Черновая стяжка пола по плитам перекрытия

Выравнивание основы под теплый пол — между плитой и трубами

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Выравнивание основы под теплый пол — между плитой и трубами

• В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год, 1 месяц ⚑ сделано Master .

Поверхность пола перед установкой системы не должна иметь больших перепадов. Если перепады составляют более 3,5-5 см, поверхность нужно выровнять. Для этого можно использовать песок, которым равномерно засыпается пол и утрамбовывается впоследствии.

Обойтись без выравнивания можно, если на плитах присутствуют небольшие неровности и дефекты. Все потому, что после монтажа системы, они будут покрыты чистовой стяжкой. Поэтому в таких случаях можно сэкономить время и бюджет.

В случае перепадов до 5 см. (бугры) можно использовать сухой песок и ЭППС. Делать стяжки под теплый пол избыточно дорого и трудозатратно. Некоторые застройщики все же заливают пол — но это не только лишний бюджет, но и задержка стройки на 2-3 дня.

Буквально 2 дня назад закончил укладку эппс на черновую стяжку. По стяжке были перепады до 3 см выравнивал песком с помощью лазерного нивелира и разглаживал мастерком весь этаж 70кв метров, то ещё занятие я вам скажу! Сначала на лист уходило до 30мин. времени, затем приноровился и пошло всё быстрей а под конец уже практически сразу получалось выравнить под лист чтобы он лежал в горизонте и не играл. При выравнивании песок приходилось обязательно смачивать так он не катается по стяжке и легче разглаживается

Поставим вопрос перпендикулярно: А если вообще не ровнять, то что?

Такое тоже допускается, заливка финальной стяжки компенсирует перепады высот.

Примеры из творческой практики:

Объект №1. Дом 150 кв. м., перекрытия из пустотных плит, перепады были до 50 мм.
Выравнивали сухим песком по следующей технологии. На плиту насыпается небольшое количество песка, из расчета покрыть 1-2 кв. м., и разравнивается правИлом. Сразу же на выровненный участок укладываюся листы пенополистирола. Мы использовали ПСБ-С-35 толщиной 30 мм. Главное при этом, чтобы листы пенополистирола лежали на ровном основании, не играли и не прогибались при хождении по ним. Задача выровнять весь пол в горизонт при этом не стояла, между отдельными листами мог быть перепад, который после выровняется стяжкой. После укладки листов ППС на все помещение, укладывалась полиэтиленовая пленка, арматурная сетка 100х100х4, и все это грибками фиксировалось к плите. После к сетке крепилась труба теплого пола и заливалась раствором с фиброй и пластификатором, по маякам. Толщина стяжки — от 50 до 100 мм.

Объект №2. Баня 30 кв. м., ленточный фундамент, полы по грунту.
Плодородный слой был снят на этапе строительства фундамента, внутрь засыпался песок, слой 40-50 см. Песок проливается и трамбуется. Далее правИлом срезается верхний слой песка, до получения ровного основания, где необходимо подсыпается дополнительно. На выровненный участок укладывается слой пенополистирола толщиной 100 мм, марка ПСБ-С-35. Удобно это делать участками по 1-3 кв. м.: разровняли, уложили ППС, пошли дальше. Далее сверху укладывался второй слой ППС также толщиной 100 мм (общая толщина 200 мм), с перекрытием швов. После укладывалась арматурная сетка 100х100х4 и фиксировалась грибками, которые просто втыкались в ППС. Отдельные участки сетки связывались между собой пластиковыми хомутами. После к сетке крепилась труба теплого пола и заливалась раствором с фиброй и пластификатором, по маякам. Толщина стяжки 70-80 мм.

Проблем ни на одном из объектов не было. По опыту опытных строителей — предварительное выравнивание бетонного перекрытия стяжкой для укладки ППС — это только если деньги девать некуда, ИМХО.

Вопрос: а если не обращать внимание на перепады и уложить ЭППС вплотную, в виде дагестанских гор?

Делают и так — укладывают эппс где криво ступенькой. Далее сетка и трубы ТП. На той плите, которая ниже, ставят прокладки под сетку, чтоб трубы ТП были на одном расстоянии от поверхности будущей стяжки. Далее заливаете стяжку и всё.

Объект №3. Плиты перекрытия — перепады до 3-5см. Площадь дома 136 м. Втюхиватели-строители раскручивали на предварительную бетонную стяжку. В итоге максимально близко завёз КАМАЗ песка (он изначально с карьера влажный). Два трудяги (молодые пацаны-таджики) за 2 т. р.(2019г) за 2.5 часа тачкой песок по всем комнатам развезли. Изначально я себе отбил ноль, сделал отметку на палке с доской трамбовкой, включил лазер, и, работая граблями и трамбовкой, растащили песок равномерно по комнатам. Дал песку просохнуть. Ну а затем все традиционно- листы ЭППС на грибы сквозь песок к плитам. Если кому интересно- то листы толщиной 5 см. Всё работает без нареканий.

И так можно, если для себя любимого: 2-мя разными способами.
Способ первый.

1. Очищаем поверхность пола от следов штукатурки и других загрязнений. Проще всего получилось обычным топором. Пробовал и перфоратором, и лопатой. Но лучше получается топором.
2. Грунтуем поверхность.
3. Намешиваем раствор. Брал 1 ведро цемент М500, 3 ведра песка средней влажности. Пол ведра воды, 150грамм пластификатора, 40 грамм фибры и 50гр СЕР15 (можно хороший клей ПВА). Все это затворяем. Черпаем малую часть из этого раствора и бодяжим водой до состояния сметаны. Выливаем на пол, и размазываем по поверхности, эквивалентной 2 листам пенополистирола. Вываливаем необходимое количество раствора и правилом делаем зеркало, смачивая водой. Толщина заливки в высших точках плоскости минимальна — 0-2мм.
4. Пенополистирол на нижней стороне царапаем шпателем на глубину 5-10мм с шагом 5-10см. Шпателем же втираем в эти борозды раствор.
5. Укладываем пенополистирол на раствор, втирая его круговыми движениями.
6. Повторяем процедуру для следующих 2 плит пенополистирола и т.д.
   Преимущества этого способа. Не нужны пена-клей и грибки в больших количествах. Если все сделано аккуратно, то основание под пенополистиролом абсолютно жесткое. Можно заливать сверху тонкую стяжку (30-40мм), не боясь, что она треснет под нагрузкой.
   Недостатки. Очень и очень трудоемко. Пена все равно нужна, так как идеально загладить зеркало не получится. Будут участки с проминающимся пенополистиролом, которые протыкаем пистолетом и даем не много пены. Лучше такие участки окружать грибками, чтобы пена не подняла пенополистирол там, где он лежит на основании хорошо. Ходить по такому покрытию можно только спустя 2 суток. Не раньше.

1. Также очищаем поверхность, также грунтуем. Намешиваем такой же раствор, но в гораздо меньших количествах.
2. Выравнивем только локальные глубокие перепады высот, участки домоноличивания и т.д. Ждем 2 дня.
3. Делаем насечки на пенополистироле как и в способе 1.
4. Прикладываем лист пенополистирола на пол и забуриваем 6 монтажных отверстий под грибки. Если бур не прошел плиту перекрытия до пустоты, нужно обратить на это отверстие внимание, поскольку будут проблемы с забиванием сердечника в грибок.
5. Наносим на 1 плиту пенополистирола пену-клей. У меня получались 6 полос на ширине листа 600мм. От краев отступал 30-40мм.
6. Прикладываем пенополистирол к плите перекрытия, мягко на него нажимая по всей плоскости. Основная задача — не прикладывать к нему сдвигающих нагрузок. Вставляем грибки до упора. Не сильно забиваем их без сердечника. Далее забиваем сердечники. Работать надо ритмично, так как время от начала нанесения пены на лист до забивания последнего грибка этого листа не должно превысить 2-3 минуты.
7. Повторяем все для следующего листа. Можно немного наносить пены на паз-гребень предыдущих листов перед укладкой для лучшей склейки.
   Преимущества этого способа. Раствора нужно меньше. Скорость работы выше.
   Недостатки. Большой расход дорогой пены (1 баллон на 8-10м.кв.) и грибков (8-9 шт на 1м.кв.) Много работы перфоратором. На 100м.кв. ушло 6 буров 10*230мм

Еще нюанс. Укладывая пенополистирол, отступайте 15-20мм от стен. Потом в этот паз по периметру комнаты проложите демпферную ленту и, поджимая ее к стене рукой, пропените расстояние между пенополистиролом и лентой. Крепить дюбелями ленту к стене не потребуется.

Как правильно сделать стяжку пола

Как правильно сделать стяжку пола

В конструкции любого пола обязательно присутствует стяжка. Стяжка располагается под напольным покрытием, и от нее в значительной степени зависит сохранность и долговечность финишной отделки. Поэтому стяжку пола следует выполнять качественно, соблюдая все технологические требования. И так, расскажем как правильно сделать стяжку пола.

В конструкции пола стяжка выполняет несколько функций. Главное назначение стяжки пола — выравнивание поверхности, на которую укладывают финишное напольное покрытие. Поверхность плит перекрытий никогда не бывает идеально ровной, а выравнивания требуют технологии укладки напольных покрытий. Стяжка необходима и для того, чтобы вывести основание пола на необходимую проектную отметку. Она также обеспечивает требуемую твердость и прочность основания. При устройстве теплого пола стяжка защищает кабели или трубопроводы и равномерно распределяет тепло по поверхности. Кроме того, перекрытия над холодными помещениями, например подвалом или подпольем, необходимо утеплять, а междуэтажные перекрытия — звукоизолировать, и стяжка фиксирует и защищает тепло- и звукоизоляцию в конструкции.

При небрежном выполнении стяжки возможны растрескивание, неравномерная усадка с образованием неровностей, что со временем приведет к деформации напольного покрытия. Поэтому необходимы тщательная подготовка к укладке, правильная дозировка составляющих, обоснованный выбор толщины стяжки, выдерживание требуемых технологией временных интервалов между этапами работы. Проше добиться высокого качества стяжки, используя специальные сухие смеси.

 

Какой бывает стяжка?

По технологии изготовления различают «мокрую» и «сухую» (сборную) стяжки. Для «мокрой» стяжки раствор готовят из смеси цемента с песком или специальной сухой смеси на основе цемента или гипса, заливают им поверхность и выравнивают. Как правило, слой стяжки, сделанной из песка и цемента, армируют, а при использовании специальных сухих смесей армирование не требуется.

«Мокрая» стяжка универсальна, имеет много вариантов исполнения и получила широкое распространение в частном строительстве. Ее толщина может составлять от нескольких миллиметров до 10 см.

Другой способ — использовать «сухую» стяжку из крупноразмерных листов и плит толщиной 15-30 мм, например ДВП. Однако с их помощью невозможно выровнять поверхность, если она изначально имеет заметные перепады уровней (а это характерно для перекрытий из сборных железобетонных плит). Поэтому «сухую» стяжку чаще используют поверх «мокрой» как слой, расположенный непосредственно под напольным покрытием.

По количеству слоев стяжка может быть однослойной и многослойной, состоящей из чернового и чистового слоев. Например, при строительно-монтажных работах по перекрытию делают грубую черновую бетонную стяжку (которая также обеспечивает жесткость соединения плит перекрытия), а при отделочных работах по ней выполняют идеально ровную чистовую стяжку. Для последней удобнее использовать специальную самовыравнивающуюся смесь. Черновая стяжка должна быть толщиной не менее 20 мм, чистовая — 3-20 мм.

1. Плита перекрытия 2. Теплоизоляция 3. Гидроизоляция 4. Армированная стяжка 5. Стена или перегородка

По способу соединения с основанием стяжка может быть сплошная, прочно сцепленная с нижележащим слоем перекрытия, и «плавающая», не связанная ни с перекрытием, ни со стеной. «Плавающую» стяжку выбирают, если в конструкции необходима гидроизоляционная пленка, тепло- и звукоизоляция. Толщина слоя такой стяжки, как правило, не менее 35 мм.

 

Из чего делают стяжку?

В качестве связующего в составе стяжки используют цемент или гипс, наполнителем служит песок различных фракций, минеральные и полимерные добавки обеспечивают улучшенные свойства смеси. При разведении водой из этих составляющих получают раствор необходимой консистенции.

Цементные стяжки не боятся влаги, их можно применять в конструкции пола любых помещений. Используют сделанную вручную смесь из цемента и песка (традиционно в соотношении 1:3) или специально приготовленный пескобетон (готовые смеси есть в продаже). Следует учесть, что такие смеси лают большую усадку. Поэтому при укладке неравномерно перемешанной смеси или при небольшой толщине слоя (менее 30 мм) могут появиться трещины, произойти отслоение стяжки от основания. Использование арматурной сетки внутри слоя стяжки или пропиленового фиброволокна в растворе помогает равномернее распределить напряжение и избежать растрескивания. Кроме того, для равномерного затвердения свежую цементную стяжку желательно периодически смачивать на протяжении нескольких дней. Она долго высыхает и как минимум в течение 20 дней остается слишком влажной для укладки чувствительных к влаге напольных покрытий (паркета, ламината).

Гипсовые (ангидридные) стяжки пластичны, просты в выполнении, высыхают за 24-48 часов, совсем не дают усадки и их можно укладывать тонким слоем. Однако такие стяжки нежелательно использовать для пола во влажных помещениях, так как гипс впитывает влагу.

И цементные, и гипсовые стяжки продаются в виде сухих смесей. В их состав входят модифицированные добавки, которые упрощают замес, увеличивают текучесть и облегчают укладку раствора, выравнивают поверхность, уменьшают усадку, ускоряют твердение стяжки, быстро выводя из нее влагу. При использовании сухих смесей не требуется армирование слоя. Укладывать их можно механическим или ручным способом. Время высыхания, способ укладки и время пригодности раствора к работе после разведения указывают на упаковке.

Стяжки, которые делают из неразбавленных сухих растворов, необходимо укреплять сверху слоем цемента или гипса

Производят также сухие смеси для теплоизоляционной стяжки со специальными наполнителями из перлита, керамики, пенополистирола и др. Использование «теплой» стяжки обеспечит одновременно теплоизоляцию, звукоизоляцию и выравнивание поверхности. Но, как правило, ее необходимо укрепить сверху слоем цементной или гипсовой стяжки.

«Сухая» стяжка — самая быстрая в изготовлении, все работы по устройству пола можно выполнить буквально за один день. Для нее используют ДВП, ДСП, гипсокартонные листы или же специальные гипсоволокнистые плиты. Есть также многослойные плиты для сухой стяжки, в состав которых входит влагоизолирующая пленка утеплитель и слой гипсокартона, обеспечивающие одновременно гидро-, тепло- и звукоизоляцию, прочность, жесткость. Такие плиты лишь недавно появилась на украинском рынке и распространения еще не получили.

Смеси и на гипсовой, и на цементной основах делят на выравнивающие и самовыравнивающиеся.

Выравнивающие смеси предназначены для грубого выравнивания оснований, ликвидации перепадов и неровностей — черновой стяжки. После разведения водой они должны иметь густую консистенцию, их можно укладывать толстым слоем (до 100 мм). Слой выравнивают правилом, но получить идеально ровную поверхность трудно.

Самовыравнивающиеся смеси (нивелир-массы) предназначены для создания ровной финишной поверхности, на которую уже можно укладывать самые капризные напольные покрытия, — чистовой стяжки. Их разводят водой до жидкой консистенции, разливают по полу. Самовыравнивающиеся смеси тоже бывают двух типов: тонко- (толщиной 2-7 мм) и толстослойные (толщиной 5-30 мм). При значительных неровностях основания и больших перепадах его высот стяжку лучше сделать в два этапа: сначала грубо выровнять основание до необходимой высоты, а затем создать тонкую идеальную поверхность самовыравнивающейся смесью.

 

 

Как подготовить основание под стяжку?

Технологии создания стяжки отличаются деталями в зависимости от типа основания, материала стяжки и т. п. Желательно так распланировать работ, чтобы за один день полностью уложить слой стяжки в помещении.

Прежде всего следует точно рассчитать толщину стяжки. Определяют перепад высот между поверхностью, на которую укладывают стяжку, и уровнем чистого пола без толщины напольного покрытия. Высоту слоя вычисляют, добавляя к перепаду высот основания толщину стяжки: для традиционной цементной стяжки — не менее 30 мм, а при использовании сухих смесей — допустимую для них толщину. По периметру помещения следует провести линию поверхности стяжки. Обычно для этого на стенах делают горизонтальные отметки.

Поверхность, на которую кладут стяжку (бетон, гидроизоляционная пленка), следует промыть теплой водой для удаления пыли. Если стяжку планируют класть на бетон, то для лучшего сцепления его можно покрыть грунтовкой или жидким цементным тестом. Если стяжку кладут на гидроизоляцию, то по периметру комнаты пленку заворачивают на стены. Получится «плавающая» стяжка, толщина которой должна быть не менее 40 мм.

Перед нанесением непосредственно самого раствора основание необходимо прогрунтовать

Если стяжку планируют делать традиционным методом (из песка и цемента) и толщиной менее 40 мм, то желательно ее армировать. Для этого по поверхности основания укладывают арматурную сетку. Чтобы она не лежала на основании, а располагалась внутри слоя, под нее подкладывают обрезки керамической плитки.

Далее необходимо установить маяки для фиксации горизонтальности и уровня поверхности стяжки. Для этого на саморезы, ввинченные в основание, устанавливают маячные рейки, уровень которых должен соответствовать вычисленной отметке «чистого» пола. Первую рейку следует установить вдоль стены (оставив компенсационный зазор 10 мм), а следующие — на расстоянии 1 м друг от друга, поскольку удобно укладывать стяжку полосами метровой ширины.

Если использовать саморезы невозможно (например, под стяжкой расположена теплоизоляция), то маячные рейки устанавливают иначе. На основание выкладывают полоски из быстротвердеюшего раствора и накладывают рейки на них. Затем с помощью молотка, строительного уровня и линейки подбивают рейки в горизонтальное положение на уровне поверхности стяжки.

Для разравнивания стяжки, как правило, используют раклю или правило

Что под стяжкой?

Состав слоев при подготовке пола зависит от расположения помещения и типа междуэтажного перекрытия:

• если перекрытия в доме сделаны из монолитного железобетона, то в составе слоев пола необходима звукоизоляция (она желательна также при перекрытиях из сборных железобетонных плит). В этом случае выполняют «плавающую» стяжку, под которую укладывают минеральную вату, защищенную поверх гидроизоляционной пленкой, или материалы на основе вспененных полимеров;
• часторебристые перекрытия уже имеют достаточную звукоизоляционную способность. При монтаже дома по ним делают черновую бетонную стяжку, а при отделочных работах — чистовую цементную;
• иногда необходимо выполнить стяжку по деревянному перекрытию, например в ванной комнате. В этом случае по лагам кладут дощатый настил, на него последовательно укладывают слои звукоизоляции и гидроизоляции, а поверх делают чистовую стяжку;
• если перекрытие первого этажа сделано по грунту или под ним расположены неотапливаемый подвал или подполье, то под стяжку необходимо уложить утеплитель и гидроизоляцию. Минеральную вату или пенополистирол защищают гидроизоляционной пленкой снизу и сверху, а экструдированный пенополистирол – только снизу;
• а на полу неотапливаемого подвала под стяжку укладывают только слой гидроизоляции.

Инструменты для стяжки

Какие понадобятся инструменты?

Строительный уровень — для контроля горизонтальности стяжки.

Ракля — для выравнивания стяжки жидкой консистенции. Имеет приспособления для регулировки толщины слоя.

Правило — для выравнивания цементной и гипсовой стяжки плотной консистенции.

Игольчатый валик — для вытеснения пузырьков воздуха из слоя стяжки.

Специальная обувь — имеет подошвы с гвоздями, используется для передвижения по незастывшей поверхности тонкого наливного пола.

 

 

 

Как уложить стяжку?

Черновая стяжка. Раствор, приготовленный из цемента и песка, должен быть пластичным, не должен рассыпаться, а если используется сухая смесь, то ее нужно приготовить в соответствии с указаниями на упаковке. Работу начинают от одной из стен. Обычно раствор укладывают лопатой на покрытый жидким цементным тестом участок пола размером примерно 1 х 1 м между двумя маячными рейками на уровень чуть выше маяков. Затем при помощи рейки-правила снимают верхний слой до намеченного уровня. Убрав рейку возле стены, углубление заполняют раствором. При необходимости (например, если решено обойтись без чистовой стяжки) поверхность еще заглаживают мастерком или специальной стальной гладилкой. Следующие участки укладывают таким же образом, последовательно убирая маячные рейки, заполняя раствором и заглаживая места стыков.

Уложив цементную стяжку во всем помещении, ее оставляют застывать в течение нескольких дней, смачивая водой. Ходить по поверхности можно через сутки, но укладывать напольное покрытие или слой чистовой стяжки (в том числе сборной, из плит) — не ранее чем через неделю. Для стяжек из сухой смеси время высыхания может составлять 24-4 8 часов, ходить по полу можно уже через несколько часов, укладывать покрытие — примерно через неделю. Но это конечно общие рекомендации, в каждом конкретном случае сроки могут быть и другие. Не забывайте читать инструкцию на упаковке смеси для стяжки.

Чистовая стяжка. При устройстве идеально ровной поверхности стяжки используют специальные самовыравнивающиеся смеси. При разведении водой из них получают текучий раствор, который равномерно разливают по основанию. Поверхность следует подровнять при помощи ракли или гребенки, а для вытеснения пузырьков воздуха из слоя рекомендуется пройтись по нему игольчатым валиком. Маяков не используют, толщина слоя может быть от 2 мм.

Для выбора черновой стяжки нужно обращать внимание на такие показатели, как прочность смеси при сжатии (20 МПа и более) и ее рабочий слой (до 40 мм). Прочность важна по той причине, что черновая стяжка служит основанием для последующей чистовой стяжки (нивелира) и финишного покрытия. Если основание слабее чистовой стяжки, монолитность пола может быть нарушена — верхний слой просто оторвется от нижнего. При необходимости выровнять пол с перепадом более 40 мм следует использовать заполнитель — керамзит или щебень (гранитный или кирпичный) — в количестве, не превышающем начальный объем растворной смеси. Прочность стяжки в таком случае соответственно снижается. Чистовая стяжка должна иметь прочность не менее 20 МПа и рабочий слой от 3 до 8 мм. При выборе состава необходимо обращать внимание на его способность в растворном состоянии самовыравниваться, то есть растекаться по основанию, заполняя все неровности.

