Устройство печи в частном доме из кирпича: Строим печь из кирпича самостоятельно — Журнал о строительстве и ремонте – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Как изготавливать кирпичные печи для дома своими руками

На этапе проектирования частного дома часто возникает вопрос: какое отопление использовать в будущем жилище. Чтобы не зависеть от центрального отопления, можно соорудить печь для дома своими руками. Подобная конструкция чаще всего изготавливается из кирпича. Данное приспособление создаст особый уют в частном доме и улучшит самочувствие жильцов и гостей жилища.

Печь в частном доме, обычно, строят что бы не зависеть от центрального отопления.

Основными типами конструкций из кирпича являются следующие:

Отопительная конструкция. Применяется для обогрева отдельного помещения или всего частного дома в случае, если здание небольших размеров.
Печка для варки. Используется для приготовления еды, сушки фруктов и т.д.
Отопительно-варочная печка. Конструкция выполняет функции предыдущих двух печек.

Современная печка для частного дома, сооруженная из качественного кирпича, будет эффективно генерировать тепло и создаст уютную атмосферу в частном доме.

Подобное изделие является полностью пожаробезопасным и не вырабатывает дыма.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы сделать печь для дома своими руками:

Разрез отопительной печи.

огнеупорный кирпич;
глина;
песок;
топочная дверка;
поддувальная дверка;
задвижка;
колосник;
сито;
болгарка;
кельма;
полено или кувалда из дерева;
цемент;
вода.

Первым делом изготавливается фундамент для печки. Для этого нужно установить опалубку из дерева в котлован. После этого конструкцию понадобится залить бетонным раствором. Основание должно быть шире размеров изготавливаемой печи приблизительно на 15 см. Верхний уровень основания должен оказаться ниже напольного основания на 20 см. Фундамент должен быть идеально ровным, чтобы можно было правильно выложить первый ряд кирпичей.

Как выбрать схему печи для дома из кирпича

Печь для готовки оснащают плитой.

Самой простой в исполнении является печь с последовательным конвектором газового типа. По данной канальной схеме сооружаются голландские конструкции. Преимущество данной схемы в том, что подобные печки имеют пластичную конструкцию. Конвектор связывается с топкой исключительно хайлом, потому канальная печка может быть разработана под любую готовую комнату. Недостатком является то, что коэффициент полезного действия данных приспособлений редко превышает 40%. Установить нагреватель воды будет достаточно сложно: в корпусе печки будет циркулировать мощный тепловой поток, любое его нарушение может привести к падению КПД и появлению сажи в большом количестве.

Лучшей отопительно-варочной печью считается шведская. КПД подобной конструкции может достигать 60-70%. Она представляет собой печку с камерой, которая состоит из канального конвектора, растягивающегося от пола до потолка. В камерной конструкции газы будут греть поверхность для варки, при этом часть тепла будет поступать в сушилку.

Основными преимуществами шведской печки являются следующие:

Конвектор и духовой шкаф не имеют энергетической обратной связи с элементом для топки, поэтому в духовой шкаф можно встроить тепловой обменник системы ГВС с накопительной емкостью. Сама емкость может быть размещена на перекрыше или в камере для сушки.
Дымовые газы догорают в камерной части печки. В конвектор они будут уходить с температурой менее 800ºС, поэтому он может быть изготовлен из обыкновенного кирпича. Строительный материал выкладывается на раствор из цемента и песка.
Высокий конвектор будет равномерно прогревать комнату по высоте.
Часть дымовых газов с выхода камеры можно перенаправить в лежанку, после чего вернуть в конвектор. В данном случае параметры печки ухудшаться не будут.

Габариты конвектора могут варьироваться, поэтому конструкция отлично впишется в готовый дом.
Печь способна обогревать 3-4 комнаты одновременно.
Если открыть дверку духового шкафа, из нее пойдет мощный поток излучения тепла, за счет которого можно быстро обогреться жильцам частного дома.

Существенным недостатком данной конструкции является то, что в данном случае имеются высокие требования к качеству материалов. Под нее понадобится обязательно возводить фундамент, так как без него конструкция будет хрупкой. Изготовить шведскую печку может только профессиональный печник.

В некоторых случаях устанавливаются колпаковые печи, коэффициент полезного действия которых превышает 70%. Данная конструкция является саморегулирующейся: дымовые газы не будут уходить в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут тепло печке. Колпаковое изделие обладает свойством вьюшки: если вовремя не закрыть дверку, раскаленные газы под колпаком не будут пускать на проток холодный воздух из хайла, в результате чего печка не будет выстуживаться.

