, обмотав ее асбестовым шнуром. Пару кирпичей временно используют для крепления. Закрепите проволокой.
6. Пятый ряд раскладывается ровно, как и четвертый.
7. Кирпичи шестого ряда идут на ребро.
8. Кирпичи в седьмом ряду снова кладут плашмя. Для междурядной связки нужно начинать с кирпича, отколотого на три четверти размера. Положив два кирпича ребром, начинают строить заднюю стенку.
9. Восьмой ряд закроет дверцу топки. Чтобы направить огонь в центр конфорки, положите кирпич под углом. Герметичность обеспечивается применением мокрого асбестового шнура.
10. Девятый ряд также уложен с использованием асбестового шнура. Особенность этого ряда в том, что он немного сдвинут назад, чтобы дверца оставалась открытой.

Начало дымохода формируется в десятом ряду. Будет место для крепления железной трубы. В одиннадцатом ряду устанавливается дымовая задвижка. На этом этапе будет полезна пошаговая инструкция – как сложить печь своими руками, которая поможет не запутаться в деталях.

Финальные соревнования

Для соединения с трубой делается еще три ряда кирпичной кладки. Удалив «выбивные» кирпичи, топочные каналы сразу очищают от строительного мусора. Периметр конструкции аккуратно обшит плинтусом.

Побелка или облицовка печи производится после пробного розжига.

Только после того, как побеленная или облицованная плиткой мини-печь полностью высохнет, ее можно эксплуатировать. Чтобы мини-печь для дачи радовала надолго, не стоит торопиться с ее растопкой. Пусть постоит неделю-две с открытыми дверцами.

Сразу использовать уголь не рекомендуется, необходимо дать печи время для первоначального прогрева щепой.

Как сделать мини-прихватки для духовки (с БЕСПЛАТНОЙ выкройкой) ⋆ Hello Sewing

30

Эти мини-прихватки, также известные как прихватки с большим пальцем, намного проще, чем большие прихватки, используемые для извлечения тяжелых противней. Нам нужны эти малыши, чтобы вынимать миски из микроволновки, выдвигать решетку духовки, чтобы проверить, как идет выпечка, и обращаться с легкими формами для печенья. Это намного проще, чем надевать длинную прихватку. В большинстве случаев мы склонны просто брать кухонное полотенце, чтобы защитить пальцы для этих легких работ, и именно тогда, когда мы не складываем его должным образом или оно намокло, мы обжигаем пальцы. Итак, сделайте себе одну из них сегодня — скоро у вас появятся друзья, которые будут просить прихватку для большого пальца или мини-прихватки для микроволновки, как их называют.

Всем нам знакомо чувство, когда ты тянешься к микроволновке, предвкушая, что наша тарелка с дымящейся лапшой пролежала там всего две минуты, и получаешь неприятный сюрприз, потому что миска слишком горячая, чтобы ее можно было взять. Введите мини-прихватку для духовки, которая легко надевается, в отличие от длинных перчаток для духовки, и ее можно схватить за секунду, чтобы достать миски из микроволновки или отрегулировать противни в духовке. Они достаточно мягкие, чтобы защитить вашу руку при более легких работах на кухне, когда вы обычно недооцениваете, насколько теплой будет горячая крышка или ручка. Следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы узнать, как легко сделать мини-рукавицу.

Ниже вы найдете мое пошаговое руководство по изготовлению прихваток для пальцев и большого пальца с ВИДЕО-инструкциями для всех визуалов.

Мы иногда ссылаемся на товары, предлагаемые продавцами, чтобы помочь читателю найти соответствующие продукты. Некоторые ссылки могут быть партнерскими, что означает, что мы получаем небольшую комиссию за покупку товара.

Содержание

• 1 Как сделать мини-прихватки для духовки
• 2 Расходные материалы и инструменты
• 3 Как сшить прихватку для большого пальца, также известную как мини-прихватка для духовки
  • 3.1 Пятница большого пальца MITT Video Dutorial
  • 3.2 петля для подвешивания
  • 3.7 Этап 5: Отстрочите
  • 3. 8 Этап 6: Отстрочите
  • 3.9 Этап 7: Сложите ткани стопкой
  • 3.10 Этап 8: Скрепите все слои булавками
  • 3.11 Этап 7 1 10 3 Прострочите вокруг рукавицы 900 : Обрезать
  • 3.13 После сшивания все, что остается, — это обрезать любые выступающие края и излишки ватина и вывернуть через зазор.
  • 3.14 Шаг 11: Зашейте зазор
  • 3.15 Подверните необработанные края зазора и застрочите вручную или на машине верхним стежком.
  • 3.16 Шаг 12: вывернуть на лицевую сторону

Как сделать мини-прихватки для духовки

Принадлежности и инструменты

• основная ткань – хлопок с рисунком
• подкладочная ткань – однотонный хлопок
• ватин (рекомендую термостойкий ватин типа Insul-Bright)
• соответствующая резьба
• ножницы (или дисковый нож и коврик для резки)
• линейка или измерительная лента
• утюг и гладильная доска
• швейные зажимы или булавки

СКАЧАТЬ: выкройка мини-прихваток [Бесплатный файл в формате pdf] 

Следите за нашими бесплатными выкройками и обучающими материалами!

Как сшить прихватку для большого пальца, также известную как рукавица для мини-печи

Сначала посмотрите видео-прихватку для большого пальца своими руками , а затем следуйте приведенным ниже пошаговым инструкциям.
Пожалуйста, наслаждайтесь и не забывайте ставить лайки и ПОДПИСЫВАТЬСЯ на YouTube, чтобы быть в курсе новых видео по мере их выхода.

Прихватка для большого пальца ВИДЕО ОБУЧЕНИЕ

ИНСТРУКЦИИ:

ШАГ 1: Получите шаблон мини-прихватки

Загрузите выкройку мини-прихватки, предоставленную для этого проекта. Распечатайте его в масштабе 100% на бумаге формата US Letter/A4 и вырежьте выкройку.

ШАГ 2: многослойная ткань

Вам понадобятся два 10-дюймовых (25 см) квадрата ткани – один с рисунком и один однотонный, а также кусок ватина 5 x 10″ (13 x 25 см). ) , чтобы сделать мини-прихватку. Скрепите квадраты лицевыми сторонами друг к другу.

ШАГ 3: Вырежьте ткань

Нарисуйте выкройку на изнаночной стороне однотонной ткани – на ней легче увидеть линии, чем на набивной ткани, поместив выкройку сначала лицевой стороной вверх, а затем перевернув ее перед Вы вырезаете второй комплект, чтобы лучше всего использовать ткань. На одной из частей выкройки вы увидите линию, проходящую через центр – не забудьте отметить ее на одной из частей ткани и вырезать по отметке. Они будут для пальцевой части (большая часть) и для большого пальца (меньшая часть) рукавицы.

На одном конце будет немного лишней ткани – просто отрежьте ее ножницами или дисковым ножом и разделочной доской. Это будет 10 дюймов на 1 дюйм (20 см x 2,5 см) примерно. Сохраните распечатанный вырез, потому что это будет петля для подвешивания прихватки.

Также вырежьте один кусок ватина.

Шаг 4: Подготовьте петлю для подвешивания

Некоторые предпочитают сшивать два края на изнаночной стороне ткани согнутой полосы, а затем выворачивать ее наизнанку. Это хорошо, но мне кажется, что проще сложить полоску пополам по длине, прижать сгиб, затем раскрыть и подвернуть на ¼ дюйма (6 мм) с каждой стороны, прижать, затем согнуть первоначальный отжатый сгиб, затем сшить. одна сторона, противоположная сгибу. Это чуть менее хлопотно, чем выворачивание ткани.