Качественная стяжка должна быть:

• строго горизонтальной. Нормативами, регламентирующими качество строительных работ, допускается перепад высот готового пола не более 2,5 мм на 1 м. п. длины пола. Такое качество поверхности даст только стяжка, с ее помощью можно нивелировать дефекты, допущенные при монтаже перекрытия. Горизонтальность обеспечит использование при укладке строительного уровня и точное выставление маяков;
• ровной. Даже мелкие неровности на поверхности стяжки приведут к прогибу напольного покрытия и его постепенному разрушению. Только для керамической и каменной плитки неровности не имеют значения. Ровность обеспечит использование качественных нивелир-масс, тщательное выравнивание. Чтобы выровнять неаккуратную стяжку, ее можно отшлифовать угловой шлифовальной машиной;
• прочной и твердой. При механических нагрузках на пол и ударах не обладающая прочностными свойствами стяжка может разрушаться — под покрытием появляются трещины, отдельные участки крошатся и пол проседает. Твердость обеспечит использование качественной смеси. Также укрепить стяжку можно, покрыв ее акриловой, полиуретановой или эпоксидной грунтовкой. Прочная стяжка не должна крошиться, если провести по ней острым предметом;
• сухой. Перед укладкой напольного покрытия следует подождать необходимое время, чтобы стяжка высохла. Это особенно важно при укладке покрытия, которое деформируется от влаги, например паркета или ламината. Толстая цементная стяжка может сохнуть 1-3 месяца. Если есть опасность увлажнения перекрытия снизу, например от грунта, то под стяжку укладывают гидроизоляцию.

Раствор обязательно хорошо размешивают до однородной консистенции	Работу начинают от стены, выливая смесь на пол или выкладывая специальной лопаткой
Только что залитый слой выравнивают и разглаживают	Ровность следующего слоя определяют по специальным рейкам

 

Определение нулевого уровня стяжки

От того, как точно выставлен нулевой уровень стяжки, зависит, насколько ровным будет пол в итоге. Для этих целей используют лазерный или водяной уровни. Процесс начинают с первой метки на высоте 1,2-1,5 м от пола, которую с помощью вышеперечисленных измерительных инструментов переносят на каждую стену помещения. В результате получают множество отметок, расположенных строго на одном уровне относительно горизонта (а не относительно существующего пола), которые затем необходимо соединить горизонтальной линией.

Далее измеряют расстояние между нулевым уровнем и полом, а полученные данные записывают. Чем больше таких данных, тем выше вероятность точного устройства стяжки. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое — на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот по существующему полу. Учтите, минимальная толщина стяжки пола из цементно-песчаного раствора при укладке ее по плитам перекрытия должна составлять 20 мм, по тепло- или звукоизоляционному слою — 40 мм, для укрытия трубопроводов она должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубы (согласно СНиП 2.03.13-88), иначе возможно растрескивание. Исключение из этого правила — выравнивание пола специальными составами. Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем для каждого конкретного состава.

Для расчета количества материала необходимо вычислить разницу между самой высокой и самой низкой точками существующего пола. Затем, прибавив к этой разнице минимальную толщину стяжки и разделив пополам, получают среднее значение. При использовании фасованных в мешки смесей расчеты упрощаются. Указанную на упаковке цифру расхода (при 1 мм толщины слоя в 1 м²) необходимо умножить на среднее значение перепада высот. Полученное число следует умножить на площадь помещения. Итоговый результат покажет общую массу сухой смеси. Требуемое количество мешков легко вычислить, разделив общую массу смеси на массу одного фасованного мешка.

На систему «теплый пол», как правило, укладывают холодные напольные покрытия, такие как кафель и др.

 

А если будет теплый пол в стяжке?

Для теплого пола подойдет цементная или гипсовая стяжка из сухой выравнивающей смеси или приготовленная традиционным способом. Есть также сухие смеси, специально предназначенные для заливки теплого пола (они меньше расширяются при нагревании и быстрее высыхают). Толщина слоя должна составлять минимум 30 мм, оптимально — 40-50 мм.

Трубы или кабели теплого пола укладывают на основание (в котором обычно предусматривают слой теплоизоляции), закрепляют в соответствии с инструкцией по монтажу, проверяют работоспособность теплого пола и затем покрывают раствором. Следует проследить, чтобы в слое не оставалось пустот (они могут снизить теплоотдачу и вызвать локальный перегрев системы). Между полом и стеной обязательно следует оставить компенсационный зазор шириной 10-15 мм. Во время высыхания стяжку необходимо периодически прогревать, включая обогрев пола на низкой температуре и в течение нескольких дней постепенно повышая ее до рабочей.

Теплый пол в стяжке

 

Как рассчитать объем и затраты на стяжку?

Объем необходимого материала (смеси) получают умножением плошали помещения на высот стяжки. При использовании цемента и песка (или пескобетона) к полученной величине следует добавить около 20 % на усадку в процессе твердения. На упаковке сухой смеси дается точный расчет расхода (обычно 15-20 кг на 1 м² пола при толщине стяжки 10 мм). Стоимость материалов для стяжки сильно колеблется и зависит от качества и состава смеси, назначения, специфических условий использования. Нивелир-массы стоят в 2-4 раза дороже выравнивающих стяжек.

При устройстве стяжки из песка и цемента следует учесть и стоимость арматуры. Понадобятся также грунтовка, маячные рейки, инструмент для разравнивания. Стоимость работ по устройству стяжки пола зависит, прежде всего, от толщины слоя стяжки и площади пола (чем больше площадь, тем дешевле работы в расчете на 1 м²).

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Как залить стяжку пола своими руками: материалы и технология

Вопрос о том, как залить стяжку пола, становится актуальным при строительстве практически любого помещения, причем неважно, жилое оно или хозяйственное. Делают стяжку в первую очередь для выравнивания полов. На поверхности бетонных плит перекрытия всегда присутствуют изъяны, неровности. Полы многих помещений — это основа из грунта, поэтому для удобства и прочности делают бетонную стяжку. Ровное, прочное, твердое напольное покрытие можно сделать, только если залить стяжку пола. Если предусмотрены теплые полы, то стяжка будет защищать все коммуникации и распределять тепло по поверхности пола.

Бетонную стяжку производят для надежности и долговечности бетонного пола.

Виды стяжки, их краткий обзор

Напольная стяжка может быть:

• мокрой;
• сухой.

Мокрую стяжку делают цементно-песочным раствором, в который добавляется специальная сухая смесь — цемент и гипс. В основном стандартную стяжку делают с армированием, но если использовать специальные сухие смеси, армирование не нужно.

Сухая стяжка полов выполняется крупноразмерными листами или плитами, толщина которых 1,5-3 см. В основном ее применяют уже на бетонную ровную основу, а не на плиты перекрытия из-за заметных перепадов уровней.

Схема монтажа сухой стяжки пола.

Стяжка может выполняться одним слоем или несколькими. К примеру, когда проводятся строительно-монтажные работы по перекрытию, сначала нужно сделать черновой слой стяжки (2 см) для обеспечения жесткости бетонных плит, затем закрыть его ровной чистовой стяжкой (0,3-2 см). Косметической верхний слой выполняют специальной самовыравнивающейся смесью. Нередко в хозяйственных постройках: сараях, гаражах, подвалах или мастерских — делают заливку только чернового слоя стяжки.

Способы соединения стяжки для полов могут быть сплошными (прочно скрепляется со слоем, который находится ниже) или плавающими (в случае если предусмотрена установка гидроизоляционного материала).

Инструменты и материалы для заливки стяжки полов:

• песок;
• цемент;
• ведро для приготовления смеси;
• демпферная лента;
• при необходимости — гидроизоляционный материал;
• монтажная сетка;
• грунтовка;
• маячки;
• перфоратор и дрель;
• гидроуровень;
• игольчатый валик;
• ракля;
• правило;
• обувь с гвоздями на подошве.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить поверхность к заливке стяжки?

Инструменты для стяжки пола.

Чтобы понять, как правильно залить стяжку пола, сначала необходимо выполнить следующие действия. Черновую поверхность нужно максимально очистить и протереть теплой водой. В случае если на поверхности плит перекрытия уже присутствует старая стяжка, ее нужно снять с помощью электрического отбойного молотка или перфоратора. Процесс достаточно трудоемкий и долговременный, но в некоторых случаях без него никак не обойтись. Выровнять поверхность можно цементом и песком, дробленым керамзитом. В том случае когда планируется провести стяжку стандартным способом, с помощью песка и цемента, высота ее не должна превышать 4 см, обязательно стяжку нужно армировать.

Самая высокая точка поверхности определяется гидроуровнем. Очень важный момент — выставить нулевой уровень. Чтобы понять, сколько понадобится материала для стяжки, нужно умножить площадь поверхности на высоту будущей стяжки и прибавить 25% на усадку. В основном для 1 м² стяжки толщиной 1 см понадобится 20 кг раствора. Соотношение песка, воды и цемента для раствора: 3/0,5/1. Лучше использовать цемент марки М 500. Песок для раствора нужно очень тщательно просеять, в противном случае даже мелкий мусор может стать преградой для ровной поверхности.

Для того чтобы предотвратить появление трещин, которые могут возникнуть после высыхания раствора, необходимо наклеить демпферную ленту.

Вернуться к оглавлению

Как определить нулевой уровень и установить маячки для стяжки?

Схема выравнивания бетонного пола стяжкой по маякам.

Чтобы стяжка пола своими руками была более прочной и крепкой, нужно на напольную поверхность уложить арматурную сетку. Крепится она к поверхности с помощью дюбелей.

От пола нужно отмерить один метр и отметить первую точку. Через нее необходимо провести ровную горизонтальную линию. От линии замерить в нескольких местах расстояние от напольной поверхности. Таким образом определяются высокие и низкие точки. Самая высокая точка — это ориентир. Нулевой уровень будет располагаться на 30 мм выше, чем самая высокая точка. Значит высота должна быть не менее 30 мм. В некоторых случаях показатель самой высокой точки может быть в центральной части помещения. Проверить это можно, натянув леску по диагонали.

Чтобы установить маячки, нужно вкрутить саморезы по той линии, где будут установлены маячки. Горизонтальность саморезов проверяется уровнем. Для этого нужно уровень установить на шляпки. Затем необходимо натянуть леску, располагающуюся на нулевом уровне. На эту же линию надо положить бетонный раствор, профили прижать к раствору и выставить на уровне лески. Применять силу во время прижимания профилей не нужно. Эти конструкции довольно хрупкие, легко гнутся и ломаются. После необходимо проверить, насколько ровно установлены маячки, дождаться, пока раствор высохнет, после чего можно приступать к заливке.

Вернуться к оглавлению

Заливка стяжки пола: инструкция

Фото 1. Стяжка пола должна быть выполнена быстро и ровно.

Стяжка пола должна быть строго горизонтальной и ровной (фото 1). По нормативам, перепады высот должны иметь показатель не больше 2,5 мм/1 м. Следует учитывать, что даже любая мелкая неровность может привести к прогибам, от чего стяжка со временем разрушится.

Если стяжка неаккуратная, неровная, сделать ее более гладкой можно с помощью машины для шлифовки бетонных поверхностей. После заливки пол должен быть максимально прочным и твердым, добиться этого можно, применяя только качественные смеси. В противном случае механические нагрузки и удары могут привести к трещинам и разрушению стяжки. Для укрепления также нужно использовать акриловую, полиуретановую или эпоксидную грунтовую смесь.

К слову, проверить прочность выполненной работы можно с помощью ножа. Достаточно провести им по стяжке после высыхания раствора. Правильно сделанная стяжка полов не крошится. В случае если стяжка заливается на деревянную черновую поверхность или на грунтовую основу, нужно сделать обязательно утрамбованную песчаную подушку и лишь потом заливать бетонный раствор. Для песчаной подушки можно использовать слой песка 5 см и слой щебня или гравия 5 см. Для максимальной утрамбовки можно применить специальную технику или сделать это самостоятельно, обязательно поливая слои водой.

Приспособления для стяжки пола.

Наиболее распространена бетонная стяжка пола, своими руками сделанная. Она является самым старым распространенным методом сделать полы ровными и прочными. Помимо этого, это самый дешевый способ. В первую очередь необходимо сделать бетонный раствор из цемента, песка. Если площадь помещения большая, то понадобится бетономешалка, в остальных случаях раствор можно сделать строительным миксером. Лучше не перемешивать раствор лопатой: не факт, что масса получится однородной.

После приготовления раствора можно начинать заливать его между установленными маячными профилями. Заливку производить от дальних углов, чтобы можно было свободно передвигаться по незалитым участкам. Цементную смесь необходимо аккуратно стягивать правилом. Причем движения должны быть поочередными, в левую и правую сторону. В таком случае выравнивание поверхности будет намного лучше и качественнее Таким образом постепенно наносится раствор по всему периметру и выравнивается. Сохнуть стяжка будет, в зависимости от температуры, от одного до трех месяцев.

Схема выравнивания пола мокрой стяжкой.

На сегодняшний день на строительном рынке присутствуют смеси для заливки стяжки, которые являются самовыравнивающимися. То есть для такой заливки не нужно раствор равнять правилом. Для такого вида заливки стяжки понадобится ведро для замешивания смеси, миксер и аэрационный валик с пластмассовыми иглами. Напольное покрытие, так же как и в случае с бетонной стяжкой, нужно очистить и покрыть грунтовкой. Устанавливать маячки также необходимо. Лучше применять самовыравнивающиеся смеси и грунтовку одной марки, в таком случае сцепление смеси со старым полом будет намного прочнее. После того как раствор будет замешан, нужно начинать заливать пол и сразу распределять его валиком. В одиночку сделать самовыравнивающуюся стяжку не получится.

Состав быстро застывает, поэтому один человек должен выливать смесь на пол, второй — ровнять. Самовыравнивающаяся стяжка сохнет около семи дней.

В некоторых случаях необходимо сделать многослойную стяжку полов: черновой слой и чистовой. Для этого в первую очередь нужно определиться с толщиной слоев. Толщина черновой стяжки (с армированной сеткой) должна быть около 10 см, чистовой слой — 6-7 см и ламинат/паркет — 2 см. Черновая стяжка может быть залита прямо на плиту перекрытия, предварительно устеленную полиэтиленом.

На грунт черновая стяжка заливается поверх утрамбованного слоя песка 5 см и щебня — 7 см. Этот слой нужно заливать, предварительно установив маяки по вышеописанному способу, и сделать отметки на стене. Через три-четыре дня, после заливки чернового слоя, его необходимо отшлифовать специальной машиной. Затем обработать грунтовкой после высыхания и установки маячков, залить чистовой слой, применяя по желанию самовыравнивающуюся смесь или стандартный бетонный раствор.

Черновая стяжка пола своими руками

Ровные полы – лицо любого помещения. Однако выровнять их бывает не так-то просто. Важным этапом настила полов в частном доме является черновая стяжка, главная задача которой обеспечить прочность и надежность основания. Для ее устройства понадобятся минимальные навыки обращения с бетоном и безусловное соблюдение технологии.

Виды черновой стяжки

Черновая стяжка пола выполняется сухим или мокрым способом. Сухая стяжка представляет собой многослойный пирог, который выполняется в несколько шагов.

1. Перекрытие или грунт выравнивается.
2. Укладывается пароизоляция, в роли которой могут выступать полиэтиленовая пленка, изоспан или другие материалы.
3. Сухая засыпка, в состав которой входят керамзит, мелкозернистый шлак, вспученный перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, распределяется по поверхности слоем толщиной 30-50 мм.
   Пирог сухой стяжки пола

4. По периметру комнаты необходимо уложить демпферную ленту, которая будет компенсировать тепловое расширение основания и исключит звуковые мостики.
5. Сухая стяжка покрывается плитами ДСП или ОСП, фанерными щитами, модулями с полистиролом или ГВЛ. Материал укладывается в два слоя, стыки при этом смещаются. Фиксация осуществляется с помощью клея и саморезов.

Черновая стяжка по бетонному основанию имеет целый ряд преимуществ, среди которых:

• Низкая стоимость;
• Высокая механическая прочность;
• Длительный срок эксплуатации;
• Доступность.

Конструкция пола по грунту состоит из нескольких слоев:

1. Выровненная почва;
2. Песчано-гравийная смесь;
3. Гидроизоляционный слой;
4. Черновая стяжка;
5. Утеплитель;
6. Бетонная стяжка;
7. Финишное напольное покрытие.

Устройство пола по грунту. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 2 м до пирога пола

В зависимости от типа почвы, вида отделочного материала и прочих факторов в конструкцию могут вноситься некоторые изменения.

Грунт должен быть неподвижным и сухим, а грунтовые воды не должны располагаться ближе 4 м от поверхности.

Монтаж

Подготовка основания

Работы по обустройству пола в частном доме по грунту начинаются с отметки нулевого уровня. Как его найти? На всех стенах с помощью отбивочного шнура делаются отметки. Не забывайте, что нулевой уровень должен совпадать с нижней плоскостью дверных коробок.

После этого приступают к подготовке почвы. Поскольку толщина пола составит минимум 35 см, верхний слой грунта снимается именно на такую глубину. Затем землю нужно выровнять и утрамбовать. Это можно сделать с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Если черновая стяжка заливается по плитам перекрытия, их поверхность не должна иметь трещин, дыр, плесени и проч. Имеющиеся дефекты заделываются с помощью штукатурки или плиточного клея, а затем плиты грунтуются.

Следующий шаг: гидро- и теплоизоляция. На песчаную подушку толщиной не менее 10 см засыпается гравий, щебень (фракция 40-50 мм) или керамзит таким же слоем, а потом тщательно уплотняется. Когда поверхность подготовлена, на нее стелятся гидроизоляционные материалы (также можно использовать полиэтиленовую пленку или битумный рулонный материал). При этом материал должен заходить на стены на 15-20 см.

В качестве теплоизоляции чернового пола в частном доме используются керамзит, перлит, экструдированный пенополистирол или базальтовая вата. Если черновую стяжку делают по грунту, то теплоизоляция обязательна; если по плитам перекрытия, то утеплитель кладут при необходимости.

Не стоить забывать и о шумоизоляции. На стене на высоте 15-20 см наклеивается специальный звукоизоляционный материал.

Следующий шаг – армирование. Оно выполняется для того, чтобы усилить стяжку и повысить ее показатели прочности. Это вид работ необходим, если стяжка заливается по грунту. Для армирования используется пластиковая или стальная сетка с размером ячейки 100х100 мм или сетка, собранная своими руками из арматуры. Укладка армирующего каркаса производится на подставки высотой от 20 до 30 мм, так, чтобы он находился в толще будущей бетонной стяжки.

Далее устанавливаются маячки, с помощью которых можно контролировать, уровень стяжки и ее заливку. Высота, на которую устанавливаются маяки, зависит от характера основания:

• Бетон – 60-70 мм;
• Грунт или утеплитель – 80-100 мм.

Профили равномерно распределяются по основанию параллельно стене. Они фиксируются шурупами, которые вкручиваются каждые 60-80 см. При этом их шляпки должны находиться на одной высоте на 5-10 мм ниже конечного уровня пола. Расстояние между линиями шурупов не должно превышать 1,5 м. Ширина полученных секций должна быть не больше инструмента, которым будет разравниваться залитый раствор. Затем на шурупы накладываются лепешки из бетонного раствора. С помощью уровня обязательно надо проверить, насколько ровно выставлены направляющие.

Установка маяков для стяжки

После этого можно переходить к замешиванию раствора. Цементно-песчаную смесь можно приготовить самостоятельно. Цемент (марка 400 и выше) и песок берутся в соотношении 1:3 и тщательно перемешиваются лопатой или строительным миксером. Затем в смесь добавляется вода в таком количестве, чтобы раствор не получился слишком жидким. Раствор должен постоять не менее пяти минут, и затем его следует снова хорошо перемешать. Для некоторых такой вариант кажется слишком сложным, поэтому можно воспользоваться готовым продуктом, в частности, сухой смесью.

Заливка и выравнивание пола

Профессионалы рекомендуют заливать стяжку в помещении одним днем, поскольку цемент застывает в течение часа, и потом его уже нельзя разровнять.

Черновой пол по бетонному перекрытию

Перед тем как вылить раствор, основание смачивается водой.

Заливка черновой стяжки начинается от дальнего угла помещения. Смесь заливается полосами до уровня маяков и разравнивается правилом. Когда черновая стяжка залита, ее оставляют в покое минимум на сутки. А чтобы вытащить маячки, можно сделать «островок» из гипсокартона или ДСП и передвигаться с его помощью. Оставленные «островком» следы затираются строительной теркой. В конце работы черновой пол необходимо полить водой и расстелить на нем полиэтиленовую или целлофановую пленку.

Образование цементного камня происходит через пять дней, поэтому в течение этого срока необходимо увлажнять поверхность. Затем черновую стяжку оставляют затвердевать минимум на 21 день. В помещении не должно быть сквозняков, а на пол не должны попадать прямые солнечные лучи, в противном случае могут появиться трещины. Если дефекты все-таки появились, их нужно сразу увлажнить, используя валик, или же затереть цементным раствором.

Нельзя ускорять процесс высыхания бетонной стяжки.

Зачастую черновую стяжку не делают абсолютно горизонтальной. Но если вы планируете монтаж теплых полов, то она должна быть ровной, в противном случае подогрев пола будет неравномерным.

Если вы живете в частном доме, черновая стяжка является обязательным элементом устройства полов независимо от того, выполняется она по грунту или по бетонным перекрытиям. Залить полы своими руками, не обладая строительными навыками, можно, взяв на вооружение советы специалистов. Ваши мнения и комментарии будут очень кстати, оставляйте также свои вопросы по теме в форме ниже!

Материалы По Теме:

подробный процесс, как залить полы бетонной стяжкой Черновая заливка пола по бетонным плитам

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь , так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит – и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

• Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
• Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
• Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства , зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым , и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е . с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

“Плавающий” пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

1. Первое, что нужно сделать – это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70- 100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.
2. На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.
3. На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.
4. Сверху столбов, на глубину 10- 15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.
5. Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.
6. После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.
7. В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.
8. На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой .
9. На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15- 20 сантиметров – он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.
10. Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым , его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

• Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок, которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
• Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

• На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

• Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10 ×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

• Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
• На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании , под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
• На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
• Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя – это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
• На кирпичи, а лучше – на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
• Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
• Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку .
• Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
• Доску укладывают на расстоянии одного – полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10- 20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах – они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е . с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

• Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
• Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30- 40 сантиметров.
• В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола – они и будут удерживать балки.
• В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
• Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
• Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой .
• Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно , и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты .

• На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150- 200 мм).
• Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты – это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
• Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
• По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
• Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

• Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

• Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Бетонное покрытие, в основном , делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

• Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10- 15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
• Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
• Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной , добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
• На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15- 20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку – главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

• На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
• Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

• При желании , на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного – она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Главное в ее укладке – это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

Выравнивание сыпучей смеси

• Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
• Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП , фанеры или других листовых материалов. Самое главное – выставить идеально ровно первую плиту – это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по по верхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
• На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
• Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой – это повысит устойчивость покрытия.
• Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного – он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
• Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
• Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой – для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
• Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется – нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
• Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно , выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

От автора: приветствую вас, дорогой читатель! Все мы рано или поздно сталкиваемся с ремонтом в надежде сделать свое жилье самым уютным и прекрасным, ведь дом – это наша крепость. Это то место, где мы можем остаться наедине с самим собой, и где мы чувствуем себя под защитой. Как только мы начинаем задумываться о ремонте, то начинаем смотреть на цены материалов и услуг, и буквально сразу понимаем, что на материале много не сэкономить, а вот от услуг строителей можно и отказаться, сделав ремонт своими руками. Одна из предстоящих операций – это укладка полов, и вам жизненно необходимо знать устройство пола по бетонной плите, иначе проблем с ремонтом точно не избежать.

