Как выровнять деревяннй пол с заменой и без лаг

Деревянные полы комфортные, теплые и долговечные. Но со временем доски коробятся, появляются различные деформации. Но если дерево еще крепкое и менять его не входит в ваши планы, отремонтировать покрытие можно самостоятельно. О том, как выровнять деревянный пол, мы расскажем в этой статье.

Причины образования неровностей

Дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменения внешних условий. Волокна древесины то разбухают, то уменьшаются в объеме. Такие колебания приводят к неравномерным деформациям досок, растрескиванию, короблению, появлению между ними щелей. Полы начинают скрипеть, прогибаться, отдельные половицы расшатываются, а в некоторых местах выступает крепеж.

Такое часто происходит, если изначально качество пиломатериалов было невысоким, доски были слишком влажные или неодинакового сечения. Для напольного покрытия рекомендуется использовать пиломатериалы толщиной от 40 мм, с влажностью не более 18%. Не допускается синева, гниль, выпадающие или табачные сучки, глубокие торцевые трещины. Геометрия должна быть правильной, без изгибов или кручения.

Вторая причина недолговечности деревянных полов —толщина доски не соответствует расстоянию между лагами. Из-за этого возникают большие прогибы, половицы становятся зыбкими, «ходят ходуном».
К искривлению даже изначально ровного деревянного пола приводит высокая влажность воздуха в помещении, отсутствие вентиляции между досками, нерегулярная защитная обработка, неправильный монтаж, неверно подобранный крепеж.

Когда нужно выравнивать пол

Деревянные полы могут быть как черновыми, так и чистовыми. Для укладки финишных материалов — ламината, плитки, линолеума, ковролина — требуется, чтобы основание не имело неровностей свыше 2-3 мм на 1 м длины. Если черновое покрытие отвечает таким требованиям, дополнительно выравнивать не нужно. Мелкие дефекты нивелируются подложкой или слоем клея.

Большие изъяны под финишным покрытием создают предпосылки для быстрого износа материалов и необходимости замены. Особенно чувствителен к неровностям ламинат, который не так эластичен, как линолеум или ковролин.

Как измерить неровности

Перепады напольного покрытия определяются при внешнем осмотре. Чаще всего применяется строительное правило — широкая алюминиевая рейка с идеально ровной кромкой. Достаточно установить приспособление на поверхность — и можно увидеть щели и измерить их высоту.

С помощью правила нельзя определить завал пола, когда при визуальной ровности нулевые отметки в разных частях комнаты не совпадают. Такой дефект проявляется, если лаги выставлены не строго горизонтально.

Определить завал можно пузырьковым уровнем, но наиболее точный результат дает лазерный построитель плоскостей. Он проецирует горизонталь на стены посредством лазерных лучей, и сразу можно найти разницу между высотами всех точек поверхности.

Методы выравнивания деревянных полов в квартире и частном доме

После определения характера и размеров дефектов можно приступать к их исправлению. При локальных неровностях используются:

• острожка или шлифование выступающих частей досок с помощью инструментов;
• шпаклевка готовыми или самодельными смесями, предназначенными для деревянных поверхностей;
• укладка сверху листов фанеры, ОСП;
• наливные полимерные полы.

Для выравнивания общего уклона или очень больших колебаний высоты досок применяются:

• сухая сборная стяжка без вскрытия пола;
• мокрая стяжка с использованием гидроизолирующего слоя
• полная замена конструкции включая лаги.

Последний вариант наиболее радикальный. Он рекомендуется, если доски рассохлись, подгнили, а изношенные лаги уже не выдерживают нагрузок.

Как выровнять деревянный пол не срывая с помощью инструментов

При перепадах высот, не превышающих 10 мм, лишнюю древесину можно срезать механически. Для этого используются ручные цикли, электрические рубанки, паркетно-шлифовальные машины.

Ручная циклевка

Способ применяется для выравнивания паркетных покрытий. Он очень экономичный по материальным затратам, но достаточно трудоемкий. Выступы удаляются специальным ручным инструментом — циклей. Это деревянный скребок с загнутым острым лезвием из стали. После срезки лишней древесины обработанное место шлифуется наждачной бумагой.

Начинать рекомендуется с центра помещения. Полы очищаются от мусора и пыли, увлажняются мокрой ветошью или пульверизатором. Можно прогладить поверхность горячим утюгом через мокрую ткань. Неровности вместе со старым лаком срезаются тонкими слоями. Нажимать нужно с постоянным небольшим усилием. Направление движения цикли — вдоль волокон на себя.

Инструмент необходимо периодически затачивать. Для достижения хорошего результата может понадобиться двух или трехкратная циклевка. Выровненные полы шпаклюются и шлифуются. По окончании на идеально гладкую поверхность наносится лак или паркетное масло.

Механизированная циклевка

Самая удобный и быстрый вариант — обработка деревянной поверхности с помощью паркетно-шлифовальной машины. Способ шумный и пыльный, но достаточно эффективный. Можно взять оборудование в аренду и за 1-2 дня привести полы в порядок.

Рабочий диск вращается со скоростью до 3000 об/сек, что обеспечивает высокую производительность. Некоторые модели оснащены пылесборником, это существенно облегчает процесс шлифования.

Пол должен быть сухим и чистым, зазор между половицами — не более 5 мм. Металлический крепеж предварительно необходимо углубить в доски ниже толщины шлифования или полностью удалить.

Шлифовка производится сначала крупнозернистыми абразивами, чтобы снять верхний грубый слой. Первую проходку рекомендуется делать вдоль волокон, а каждую последующую полосу смещать на 2/3 ширины относительно предыдущей. Прижимная сила регулируется специальным винтом.

После начальной обработки устанавливается мелкозернистая насадка с модулем крупности не менее 240 ед. Тогда полы будет иметь идеально гладкую и ровную поверхность. По окончании шлифовки дерево нужно пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитными средствами — лаком, эмалью, воском. Такое покрытие может эксплуатироваться как чистовое.

