Как выровнять стены в частном доме самостоятельно?

Как утеплить фасад деревянного дома? Инструкция

Как утеплить полы 👞 в частном доме своими руками, в том числе, не снимая старое покрытие

В отечественных климатических условиях необходимость утепления жилых зданий не вызывает никакого сомнения. Владельцам частных домов приходится решать эту проблему самостоятельно. Деревянные доски, из которых в большинстве случаев изготавливаются полы в загородных домовладениях, с течением времени деформируются, и в плотно сбитом поначалу покрытии появляются просветы.

Трудно себе представить, но через эти щели в холодное время года может уходить до тридцати процентов тепловой энергии. В результате резко возрастают затраты на отопление, снижается комфорт проживания в зимний период. Для предотвращения этих последствий необходимо качественно утеплить полы.

Содержание

• 1. Варианты технологий утепления деревянного пола
• 2. Чем лучше утеплить полы в частном доме
  • 2.1. Преимущества и недостатки пенопласта и пенополистирола
  • 2.2. Характеристики «Сухой стяжки» для утепления полов
  • 2.3. Возможность использования минеральной ваты
  • 2.4. Особенности применения стекловаты
  • 2. 5. Плюсы и минусы использования керамзита
  • 2.6. Опилки — самый дешевый материал
  • 2.7. Современный выбор — изолон и пенофол
• 3. Наиболее простой способ — укладка двойного пола
• 4. Самое правильное утепление пола — по лагам
• 5. Как утеплить полы своими руками снизу, не снимая старый пол
  • 5.1. Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой
  • 5.2. Пошаговая инструкция теплоизоляции деревянного пола пенополиуретаном
• 6. Комментарии посетителей по теме статьи

Варианты технологий утепления деревянного пола

Процедуру теплоизоляции деревянного пола следует предусмотреть на этапе проектирования и строительства дома, и тогда потребуются минимальные затраты труда и финансовых ресурсов. При необходимости выполнения этой манипуляции, когда перекрытие уже готово, технология выполнения работ значительно усложняется. В этом случае правильно сделать работу и утеплить пол можно сверху, прямо по старому покрытию, либо с его частичным демонтажом. Также существует вариант утепления настила снизу со стороны подвала.

Теплоизоляция полов производится сверху, если в доме имеется низкий подвал. Если при этом настил демонтируется, оставляются только лаги. Процедура отличается большой трудоемкостью. В том случае, если подвал достаточной глубины, укладку изолирующего материала можно производить снизу. Это значительно проще и быстрее, так как в процессе выполнения работы не придется демонтировать и разбирать настил, если он в хорошем состоянии.

Чем лучше утеплить полы в частном доме

Утепление пола в частном доме своими руками выполнить вполне реально. При этом используются самые разные теплоизолирующие материалы. Какой из них лучше, определяется после анализа их рабочих характеристик и конкретных условий, в которых они будут эксплуатироваться. Утепленный пол значительно повышает комфорт проживания в доме при отрицательных температурах окружающей среды и сокращает расходы на отопление.

Широко используется пенопласт и пенополистирол, свои особенности имеет применение стекловаты и минеральной ваты. Наиболее прост и дешев метод утепления поверхности деревянного пола керамзитом или с помощью древесных опилок. Неплохими рабочими характеристиками отличается так называемая сухая стяжка.

Преимущества и недостатки пенопласта и пенополистирола

Многим известно, что можно утеплить пол пенопластом. Пенополистирол для пола тоже популярен у профессиональных строителей и домашних мастеров. Пенопласт и пенополистирол, благодаря их великолепным эксплуатационным качествам, получили наиболее широкое распространение в качестве утеплительных материалов. За исключением незначительных отличий, их технические характеристики сравнимы друг с другом. Использование этих теплоизоляционных материалов несет в себе следующие преимущества:

• невысокую стоимость;
• низкую теплопроводность;
• небольшую массу;
• широкую область использования;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к воздействию патогенной микрофлоры;
• несложность установки.