Виды полов и их конструкции

Для начала давайте разберемся, какие вообще бывают, так как не все они подходят для монтажа в квартире или доме. Некоторые из них могут не удовлетворить вашим запросам или нанести урон бюджету. Итак, различают следующие виды технологий полов:

• на бетонных плитах;
• на грунте;
• деревянный на бетонных плитах;
• бетонный с деревянным основанием;
• бетонный для промышленных зданий;
• из фибробетона;
• теплый.

Сейчас вы поймете, какой для чего нужен, как изготавливается, и в чем заключаются его преимущества с недостатками.

Полы на бетонных перекрытиях

Такой вид полов является самым распространенным, так как большинство жителей городов проживают в квартирах, а все перекрытия многоквартирных домов изготавливаются исключительно с применением железобетонных плит. На них можно изготовить любой пол, будь то деревянный или теплый, плавающий или с укладкой недорогого линолеума.

Плиты перекрытия являются универсальным основанием – они крепкие, способны выдерживать колоссальную нагрузку и эксплуатироваться многие годы в самых суровых условиях, при этом не теряя своих прочностных свойств. Но какое покрытие бы мы не укладывали, стоить помнить про необходимую последовательность действий в укладке различных слоев. В любом случае, изготовление деревянных полов на перекрытиях из бетона следующее:

1. Подготовка основания, очистка или стяжка.
2. Разметка установки лаг и нанесение на поверхность специального клея.
3. Укладка лаг строго горизонтально, с помощью гидроуровня или обычного уровня.
4. Укладка поверх лаг гидроизоляционного слоя.
5. Укладка утеплителя между лагами.
6. Размещение чернового слоя, будь то доска, фанера или плита ДСП.
7. Слой пароизоляции.
8. Подложка.
9. Чистовое покрытие, ламинат или паркет, либо доски.

Изготовление бетонного основания занимает куда меньше времени, чем деревянного, но и свойства у него совсем другие. Такие полы обладают крайне высокой прочностью по сравнении с любым другим видом пола, не подвержены разрушению и старению. Данный пол статичен, его тепловые расширения столь медленны и незначительны, что любое чистовое покрытие на нем не испытывает каких-либо деформационных нагрузок и способно очень долго служить. При правильном обустройстве служит отличным барьером потери тепла, а при аварийной ситуации, такой как потоп, не позволит воде проникнуть к соседям.

Из минусов можно выделить следующее. Низкая теплоемкость, т. е. плохая способность задерживать в себе тепло – поэтому такой пол без чистового покрытия будет практически всегда холодным, если только не изготовлен с применением технологии теплого пола. Он очень тяжел. Оказывает серьезную нагрузку на несущие конструкции и фундамент, поэтому если это частный дом, да еще и с плавающим грунтом, от такого пола стоит воздержаться.

А теперь давайте рассмотрим последовательность работ. Она состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Грунтовка составами глубокого проникновения.
3. Укладка рулонной гидроизоляции или нанесение жидких составов с теми же свойствами.
4. Установка армирующей клетки, либо применение базальтовой фибры. В случае армирования клеточными пластами, связываем или свариваем их и укладываем на кусочки кирпича так, чтобы отодвинуть от поверхности (с тем расчетом, чтобы при заливке стяжки сетка оказалась посередине).
5. Установка маяков. Ложатся на цельную полосу из цементного раствора с небольшим добавлением алебастра – данная «горка» укладывается поверх армирующей клетки, но так, чтобы ее не зацепить.
6. Приготовление раствора с применением пластификаторов или нескольких колпачков шампуня.
7. Заливка раствора, вытягивание стяжки.
8. Укладка пароизоляции, подложки и чистового покрытия.

Полы на грунте

Данное покрытие свойственно для вновь возведенных построек. Пол на грунте должен соответствовать многим критериям – ведь он является главным барьером от земли, которая постоянно норовит его разрушить, насытить влагой и отнять тепло.

Для предотвращения пагубного воздействия этих факторов применяют технологию многослойной укладки. Работа по грунту выполняется следующим образом и в таком порядке:

1. Если у нас мягкая земля в основании, срезаем верхний слой, примерно 20–30 см.
2. Получившийся слой земли трамбуется специальной металлической чуркой либо прессом.
3. На утрамбованную землю укладываем подушку из песка, перемешанного с щебнем. Слой должен быть порядка 10–15 см.
4. Укладываем демпферную ленту из вспененного полиуретана.
5. Далее заливаем черновой слой стяжки, можно без армирования и маяков. Заливаем слоем примерно 5–15 см.
6. Укладываем слой полиэтилена либо рубероид, для гидроизоляции.
7. Затем укладываем слой утеплительного материала. Лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.
8. Укладываем армирующую сетку на островки из кирпича для создания зазора и расположения армирования в середине слоя стяжки.
9. Устанавливаем маяки.
10. Укладываем демпферную ленту.
11. Заливаем чистовой слой стяжки.
12. Укладываем пароизоляцию, подложку и любое чистовое покрытие.

Как видите, в изготовлении пола своими руками нет ничего сложного, и вы способны все это самостоятельно сделать за короткий промежуток времени. Все, что будет вас останавливать – это сроки просушки слоев.

Источник: http://mrpol.su

Во-первых, земля, на которую будет уложена подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь высыхания или просушите, используя специализированные дизельные инфракрасные пушки, которые эффективно справятся с такой задачей.

Черновой слой стяжки должен высохнуть полностью – в среднем, это занимает 20–25 дней, а в климате с повышенной влажностью – 28–30 дней. Чистовой слой стяжки должен быть тоньше, не более 5 см. Сохнет от также 20–25 дней.

Чтобы этот слой получился качественным, его необходимо сразу после заливки накрыть пленкой. Для равномерной просушки его обильно смачивают два раза за 24 часа, а затем накрывают полиэтиленовой пленкой на 3–4 дня для равномерного распределения влаги. Затем снимают пленку и оставляют на 20–25 дней для полной просушки.

Этот метод эффективно используется для изготовления пола в частном доме, так как обычно лишь там есть необходимость заливать стяжку на землю. На этом заканчиваем обсуждение изготовления стяжки по грунту своими руками, а сейчас перейдем к следующему виду.

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на рынке строительных материалов. Появилась не так давно, примерно семь лет назад, но особого распространения так и не получила. Базальтовая фибра – это крайне крепкое волокно с потрясающим свойством сопротивляться разрывам. Представляет собой волокна, чаще всего белого цвета всего 5–7 см в длину, которые поставляются в мешках.

Технология изготовления бетонной стяжки с базальтовой фиброй заключается в следующем. Производятся точно такие же операции, что и при заливке обычной стяжки, но с одним кардинальным отличием. В основание мы не вкладываем армирующие клетки и пруты, а вместо этого добавляем базальтовые волокна прямо в раствор, в той пропорции, что указана на упаковке, и перемешиваем. После застывания волокна связывают все полотно тысячами нитей, которые придают конструкции невероятную крепость и гибкость.

Данный метод редко применяют в домашнем строительстве, но почти все промышленные объекты строятся только так. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или ребра жесткости, методы комбинируют, т. е. используют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Полы с деревянным основанием

Чтобы понять, в чем состоит изготовление бетонных полов на деревянном основании, посмотрите это видео очень внимательно. Либо вы точно добьетесь разрушения всей конструкции. Нет, мы вас не пугаем, а просто стараемся предостеречь.

Дело в том, что дерево и металл – материалы с абсолютно разной природой, структурой и свойствами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика обусловлена влажностью, температурой, степенью просушки. Заливать стяжку на дерево запрещается вовсе, если дерево свежее – только по истечении 3-х летнего срока!

От воздействия одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их требуется совместить так, чтобы они друг от друга были совсем не зависимы. Для этого применяют обычную полиэтиленовую пленку – к ней бетон абсолютно не прилипает и словно скользит, в то время как дерево двигается.

Весь процесс следует выполнять в следующей последовательности:

1. Снимаем дощатый настил и ревизируем все лаги, дабы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м 2 весит порядка 300 кг.
2. Восстанавливаем настил и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
4. Прокладываем армирование либо используем фибробетон.
5. Укладываем демпферную ленту.
6. Размещаем маяки.
7. Заливаем стяжку.

В итоге, у нас получается два покрытия, существующих абсолютно отдельно друг от друга. Данная конструкция редко применяется на практике, но иногда крайне необходима. Как бы сложна она ни была, обладает всеми свойствами полноценного бетонного основания и тепловыми характеристиками деревянного пола.

Полы в промышленных зданиях

Если существует необходимость изготовить специфические полы с повышенной прочностью и улучшенными характеристиками, тогда вам нужно узнать об изготовлении полов в промышленном здании.

Заливается такое покрытие точно так же, как и все стяжки. Используем гидроизоляцию, демпферную ленту, армирование, базальтовую фибру. Но есть несколько критических отличий. В промышленных зданиях, в зависимости от назначения, делается либо просто стяжка, либо стяжка с железнением. В зависимости от предполагаемой нагрузки, толщина слоя увеличивается с 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для промышленных объектов.

Армирование укладывается в обязательном порядке, причем в два этапа. Первый – это нижнее армирование, второй – верхнее. Заливается пол таким образом, что арматурная клетка находится в 5 см снизу, и в 5 см сверху стяжки, потому как покрытие может работать не только на растяжение под большим весом, но и на сжатие, и каждый из пояса армирования должен эти усилия гасить.

И самое главное, любая промышленная стяжка должна изготавливаться только при помощи вибрационных машин. Это специальные установки, заставляющие слой раствора под действием вибрации уплотняться и тщательнее заполнять все пустоты. Таким образом, можно добиться превосходных качеств покрытия.

Ну что же, дорогой читатель, вот вы и узнали все, что можно было, о том, какие бывают устройства полов, и как их делать. Существуют, конечно, и специфические схемы – например, изготовление в бане, но они отличаются лишь наличием стоков и дренажных ям, а делаются по точно таким же принципам, как и все остальные. Теперь, обладая этой информацией, вы сможете с легкостью обустроить пол любого назначения. Удачи и до новых встреч!

На первый взгляд конструкция пола на бетонном основании не представляет собой ничего сложного.

Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать многие факторы, которые так или иначе могут повлиять на срок его службы.

Это многослойный элемент конструкции дома, подвергающийся многочисленным нагрузкам и воздействиям внешней среды, поэтому к проектированию работ нужно отнестись с должным вниманием и ответственностью.

Технологические требования

Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.

Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.

Характеристика	Название, техническое условие	Краткое описание
ГОСТ 31358 – 2007	Сухая строительная напольная смесь на цементной основе	Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола
ГОСТ 10178 – 85	Цемент	Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки
ГОСТ 25328 – 82	Цемент для строительного раствора	Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси
ГОСТ 24640 – 91	Добавка для цемента	Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов
ГОСТ 7473 – 94	Бетонная смесь	Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе
СНиП 2.03.01-84	Бетонная и железобетонная конструкция	Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием
СНиП 3.02.01-87	Земляное сооружение основы и фундамента	Процесс монтажа черновых полов
СП 52 – 101 – 2003	Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры	Процесс армирования бетона
СНиП 2.03.13-88	Полы	Конструктивное решение для пола, требования для монтажа

Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.

Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:

1. Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
2. Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
3. Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
4. Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.

Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

Классификация

Полы состоящие из стяжки, изоляции и напольного покрытия называются раздельными

Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.

Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.

Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:

• однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
• раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
• пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.

Оказавшись перед вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание – одно из самых неприхотливых.

Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.

Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.

Бетон не восприимчив к нагрузкам и долговечен

Показатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.

Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.

Доски можно приклеить к бетону или уложить на деревянные лаги

Чтобы уложить дерево на бетонное основание, можно воспользоваться одним из 3 методов.

Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных преимуществах и недостатках.

Методы заключаются в следующем:

• доски приклеиваются к бетонному основанию;
• укладываются на деревянные лаги;
• укладываются на фанерные листы.

Все способы устройства пола по бетонной плите объединяет одно – подготовка поверхности выполняется идентично вне зависимости от дальнейших действий.

Стяжка должна быть тщательно просушена и выровнена.

Выпуклые участки можно удалить шлифованием болгаркой, впадины – заливаются самовыравнивающейся смесью.

После этого, рекомендуется выполнить подготовку основания к укладке коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы тёплых полов, трубопровод канализации, водопровод, электрический, телевизионный или интернетный кабель.

Надрезы можно сделать болгаркой

При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно сделать швы, ограничивающие деформацию плиты. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается покрытие основания праймером.

Антисептик будет выполнять роль гидроизоляции и предохранит основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Наиболее оптимальным вариантом пропитки является однокомпонентная грунтовочная смесь. Убедившись, что бетон полностью высох, можно приниматься за укладку пола.

Влажность плиты основания должна быть не долее 4 %.

Приклеивание

Широкую доску приклеивайте полиуретановым составом

Приклеенная конструкция пола считается самым распространённым методом установки древесины на бетонных основаниях. Для этого используются различные типы составов, различающихся в зависимости от вида доски.

Широкая массивная приклеивается с помощью модифицированного эластичного однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая массивная или инженерная доска фиксируется на двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок работ заключается в следующем:

1. Нарезаются доски нужного размера.
2. Клеевой состав наносится от дальнего угла помещения к ближнему, распределение по поверхности осуществляется с помощью зубчатого шпателя.
3. На этот участок накладываются 3 – 4 доски и прочно фиксируются. При этом, следует плотно прижимать их друг к другу, делать это допускается стяжным ремнём или клинышками.
4. После проверки уложенного ряда порядок действий выполняется ранее описанным способом. Подробнее о том, как приклеить отделочный материал на пол, смотрите в этом видео:

Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10 – 15 мм.

Лаги должны быть не тоньше 2 см

Такое устройство предполагает монтаж досок на деревянные лаги, прочно зафиксированные на бетонном основании. Такой метод можно использовать только в том случае, если их толщина более 20 мм. В противном случае, они будут прогибаться под нагрузкой.

Распределять брус на поверхности допускается согласно утверждённым параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить эту величину, можно руководствоваться приведённой ниже таблицей.

Сечение лаг в данной ситуации роли не играет, так как их монтаж выполняется на сплошную поверхность.

Доски фиксируются саморезами

Только после того, как все расчёты выполнены, а материал куплен и нарезан по нужному размеру, можно приступать к самостоятельному монтажу.

При этом не забывайте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, предохраняющим его от влаги и грибка.

Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:

Особенность конструкции заключается в большей стоимости и возможности разместить под полом теплоизоляцию, спрятать туда коммуникации.

На фанеру

Рекомендуют уложить фанеру по диагонали

Для укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или ОСБ толщиной 16 – 20 мм.

Материал обязательно должен быть влагостойким. Купленные плиты разрезаются на небольшие полосы шириной 50 – 80 см.

Укладку осуществляется в диагональном направлении к расположению покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полосы приклеиваются клеем или фиксируются на дюбель гвозди. После монтажа поверхность тщательно шлифуется и очищается от пыли.

Важно, чтобы фанера не была слишком тонкой

Преимуществом такого метода является возможность выравнивания поверхности, имеющей перепады высот до 1 см. Способ укладки на фанеру считается самым простым и недорогим.

Однако, выполняя монтаж, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру досок, располагающихся свержу. Кроме этого, обязательная обработка грунтовкой и тщательная зачистка.

Преимущество над методом с использованием лаг заключается в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.

Иногда звучат мнения неосведомлённых людей о том, что устройство пола на бетонной плите является довольно сложным, дорогим и хлопотным занятием. На самом деле это далеко не так.

Широкий выбор современных строительных и отделочных материалов позволяет решить данную проблему за короткий промежуток времени. При этом, покрытие будет достаточно тёплым и долговечным, хотя и будет располагаться на холодной бетонной плите. О том, как правильно монтировать фанерные листы на лаги, смотрите в этом видео:

Единственное, что в данной ситуации требуется от вас — точное соблюдение технологических требований и нормативов, связанных с различными характерными свойствами строительных материалов, используемых для выполнения работ.

Качественное устройство пола по плитам перекрытия предполагает комфортное проживание людей в помещении.

Схема устройства древесно-стружечного пола.

Классификация полов производится по видам покрытий:

• дощатые;
• паркетные;
• линолеумные;
• плитные.

И по типам конструкций:

• слоистые;
• однослойные;
• раздельные пустотные;
• раздельные беспустотные.

Необходимый инструмент:

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

• шлифмашина;
• рубанок;
• молоток;
• кельма;
• шнур;
• правило;
• пила;
• крепеж;
• шуруповерт;
• рулетка.

Устройство слоистого пола

В основном применяются в междуэтажных перекрытиях. Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На плиты перекрытия укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие – паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20.

Однослойная конструкция

Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе.

Монтаж раздельного пустотного покрытия

Схема устройства звукоизолирующего пола.

Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) – 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски.

Устройство раздельного беспустотного пола

Схема самостоятельной укладки половой доски.

Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.

Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Саму циклевку паркета частный мастер недорого делает. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Линолеумные полы

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум – материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям – расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.

Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания – не более 10 %.

Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.

Схема звукоизоляции перекрытий.

Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.

При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.

Полы из керамических плиток

Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание – монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены.

Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток . Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора.

Устройство полов из ламинированного паркета

Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина – 1,2-1,7 м, ширина – до 18 см, толщина – от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.

Как сделать стяжку пола своими руками в частном доме

Обустройства ровной бетонной стяжки требуют и такие современные системы обогрева помещений, как тёплые полы. С первого взгляда, заливка и выравнивание бетона не представляет никакой сложности.

Однако, при ближайшем рассмотрении эта работа имеет множество нюансов, лишь строго соблюдая которые можно получить качественную черновую стяжку, способную прослужить не одно десятилетие. Свои особенности имеет и технология заливки цементной стяжки пола в частном доме.

Предназначение бетонной стяжки

Цементная черновая стяжка выполняет в конструкции полов целый ряд различных функций.

В зависимости от типа напольных покрытий главенствующая роль придаётся тому или иному свойству бетонной заливки.

Рассмотрим, какую же роль может играть черновой бетонный слой в обустройстве полов в частном доме.

Выравнивание поверхности

Стяжка избавит от проблем с буграми и впадинами

Главное предназначение цементной стяжки – создание ровной и прочной поверхности основания.

Укладка любого современного напольного покрытия не представляется возможным на неровную поверхность, покрытую буграми и впадинами.

Ровный нижний слой в одном случае даёт возможность сэкономить на дорогостоящих клеевых составах для финишного покрытия, позволяя сделать их слой тоньше.

В других случаях без гладкой основы вообще невозможно получить идеально ровную поверхность декоративного пола.

Создание прочного основания

Черновые полы, благодаря особым прочностным характеристикам бетонных растворов, играют роль основания, принимающего на себя тяжесть веса мебели и бытовой техники. От того, насколько прочна черновая бетонная заливка, в полной мере зависит и прочность полов в доме.

Уложенные на прочное монолитное основание элементы финишной отделки не будут смещаться относительно друг друга, деформироваться и растрескиваться.

При монтаже в своём доме таких прогрессивных отопительных систем, как водяные или кабельные тёплые полы, также невозможно обойтись без бетонной заливки.

В данном случае она исполняет сразу две функции – защитную и теплопередающую.

Защитные функции

Бетон защитит теплые полы от деформации и механического воздействия

Нагревательные элементы напольных систем обогрева достаточно уязвимы для физического воздействия. Под внешней нагрузкой пластиковые трубы, по которым течёт теплоноситель, могут деформироваться и сминаться.

В результате ток нагретой воды или антифриза по ним будет затруднён или вообще остановлен. Это может произойти в том случае, если напольное покрытие будет застелено прямо поверх нагревательных элементов.

Нагревательные электрические кабеля при таком же, открытом, способе укладки могут быть случайно перебиты или же будет повреждена их изолирующая оплётка.

Во избежание подобных неприятностей нагревательные элементы тёплых полов не только укладываются на бетонную стяжку, но и заливаются стяжкой сверху. Под таким панцирем им уже не страшны никакие внешние воздействия.

Теплопередача

Такое основание хорошо проводит тепло

Заливка нагревательных элементов бетонным раствором позволяет значительно улучшить КПД тёплых полов.

Дело в том, что коэффициент теплопередачи бетона намного выше, нежели у других материалов.

Благодаря этому тепловая энергия проходит сквозь стяжку с минимальными потерями, и для нагревания помещения до комфортной температуры требуется меньшие затраты энергии.

Подготовительные работы

На бетонных перекрытиях нужно заделать трещины, убрать мусор

Перед тем, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме, следует произвести ряд подготовительных работ.

Их характер будет полностью зависеть от конструкции дома и от того, на каких несущих основаниях планируется производиться заливка.

В жилом здании индивидуальной постройки это могут быть:

1. Грунтовые поверхности. Такой вариант возможен, если конструкция дома не предусматривает наличие подвального помещения или цокольного этажа. В этом случае в качестве основания для бетонной заливки выступает непосредственно поверхность почвы.
2. Бетонные перекрытия. Наиболее распространённый тип оснований для стяжки. В частном доме бетонные перекрытия монтируются из плит или заливаются монолитным способом с опорой на стены бетонного фундамента. При этом стены самого дома могут быть выполнены из самого разного материала – кирпича, дерева, газобетона и т.д.
3. Деревянные полы. Несмотря на спорные мнения, устройство бетонной стяжки поверх деревянных перекрытий вполне возможно. Для этого необходимо лишь произвести подготовку деревянных конструкций в полном соответствии со строительными регламентами.

Только соблюдая все рекомендации СНиПов, касающиеся заливки цементных стяжек, вы сможете получить качественную поверхность, пригодную для дальнейшего использования.

Рассмотрим порядок проведения подготовительных работ в каждом конкретном из перечисленных случаев.

Подготовка грунтового основания

Грунтовое основание освобождают от мусора и дерна вплоть до песчаной подушки

Прежде всего, потребуется освободить всю площадь будущего пола от любой органики. При этом под словом «органика» подразумевается не только кустарники и трава, но и слой поверхностного чернозёма.

Он должен быть тщательно удалён вплоть до появления подстилающих минеральных пород – песка, глины, суглинка и т.д.

Дело в том, что органическим веществам свойственно с течением времени перегнивать, уменьшаясь в размерах, поэтому, залив раствор на слой органической почвы, мы рискуем через десяток лет получить под полами пустоту. К чему это может привести, ясно любому: растрескивание монолитного основания, а в худшем случае его провисание и проседание в образовавшуюся пустоту.

После удаления слоя перегноя производим выравнивание площадки. Для этих целей можно использовать грунтовое основание, перемещая землю с более высоких участков на более низкие.

Насыпные участки после завершения работ должны быть тщательно утрамбованы. Для достижения лучшего эффекта можно пролить насыпную часть основания большим количеством воды до полного прекращения проседания почвы.

Слой песчано-гравийной подушки должен быть 5 – 15 см

Если недостаточно добросовестно подойти к уплотнению насыпного грунта, он может просесть под давлением бетонного раствора.

В итоге вместо идеально ровной поверхности чернового пола вы рискуете получить существенный уклон на одну из сторон.

После того, как поверхность почвы выровнена до приемлемого состояния, производим по всей площади будущих полов отсыпку песчано-гравийной подушки толщиной в 5–15 см. Она нужна для улучшения сцепки раствора с грунтом, а также в виде своеобразного амортизатора при сезонном хождении грунта. Особенно это актуально для пучинистых и водонасыщенных грунтов.