Следует знать, что данную печь изготовить своими руками очень сложно. Данное приспособление может использоваться исключительно для отопления помещений, встроить в него поверхность для варки не получится. Отбор тепла для нагревателя воды возможен исключительно в двухколпаковых печках, которые имеют еще более сложную конструкцию. Поэтому подобные приспособления сегодня используются довольно редко.

Вернуться к оглавлению

Как сделать печь из кирпича для дома: пример конструкции

Схема устройства шведской печи.

Для сооружения печи будут необходимы некоторые печные принадлежности: дверки и задвижки из металла. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Также понадобится подготовить раствор из глины и песка. Глину можно отыскать на собственных участках. Чаще всего она располагается под плодородным грунтом. Однако лучше всего приобрести готовый раствор.

Чтобы подготовить кирпичи для зольника, понадобится использовать угловую шлифовальную машинку. Кирпич для печи должен иметь правильную форму, чтобы все работы производились быстро и качественно. Спешить в процессе сооружения печки не нужно, неопытный печник может класть максимум 22-25 кирпичей в сутки. Для получения ровной и прямой печки понадобится использовать уголки из стали или планки из дерева. Данные элементы устанавливаются по углам конструкции.

В массиве кирпичей могут появиться трещинки. Чтобы избежать этого, понадобится использовать отборный качественный кирпич.

Вернуться к оглавлению

Выкладка печной конструкции

Закладку первого ряда кирпича нужно вести максимально точно, так как от данного ряда будет зависеть правильность возведения всей конструкции. В процессе выкладывания второго ряда понадобится предусмотреть создание дверки для поддувала. На третьем ряду изготавливается зольник, поэтому размер строительного материала, из которого он производится, составляет ¾ от размеров других кирпичей.

Чтобы правильно выложить печь и нигде не ошибиться, следует иметь порядовку.

На четвертом ряду заканчивается сооружение зольника. На следующем ряду предусматривается пандус для колосников. В 5-15 рядах рекомендуется использовать смесь, которая применяется для работы с огнеупорными кирпичами. В 6-8 рядах выполняется монтаж большой дверки печки. Для этого стены нужно тщательно смазать кладочным раствором, чтобы топливник был максимально гладким. В 9-12 рядах выкладываются стены топливника. Далее формируется свод топливника. После этого выкладывается ряд, который будет использоваться для подстраховки топливника. На данном этапе выполняется монтаж конвектора. В данном случае стенки должны быть максимально гладкими.

Чтобы была возможность отводить продукты сгорания, понадобится установить специальную трубу. Она может изготавливаться из керамических кирпичей или стали.

Некоторые владельцы частных домов сооружают комплексные конструкции, которые включают в себя открытый камин и печку из кирпича. В таком случае можно любоваться открытым огнем и отапливать жилище. Однако если есть желание сэкономить некоторое количество денежных средств, можно соорудить закрытую печь для дома своими руками. Интерьерным решением, которое позволит любоваться открытым огнем, может стать использование печных дверей из жаростойкого стекла.

Кирпичные печи обладают самым высоким коэффициентом полезного действия. Ухаживать за ними несложно, так как они рассчитаны исключительно на обогрев зданий. Толщина стен подобных печей составляет ½ кирпича, в связи с чем конструкции способны поддерживать оптимальную температуру в помещениях.

Если на улице температура воздуха составляет приблизительно -20ºС, то топить печь можно один раз в день. Если наблюдается более низкий температурный режим, печку придется топить несколько раз в день.

Если планируется обогревать двухэтажный дом, то понадобится разместить несколько конструкций на каждом из этажей.

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки кирпичей и перевязки швов

Рисунок 1. Системы перевязки кирпичной кладки.

Кладка кирпича при сооружении печей может быть ложковой и тычковой. Разница в том, какая сторона материала смотрит наружу. Кладку следует вести с перевязкой швов.

Швы отдельных кирпичей должны смещаться в ряду кладки. Если не выполнять перевязку, то любая трещинка, будет быстро увеличиваться и разрушать всю конструкцию.

Существует достаточно большое количество методов перевязки швов, однако для выкладки сложных дымовых ходов их нужно будет немного изменить. Проверить готовый или самостоятельно подготовленный проект печки можно следующим образом:

Кладка должна начинаться и заканчиваться тычковыми рядами.
Любой кирпич должен опираться минимум на 2 других.
Материалы в рядах, которые располагаются поблизости, должны перекрываться минимум на ¼ по длине и по ширине.
Все вертикальные швы понадобится заполнять кладочной смесью, в противном случае кладка будет расслаиваться на вертикальные пласты.
В тычковых и ложковых рядах вертикальные швы не могут совпадать.
Различные выступы, пороги и участки под балками могут быть исключительно тычковыми.