Отрежьте нужный размер петли для подвешивания. Я обрезал его до 5 ″ (13 см).

Шаг 5. Прострочите

Возьмите скрепленные булавками ткани для пальцев и большой части прихватки и прострочите 1/4″ (6 мм) вдоль прямого края.

Шаг 6: Отстрочка

Сложите каждую деталь лицевой стороной наружу, прижмите пальцем шов, а затем сложите так, чтобы изнаночные стороны были обращены друг к другу, и прострочите по прямому краю каждой детали.

Шаг 7: Сложите ткани стопкой

1. Положите ватин на рабочую поверхность
2. Набивную ткань лицевой стороной вверх, выровняв так, чтобы формы рисунка совпадали – одна сторона шире другой.
3. Меньшая печатная сторона половины детали, которую вы сшиваете поверху, лицевой стороной, обращенной к правой стороне с рисунком и совмещенной с краями на меньшем конце лицевой стороной к узорчатой ​​правой стороне и совмещением с краями. (Обратите внимание, что между меньшими частями будет промежуток в ½ дюйма (1,3 см) или около того — это нормально. )
5. В промежутке между двумя меньшими деталями вшитая висячая петля необработанными краями обращена к краю выкройки, а петля обращена к центру промежутка.
6. Простой кусок ткани лицевой стороной вниз.

Шаг 8: Закрепите все слои

Закрепите или закрепите (вырезать проще), все слои вместе, чтобы ничего не двигалось.

Шаг 9. Прострочите вокруг рукавицы

Аккуратно прострочите по периметру на расстоянии 6 мм от края, оставив зазор в 2 дюйма (5 см) прямо над той частью, где вставлена ​​петля, чтобы можно было вывернуть ткань. . Закрепите в начале и в конце зазора и закрепите зазор между небольшими деталями, чтобы укрепить эту часть. Есть несколько слоев, которые нужно прошить, но делайте это медленно и уверенно, и ваша домашняя машина справится с этим — просто убедитесь, что у вас есть острая игла. Если вам нужно, вы можете немного ослабить давление лапки и не забудьте оставить иглу в ткани и отпустить прижимную лапку при повороте кривых. После этого убедитесь, что все слои были захвачены машинной строчкой.

Шаг 10: Обрежьте

После сшивания все, что вам остается, это обрезать все загнутые края и излишки ватина и вывернуть через зазор.

Шаг 11: Зашейте зазор

Подверните необработанные края зазора и застрочите вручную или на машине верхним стежком.

Если не лень, можно вывернуть пальцевую часть прихватки наизнанку, подогнуть под необработанные края и зашить разрыв. Затем переверните, чтобы швов не было видно.

Шаг 12: Выверните на лицевую сторону

Прихватки для мизинцев еще нужно вывернуть, и прихватка будет готова к использованию.

Это такая полезная мелочь, которую нужно иметь на кухне, особенно рядом с микроволновой печью. Если вам понравилось составлять эту выкройку из двух 10-дюймовых квадратных остатков ткани, нажмите кнопку подписки, чтобы получать больше наших проектов прямо на ваш почтовый ящик.

Нравится ли вам это? Пин на потом:

Хочешь дружить? Нажмите ЗДЕСЬ и следите за мной в Pinterest

СВЯЗАННЫЕ:

Мастер-класс по изготовлению больших стеганых прихваток

Бесплатные выкройки для шитья фартука для всей семьи Кухня

Надеюсь, вы хорошо провели лето! Мы были в походе и навещали семью, но мы вернулись и снова наводим порядок дома. У меня есть несколько проектов по дому, над которыми я работаю, в том числе некоторые украшения в моей спальне и кухне.

Одна маленькая вещь, которую я заметил на кухне, это то, что многие из моих полотенец и прихваток, которые были подарком на свадьбу 13 лет назад, сильно изношены. Я купила новые полотенца, но планировала сшить новые прихватки. Это действительно быстрый проект, и он отлично подходит для использования обрезков!

Я знаю, что есть много других симпатичных руководств по прихваткам, но я решил сделать несколько фотографий процесса и поделиться с вами своим методом. Я решила сшить простую прихватку квадратной формы с карманом. Несколько месяцев назад я сделал несколько более сложных прихваток, но не использовал их, потому что не хотел их испортить! Это нехорошо, верно? Для чего-то, что будет пачкаться и нуждается в регулярной стирке, вам нужно придерживаться легкой конструкции и прочных тканей.

Быстрое обновление:

Этот пост стал настолько популярным, что я создал выкройку «Прихватки для цветочного города». Это набор из 3 прихваток с упрощенными инструкциями, выкройками для печати, пошаговыми иллюстрациями и дополнительными инструкциями по созданию прихваток в стиле пэчворк и косой бейке. Вы захотите проверить это, если вам нужна дополнительная помощь, упрощенные инструкции или согласование дизайна.

(Некоторые ссылки могут быть партнерскими, что означает, что я бесплатно получаю небольшую комиссию для вас. Спасибо за такую ​​поддержку моего бизнеса!)

Соберите материалы:

• Обрывки хлопчатобумажной или льняной ткани
• Легкий хлопковый ватин для лоскутных одеял
• Термоватин (например, Insul-bright)
• Устройство для изготовления косой ленты и зажимы Wonder Clips (дополнительно, но проще!)
• Согласование нитки

Поговорим о тканях. Необходимо использовать ткань из 100% хлопка или льна. Синтетические ткани, такие как полиэстер, не выдерживают жары. Полиэстер плавится (что вы, возможно, узнали на собственном горьком опыте, если использовали слишком горячий утюг для полиэфирной ткани…). Итак, выберите легкий холст, джинсовую ткань или лен и добавьте немного стеганого хлопка для цвета. У большинства из вас, вероятно, есть много обрезков, которые вы можете использовать для этого!

Вам также необходимо сделать косую бейку своими руками. Косая бейка, наиболее доступная в магазине для рукоделия, представляет собой смесь полиэстера и хлопка. Для прихваток это не работает! Косую ленту сделать несложно. Если вам нужны более подробные инструкции, вы можете посмотреть мой пост с пошаговой лентой смещения.

Термический ватин также является неотъемлемой частью безопасной прихватки. Включает в себя слой майлара для защиты рук от жары. Пожалуйста, не пытайтесь использовать только ватин для лоскутных одеял без термослоя!

Хорошо, я думаю, это все самое важное, что вам нужно знать перед тем, как начать!

Как сшить простую прихватку:

1. Вырежьте из ткани следующие детали. Вы можете решить, какой дизайн ткани использовать для каждой детали.

• вырежьте два квадрата 9″ из ткани
• вырежьте два прямоугольника 9″ x 6 1/2″ из ткани
• вырежьте один квадрат 9″ из термоватины
• вырежьте один квадрат 9″ и один квадрат 9″ x 6 1/ 2″ прямоугольник из стеганого ватина
• отрежьте и сделайте 1/2″ двойной косой бейки длиной около 45″ (шириной 2″ в развернутом виде)

2. Сложите квадраты ткани изнаночными сторонами друг к другу. Вложите между слоями квадраты термоватина и стеганого ватина. Простегните все слои, прострочив горизонтальные линии на расстоянии около 1 1/2 дюйма друг от друга по ширине прихватки.

3. Сложите меньшие прямоугольники ткани изнаночными сторонами друг к другу. Поместите прямоугольник стеганого ватина между слоями. Простегните все слои, прострочив горизонтальные линии на расстоянии около 1 1/2 дюйма друг от друга по ширине прихватки. Это будет карманная деталь.