Помимо вышеперечисленных достоинств, у этих материалов имеются и эксплуатационные недостатки. Их список тоже достаточно внушителен, можно отметить следующие отрицательные качества:

• выделяют вредные вещества при воспламенении;
• препятствуют прохождению водяных паров;
• боятся воздействия прямых солнечных лучей;
• привлекательны для грызунов;
• разрушаются при контакте с растворителями;
• имеют низкую механическую прочность.

Характеристики «Сухой стяжки» для утепления полов

Так называемая «Сухая стяжка», которая производится из гипсового волокна, отлично подходит для теплоизоляции деревянного пола частного дома. Использование этого состава предполагает следующие положительные стороны:

• отличную теплоизоляцию;
• пожарную безопасность;
• легкость укладки;
• совместимость со всеми чистовыми покрытиями;
• небольшую толщину;
• хорошие характеристики шумопоглощения.

При этом, раз уж мы утепляем пол сухой смесью заводского изготовления, следует учесть его большой расход: на обработку одного квадратного метра поверхности требуется двадцать килограммов смеси. Помимо этого, при проникновении воды геометрические размеры сухой стяжки изменяются, что может привести к порче чистового покрытия.

Возможность использования минеральной ваты

Минеральная вата широко применяется для обеспечения теплоизоляции деревянных полов. Материал изготавливается в виде плит, которые несложно уложить на пол своими руками.

Минеральная вата имеет множество положительных свойств. Материал отличается великолепными шумопоглощающими и теплоизолирующими качествами, пожарной безопасностью, препятствует размножению патогенной микрофлоры, стоек к воздействию агрессивных химических сред.

Однако при попадании воды происходит деформация и частичная утрата теплоизолирующих качеств. Помимо этого, минеральная вата имеет низкую механическую прочность и не относится к экологически чистым материалам.

Особенности применения стекловаты

Стекловата схожа по своим характеристикам с минеральной ватой. Особенностью ее применения является то, что при выполнении работ нужно тщательно следить за тем, чтобы она не попала в органы зрения или на кожные покровы.

Производственный процесс осложняется необходимостью использования работником индивидуальных средств защиты. Отрицательным качеством этого материала является его значительная усадка с течением времени, вследствие чего при неправильной укладке происходит нарушение теплоизоляции.

Плюсы и минусы использования керамзита

Керамзит представляет собой изготовленные на глиняной основе вспененные и обожженные гранулы пористой структуры. Большим плюсом этого материала является низкая стоимость, экологическая чистота, маленький вес и длительный срок службы, составляющий около пятидесяти лет. Керамзит обладает отличными шумоизолирующими и утеплительными качествами. Таким образом, теплоизоляция поверхности деревянного пола керамзитом не пробьет брешь в семейном бюджете.

Минусом его использования можно считать необходимость выполнения значительного по толщине слоя засыпки, в противном случае деревянные полы останутся холодными, особенно при резко отрицательных температурах окружающей среды. Кроме того, он хорошо впитывает влагу, хотя не теряет при этом утеплительных свойств.

Опилки — самый дешевый материал

Самым дешевым по стоимости материалом являются мелко измельченные древесные опилки. Они не представляют никакой опасности для здоровья человека, технология выполнения работ предельно проста: опилками засыпается пространство между черновым и чистовым покрытием пола. Перед использованием этот материал необходимо тщательно высушить не менее двенадцати месяцев, в противном случае он быстро придет в негодность. Отходы распила свежесрубленных деревьев сразу применять нельзя.

Увеличением или уменьшением толщины слоя регулируется уровень теплоизоляции. В северных регионах с очень холодным климатом приходится насыпать весьма толстый слой. Надо учитывать привлекательность этого материла для грызунов и для их отпугивания добавить в состав две части гашеной извести в сухом виде. Недостатком древесных опилок является возникновение в них процессов гниения при намокании.

Современный выбор — изолон и пенофол

Несомненными эксплуатационными преимуществами отличается использование в качестве утеплителя таких современных материалов, как изолон и пенофол. Изолон представляет собой покрытый слоем фольги вспененный полиэтилен и отличается прекрасными звукоизолирующими качествами при очень небольшой толщине. Материал не поддерживает горения, препятствует развитию патогенной микрофлоры и процессов коррозии, двухсантиметровый слой сравним по звукоизолирующим и теплосберегающим свойствам с кладкой в один кирпич.