Подготовка бетонных перекрытий

Наименее хлопотный вариант заливки стяжки для частного дома, если принимать в расчёт, что уже при монтаже плит перекрытия были соблюдены все строительные нормативы.

В данном случае вам придётся лишь осмотреть все стыки плит и в случае необходимости заделать трещины шпаклёвкой или силиконовым герметиком.

Если же бетонные перекрытия смонтированы под горизонтальным уклоном, выравнивать подобные дефекты как раз придётся при помощи стяжки.

Подготовка деревянных полов к заливке стяжки

Проверьте деревянную конструкцию на прочность, она должна выдержать вес бетонной стяжки

Наиболее трудоёмкой будет работа по подготовке деревянных полов к заливке цементной стяжки. Деревянное основание – наиболее часто встречающееся в индивидуальной жилой застройке.

По своей сути, деревянные полы не предназначены для того, чтобы поверх них заливали слой бетона. Связано это и с весьма ограниченными несущими способностями дерева, и с гораздо меньшим сроком эксплуатации древесины по сравнению с бетоном, но иногда бывают случаи, когда приходится делать исключения и обустраивать цементную стяжку поверх деревянного настила.

Прежде всего, вам придётся провести полную ревизию деревянных конструкций на предмет обнаружения гнили или грибков. Все конструкции, поражённые грибком, должны быть удалены, а поверхность остальных деревянных элементов обработана антисептическими составами. Подробнее о стяжке на деревянный пол смотрите в этом видео:

Неплохо будет обработать древесину раствором против насекомых-древоточцев.

После проведения ревизии следует максимально усилить деревянную конструкцию. Если имеются сомнения в её несущей способности, необходимо упрочнить основание дополнительными несущими столбами.

Дело в том, что бетонная стяжка толщиной в 5 см имеет массу до 200 кг на каждый кв.м., что создаст внушительное давление на всю конструкцию перекрытий.

Лаги под дощатый настил должны быть уложены с шагом не более 0,5 м. Сами доски должны быть толщиной не менее 5 см, а изготовить их желательно из наиболее прочных пород деревьев, например, лиственницы.

Устройство гидроизоляции

Рулонную гидроизоляцию накладывают внахлест

Далее поверх основания следует устроить гидроизоляцию. Она нужна для предотвращения просачивания мельчайших частиц влаги из подвальных помещений сквозь поры в бетоне.

Скапливаясь под напольным покрытием, сырость провоцирует развитие плесени и гнили.

Для создания водоотталкивающего слоя можно использовать два основных вида материалов – обмазочную и оклеечную (рулонную) гидроизоляцию.

Битумная изоляция хорошо защитит древесину от влаги

Первая разновидность представляет собой жидкие составы, которые наносятся при помощи кисточек или валиков. Создаются они на основе битума или полимеров, а принцип их работы состоит в заполнении всех мельчайших трещин, чем перекрывается доступ сырости в помещение.

Оклеечная изоляция выпускается в виде рулонов, которые раскатываются по поверхности основания и крепятся к нему посредством клеевых мастик.

Каждый лист рулонной гидроизоляции накладывается друг на друга с напуском не менее 5 – 10 см, а стык тщательно промазывается клеевым раствором. При необходимости можно застелить 2-3 слоя гидроизоляции.

Армирование

Стяжка с арматурой будет намного прочнее

Следующий этап работ – создание армирующего каркаса. Армирование позволяет значительно увеличить прочность бетонной заливки, предотвратить её растрескивание в процессе эксплуатации.

В домашних условиях армокаркас можно сделать своими руками. Для этого понадобится стальная или стеклопластиковая арматура диаметром 6 – 10 мм, вязальная проволока или крепёжные хомуты и болгарка. Нарезаем арматуру на отрезки нужной длины, которые скрепляем между собой проволокой крест-накрест. В итоге получаем решётку с размером ячеек около 5 см.

Под каркас следует подложить какие-либо подкладки, чтобы сетка не лежала на поверхности основания, а была поднята над ним минимум на 10 – 20 мм.

Приготовление смеси для чернового пола

Далее приступаем непосредственно к заливке черновых полов. Состав для них можно приготовить своими руками, либо приобрести в строительном магазине готовую сухую смесь.

Раствор своими руками

Добавление пластификаторов позволит сделать смесь более мягкой

Этот вариант, несмотря на свою архаичность, до сих пор является достаточно популярным из-за своей экономичности.

Чтобы приготовить раствор для заливки стяжки, вам понадобится следующие компоненты:

1. Портландцемент марки не ниже М-400.
2. Крупный песок или мелкий гравий.
3. Вода.

При желании в состав раствора можно добавить присадки-пластификаторы, делающие бетон более мягким и текучим.

Это значительно упростит его выравнивание и позволит выполнить работу с меньшими затратами сил и времени.

При устройстве стяжки в частном доме поверх деревянных полов в качестве наполнителя рекомендуется использовать перлит или керамзит, что позволит уменьшить плотность и массу раствора.

Чтобы получить максимально качественный бетон, следует придерживаться рекомендованных строительными нормативами пропорций.

В таблице даны пропорции компонентов для приготовления некоторых видов цементных растворов.

Готовые смеси

В сухих смесях компоненты подобраны в точной дозировке

Сегодня в строительных супермаркетах имеется огромный ассортимент сухих смесей, предназначенных для заливки черновых полов.

Сухие смеси, благодаря точно подобранной дозировке компонентов, отличаются высоким качеством получаемого раствора.

Ещё один их плюс – простота использования. Для приготовления готового к использованию раствора достаточно лишь развести смесь водой в пропорциях, указанных на упаковке. Единственный недостаток готовых смесей – их высокая стоимость.

Так что черновые полы, залитые с применением сухих смесей, обойдутся вам в 2-3 раза дороже, чем залитые бетоном собственного приготовления.

Заливка стяжки

Маяки можно сделать из металлического профиля

После проведения всех подготовительных работ принимаемся за заливку раствора. Прежде всего, выставляем горизонтальные ориентиры – «маячки». Изготовить их можно из ровной деревянной рейки, бруска или металлического профиля.

Располагаем их параллельными рядами по всей площади будущей заливки. Расстояние между ними не должно превышать 1 м для более точного выравнивания бетонного слоя.

В том месте, где у вас будет располагаться подпол, установите опалубку-ограничитель по размеру будущего люка.

Выравнивание маячков по горизонту производится посредством лазерного, гидравлического или строительного уровня. Начинать установку следует от самой высокой точки основания.

В итоге у нас получились прямоугольные отсеки, образованные параллельно уложенными маячками. Начинаем заполнять их приготовленным цементным раствором, выравнивая его при помощи большого правила. Заливку для большего удобства работ следует начинать от самого дальнего угла по отношению к двери.

Если толщина выравнивающего слоя превышает 50 мм, то заливать его рекомендуется за два приёма. Сначала заливается первый слой, а после того, как он достаточно просохнет, второй слой. Этим вы избежите опасности растрескивания излишне толстого слоя заливки при его высыхании.

Также, чтобы сохнущая стяжка не полопалась, её следует закрыть полиэтиленовой плёнкой, предотвращающей слишком интенсивное испарение воды. Подробнее о заливке стяжки по маякам смотрите в этом видео:

При жаркой погоде с этой же целью нужно поливать поверхность бетона водой каждые 2 дня. Срок высыхания бетонной заливки зависит от её толщины, первоначальной консистенции и уровня влажности в комнате.

Обычно этот процесс составляет от 3 дней до недели. Полную же твёрдость бетон набирает только через 4 недели после заливки, поэтому к дальнейшим работам по обустройству напольных покрытий рекомендуется приступать не ранее, чем через месяц.

подробный процесс, как залить полы бетонной стяжкой

Железобетонное основание полов обладает замечательной прочностью, не подвержено старению и разрушению.

Характеристики его теплового расширения очень незначительны, поэтому любое чистовое покрытие не испытывает существенных деформационных нагрузок.

Устройство полов может быть самым разным — несущая способность бетона настолько велика, что вес конструкций не имеет значения.

При обустройстве пола его пластами могут быть:

Правильно и грамотно сформированная конструкция пола по железобетонной плите включает в себя также детали примыкания (плинтусы), швы и т. д.

Вариантов выполнения пола очень много, в них можно по обстоятельствам вносить изменения. Например, линолеум можно укладывать на ДСП без приклеивания, сварив только по швам. Однако важно помнить, что полноценная звуко-, теплоизоляция сделает жизнь в жилище значительно комфортней.

Настил линолеума на бетонный пол
Монтаж линолеума

Схема настила из ламината на стяжку
Срез излишков линолеума

При выборе в качестве покрытия линолеума системы полов могут составить:

При желании утеплить систему между плитами и стяжкой устраивают прослойку из керамзитобетона толщиной около 60 мм. В этом случае можно использовать линолеум на теплоизолирующем основании, ковролин, а также исключить из конструкции стяжку.

По своим особенностям конструкции полов по железобетонной плите с чистовым настилом из ламината, паркета отличаются от предыдущего варианта незначительно.

Для дополнительного утепления перед устройством стяжки монтируют пласт из керамзитобетона.

Ламинат на жб стяжку
Как класть ламинат на железобетонную плиту

Керамическая плитка на бетонном основании
Укладка плитки

Самым простым способом в подобной ситуации считается облицовка плиткой на растворе. В этом случае на бетон наносится стяжка, а затем на раствор укладывают плитку. При использовании клеев наносят битумную грунтовку, а затем на клеящую мастику фиксируют плитку. При необходимости утепления на плитах обустраивается керамзитобетонный слой, который покрывается последовательно стяжкой, грунтовкой, мастикой и конечным элементом — плиткой.

Хорошая изоляция — это возможность исключить проникновение посторонних надоедливых шумов от соседей, сделать свою жизнь по-настоящему интимной.

Для звукоизоляции понадобится дополнять конструкцию добавочными элементами:

Экология потребления.Усадьба: Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками.

Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками.

Каждый, столкнувшийся со стройкой или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура напольного отопления – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные системы пола

• полы по грунту
• полы по лагам
• полы по ЖБ плитам

Полы по грунту

Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт – в зависимости от уровня землю подсыпают или, напротив, удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.

Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала «Сухая стяжка…». В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Например – для наливного декоративного пола бетонное основание считается оптимальным вариантом.

Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Тем не менее, это один из самых востребованных типов пола.

Балочное перекрытие, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основе получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или ЖБ балок.

В одноэтажном и каркасном домостроении более востребованы деревянные балки или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки высчитывается, исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель – 1/24 от длины. На балки идет древесина хвойных пород, как более устойчивая к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательно проводится обработка специальными антисептическими составами – для предотвращения загнивания и поражений вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента, балки устанавливаются в специальные пазы (оставляют при заливке или кладке, вырезают в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки контактируют с металлом, бетоном или кирпичом, необходима дополнительная гидроизоляция в местах стыка (смола, рубероид, пленка).

Типовой пирог балочного перекрытия состоит из следующих слоев :

Балки перекрытия – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1 м.

Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень при искривленных балках, используют деревянные прокладки, расстояние от стены до лаги составляет 20 см. Высчитывая шаг, учитывают этот нюанс. Когда расстояние между балками менее 80 см, можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, настилается между лагами или между балками, при малом шаге. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшим сечением), прикрепляемые к балкам или лагам. Доски настилаются на бруски без использования крепежа, располагаются вплотную, но лежат свободно.

Влагозащита – предохраняет утеплитель от впитывания влаги из подпола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. Можно отказаться от гидроизоляции, если подпол сухой и уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭППС или засыпные материалы типа эковаты.

Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор – при проектировании перекрытия рекомендуется выбирать лаги, которые будут несколько выше слоя утеплителя – автоматически остается зазор для вентиляции. Если этого сделано не было, то после укладки утеплителя набивают брус, который даст нужное расстояние.

Настилать ли после утеплителя еще один слой чернового пола зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности самонесущие, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К достоинствам такой напольной системы относится скорость возведения, уменьшенная нагрузка на фундамент, отсутствие тяжелых физических нагрузок при изготовлении (не надо перетаскивать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузок, пожароопасность дерева и меньшую, по сравнению с бетоном, долговечность. Кроме того, чтобы сделать напольное водяное отопление, потребуется затратить дополнительные средства на стяжку или применять альтернативные системы, например –теплый пол по деревянным лагам. Тем не менее, перекрытия этого типа выбирают многие застройщики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.

Стеклосеткой кolyaseg заменил гидроизоляционную пленку, посчитав, что она надежнее сохранит утеплитель от разрушения с учетом зазоров в черновом полу.

​Полы по ЖБ плитам

Как и полы по грунту – безбалочное перекрытие, с той разницей, что армированная бетонная плита не заливается на месте, а приобретается готовая.

Востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или подвальным помещением, когда плита одновременно является и потолком нижнего уровня. В отличие от пола по грунту и пола по лагам, необходимо привлечение строительной техники, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Зато по скорости устройства перекрытия плиты выигрывают у всех остальных вариантов.

Плиты перекрытий изготавливают промышленным способом в двух категориях – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, у вторых сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации. В частном строительстве используются в основном многопустотные плиты.

Их толщина – 220 мм, они легче сплошных, обладают пониженной теплопроводностью и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки, в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес – от 0,9 до 2,5 тонн.

Укладка плит проводится в несколько этапов:

Подготовка основания – фундамент под плиты должен быть идеально ровный. Если при заливке получились незначительные перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песочной стяжкой. В некоторых случаях, особенно на участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плит – перед укладкой каналы в торцах заделываются с помощью утеплителя (заталкивают внутрь) и цементного раствора (замазывают).

Опирание – насколько плита должна опираться на основание, зависит от его типа: нахлест на кирпичную кладку составляет от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинной стороной плиты на фундамент не опираются. Если уложенные рядом плиты имеют проушины, их связывают между собой (сваривают арматурой), если плиты без проушин, после извлечения чалки (приспособление для укладки) их сдвигают вплотную.

В местах контакта плиты и основания укладывают слой цементного раствора (М100) – 2 см, предотвратить выдавливание поможет арматурный прут (толщиной 10-12 мм), проложенный по центру шва. Возможна укладка и на сухое основание, но это не тот случай, когда имеет смысл сэкономить. Если плита одновременно и основание пола, и потолок нижнего помещения, она укладывается гладкой частью вниз, чтобы упростить впоследствии отделку.

Доводка – после укладки обязательно заделывают образовавшиеся между сегментами швы: при незначительной толщине используют ЦПС, при толстых швах в раствор добавляют щебень мелкой фракции.

ЖБ плиты считаются одним из самых прочных и надежных типов перекрытия, им не требуется несколько недель на окончательное схватывание, при правильном монтаже получается ровная поверхность. В зависимости от вида отделки, может потребоваться заливка тонкого слоя стяжки (под теплый пол) или выравнивание самонивелирующейся смесью. А возможен и монтаж облицовки сразу на плиту, без дополнительных операций.

К минусам плитных перекрытий можно отнести увеличение нагрузки на фундамент, необходимость привлечения специальной техники и более высокую теплопроводность получаемого покрытия, чем у систем с утеплением. Недостатки есть у каждого типа пола, многие выбирают ЖБ плиты как оптимальный для себя вариант.

Что удобно, некоторые организации изготавливают плиты под заказ, что упрощает перекрытие пролетов с нестандартными габаритами. Этот способ выручил одного из участников нашего портала, хотя ему и пришлось подождать.

Какой тип перекрытия выбрать , решают, исходя из множества факторов: разновидности фундамента и конструктива дома, финансовых возможностей, наличия или отсутствия богатырского здоровья для перелопачивания тонн материалов и т.д.

Независимо от выбранного варианта, только соответствие конструкции предполагаемым нагрузкам, соблюдение технологии и качественные материалы гарантируют прочность и долговечность напольной системы. Кроме того, важны и дополнительные меры – утепление фундамента и отмостки, наличие дренажной системы. опубликовано

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

• с опорой на грунт — со стяжкой по грунту или на лагах;
• с опорой на стены — как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м . Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

• теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
• комфортные гигиенические условия для людей;
• защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
• предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
• снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Засыпка грунтовой подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

До начала работ по засыпке грунта обязательно удаляем верхний почвенный слой с растительностью. Если этого не сделать, то пол начнет со временем оседать.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от , колодца и (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Не следует в подушку укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно останутся пустоты.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Фильтрационный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции. Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Конструкция полов по грунту

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

• пол по грунту с бетонной стяжкой ;
• пол по грунту с сухой сборной стяжкой ;
• пол по грунту на деревянных лагах .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Бетонный пол по грунту

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

1. На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .). Пленку заводят на стены.
2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм , нарезанных из плит утеплителя.
3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте:
4. На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см . Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
5. На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм . Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
6. На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
7. Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см 2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: . Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
8. На стяжку монтируют чистовой пол .

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки . Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, профилированную пленку, которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Профилированная мембрана представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в форме усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Выпускается материал плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах шириной от 0,5 до 3,0 м , длиной 20 м.

За счет текстурированной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаное основание, не деформируясь и не смещаясь в процессе монтажа.

Зафиксированная в песчаное основание, профилированная мембрана обеспечивает твердую поверхность, пригодную для укладки теплоизоляции и бетона.

Поверхность мембран выдерживает без разрывов передвижение рабочих и машин для транспортирования бетонных смесей и растворов (исключая машины на гусеничном ходу).

Срок службы профилированной мембраны более 60 лет.

Профилированная мембрана укладывается на хорошо уплотненную песчаную подушку шипами вниз. Шипы мембраны зафиксируются в подушке.

Швы между рулонами, уложенными внахлест, тщательно проклеивают мастикой.

Шипованная поверхность мембраны придает ей необходимую жесткость, что позволяет укладывать непосредственно на нее плиты утеплителя и бетонировать стяжку пола.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку.

Подсыпка из щебня или гравия толщиной не менее 10 см нейтрализует капиллярный подъём влаги из грунта.

Полимерную пленку гидроизоляции в этом варианте укладывают поверх слоя утеплителя.

Если верхний слой грунтовой подушки отсыпать из керамзита, то можно отказаться от слоя утеплителя под стяжкой.

Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от его насыпной плотности. Из керамзита с насыпной плотностью 250–300 кг/м 3 достаточно выполнить теплоизоляционный слой толщиной 25 см. Керамзит с насыпной плотностью 400–500 кг/м 3 , чтобы достичь такой же тепло­изоляционной способности, придется уложить слоем толщиной 45 см. Керамзит насыпается слоями толщиной 15 см и уплотняется с помощью ручной или механической трамбовки. Легче всего утрамбовывается многофракционный керамзит, который содержит гранулы разного размера.

Керамзит достаточно легко насыщается влагой из нижележащего грунта. У влажного керамзита снижаются теплоизоляционные свойства. По этой причине между грунтом основания и слоем керамзита рекомендуется устраивать барьер для влаги. Таким барьером может служить толстая гидроизоляционная пленка.

Керамзитобетон крупнопористый без песчаный капсулированный. Каждая гранула керамзита заключена в цементную водонепроницаемую капсулу.

Прочным, теплым и с низким водопоглощением будет основание для пола, выполненное из крупнопористого без песчаного керамзитобетона.

Пол по грунту с сухой сборной стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):

1 — Половое покрытие — паркет, ламинат или линолеум.

2 — Клей для стыков паркета и ламината.

3 — Стандартная подложка под покрытие пола.

4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.

5 — Клей для сборки стяжки.

6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.

7 — Труба коммуникаций (водоснабжения, отопления, электропроводок и т.п.).

8 — Утепление трубы пористо-волокнистыми матами или пенополиэтиленовыми гильзами.

9 — Защитный металлический кожух.

10 — Дюбель разжимной.

11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.

12 — Бетонное армированное основание из бетона класса В15.

13 — Грунт основания.

Устройство примыкания пола к наружной стене показано на Рис. 6.

Позиции на рис.6 следующие:
1-2. Лаковое покрытие паркета, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета, или стандартная подложка.
5. Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.
6. Водно-дисперсионный клей для сборки стяжки.
7. Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Кварцевый песок.
9. Бетонное основание — армированная стяжка из бетона класса В15.
10. Прокладка разделительная из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, толщиной по расчету.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Стена наружная.

Как уже упоминалось выше, грунтовая подушка в основании пола всегда имеет положительную температуру и сама по себе обладает определенными теплоизолирующими свойствами. Во многих случаях достаточно дополнительно уложить утеплитель полосой вдоль наружных стен (поз.11 на рис.6.) , чтобы получить требуемые параметры теплоизоляции для пола без напольного обогрева (без теплых полов).

Рис.7. Обязательно в полу, по периметру наружных стен, укладывают утеплитель лентой, шириной не менее 0,8 м. Снаружи утепляют фундамент (цоколь) на глубину до 1 м.

Температура грунта под полом, в зоне примыкания к цоколю по периметру наружных стен, достаточно сильно зависит от температуры наружного воздуха. В этой зоне образуется мостик холода. Через пол, грунт и цоколь тепло уходит из дома.

Температура грунта ближе к центру дома всегда положительная и мало зависит от температуры на улице. Грунт подогревается теплом Земли.

Строительные правила предписывают обязательно утеплять зону, через которую уходит тепло. Для этого, рекомендуется устраивать теплозащиту на двух рубежах (рис.7):

1. Утеплять снаружи цоколь и фундамент дома на глубину не менее 1,0 м.
2. Укладывать слой горизонтальной теплоизоляции в конструкцию пола по периметру наружных стен. Ширина ленты утеплителя вдоль наружных стен не менее 0, 8 м. (поз.11 на рис. 6).

Толщину теплоизоляции рассчитывают из условия, что общий показатель сопротивления теплопередаче на участке пол — грунт — цоколь, должен быть не меньше аналогичного параметра для наружной стены.

Проще говоря, суммарная толщина утеплителей цоколя плюс пола должна быть не меньше толщины утеплителя наружной стены. Для климатической зоны в районе г. Москвы общая толщина утеплителя из пенопласта не менее 150 мм. Например, вертикальная теплоизоляция на цоколе 100 мм., плюс 50 мм. горизонтальная лента в полу по периметру наружных стен.

При выборе размеров слоя теплоизоляции учитывают также то, что утепление фундамента способствует уменьшению глубины промерзания грунта под его подошвой.

Это минимальные требования к утеплению пола по грунту. Понятно, что чем больше размеры теплоизоляционного слоя, тем выше эффект энергосбережения.

Укладывать теплоизоляцию под всей поверхностью пола в целях энергосбережения, обязательно необходимо лишь в случае устройства в помещениях теплых полов или строительства энергопассивного дома.

Кроме того, сплошной слой теплоизоляции в полу помещения бывает полезен и необходим для улучшения параметра теплоусвоения поверхности покрытия пола . Теплоусвоение поверхности пола — это свойство поверхности пола поглощать теплоту в контакте с какими-либо предметами (например, ступнями ног). Особенно это важно, если чистовой пол делают из керамической или каменной плитки, или другого материала с высокой теплопроводностью. Такой пол с утеплителем будет ощущаться, как более теплый.