Обработка электрорубанком

Этот способ используется для предварительного выравнивания полов под чистовую отделку. Электрический рубанок срезает перепады до 7 мм на мягкой древесине, для твердых пород ножи инструмента придется часто затачивать.

Шляпки гвоздей предварительно утапливаются с помощью добойника. Глубина металлических деталей должна быть больше, чем предполагаемая толщина строгания. Обработка проводится сначала по диагонали в прямом и обратном направлениях, а потом вдоль волокон. Стружки можно собирать пылесосом или сдувать вентилятором. Главное — чтобы зона острожки не засорялась и оставалась видимой. Следы от инструмента удаляются шлифованием.

Выравнивание смесями

Заливка деревянных оснований жидкими составами на основе гипса или цемента применяется не часто. Такие смеси долго сохнут, склонны к образованию трещин, к тому же весят достаточно много. Если полы ветхие, высокая нагрузка может вызвать их быстрое разрушение.

Использовать рекомендуется только смеси, предназначенные для работы с деревом, ДСП, фанерой. Они содержат вещества, препятствующие разбуханию и гниению волокон. Если в инструкции нет соответствующих указаний, применять состав можно только совместно с гидроизоляционными мероприятиями.

Если используются цементно-песчаные смеси, толщина слоя не должна превышать 7 см. Перед началом работ нужно рассчитать нагрузку и определить, выдержат ли их несущие конструкции. Вес 1 кв.м мокрой стяжки толщиной 1 см составляет 18 кг. И хотя при высыхании он уменьшится, это произойдет не сразу, поэтому для расчета применяется максимальное значение нагрузки.

Основание для укладки влажных смесей предварительно подготавливается:

• очищается;
• непрочные элементы удаляются, заменяются новыми;
• большие щели заполняются шпаклевкой;
• обрабатывается грунтовкой с антисептическими компонентами.

Следующий этап — устройство гидроизоляции. Плотная пленка толщиной не менее 150 мкм укладывается на поверхность с заходом на стены. Если присутствуют стыки, их нужно заклеить скотчем. По периметру помещения к стенам приклеивается демпферная лента.

В качестве гидроизоляции также можно использовать гидрофобизаторы, импрегнирующие средства для древесины. Главное требование — после обработки поверхность должна быть чистой, без масляных или битумных пятен.

Заливка проводится согласно инструкции изготовителя. Смеси затворяются водой в указанной пропорции, равномерно распределяются по поверхности. Самовыравнивающиеся составы необходимо прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Для однородного высыхания рекомендуется накрыть всю площадь пленкой. Срок полного затвердевания различных выравнивателей — от 7 до 28 дней, но пешая нагрузка разрешается уже через 1-3 дня.

Самодельные смеси

Для заполнения щелей в домашнем обиходе часто применяются составы, приготовленные своими руками. Они пластичны, хорошо держатся, а компоненты стоят недорого.

Первый рецепт классический, используется не только для пола, но и мебели. В древесную пыль или опилки добавляется клей ПВА до консистенции мягкого теста. Полученной смесью заполняются трещины и щели. После затвердевания, которое длится от 3 до 12 часов, поверхность шлифуется. Если нужно выровнять большие дефекты, используются опилки. Для мелких изъянов лучше подойдет древесная пыль.

Второй состав применяется для сплошного выравнивания деревянного пола. За основу берется сухая гипсовая шпаклевка, но затворяется она не водой, а олифой. Смесь ровным слоем наносится на поверхность, а после высыхания вся площадь шлифуется.

Выравнивание листовыми материалами: пошаговая инструкция

Небольшие перепады высоты до 10 мм можно выровнять с помощью жестких листовых материалов — фанеры, ГКЛ, ДСП, OSB. Они настилаются в 1 или 2 слоя. Оптимальная толщина плит — 16-18 мм для однослойных покрытий и от 9 мм для двухслойных.

Листы укладываются непосредственно на пол со смещением на 1/3-1/2 ширины и прикручиваются к основанию саморезами. Схема — крест-накрест и по периметру, шаг между крепежом — 20-40 см. Желательно обработать половицы и плиты антисептиками для предупреждения развития плесени и грибка.

При неровностях свыше 10 мм применяются другие способы крепления. Один из них — устройство фальшпола на регулируемых болтах. В доски пола вкручиваются метизы с шагом 20-30 см. Верх выставляется горизонтально с помощью уровня и шнурки.

На эту плоскость укладываются лаги, на них листы толстой фанеры или ОСП, швы заполняются монтажной пеной.

Как выровнять деревянный пол не срывая: сухая стяжка своими руками

Когда необходима дополнительная теплоизоляция, лучшее решение — устройство сухой стяжки, или «плавающего пола»:

1. На старые доски укладывается изоляция, вдоль стен — демпферная лента
2. Устанавливаются реечные маяки.
3. Засыпается слой сыпучего утеплителя (керамзита, вермикулита и т.д.).
4. Засыпка выравнивается по уровню между маяками.
5. Сверху помещается 1-2 слоя листовых материалов, которые скрепляются между собой саморезами со смещением стыков в рядах на 1/3-1/2 ширины.

По «плавающей» стяжке можно укладывать ламинат, линолеум и другое напольное покрытие. Ее преимущества — хорошая звукоизоляция, которую обеспечивает отсутствие контакта между полом и стенами. Ударные шумы, передающиеся между конструкциями, практически полностью гасятся.

Как выровнять деревянный пол в частном доме с заменой лаг

Когда половицы и лаги перекосились, потемнели, имеют глубокие трещины или следы гнили, исправить их недостатки предложенными выше способами невозможно. Придется провести полный демонтаж и уложить новое напольное покрытие.