Подтесанные части материала не должны выступать наружу. Исключением является кирпич, который обрабатывается болгаркой с алмазным диском.

Виды швов.

Оптимальная ширина шва при кладке печки должна составлять 3 мм, при этом минимально допустимая ширина составляет 2 мм. На подтопочных рядах и в своде допускается увеличивать ширину до 13 мм. В местах пересечения кладки шамотного и керамического кирпича кладку следует вести со швами максимальной ширины в 5 мм. Вокруг вкладышей из других материалов шов должен быть тоже шириной в 5 мм. Колосники понадобится укладывать в гнездо на топочном поде на сухую, чтобы их можно было демонтировать для прочистки.

Все ряды кладки следует обязательно перевязывать по вертикали. В обширном внутреннем пространстве рядов можно выполнять неполную перевязку. Проще всего делать перевязку между рядами методом зеркального отражения.

Вернуться к оглавлению

Как выполнить кладку конвектора, щитка и сводов

В процессе кладки перегородок конвекторов понадобится оставить перепускные окна в верхней и в нижней части. Чтобы сделать перевал, нужно доложить несколько кирпичей.

Опоры из тычков следует чередовать каждые 3-5 рядов.

Схема отопительного щитка.

Окна ложкового ряда возле тычков закрываются половинками кирпичей.

Стены конвектора печи выкладываются по порядовке, а стены щитка для обогрева — ложками с обыкновенной ложковой перевязкой. Различные схемы перевязки можно увидеть на рис. 1. В последней схеме выполняется зеркальное отражение.

В домашних печках используются полуциркульные и плоские своды. Полуциркульный свод устраивается следующим образом:

Подготавливается чертеж свода в масштабе 1:1.
Подтесываются подпятники — кирпичи, на которые опираются крылья конструкции.

На кладочную смесь кладутся подпятники. После этого нужно подождать, пока раствор полностью высохнет.
Выкладываются крылья свода. В данном случае важно соблюдать перевязку швов.
Тщательно наносится кладочная смесь в паз замка, после чего вставляются замковые камни. В данном случае рекомендуется использовать кувалду из дерева или полено.
Далее нужно подождать, пока смесь полностью высохнет. После этого убираются кружала.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/cW6JKmj5-Zw

Вертикальные швы замка не должны соответствовать швам на крыльях.

Построить печь для дома из кирпича не так просто. Однако если знать технологию, то выполнить все необходимые работы сможет даже начинающий мастер.

Печь из кирпича для отопления загородного частного дома на дровах своими руками

Конструкция

Для несведущего человека печь кажется загадочной. Понятна роль топки: здесь горят дрова. Нет вопросов относительно настила с конфорками. Все остальное наглухо закрыто кирпичными стенами, и что там внутри, остается тайной. А тайна настораживает или даже пугает желающего попробовать себя в печном деле.

Чтобы печь не смущала загадочностью, давайте посмотрим, как она конструктивно устроена, что там внутри. На рисунке в плане и рисунке в аксонометрии представлен первый ряд, уложенный на печной фундамент. Видны три коробки, образованные кладкой. Цифрой 1 обозначена подовая часть зольно-топочной камеры. Коробки 2 и 3 составляют единый прямоугольный канал, фиксирующий очертания камеры догорания и обогревательного стояка.

Этот ряд будет воспроизводиться с небольшими добавлениями до восьмого включительно, на который укладывается конфорочная плита. В процессе кладки одно окно (7) закрывается поддувальной дверцей, а другое окно (4) — очистной дверцей. Уложив четвертый ряд, зольно-топочную камеру перекрывают колосниками, на уровне которых ставится топочная дверца. С шестого ряда в задней стене топки оставляют окно для выхода газов и дыма в камеру догорания. Конфорочная плита наглухо закрывает топочное пространство сверху.

Колодцы (2 и 3) тоже перекрывают, но уже кирпичной кладкой, перекрышей (5), оставляя окно 7 для выхода дыма в трубу. В этих колодцах происходит догорание топлива в виде газов и дыма. Это очень важная часть печи, повышающая коэффициент полезного действия.