Показатель теплоусвоения поверхности пола для жилых зданий не должен быть выше 12 Вт/(м 2 ·°С) . Калькулятор для расчета этого показателя можно найти

Плита основания из бетона класса В 12,5 толщиной 80 мм. по слою щебня, утрамбованного в грунт на глубину не менее 40 мм.

Деревянные бруски — лаги сечением минимум, ширина 80 мм. и высота 40 мм., рекомендуется укладывать на слой гидроизоляции с шагом 400-500 мм. Для выравнивания по вертикали, их укладывают на пластиковые подкладки в виде двух треугольных клиньев. Путем сдвигания или раздвигания подкладок регулируется высота расположения лаг. Пролет между соседними точками опирания лаг не более 900 мм. Между лагами и стенами следует оставлять зазор шириной 20-30 мм.

Лаги лежат свободно без крепления к основанию. На время монтажа чернового пола их можно скрепить между собой временными связями.

Для устройства чернового пола обычно используют древесные плиты — ОСП, ДСП, ЦСП. Толщина плит не менее 24 мм. Все стыки плит должны обязательно опираться на лаги. Под стыки плит между соседними лагами устанавливают деревянные перемычки.

Черновой пол можно сделать из шпунтованной половой доски. Такой пол из качественной доски можно эксплуатировать без напольного покрытия. Допустимая влажность древесины материалов пола 12-18%.

В пространство между лагами при необходимости можно уложить утеплитель. Плиты из минеральной ваты обязательно сверху закрывают паропроницаемой пленкой, которая препятствует проникновению в помещение микрочастиц утеплителя.

Рулонную гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов наклеивают в два слоя на бетонный подстилающий слой методом подплавления (для наплавляемых рулонных материалов) или наклейкой на битумно-полимерных мастиках. При устройстве оклеечной гидроизоляции следует обеспечить продольную и поперечную нахлестку полотнищ не менее 85 мм.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте по лагам, в помещениях должны быть предусмотрены щели в плинтусах. Минимум в двух противоположных углах помещения оставляют отверстия площадью 20-30 см 2 .

Есть еще одна конструктивная схема пола — это деревянный пол по грунту на лагах, уложенных на столбики, Рис.5.

Позиции на Рис.5.:
1-4 — Элементы чистового пола.
5 —
6-7 — Клей и саморезы для сборки стяжки.
8 — Лага деревянная.
9 — Прокладка деревянная выравнивающая.
10 — Гидроизоляция.
11 — Столбик кирпичный или бетонный.
12 — Грунт основания.

Устройство пола на лагах по столбикам позволяет уменьшить высоту грунтовой подушки или вовсе отказаться от её устройства.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил .

Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Качественное устройство пола по плитам перекрытия предполагает комфортное проживание людей в помещении.

Схема устройства древесно-стружечного пола.

Основа для пола

Классификация полов производится по видам покрытий:

• дощатые;
• паркетные;
• линолеумные;
• плитные.

И по типам конструкций:

• слоистые;
• однослойные;
• раздельные пустотные;
• раздельные беспустотные.

Необходимый инструмент:

Схема перекрытия над вентилируемым подпольем.

• шлифмашина;
• рубанок;
• молоток;
• кельма;
• шнур;
• правило;
• пила;
• крепеж;
• шуруповерт;
• рулетка.

Устройство слоистого пола

В основном применяются в . Делаются из нескольких слоев над более холодными помещениями (подвалы, гаражи). На укладывается звукоизолирующий слой, а на него твердое половое покрытие — паркет штучный или паркетные щиты. Для звукоизоляции используются плиты ДВП марки 4, 12, 20.

Однослойная конструкция

Такой пол делается непосредственно по плитам перекрытия. При обнаружении неровностей необходимо сделать выравнивающий слой. Материалом для строительства однослойного пола может быть линолеум на биостойкой основе, который не подвержен процессам гниения. В помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванна) однослойный пол можно сделать из керамической плитки или положить линолеум на резиновой основе.

Монтаж раздельного пустотного покрытия

Схема устройства звукоизолирующего пола.

Сначала прокладывают звукоизоляционный слой по плитам перекрытия, затем укрепляют лаги, и по ним укладывается материал чистого пола: паркетные доски, шпунтованные доски или деревянные щиты. Если в помещении сделан сплошной настил из неостроганных досок, то поверх укладывают плиты ДВП, толщина которых должна быть не менее 20 мм. Лаги для строительства раздельного пустотного пола по плитам перекрытия должны быть остроганы и обработаны антисептиком. Размеры брусков (лаг) — 80*40 мм. В зависимости от толщины полового покрытия определяется расстояние между лагами. Чем тоньше материал, тем чаще укладывают бруски.

Устройство раздельного беспустотного пола

Схема самостоятельной укладки половой доски.

Строится на основе монолитной стяжки, сделанной по плитам перекрытия. Стяжку делают из смеси бетона и пористого заполнителя класса В12,5 маркой плотности D1200, толщина стяжки должна быть не более 40 мм. Ее нельзя выравнивать цементным раствором, неровности должны быть просто отшлифованы. Между монолитной стяжкой и стенами помещения по периметру делается зазор 20-30 мм, который заполняется звукоизолирующим материалом и впоследствии закрывается плинтусом.

Внешним покрытием такого пола может быть линолеум, плитки ПВХ, паркет, ламинатный паркет, плиты ДВП или другие материалы. Поверх стяжки кладется слой гидроизоляционного материала. Его укладывают внахлест или производят обмазку швов битумным раствором. Затем кладут слой звукоизоляции из минеральной ваты марки 125-150 толщиной до 60 мм, фибролитовые плиты толщиной до 50 мм, песок или керамзит.

Паркетное покрытие

Схема устройства пола.

Красивый внешний вид, малая теплоизоляция и звуконепроницаемость делают паркет (паркетные доски, паркетные щиты, штучный паркет) востребованным материалом при строительстве пола по перекрытиям. Устройство такого пола возможно на сплошном дощатом основании, плитах ДВП, цементно-песчаных стяжках. Хорошо смотрятся полы из штучного паркета, выполненные рисунком «елка» с фризами или без фриз.

Сначала необходимо произвести разметку рядов покрытия, чтобы было меньше отходов. На подготовленное основание производят настил слоя пергамина, и по нему укладывается маячная «елка». Ориентируясь на нее, производится устройство покрытия пола с тщательным соединением и креплением каждой паркетной планки гвоздями-сороковкой, забиваемым два в боковой паз и один в торцовый. Добойником углубляют шляпки в материал.

Устройство полов из штучного паркета по стяжкам производится на горячем или холодном растворе битума в «елку» без фризов. При настиле паркета при необходимости делают выравнивание его специальной паркетно-строгательной машиной или ручным рубанком; после острожки устанавливают плинтусы, делают циклевание и шлифование пола. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. Уложенный паркет натирают мастикой или лаком.

Линолеумные полы

Схема утепления пола первого этажа.

Линолеум — материал, применяемый для отделки полов. Имеет такие качества, как прочность, долговечность, стойкость к воздействиям химических веществ, эластичность; его легко чистить и мыть. За все эти качества материал пользуется большой популярностью у застройщиков. К недостаткам относится подверженность деформациям — расширению, усадке, короблению и вздутию. Чтобы не допустить их появления, линолеум предварительно выдерживают в раскатанном состоянии в течение нескольких дней для распрямления и принятия формы пола.

Качество основания для настила существенно влияет на качество линолеумного пола. Обладая эластичностью, линолеум способен воспринимать даже малейшие неровности. Поэтому основания должны быть ровными, чистыми, сухими и прочными. Горизонтальность основания необходимо проверять специальной рейкой. Основаниями под линолеум могут быть стяжки из цементно-песчаного раствора, плит ДВП, плит ДСП, шлакобетонные, керамзитобетонные и дощатые полы.

Для устройства новой стяжки по плитам перекрытия делается песчано-цементный раствор состава 3:1, который укладывают на жесткой и прочной подготовке слоем до 3 см и разравнивают правилом или полутеркой по заранее установленным направляющим рейкам. Поверхность ранее сделанных стяжек должна быть чистой и ровной. При необходимости выровнять стяжку можно укладкой нового слоя цементно-песчаной смеси составом 1:2. Допустимая влажность основания — не более 10 %.

Самым трудоемким считается процесс подготовки оснований под наклейку линолеума на дощатых полах, сделанных по плитам перекрытия.

Схема звукоизоляции перекрытий.

Они должны быть достаточно жесткими. Доски основания не должны прогибаться. Перед наклейкой линолеума основание пола должно быть хорошо обработанным: пиломатериал должен быть сухим, простроганным, обработанным антисептиком или олифой. Все трещины должны быть прошпатлеваны, зачищены и загрунтованы.

При устройстве основания из ДВП или ДСП необходимо также обеспечить жесткость основания под плитами с обязательной затиркой швов между ними. К деревянному основанию пола плиты прикручивают шурупами, их шляпки хорошо утапливаются в материале, а к бетонной или цементно-песчаной стяжке плиты приклеивают горячим битумом. Поверхность закрепленных плит выравнивают отстрожкой выпуклостей, заделкой швов мастикой, грунтовкой и шпатлеванием масляной шпатлевкой. Затем настилают линолеум.

Полы из керамических плиток

Для устройства пола по плитам перекрытия из керамических плиток сначала делают основание — монолитную стяжку из цемента с добавлением песка (примерный состав 3:1; 4:1), устройство которой ведется по гидроизоляционному слою. При устройстве пола на деревянном основании необходимо по настилу наклеить горячей битумной мастикой гидроизоляцию, затем положить армированную сетку и по ней положить раствор. Для устройства стяжки следует пользоваться маячными деревянными рейками, устанавливаемыми по уровню вдоль стен помещения. Приготовленный раствор положить между рейками. Горизонтальность стяжки проверяется правилом, концы которого должны опираться на маячные рейки. После затвердения раствора рейки удаляются. Оставшиеся бороздки заполняют раствором.

Схема перекрытия и утепления пола.

Перед укладкой плиток их необходимо рассортировать по размеру и цвету. Сделать разбивку пола по выбранному рисунку будущего покрытия, после этого следует проверить прямоугольность помещения шнуром, протянув его по диагонали из угла в угол, а затем определить ширину фриза и положить два взаимно перпендикулярных ряда по рисунку насухо. Расстояние между плитками при их укладке должно быть не более 2 мм.

Если плитки не входят полностью, то их можно перерубить и уложить в ряду, расположенном ближе к стене. По отметкам, сделанным на чистом полу, укладываются маячные плитки. Затем по шнуру и линейке устанавливаются угловые, промежуточные и фризовые маяки. На приготовленном растворе производят заделку и настилают первый ряд плиток. После укладки фризовых рядов приступают к настилу плиток основного рисунка покрытия пола. Чтобы не наступать на уже уложенные плитки, настил их начинают от дальней стены.

Применяемый раствор должен быть пластичной консистенции, и целесообразно укладывать его ровной полосой сразу на несколько рядов плиток . Положив плитку на раствор, следует немного осадить ее легкими ударами кельмы или молотка по положенному сверху бруску. Проверку горизонтальности уложенных плиток проводят правилом. Швы между ними должны быть свободными от раствора. Через двое суток после настила плиток их заполняют сметанообразным раствором цемента в воде, предварительно очистив поверхность. Вливание производят 2-3 раза, так как происходит усадка раствора. Остатки раствора удаляют с поверхности сразу после окончания работ протиранием плиток увлажненными опилками. Засыпать уложенные плитки увлажненными опилками слоем в 15-20 см, и, периодически увлажняя их, добиться хорошего твердения раствора.

Устройство полов из ламинированного паркета

Современным строительным материалом для покрытия полов по плитам перекрытия является ламинированный паркет. Это экологически чистое покрытие, напоминающее деревянный паркет, которое состоит из нескольких слоев и очень удобно в эксплуатации. Изготавливается из плотных, водостойких плит ДВП, покрытых имитирующим дерево слоем. Размеры планок: длина — 1,2-1,7 м, ширина — до 18 см, толщина — от 6 до 14 мм. Планки ламината сверху покрывают акрилатной или меламиновой смолой для предохранения от механических повреждений.

Полы из монолитных железобетонных плит перекрытия давно известны и хорошо себя зарекомендовали в строительстве частных и многоэтажных домов. По сегодняшний день они востребованы и популярны в особенности при строительстве коттеджей большой площадью. Железобетонные пустотны плиты перекрытия имеют массу преимуществ, устройство этих плит таково, что они помимо того, что равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности, еще и дополнительно прибавляют зданию жесткость и устойчивость.

Общие сведения и преимущества железобетонных плит

Плиты выполнены из бетона, в котором при заливке вмонтирована железная арматура. Плиты по длине имеют продольные пустоты круглой формы, которые в сочетании с арматурой дает конструкции огромное преимущество. Железобетонная плита способна выдерживать изгибы, не ломаться при высоких нагрузках, она очень долговечны при правильной эксплуатации при строительстве. Монолитные плиты заводского производства отвечают всем требованиям которые предъявляются для перекрытий, они прочны и устойчивы при высоких температурах. Очень важен тот факт, что железобетонная плита является хорошим шумоизолятором и плюс к этому сохраняет тепло.

Не менее важен тот факт, что использование плит в строительстве намного ускоряет и упрощает процесс, они могут быть установлены там, где никакой другой метод укладки пола не подходит. К примеру, укладка полов частного дома площадью свыше 100 м² с помощью заливки, займет много времени, кроме того трудозатраты, а также финансовые затраты будут намного выше, чем при укладке пола железобетонными плитами.

Правильный выбор плит и расчет

При укладке пола первого этажа нужно понимать, что на него будет оказываться большая нагрузка, поэтому важно правильно рассчитать вес конструкции и взять в расчет все, вплоть до общего веса дома и мебели или оборудования, которое будет установлено в помещениях. Толщина железобетонных плит стандартна и равна 220 мм, но плиты могут быть рассчитаны на различную весовую нагрузку в зависимости от их марки. Здесь роль играет армирование плиты и то, из какой марки бетона она выполнена.

Железобетонные плиты выпускаются длиной 2.4-6.8 метра, ширина таких плит в зависимости от длины равна 1.2-1.5 метра, вес 0.9-2.5 тонны. Это позволяет при строительстве использовать небольшую технику, краны до 3 тонн подъема груза. Понять какая плита вам нужна не сложно, на поверхности ставится маркировка, например, плита ПК 8-42-12 будет длиной 4.2 метра, шириной 1.2 м, с весовой нагрузкой 800кг/м².

Правила монтажа плит в зависимости от этажа

При укладке плит перекрытия важно учитывать то, где они будут укладываться, т. к. правила монтажа цокольного этажа отличаются от укладки перекрытия между этажами.

В случае с укладкой цокольного этажа, необходимо сперва провести работы по выравниванию фундамента, а именно его верхнего края. Для этого верхнюю кромку фундамента делается не высокая опалубка из досок, здесь необходимо залить небольшой слой бетона, чтобы вывести идеально ровную поверхность по горизонтали. Теперь на такую площадку можно укладывать железобетонную плиту.

Укладка плит производится с учетом их конусности, получается нижняя часть плиты будет ровно стыковаться с прилегающей рядом. Вверху образуется небольшой шов, который необходимо заделать цементным раствором. Таким образом получается практически ровная поверхность пола в минимальный срок. В зависимости от того, какой пол вы будете настилать, возможно придется сделать тонкую стяжку, но для большинства материалов, которые покрывают пол, подходит плита без дополнительной отделки.

В случае, когда железобетонная плита укладывается в качестве перекрытия между этажами, то на стенах из кирпича или блоков необходимо сделать дополнительный железобетонный пояс. Это что-то вроде сейсмического пояса, который выполняется следующим образом. Когда высота стен выложена до нужной высоты, производится укладка еще одного ряда, но при этом нужно укладывать один слой, чтобы оставить внутренний торец по всему периметру, в который будет ложиться плита, а снаружи это место будет закрыта кирпичом. Прежде, чем уложить плиту, как и в первом случае необходимо выполнить опалубку и залить тонкий слой бетона с укладкой армирования. В результате образуется ниша с небольшим зазором для укладки материалов утепления, куда и укладывается плита. Тонкий слой бетона с армированием повышает прочность поверхности и равномерно распределяет по стенам нагрузку от плиты.

Утепление

Плиты перекрытия сами по себе служат хорошим утеплением, т. к. они расположены внутри помещений дома, то нет нужды в их утеплении, однако необходимо произвести утепление торцов. Плита обладает высокой теплопроводностью, что несомненно хорошо, т. к. плита верхнего этажа проводит тепло снизу и таким образом пол становится теплым. Но с торцов плита будет получать холод, поэтому нужно оградить ее слоем утеплителя. В нише, которая образовалась в процессе армирования, в местах примыкания плиты к стене необходимо уложить утеплитель. Затем это пространство, как и остальные щели заливаются бетоном.

Утепление производить обязательно, в противном случае в этих пустотах будет образовываться конденсат, который плита будет впитывать и постепенно разрушаться. Помимо разрушения плиты, в помещении будет появляться влажность, а в местах, где есть арматура, появится ржавчина, которая не закроется никакой шпаклевкой.

Собственно на этом процесс создания полов и межэтажных перекрытий закончен, теперь можно приступать к отделке пола материалами. Как уже говорилось, возможно придется выполнить тонкий выравнивающий слой стяж

При таких видах работ вам может существенно помочь строительная техника, например

Различия между жидкой стяжкой пола и бетоном

Жидкая стяжка пола и бетон могут показаться похожими на некоторых, но люди, работающие в сфере строительства, скажут вам иное.

Использование по назначению

Прежде всего, с точки зрения применения бетон – это недорогой строительный материал, который широко используется при строительстве дорог, мостов, зданий и жилых домов. Его также можно использовать для грубых внешних и внутренних стен и полов.

С другой стороны, жидкая стяжка

– это важный компонент пола, который укладывается поверх бетона и обеспечивает гладкую, прочную и ровную поверхность в качестве основы для окончательного напольного покрытия.Благодаря своей сыпучей консистенции жидкая стяжка для пола обеспечивает безупречную отделку под керамическую плитку, линолеум, винил и все типы деревянных полов и ковровых покрытий, обеспечивая при этом адекватную поддержку при движении.

Благодаря своей прочности и самовыравнивающимся характеристикам жидкая стяжка для пола стала незаменимой в промышленных и бытовых покрытиях. Жидкая цементная стяжка Longfloor еще больше усиливает эти преимущества, растрескивание поверхности сводится к минимуму, а гладкая кремовая поверхность не содержит цементного молочка, что исключает необходимость шлифования поверхности.Наконец, Longfloor основан на цементе, а не на гипсе (ангидрите), что означает, что он совместим со всеми напольными клеями без дополнительной грунтовки.

Состав и отделка

Что касается состава, бетон и жидкая стяжка пола могут иметь некоторое сходство, поскольку они оба состоят из цемента, воды и заполнителей. Разница заключается в основном в размере агрегатов. Бетон содержит более крупные и грубые строительные заполнители, такие как гравий или щебень размером от 5 до 20 мм, которые придают ему грубую, но прочную текстуру.

Напротив, жидкая стяжка для пола состоит из более мелких заполнителей диаметром до 5-6 мм и имеет сыпучую консистенцию. Жидкая цементная стяжка Longfloor содержит связующее на основе известнякового порошка со специально подобранными добавками. В качестве бонуса он содержит 95% сертифицированных материалов вторичной переработки, подтвержденных стандартом ISO 14021. C.

Экономия времени и затрат

По всем стяжкам обычно можно ходить через 1-2 дня, в зависимости от сезона.Однако некоторым стяжкам требуется значительное время, прежде чем они станут достаточно сухими для нанесения напольных покрытий. Строительная практика установила, что время высыхания гипсовых стяжек составляет не менее 1 дня на 1 мм толщины стяжки до 40 мм и 2 дня на 1 мм толщины более 40 мм.

Стяжка из жидкого цемента Longfloor является экономичным и экономичным вариантом по времени, потому что она обеспечивает гораздо более быстрое высыхание, треть от указанного выше. Его можно наносить во влажных помещениях, в то время как гипсовые стяжки не должны быть такими, поскольку они будут пузыриться при проникновении влаги.Жидкая стяжка также идеально подходит для крупномасштабных проектов, потому что ее можно уложить на площади до 1000 квадратных метров за один день, в отличие от 150 квадратных метров при использовании традиционной смеси для стяжки из песка и цемента.

Наконец, все жидкие стяжки позволяют сэкономить на расходах на электроэнергию при укладке полов с подогревом. Это связано с тем, что стяжка плотно закрывает трубы, обеспечивая лучшую теплопередачу от нагретых труб к помещению наверху.

Почему полированный бетон – отличная альтернатива отделке

Легко понять, почему полированный бетон становится все более популярным среди девелоперов, строителей, архитекторов и домовладельцев.Универсальный материал чрезвычайно прочен, служит десятилетиями и является одной из самых простых в уходе поверхностей. Это тоже выглядит приятно.

Но по мере роста спроса отрасль развивается, чтобы адаптироваться к различным потребностям клиентов. Кажется, что бетон больше не означает одно и то же. Сейчас существует огромное количество различных типов «бетона»: механическая полироль, соль и перец, полированный бетон, шлифованный и герметизирующий бетон, шлифованный бетон, эпоксидные полы.Неудивительно, что покупатели запутались!

Полированный бетон и другие виды отделки часто путают. Ведь неопытному глазу процесс полировки и полировки выглядит одинаково. Но на самом деле это совершенно разные техники, и вы не хотите ошибочно просить полированную отделку, когда вы на самом деле имеете в виду полировку, иначе вы будете жестоко разочарованы результатом. Итак, позвольте нашим натренированным глазам объяснить вам разницу между двумя методами.

Итак, что же такое бетонная отделка?

Механическая полировка бетона включает в себя изменение поверхности бетона путем шлифовки, хонингования и полировки.Для этого используются абразивные материалы на алмазной связке. Алмазы не просто великолепно смотрятся на вашем пальце – материал когда-то считался самым прочным материалом на планете, и, хотя с тех пор он был опровергнут, он по-прежнему отлично подходит для шлифования твердых поверхностей, таких как бетон. Он уменьшает любые неровности и провалы в бетонной плите, а также стирает любые пятна и следы с поверхности.

Механическая полировка бетона также включает нанесение на поверхность химического отвердителя для уплотнения естественно пористого бетона перед его шлифовкой до желаемого блеска и гладкости.Вот почему процесс полировки действительно увеличивает долговечность бетонных поверхностей. Он также обеспечивает несколько других вещей: его легко чистить, его трудно повредить, и он отражает свет, как никакая другая поверхность (что означает, что его отлично использовать, когда вам нужно яркое покрытие или вы хотите сократить счета за электроэнергию: владельцы супермаркетов обратите внимание! ).

Вы можете достичь различных уровней воздействия (сколько камня отображается под поверхностью) и разных уровней блеска (матовый, полуглянцевый и глянцевый) в зависимости от того, насколько груб или тонок алмазный клей, что означает, что отделка может быть индивидуализирована .

Что такое полированный бетонный пол?

Многие клиенты путаются между полированным бетоном и другими популярными видами отделки. В конце концов, процесс выглядит очень похоже. Полировальные машины по бетону, также называемые затирочными машинами или вертолетами (названные так из-за их вращающихся лопастей), являются механическими и вращаются аналогично шлифовальной машине по бетону. Но на этом сходство заканчивается.

