Схема печки из кирпича: подготовка, изготовление, принципы

Печь в собственном доме обеспечивает тепло и комфорт. К тому же она служит плитой для приготовления пищи. Для небольших домов отлично подойдут небольшие печки из кирпича. Если строить печь, то благодаря небольшому ее размеру, можно значительно сэкономить на материале и времени постройку. Но, несмотря на утрату популярности печей, они отлично справляются со своей основной функцией — обогревом помещения.

Содержание статьи

• 1 Принцип работы
• 2 Типы печей из кирпича
• 3 Схема размещения печи
• 4 Инструкция по выполнению (схема)
• 5 Схема кладки
• 6 Правила эксплуатации
• 7 Расчет необходимого количества материала
• 8 Рабочие принципы
  • 8.1 Похожие статьи

Принцип работы

Печки из кирпича имеют высокую теплоемкость, поэтому для поддержки тепла достаточно подтапливать ее всего 1-2 раза в сутки. В этом она в разы превосходит металлическую печь.

Она имеет дымоходные каналы и трубу, через которые наружу выходят продукты сгорания. Приток воздуха, который необходим для горения, поступает из помещения. Для отопления дома разрешается использовать любые виды топлива (твердые, жидкие и газообразные), если при горении они не испаряет в воздух опасные для здоровья вещества.

Типы печей из кирпича

Чтобы выбрать наиболее подходящую печь для дома, для начала, следует научиться разбираться в их видах и особенностях. Для самостоятельной постройки в доме подходят 4 варианта печей из кирпича:

1. Голландские. Их КПД совсем невелик – до 40%. Преимуществом является то, что такой тип печки не требует много места и материалов для строительства.
2. Камерно-канальные печи. По размерам она также невелика, ее кладку несколько сложнее от простых «голландок». Однако это компенсируется более высокой теплоотдачей. Ее КПД около 60%.
3. Самым эффективным видом, является русская печь из кирпича. Но, несмотря на высокий уровень КПД (75%), ее кладут не так часто. Все потому, что русская печка занимает больше места, а ее установка требует больших знаний. Поэтому тут без профессионала не обойтись.
4. Самым же простым вариантом для отопления будет отопительно-варочная печь, в которой будут установлены водяные теплообменники. Установить такой тип печей сможет даже новичок, потратившись по минимуму на материалы.

Схема размещения печи

После того, как тип печи из кирпича был определен, можно планировать, где ее размещать, сколько комнат она будет отапливать и строить. Для того, чтобы строить печь грамотно необходима схема кладки. Для дома небольших размеров, печь можно построить в простенке между комнатами. Ее стенки будут обогревать все комнаты, которые находятся рядом.

Если дом имеет всего две основных комнаты (гостиная и спальня), можно построить печь из кирпича с лежанкой в спальне, а боковые стенки будут обогревать как гостиную, так и другие смежные комнаты (кухню, санузел). Если комнат больше, тогда в одной из них, можно поставить отопительно-варочную плиту, а между двумя другими комнатами поставить «голландку», лицевая сторона которой будет выходить на третью комнату. Таким образом, весь дом будет полностью обогрет. Еще одним вариантом размещения будет стройка такой же плиты для обогрева кухни и санузла, а в гостиной можно установить печь-камин, которая придаст уют и тепло в холодный серый вечер.

Основной принцип для строительства печей заключается в том, чтобы стенки охватили как можно больше комнат. Если это не всегда выходит, следует воспользоваться схемами печей, который имеют встроенный водонагревательный змеевик. Тогда, комнаты, которые не смогут быть обогреты от печи напрямую, будут отапливаться через специальные радиаторы.

Инструкция по выполнению (схема)

Строить «шведку» или русскую печь необходимо с устройством фундамента. Печки меньших габаритов не окажут сильного давления на пол, поэтому без фундамента можно обойтись.

Монолитный железобетон будет лучше всего подходить в качестве фундамента. Его толщина должна быть от 10 до 15 см, а длина и ширина – на 5 см больше будущей печи. Данный фундамент не должен контактировать с основанием здания, поэтому стройка его ведется отдельно стоящим от здания.

После его установки, ему следует выстоять минимум 14 дней. Затем покрывается тремя слоями рубероида, поверх которого, для теплоизоляции укладывается базальтовый картон. Последними же слоями являются: лист кровельной стали и войлочная подстилка, которая заранее должна быть намоченной. Это позволит ей присохнуть к металлу. После этого можно переходить к основному этапу – постройке печи.