Выпускаемый в виде рулонов пенофол состоит из нескольких слоев утеплителя, сверху которых располагается светоотражающая фольга. Она выполняет роль экрана, препятствующего большим потерям тепловой энергии.

При использовании пенофола не требуется проводить дополнительные работы по гидроизоляции или обустройству пароизоляционного слоя.

Наиболее простой способ — укладка двойного пола

Наиболее простой способ выполнения утепления – предусмотреть на этапе строительства дома укладку двойного пола, представляющего собой черновое и чистовое покрытие. Такую систему утепления следует использовать в помещении с высокими потолками, так как приходится занимать полезное пространство.

Технология строительства предусматривает укладку лаг, на которых будет укрепляться черновой пол. Покрытие можно выполнить из деревянных досок, древесностружечных плит, OSB или других подобных материалов, важно лишь то, чтобы элементы конструкции плотно прилегали друг к другу, не образуя промежутков.

На поверхность чернового пола между направляющими укладывается утеплительный материал. При этом использовать в его качестве песок при высокой естественной влажности не следует, так как в этом случае возможно образование конденсата. Поверх утеплителя монтируется чистовое покрытие из деревянных досок толщиной около пяти сантиметров. Новое покрытие придется покрасить, о чем рассказано в статье «Как покрасить в доме деревянные полы краской или покрыть лаком своими руками».

Конечно, таким же образом можно утеплить и старый пол, однако при этом следует учесть снижение относительной высоты потолка.

Самое правильное утепление пола — по лагам

При постройке нового дома или демонтаже покрытия самое правильное утепление пола — метод выполнения работ по лагам. В этом случае утеплитель размещается между лагами, которые служат основой для чистового пола. В зависимости от конструкции здания, основой для монтажа лаг и утеплителя может служить черновой пол, выполненный на собственных лагах, а также бетонное покрытие или даже грунт. В последнем случае полезно обустроить глиняный замок для защиты от влаги слоем порядка 5-10 см.

В рассматриваемой технологии высота лаг и расстояние между ними должны соответствовать высоте утеплителя и его ширине. До монтажа покрытия пола поверх утеплителя следует обустроить пароизоляционный слой из водонепроницаемой пленки, закрепляемой на лагах. Стыки пленки можно фиксировать скотчем.

Как утеплить полы своими руками снизу, не снимая старый пол

Если в частном доме имеется глубокий холодный подвал, самым правильным способом будет выполнить утепление пола снизу, не снимая старого покрытия. При этом не требуется выбирать материал, способный выдержать вес тяжелой мебели и другие механические нагрузки. В данном случае будет выполнена защита не только чистовой поверхности, но и всего перекрытия в целом, а точка росы перекрытия сместится наружу, и покрытие не будет загнивать.

При выполнении подобной задачи некоторые сложности заключаются в быстрой утомляемости при работе с постоянно поднятыми руками. Также существуют ограничения по видам теплоизолирующего материала и необходимость его крепления с повышенной надежностью.

Схематично утепление снизу выполняется следующим образом:

• вначале обустраивается гидроизоляционный слой;
• затем располагается теплоизолятор;
• поверх него изоляция от водяных паров;
• далее выполняется перекрытие, обеспечивающее удержание теплоизоляции пола.

Придерживаясь такой технологии при выполнении работы своими руками, можно получить наиболее комфортный температурный режим в жилых помещениях дома. Теплоизолятор должен быть небольшого веса, так как он будет оказывать постоянную нагрузку на крепления, сыпучие материалы в данном случае не подходят.

Утепление пола в деревянном доме изнутри пенопластом или стекловатой

Хорошие результаты дает утепление изнутри пенопластом или стекловатой. Эти материалы отличаются небольшим весом и замечательными теплоизолирующими качествами. Сначала к нижней поверхности перекрытия с помощью степлера закрепляется гидроизоляция. Далее можно укладывать плиты теплоизоляции таким образом, чтобы они удерживались во время монтажа за счет сил трения. Для этого их ширина должна быть немного больше расстояния между лагами. При работе со стекловатой обязательно следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов.