Полировальные машины недостаточно мощные, чтобы шлифовать бетонную поверхность. Вместо этого они используются для нагрева, плавления и полировки покрытия, нанесенного на поверхность.Химическое покрытие, которое обычно представляет собой продукт на основе воска, растворяется в небольших порах на поверхности бетона.

При полировке бетона можно использовать уплотнитель, который придает поверхности те же свойства, что и механическая отделка, в том числе блеск, долговечность и прочность. Но легко ошибиться, и если вы испортите установку, она будет выглядеть не так хорошо, как вы ожидали.

Как установить красивый полированный бетонный пол?

Полировка коммерческих полов уже много лет популярна.Это прочный, простой в уходе и более дешевая альтернатива другим полам. Однако эстетика этих коммерческих полов никогда не принималась во внимание. Теперь все больше людей обращаются к полировке из-за ее декоративной привлекательности. Вы можете добиться такого же уровня блеска, что и при полировке, и многим клиентам нравится уникальная вариация цвета, которую вы можете получить.

Но в полированной отделке легко ошибиться. Бетонную плиту необходимо тщательно вылить, обработать и очистить перед полировкой, а срезание углов на этом этапе приведет к некрасивым полам.

Перед полировкой монтажник по бетону с помощью механического шпателя создаст покрытие с блеском, аналогичным блеску других типов бетона. Это удаляет следы и другие отметки до того, как бетон схватится. Для полировки важно использовать опытного установщика бетона, потому что неровная затирка приведет к неровному полу. На готовом полу будут хорошо заметны даже самые маленькие провалы или неровности на поверхности.

Еще одна вещь, о которой следует подумать, это то, что цементные плиты имеют тенденцию иметь более темные центры и более светлые края при заливке.Если вы полируете большую площадь, вы можете получить неоднородный пол: в одних областях светлый, в других – темный. Многие неудачные полировки неопытными установщиками привели к появлению уродливых полов и недовольству домовладельцев.

Герметик также обычно применяется для защиты полированного пола. Если полы не были защищены на этапе строительства, пятна от пролитой жидкости или опилок могут впитаться в бетон до того, как будет нанесен защитный герметик. Поскольку шлифовка не требуется, эти пятна все равно будут видны на готовом полу.В Policrete мы используем Ram Board, сверхпрочную временную защиту пола, которая раскатывается, чтобы защитить поверхности от повреждений во время строительства.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что у опытного бетонщика будет больше шансов добиться ровной отделки с нужным уровнем блеска. Чтобы пол выглядел великолепно, бетонная плита должна быть залита безупречно. Затем нужно тщательно очистить, отполировать и покрыть пол герметиком. Вот почему стоит работать только с опытным монтажником.А еще лучше использовать тот, который одновременно заливает плиту и полирует поверхность. Таким образом, вы знаете, что они не срежут углы ни на одном из этапов.

Как добиться великолепного внешнего вида полированного бетонного пола

Если вы предпочитаете полированный бетон, мы поможем вам добиться отличного внешнего вида, не рискуя неровными или неприглядными полами. Ключевым моментом является использование опытного установщика по бетону. Policrete хорошо обучен как заливке, так и отделке бетона, а это значит, что вы можете быть уверены, что мы уложим плиту безупречно, безупречно очистим ее и отполироваем в соответствии с вашими требованиями.

Свяжитесь с одним из специалистов Policrete по бетону, чтобы обсудить, как мы можем установить высококачественный полированный бетонный пол в вашем доме или коммерческом помещении.

Вы архитектор или строитель и подумываете о полированных бетонных полах для своей следующей постройки? Свяжитесь с одним из наших специалистов.

Источник изображения / источник изображения / источник изображения / источник изображения / источник изображения

Почему важна подготовка бетонной поверхности –

Чистота и состояние бетонной поверхности важны для обеспечения долговечности и адгезии любого покрытия, нанесенного на нее.Особое внимание необходимо уделить подготовке поверхности и очистке бетона.

Следующая информация описывает, почему подготовка поверхности важна для оптимальных характеристик покрытия, а также условия, которые необходимо соблюдать при окраске, покрытии или герметизации промышленных бетонных полов.

Часть I – Общая информация

Бетон состоит из трех материалов: цемента (от 10 до 15% от общего объема), заполнителей (от 65 до 80% и воды, составляющих оставшийся объем.Когда вода и цемент смешиваются вместе, химическая реакция между ними заставляет массу гидратироваться и затвердевать. Затем заполнители связываются гидратирующим цементом, что придает отвержденной массе ее основную прочность. Могут использоваться как мелкие, так и твердые заполнители, в зависимости от требуемой вязкости и / или прочности.

Четвертый материал – Polycote Bondex (высокотехнологичный сополимер стирола и бутадиена) может быть добавлен для различных конкретных целей, таких как улавливание воздуха, ускорение схватывания и повышение общей твердости.

Следует использовать минимальное количество воды, необходимое для укладки бетона, поскольку избыток воды сильно ослабляет бетон. Стандартный бетон обычно составляет около 20 Н / мм, в то время как бетон лучшего качества обычно находится в диапазоне 30-35 Н / мм. Тем не менее, полы, подвергающиеся интенсивному использованию в промышленности, обычно превышают 40 Н / мм

Часть 2 – Новые бетонные условия

Laitance

Поверхность нового бетона всегда слабая, даже на хорошем высокопрочном бетоне, потому что методы затирки и процесс отверждения побуждают более легкие компоненты, такие как излишки портландцемента и воды, подниматься на поверхность.Когда эта богатая цементом пена схватывается, это называется «цементным молоком». Молоко присутствует на глубине примерно 1/16 дюйма, очень непрочное и хрупкое. Если слой цементного молока не будет удален, нагрузки, возникающие в слое цементного молока во время использования пола, очень вероятно вызовут разрушение цементного молока и отслоение любого нанесенного покрытия.

Отвердители

Эти материалы часто распыляют на влажный бетон, чтобы действовать как мембрана, которая замедляет испарение воды во время отверждения бетона.Отвердители уменьшают быстрое изменение объема бетона, тем самым уменьшая усадку.

Напыляемые отвердители представляют собой материалы на основе воска или смолы, которые оставляют почти невидимую пленку на поверхности затвердевшего бетона и препятствуют надлежащей адгезии покрытий к бетонному основанию. По возможности запретите использование отвердителей на новых бетонных плитах перекрытия. Если используются отвердители, их необходимо удалить перед любой последующей подготовкой поверхности и нанесением любых покрытий.Метод тестирования для определения их наличия будет представлен позже.

Отвердители

Растворы различных химикатов часто наносятся на новые бетонные плиты перекрытия для уменьшения пыления (отделения непрореагировавших частиц портландцемента). Эти химические вещества вступают в реакцию с бетоном, образуя гладкую, твердую, плотную поверхность, на которую нельзя наносить прямое покрытие. Эта реакция часто приводит к затвердеванию бетона на глубину 1/4 дюйма или более. Сложно визуально обнаружить наличие
большинства отвердителей.Метод тестирования для их обнаружения будет описан позже.

Фторосиликаты можно эффективно удалить двойным травлением (см. Ниже). Силикаты натрия, а также сульфаты цинка и сульфаты натрия образуют поверхностный слой, который не удастся удалить кислотой или химическими веществами. Единственный эффективный способ их удаления – скарификация или тщательная струйная очистка.

Не пытайтесь покрыть пол, обработанный этими отвердителями, не удалив предварительно их механическим истиранием.

Сухие отвердители (металлические или неметаллические) встряхивают свежий влажный бетон после первой операции всплытия, создавая более плотные, прочные и непылящие плиты.Полы, обработанные этими материалами, необходимо протравить. Механическое истирание обычно не требуется.

Время отверждения бетона

Новый бетон содержит много воды, часть которой избыточна. Перед нанесением какой-либо системы покрытия влажному бетону необходимо дать возможность застыть (состариться) как можно дольше, чтобы снизить содержание влаги и дать возможность большей части усадки плиты перекрытия. Исходное содержание воды и толщина плиты, подготовка подстилающей поверхности, преобладающие климатические условия (относительная влажность, температура воздуха, температура основания), а также наличие или отсутствие ускоряющих или замедляющих добавок в бетоне – все это имеет большое влияние на время отверждения, необходимое перед нанесением покрытия.

Для бетона, не подверженного циклическому замораживанию-оттаиванию, 30 дней обычно считаются минимальным временем отверждения перед покраской. Однако обратите внимание, что этот 30-дневный период предполагает среднюю или среднюю температуру сушки 20 ° C. Зимой и ранней весной (и в неотапливаемом закрытом производственном здании) типичная плита толщиной 150 мм (6 дюймов) должна отверждаться в течение 60 дней. Однако, как правило, оптимальная продолжительность времени, рекомендованная большинством архитекторов, составляет 1 день на каждый миллиметр толщины, хотя очень немногие готовы оставлять ее на такой срок!

Ускорители

Специальные ингредиенты (ускорители) могут быть добавлены в бетон для увеличения скорости отверждения.При добавлении в смесь начальное время отверждения может быть сокращено на треть в зависимости от конкретного используемого ускорителя. Ускорители снижают водоцементное соотношение, улучшают удобоукладываемость и могут помочь в графике бетонирования в холодную погоду.

Содержание влаги

Правильно перемешанный бетон содержит воду, превышающую ту, которая требуется для гидратации цемента. Этот избыток воды поддерживается в течение первых тридцати дней с помощью тонких спреев, покрытий из мешковины, пластиковых листов и отвердителей.По истечении этого времени бетон подвергается воздействию вентилируемого воздуха, и избыток влаги испаряется. Большинство архитектурных покрытий являются дышащими и могут наноситься в течение этого периода испарения без повреждения лакокрасочной системы.

Следует отметить, что почти все высокоэффективные и толстослойные покрытия, в частности двухкомпонентные эпоксидные и полиуретановые покрытия, являются паронепроницаемыми и не пропускают влагу, будь то жидкость или пар. Поэтому перед нанесением изолирующего покрытия влажность должна быть снижена до уровня, приемлемого для производителя покрытия.Для бетона доступны измерители влажности, которые эффективны в руках опытного инспектора. У нас действительно есть покрытия, подходящие для «зеленого» бетона, но чрезвычайно важно, чтобы вы четко обсудили вашу ситуацию с одним из наших технических консультантов.

Разделительные средства для бетона

Функция – агент выпуска формы должен выполнять несколько функций:

• Обеспечивает чистое отделение формы от затвердевшего бетона.
• Оставьте поверхность такой же твердой и прочной, как сам бетон.
• Обеспечьте защиту материала формы, чтобы его можно было использовать повторно.
• Обеспечивает удовлетворительное связывание защитных и декоративных покрытий.

Типы

– Большинство агентов по выпуску форм относятся к одному из следующих типов:

• Простые нефтяные масла – эффективны, но чрезмерное количество приведет к потере краски.
• Воски – эффективны, но могут вызывать повреждение краски.
• Масляные эмульсии – могут вызывать обесцвечивание.
• Лак, шеллак и полимерные покрытия – обычно это прозрачные покрытия лакового типа, которые герметизируют форму и могут быть использованы повторно.
• Смолы в растворителе – широко используются для операций подъема-плиты и подъема. При правильном использовании они оставляют очень мало пятен.
• Химически активные покрытия – объединяются с гидроксидом кальция и алюминия с образованием мыла, которое затем освобождает бетон от формы.
• Лак, шеллак и полимерные покрытия – обычно это прозрачные покрытия лакового типа, которые герметизируют форму и могут быть использованы повторно.

Покраска разделительных агентов

Разделительные агенты для форм могут вызвать проблемы с адгезией либо при использовании неправильного агента, либо когда агент, предназначенный для впитывания краски, используется в избытке.Серьезность проблемы во многом зависит от типа, прочности и толщины наносимого покрытия.

Покрытия, изготовленные из эпоксидных и полиуретановых смол (независимо от того, насколько они прочны или «толстослойны»), могут выйти из строя, если система не закреплена в порах бетона, независимо от антиадгезионных агентов. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы эти разделительные агенты были удалены и поверхностные поры открыты, чтобы позволить первому слою проникнуть.

Тем не менее, может быть интересно отметить, что латексные краски для каменной кладки разработаны таким образом, чтобы иметь хорошую адгезию к (правильно используемым) разделительным агентам.У них обычно толщина пленки менее 4 мил на систему. Пленка имеет большую адгезию, чем когезию, поэтому незначительные повреждения пленки не распространяются.

Часть 3 – Укладка / отделка нового бетона

Литой / утрамбованный бетон

Свежезамешанный бетон доставляется на строительную площадку грузовиком и заливается в ранее уложенные формы. Вибраторы часто используются для удаления как можно большего количества воздуха и для облегчения потока влажного бетона во все области и углы конструкции. Мокрый бетон утрамбовывается / разравнивается вручную.

плавучий двигатель

До появления электроинструментов финишной отделкой была большая, обычно деревянная, а иногда и металлическая, ручная терка, перемещавшаяся по поверхности, когда бетон был еще пластичным. Это давало ровную слегка текстурированную поверхность, которая часто содержала плавающие следы. В настоящее время операция выполняется с помощью механизированных машин, оснащенных либо большой круглой чашей, либо большими плоскими металлическими поплавками. Силовое плавание обычно выполняется позже, чем ручное плавание, поскольку бетон должен выдерживать вес машины.Простой тест – это когда заживление ботинка оставляет лишь небольшое впечатление, скажем, 3 мм. Плавание с помощью силы создает поверхность, аналогичную плаванию вручную, со слегка текстурированной поверхностью, часто с круговыми вихревыми следами от операции плавания. Эту операцию иногда называют панорамированием. Слишком большое количество проходов может привести к появлению «полированного» вида.

Ручная затирка

В зависимости от мастерства укладчика, затирка бетона вручную может привести к очень гладкой поверхности, подобной той, которую производит терка.Однако обычно между каждым проходом поплавка видны небольшие выступы, где бетон имеет небольшие углубления вдоль линии верхней арматуры. Необходимо соблюдать осторожность в сроках отделки бетонной поверхности. Если затирка поверхности выполняется слишком рано, избыток воды может попасть в поверхность, ослабив ее и создав риск быстрого износа поверхности. Бетон, обработанный таким образом, может иметь небольшое количество заполнителя или совсем его не иметь, оставляя только очень мелкую пыль, которая, в свою очередь, называется «цементным молоком» и недостаточно прочна, чтобы выдержать сильные удары.

При правильном выполнении на бетоне соответствующего класса стальная затирка оставляет гладкую, очень плотную поверхность и часто используется для укладки промышленных полов на складах и подобных больших площадях перекрытий.

Открытые агрегатные панели

Специальный заполнитель наносится тонким слоем на дно формы и заливается влажным бетоном. После того, как бетон застынет, панель поднимается и все еще зеленый, затвердевший раствор смывается сверху и вокруг частиц заполнителя.

Часть 4 – Старый / существующий бетон

В дополнение к условиям, указанным выше для нового бетона, бетон, который находился в эксплуатации (хотя бы всего несколько дней!), Может быть загрязнен маслами, смазками или химикатами. Необходимо определить наличие любых загрязняющих веществ или покрытий и принять соответствующие меры. проведена подготовка поверхности.

Кроме того, поверхность вполне могла быть ранее покрыта чем-нибудь, от эпоксидных смол до однокомпонентных красок и герметиков.Разрушение бетона могло произойти из-за окружающей среды. Необходимо оценить прочность пола. Возможность нанесения покрытия на пол и / или соответствующей подготовки будет зависеть от этой оценки.

Ранее окрашенные поверхности

Чрезвычайно важно, чтобы существующая поверхность была полностью прочной, и никогда не будет больше, чем при окраске существующего напольного покрытия.
Слишком много людей хотели бы просто повторно покрыть пол практически без подготовки.Однако, если существующее покрытие отслаивается, отслаивается или пузырится, необходимо понимать, что простое нанесение покрытия на продукт, который не полностью прилипает к основанию, является не более чем пустой тратой времени, усилий и денег! Удалите все отслаивающиеся покрытия с помощью ручных скребков, вакуумных алмазных шлифовальных машин и / или вакуумных дробеструйных машин.

Грязный, маслянистый, загрязненный бетон

Одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкивается малярный мастер, является очистка грязного / загрязненного бетона.Важно понимать, что бетон похож на губку – в нем много отверстий для воздуха. Вылейте ведро воды на любой незапечатанный бетонный пол, и вы увидите, как почти вся сумма просто исчезнет. Поскольку это вода, она просто поднимется и испарится в течение следующих нескольких дней, пока бетон не станет полностью сухим. Однако, когда масло или какое-либо другое загрязнение проникло в бетон, оно никогда не «испарится». Кроме того, необходимо понимать, что химическая чистка омывает только верхнюю поверхность.Из-за того, что масло проникло в бетон, когда поверхность очищена, масло, оставшееся внутри плиты, просто поднимется на только что очищенную поверхность, и пол будет казаться таким же грязным «сейчас», как и непосредственно перед этим. к уборке!

Рекомендуется обезжирить поверхность, а затем проверить целостность структуры поверхности. Если бетон был поврежден или ослаблен из-за такого загрязнения, механическое удаление поврежденной поверхности имеет первостепенное значение.

Аналогичная процедура очистки или просто очистка паром с горячим моющим средством удалит плотные старые покрытия.Перед нанесением любого дополнительного покрытия необходимо удалить отслаивающуюся и отслаивающуюся краску.

Заполнение, ремонт и разглаживание бетона

Поверхность заливного или сборного бетона может содержать отверстия из-за попадания воды или воздуха. Могут присутствовать трещины, узоры формы и другие дефекты. Если поверхность необходимо сделать гладкой и даже перед нанесением системы покрытия, необходимо нанести какой-либо тип поверхностного материала с помощью шпателя, кисти или ракеля.

Polycote предлагает множество продуктов для заполнения отверстий и трещин, компенсаторов и т. Д. И т. Д.Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки, где наша команда обученных консультантов будет рада помочь.

Часть 5 – Первоначальные процедуры проверки / тестирования и анализ

Первым шагом в оценке требований к подготовке поверхности является визуальный осмотр для определения состояния бетонной поверхности. Важно знать историю существующего бетона. Это должно включать не только химические вещества, которым он подвергался (если бетон старый), но и такие детали конструкции, как; был ли бетон уложен непосредственно на почву или глину, или есть дренажная ложа из песка или гравия? Есть пароизоляция? Как далеко под полом находится уровень грунтовых вод?

Бетон следует проверить на пористость, обнаженный заполнитель, трещины, цементное молочко, признаки поверхностного упрочнения или наличие мембраны из отверждаемого компаунда.Также следует отметить любые признаки влажности, сырости или мокрых пятен на полу.

Испытания на прочность поверхности

Определите прочность поверхности, поцарапав ее отверткой, напильником или перочинным ножом.

Металлический предмет должен скользить по поверхности, не ослабляя никаких частиц, оставляя не более блестящего следа. Если в результате этого процесса остается выемка, поверхность не будет прочной и не будет поддерживать систему полиуретанового или эпоксидного покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками.

Другой метод, используемый для проверки прочности, – это удары по поверхности краем молотка.Если молоток резко отскакивает, оставляя лишь небольшую трещину, поверхность прочная. Если он приземлится с глухим стуком и оставит порошок в углублении, поверхность не считается прочной или окрашиваемой. Неисправная поверхность может быть вызвана наличием цементного молочка, деградацией бетона из-за химического воздействия, неправильной бетонной смесью, неправильным отверждением или другими факторами.

Тест на влажность

Проверьте бетон на влажность, сначала осмотрев влажные или мокрые места на полу.Обратите внимание на любые утечки из других участков, которые необходимо устранить перед нанесением системы покрытия. Проверить на скрытую сырость. Как описано в методе ASTM D 4263, этот тест предпочтительнее использования измерителя влажности, который может дать неубедительные результаты. Однако, приклеив клейкую ленту из толстого полиэтилена размером 1 м x 1 м к полу в различных местах, где условия влажности могут варьироваться, например, возле внешних стен, около центра здания или, действительно, в любой конкретной подозрительной зоне, это может быстро доказать, что наличие влажных условий.

Убедитесь, что лист полностью прилегает к полу. Проверьте лист через 16-24 часа. Если капли воды видны на обратной стороне листа, значит, имеется достаточно водяного пара, чтобы помешать адгезии системы покрытия.

Тестирование подходящего метода очистки

Прежде чем выбрать какой-либо конкретный метод, очистите несколько относительно небольших участков, чтобы оценить эффективность метода, а также внешний вид и состояние поверхности после очистки. Причины очистки должны быть тщательно рассмотрены, поскольку результаты методов, предназначенных только для улучшения внешнего вида поверхности, могут существенно отличаться от результатов, полученных с помощью методов, предназначенных для подготовки поверхности к нанесению прочного уретанового или эпоксидного покрытия.

Поверхность пола следует проверить в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся покрываемая поверхность не содержит масляных или жировых загрязнений. Области вокруг машин, насосов и оборудования, подверженные сильному разливу масел и других загрязняющих веществ, должны быть тщательно осмотрены и испытаны. Жир и масло можно эффективно удалить с помощью Polycote Degrease IT.

Для определения подходящего метода химической подготовки можно использовать следующие процедуры. ВНИМАНИЕ: При выполнении этих тестов надевайте защитную одежду, перчатки и очки и, при необходимости, средства защиты органов дыхания.При разбавлении кислоты водой всегда добавляйте кислоту в воду.

Обработайте несколько небольших участков (около 1 кв.м) с помощью Polycote Etch IT. Для тестирования рекомендуется смесь из 1 части Etch IT и 3 частей воды. Если раствор бурно пузырится, образуя однородную белую пену или дымку из пузырьков, и оставляет чистую поверхность, это означает отсутствие отверждающей мембраны или отвердителя.
Если однократное протравливание приведет к тому, что поверхность станет заметно более шероховатой, чем мелкая наждачная бумага, повторите испытание с более разбавленным раствором кислоты, пока не будет получен протравленный профиль, подобный тонкой наждачной бумаге.

Однако, если происходит обратное, при котором происходит только слабая или частичная реакция, остерегайтесь того факта, что присутствует отвердитель или поверхностный отвердитель. Во многих случаях требуется более одного травления. Плохой результат и / или невыполнение вышеуказанных тестов указывает на наличие отвердителя, который нельзя удалить химическим путем. Удалите бетон на глубину не менее 1-3 мм, желательно с помощью тяжелой алмазной шлифовальной машины или скаблера.

Большинство компаний предпочитают механическое удаление существующих красок и эпоксидных покрытий.Однако, если работа небольшая и / или условия не позволяют использовать такие методы, потребуется химическая подготовка. Для удаления стандартных однокомпонентных красок и разметки используйте жидкость для удаления граффити Polycote Graffiti Remover Liquid. Для сильно окрашенных поверхностей или участков, покрытых двухкомпонентными красками, рекомендуется использовать гель Polycote Graffiti Remover (Twin Pack).

Очистите небольшой участок нетканым абразивом и выбранным средством для очистки. Удалите краску и тщательно промойте чистящим средством для нейтрализации.После завершения продолжайте работу с Polycote etch IT, как описано выше.