4. Обрежьте неровные края стеганых деталей с помощью дискового ножа. Гораздо важнее иметь прямые ровные края, чем идеальные 9-дюймовые квадраты. Если вам нужно сделать их немного меньше, чтобы выровнять края, не беспокойтесь об этом.

5. Добавьте косую бейку к одному длинному краю кармана. Сложите один необработанный край косой бейки лицевыми сторонами вместе с краем кармана. Прострочите с припуском на шов 1/2″ в первом сгибе косой бейки. Нажмите на обвязку вверх.

6. Сложите бейку и выровняйте сложенный край на обратной стороне кармана так, чтобы он закрывал линию строчки спереди и выступал за нее примерно на 1/8″. Закрепите его или закрепите на месте. На лицевой стороне кармана прострочите канавку (в месте соединения швов), зацепив заднюю сторону бейки в строчке. Это может быть сложно, если вы не выровняете заднюю сторону правильно. На самом деле я предпочитаю сшивать обратную сторону переплета вручную. Если у вас не получается получить прямую строчку на переплете, попробуйте сшить вручную.

7. Поместите карман на квадратную прихватку и закрепите булавками. Начните пришивать окантовку к верхнему левому углу прихватки, лицевыми сторонами вместе, как вы делали это с карманом. В каждом углу остановитесь, сложите ткань на 90° и заправьте ее под прижимную лапку. Медленно сделайте пару стежков, ловя сложенный уголок. Оставьте иглу внизу и поверните прихватку. Переместите окантовку так, чтобы не зацепить лишние слои при закруглении угла. (Ага. Мне пришлось распарывать стежки в паре углов, потому что я не обращала внимания!) Продолжайте шить бейку, пока не дойдете до первого угла. Остановитесь и прострочите прямо на краю первой линии бейки.

8. Обрежьте углы. Приутюжьте и сложите бейку сзади, выровняв край примерно на 1/8″ от первой линии шва, как вы сделали с карманом. Я предпочитаю использовать скрепки для пришивания, но вы можете прикрепить булавками, если они у вас есть. Обрежьте начало окантовки, чтобы оно соответствовало краю прихватки. Обрежьте конец, оставив 6-дюймовый хвост. Заправьте начальный край в обвязку хвоста. Сложите конец обвязочного хвоста вокруг и заправьте его в угол, чтобы получилась петля.

9. Как я уже говорил выше, я предпочитаю сшивать заднюю часть бейки вручную. Это занимает менее 15 минут. Обычно это экономит мне время. Если я пропущу место во время машинного шитья и мне придется выбирать стежки… это легко займет 15 минут. Это зависит от вас. Если вы делаете машинную строчку, прострочите вдоль сложенных краев хвоста и заправьте его обратно. Машинная строчка на передней части прихватки, в канаве, по всему периметру. Старайтесь останавливаться и делать красивые подгибы в углах на ходу. ИЛИ Сшейте заднюю часть бейки вручную лестничным швом. У меня есть несколько фотографий, чтобы вы могли увидеть, как это выглядит. Вы также можете закрепить углы небольшими ручными стежками. Когда вы дойдете до петли, сшейте вручную все свободные края, включая внутреннюю часть петли.

Вот оно! Вы должны быть в состоянии сделать один менее чем за час, используя обрезки … так что не расстраивайтесь, используя их для обработки горячей еды! Какими бы быстрыми они ни были, они также станут прекрасным подарком на свадьбу или новоселье 🙂

Если вы хотите сделать гармоничный набор с прихваткой и длинной прихваткой с двумя карманами, вы можете найти инструкции в прихватках Flower City. шаблон!

Простой рецепт хлеба на закваске без замеса ~ Homestead and Chill

Мало что может сравниться со свежей, хрустящей, пушистой буханкой домашнего теста на закваске. Вопреки тому, что многие из вас могут подумать, на самом деле не так уж сложно сделать ! Конечно, есть несколько шагов, которые вам нужно выполнить и освоиться, но это не выходит за рамки ваших возможностей. Я верю в тебя! Несмотря на то, что мы делаем закваску каждые выходные, я ни в малейшей степени не считаю себя «пекарем»! Мы практически не печем, кроме хлеба.

Если вы будете следовать простым пошаговым инструкциям, изложенным в этой статье, вы быстро приготовите дома питательное, вкусное тесто на закваске без замеса! После того, как вы намочите ноги (или, гм… руки станут липкими) и немного попрактикуетесь в этом базовом рецепте и процессе, варианты тут безграничны! Вы сможете внести свою изюминку с помощью творческих модификаций: различные пропорции муки, добавление сушеных или свежих трав, орехов и семян, фруктов и многое другое!

Существует также обучающее видео и печатный рецепт в конце этой статьи, чтобы согласиться с этим!

Щелкните здесь, чтобы сразу перейти к рецепту

Наш рецепт закваски и философия

Когда мы впервые начали свое путешествие по выпечке хлеба, мы просеяли и узнали основы процесса от замечательного мастера закваски Маурицио. Наш популярный рецепт вольно адаптирован из одного из хлебов для начинающих в его блоге The Perfect Loaf. Однако, я не знаю о вас… но совершенство не является целью здесь, в этой усадьбе. Мы просто хотим делать простой, вкусный, экологически чистый домашний хлеб. И это именно то, чем я хочу поделиться с вами здесь! Если красиво, то это тоже плюс.

Тем не менее, я не собираюсь слишком углубляться в терминологию пекарей, коэффициенты гидратации и прочий жаргон. Конечно, я буду давать определения здесь и там, чтобы помочь вам познакомиться с некоторыми общеупотребительными терминами, но я не собираюсь говорить как профессиональный пекарь. Потому что я не один .

Мы не точны в выпечке. Мы заняты, и иногда наше время сбивается. Каждая буханка разная. Некоторые из них менее пушистые или красивые, чем другие. Но все они вкусные , и это главное для нас! Но если совершенство — это , ваша цель, и вы хотите глубоко погрузиться в искусство всего этого, обязательно попробуйте Маурицио! Он очень талантлив и полностью осознает, что я его здесь немного держу.

Как только вы освоите базовый рецепт хлеба, экспериментируйте с дополнительными добавками, такими как оливки, орехи и семечки, травы, сыр, специи и многое другое!

Зачем делать закваску дома?

Есть так много веских причин, чтобы приготовить закваску дома ~ некоторые из них очевидны, а некоторые, возможно, менее очевидны! Конечно, свежесть фактор. Возможность контролировать свои собственные ингредиенты также прекрасна, будь то потому, что вы предпочитаете цельнозерновую, полностью органическую или любую другую! Как я уже говорил, возможность получить креатива тоже реальна — во вкусах и дизайне! Вытащить эту жаровню (или пароварку) из духовки, чтобы, наконец, открыть буханку, над которой вы суетились, — это безумно увлекательно и полезно .

Если у вас есть все необходимое, приготовить закваску дома очень просто.4044 экономичнее по сравнению с покупкой хлеба в магазине, особенно на домашней закваске местного производства. Здесь буханки хлеба от специализированных пекарей могут стоить до 12 долларов за штуку! Мы бы разорились и купили бы один каждый раз в голубую луну. И подумать только — теперь мы можем есть что-то еще лучше каждые выходные за небольшую плату, не выходя из дома. Победа!

Знаете ли вы?