Таковы конструктивные особенности огневой части печи. Дальше работа упрощается: выкладывается только стояк. Подняв его стенки на 3-4 ряда (в зависимости от высоты потолка), устраивают вторую горизонтальную перекрышу. Благодаря ей образуется нижний дымоходный проход. Слева (под трубой) и справа от перекрыши оставляются окна просветом в полкирпича — для прохода дыма и раскаленных газов. При закрытой подтрубной вьюшке они устремляются ко второму окну и вылетают в верхний дымоходный канал. Благодаря этому газы отдают значительную часть тепла стенкам стояка. Так устанавливается зимний режим отопления. При открытой вьюшке газы и дым прямым ходом попадают в трубу. Это летний режим.

В полуметре от потолка колодец стояка перекрывают 2-3 кирпичными настилами, оставляя окно в трубу, которое закрывается второй вьюшкой на уровне пода перекрыши. Если потолок высокий, число перекрыш можно увеличить, что улучшит нагрев стояка. При этом, правда, случается, что тяга становится хуже. Надо иметь в виду, что дым не может совершить более 12 прямоугольных оборотов: тяга.совсем исчезнет.

Далее выкладывается последняя составляющая часть печки — труба, которая наращивается рядами из 4 кирпичей.

Как видите, конструкцию печи нельзя назвать очень уж сложной.

В предлагаемом варианте не предусмотрены духовка и водогрей. Во-первых, это усложнит работу и увеличит габариты печи. Во-вторых, на даче, обитаемой в теплое время, духовка практически не нужна. Пекут пироги в электропечах, меньше хлопот. Для сушения грибов и прочего сейчас тоже много приспособлений. Водогрей, с которым забот не оберешься, заменит обыкновенная кастрюля с водой, стоящая на плите где-нибудь сбоку.

Как читатель заметил, предлагаемая печь имеет в стояке горизонтальные, а не вертикальные дымоходы, как практикуется в деревенских домах. Это оказывается большим ее преимуществом. В деревнях печи протапливаются регулярно, и потому нет проблем с растопкой и тягой. В дачном жилье они используются эпизодически, а в зимний период (полгода и больше) — вообще простаивают. В результате в дымоходах скапливается влажный воздух, сама печь отсыревает, и оживить ее чрезвычайно трудно. При вертикальных каналах положение усугубляется тем, что дым должен не только подниматься, но и опускаться до дна колодца.

Тратятся многие часы, чтобы после зимней спячки печь заработала.

У предлагаемой печки имеется еще одно существенное достоинство — камера догорания. Она обязательна для промышленных котельных, работающих на твердом топливе, но в сельских печах устраивается далеко не всегда. В пространство камеры вместе с огнем, газами и дымом поступает воздух, а значит, кислород, благодаря чему в камере продолжается горение топлива, вынесенного сюда в виде газов, дыма и разного рода мелких частиц. Свидетельством ее эффективности является почти полное отсутствие дыма, выходящего из трубы хорошо прогревшейся печи. Дым — это в основном несгоревшее топливо. Если дыма нет, значит, топливо сгорело, отдав свои теплокалории.

После ознакомления с устройством печи становится очевидным, что при желании ее может сложить даже стопроцентный дилетант. Кладка этого агрегата напоминает сотворение из детских кубиков различных объектов, только с глинистым раствором.

Глинистый раствор

Раствор скрепляет кирпичи, превращая кладку в монолит. Компонентами его являются глина, песок и вода. Иногда добавляют немного цемента.

Для кладки печей используется преимущественно красная глина различной жирности, которая определяется по степени маслянистости: чем она выше, тем жирнее глина. С увеличением жирности растут связующие свойства глины, что позволяет добавлять больше песка. Этот кремнистый несгораемый материал увеличивает прочность кладки.

На устройство отопительно-варочной печи рассматриваемого типа, включая трубу, потребуется 5-7 ведер глины. Расход зависит от ее жирности, качества кирпича, толщины накладываемого слоя, умелости печника. Мастер высокого класса делает шов толщиной 0,5 мм, тогда как у начинающего этот параметр окажется больше.

Прежде чем делать раствор, глину необходимо хорошо размочить в течение нескольких дней. Для этого можно использовать любую емкость — бочку, корыто, старую ванну, прочные полиэтиленовые мешки. Перед замачиванием глину требуется как можно тщательнее измельчить, иначе вода будет слишком медленно проникать в комочки. После размокания она должна приобрести консистенцию жидкой сметаны. Чем лучше глина размокает, тем качественнее получается раствор и прочнее будет кладка. Иногда замоченную глину оставляют на зиму. Благодаря неоднократному замораживанию и оттаиванию она превращается в тонкодисперсную субстанцию. После размокания это сметанообразное сусло в обязательном порядке протирают через сито, иначе мелкие камешки (от 2 мм в поперечнике) при кладке окажутся постоянной помехой, серьезно замедляющей ход работы и ухудшающей качество кладки.