Порядок монтажа пола на лагах:

1. Первая лага укладывается около стены с отступом 20-30 мм. Если монтаж проводится по бетону, используются плотные звукоизолирующие подкладки и прокладки из толя или аналогичного гидроизоляционного материала. Каждый брус нужно обработать антисептиком, просушить.
2. Стыкуются лаги по длине торцами плотно, без зазоров. В соседних рядах стыки должны располагаться со смещением не менее 0,5 м.
3. Шаг между лагами — 0,4-0,6 м. Для выравнивания по горизонтали используется песчаная смесь. Не допускается опирать лаги на деревянные прокладки или клинья. Со временем они усохнут, что может привести к искривлению пола.
4. Шпунтованные доски крепятся к лагам, установленным строго горизонтально, соединяются замком шип-паз. Крайние элементы должны отступать от стен на 10-20 мм для компенсации температурно-влажностных деформаций.
5. Доски укладываются вдоль направления световых лучей, падающих из окна. Так стыки меньше заметны. В коридорах дни должны лежать вдоль движения людей, а лаги — поперек.
6. Небольшие неровности можно устранить острожкой с помощью двойного или электрического рубанка, паркетно-строгальной машины.

В дверных проемах устраивается уширенная лага, выступающая за края перегородки на 50 мм в обе стороны.

Стыки досок необходимо располагать на лагах. Планки прибиваются гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше, чем толщина покрытия. Влажность пиломатериалов — не более 12%. Сырая доска склонна к короблению и для настилки не рекомендуется.

Выравнивание деревянного пола снизу

Если в пространство под полом есть доступ, можно попытаться приподнять лаги в местах прогибов из подпола. Такой способ эффективен, если пиломатериалы еще достаточно крепкие и прочные.

После того, как лаги зафиксированы горизонтально, устраиваются дополнительные столбчатые опоры из кирпича или блоков. Верх столбиков обмазывается мастикой, на нее укладывается гидроизоляция из рубероида в 2 слоя.

Монтажная пена

Приклеивание фанеры или плит ОСП с помощью пены — довольно распространенный вариант выравнивания пола. Но нужно знать о некоторых особенностях такого способа монтажа:

• во-первых, пена со временем может раскрошиться, появятся пустоты, и полы деформируются;
• во-вторых, пена привлекательна для грызунов, они не питаются полиуретаном, но с удовольствием используют его для устройства гнезд;
• в-третьих, это герметизирующий материал, не имеющий достаточной прочности, он упругий и сжимаемый, поэтому положение плит нестабильно, под нагрузкой они могут просесть.

Монтажную пену рационально использовать для герметизации стыков между листами, но не как основной выравнивающий материал.

Заключение

Как выровнять деревянный пол — актуальная задача, если предстоит укладывать ламинат или линолеум. Используются электрический инструмент, шпаклевки, наливные смеси, листовые материалы. Если нужно исправить дефекты чистового покрытия из паркета или шпунтованной доски, наиболее эффективный способ — обработать поверхность до идеальной гладкости с помощью паркетно-строгальной или шлифовальной машины.

 

выравнивание деревянного пола своими силами

Деревянное покрытие пола можно использовать в качестве основания для любого другого, например, для такого как ламинат, ковролин или линолеум. Но в этом случае нужно провести подготовительные работы, чтобы возможные недостатки старого пола не сказались на качестве нового.

Для начала следует оценить состояние пола из дерева. Трухлявые и гнилые доски полностью меняют на новые. После этого пол выравнивают одним из способов, выбор которого зависит от стоящих перед вами задач: нужно ли лишь немного выровнять плоскость или имеются значительные перепады пола по высоте, есть ли трещины и щели.

На этапе подготовительных работ доски обрабатывают средством от насекомых. Они могут рыть в древесине ходы, разрушая органическую структуру материала и снижая его несущую способность. Личинки непрошенных «жильцов» и вовсе могут превратить древесину в труху всего за несколько лет, причем под финишным покрытием пола процесс будет идти незаметно и меры вовремя принять не получится.

Работу по выравниванию пола можно провести своими руками, даже не имея опыта. Но необходимо выбрать подходящий способ и приобрести/взять в аренду инструменты и соответствующее оборудование.

Ниже рассмотрим самые популярные виды выравнивания деревянных полов.

Циклевка. Это лучший вариант, если доски целые. Процедура, которая обычно выполняется специальной машинкой, не просто выровняет поверхность, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез. Иногда после нее полы настолько преображаются, что хозяева решают оставить их как есть, без финишного покрытия.

При циклевании верхний слой древесины срезается на глубину до нескольких миллиметров. Недостатки данного метода — трудоемкость процесса и дорогая аренда циклевочной машины. Работы нужно проводить к в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят от громкого шума.

Если доски закреплены гвоздями, пробитыми насквозь, циклевание нужно производить с особой осторожностью, чтобы не испортить циклевальную машину.

Обработка включает в себя следующие этапы:

• убираются все посторонние предметы,
• крупные щели и трещины заделываются шпатлевкой,
• поверхность обрабатывают циклевочной машиной.

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания работ следует собрать пыль пылесосом и обработать дерево специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком либо стелить финишное покрытие.

Циклевка

Выравнивание при помощи фанеры. Позволяет исправить небольшие дефекты поверхности и значительные отклонения по горизонтали. Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком или краской.

Дополнительное преимущество фанеры в том, что под ней можно спрятать кабели и коммуникации (установив лаги, уровень пола можно поднять на высоту до 10 см) или обустроить теплоизоляционный слой.

Из минусов – нужно предусмотреть обязательный зазор между листами на случай расширения из-за перепадов влажности (наличие зазора может быть критично, например, при укладке поверх тонкого линолеума, места стыков будут хорошо заметны).

Работа проводится в несколько этапов:

• делается разметка горизонтали на стенах (используется лазерный уровень),
• вкручиваются саморезы, которые используются как маяки,
• с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус),
• кладутся фанерные листы (иногда для удобства фанера распиливается на 4 части),
• во время финишной укладки фанера закрепляется на лаги саморезами с потайной головкой.

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или другого покрытия.