Домашняя закваска на самом деле не кислая?! Нет. Я имею в виду, что есть рецепты, которым вы можете следовать, чтобы сделать его более кислым, но это не что-то вроде классических булочек на закваске, которые вы покупаете в магазине. Его просто называют закваской из-за способа приготовления. это медленного брожения с использованием диких дрожжей (в закваске для закваски), чтобы дать ему подняться без необходимости использования коммерческих дрожжей.

Закваска естественного брожения часто хорошо переносится людьми с легкой чувствительностью к глютену или СРК , которые в противном случае избегают употребления хлеба. Я из этой категории! Наука, стоящая за этим, такова: пшеница или рожь в сыром виде содержат определенные типы углеводов, которые не усваиваются некоторыми людьми. Когда они ферментируются, эти специфические углеводы значительно сокращаются, а это означает, что вздутие живота, газы и связанный с этим дискомфорт также значительно уменьшаются, если не устраняются полностью . Процесс ферментации также помогает вам легче усваивать питательные вещества из пищи, которую вы потребляете. Еще одна причина приготовить закваску дома!

Теперь о том, за чем вы пришли…

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНГРЕДИЕНТЫ

Я написал целую статью, посвященную расходным материалам, которые мы используем при приготовлении закваски, в том числе о том, какую роль играет каждый компонент! Чтобы проверить этот пост, нажмите здесь. Ниже приведены заметки о скалах.

Ингредиенты

• Закваска для теста – в рецепте будет использовано около 100 граммов. Узнайте, как сделать свой собственный стартер здесь! Или, если вы не готовы делать закваску с нуля, смело покупайте сухую (но живую!) Органическую закваску в магазине Homestead and Chill. Все, что ему нужно, это немного воды, муки и несколько дней, чтобы снова стать активным.
• Мука – всего 455 грамм. Используется комбинированная или органическая мука из белого хлеба и цельнозерновая мука. Необязательно немного ржаной муки.
• Соль – 10 грамм. Морская, кошерная или гималайская соль предпочтительнее йодированной поваренной соли.
• Фильтрованная вода – 345 г (около 1,5 стакана) *Обратите внимание, что если вы живете в очень влажном климате, например, во Флориде или на Гавайях, вам следует уменьшить содержание воды. Начните с 1,25 чашки и при необходимости добавьте больше.

Расходные материалы

• Мерный стакан для жидкости
• Большая чаша для смешивания и/или ванна для теста
• Кухонные весы
• Голландская духовка или чугунная комбинированная плита. Нам очень нравится наша комбинированная плита Lodge!
• Корзина для расстойки, она же баннетон. Выберите между круглой формой «буль» или овальной формой «батард».
• Термометр
• Термометр-термометр пищевого зонда, либо термометр в окружающей комнате
• Скребок для теста
• . Теплое место

Инструкции
9000 2

. шаг за шагом, вот краткое изложение. Выпечка на закваске обычно занимает два дня . Не волнуйтесь, большую часть времени тесто просто сидит, зависая на разных стадиях брожения. Я подробно опишу все ниже, но я подумал, что было бы полезно углубиться в это, имея это в виду.

Пример времени: Допустим, мы хотим испечь буханку в субботу утром. Мы храним нашу закваску в холодильнике, поэтому нам нужно будет вынуть ее в четверг вечером, чтобы она постояла и согрелась в течение ночи. Затем мы будем кормить его один или два раза в пятницу и делать тесто с активной закваской в ​​конце дня в пятницу. Тесто стоит в холодильнике всю ночь и выпекается в субботу утром. Этот график нам подходит. Обещаю, это не так сложно, как кажется! Вы быстро настроите свой ритм.

Обратите внимание, что многие рецепты теста на закваске, которые вы найдете в Интернете, состоят из двух буханок. Они начинают с двойного количества ингредиентов, а затем делят тесто на две части, когда приходит время расстойки. У нас нет потребности в двух буханках хлеба за раз, поэтому мы отрезаем их и наш рецепт рассчитан только на одну буханку. Не стесняйтесь удваивать его, если хотите!

ШАГ 1: ПОДАЧА ЗАКАСКИ

Пекари часто называют процесс подачи и подготовки закваски к выпечке «наращиванием хлеба» . Левайн — это в значительной степени просто другое слово для закваски — разрыхлителя, , который вызывает брожение и подъем теста. Если вы не уверены, о чем я говорю в отношении «кормления», похоже, вам, возможно, придется вернуться и прочитать этот пост о приготовлении и обслуживании стартера на закваске.

Когда придет время добавлять закваску в тесто, она должна быть на уровне пик активности уровень. Пик активности — это когда он пузырится в своем контейнере, увеличился более чем в два раза, больше не расширяется/поднимается, но еще не начал падать обратно и сдуваться.

Время, необходимое закваске для достижения максимальной активности, будет варьироваться от дома к дому, в зависимости от ваших штаммов и силы дрожжей, температурных условий и муки, которой они питаются. Идеальная температура для активации закваски составляет около 75°F. Подробнее о поддержании температуры мы поговорим в следующих разделах.

Иногда перед выпечкой вам может понадобиться дважды подкормить закваску, чтобы добиться хорошей здоровой пиковой формы. Например, мы часто кормим нашу закваску дважды, прежде чем использовать ее, если она охлаждалась в холодильнике в течение недели или двух. Говоря о… Если вы храните закуску в холодильнике , как мы, вам нужно планировать немного заранее. Мы вынимаем закваску за ночь до того, как хотим приготовить тесто, оставляя ее на столе, чтобы она постепенно нагревалась в течение ночи. Затем мы выбрасываем и кормим его утром, как только встаем, а иногда снова в полдень или рано днем, прежде чем перейти к шагу 2.

Если вы постоянно держите закваску при комнатной температуре, просто убедитесь, что она сыта и счастлива в тот день, когда вы хотите приготовить тесто, и следуйте тем же инструкциям.

Шаги подачи закваски для подготовки к выпечке. Когда мы кормим, мы выбрасываем около половины первоначального количества, оставляя примерно от 1/2 до 3/4 чашки закваски. Затем добавляем один скудный стакан муки и полстакана фильтрованной теплой воды. Хорошо смешать. Смотри, как поднимается! В настоящее время мы знаем, что он близок к пику. Наши часто начинают переполняться из контейнера, когда он находится на пике.

ЭТАП 2: ПРИГОТОВЛЕНИЕ АВТОЛИЗА

«Автолиз» — это термин, обозначающий смесь муки и воды , выдержанную в течение часа перед добавлением соли и закваски . Это означает, что когда вы думаете, что ваш стартер близок к пику, продолжайте делать автолиз. Чтобы судить об этом, потребуется небольшой опыт, но не стоит слишком на этом зацикливаться. Я уверен, что мы много раз использовали стартер, когда он не был на пике. Пока он явно активен и бурлит, ты молодец .

Мука

В большую миску добавьте 455 г муки всего . Хотя мы время от времени играем с различными соотношениями муки, наша основная буханка составляет около 65% муки из белого хлеба, 30% цельнозерновой пшеницы и 5% ржи . Для этого примера это будет означать использование около 295 граммов хлебопекарной муки, 137 граммов цельнозерновой и 23 граммов ржаной муки, всего 455 . Вы можете полностью изменить пропорции, если вы получаете всего около 455 граммов! Это не должно быть точным до грамма.

Чтобы взвесить муку, используйте цифровые кухонные весы. Поставьте на нее пустую миску, нажмите «тара», а затем добавьте муку, пока не получите желаемый вес. Или, если вы не тарируете весы, не забудьте добавить к общей сумме вес вашей чаши.

Почему по весу, а не по стаканчикам?