Раствор протирается следующим образом. На ведро (бак) кладут рамку с мелкоячеистым, слегка прогнувшимся ситом, и в это углубление банкой (кружкой) выливают небольшую порцию глинистого раствора. Затем мастерком или прямоугольной лопаточкой, типа шпателя, втирают глину в дно сита, в результате чего жидкая фракция стекает в ведро, а все твердые включения остаются сверху в виде комочков. Периодически их удаляют, чтобы не мешали. Мелкие камешки, прилипшие к лопаточке, также соскребаются. Такая процедура позволяет получить раствор без каких-либо механических включений.

Песка для раствора требуется в два с половиной — три раза больше, чем глинистой жижи. Раствор хоть и называют глинистым, но подавляющую часть его объема составляет песок — продукт раздробленного кварцевого камня. Его также пропускают через мелкоячеистое сито, натянутое на большую квадратную раму, поставленную наклонно, чтобы удобнее было бросать песок лопатой. В результате все камешки, мелкие и крупные, отсеиваются вместе со случайным мусором.

Когда нужное количество глинистого и песчаного материала подготовлено, приступают к замешиванию рабочего раствора. В металлический тазик наливают несколько банок глинистой массы и покрывают ее слоем песка по объему в полтора-два раза больше. Раствор хорошо перемешивают до образования однородной массы. По необходимости в нее добавляют песок или воду, стремясь получить раствор в виде сравнительно густой сметаны. Он пригоден для кладки, если легко сходит с мастерка при сбрасывании, не прилипая к нему. Верным признаком пригодности раствора служит едва уловимое шуршание при перемешивании.

Слишком густой раствор плохо выдавливается из-под кирпичей, что затрудняет их осаживание при выравнивании рядов. В случае излишней разжиженности он сползает с кладки и не обеспечивает нужной плотности шва. В процессе возведения печи очень скоро нарабатывается навык определения нужной консистенции раствора. На первых порах нужно приступать к кладке, даже если нет уверенности относительно оптимальности замеса. Ошибку нетрудно исправить. Избыточная густота устраняется водой, а в жидковатый замес добавляется песок.

Печной фундамент

Печь средних размеров весит 3-4 т. Это серьезная нагрузка на грунт, особенно если учесть, что приходится она на небольшую площадь. В нашем случае площадка под фундамент составляет менее трех четвертей 1 м2. Надежную опору образует бетонное основание (пень), на котором устраивается собственно фундамент из кирпича.

Необходимо также учитывать, что давление на грунт распределяется очень неравномерно. Минимальную нагрузку создает топочная коробка. Она невысокая, практически пустотелая и поднимается над фундаментом всего примерно на 1 м. Основная тяжесть образуется обогревательным стояком и трубой, поднимающейся обычно выше конька. Самое мощное давление испытывает сектор фундамента под трубой. В нашем варианте оно составляет около тонны и, как всегда, приходится на угол. Было бы идеально расположить трубу по центру печи. Но это, к сожалению, невозможно по конструктивным соображениям.

С учетом отмеченных особенностей приходится край бетонного основания (со стороны трубы и стояка) выдвигать на 10-15 см за плоскость печных стен. Это как бы смещает трубу к центру и несколько оптимизирует распределение нагрузки. Боковая и задняя стенки топочной коробки поднимаются в плоскости границ фундамента.

Как устраивается бетонное основание? Оно располагается непосредственно на поверхности грунта, с которого снимается только растительный слой. Площадка огораживается опалубкой, утрамбовывается и покрывается слоем песка толщиной несколько сантиметров, который также уплотняется.

При дефиците кирпичей бетонное основание можно поднять выше, но с учетом возможной осадки дома. Кирпичный фундамент должен располагаться относительно половых балок таким образом, чтобы между ними и стенками фундамента оставался просвет, исключающий контакт при подвижках дома. Это условие соблюдается и относительно потолочных балок.

В процессе отливки бетонное основание упрочняется металлическими закладками. Для этого применяется не только арматурное железо, но и различного рода стальные прутки, уголки и пр. В первую очередь арматура укладывается на слой бетона толщиной 15-20 см в местах концентрации высокого напряжения — поперек границ стояка и площадки под трубой. Также упрочняется плита по линии возможных продольного и поперечного разломов в середине. После этого бетон заливается до верха опалубки.

Основание можно загружать кирпичным фундаментом не раньше, чем через месяц. Его устройство, а значит, и кладку печи, разумно отложить на следующий сезон. За это время бетонное основание окончательно окрепнет и уплотнит грунт, равномерно оседая под собственной тяжестью.