Выравнивание пола при помощи фанеры

Если старые деревянные полы идеально ровные и не скрипят, можно закрепить фанеру прямо на доски саморезами, а стыки обработать акриловым герметиком. Если ширина досок составляет 10-12 см, то вам понадобится фанера толщиной около 10 мм. Если доски более узкие, то рекомендуется приобрести толстые фанерные листы (вплоть до 18-25 мм).

Выравнивание пола с помощью клея ПВА и опилок. Недорогим способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея, из которых готовится шпаклевка. Материал после застывания становится прочным, устойчивым к внешнему воздействию, отлично помогает скрыть неровности и щели, выступает альтернативой готовым шпаклевкам для дерева.

Для приготовления смеси опилки заливают кипятком, тщательно перемешивают и оставляют примерно на час до полного остывания. Воды нужно налить столько, чтобы она целиком покрыла опилки — при набухании они впитают жидкость (лишнюю при необходимости нужно отжать). После набухания в массу добавляют клей ПВА и вымешивают до тех пор, пока смесь не начнет тянуться. Иногда в такую шпаклевку также добавляют немного цемента.

Этапы выравнивания:

• монтаж реек (направляющих) по уровню,
• подготовка смеси,
• заполнение смесью пространства между рейками (каждый слой укладывается только после полного высыхания предыдущего),
• проверка поверхности с помощью уровня,
• укладка финишного покрытия после полного высыхания.

Самовыравнивающаяся смесь. Универсальное средство для корректировки пола, которое наиболее удобно, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть пол лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие. Самовыравнивающиеся смеси состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия. После обработки поверхность пола станет идеально гладкой, все изъяны и трещины будут ликвидированы.

Самовыравнивающаяся смесь

Несмотря на название, предполагающее, что смесь должна выровнять себя сама, выполнять выравнивание пола с ее помощью – не самая легкая задача, поскольку смесь-раствор необходимо готовить, заливать и помогать ей распределиться по горизонтальной плоскости с помощью игольчатого валика или щётки (чтобы вышли пузырьки воздуха). Также этот метод отличается высокой финансовой затратностью — купить нужно не только смесь, ни и лазерный уровень, грунтовку, армирующую сетку, строительный миксер и другие инструменты и материалы.

Для начала проводят подготовительные работы:

• Подвижные доски нужно закрепить.
• Поверхность зачистить и прогрунтовать.
• Определить уровень заливки, сделать отметки на стенах.

Далее стелется специальная армирующая сетка, которая позволит продлить срок службы покрытия. Заливать раствор следует аккуратно и быстро. После того, как вы вылили его на подготовленный пол, пройдите по раствору шипованным резиновым валиком и выравнивателем-раклей.

Далее поверхность высушивается. Обратите внимание: влаге нужно куда-то испаряться, поэтому окна необходимо держать приоткрытыми, иначе вода осядет на потолке и стенах.

Используя этот метод для выравнивания деревянного пола, также стоит помнить, что его уровень повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии будет укладываться ламинат.

Цементная стяжка. Не все строители согласны с тем, что поверх дерева можно делать стяжку из песка и цемента, однако, такой вариант допускается. Главное, чтобы доски были достаточно толстыми, прочными, надежно закрепленными, а слой песка и цемента — достаточным для обеспечения нужной прочности.

Метод хорош тем, что позволит сделать поверхность пола практически идеально ровной без особых финансовых вложений. Минусы — трудоемкость процесса и «грязные» работы, которыми лучше не заниматься, если не хотите случайно запачкать стены.

Цементная стяжка

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементной стяжкой, необходимо:

• покрыть поверхность гидроизолирующим составом,
• после высыхания слоя настелить полиэтиленовую пленку или рубероид внахлест,
• обустроить маяки по уровню,
• подготовить раствор, смешав цемент, песок и воду в правильных пропорциях.

Смесь выкладывается между маяками, начиная с дальней стены комнаты, и разравнивается специальным правилом.

При любом из выбранных выше способов рекомендуется обеспечить вентиляцию деревянного пола, если под ним есть пустоты. Это позволит предотвратить появление сырости и грибка. Раньше для этих целей на поверхности пола высверливалось отверстие, в котором укреплялась декоративная решетка. Другой вариант — провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Выравнивание деревянного пола позволит избежать демонтажа досок, обустроив финишное покрытие прямо поверх старого. При этом все работы можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастеру, у которого уже есть необходимый опыт и инструменты.

Порядок действий

Как укладывать деревянные полы в шахматном порядке — From The Forest, LLC

30 ноября 2020 г. Абагель Визе

Вы подготовили комнату, собрали инструменты, и ваш запас великолепных деревянных полов американского производства готов к работе. Установка собственного деревянного пола — увлекательный и полезный проект, но есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Размещение досок в шахматном порядке — важный шаг к созданию красивой и прочной комнаты. Если швы на полу не будут располагаться в шахматном порядке, это может создать разрушительный рисунок, который привлечет нежелательное внимание к отдельным доскам. Что еще более важно, неправильное расположение делает менее структурно прочный пол более восприимчивым к изгибу или деформации. Избегайте этих проблем и сделайте свою новую комнату успешной с помощью этого руководства о том, как расположить деревянные доски в шахматном порядке.

Создание ступенек

Ключом к тому, чтобы стыки вашего пола располагались в шахматном порядке, является смешение длин досок, которые вы используете. Это легко сделать, если ваш деревянный пол бывает разных размеров. Если этого не произойдет, вам придется разрезать доски, чтобы создать эффект шатания. Первая доска каждого ряда заложит основу для вашего рисунка в шахматном порядке. Начните свой первый ряд с установки досок во всю длину до последней доски, которую вы обрежете по размеру. Чтобы не тратить материалы впустую, сохраните обрезки, чтобы использовать их в качестве первых досок для будущих рядов. Укладывая первую доску каждого ряда, убедитесь, что она длиннее или короче соседней доски. Пока ваша первая доска находится в шахматном порядке, остальная часть ряда будет такой же.