Это своего рода способ выпечки в мире закваски. К сожалению, я не могу предоставить эквивалент рецепта в чашках. Разные виды и марки муки весят разное количество, поэтому, если я попытаюсь, это может быть неточным.

Обратите внимание, что хлебопекарная мука отличается от универсальной муки. Люди используют любой тип теста для выпечки закваски, хотя известно, что немного более высокое содержание белка в муке для хлеба способствует лучшему подъему. Цельнозерновая цельная пшеница является отличным дополнением для приготовления более питательного буханки, хотя избыток может сделать хлеб более плотным и менее пышным. То же самое относится и к ржи, но даже в большей степени.

С другой стороны, добавление в закваску цельнозерновой или ржаной муки может сделать ее заметно более активной!

Вода

В рецепте всего 345 граммов воды , но мы пока не собираемся добавлять ее всю! Старайтесь использовать фильтрованную воду и избегайте хлорированной воды из-под крана . Пропустив его через простой угольный фильтр, такой как Brita, вы удалите хлор.

Чтобы взвесить воду, повторите те же действия, что и с мукой, но с мерным стаканчиком для жидкости. Изящный трюк, который я усвоил, заключается в том, что 345 граммов воды — это почти точно 1,5 чашки 9.4045 , в нашем мерном стаканчике как минимум. Итак, я взвесила это только один раз, отметила это количество, и теперь мне не нужно взвешивать воду, когда мы печем. Для удобства предлагаю вам попробовать то же самое. Помните, если вы живете во влажном климате, начните с немного меньшего количества воды (1,25 стакана) и при необходимости добавляйте больше.

Лучше всего добавлять теплую воду. Если добавить холодную воду, тесто может стать слишком холодным и замедлится процесс брожения. Около 90 градусов идеально. Вы можете либо оставить его нагреваться, либо, как мы, быстро разогреть его в течение 30 секунд. (Наша вода всегда очень холодная, потому что мы используем кран с фильтром из нашего холодильника). Если у вас под рукой есть щуп-термометр, отлично! Смотря какая темп. Если нет, то по ощущениям. На ощупь оно должно быть теплым, но не горячим.

Теперь, , добавьте большую часть теплой воды к 455 граммам муки, но оставьте около 25 граммов воды, чтобы добавить позже . Как и раньше, я предлагаю вам посмотреть, как выглядят 25 граммов в вашей мерной чашке для дальнейшего использования, чтобы вам не всегда нужно было взвешивать их позже. Хотя честно? Я просто добавляю большую часть, оставляю немного брызг и называю это хорошим.

Взвесьте муку, перемешайте, добавьте воды, бум.

Смешайте и сядьте

Пришло время испачкать руки! Итак, сначала хорошенько вымойтесь. Я также предлагаю снять кольца, но это только я. Теперь возьмитесь за руки и тщательно перемешайте 455 граммов муки с добавленными вами 320 граммами воды. Да, скорее всего, это будет липкая горячая каша.

Во время смешивания я использую скребок для теста, чтобы убрать кусочки со стенок миски и с рук, помогая все это смешать.

Поздравляю, друг! Вы только что сделали автолиз. Теперь оставьте эту смесь на час при температуре около 75°F . Накрываем нашу миску влажным кухонным полотенцем. (Поддержание его влажным предотвращает высыхание теста.) Если вы используете ванночку для теста, неплотно установите крышку сверху. За это время мука становится гидратированной, что активирует ферменты, запускающие процесс брожения и развития клейковины.

Иди туда и твори чушь!

Советы по устранению проблем с температурой

Получение закваски для закваски, автолиза и конечного теста (следующий шаг) в Целевой диапазон ферментации 70-80°F очень важен. Некоторые из самых больших разочарований, с которыми люди борются — их закваска не становится активной или их тесто не поднимается — часто вызваны температурами, далекими от идеальных. Постарайтесь не сойти с ума и не перегреть его. Слишком много тепла может сделать его слишком быстрым, что также не идеально.

Вот несколько идей, как сохранить закваску теплой и сытной:

1. Если в вашем доме прохладно, например, зимой, попробуйте хранить ее в самом теплом месте дома. Может быть, в комнате с работающим камином или обогревателем, или на прилавке рядом с плитой.
2. Держите его рядом или над тепловым прибором , например, холодильником, если ваш излучает тепло. Помните, тепло тоже поднимается!
3. Оберните миску или контейнер классические праздничные гирлянды . Мы используем этот трюк для наших кувшинов чайного гриба в зимнее время! Я говорю классических ламп , потому что новые светодиоды не выделяют тепла.
4. Используйте нагревательный коврик для рассады , если он у вас есть.
5. Держите его внутри духовки (выключенной), но с включенной лампочкой духовки .

Для облегчения оценки температуры вы можете либо использовать пищевой термометр, чтобы проверить само тесто, либо использовать термометр, подобный этому, и установить его рядом с миской, что даст вам хорошее общее представление об условиях в том месте.

В дополнение к правильной температуре, еще один совет, чтобы сделать вялую закваску более активной, – это подавать ее по-другому. Закваска быстро оживится, если в прикорме использовать цельнозерновую или ржаную муку! Мы часто кормим половину хлеба мукой и половиной цельнозерновой или ржаной.

Она готова! Она на пике, и пора добавить ее в автолиз.

ЭТАП 3: ВРЕМЯ ТЕСТА

После того, как автолиз (комбо мука/вода) будет перемешиваться около часа, а ваша закваска достигнет пика активности, пора их смешивать! Снова поставьте миску на весы и отмерьте около 100 грамм активного стартера . Здесь мы тоже не слишком точны и добавляем где-то 95-105 граммов. Но никогда не добавляйте весь стартер! Убедитесь, что вы всегда оставляете по крайней мере полстакана, чтобы продолжать использовать. Если вы храните закваску в холодильнике, остатки можно положить обратно туда. Нет необходимости кормить его снова прямо сейчас.

Добавьте 100 г закваски, 10 г соли и 25 г оставшейся воды в автолиз. Еще раз перемешайте вручную. Вы можете как бы защипывать и складывать тесто снова и снова, чтобы оно было красивым и смешанным. Скорее всего, он будет намного более влажным и неряшливым, чем во время предыдущего микса!

Чтобы помочь тесту немного сгуститься, я настоятельно рекомендую вам попробовать на шаге 4! Очень помогает. Если вы не готовы к этому, не беспокойтесь. Просто перемешайте как можно лучше, оставьте на дне миски и переходите к шагу 5.

ШАГ 4: СКЛАДЫВАЙТЕ И СКЛАДЫВАЙТЕ (необязательно, но рекомендуется)

Этот шаг очень похож на то, на что он похож . Не волнуйтесь, я покажу вам в видео ниже. Положите тесто на чистую столешницу, сложите его на себя, поднимите, снова опустите, сложите и повторите 9.4045 . Тесто почти сразу начнет густеть! Продолжайте, пока оно не сформируется, но остановитесь, как только тесто станет очень липким на столе. При необходимости используйте скребок для теста, чтобы положить его обратно в миску или ванну для теста.

Вот видео, где я шлепаю и складываю. Вы справитесь! Я НЕ профи.

ШАГ 5: БРОЖДЕНИЕ В МАШИНЕ

Сформованный шар из теста спрятан в миску или ванну. Пришло время начать процесс ферментации в массе. За это время закваска взаимодействует с мукой из автолиза, начиная ее брожение. Вы можете начать видеть пузырьки воздуха в тесте во время объемного брожения.