Поверх утеплителя накладывается пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам с помощью скоб и степлера. Далее по лагам монтируется каркас, удерживающий утеплитель. Он может быть выполнен из любого материала, который устроит Вас по внешнему виду и долговечности. Между удерживающими элементами допускаются промежутки, через которые гарантированно не будет выпадать утеплитель.

Пошаговая инструкция теплоизоляции деревянного пола пенополиуретаном

В настоящее время широкое распространение получила теплоизоляция деревянного пола пенополиуретаном. Для выполнения этой работы необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет наноситься эковата, и распылить состав на нижнюю поверхность перекрытия. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• покрытие очищается от загрязнений и тщательно обезжиривается;
• производится высушивание основания до влажности не более пяти процентов;
• установка высокого давления подключается шлангами к емкостям с компонентами смеси;
• пенополиуретан равномерным слоем распространяется по поверхности пола;
• время сушки покрытия происходит в течение двух суток с момента нанесения.

Оборудование высокого давления, с помощью которого выполняется распыление пенополиуретана, стоит очень дорого. Приобретать его для обустройства теплоизоляции в частном доме нерационально и лучше взять это оборудование в аренду.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Как правильно утеплить бетонный пол (шаг за шагом)

Холодные зимние месяцы кажутся еще холоднее, когда вы имеете дело с бетонным полом. Особенно, когда он не изолирован, в то время как этот прохладный сквозняк освежает в летние месяцы. Это может показаться больше, чем вы рассчитывали, когда наступает зима.

Если вы надеетесь утеплить свои бетонные полы и повысить эффективность своего дома, то этот пост для вас. Мы разберем все шаги, чтобы успешно изолировать ваш бетон. Эти советы и рекомендации пригодятся, если вы хотите отделать свой подвал или перестроить гараж и превратить его в жилое помещение.

Если вы нашли этот пост, возможно, вы уже точно знаете, почему вам нужно утеплить свой бетонный пол, или вы пытаетесь понять, в чем заключается большое дело.

Одной из главных причин, по которой вам следует утеплять бетонные полы, является то, что это повысит эффективность вашего дома. Деньги, которые вы потратите на изоляцию бетона, принесут большую прибыль, когда дело доходит до счетов за электроэнергию. Улучшенная изоляция сохраняет тепло внутри, когда температура снаружи падает, создавая более комфортные условия для вас и вашей семьи в зимние месяцы. Кроме того, в летние месяцы в вашем доме будет поддерживаться более стабильная температура.

Влага является проблемой в подвале каждого. Даже если ваш подвал никогда не затапливает, вполне вероятно, что влага все равно попадает туда. Это может привести к росту плесени и грибка, затхлому запаху и даже повредить структуру вашего дома. Эта влажность чаще всего возникает из-за легкого конденсата на полах и стенах подвала из-за часто резкой разницы температур внутри и снаружи и отсутствия изоляции.

Выполняя изоляцию, вы лучше контролируете влажность и, таким образом, помогаете предотвратить рост плесени и грибка.

Утепление бетонных полов не только повысит комфорт, но и повысит стоимость вашего дома. Благодаря повышенной энергоэффективности, дополнительному контролю влажности и улучшенной структурной целостности, которая помогает защитить фундамент от повреждения, изоляция является беспроигрышной ситуацией для всех участников и может помочь вам получить больше денег за свой дом, когда вы будете готовы продать его.

Существует два основных варианта изоляции бетонного пола. В зависимости от обстоятельств и высоты потолка в вашем подвале решить, каким образом вы будете изолировать, не должно быть слишком сложно.

Система «все в одном» проста и быстра в установке, а также обеспечивает некоторую помощь в утеплении без особых усилий. Хотя эти системы не будут изолировать так же хорошо, как система с жесткой пеной, они имеют преимущество в том, что они не будут занимать столько высоты от пола до потолка.

Это делает их отличным выбором, если вы уже имеете дело с низкими потолками.