Расстояние между швами

Когда вы решаете, как расположить доски в шахматном порядке в своей комнате, помните, что расстояние между каждым швом имеет значение. Даже если два шва не совпадают идеально, глаз все равно может видеть их как одну линию, если они не достаточно далеко друг от друга. Как правило, старайтесь, чтобы между швами соседних рядов оставалось шесть дюймов. Если вы устанавливаете деревянные доски шире пяти дюймов, вы должны увеличить этот зазор как минимум до восьми-десяти дюймов. Это поможет создать четкое различие между планками и избежать очевидных и нежелательных узоров.

Избегайте регулярных шаблонов

Говоря о нежелательных шаблонах, есть несколько дизайнерских ошибок, которых следует избегать. В то время как смещение требует, чтобы вы обращали внимание на соседние строки, вы также должны следить за тем, как выравниваются все остальные строки. Если две доски выровнены, а между ними находится только одна в шахматном порядке, получается узор в виде буквы H, который выглядит слишком ровным и неестественным. Это может отвлечь внимание от натурального зерна и текстуры вашего пола. Еще один шаблон, которого следует избегать, — это ступенчатый шаблон, который может произойти, если вы будете ставить доски на одинаковое расстояние. Следите за этими узорами, обращая внимание на весь пол, когда вы укладываете каждый ряд.

Мы в From the Forest хотим, чтобы ваши новые паркетные полы пользовались успехом. Найдите лучший вариант деревянного пола для своего домашнего проекта и сделайте вашу новую комнату сияющей естественной красотой и стилем.

Делиться

Скопировать ссылку

Поделись сейчас

Назад к статьям

• 3 причины добавить деревянные доски к стене
• Насколько паркетные полы могут увеличить стоимость моего дома?

Вам также может понравиться

Сообщение блога

Дайте своим клиентам краткое изложение вашего сообщения в блоге

Как уложить деревянный пол с контрастной окантовкой (сделай сам)

Обновлено: 08 декабря 2022 г.

Полосы бразильской вишни делают этот пол необычным. Вот все, что вам нужно знать, чтобы установить его самостоятельно.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Деревянный пол красив, тепл и долговечен, а также доступен по цене, если вы укладываете его самостоятельно. Добавление специальной функции границы также сделает его уникальным. Материалы недешевы, но вы сэкономите кучу денег, следуя нашим пошаговым инструкциям, а не нанимая профессионала.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Время

Несколько дней

Сложность

Расширенный

Стоимость

$501-1000

Шаг 1: Дизайн пола и сбор инструментов и материалов полоска клена.

Установка деревянного пола — одно из самых впечатляющих улучшений дома, которое вы можете сделать. Эта история продемонстрирует не только основы, но и то, как добавить бордюр из экзотического дерева, который превратит простой деревянный пол в архитектурный шедевр. Это уровень мастерства, который вы ожидаете найти только в особняке рубежа веков.

Укладка паркета с бордюром на удивление проста и интуитивно понятна. Если вы мастер «сделай сам» от среднего до продвинутого уровня, вы можете добиться первоклассных результатов, не торопясь и обращая внимание на детали. Фотографии помогут вам преодолеть любые трудности, с которыми вы столкнетесь, когда будете класть два разных деревянных пола рядом.

Укладка деревянных напольных покрытий проще, чем шлифование, окрашивание и нанесение прозрачного покрытия. Если отделка пола пугает вас, наймите профессионала для этой задачи. На самом деле, вы можете настроить это заранее: обратитесь к профессионалу для заказа материалов и назначьте того же человека для отделки пола после его укладки. Если вы беретесь за работу самостоятельно, имейте в виду две вещи: во-первых, вам придется арендовать несколько шлифовальных машин и буферов, которые одновременно тяжелые и сложные в эксплуатации. Во-вторых, гладкость вашего дорогого пола может оказаться под угрозой в руках любителя (вас!).

Вам понадобится арендовать гвоздезабивной станок для укладки почти всех напольных покрытий. Тем не менее, вы можете сэкономить на аренде инструмента, предварительно просверлив и прибив гвоздями бордюры. Таким образом, у вас не будет арендованного гвоздезабивателя, простаивающего большую часть дня, пока вы планируете и устанавливаете бордюр.

В магазинах проката инструментов продаются ручные и пневматические гвоздезабиватели или степлеры. Наш профессионал считает, что лучше всего держатся скобы. Если у вас есть доступ к компрессору, регулируемому до 85 фунтов на квадратный дюйм, вы можете арендовать пистолет отдельно. Или взять напрокат ручную модель. Для установки креплений с помощью ручного гвоздезабивателя требуется значительно больше ударной силы, поэтому используйте устройство с пневматическим приводом, если оно доступно.

Время и деньги:
Укладка пола без бордюра в этом доме размером 16 x 16 футов. комната не займет много времени. Предполагая, что вся подготовительная работа сделана заранее, вам придется делать много перерывов на кофе, чтобы не закончить за выходные. Однако добавьте границу, и этот проект станет более сложной задачей (хотя и выполнимой). Укладка этого пола заняла у нас два дня, не считая шлифовки. Вы наберете скорость после изучения некоторых нюансов работы с материалами и специальными инструментами, но вам следует запланировать пару выходных времени на установку для комнаты среднего размера. Добавьте еще несколько дней на шлифовку и отделку пола и замену отделки, и вы поймете, что гостиная какое-то время не будет работать. (Но у вас будет самый крутой пол в радиусе 10 миль от вашего дома.)

Мы выбрали клен для инкрустации нашего деревянного пола. Клен в наши дни очень популярен, поэтому цены на него взлетели до небес. Клен отборного сорта (почти идеальная древесина без сучков) для этого пола стоит примерно в два раза больше, чем красный дуб. Мы сделали нашу границу из двух 3/4-in. широкие полоски бразильской вишни, разделенные полосой такой же шириной 2-1/4 дюйма, 3/4 дюйма. толстый клен в качестве «поля» (основная часть настила внутри бордюра). Добавьте стоимость аренды инструментов и любых материалов для чернового пола, и вы получите довольно хорошее представление о том, сколько будет стоить ваш пол.