Основные правила кладки

Первое, что потребуется новичку в начале кладки, — это не пугаться предстоящей работы. Чтобы успокоиться, можно всухую выложить пару рядов кладки с реальной конфигурацией топочной коробки и стояка. Настоящая кладка будет отличаться от тренировочной только употреблением раствора.

Кладка печи практически начинается с возведения кирпичного фундамента на бетонном основании. Под первый ряд, который в точности соответствует контурам запланированной печи, подкладываются 2-3 слоя рубероида с целью исключить подсос влаги из бетона. Все внутренние и внешние стенки коробок формируются из первосортного кирпича, потому что они должны принять на себя вес всей кладки. Стенки ставятся на растворе. Пространство между ними можно заполнить бракованным кирпичом (с дефектами или даже боем). Эта часть печи не испытывает давления кладки. Раствор здесь применяется только для выравнивания поверхности.

Когда кирпичный фундамент поднимется над полом на 2-3 кирпича, начинается кладка собственно печи. Для нее используется хорошо отожженный красный кирпич без трещин и деформаций. Силикатный для этой цели непригоден. Размеры стандартного кирпича: длина — 24 см, ширина — 12 см, толщина — 6 см. Вес — 5 кг.

Иногда печи складывают из кирпича разобранных старых зданий. В этом случае возможен их габаритный разброс. Для работы необходимо выбирать однотипные кирпичи хорошего качества. Полноценный кирпич при постукивании молотком издает четкий, ясный звук.

В ходе кладки постоянно контролируется вертикальность поднимаемых углов и горизонтальность каждого ряда. Для реализации первого требования по углам печи от первого ряда до потолка натягиваются металлические струны. С этой целью можно использовать и шпагат, но струны лучше, так как шпагат намокает и легко отклоняется от вертикали. Они располагаются в 1-2 мм от угловой грани кирпича.

Горизонтальность ряда проверяется обычным уровнем, прикрепленным к прямому брусу или узкой доске нужной длины. В плоскости стенки ряд выравнивается правилом — доской с ручкой, которая одновременно прижимается к нижнему и вновь уложенному ряду.

Для каждого ряда подбираются кирпичи одинаковой толщины. В сомнительных случаях выкладывается сухой ряд с целью проверить его в натуре. Перед укладкой кирпичи замачивают в ведре или баке, чтобы не отсасывали воду из раствора. Для этого достаточно 2-3 мин, после чего вода перестает пузыриться. Это говорит о достаточности пропитки. Кирпичи для кладки вынимают прямо из воды и кладут вперехлест с нижними, то есть серединой на шов.

Раствор набрасывают мастерком сразу на всю длину спинки поднимаемой стены, выглаживая его в слой толщиной 6-7 мм. Первыми ставятся угловые кирпичи. Между ними размещают оставшиеся, предварительно нашлепнув раствор на торцы. Щели между ними заполняют раствором путем вдавливания его мастерком. Вновь уложенный ряд осаживают легким постукиванием по спинкам торцом деревянной рукоятки молотка. Самим молотком бить нельзя: кирпич может расколоться. С боков новый ряд выравнивается правилом, а сверху — доской с уровнем.

Выдавленный раствор соскребают со стен мастерком и сбрасывают в рабочий таз для повторного употребления. Комки, упавшие в колодцы и на пол, также подбирают. Если спинки кирпичей перед нанесением раствора излишне подсохли, их смачивают водой. Когда требуется поднять кирпич до уровня ряда, под него подсыпают кирпичную крошку, которую затем накрывают раствором.

Порядная кладка

Верхняя площадка поднявшегося над полом фундамента становится подом печи. Выкладывая первый ряд, оставляют одно окно (7) для поддувальной дверцы и другое окно (4) —для очистной дверцы. Дверцы ставятся с пода. Их внутренние опорные открылки накрываются раствором и обматываются асбестовой лентой. Нижние углы крепятся отожженной проволокой длиной 20-25 см и диаметром 2-3 мм. Проволоку натягивают под углом примерно 45 градусов относительно ряда и прибивают гвоздями к поду, используя стыковочные швы. При настиле второго ряда эти тяги накрываются раствором. Верхние углы дверец крепятся к кладке аналогичным образом. На четвертый ряд коробки настилаются колосники и ставится топочная дверца. Крепится она, как описано выше.

Далее наращивание топочной коробки и Г-образной камеры догорания продолжается практически без изменений до восьмого ряда. Единственное исключение — окно в задней стенке топки сечением в полкирпича, которое оставляется после шестого ряда для выхода газов и дыма.