Накройте миску влажным кухонным полотенцем или неплотно прилегающей крышкой для контейнера и снова уберите ее в теплое место. Он собирается просидеть в объемном брожении около четырех часов. Иногда заходим на час-два. Ничего страшного.

Вы знаете, как я сказал, что большинство рецептов рассчитано на более чем одну буханку? Вот почему этот этап называется «брожение в массе». Потому что, если вы пекли несколько буханок, тесто для всех этих буханок сидит и бродит вместе как одно целое на данный момент — оптом. На шаге 7 он делится на отдельные порции хлеба. Если вы удвоили наш рецепт, у вас все еще хорошо! Просто продолжайте следовать как есть.

ЭТАП 6: РАСТЯЖЕНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ

В течение первой половины процесса ферментации в массе вам предстоит выполнить несколько подходов, которые называются «растяжение и складывание» . Да, я покажу вам это ниже тоже. Цель растягивания и складывания — повысить эластичность теста, помочь ему сформировать твердую буханку, а также ввести воздух. От 3 до 4 подходов на растяжку и складку — это хорошо. Вы хотите сделать их примерно с интервалом в полчаса — вот как это заканчивается «во время первой половины объемного брожения».

Один «набор» для растяжения и сгиба состоит из следующего:

Чистыми влажными руками поднимите и возьмитесь за одну сторону шарика из теста. (Совет: с липким тестом всегда легче обращаться мокрыми руками!) Тесто, вероятно, немного расслабилось, чем когда вы положили его в миску полчаса назад. Просунь туда руки и подтяни тесто с одной стороны , пока не встретите сопротивление . Это растяжка . Теперь положите его обратно на себя, фактически сложив его пополам. Сгиб . Не надавливайте на тесто после складывания — между складками может остаться воздух, и это хорошо! Поверните миску на 90 футов или на четверть и повторите процесс. Растягивайся и складывайся! (Согнуть и сломать! Кто-нибудь…?)

После того, как вы прошли весь путь вокруг чаши до того места, где начали, растягивая и складывая свое маленькое сердце, вы завершили один набор! Некоторые пекари обходят чашу более одного раза. Сделайте столько, сколько сможете, не разрывая тесто. Видите ли, вы заметите, что тесто становится намного лучше, когда вы идете. Я хожу не по количеству складок и поворотов, а по по ощущениям вместо . Если становится трудно тянуться и кажется, что тесто рвется, я прекращаю этот набор.

Если вы потянете его за точку сопротивления, он порвет (и, возможно, разрушит) некоторые нити развитой глютена. Именно эти нити помогают придать хлебу хороший рост и структуру. Теперь повторите этот процесс еще 2 или 3 раза с интервалом примерно в полчаса. Затем дайте тесту отдохнуть остаткам объемной закваски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пост, которым поделилась Дина ~ Homestead and Chill © (@deannacat3)

Дополнительно: добавьте лакомства

В видео выше вы видите, что мы добавляли свежие травы во время растягивания и складывания. Это были вкусные и ароматные свеженарезанные розмарин, тимьян, базилик и шалфей из сада! Добавляя вкусности , такие как травы, орехи, семена или сухофрукты, мы часто делаем это во время первого набора растягиваний и складываний . Дополнения имеют достаточно времени и возможности тщательно перемешаться во время последующей растяжки и складывания.

В качестве альтернативы, , это можно сделать и раньше, , когда вы добавляете закваску, соль и последнюю порцию воды в автолиз. Мы сделали это в обоих направлениях. Оба работают! Если вы добавляете что-то, что может быть сложнее полностью смешать и равномерно смешать, например, тертую морковь, это, вероятно, лучше добавить заранее вместе с закваской.

ШАГ 7: ФОРМИРОВАНИЕ БУХОНКИ

После того, как тесто простояло в брожении около 4 часов, пришло время придать ему форму! Вероятно, тесто снова расслабилось в миске, поэтому дайте тесту 9 баллов.4044 в последний раз растяните и согните , чтобы он немного затянулся. Затем положите шарик теста на слегка посыпанную мукой поверхность . Если бы вы удвоили рецепт, здесь вы бы разделили объемное тесто на два ровных шарика, а затем приступили к формированию каждого по отдельности.

Чтобы подготовить тесто для придания ему булевидной (круглой) формы, возьмите края теста с противоположных концов, потяните и соедините их вместе в центре, как показано ниже. Повторите этот процесс на альтернативных сторонах. Переверните шарик из теста так, чтобы он оказался на заостренной стороне.

Для овальных буханок «батард» вы выполните тот же процесс, но большую часть вытягивания, защипывания и подворачивания будете выполнять только с двух сторон, а не со всех четырех. Это способствует более длинной форме буханки.

Процесс вытягивания, складывания и формирования буханки. Его переворачивают на защемленный бок и оставляют лежать на скамейке в течение 10 минут, а затем процесс повторяется. Извините за темные убогие фотографии. Было поздно.

Подставка для стола

Я не показывала этот шаг в своем обучающем видео, но большинство пекарей позволяют тесту «отдохнуть» на «столе» (прилавке) в течение примерно 10 минут после первоначального формования. : После 10-минутного отдыха повторите процесс формовки, описанный выше, в последний раз, прежде чем добавить его в корзину для расстойки.

Корзина для расстойки

Корзина для расстойки, также известная как баннетон, — это приспособление, используемое в выпечке для формирования буханки, сохраняющей свою форму во время подъема . Корзины изготовлены из дышащих материалов и отводят влагу от теста, что способствует хорошему подъему и красивой корочке на хлебе!

После последнего формования теста, 9№ 4044 Положите шар из теста в слегка посыпанную мукой корзину для расстойки . Держите защипнутую часть теста вниз — это также помогает сохранить форму, которую вы сформировали. Мы используем этот баннетон для круглой формы буля, а этот — для овальной формы батарда.

Обычно мы оставляем тканевую подкладку внутри, слегка посыпая ее мукой с помощью небольшого сита из нержавеющей стали, хотя ткань можно снять и вместо нее можно посыпать мукой деревянную часть. Вместо баннетона могла подойти небольшая миска для смешивания, выстланная кухонным полотенцем, присыпанным мукой.

После окончательного формирования и защипывания буханки заправьте ее дно в присыпанную мукой корзину для расстойки. Затем поместите его в холодильник на ночь, накрыв кухонным полотенцем, чтобы он застыл.

ШАГ 8: ПОДГОТОВКА

Сформованное тесто, уютно уложенное в баннетон, теперь будет убрано в холодильник для расстойки на ночь . Накройте баннетон и тесто влажным кухонным полотенцем, пленкой из пчелиного воска или другим покрытием, чтобы оно не высыхало. Расстойка – термин, обозначающий окончательное брожение и подъем.

Почему в холодильнике? Позвольте мне сказать вам, почему! Тесто подвергается длительному и медленному процессу брожения имеет множество преимуществ:

1. Увеличенное время брожения позволяет полезным бактериям работать дольше, дополнительно расщеплять углеводы и превращать их в пробиотики, что делает тесто намного более здоровым и легче усваивается .
2. Это дополнительное время и работа, проделанная бактериями, также способствуют более острому, развитому, сложный вкус профиль.
3. Буханки, которые расстаиваются в течение длительного периода времени в холодильнике, обычно лучше сохраняют форму.
4. Этот процесс дает вам дополнительную гибкость в вашем графике выпечки, потому что продолжительность ночной расстойки сама по себе довольно гибкая! Я бы стремился не менее 6 часов в морозоустойчивости. Наше тесто обычно остается в холодильнике около 10-12 часов. Некоторые пекари сохраняют холод до 18 часов! Здесь можно поэкспериментировать. Играйте со временем в зависимости от того, что подходит для вашего расписания, и посмотрите, какие разные результаты вы получите!