Монтаж и установка жесткого пенопласта требуют дополнительных усилий с вашей стороны, но результаты того стоят. Дополнительное время и материальные вложения — два больших недостатка выбора этого пути, но преимущества намного перевешивают недостатки.

Выбирая жесткий пенопласт, вы получаете наилучшую возможную изоляцию для вашего бетонного пола, но вы берете 4-6 дюймов от общей высоты пола до потолка. Поскольку этот процесс немного более глубокий, вот как он работает.

Монтаж пенопласта не займет много времени, но убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы задолго до начала работы. Последнее, что вам захочется сделать, — это ехать в местный хозяйственный магазин и тратить свое время на изучение островов в поисках одной вещи, о которой вы забыли.

• Мастерки для бетона (при необходимости)
• Утилита нож
• Рит.
• Круглая пила
• Sawhorses
• ВИНТЫЙ ПЕРЕЙН
• ИЛИ УРОВЕНЬ СОЕДИНЕННЫ Строительная лента
• 24 1/2-дюймовые листы фанеры для наружных работ
• 7/8-дюймовые универсальные винты для наружных работ
• Кромки/пороги
• Фанера OSB для наружных работ

Прежде чем вы сможете приступить к изоляции бетонного пола, вам необходимо очистить, удалить текущий пол и отремонтировать существующий бетон. Очистка напольного покрытия может быть такой же простой, как подмести все и убедиться, что на нем нет пыли и грязи.

Удаление существующего пола необходимо и очевидно для процесса изоляции бетона, и в случае наличия каких-либо повреждений, таких как трещины или сколы в бетоне, обязательно заполните их или залатайте соответствующим образом.

Если вы залатали бетон, вам нужно дать ему высохнуть, прежде чем приступать к этому шагу, но если вы этого не сделали, вы можете сразу перейти от очистки к этому следующий шаг. Полиэтиленовый пластиковый лист будет служить пароизоляцией для голого бетонного пола.

Убедитесь, что швы перекрывают друг друга примерно на 6-8 дюймов, а листы поднимаются по стенам на 3-4 дюйма, чтобы через них не просачивался пар или вода. Используйте строительную ленту по всему шву и вдоль стен, чтобы удерживать пароизоляцию на месте.

Далее вы будете укладывать листы пенопласта высокой плотности поверх полиэтилена. Используя канцелярский нож или ножовку, вы можете обрезать пенопласт до нужного вам размера. Оставьте около 1/4 дюйма зазора по периметру и склейте швы пены вместе строительной лентой.

Важно, чтобы вы использовали высококачественный жесткий пенопласт, который хорошо выдержит вес вашей фанеры и образ жизни после ее установки.

Этот последний шаг в процессе изоляции довольно прост и прост. Вы будете укладывать листы фанеры для наружных работ толщиной 1/2 дюйма поверх пенопласта. обязательно размещайте каждую панель на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга с зазором в 1/2 дюйма по периметру. Вы также должны убедиться, что швы фанеры не совпадают со швами пенопласта. Им нужно сформировать больше сетки.

Когда первый слой будет готов, вы сможете добавить второй слой 1/2-дюймовой фанеры поверх первого слоя. Убедитесь, что этот слой проходит перпендикулярно первому на том же расстоянии. Затем скрепите два слоя вместе 7/8-дюймовыми винтами для наружных работ.

При необходимости используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать панели по размеру.

Наконец, после всего этого вы сможете укладывать свой новый напольное покрытие. Это настолько просто, насколько это возможно, и вы можете установить любое напольное покрытие, какое захотите. Твердая древесина, плитка, бетон, маты, плитка, или вы можете покрасить и покрыть фанеру эпоксидной смолой.

Это отличное решение для самостоятельной сборки, очень похожее на то, что делают большинство профессиональных компаний при установке утепленного пола в вашем подвале или гараже. Но если вам не по душе проект «Сделай сам», обязательно обратитесь в Goodmanson Construction. Наша команда экспертов по бетону и дорожному покрытию будет рада помочь вам найти идеальное решение для изоляции вашего бетонного пола.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки!