На восьмой ряд настилают плиту с двумя конфорками, закрывал тем самым топочное пространство. Ее передний край опирается на лицевую стенку, слегка нависая над топочной дверцей, а противоположный край плиты — на заднюю.

Плита укладывается на раствор, который буртиком нужной ширины формируется по всему периметру топочной коробки. Горизонтальность плиты проверяется уровнем. Возвышающиеся края осаживаются. При необходимости под нее добавляют тесто раствора, можно вперемешку с кирпичной крошкой. Чтобы облегчить установку плиты, восьмой ряд укладывают с особой тщательностью, добиваясь идеальной горизонтальности.

После настила плиты перекрывают кладкой затопочный колодец камеры догорания, а затем — боковой. Каждый кирпич первой перекрыши одним концом ложится на стенку с плитой, другим — на стенку колодца. Как уже отмечалось, она почти полностью закрывает камеру, оставляя только окно в полкирпича под трубой.

Устройство перекрытия вызывает некоторые затруднения. Дело в том, что слева и справа от него остается по длинной площадке шириной 6 см (то есть в четверть длины кирпича), не закрытой кладкой. Для продолжения работы площадки надо заделать четвертями, отбитыми от кирпичей с помощью печного молотка. Но эта операция без соответствующих навыков заканчивается грудой загубленного материала. Сейчас появились переносные резаки, которые позволяют выполнить такого рода работу даже новичку.

Если такой инструмент отсутствует, трудность можно преодолеть следующим образом. Целые кирпичи ставятся на боковое ребро, поскольку толщина их как раз равна ширине площадки. Правда, перекрытие приходится делать двойным, чтобы поднять до уровня необычно уложенных кирпичей (6). Но от этого печь хуже не станет и несущая способность стены не уменьшится.

Теперь кладка печи вступает в новый этап. Дальше поднимается только коробка стояка, стены которого являются продолжением камеры догорания.

Перекрытие служит опорой для второй очистной дверцы в задней стенке стояка. Ее ставят по уже знакомой схеме. Подняв кладку примерно до середины стояка (3-4 ряда), устраивают вторую перекрышу с окнами в полкирпича с обеих сторон. Одно из них открывает ход в трубу. Как уже отмечалось, над ним располагается первая вьюшка. Когда она открыта, горячие газ и дым из камеры догорания вылетают непосредственно в трубу. Это летний режим протопки.

Закрывая вьюшку, ход перегораживают, и дым с газами устремляются ко второму окну, расположенному у задней стенки стояка. Заполняя полностью колодец, они отдают тепло стенкам стояка и уходят в трубу. Так реализуется зимний режим.

В нашем варианте в стояке устраивается только одна перекрыша. Но их может быть и больше, о чем говорилось при рассмотрении конструкции печи.

Далее коробка стояка привычно поднимается выше. В 0,5 м от потолка колодец закрывают 2-3 кирпичными рядами, оставляя окно в трубу. Над ним ставят вторую вьюшку, которая после протопки в холодное время обязательно закрывается для сохранения тепла, а в летнее может оставаться открытой.

Теперь предстоит поднимать только трубу, ряд которой состоит всего из 4 кирпичей. При переходе через потолок между кромками выреза и трубой с целью обеспечения противопожарной безопасности обычно выкладывается распушка шириной в полкирпича. Для непрофессионала ее устройство — довольно сложное и хлопотливое дело. Кирпичную распушку можно заменить бетонной, для чего на трубе устраивается опалубка. Она заливается бетоном, который для прочности армируется металлическими прутками.

Между распушкой и вырезом в потолке рекомендуется уложить амортизационную прокладку из войлока. При подвижках дома или печи эта прокладка смягчает касание и не загорается даже при открытом огне. Войлок можно заменить каким-либо иным негорючим амортизатором.

Чтобы уменьшить вес кирпичной трубы, ее в чердачном пространстве нередко заменяют асбестобетонной. Она поднимается выше конька, если находится от него ближе 2 м, иначе возникнут проблемы с тягой. Для защиты от дождя и снега над ней устраивается конический козырек из кровельного железа. Стык между трубой и крышей закрывается кровельным листом, который настилается от конька. Щели по периметру закрываются пластичным огнеупорным материалом. Вместо кровельного железа можно использовать специальные насадки.

После завершения кладки печь следует хорошо просушить, прежде чем начать регулярную протопку. В первый день на колосниках можно сжечь несколько кусков бумаги, чтобы убедиться в наличии тяги. На второй-третий день ее допустимо слегка протопить. Щадящий режим соблюдают не меньше недели. Это необходимо, чтобы не растрескались швы и печь не задымила.