Схема кладки

Кладка печей из кирпича осуществляется двумя способами:

1. В подрезку.
2. С пустыми швами.

Первый способ исключает использование штукатурки, по той причине, что заполнение швов проводится специальным раствором. Толщина стенок составляет один и половину кирпича. Не стоит забывать, что кирпичи должны быть исключительно полнотелыми. Также их называют печными или «красными» кирпичами. Использование любых других кирпичей категорически запрещается.

Перед кладкой с раствором, следует провести последнюю «прикидку», и выставить первый ряд без раствора. Тогда же и определяется расположение дверок.

В зависимости от модели печки, определяются области размещения топки, поддувала и зольника. Дверцу для поддувала нужно устанавливать только после возведения третьего ряда. А зольник ставится уже после четвертого ряда.

Топка устанавливается последней из данных частей печи. Все дверцы должны цепляться обожженной проволокой. Затем, когда после топочной части будет выложено еще две части, следует переходить к выкладке свода. Для его установки потребуется подпил кирпича. Поэтому, для хорошей стыковки необходимо произвести расчет.

Камера сгорания облицовывается специальным кирпичом, который выдерживает высокую температуру.

Монтаж данной облицовки ни в коем случае не должен быть жестким, так как данный кирпич имеет другие температурные характеристики, нежели кирпич для кладки.

При монтаже дымохода, обязательно нужно позаботиться о задвижке, чтобы она плавно регулировалась.

Правила эксплуатации

После того, как печка была установлена, для ее эксплуатации необходимо знать некоторое правила:

1. Топить ее запрещается минимум две недели после укладки. Для начала она должна просохнуть.
2. После отведенного для сушки срока, можно начинать топить. Но только бумагой и опилками. Если во внутренней задвижке все еще остается конденсат, значит, печь еще не просохла.
3. При растопке категорически запрещается использовать взрывоопасные жидкости.
4. При растапливании, поддувало должно быть открытым.
5. Лучше использовать в качестве горючего дрова из дуба, ольхи, осины. Полена должны быть не более 75% от глубины камеры горения.
6. После прогорания важно, чтобы комната была проветренной, а задвижка закрыта.
7. Вокруг печки (или перед топкой) должен быть уложен невоспламеняющийся защитный слой. Это может быть металлический лист или рубероид.
8. Необходимо регулярно чистить зольник, каналы, топку и дымоход. В противном случае, может случиться задымление комнаты. Как следствие, отравление угарным газом.
9. Чтобы кирпичная печь прослужила как можно дольше, нельзя перегревать ее. После нагревания стенок до 70ºС, подкладку дров необходимо прекратить.
10. При образовании трещин в печи, их сразу необходимо заделывать раствором.

Расчет необходимого количества материала

Основные затраты при возведении пойдут на кирпич и раствор. Поэтому можно самостоятельно подсчитать необходимое количество кирпичей (с учетом 2-3% на бой). Считать следует каждый ряд. Этот процесс трудоемкий и займет пару часов времени, но зато и затраты будут существенно ниже.

Рабочие принципы

Изготовление печей по нижеизложенным правилам. Иначе, она может рухнуть, не успев даже полностью построиться.

1. Кирпич необходимо класть исключительно по одному. Новичкам в этом деле, вообще рекомендуется поставить ряд на сухую. А затем уже начинать укладку с раствором.
2. Каждый кирпич должен тщательно очищаться с помощью волосяной щетки и только потом класть.
3. Керамический кирпич можно на несколько секунд опустить в холодную воду. Но категорически запрещается это делать с шамотным кирпичом.
4. Слой раствора должен быть ровно 3 мм. Но сделать это кельмой достаточно трудно. Поэтому многие мастера делают это рукой.
5. Кирпич после установки нельзя двигать. Если изначально камень был ложен неправильно, его снимают, счищают раствор и ставят заново. Снятый с него раствор для работы уже не годится, поэтому его просто выбрасывают.

Самый же главный принцип заключается в том, чтобы печь на полную проявила себя, следует хорошо утеплить дом. Тогда все проделанные хлопоты с возведением печей будут оправданы и даже в самые холодные ночи, в доме будет царить уют и тепло.