ШАГ 9: ПОДГОТОВКА К ВЫПЕЧКЕ

Наступило следующее утро, тесто поднялось за ночь, и вы проголодались. Наконец-то пора печь! Ну, почти…

Разогрейте духовку

Во-первых, разогрейте духовку до 475-500°F за час до выпекания. (Я указываю диапазон здесь, потому что наша духовка является конвекционной, и я думаю, что она немного нагревается. Обычно мы выпекаем нашу буханку при температуре 475°F, но в большинстве рецептов теста на закваске указано 500°F.)

Причина, по которой вы это делаете за час до того, как закваска действительно пойдет в духовку, это: а) полностью разогреть духовку и б) до также разогрейте голландскую духовку или чугунную пароварку. Засунь в духовку на целый час! Это нагревает чугунные трубы. Тесто скоро добавят холодным, прямо из холодильника, и сразу начнут готовить. При этом тесто не успевает нагреться и расправиться. Это также помогает получить большой рост.

Зачем выпекать в жаровне или пароварке?

Вместо этого вы можете выпекать тесто на закваске на плоском противне, камне для пиццы или другой открытой поверхности, но вы упустите один важный компонент: пара! Если вы не планируете добавлять воду в духовку для создания пара, как это делают некоторые пекари, без нее ваш хлеб будет менее счастливым.

Используя жаровню или пароварку, вы создаете прекрасный паровой кокон для хлеба. Духовка внутри духовки, если хотите – , где влага из теста не может улетучиваться в окружающую среду. Вместо этого он испаряется собственной влагой, уступает место великолепному подъему и более влажной буханке.

Мы используем этот чугунный пароконвектомат. По сути, это голландская печь, которую можно использовать в перевернутом виде! Его плоская «крышка» становится дном, а тело купола садится сверху. Это позволяет невероятно легко направлять буханку внутрь и из нее, не обжигаясь. Дополнительным преимуществом пароварки является то, что она многофункциональна! Вы можете использовать только сторону сковороды, только часть кастрюли или и то, и другое.

Возьмите тесто

Когда духовка (а также пароконвектомат или жаровня) прогревается в течение часа, достаньте тесто из холодильника. Ждем до последней секунды, вытаскиваем, проходим шаги ниже, и как можно быстрее засовываем в духовку.

Самый простой способ достать тесто из корзины или миски для расстойки: отрежьте кусок пергаментной бумаги размером чуть больше размера корзины, положите его на корзинку, положите сверху разделочную доску. об этом, а затем перевернуть все вверх дном. Аккуратно поднимите корзину. Теперь закваска должна быть на разделочной доске и пергаментной бумаге. Да, пергаментную бумагу можно использовать повторно!

Самый простой способ достать тесто из корзины: пергаментная бумага, разделочная доска, перевернуть, поднять.

Надрезы (дополнительно)

Используя хлебную пластину, вы можете надрезать буханку перед выпечкой . Это означает, что нужно сделать надрезы в верхней части теста. Перед этим я обычно слегка посыпаю тесто мукой , используя небольшое сито из нержавеющей стали. Аккуратно втирайте муку, чтобы равномерно покрыть тесто, прежде чем делать надрезы. Хлебный ламе в основном представляет собой лезвие бритвы, прикрепленное к ручке для простоты использования и безопасности. Это не только для создания красивых узоров, хотя это одно из забавных применений!

Если вы не сделаете на тесте хороший глубокий надрез где-нибудь сверху или сбоку перед выпечкой, его корочка как бы случайно расколется где-нибудь (или везде) во время быстрого подъема в духовке. Это не имеет большого значения и не «испортит» вашу буханку, но большинство пекарей предпочитают более контролируемое разделение.

Место, где вы надрежете буханку, будет там, где она больше всего расколется. Более глубокие оценки используются для управления этим быстрым расширением. Это может создать красивую маленькую губу на вашей буханке. Пекари называют это «ухом». Меньшие, неглубокие насечки можно использовать для создания красивых рисунков. Делать все это, пока буханка еще холодная, намного проще! Это уменьшает «сопротивление» через тесто, когда вы набираете очки.

Процесс подсчета очков. Слегка присыпьте тесто мукой, равномерно распределите и, используя хлебную пластину, сделайте надрезы! Глубокие порезы откроются больше, а маленькие меньше.

ШАГ 10: ВЫПЕЧКА

После переворачивания холодного теста на разделочную доску (и, возможно, надрезов), засунь этого ребенка в духовку как можно скорее! Аккуратно положите хлеб и пергаментную бумагу в жаровню или пароварку. Вот где комбо-варка очень удобна. Мы подносим разделочную доску к краю (очень горячей!) нижней части кастрюли, берем края пергаментной бумаги и осторожно стаскиваем все это с доски в пароварку. Сверху накрываем крышкой, и ставим все это в духовку. №

Осторожно поместите буханку в горячую пароварку или жаровню. Ставим разделочную доску на край и тянем пергаментную бумагу, чтобы вставить ее внутрь.

Скорее всего, вам придется потратиться на жаростойкие прихватки. Большинство стандартных рукавиц для духовки не рассчитаны на температуру до 500°F. Они могут даже расплавиться! Защитите себя, пожалуйста . Ожог второй степени от 500-градусной печи или инструмента — это не шутки.

Выпекать под крышкой 35 минут при 475-500°F. Привет, пар! Далее вытаскиваем все и снимаем крышку. Это лучшая часть — большое открытие! Не смотри слишком долго! Быстро поместите его обратно в духовку , чтобы закончить выпечку – на этот раз без крышки, на последние 7-10 минут . Как только он будет готов, быстро достаньте буханку из горячей сковороды и переложите на решетку для охлаждения.

Редактировать: Совет по предотвращению обожженного дна

Об этом мне недавно рассказала замечательная подписчица блога Бобби. Иногда низ буханки получается более хрустящим, чем некоторые люди предпочитают свой хлеб. Чтобы предотвратить пригорание дна, попробуйте этот совет: Во время выпекания положите противень на пустую решетку прямо под той, на которой стоит ваша посуда для выпечки (например, пароварка или жаровня)! Вместо этого он поглощает и блокирует дополнительное тепло от вашего драгоценного хлеба.

Момент истины.

Примечание: В моем видеоуроке, который я ранее сделал для этого рецепта, я сказал 30 минут с крышкой и 15 минут без крышки. Мы начали обнаруживать, что верхняя часть нашей буханки слишком сильно подрумянивается по сравнению с верхней частью с такой длинной выпекания без крышки, поэтому с тех пор мы скорректировали время. Как я уже говорил, наша духовка сильно греется, поэтому комбинация 30/15 может вам не подойти. Поиграй! Пока у вас есть около 45 минут времени выпечки, хлеб должен быть готов.

Буханка была быстро перенесена из пароварки на решетку для охлаждения.

ШАГ 11: ЕШЬТЕ!

Дайте хлебу остыть в течение нескольких часов, прежде чем разрезать его. Знаю, знаю… Удержаться от того, чтобы не врезаться в него сразу, крайне сложно! Но пар все еще творит свое волшебство внутри, и вы не хотите выпускать его слишком рано. После того…. Разрежь его ! Если нож, который у вас есть, разминает и рвет ваш хлеб, вы можете инвестировать в приличный нож для хлеба. Мы любим этот действительно доступный!