Дизайн с акцентными бордюрами

Бразильская вишня популярна, потому что ее темно-красный оттенок контрастирует с более светлыми оттенками стандартных пород древесины, таких как дуб, ясень, клен и гикори. Характерные планки поставляются с обработанными шпунтами и канавками, которые совпадают с шпунтами и канавками стандартного напольного покрытия. Они продаются одинаковыми размерами 1-1/2, 2-1/4, 3-1/4 и 4 дюйма. ширины как стандартные доски настила, а также в 3/4 дюйма. полоски. Мы выбрали размер 3/4 дюйма. планки, но вы можете значительно упростить установку, используя планки того же размера, что и основной пол или , устраняя любые изгибы «внутреннего угла», подобные тому, который мы сделали вокруг очага камина. Любой выбор избавит вас от головной боли, связанной с установкой напольного покрытия вокруг внутренних углов, и многих проблем с планировкой.

Шаг 2: Подготовка старого пола

Фото 1: Удаление старого пола

Разорвите подложку из ДСП, чтобы обнажить фанерное основание. Используйте кошачью лапу, чтобы удалить большую часть гвоздей, и поднимите или приподнимите листы с помощью монтировки.

Фото 2: Выровняйте черновой пол

Отшлифуйте высокие выступы фанерного чернового пола с помощью шлифовальной машины для краев паркета (арендная плата 25 долларов США в день) с наждачной бумагой с зернистостью 50. Если у вас всего несколько гребней, вы можете использовать ленточный шлифовальный станок или высокоскоростной дисковый шлифовальный станок с грубой бумагой.

Фото 3: Устранение скрипов

Устранение скрипов. Привинтите незакрепленный пол с помощью шурупов для гипсокартона диаметром 2-1/2 дюйма, чтобы устранить скрип. Наклоните винты в стыковых соединениях, чтобы убедиться, что винты не задевают балки пола.

Фото 4: Добавьте подложку

При необходимости установите дополнительную подкладку из фанеры. Альтернативный 1/2 дюйма. торцевые стыки подстилающего слоя на расстоянии не менее двух лаг пола от торцевых стыков чернового пола, а также друг от друга. Отметьте места расположения балок пола на стенах, чтобы вы могли найти их после укладки подстилающего слоя. Прикрепите листы гвоздями 8d и используйте отметки балок пола, чтобы отметить линии мелом для прибивания гвоздей. Прибейте через каждые 6 дюймов кольцевыми гвоздями диаметром 2–3/8 дюйма.

Фото 5: Бумага для канифоли

Подмести или пропылесосить пол. Прикрепите канифольную бумагу (продается в любом магазине товаров для дома или у поставщика напольных покрытий) с помощью степлера. Зашейте швы на 6 дюймов и заклейте швы 2-1/2-дюймовой малярной лентой.

У вас не будет другого шанса устранить скрип после того, как будет установлен новый пол, так что сделайте это сейчас. Разорвав ковер, выключите радио и пройдитесь по комнате, подпрыгивая, чтобы найти пищалки. Используйте шурупы и шурупы для гипсокартона (см. фото 3), чтобы прикрепить фанеру к балкам пола в проблемных местах.

Большинство скрипов вызвано трением фанеры о боковые стороны гвоздей в местах, где фанера слегка возвышается над балками пола, но могут быть и другие причины. Иногда вам придется работать под полом, чтобы проложить несущие стены или металлические соединители или даже изолировать каналы отопления от каркаса. Не всегда легко отследить скрипы. Сначала попробуйте метод шурупов для гипсокартона.

Массивный деревянный пол должен крепиться к прочному основанию.
Если ваш дом был построен в 1960-х годов или позже у вас, вероятно, есть слой фанеры (называемый черновым полом), прибитый прямо поверх балок пола (элементы каркаса, которые поддерживают пол). Любой второй слой ДСП, как у нас в этой комнате, или фанера поверх этого слоя, называется подкладкой. Чтобы определить тип напольного покрытия, снимите решетку отопления и немного приподнимите воздуховод в сторону, чтобы вы могли видеть выступающий край пола.

Вот общие поверхности и инструкции по их подготовке к новому паркетному полу:

• 1/2 дюйма. фанерный пол под 5/8-in. ДСП (крошечные древесные стружки, спрессованные в лист с помощью клея) Подложка: Удалите ДСП и замените ее слоем толщиной 1/2 дюйма. Фанера CDX. Многие установщики укладывают твердую древесину на один слой толщиной 1/2 дюйма. черновой пол, если это фанера, а направление древесины перпендикулярно балкам пола. Мы решили добавить второй слой, потому что некоторые из наших полов проходят параллельно балкам пола.
• 3/4 дюйма. только фанера: все готово. Вкрутите шурупы в балки, чтобы устранить скрип, и вы готовы мыть пол и укладывать канифольную бумагу (фото 5).
• 3/4 дюйма. ориентированно-стружечная плита (OSB): Вы можете узнать это по крупной древесной стружке, из которой состоит этот заменитель фанеры. OSB не будет удерживать крепеж из твердой древесины, а также фанеру, поэтому мы рекомендуем добавить слой толщиной 1/2 дюйма. Фанера CDX.
• Два слоя фанеры любого размера, составляющие черновой пол и подложку: устраните скрипы, и этот пол также готов для укладки твердой древесины.
• Виниловый пол толщиной более 1/4 дюйма. подложка поверх любых 1/2-, 5/8- или 3/4-дюймовых. фанера: Устранить скрипы и
  уложите напольное покрытие прямо поверх винила, пропустив этап с канифолью.