Изоляция наших подвесных полов – Томас МакГиннесс

Пока мы ремонтируем наш новый дом, я хотел утеплить полы в комнатах нижнего этажа. Когда мы ремонтировали наш первый дом, я сожалел о том, что ничего не сделал с полами. В то время мы не думали об этом, так как приближался срок рождения нашего первого ребенка, а когда инженерный пол рухнул, наши руки были связаны.

На этот раз я решил, что это стоит сделать.

Изоляция и материалы

Я потратил несколько часов на изучение изоляции подвесных полов и остановился на использовании PIR. Это твердый пенопласт с фольгированной подложкой. Она более эффективна, чем минеральная вата, а это означает, что вам нужно меньше ее для того же уровня изоляции.

Я использовал несколько калькуляторов изоляции и пришел на консультацию, что 60 мм PIR будет достаточно для соблюдения строительных норм. Я установил себе бюджет в 500 фунтов стерлингов и, побродив по магазинам, нашел 75-мм PIR. Я рассчитывал, что мне понадобится около 12 листов, поэтому я купил 14 на случай потерь и т. д. Что касается бренда, я выбрал самый дешевый, который имел желаемое значение U. Это оказался Экотерм.

Я заказал у Wickes 25×38 отрезков танализированной древесины, которые будут разрезаны на 6-дюймовые отрезки, чтобы служить в качестве палочек для изоляции.

Для прикручивания половиц я использовал шурупы №8 (4 мм) x 50 мм. Я оценил 1400 винтов (я был коротким), поэтому в итоге у меня девять коробок, а я использовал семь с половиной.

Инструменты

У меня также есть пенопласт для герметизации любых зазоров и рулоны ленты из фольги для герметизации всех стыков в изоляции. У меня уже есть нормальный пистолет для пены, поэтому мне просто понадобилось несколько канистр с пеной.

Для резки изоляции я заказал пилу для изоляции. Зубья у нее не такие, как у обычной пилы по дереву, и в результате получился хороший чистый срез (хотя и не прямой!) Без пыли.

Я купил этот инструмент для подъема половиц, чтобы немного облегчить себе работу.

Я использовал аккумуляторную дрель DeWALT и аккумуляторный ударный шуруповерт для сверления направляющих отверстий и закручивания большого количества шурупов.

Чтобы ускорить пилотные отверстия, я подобрал специальные сверла. К ним относится специальная головка с зенковкой, так что вы получаете два отверстия в одном с точки зрения направляющих отверстий. У меня не было этого, когда я делал свою колоду, и это включало переключение со сверла на сверло более 1000 раз !!!

Побаловал себя торцовочной пилой Evolution. Я давно хотел добавить торцовочную пилу в свой инвентарь, и это казалось идеальным оправданием. Эта пила была рекомендована как лучшее соотношение цены и качества на нескольких веб-сайтах, и она предлагала большой размер резки 80 x 300 мм, который идеально подходил для всех моих нужд.

В процессе работы побаловал себя и мультитулом DeWALT. Я выбрал аккумулятор с питанием от батареи, чтобы обеспечить мне гибкость в будущем.

Передняя комната, она же репетиционная

Сама комната была размером 3,6 х 3,6 м с 10 балками и 26 половицами. В нем было небольшое эркерное окно. Мой план состоял в том, чтобы попробовать эту комнату и посмотреть, насколько это будет сложно. Если бы это оказалось слишком сложно, я мог бы отказаться от проекта без особого ущерба. Если все пойдет хорошо, я займусь и большой задней комнатой.

Половые доски в доме датированы примерно 1960 годом, но были в отличном состоянии.

Электрик и сантехник уже подняли некоторые доски во время первого ремонта, поэтому у нас было место для работы.

Я сделал временную съемку работы по подъему досок. Я позвал своего тестя на помощь.

Это была очень сложная работа. Сами доски были шпунтованными, и это очень затрудняло их чистый подъем.

Мы использовали смесь молотков, ломов и подъемного инструмента. Спустя более четырех часов мы все их сняли.