Загляните внутрь! Как это выглядит? Вы в полном восторге? Сделай «крошку» и похвастайся перед друзьями! Вы спросите, что такое , что ? Снимок крошки — это те фотографии, которые вы видите, когда буханку разрезают пополам, расправляя, чтобы показать внутреннюю часть, как показано ниже. «крошка» — это то, что пекари называют узором, структурой и отверстиями внутри буханки хлеба.

Даже если в вашей буханке нет впечатляющих воздушных карманов, я говорю, что все в порядке! Лично Я не думаю, что большие дырки означают лучший хлеб . Конечно, некоторые пекари гордятся очень высокой буханкой и очень воздушным, открытым мякишем, но я думаю, что ломтик хлеба, полный дырок, значительно усложняет наполнение его такими вкусностями, как авокадо или хумус!

Куинси одобряет эту крошку.

И это так просто!

Я понимаю, что это может показаться не таким уж простым, когда вы читаете это в первый раз. На самом деле это может звучать совершенно подавляюще! я понял . Именно так я себя чувствовал, когда мы впервые начали это хобби. Просто войдите туда и сделайте все возможное! Помните, совершенство — это не цель. Получайте удовольствие! Вы справитесь.

Чтобы хранить свежий хлеб , нам нравится заворачивать буханку в чистое кухонное полотенце, а затем помещать его в коричневый бумажный пакет. В одном пакете хлеб быстро засыхает. В закрытом контейнере он становится мягким, несвежим, а также рискует заплесневеть. Свежий домашний хлеб неизбежно черствеет через несколько дней. При необходимости быстрый тост или жаркое могут вернуть его к жизни!

Чтобы не перегружать вас, посмотрите этот видеоурок , в котором показано все, что мы только что прошли!

Посетите наш канал YouTube, чтобы увидеть больше видео, нажав здесь!

Надеюсь, вам было полезно! Если это так, пожалуйста, поделитесь им! И, как всегда, не стесняйтесь задавать вопросы.

Следующий шаг в вашем путешествии по закваске — попробовать другие замечательные рецепты:

• Как использовать выброшенную закваску: рецепт крекеров с травами на закваске
• Рецепт корочки для пиццы на закваске из цельной пшеницы и трав
• Запеченные кукурузные чипсы на закваске Тортилья
• Рецепт простого хлеба фокачча на закваске
• Рецепт кукурузного хлеба на закваске (с веганскими вариантами)

910 Happy Bellies, 9902 910

Распечатать рецепт

Pin Рецепт

4. 90 от 87 голосов

Простой рецепт хлеба на закваске без замеса

Следуйте этому рецепту, чтобы испечь свежий, хрустящий, пышный домашний хлеб на закваске. Сочетание муки из белого хлеба с добавлением цельнозерновой и ржаной муки позволяет получить хорошо сбалансированный и питательный хлеб. Для этого рецепта вам понадобится хорошо зарекомендовавшая себя закваска, которая поднимет хлеб с использованием натуральных дрожжей и полезных бактерий. Если у вас еще нет закваски, ее легко сделать самостоятельно с нуля. См. наши инструкции по этому поводу на странице https://homesteadandchill.com/make-your-own-sourdough-starter/ 9.0003

Prep Time20 mins

Cook Time45 mins

Ferment & Proofing Time16 hrs

Servings: 1 loaf of bread

• Large mixing bowl

• Lined banneton bread basket, for shaping and proofing dough

• Кухонные весы

• Чугунная пароварка или жаровня

• Хлебопекарная пластина для надрезов (дополнительно)

• 100 г активной закваски
• 455 г общей муки – мы используем 295 г муки из белого хлеба, 137 г цельнозерновой и 23 г ржаной муки. воды и при необходимости добавьте еще
• 10 граммов соли – морская, кошерная или гималайская соль предпочтительнее йодированной поваренной соли

• чтобы достичь пикового уровня активности.

• Проведите автолиз, смешав муку и почти всю воду в миске до полного перемешивания. Дайте ему постоять под крышкой при комнатной температуре ( 70-75 градусов, оптимально ) примерно на час.

• После того, как автолиз остановился, смешайте активную закваску, соль и оставшуюся воду до полного смешивания. Смешивание руками является нормальным и приемлемым.

• Дополнительно: Поднимите шарик теста (который может быть довольно рыхлым) из миски и на чистом столе с помощью техники «шлепните и сложите», чтобы затянуть тесто.

• После того, как тесто будет готово, положите тесто обратно в миску и дайте ему отдохнуть при комнатной температуре в течение 30 минут. Накройте миску кухонным полотенцем или чем-то подобным. Начинается время «массового брожения».

• Через 30 минут начните первый раунд «растягивания и складывания» – осторожно поднимайте одну сторону теста и складывайте его обратно. Поверните миску на четверть оборота и продолжайте растягивать и складывать тесто, пока оно не станет устойчивым и не будет сопротивляться вытягиванию. Избегайте разрывов теста. Используйте мокрые руки, чтобы предотвратить прилипание. Снова накройте миску и дайте постоять.

• Повторяйте процесс растяжения и складывания каждые 30 минут, всего 3 или 4 раунда.

• Примерно через 4 часа брожения при комнатной температуре растяните и сложите тесто в последний раз, чтобы оно стало плотнее.

• Затем положите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и придайте буханке форму, аналогичную форме баннетона (корзина для расстойки – например, круглая или овальная булка). Дайте тесту «отдохнуть» в течение последних 10 минут.

• После окончательной выдержки поместите тесто в присыпанную мукой (и, возможно, выстланную тканью) корзину для расстойки баннетон по вашему выбору. Накройте воздухопроницаемым полотенцем и поставьте в холодильник на 8-16 часов для расстойки. Обычно мы делаем это на ночь.

• После охлаждения в холодильнике разогрейте духовку до 475 до 500 градусов по Фаренгейту . (Поэкспериментируйте, чтобы определить, какая температура лучше всего подходит для вашей духовки). Если вы используете голландскую духовку или комбинированную плиту, поместите ее в духовку для предварительного нагрева на один час.

• Через час предварительного разогрева быстро и осторожно переложите холодное тесто (прямо из холодильника) из баннетона в горячую комбоварку или жаровню. Сначала застелите пароварку или жаровню пергаментной бумагой. При желании надрежьте верх буханки хлебным ломтиком. (См. примечание 1 ниже)

• Выпекайте буханку под крышкой в ​​течение 35 минут, затем снимите крышку и выпекайте без крышки еще 7–10 минут. (См. примечание 2 и примечание 3 ниже)

• Готовый хлеб на закваске сразу же выньте из духовки и пароварки и поместите на решетку для охлаждения.

• Перед нарезкой дайте хлебу на закваске постоять несколько часов при комнатной температуре. Пар, попавший внутрь, очень важен для удержания влаги!

• Наслаждайтесь!

1. Чтобы переложить тесто из баннетона в горячую комбо-варку или жаровню, попробуйте следующий трюк: положите кусок пергаментной бумаги (размером чуть больше, чем баннетон и буханка) поверх баннетона и открытого теста. . Затем положите сверху разделочную доску. Удерживая разделочную доску и баннетон, переверните все это. Снимите баннетон, оставив шарик теста на пергаментной бумаге и разделочной доске. Аккуратно вставьте пергаментную бумагу в пароварку или жаровню.
2. Время выпекания может немного отличаться в зависимости от вашей духовки. В последнее время мы делаем 37 минут с покрытием и 5 минут без покрытия.
3. Если кажется, что низ буханки подрумянился больше, чем вам хотелось бы, попробуйте добавить пустой противень или противень на пустую решетку прямо под пароваркой или жаровней.