Если необходимо добавить подложку из фанеры, прибейте ее гвоздями с круглым стержнем 2-3/8 дюйма или шурупами для гипсокартона 2-1/2 дюйма. Для крепления вручную больших площадей потребуется вечность, поэтому подумайте об аренде пневматического гвоздезабивателя (каркасный пистолет; см. Фото 4).

Завершите подготовительные работы:

• Снимите плинтусы, сохранив их для повторной установки после того, как паркет будет полностью готов.
• Замените любой мягкий или прогнивший черный пол.
• Удалите скобы для ковра и обивки.
• Вытащите или забейте все гвозди, которые пробились вверх.
• Ползать с 4-футовым. выровняйте и проверьте наличие высоких швов между краями фанеры. Если уровень указывает на выпуклые гребни выше 1/8 дюйма, отшлифуйте их с помощью арендованной шлифовальной машины для кромок (Фото 2), снабженной грубой бумагой.
• Наконец, положите канифольную бумагу на чистую подложку. Чистая бумажная поверхность облегчает обнаружение любого мусора, который может попасть под ваш новый пол во время укладки. Это позволит легко рисовать линии макета, а скользкая поверхность бумаги помогает напольному покрытию легко скользить на место. Проклейте швы, чтобы бумага не порвалась и не попала мусор между слоями бумаги.

Шаг 3: Разметьте деревянный бордюр

Фото 6: Отметьте край бордюра

Растяните линии каменной кладки примерно на 1 дюйм выше подстилающего слоя, чтобы отметить внешний край первого бордюра. Привяжите линии к гвоздям, расположенным за границей. Чтобы получить точное расстояние между граничными углами, разложите их, используя макеты коротких кусочков реального материала. Держите границы на постоянном расстоянии от внутренних и внешних углов. (Иногда вам придется идти на компромисс.) При необходимости проведите карандашом линии на бумаге, чтобы указать точное положение и сохранить все идеально прямо.

Фото 7: Прикрутите опорные доски вдоль края

Прикрутите прямую опорную доску 1 × 4 к полу шурупами для гипсокартона 2-1/2 дюйма, расположенными через каждые 12 дюймов снаружи от первого края верхней части струн, чтобы края доски оставались идеально прямыми. Разместите две боковые опоры 1 × 4 на правильном расстоянии от стен и проверьте прямоугольность, используя технику 6-8-10, прежде чем прикручивать их к полу.

Сначала разметьте и установите квадратные бордюры, чтобы остальная часть пола была ровной.
Не поддавайтесь искушению использовать только стены комнаты для размещения границ, потому что они могут быть заведомо непрямыми. Отмерьте одну стену, чтобы установить первую границу, и используйте ее, чтобы выровнять и установить три другие границы. В противном случае вы можете разорвать конические разрезы и вырезать десятки маленьких углов. Сложите вместе несколько коротких отрезков напольного покрытия и приставьте их к стене, чтобы решить, на сколько ширин нужно отстоять границу от стен. Небольшие комнаты лучше всего смотрятся с границами близко к стенам, в то время как в больших комнатах границы должны быть дальше. Наша комната выглядела лучше всего, когда граница располагалась на расстоянии пяти ширин пола от стен, или около 11-3/4 дюйма (включая компенсационный зазор 1/2 дюйма).

Оставьте от 3/8 до 5/8 дюйма. деформационный зазор вдоль стены. Этот зазор важен, потому что пол будет расширяться в жаркую и влажную погоду, а пол может вздуться и деформироваться, если он будет прижат к стенам. Зазор будет закрыт отделкой плинтуса после того, как вы закончите пол (основание 3/8 дюйма плюс башмак основания 1/2 дюйма). Это также дает вам много места для выдумки стен, которые не являются квадратными.

Используйте столярный прием 3-4-5 (в данном случае 6-8-10 для большей точности; см. Фото 7) для придания квадратной формы боковым краям. Этот прием обеспечит идеально прямые углы. Расположите последнюю границу точно параллельно первой, измерив и установив ее с шагом 2-1/4 дюйма, чтобы последний кусок напольного покрытия в пределах границы попал прямо внутрь. Если это не так, вы можете отрезать последнюю доску. более узкие или используйте настил из той дополнительной пачки более широких досок, которую вы заказали.

Перед установкой первого деревянного бордюра прикрутите к полу прямую опорную доску 1×4 (фото 7), чтобы доски не смещались при забивании крепежа.

Шаг 4: Установите деревянную окантовку

Фото 8: Плотно совместите концы

Отрежьте куски шпунтов, чтобы получить плотные несоединенные концы, когда на соседних элементах отсутствуют канавки.

Фото 9: Прибейте бордюр

Установите внешний бордюр по периметру комнаты, прибивая гвоздями лицевую сторону и вслепую (см. Фото 10) к подложке. Расположите первую границу языками к полю (см. фото 12). Сориентируйте левую боковую границу (со стороны французской двери) канавками к полю, а противоположную границу с выступами к полю. Граница в дальнем конце комнаты будет иметь канавки, обращенные к полю.

Фото 10. По возможности глухой гвоздь отверстия под углом 45 градусов через внутренний угол вершины шпунта (наиболее распространенное место) или через нижний внутренний угол паза. Затем вручную гвоздь с 2-в. отделочные гвозди, установив шляпки с набором гвоздей так, чтобы шляпка гвоздя была заподлицо с деревом.

Затем установите первую из трех бордюров (Фото 9). Расположите выступы этой границы так, чтобы они смотрели в сторону от стены той стороны, с которой вы начнете укладку. Это задает основное направление укладки пола, чтобы вы могли прибить шпунты каждой доски в поле с помощью гвоздезабивателя (Фото 11). На рис. А показана последовательность установки нашего бордюра и направление, в котором шпунты и канавки бордюра должны быть обращены к шпунтам и канавкам настила пола. В большинстве случаев шпунты и пазы на концах каждой доски в поле будут сцепляться с бордюром.

Рисунок A: Ориентация язычка и канавки

Направление укладки – Обозначения:
G = паз
T = язычок
Примечание: Вы можете скачать и увеличить дополнительную информацию ниже на рисунке A.