Балки были в удивительно хорошем состоянии, что было приятно. Часть теневой стены рухнула, поэтому мы сделали заметку, чтобы исправить это. Вы можете просто сделать это на картинке. Одна из балок также лежала в пространстве между воздушными кирпичами, поэтому мы решили исправить и это.

Первым делом нужно было починить дубинки. Они были 6 дюймов в длину, с двумя винтами, по одному на каждом конце.

Мой тесть всегда делал маленькую приспособление, чтобы помочь с дубинками.

Я вложился в специальную пилу для изоляции, которая свела к минимуму образование пыли (практически никакой)

Работая с короткими отрезками по 1,2 м (разрезая доски по ширине), мы добились очень плотного прилегания. Некоторые края не были прямыми, а иногда изготовленные края изгибались внутрь, но в целом они очень плотно прилегали. Мы также позаботились о том, чтобы починить упавшую теневую стену, используя несколько незакрепленных кирпичей. Я смешал небольшую партию раствора, чтобы убедиться, что наш ремонт снова не рухнет!

После того, как мы установили все PIR, следующим шагом было заклеивание всех зазоров монтажной пеной. По краям, где были широкие зазоры, вырезали и вставили тонкие полоски PIR, а оставшиеся зазоры заполнили пеной. Я также позаботился о том, чтобы заполнить все большие зазоры между балками и PIR и в некоторых больших швах, где PIR соприкасается друг с другом.

После того, как пена схватится, мы проклеиваем все стыки. У меня была фольгированная лента шириной 100 мм, которой мы покрыли балки, запечатав каждый шов. Я купил дешевый шовный валик, чтобы помочь с этим, так как я хотел сделать его как можно более герметичным.

После того, как все стыки были проклеены скотчем, я разложил их, чтобы убедиться, что все подходит и находится на расстоянии друг от друга. Затем, начиная с конца, я работал в обратном направлении. Мой процесс был таким:

Разложив все доски, я начал работать над тремя досками в дальнем конце комнаты. Это были доски 26, 25 и 24. Я поднял их, пропылесосил пыль, заклеил липкой лентой все следы и ошибки и положил обратно. Затем я поднял доски 23 и 22. Это показало мне, где находятся балки, и, используя свой угольник, я провел карандашом линию на досках. Затем я просверлил пилотные отверстия и прикрутил доски. Я не очень внимательно следил за тем, где просверливал отверстия, но обязательно сделал по два с каждой стороны, избегая существующих отверстий от гвоздей.

Местами мне было сложно из-за того, что электрики и сантехники вырезали некоторые доски для доступа, но я справился со своей задачей как мог.

Я продолжил этот процесс вдоль пола до последних трех досок, где я работал в обратном порядке. Я сделал это, потому что доска прямо вдоль стены была не очень хорошо обрезана и ее было трудно подгонять. Выводы радиатора также проходили через эту плату, и я не хотел быть уверенным в их возможном положении (радиаторы были сняты для покраски), поэтому мне нужно было оставить себе доступ, чтобы я мог исправить любые зазоры после повторного подключения хвостов.

В общем, я думаю, что мне потребовалось пять или шесть часов, чтобы прикрутить их все. У меня было много практики, когда я установил кедровую террасу в задней части своего старого дома. Тогда у меня не было зенкерной насадки, поэтому винты 1200 заняли много времени с большим количеством переключений насадок.

Потребовалось 600 шурупов, чтобы положить этот пол.

Задняя комната ака У меня достаточно уверенности, чтобы сделать это снова

Я был доволен результатом в передней комнате, поэтому я перешел в большую заднюю комнату. Эта комната такой же ширины, но примерно на 1,5 м длиннее.

На этот раз я выбрал другой подход к подъему половиц. Большой проблемой были шпунтованные доски. Мы знали, что они будут трудными, но я недооценил их сложность. Мы сломали так много канавок и язычков, что я подумал, а почему бы сначала не отрезать язычки? Это должно облегчить подъем досок.

Я рассматривал возможность использования циркулярной пилы для резки язычков, но отказался от нее (толщина полотна и стоимость ошибок). Вместо этого я выбрал мультитул.