Часть 6 – Методы подготовки поверхности

Важность, тип и степень подготовки, требуемой перед покраской, зависят от типа и состояния бетона, воздействия и наносимой системы покрытия. Бетон должен быть чистым, сухим и свободным от пыли, грязи, масла, поверхностных веществ и отложений антиадгезива.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании любого из оборудования или химических растворов, описанных ниже, обязательно следуйте всем инструкциям производителя и соблюдайте все рекомендуемые процедуры безопасности.

Веник / Пылесос

Очевидный и самый простой метод подготовки для удаления всей поверхностной пыли, грязи и любого другого рыхлого / рыхлого материала.

Химическая очистка

В качестве альтернативы механическим методам подготовка бетонных полов к нанесению покрытий может осуществляться с использованием методов химической очистки. Доступны указанные ниже растворители или растворы с заглавной буквы.

Кислотное травление

Протравливание – это очень дешевый химический метод, обычно используемый для обработки бетонных полов с целью удаления цементного молока и придания профиля.Целью кислотного травления Polycote Etch IT является растворение слабого поверхностного слоя, известного как цементное молочко, и открытие пор, позволяющее проникнуть в слой герметика. Polycote Etch Это концентрированная соляная кислота, которую следует разбавлять водой. Коэффициент объемного разбавления может варьироваться от 1 части кислоты к 3 частям воды и от 1 части кислоты до 10 частей воды в зависимости от обрабатываемого пола.

Поверхность предварительно увлажняется, и разбавленная кислота равномерно наносится на соответствующую поверхность.Приблизительная укрывистость обычно составляет около 10 кв.м на литр кислотной смеси. Кислота должна оставаться на поверхности в течение двух-трех минут до образования пузырьков. После нанесения кислоты протрите поверхность твердой щетиной, щеткой или роторным скруббером облегчит процесс травления. Сильное образование пузырьков указывает на правильное травление и его необходимо добиться. Отсутствие пузырьков или слабая реакция свидетельствует о наличии на бетоне отверждающейся мембраны или поверхностного отвердителя.

По окончании травления необходимо провести тщательную промывку пресной водой до высыхания поверхности – во избежание образования солей на поверхности. После образования эти соли трудно удалить. Остаточную кислотность необходимо нейтрализовать щелочным очистителем с последующей тщательной промывкой пресной водой.

Правильно протравленная бетонная поверхность будет твердой, но пористой и будет иметь профиль, аналогичный профилю мелкой наждачной бумаги. Вода легко проникает внутрь и поднимает горячие капли на поверхность.Во многих случаях для получения удовлетворительного результата требуется более одной операции травления. Раствор для травления никогда не должен быть более концентрированным, чем 1 часть кислоты на 3 части воды. Если при такой концентрации не получены удовлетворительные результаты, повторите процедуру травления. Если после одного травления поверхность более шероховатая, чем мелкая наждачная бумага, следует использовать более разбавленные растворы кислоты (разбавление до 1 части кислоты на 10 частей воды). Помимо соляной кислоты, доступны и могут быть использованы патентованные травители, содержащие фосфорную кислоту и концентрированные очистители.

В качестве альтернативы травлению соляной кислотой в чувствительных ситуациях следует рассмотреть возможность использования фосфорной кислоты (которая не является летучей).

Обратите внимание, что кислотное травление не будет эффективным для разделительных агентов, большинства отверждающих мембран или большинства поверхностных отвердителей. Если вы хотите удалить смазку, масла или другие загрязнения, их можно обработать с помощью Polycote Degrease IT перед процедурой травления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Обратите внимание, что и соляная, и фосфорная кислоты вызывают ожоги кожи и глаз, а вдыхание кислотных паров может быть вредным.

Очистка растворителем

Эмульгируемые растворители, такие как Membrane Remover и очиститель, представляют собой баланс моющих средств, растворителей и эмульгаторов. Они растворимы в воде. Это мощные очистители, которые очень эффективно прорезают и удаляют ожоги резины, жир, масло и стойкие загрязнения и удерживают эти загрязнения во взвешенном состоянии, чтобы их можно было легко собрать с помощью влажного пылесоса или другого метода утилизации. Средство для удаления мембран также можно использовать для удаления многих типов отверждающих мембран. После использования этих растворителей необходимо тщательно промыть пресной водой.Если используется средство для удаления мембраны, промывка очистителем должна предшествовать окончательному ополаскиванию водой.

Обезжиривание

Удаление жира, масел и жиров с поверхностей пола и стен обязательно перед нанесением краски или других покрытий. Polycote Degrease IT – это мощный многоцелевой очиститель и обезжириватель, содержащий фосфаты, щелочные модификаторы и растворители в составе высокощелочного моющего средства.

Degrease IT, обычно разбавляемый водой в соотношении от 1: 4 для полов и 1:40 для машин, также может использоваться в неразбавленном виде для удаления сильных жировых загрязнений.Распылите или вылейте и нанесите щеткой химическое вещество на очищаемую поверхность и дайте ему проникнуть в течение не менее 5 минут. Затем поверхность следует тщательно очистить, чтобы удалить жир или масло с поверхности. После этого его следует тщательно промыть. Aquavac – отличный способ удалить отходы. Еще лучше использовать скруббер-осушитель, который не только поднимет загрязнения с поверхности из-за сильного чистящего движения, но также будет всасывать образовавшуюся жидкость во встроенный резервуар для отходов, оставляя не только хорошо очищенную поверхность, но и еще одну. это довольно сухо.

Как упоминалось ранее, важно понимать, что бетон похож на губку – в нем много отверстий для воздуха. Вылейте ведро воды на любой незапечатанный бетонный пол, и вы увидите, как почти вся сумма просто исчезнет. Поскольку это вода, она просто поднимется и испарится в течение следующих нескольких дней, пока бетон не станет полностью сухим. Однако, когда масло или какое-либо другое загрязнение проникло в бетон, оно никогда не «испарится». Кроме того, необходимо понимать, что химическая чистка омывает только верхнюю поверхность.Из-за того, что масло проникло в бетон, когда поверхность очищена, масло, оставшееся внутри плиты, просто поднимется на только что очищенную поверхность, и пол будет казаться таким же грязным «сейчас», как и непосредственно перед этим. к уборке! Если вы хотите покрыть пол, эту процедуру следует завершить как можно скорее после завершения уборки. Polycote OT Primer – лучший вариант для этого, поскольку он может связывать в себя до 15% масла, а его уникальная способность прилипать к ранее загрязненным полам практически не имеет аналогов.

Очистка ручного инструмента

Шлифовка и чистка проволочной щеткой обычно используются для удаления рыхлых частиц с поверхности и, в меньшей степени, для открытия пустот и отверстий перед нанесением покрытия. Кроме того, как механическая, так и ручная чистка проволочной щеткой также используется для шлифования существующей поверхности, чтобы обеспечить «ключ» для любого последующего покрытия.

Механическая очистка

Приготовление бетона с использованием определенных механических методов имеет преимущество скорости. Однако, если недостаточно подготовленные операторы попытаются применить более строгие методы, такие как струйная очистка или скарификация, удаление слишком большой части поверхности может легко привести к обнажению заполнителя и чрезмерно шероховатой и пористой поверхности.Необходимо понимать, что неправильно выполненная механическая подготовка может серьезно повредить бетонный пол.

Мощное шлифование, шлифование или соскабливание можно использовать для открытия отверстий и пустот, а также для удаления отверждающих мембран, некоторых отвердителей, рыхлых частиц и цементного молочка с поверхности плит пола. Эти методы можно использовать вместо взрывных работ, но они значительно медленнее и менее эффективны.

Дробеструйная очистка

Этот метод подготовки промышленных полов широко известен как самый профессиональный и самый эффективный метод подготовки поверхности для бетона – это легкая струйная очистка с помощью вакуумного дробеструйного аппарата.Цель такая же, как и при кислотном травлении. Пескоструйная очистка удаляет все антиадгезионные составы, слабый бетон, цементное молоко, грязь и загрязнения. Подключение к одному из наших мощных промышленных пылесосов гарантирует удержание не менее 95% пыли.

Растирание / корка

Когда процедуры осмотра и испытаний показывают, что бетонные полы должны быть измельчены, чтобы получить прочный бетон, можно использовать скарификаторы и скребки, чтобы удалить верхний слой бетона, чтобы обнажить свежую чистую поверхность.Такой прием практичен только для полов. Важный; Защита от пыли требуется при использовании в присутствии машин, продуктов питания или в тесном движении. У нас есть полная команда квалифицированных оперативников, готовых выполнить эту работу по мере необходимости. Однако оборудование можно приобрести или арендовать, если вы хотите выполнить работу самостоятельно. Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.

Ручные / высокоскоростные алмазные шлифовальные машины

Намного больше, чем просто «шлифовальный станок», наши алмазные шлифовальные машины достаточно мощны для выполнения практически любых промышленных требований.Они используются во многих и разнообразных сферах применения: от «шлифования» существующих поверхностей, удаления существующих красок и слабого цементного молока до сглаживания неровных поверхностей. У нас есть шлифовальный станок, который идеально подойдет для вашего применения. Напротив, нас часто просят предоставить полный комплект, при этом нас просят придать поверхности шероховатость для достижения более высокого уровня сопротивления скольжению.

Алмазная шлифовка позволяет выровнять полы до лазерного уровня, удаляя мелкие ямки и язвы, выступы и шероховатости на бетонных полах.Если две бетонные плиты плохо уложены на разную высоту, используется шлифовальная машина, чтобы сгладить переход от одной плиты к другой. Огромным преимуществом системы является то, что все машины, от простых ручных шлифовальных машин до самых больших машин с сиденьем, могут быть подключены к промышленным пылеулавливающим установкам. Это, в свою очередь, означает, что мы можем добиться работы без пыли на 95%.

С помощью шлифовальных машин с планетарными шлифовальными головками с регулируемым давлением и специально разработанными алмазами вы можете шлифовать и / или полировать, не протирая бетон, даже на трещинах и деформационных швах.Специальный диск, залитый крупным алмазным зерном, может легко подготовить, очистить и отшлифовать существующие покрытия для повторного покрытия. Этот процесс удалит тонкослойные покрытия и непрочные покрытия и обеспечит текстурированную отделку, подходящую для соединения двух покрытий. Если существующее покрытие уже нанесено, которое в основном очень хорошо прилегает к поверхности, но которое просто нуждается в омоложении, также можно легко добиться фиксации этой существующей поверхности, чтобы можно было нанести следующий слой.

По сравнению с дробеструйной очисткой алмазное шлифование является относительно медленным и интенсивным.Однако оставшаяся отделка может быть гораздо более гладкой. В некоторых случаях нас просят отполировать поверхность до супер гладкой поверхности.

Обратите внимание, однако, что в чужих руках алмазные шлифовальные машины могут оставить вихревые следы на плите, если оператор будет нетренированным или чрезмерно агрессивным.

Часть 7 – Вкратце, покраска бетонных поверхностей

Покраска бетонных полов может быть простой и очень приятной операцией. Точно так же без правильной подготовки это может стать сложной и кропотливой работой.Для достижения максимальной эффективности краски или покрытия поверхность должна быть должным образом подготовлена ​​для обеспечения положительного и длительного сцепления покрытия с основанием.

Характер и степень подготовки поверхности, необходимая для получения прочного основания пола для нанесения системы покрытия, зависит от типа и качества бетона, наличия любой обработки поверхности, характера и продолжительности условий воздействия, типа защиты. желаемое, экономика и другие соображения.

Какой бы ни была история пола, конечным результатом должна быть прочная поверхность, чистая, без загрязнений и достаточно абсорбирующая, чтобы обеспечить хорошее проникновение покрытия.

Наконец, каким бы хорошим ни было покрытие, его эффективный срок службы будет сокращен из-за недостаточной или неэффективной подготовки поверхности.

Ровность и ровность полов в современном строительстве

Ровность и ровность бетонных полов стала большим делом.

Если вы когда-либо сидели за столиком в ресторане, который раскачивался вверх и вниз, выливая вино из бокала и заставляя вас бросать помидор черри через комнату, вы знаете, насколько неудобным может быть волнистый пол.

Но на складах с высокими стеллажами, на фабриках и промышленных объектах плоскостность и ровность пола (FF / FL) могут быть серьезной проблемой, влияющей на саму производительность здания при использовании по назначению. Даже в обычных домах и коммерческих зданиях неровный пол может снизить производительность, создавая проблемы с напольными покрытиями и потенциально вызывая опасные ситуации.

Выровненность, насколько точно пол соответствует заданному уклону, и плоскостность, насколько поверхность отклоняется от двухмерной плоскости, стали важными характеристиками в строительстве. К счастью, современные методы измерения могут обнаруживать проблемы с плоскостностью и плоскостностью более точно, чем человеческий глаз. Новейшие методы позволяют сделать это практически мгновенно; например, пока бетон еще поддается обработке и его можно закрепить до того, как он затвердеет. Плоские полы теперь доступны, быстрее и проще, чем когда-либо прежде.Это достигается маловероятным браком бетона и компьютеров.

Преимущества плоскостности

Этот столик в ресторане, вероятно, был «починен» путем подгонки одной ножки с помощью спичечной коробки, эффективно заполнив низкое место в полу – проблема плоскостности. Если ваша хлебная палочка сама скатилась со стола, вы, вероятно, также столкнулись с проблемой ровности пола.

Но плоскостность и ровность имеют далеко не только удобство. Возвращаясь к складам с высокими стеллажами, неровный пол не может должным образом поддерживать стеллаж высотой 20 футов с тоннами вещей на нем.Он может представлять смертельную опасность для людей, работающих с ним или проходящих мимо. Более поздняя разработка складских помещений, пневматические домкраты для поддонов, еще больше зависят от плоских, ровных полов. Эти устройства с ручным приводом могут поднимать поддоны весом до 750 фунтов, поддерживая весь этот вес на подушке из сжатого воздуха, так что человек может толкать их вручную. Для правильного функционирования требуется очень плоский и ровный пол.

Ровность также важна для любой плиты, которая будет покрыта жестким напольным покрытием, таким как камень или керамическая плитка.Даже гибкие покрытия, такие как виниловая композитная плитка (VCT), имеют проблемы с неровностями пола, имеют тенденцию подниматься или полностью отслаиваться, что может создавать опасность спотыкания, скрипы или пустоты под ними, где влага от мытья пола может собираться и поддерживать рост плесени и бактерий. . Старый или новый, лучше ровный пол.

Пол с привидениями

Волнистость бетонной плиты можно сгладить, отшлифуя высокие точки, но призрак волны может продолжать преследовать пол.Иногда это можно увидеть в складских магазинах: полы довольно плоские, но кажутся волнистыми под натриевыми лампами высокого давления.

Если бетонный пол предполагается оставить открытым – например, для окраски и полировки, – жизненно важно иметь сплошную поверхность из того же бетонного материала. Заполнение низких мест топпингом не вариант, потому что он не подходит. Единственный другой вариант – отшлифовать выступы.

Но шлифование плиты может изменить способ улавливания и отражения света.Бетонная поверхность состоит из песка (мелкий заполнитель), породы (крупный заполнитель) и цементного теста. Когда влажная плита укладывается, в процессе затирки более крупные куски заполнителя погружаются глубже под поверхность, при этом мелкий заполнитель, цементная паста и цементное молоко концентрируются наверху. Это происходит независимо от того, является ли поверхность абсолютно плоской или довольно чувственно изогнутой.

При шлифовании поверхности на 1/8 дюйма вы удаляете мелкие частицы и цементное молоко, порошкообразный материал и начинаете обнажать песок в матрице цементного теста.Еще больше измельчите, и вы обнажите поперечные сечения породы, более крупный агрегат. Если вы будете шлифовать только высокие точки, на этих участках будут видны песок и камни, полосы обнаженного заполнителя, которые увековечивают эти высокие точки, чередующиеся с полосами нешлифованной гладкой цементной пасты там, где были низкие точки.

Исходная поверхность имеет окраску, отличную от цвета слоя на 1/8 дюйма или 1/4 дюйма вниз, и они могут по-разному отражать свет. Полосы более светлого цвета будут выглядеть как выступы, а более темные полосы между ними выглядят как впадины, визуальный «призрак» волнистости, которая была удалена шлифовальной машиной.Грунтованный бетон обычно более пористый, чем исходная затертая поверхность, поэтому полосы также, вероятно, будут по-разному реагировать на красители и пятна, что затрудняет завершение преследования путем его окраски. Если вы не сгладите волны во время отделки бетона, они могут снова преследовать вас.

Old School Flatness

На протяжении десятилетий стандартным способом проверки FF / FL был метод 10-футовой прямой кромки. На пол укладывали линейку, и если под ней были зазоры, измеряли их высоту.Типичный допуск составлял 1/8 дюйма.

Эта полностью ручная измерительная система работала медленно и могла быть довольно неточной, поскольку два человека часто измеряют одну и ту же высоту по-разному. Но это был устоявшийся метод, и его результаты нужно было признать «достаточно хорошими». К 1970-м годам этого уже было недостаточно.

Появление, например, складов с высокими стеллажами сделало точность FF / FL гораздо более важной. В 1979 году Allen Face разработал численный метод оценки этих свойств пола, систему, обычно называемую числами плоскостности пола, или, более формально, системой нумерации профиля лицевого пола.

Профилировщик профиля

Face также разработал прибор для измерения свойств пола, «профилировщик пола», торговое название которого – Dipstick.

Система счисления и метод измерения легли в основу стандартного метода испытаний ASTM E1155 для определения значений плоскостности пола FF и уровней ровности пола FL, который был разработан в сотрудничестве с Американским институтом бетона (ACI).

Профайлер – это ручной инструмент, с помощью которого оператор ходит по полу, снимая точки данных через каждые 12 дюймов.Теоретически он может профилировать пол бесконечного размера (если бы у вас было бесконечное количество времени, чтобы ждать ваших чисел FF / FL). Он более точен, чем метод линейки, и представляет собой начало современного измерения плоскостности.

Профилировщики, однако, имеют явные ограничения. Во-первых, их можно использовать только на затвердевшем бетоне. Это означает, что любое отклонение от спецификации должно быть исправлено как обратный вызов. Высокие места можно отшлифовать, низкие места можно заполнить топпингом, но это все ремонтные работы, это стоит денег подрядчику по бетону и времени проекта.Более того, само измерение – это медленный процесс, добавляющий еще больше времени, и обычно он выполняется сторонним специалистом, что добавляет еще больше затрат.

Современный мир

Лазерное сканирование изменило стремление к ровности и ровности пола. Хотя сам лазер появился в 1960-х годах, его адаптация для сканирования строительных площадок произошла сравнительно недавно.

Лазерный сканер использует сильно сфокусированный световой луч для измерения местоположения всех отражающих поверхностей вокруг него, не только пола, но и почти 360-градусного купола точек данных вокруг и над прибором, а также под ним.Он размещает каждую точку в трехмерном пространстве. Если местоположение сканера привязано к абсолютному местоположению (например, данным GPS), эти точки можно определить как определенные места на нашей планете.

Данные сканера могут быть интегрированы в информационную модель здания (BIM). Его можно использовать для самых разных нужд, таких как измерение комнаты или даже создание ее компьютерной модели. Что касается соответствия FF / FL, лазерное сканирование имеет несколько преимуществ по сравнению с механическими измерениями. Одна из самых важных – это то, что ее можно выполнять, пока бетон еще свежий и пригодный для обработки.

Сканер записывает от 300 000 до 2 000 000 точек данных в секунду и обычно работает от 1 до 10 минут, в зависимости от плотности информации. Он работает так быстро, что проблемы с ровностью и ровностью могут быть обнаружены сразу после стяжки, и их можно исправить до схватывания плиты. Обычно: стяжка, сканирование, повторная стяжка при необходимости, повторное сканирование, повторная стяжка при необходимости, все в считанные минуты. Больше никаких измельчений и заливок, никаких обратных вызовов. Это позволяет специалистам по отделке бетона изготовить ровный ровный пол в первый же день работы.Экономия времени и затрат может быть значительной.

Рабочий процесс вручную

От линейки до профилографа до лазерного сканера – наука об измерении ровности пола сейчас находится в третьем поколении; назовем это Flatness 3.0. Изобретение профилографа явилось качественным скачком в точности и детализации данных пола по сравнению с 10-футовой линейкой. Лазерный сканер не только еще больше повышает точность и детализацию, но также представляет собой новый вид квантового скачка.

И профилировщик, и лазерный сканер обладают точностью до уровня, требуемого сегодняшними техническими характеристиками пола. Однако лазерное сканирование поднимает планку по сравнению с профилировщиками с точки зрения скорости измерения, детализации информации, а также своевременности и полезности результата. Профайлер измеряет высоту с помощью инклинометра – устройства, которое измеряет угол относительно уровня. Профилировщик представляет собой коробку с двумя ножками на дне, на расстоянии ровно 12 дюймов друг от друга, и длинной ручкой, чтобы оператор мог держать его стоя.Скорость профилировщика ограничена скоростью ручного инструмента.

Оператор идет по прямой по плите, перемещая устройство на 12 дюймов за раз, часто преодолевая расстояние, примерно равное ширине комнаты, за каждый проход. Чтобы собрать статистически значимую выборку, соответствующую минимальным требованиям стандарта ASTM к данным, необходимо выполнить несколько прогонов в двух направлениях. Устройство измеряет вертикальный угол на каждом этапе и преобразует эти углы в изменения высоты.У профилировщика также есть ограничение по времени: его можно использовать только после того, как бетон затвердеет.

Профилирование пола обычно выполняется сторонней службой. Они ходят по этажу, а затем представляют отчет на следующий день или позже. Если отчет показывает какие-либо проблемы с высотой, выходящие за рамки спецификации, их необходимо исправить. Конечно, для затвердевшего бетона варианты крепления ограничиваются шлифовкой или заполнением топкой, если предполагается, что это не декоративный открытый бетон.Оба процесса могут повлечь за собой несколько дней задержки. А затем пол придется снова профилировать, чтобы документально подтвердить соответствие.

Light Speed ​​

Лазерные сканеры работают быстрее. Они измеряют со скоростью света. Лазерный сканер использует отражения лазерного света, чтобы определить местонахождение всех видимых поверхностей, окружающих его. Он принимает точки данных в диапазоне от 0,1 до 0,5 дюйма (гораздо более высокая плотность информации, чем у ограниченной серии 12-дюймовых образцов профилировщика).

Каждая точка данных сканера представляет собой местоположение в трехмерном пространстве, которое может отображаться на компьютере, как трехмерная модель.Лазерное сканирование собирает столько данных, что визуализация может выглядеть почти как фотография. При желании с помощью этих данных можно создать не только карту высот этажа, но и подробное представление всей комнаты.

В отличие от фотографии, ее можно повернуть для отображения пространства под любым углом. Его можно использовать для точных измерений пространства или для сравнения строительного состояния с чертежами или моделями зданий. Однако, несмотря на огромную плотность информации, сканер работает быстро, записывая до 2 миллионов точек в секунду.Полное сканирование обычно занимает всего несколько минут.