типов, примеры заказов + руководство по сборке

Очаг является сердцем зданий, не подключенных к централизованным сетям. Он вырабатывает необходимое для жизни тепло и дает энергию для приготовления пищи. От его производительности и экономичности зависит микроклимат в сооружении, да и сам срок его службы, а это очень важные факторы для работы агрегата, согласитесь?

В статье мы подробно представили, как правильно построить кирпичную печь для дома. Приведены схемы строительства дома, тщательно проанализированы технологические нюансы. Предлагаем тщательно отобранную, скрупулезно выверенную, подтвержденную практикой информацию по выбору и устройству кирпичных печей.

Новичкам и владельцам загородной недвижимости, желающим следить за работой наемных мастеров, поможет информация, которую мы предложили, исходя из требований строительства. Большим подспорьем в освоении материала станут фотоизображения и видеоинструкции.

Содержание статьи:

Выбор конструкции печи из кирпича
- Классификация по назначению
- Деление на виды по газодвижению
- Производительность кирпича
- Частота топки печи
- Геометрические параметры агрегата
Три варианта кладки печи с заказами
- Вариант №1: русская печь с высокой лежанкой
- Вариант №2: усовершенствованная печь-теплушка
- Вариант №3: простая печь со щитком
Выводы и полезное видео по теме

Выбор конструкции кирпичной печи

В конструктивном изобилии кирпичных печей разобраться непросто. Однако владельцам загородной недвижимости, желающим обустроить дом кирпичной сборкой, следует изучить этот непростой вопрос. Лучше заранее определить оптимальный вариант по назначению и устройству, чем перестраивать и модернизировать.

Печи кирпичные подразделяются на типы по следующим признакам:

Назначение.
Тип движения газа.
Производительность.
Частота печи.
Геометрические данные.

В идеале плита, идеально подходящая лично вам, выбирается по двум-трем наиболее важным критериям. Разберем, что следует отнести к значимым, на ваш взгляд, аспектам, что станет основой для выбора оптимального заполнителя кирпича.

Фотогалерея

Фото

Традиционная русская печь

Вид используемого твердого топлива

Строительство печи своими руками

Отопительная печь большой емкости группы:

Отопление. Кирпичные конструкции, выполняющие единственную обязанность – снабжение теплом обслуживаемых помещений. Отапливаемых помещений может быть не более трех. При этом стены печи должны по возможности служить частью межкомнатных перегородок.
Печи, оборудованные как тепловыделяющей поверхностью, так и варочной панелью. Кирпичные плиты, оснащенные только чугунной варочной поверхностью, также относятся к этой категории.
Специальное назначение. Это агрегаты, предназначенные для решения узкоспециализированных задач: выпечки хлеба, подготовки ванны для принятия процедур, сушки белья или отделки в помещении. В эту группу входят печи для гаражей, теплиц, мастерских.

Типичными представителями первой группы являются голландки, тонкостенные печи, построенные в каркасных, изразцовых и марковских конструкциях. Для второй группы характерны русские печи, печи с водяным контуром и без него, а также кухонные очаги.

Фотогалерея

Фото

По функциональному назначению кирпичные печи для обустройства загородных домов делятся на отопительные и отопительно-варочные

Для приготовления пищи предназначены печи с чугунной плитой, которые могут или могут не иметь съемных горелок

Кирпичные отопительные приборы не оборудованы варочными панелями. У них нет ни печей, ни противней для выпечки хлеба. К ним относятся голландские, ирландские, камины и аналогичные конструкции

В отопительно-варочных печах имеется теплопроводная решетка с дымовыми контурами, варочная поверхность для приготовления пищи. Контур отопительной воды можно подключить к шведским каменкам.

Универсальные русские печи в избах частично заменяют мебель. Кроме топки и конфорки обычно имеют лежаки, устраиваемые на крыше агрегата

Топчаны, пристроенные к основному топочному массиву, могут топиться одновременно с печью или получать тепло только за счет ее отопление

Печи кирпичные относятся к печам специального назначения. Это высокопроизводительные агрегаты, которые быстро повышают температуру в парилке.

Среди отопительных агрегатов есть варианты, подготавливающие теплоноситель к нагреву воды. Оснащаются встроенными/навесными котлами или металлическими контурами

Вариант пароконвектомата

Кирпичные печи

Каминная печь

Шведские универсальные печи

Многофункциональная печь с лежанкой

Кирпичный камин с приставным топчаном