Похожие статьи

Промывка радиатора печки: как справиться без мастера

Ликбез Сделай сам 27 октября 2019

Не спешите разбирать полмашины и менять отопитель на новый: проблему можно решить быстрее и дешевле.

О чём нужно знать перед промывкой радиатора печки

Почему забивается радиатор печки

Так выглядит засор изнутри / drive2.ru

Засор радиатора — это одна из самых распространённых причин плохой работы отопителя салона. Чаще всего такое происходит из‑за некачественной охлаждающей жидкости, смешивания двух разных по составу антифризов или использования воды.

Всё это приводит к образованию налёта на стенках изнутри. Грязь наглухо закупоривает и без того тонкие трубки радиатора с завихрителями, нарушая циркуляцию, и ни о каком нагреве речи быть не может.

Как понять, что проблема в засоре

Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их. Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.

В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.

Что с этим делать

Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть. В современных авто добраться до радиатора очень непросто: нужно снимать обшивку и торпедо, откручивать трубки кондиционера, а потом дозаправлять его.

Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.

Насколько эффективна промывка радиатора печки

Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.

Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.

И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

1. Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

• 150–200 г лимонной кислоты;
• ведро на 8–10 л;
• ёмкость для слива антифриза;
• шланг длиной около 3 м;
• хомуты;
• провода;
• сеточка, марля или капрон;
• вода;
• антифриз для доливки;
• насос для перекачки;
• кипятильник или плита;
• гаечные ключи;
• отвёртки.

2. Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

3. Снимите клеммы с аккумулятора

avtosreda.ru

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

4. Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

5. Снимите патрубки с радиатора печки

drive2.ru

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

6. Подключите шланги и насос

drive2.ru

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

7. Приготовьте и подогрейте промывку

ykt.ru

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

8. Запустите насос

drive2.ru

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

9. Промойте радиатор водой

mastera23.ru

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

10. Залейте антифриз

fix‑my‑car.ru

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

11. Удалите воздушные пробки

ton‑center.ru

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

12. Проверьте работу отопителя

avtovzglyad.ru

Хорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.

Читайте также 🚗🚕🚙

• Что делать, если автомобиль облили краской
• Как убрать царапины на машине своими руками
• Как прикурить машину от шуруповёрта
• Как завести машину, если сел аккумулятор
• Как выправить вмятину на машине с помощью кипятка и вантуза

carbonfootprint.

com – Кухонные плиты Кении – Компенсация выбросов углерода

 

Проект расположен на западе Кении и обеспечивает семьи экономичными печами. По всей Кении многие люди до сих пор готовят традиционным способом на так называемом «трех камнях» — это именно то, что звучит так: три камня со сковородой стоят на открытом огне. Этот метод очень неэффективен, так как большая часть тепла тратится впустую, поскольку оно уходит вокруг кастрюли. Он также производит много дыма от сжигаемой древесины, так как большинство людей готовят в помещении, этот закрытый дым является основной причиной проблем со здоровьем. Чтобы противостоять этому, Кенийский проект энергоэффективных плит поставляет энергосберегающие кухонные плиты для местных деревень. Эти кирпичные печи приводят к снижению потребности в дровах на 50% и, таким образом, предотвращают выбросы углерода.

В рамках проекта сельским домохозяйствам в округах Матира Ист, Элдорет Ист и Кейо в Кении предоставляются домашние экономичные кухонные плиты местного производства. Новые печи уменьшают количество древесного топлива, необходимого для приготовления пищи, тем самым сокращая выбросы углерода. Печи обеспечивают семьям более чистый, дешевый и простой способ приготовления пищи благодаря сокращению потребности в дровах. Печи производятся в Кении и бесплатно предоставляются семьям.

Социальные пособия и выплаты в области устойчивого развития

Окружающая среда:

• Значительно сократить выбросы парниковых газов в Кении в течение всего срока службы.
• Сократить использование невозобновляемой биомассы кенийских лесов, помогая поддерживать существующий лесной фонд, защищая естественные лесные экосистемы и места обитания диких животных.
• Защита постоянных лесов обеспечит поддержание водосборных бассейнов, которые регулируют уровень грунтовых вод и предотвращают внезапные наводнения.