Время больше, чем деньги

Время может быть больше денег. При укладке и отделке мокрого бетона время решает все. Это сказывается на неизменном качестве плиты. А время, необходимое для того, чтобы пол был завершен и готов к работе, может изменить сроки многих других процессов на рабочей площадке.

Когда кладется новый пол, информация, получаемая при лазерном сканировании в режиме, близком к реальному времени, оказывает огромное влияние на процесс достижения ровности.FF / FL можно оценить и зафиксировать в наиболее подходящей точке конструкции пола: до того, как плита затвердеет. Это имеет ряд положительных эффектов. Прежде всего, это избавляет от ожидания завершения ремонта пола ремонтными работами, а это значит, что пол не будет связывать остальную конструкцию.

Если вы хотите проверить пол с помощью профилировщика, сначала нужно дождаться затвердевания плиты, затем запланировать прибытие службы профилирования на площадку и ее измерение, а затем дождаться отчета ASTM E1155.Затем вам нужно дождаться устранения любых проблем с плоскостностью, а затем снова запланировать профилирование и дождаться нового отчета.

Лазерное сканирование происходит при укладке плиты, устраняются проблемы при отделке бетона. Плиту можно сканировать на соответствие, как только она затвердеет, и отчет будет готов в тот же день. Строительство можно продолжать.

Лазерное сканирование позволяет в кратчайшие сроки попасть на пол. Он также создает более плотную и целостную бетонную поверхность.Плита, сделанная плоской и ровной, пока она еще пригодна для обработки, будет иметь более однородную поверхность, чем та, которую нужно отшлифовать или выровнять путем заливки. Он будет иметь более ровный вид. Он будет иметь более однородную пористость по всей поверхности, что может повлиять на реакцию на покрытия, клеи и другие виды обработки поверхности. Если поверхность будет отшлифована для окрашивания и полировки, она будет более равномерно обнажать заполнитель по всему полу, и поверхность, вероятно, будет более последовательно и предсказуемо реагировать на операции окраски и полировки.

От сканера к вам

Лазерный сканер собирает миллионы точек данных, но это все, точки в трехмерном пространстве. Чтобы использовать их, вам понадобится программа, которая сможет их обработать и представить. Программное обеспечение сканера собирает данные в различные полезные формы, которые они могут представить на портативном компьютере на рабочем месте. Он предлагает строительной бригаде способ визуализировать пол, выявить любую проблему, сопоставить ее с фактическим расположением на полу и сказать, насколько необходимо уменьшить или увеличить высоту.Почти в реальном времени.

Программный пакет, такой как Rithm от ClearEdge3D для Navisworks, предлагает несколько различных способов просмотра данных пола. Rithm для Navisworks может представить «тепловую карту», ​​показывающую максимумы и минимумы пола разными цветами. Он может отображать контурную карту, подобную топографическим картам, сделанным геодезистами, где серия изогнутых линий описывает последовательные высоты. Он также может предоставить документацию о соответствии ASTM E1155 за считанные минуты, а не дни.

Благодаря этим программным возможностям сканер может найти хорошее применение для множества задач, а не только для определения ровности пола.Он предоставляет измеримую модель фактического состояния, которую можно экспортировать в другие приложения. Что касается ремонта, его можно сравнить с исторической проектной документацией, чтобы определить, было ли что-то изменено. Его можно накладывать на новый дизайн, чтобы визуализировать изменения. В новом строительстве его можно использовать для подтверждения соответствия замыслу проекта.

Сглаживание кривой обучения

Около 40 лет назад в дома многих людей встал новый вызов, который с тех пор стал символом современной жизни.Программируемый кассетный видеомагнитофон, или видеомагнитофон, заставлял простых граждан учиться взаимодействовать с цифровой логической системой, и миллионы незапрограммированных видеомагнитофонов, бесконечно мигающие «12:00, 12:00, 12:00», свидетельствовали о трудностях изучения этого интерфейса. .

С каждым новым пакетом программного обеспечения нужно учиться. Если вы делаете это дома, вы можете рвать волосы и ругаться по мере необходимости, и самое большее, чего вам будет стоить новое обучение программированию, – это бесплатный полдень. Если вы изучаете новый интерфейс на работе, это может замедлить выполнение многих других работ и вызвать дорогостоящие ошибки.Идеальной ситуацией для внедрения нового программного пакета было бы использование интерфейса, который уже широко используется.

Используя то, что вы знаете

Какой самый быстрый интерфейс для изучения нового компьютерного приложения? Тот, который вы уже знаете. Информационное моделирование зданий заняло более десяти лет, чтобы прочно закрепиться среди архитекторов и инженеров, но теперь оно появилось. И, став стандартным форматом распространения строительной документации, он стал императивом для подрядчиков на стройплощадке.

Платформа BIM, которая уже присутствует на строительной площадке, предлагает готовый канал для внедрения новых приложений, таких как программное обеспечение сканера. Кривая обучения становится значительно более плоской, поскольку ключевые игроки уже знакомы с платформой. Им просто нужно изучить новые функции, которые они могут использовать, и они смогут быстрее начать эффективно использовать новую информацию, например данные сканера, которые предоставляет приложение. ClearEdge3D увидел возможность сделать популярное приложение сканера Rithm доступным на гораздо большем количестве строительных площадок, сделав его совместимым с Navisworks.Autodesk Navisworks, как один из наиболее широко используемых пакетов для координации проектов, стал де-факто отраслевым стандартом. Он есть на рабочих местах по всей стране. Теперь он может предоставлять информацию о сканере для самых разных целей.

Как выглядит информация

Когда сканер собирает миллионы точек данных, это все, что они представляют, точки в трехмерном пространстве. Программное обеспечение сканера, такое как Rithm for Navisworks, отвечает за представление этих данных в удобном для вас виде. Он может показать вам комнату в виде точек данных, которые сканируются не только на предмет их положения, но и интенсивности (яркости) отражения и цвета поверхности, так что вид выглядит как фотография.

Однако вы можете повернуть вид и увидеть пространство под любым углом, бродить по нему, как по 3D-модели, и даже снимать с него измерения. Для целей FF / FL одной из самых популярных и полезных визуализаций является тепловая карта, которая показывает этаж в плане. Максимумы и минимумы представлены в виде разных цветов (иногда называемых изображением в ложных цветах), например, красный цвет представляет высокие точки, а синий – минимумы.

Вы можете проводить точные измерения с помощью тепловой карты, что позволяет точно определять соответствующие точки на фактическом полу.Если сканирование обнаруживает проблемы с плоскостностью, тепловая карта – это быстрый способ их найти и исправить, и это предпочтительный вид для анализа FF / FL на месте.

Программное обеспечение также может создавать контурную карту, серию линий, представляющих разную высоту этажа, аналогично топографическим картам, используемым геодезистами и путешественниками. Контурные карты удобны для экспорта в программы САПР, которые, как правило, удобны для данных в виде чертежей. Это может быть особенно полезно при реконструкции или модернизации существующего помещения.Rithm for Navisworks также может анализировать данные и предоставлять ответы. Например, функция Cut-and-Fill может сказать, сколько материала (например, цементного покрытия) вам нужно заполнить нижнюю часть существующего неровного пола и довести его до уровня. С правильным программным обеспечением сканера информация может выглядеть так, как вам нужно.

Владение своим временем

Из всех способов потерять время на строительном проекте самым болезненным может быть ожидание. Обеспечение внутреннего контроля качества пола может устранить проблемы с графиком, и ожидание, пока сторонний консультант придет для профилирования пола, и ожидание во время профилирования пола, а также дополнительное ожидание, когда будет готов отчет.И, конечно же, ожидание этажа может помешать другим строительным работам.

Управление процессом обеспечения качества устраняет этот источник боли. Пол можно просканировать за считанные минуты, когда захотите. Вы знаете, когда он будет проверен, и вы знаете, когда получите отчет ASTM E1155 (примерно через минуту). Управлять этим процессом, а не полагаться на сторонних консультантов, означает владеть своим временем.

Рабочий процесс

Использование лазерного сканирования для определения ровности и ровности нового бетона – простой и понятный рабочий процесс.

1. Залейте и выровняйте бетонную плиту обычным способом.

2. Установите сканер рядом с только что установленным участком и отсканируйте. Обычно для этого шага достаточно одного места размещения. При обычном размере раздела сканирование обычно занимает 3-5 минут.

3. Загрузите данные сканирования в Rithm для Navisworks.

4. Загрузите отображение «тепловой карты» данных пола, чтобы определить места, которые выходят за рамки спецификации и требуют выравнивания или выравнивания.

5.Найдите соответствующие места на полу. Часто это можно сделать на глаз, используя «ориентиры» в комнате, такие как колонна, труба или стена. Это также можно сделать с помощью рулетки, используя измерения в данных сканирования.

6. Измените проблемные места на плите.

7. Проведите повторное сканирование. Если он зафиксирован, завершите отделку плиты. Если он все еще не соответствует требованиям, найдите оставшиеся проблемы, обработайте плиту еще раз и при необходимости отсканируйте еще раз. Затем завершите отделку и полимеризуйте.

8. После того, как весь пол будет закончен и укреплен, выполните сканирование в реальном времени с использованием нескольких сканеров, захватывая весь пол. Если сканер локализован в известных координатах, таких как контрольная точка геодезиста, данные сканирования могут быть интегрированы в BIM для проекта.

9. Загрузите готовый скан в Rithm для Navisworks.

10. Создайте отчет о соответствии ASTM E1155. Поздравляю с красивым полом.

Заливка бетонного пола – Экстремальные инструкции

Руководство по бетонному строительству

У Монте-Берча

Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев.Заливка бетонного пола – тяжелый труд, требующий навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно. Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы.Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.

Первый шаг – выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.

Создание перекрытия

Первый шаг – выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.

Другой способ – нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии. Расстояние между этими двумя отметками должно составлять 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание построено квадратно, используются брусчатки для создания постоянной отметки периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям.Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски выровнены друг с другом, можно использовать струнный уровень и струнный уровень или лазерный уровень. После того, как доски установлены, со всех сторон плиты проходит струнная линия. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.

Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор.Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6. Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона.Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Плотницкий уровень можно использовать для небольших проектов, струнный – для более длинных прогонов, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор в гравии – это каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями.Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами. В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.

Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы.Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также захотите установить пластиковую пароизоляцию над гравием.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать.Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо. У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.

Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к строительному проему или двери.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола – даже небольшого – требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубочных досок.

Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.

Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные доски и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов – это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжную доску поверх опалубочных досок, разместив человека на каждом конце доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.

В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.

Поплавок используется для сглаживания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливаемого материала, слегка приподняв заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.

Плавающий и обрезной

Третий шаг – плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отодвигается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.

Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг – затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад – заднюю.

Затирка

Финишная обработка – затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, ​​а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.

Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, – лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.

После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего пола

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.

Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность подпочвы должна быть подготовлена ​​так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.

Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой – вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.

Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.Для небольших заливок, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать противоположную сторону, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и стойки по мере продвижения.

Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.

Другой метод – использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.

Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ – создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.

Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.

Советы и хитрости

Если вы делаете небольшие заливки, например, для сарая, и замешиваете их самостоятельно, для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .

---

Рекомендуемые статьи

Нанесение эпоксидной смолы на грубый бетон

Не проходит и недели, как меня спрашивают: у меня эта пыльная и шероховатая бетонная поверхность, могу ли я починить ее, если нанести эпоксидное покрытие?

Мой ответ: «Подайте заявку на свой страх и риск» . Единственная веская причина, по которой кто-то должен наносить эпоксидную смолу на грубый бетон , – это удалить пыль и защитить поверхность от поглощения воды или других химикатов.

Если вы все же решите продолжить, будьте готовы к следующим проблемам:

1. Если вам кажется, что бетонное основание выглядит неровным, просто подождите, пока покроете эпоксидной краской. Эпоксидная смола глянцевая, поэтому все вмятины, трещины, отверстия и следы от шпателя на бетоне будут обнаружены и увеличены на . Пол быстро собирает грязь (так как он не будет гладким), и очень скоро ваша поверхность с покрытием будет выглядеть грязной.

2. Распространенное заблуждение состоит в том, что при нанесении толстого эпоксидного покрытия (например, самовыравнивающегося) на неровный бетон пол волшебным образом станет гладким и ровным. ЭТО НЕ БУДЕТ! (обратите внимание на заглавные буквы и жирный шрифт).

Вы рискуете съесть много продукта, которому нечего предъявить. Вы не можете использовать жидкий продукт толщиной 3-4 миллиметра, чтобы покрыть перепады в плите, которые легко могут превышать 1-2 см.
Кроме того, то, что кажется, «ему просто нужно дополнительное ведро, чтобы заполнить эту неровную поверхность, легко может превратиться в 10 ведер».

Есть много разных способов выровнять неровную бетонную плиту, но применение эпоксидной смолы не должно быть одним из них.

3. Эпоксидные смолы следует наносить только на подложки, которые имеют механических прочностных свойств, аналогичных . Эти продукты довольно жесткие и не обладают гибкостью. Поэтому вам необходимо наносить на основу, которая также является жесткой и негибкой. Вы бы когда-нибудь наносили эпоксидную смолу на пробковую поверхность? Возможно нет! Хорошее нанесение на слабый бетон не намного лучше. Покрытие, скорее всего, начнет трескаться. Что в итоге происходит с , так это не отслоение эпоксидной смолы от бетона, а разрыв мягкого бетона.

Совет: всякий раз, когда вы обнаруживаете отслоение эпоксидного покрытия, всегда переворачивайте его, чтобы проверить, не прилип ли к нему бетон. На картинке ниже мы видим классический пример. Верх бетона сломался и прилип к покрытию

Пример эпоксидной смолы со сколами, потому что бетон был слишком мягким.

В заключение я хочу повторить то, что я сказал в начале статьи: наносите эпоксидную смолу только на грубый бетон, если вашей единственной целью является удаление пыли. Будьте готовы к необходимости повторно покрыть пол или выполнить ремонтные работы в течение года или двух.Если вы подрядчик, я настоятельно не рекомендую браться за такую ​​работу. Даже если клиент осознает потенциальные риски, плохие результаты могут запятнать вашу репутацию.

Если вы ищете идеи, как отшлифовать пол, то посмотрите это видео!

А теперь я хотел бы получить известие от вас. Каков ваш опыт нанесения эпоксидной смолы на грубый бетон ? Вы идете вперед с такими проектами?

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Akis занимается производством и нанесением покрытий для промышленных полов в течение последних десяти лет. Он руководит Learncoatings, онлайн-ресурсом, обучающим профессионалов использованию эпоксидных полов. Он также является генеральным директором Ktisis, производителя напольных и гидроизоляционных покрытий.

Особенности заливки бетонного пола черновым способом

При устройстве частичных конструкций основного пола, на складах или в торговых помещениях популярна стяжка черного пола.Он может быть устроен вне зависимости от наличия грунта под ним и способности оставаться в зоне грунтовых вод. Все требования по использованию материалов и подготовке поверхности прописаны в проектно-сметной документации. При самостоятельном выполнении работ необходимо придерживаться технологии, чтобы получить отличный результат.

Приводное устройство

Если принять во внимание расположение черновой стяжки пола по таким факторам, как уровень земли, фундамент, нахождение зоны грунтовых вод, то можно выделить определенные варианты, позволяющие выполнить монтаж стяжки:

1. Примыкание к фундаменту (лента) ниже уровня земли.Подходит в том случае, если есть подвалы.
2. На уровне земли, у боковой стены подвала. Кроме того, такая схема владения частным домом все чаще используется в промышленности для хранения устройств и рабочих зон.
3. Над лентой фундамента. Применяется во влажной почве, в местах, где могут быть частые наводнения.

Нет возможности выбрать какой-то универсальный способ устройства черновой стяжки. Главное условие здесь – оригинал должен спланировать расположение дверной коробки, и только потом приступать к установке.пороговый уровень должен совпадать с уровнем залитой стяжки (финишного покрытия).

Варианты на земле

Ни у строителя нет классического варианта заливки черновой стяжки пола, причем на выбор в зависимости от конкретных условий. Оптимальный – грунт, который тщательно утрамбовывается, набивка нефтеносного песка, слой гравия (песок и гравий должны иметь разную высоту). Далее укладывается полиэтиленовая пленка и выполняется сборка стяжки на черновом ходу. Армирование используется не всегда, а также исходит от индивидуальных показателей.

Схема может быть упрощена, если грунтовые воды расположены на два метра ниже поверхности земли. Заливку черновой стяжки можно проводить даже прямо на земле. Бетон не боится влаги, следовательно, пленка в этом случае способствует задержке цементного молока. Прочность в этом случае значительно увеличится.

Обучение

Очень важным и начальным шагом является проведение работ на исследовательской базе, которые будут выполняться на черновом полу. На нем не должно быть ярких выступающих элементов или углублений.Им нужно справиться. После этого производятся работы по разметке при использовании оптических или лазерных нивелиров.

В этом случае устанавливают нулевую отметку, уровень поверхности пола, определенный рельеф. Если не уплотнять грунт, то в дальнейшем могут возникнуть просадки, которые повлияют на состояние устроенной стяжки. Уплотнение также позволяет избежать появления трещин на поверхности чернового пола, растрескивания с его последствиями.

Сделанная стяжка – это основа для последующей укладки напольного покрытия любого вида. Но в то же время он служит выравниванием поверхности, создавая твердый слой.При желании он может замаскировать любой вид общения в структуре.

Уплотнять грунт можно самостоятельно. Но добиться положительного и энергоемкого результата очень сложно. Оптимальный случай – использование спецтехники (трамбовки).

Затем в слой грунта засыпается речной песок определенной толщины. Слой выделения отличается от того, которым наливается на поверхность. Последний должен быть больше примерно четверти. Делается это все по той причине, что речной песок увлажняется, уплотняется специальными машинами (катком, вибротрамбующими машинами).Что касается спецтехники, все будет зависеть от финансовых возможностей. С их помощью можно качественно выполнить любой объем работ, но даже цена будет достаточно высокой.

Чтобы заделать основу из песка, засыпать может дополнительно слой керамзита или гравия. Все будет зависеть от финального слоя блистерной стяжки пола, погрешностей основания.

гидроизоляция

При выполнении заливки чернового пола в доме недостаточно устроить фундамент и попытаться установить.Помимо этого должны быть организованы и другие очень важные слои. Среди них важный гидроизоляционный слой.

Укладка гидроизоляции пола служит для защиты его от попадания влаги из бетонной стяжки в основание, а также обратного процесса – вытягивания влаги из имеющегося грунта. В качестве материала для устройства этого слоя используют полимерные мембраны или битумные материалы в рулонах. Другой альтернативой описанным выше материалам выступает толстая пленка полиэтилена.Все это без проблем можно приобрести в любом строительном магазине.

Гидроизоляцию можно устраивать только на твердой ровной поверхности и. Это сохранит срок службы. Следовательно, следует производить трамбовку грунта высокого качества и наносить слои на фазу.

Выбранный материал должен лежать у основания листьев с нахлестом на 10-15 см. Соединение листов между собой выполняется с помощью строительного скотча. Не следует забывать об учреждении слоя гидроизоляции на стене на высоте 15-20 см.Можно не бояться делать колоду побольше, так как в последующем лишнее удаляется без проблем. Гидроизоляция бетонного пола сделана обязательной для достижения желаемого результата.

Арматура и маяки

Когда с гидроизоляцией справились без проблем, можно подумать о качественном армировании будущей черновой стяжки. Это повысит прочностные характеристики пола. В качестве материала обычно выбирают армирующую сетку, имеющую шаг в ячейке 50 * 50 или 100 * 100 мм.Толщина стержней в сетке не превышает 5 мм. Все необходимые параметры для черновой армирования стяжки можно узнать в магазине, где все продается в полной комплектации. Альтернативой стальной сетке выступает полимер, имеющий гораздо меньший вес, что очень важно при установке на стяжку. Здесь нужно будет соблюдать требования по ограничению веса готовой конструкции.

Нельзя забывать и о том, что металлическую сетку нельзя укладывать прямо на основание, так как в этом случае это не принесет желаемого результата.Обычно это особые элементы в литом растворе или фрагменты бетона, примерно посередине толщины следующей пузырчатой ​​стяжки.

Технологии не стоят на месте. Заливку пузырчатой ​​стяжки можно производить, используя стеклопластик вместе со стальной сеткой. Волокно позволяет значительно снизить общий вес используемого в работе раствора, а также придает ему определенные дополнительные свойства и качество, к которым относятся высокая прочность и отличная пластичность. Это помогает избавиться от всех возможных трещин на поверхности, усадки после высыхания.К тому же стоимость использования такого материала в растворе будет несколько ниже, чем стальная сетка, в расчете на каждый квадратный метр площади пола. Окончательный выбор будет зависеть от художника.

Черновая стяжка

Future будет более гладкой и практичной, если правильно установить уровень маяков. Они могут выполняться различными способами и вариантами. Самые распространенные специальные профили назывались Beacon. Их закрепляют на основании на приподнятых элементах из цементно приготовленного раствора.

Устройство стяжки на земле

Для устройства стяжки можно приготовить раствор, пропорции используемых компонентов. Если нет времени или желания тратить силы на это мероприятие, готовую смесь можно заказать у строительных компаний в нужном количестве. Когда в финансовом плане есть ограничение, необходимо произвести расчеты в каждом конкретном случае и определиться с конкретным вариантом.

Плотность смеси для черновой бетонной стяжки должна быть средней.Это позволит ему саморасширяться вместе с поверхностью и не потребует усилий для выравнивания. В этом случае можно даже обойтись без маяков.

Когда черновой бетонный пол залил, можно за ним ухаживать. В течение нескольких дней поверхность необходимого качества для увлажнения высыхает и приобретает прочностные характеристики. В ближайшие две недели бетон сможет набрать около 50% максимальной прочности. Это позволяет в дальнейшем проводить все виды строительных работ.Стяжка пола на земле не составляет особого труда. Основная технология монтажа стяжки соблюдать и выполнять все действия по порядку.

FAQ

При проведении важно понимать, как заливать бурный секс. Здесь есть свои тонкости и нюансы. Не лишним будет ответить на несколько вопросов, чтобы избежать трудностей в процессе.

Можно ли заменить битый кирпич на завалы, другой строительный мусор?

Ответ: Ни в коем случае не может.Раздробленный, в отличие от битого, кирпич может защитить блистеровую муфту от избытка воды. Для подстилки и керамзит в этом случае не подходит, так как от влаги он начинает набухать. Даже если защита от влаги не нужна, битый кирпич сложно утрамбовать из-за разной фракции элементов.

Можно ли армировать черновую стяжку?

Ответ: Для финишной стяжки бетонной стяжки предусмотрен необходимый армирующий слой. Следовательно, без этого слоя можно обойтись при определенных условиях.

Достаточно ли гидроизоляционного слоя для черновой стяжки?

Ответ: Под черновой стяжкой пленка из полиэтилена или другого материала служит только для удержания молока для получения более прочного раствора в процессе сушки. Гидроизоляционный слой необходим и после укладки, перед укладкой финишного слоя.

Какое оптимальное расположение арматурной сетки?

Ответ: Ориентировочное расстояние от основания металлической сетки до толщины бетонной стяжки – 30 мм.Но при этом следует ориентироваться на общую толщину заливки и на ее центральную часть расположенного армирующего слоя.