С большой помощью моего зятя мы разрезали языки и подняли доски. На этот раз было *намного* легче. Используя большой грубый инструмент, мы просто работали вверх и вниз по доске, поднимая ее. Нам все еще нужен был молоток по бокам, где мы не могли поместить инструмент.

Прогресс был очень быстрым по сравнению с передней комнатой.

Точно так же я пронумеровал доски, на этот раз ошибся на верхней части доски, а не на нижней. Стало меньше маленьких досок и забавных ракурсов, с которыми можно было бы бороться. Единственная проблема заключалась в том, что длина досок делала их немного громоздкими.

Все шло очень хорошо, пока мы не подошли к камину. Мрамор и крепится к кирпичной кладке.

Когда камин погас, мы убрали несколько последних половиц.

Подняв половицы, я проверил, все ли трубопроводы изолированы, проклеил стыки лентой и добавил некоторую поддержку трубам, используя провода, прикрепленные к стыкам. Теневая стена была в хорошем состоянии, и я только что починил несколько распорок, где было движение.

Тут-то я и понял, что нужно было протянуть акустический провод от телевизора к противоположной стене! Я совершенно забыл сделать это в гостиной, к своему большому раздражению.

В дополнение к кабелю Ethernet (кто знает!) я протянул четыре провода динамиков и пропустил их через какой-то кабелепровод. Если я когда-нибудь добавлю объемный звук в эту комнату, у меня будет четыре динамика.

Затем нужно было следовать тому же процессу, что и раньше, прикрепляя маленькие выступы и разрезая изоляцию по размеру.

При этом все запенилось, дальше пошел скотч. У меня есть другой зять, чтобы помочь с этим. Я тоже сделал небольшой таймлапс.

Как и в передней комнате, я передвинул все половицы обратно и разложил их, чтобы обеспечить равномерное расстояние. Номер в верхней части доски был намного лучше, так как я мог легко увидеть любые ошибки.

На этот раз с помощью жены я работал с четырьмя досками одновременно, пилотируя и привинчивая. На то, чтобы их всех починить, ушло около шести часов. Для этого этажа мы использовали около 900 винтов. Я прикинул 1400 за оба этажа, так что жене пришлось срочно ехать в Screwfix!

У нас были такие же проблемы с хвостами радиатора, поэтому эти доски остались неразрезанными. Я разберусь с этим, как только стены будут покрашены и радиаторы вернутся на стену.

Выводы и извлеченные уроки

Я считаю этот проект успешным. Конечно, это заняло больше времени, чем ожидалось, но я думаю, что мы пожинаем плоды этого в зимние месяцы.

Что касается материалов, то я использовал только 10 листов изоляции. Я думаю, это из-за толщины балок и площади, занимаемой каминами в обеих комнатах. Я, вероятно, попытаюсь продать четыре листа, так как они в первозданном состоянии.

Можно ли было использовать более толстую изоляцию? Я думаю, аргумент здесь в том, что чем больше, тем лучше, и, хотя я согласен с этим, необходимо учитывать стоимость. Я мог бы потратить 700 или 800 фунтов стерлингов на доски толщиной 100 мм, но дополнительная толщина, вероятно, не сделала бы большая разница. Дом старый, с пустотелыми стенами, так что лучше потратить деньги в другом месте, чтобы заработать больше денег.

С точки зрения фактической работы, резка изоляции была, вероятно, частью, которую я понял наименее правильно. Было очень сложно сделать прямые разрезы, и чаще всего нам приходилось обрезать участки изоляции, чтобы они подходили друг другу. Независимо от того, какой подход мы пробовали, у нас всегда почти всегда был шаткий разрез.

Когда дело дошло до подъема досок, второй подход с разрезанием язычков работал намного лучше, чем просто попытка поднять доски силой. Хотел бы я сделать это и в передней комнате. Это облегчило не только подъем досок, но и их укладку. Обрезка язычков была вариантом, так как мы не планировали обнажать пол, поэтому любые следы и щели будут скрыты ковром или плавающим полом. Я обдумывал идею отшлифовать и покрыть лаком пол, но, поскольку у нас в коридоре красивый деревянный пол, мы решили, что, вероятно, все равно положим ковер.