Соцсети:

• Меньше времени будет тратиться на сбор древесного топлива, что снизит рабочую нагрузку на сельские семьи и предоставит альтернативные возможности для экономического развития.
• Количество загрязнителей воздуха внутри помещений от сжигания биомассы в доме будет уменьшено. Будет выбрасываться меньше двуокиси углерода, угарного газа и твердых частиц.

Экономический:

• Помощь в развитии сектора кенийской сельской экономики; при изготовлении печей, их установке, обслуживании и контроле.
• Затраты на покупку топлива будут снижены за счет повышения теплового КПД.

 

          

---

Согласно утвержденному QAS расчету углеродного следа, этот проект соответствует требованиям Стандарта обеспечения качества (QAS) для компенсации выбросов углерода. В рамках этого мы проверяем, чтобы убедиться, что все проданные офсеты удалены из соответствующих реестров в течение 12 месяцев с момента покупки. Дополнительная информация о QAS. ..

---

Уже подсчитали свой углеродный след и готовы компенсировать? Сумма: т CO 2   Свяжитесь с нами , если вам нужно компенсировать более 100 тонн CO 2  , чтобы выбрать свой конкретный проект и получить лучшие цены

---

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования по компенсации выбросов углерода / углеродной нейтральности

Положения и условия
Политика в отношении файлов cookie

Carbon Footprint Ltd зарегистрирована в Англии и Уэльсе (номер 4532520)
Юридический адрес: Belvedere House, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG21 4HG, UK

© Carbon Footprint Ltd — все права защищены
Веб-сайт разработан RADsite

Твердотопливные печи | Схема безопасности лодки | Покататься на лодке

• Пожарная безопасность для лодок
• Безопасность бензина
• Угарный газ (СО)
• Твердотопливные печи
  • Риски пожара и печи
  • Владение и использование печи
  • Безопасность с твердотопливной печью
  • Будьте встревожены!
  • Угарный газ и печи
  • Слишком жарко слишком долго
  • Предотвращение пиролиза
  • Red Hot Risk: чрезмерная стрельба
  • Новая печь? Новый дымоход?
  • Мудрость древесного топлива
  • Твердотопливная печь полезные ссылки
• Безопасность генератора
• Электрическая безопасность
• Благодарности и партнеры

Безопасность при работе с твердотопливными печами

Твердотопливные печи обеспечивают сухой и экономичный вид тепла, что делает тысячи лодок на внутренних водных путях Великобритании очень уютными.

Однако за последние годы по меньшей мере два десятка лодочников пострадали и несколько человек погибли при использовании своих твердотопливных печей. В десятках других инцидентов, когда никто не пострадал, лодки и часто дома были полностью разрушены, а их содержимое серьезно повреждено.

Извлекая уроки из этих печальных инцидентов, мы указываем на четыре риска, которых необходимо избегать или управлять ими, чтобы оставаться в безопасности при использовании твердотопливных печей,-

1. “перегрев” печи, приведший к пожару на лодке;
2. Отравление угарным газом (СО) из-за попадания дымовых газов печи в кабину;
3. Предметы и материалы находятся слишком близко и слишком долго нагреваются.
4. Плохое обслуживание и неправильное использование печи

Основываясь на этих пунктах, мы поможем вам узнать, на что обратить внимание, чтобы обеспечить безопасность при использовании вашей печи.

Но не пренебрегайте нашей мудростью в отношении дров – существует вязкая спираль потенциального вреда для финансов и здоровья, если вы положите в печь не те поленья.

Наиболее критическим периодом для личной безопасности являются часы сна. Если неприятности случаются, когда вы спите, двумя наиболее важными факторами, позволяющими выжить целым и невредимым, являются работающая сигнализация, задымление и угарный газ, а также наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях, о котором все на борту знают и могут действовать.

Однако предотвратить инцидент лучше, чем справиться с ним. Поэтому у нас также есть совет для тех, кто думает об установке новой или замены твердотопливной печи или, возможно, просто замене дымохода.

Даже если вы не обновляете свою плиту, безопасность может значительно повыситься за счет переоснащения зоны непосредственно вокруг плиты

Советы см. в разделе «Новая печь, новый дымоход».

Если вы не уверены в том, как установить или эксплуатировать вашу печь, или если вы проверяли ее и то, что вы обнаружили, оставляет у вас сомнения относительно вашей безопасности, обратитесь к профессионалу за советом или устраните любые проблемы.