Шаг 5: Заполните периметр и ниши

Фото 11: Прибейте первый ряд

Установите первый ряд полевого настила с помощью монтажного пистолета. (Еще одна прямая подложка 1 × 4 временно привинчивается, чтобы перекрыть зазоры в бордюре.) Гвоздь (или скоба) с 2-дюймовыми гвоздями. крепеж через каждые 6 дюймов. Чтобы предотвратить расщепление, держите крепеж на расстоянии 4 дюйма от концов досок.

Фото 12: Изменение направления шпунта и паза

Измените направление шпунта, чтобы вернуться в ниши, шкафы, коридоры или другие помещения, установив скользящий шпунт в паз и продолжая настил в противоположном направлении.

Фото 13: Отрежьте последний кусок, чтобы он соответствовал

Заполните последний кусок напольного покрытия, используя настольную пилу, чтобы отрезать дно паза, чтобы вы могли надеть его за язычок на последний кусок. (Иногда вам придется отрезать язычки на досках, чтобы вставить их.) Вы должны прибить последние закладные детали лицевой стороной.

Фото 14: Совместите линии настила

Разрежьте настил по ширине на настольной пиле, если это необходимо, чтобы линии настила не совпадали по краям.

Фото 15: Профрезеруйте новые пазы

Профрезеруйте пазы в рваных досках и вставьте язычок для соединения с рифленым полом. Если у вас нет фрезера или фрезы, прибейте неприсоединенную сторону к фанерному полу.

Фото 15A: Фреза для нарезки канавок

Вы можете купить специальную фрезу, которая нарезает канавки, соответствующие канавкам на полу.

Фото 16: Сплетите углы

Сплетите внешние углы, перекрывая концы. Соедините каждую деталь всухую (без креплений) перед установкой и отметьте длину канцелярским ножом для точного пропила под углом. Установите планки параллельно бордюрам .

Фото 17: Плотно затяните соединения

Затяните соединения у стен, поддевая их сбоку, одновременно забивая гвоздями, чтобы соединения оставались плотными.

С помощью арендованного гвоздезабивателя закрепите планки в нишах (фото 11) и по периметру. Иногда вам нужно изменить ориентацию доски, чтобы вернуться в ниши, шкафы, коридоры или другие комнаты. Затем язычки будут направлены в противоположную сторону для забивания гвоздей. Чтобы изменить направление, установите доски паз в паз, соединив их заводским «скользящим шпунтом» (Фото 12), затем продолжите установку и прибивание настила в обратном направлении.

Первая доска поля на этом этаже упирается в границу перед камином и охватывает пространство по обе стороны от очага (Фото 11). Чтобы заполнить пустоты за первыми полевыми досками, используйте скользящие шпунты, как мы это делали с обеих сторон очага (рис. А). Когда вам нужно вырезать канавки на досках для индивидуальной подгонки, вы можете вырезать их заново с помощью специальной фрезы для канавок (фото 15) и при необходимости добавить скользящие язычки. Этот бит стоит дорого, но это хорошая инвестиция, только если вам нужно уложить много полов с большим количеством обратных направлений. Если у вас есть только несколько из этих сценариев, можно забивать гвозди через верхнюю часть пола (лицевой гвоздь) в подстилающий слой.

Когда вы подходите слишком близко к стенам, чтобы использовать гвоздезабиватель для пола, вам нужно прибить гвоздь вслепую (ручной гвоздь, чтобы шляпки гвоздей были скрыты под следующим куском пола; см. фото 10). Еще ближе, и вам нужно будет предварительно просверлить и прибить торцевые гвозди через верхние части досок и установить шляпки гвоздей на 1/8 дюйма ниже поверхности. Заполните отверстия от гвоздей наполнителем для дерева и отшлифуйте их вместе с остальной частью пола.

Шаг 6: Укладка поля

Фото 18: Разметка и прибивание поля

Выложите напольное покрытие в полевых условиях, уложив несколько футов перед укладкой. Сместите все торцевые соединения в шахматном порядке не менее чем на 6 дюймов. Перед креплением постучите по полу молотком для гвоздезабивателя. Работайте внутрь с каждой стороны.

Фото 19: Разметьте и обрежьте концы ряда

Отметьте длину последней доски пола в каждом ряду и отрежьте конец шпунта . В каждом последующем ряду произвольно располагайте несоединенные концы.

Прибейте пол гвоздезабивателем, края разделочной доски точно прилегают к краю.

Шаг 7: Детали отделки

Фото 20: Установка переходов

Приклейте переходные полоски с помощью силиконового герметика на твердые поверхности, такие как плитка.

Фото 20A: Специальные переходники

Либо купите специальные переходники для различных ситуаций, либо сделайте их самостоятельно на настольной пиле.

Фото 21: Шлифовка и финишная отделка

Еще не все! Вы должны отшлифовать и нанести прочную отделку. Если вы решите доверить работу профессионалу, не смущайтесь; это сложно. 9№ 0005

Сделайте плавный переход к ковру, плитке, винилу и другим деревянным полам. Где бы ни заканчивался ваш деревянный пол, у вас, вероятно, будет разница в высоте между ним и соседним полом. Плиточные полы могут быть на 1/2 дюйма выше нового пола; виниловый кухонный пол может быть на 3/4 дюйма ниже. Предварительно изготовленные плиты со скошенными углами, называемые редукционными планками, доступны в размерах 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. толщины, чтобы облегчить переход между напольными покрытиями разной толщины и исключить спотыкание и спотыкание (Фото 20А). Приклейте переходные полоски с помощью силиконового герметика на твердые поверхности, такие как плитка (Фото 20). Предварительно просверлите и прибейте переходники на деревянных поверхностях, таких как фанера, под ковровым покрытием и винилом.

С ковром можно обращаться двумя способами. Если вы заменяете ковер на паркет, и тот же ковер перетекает в другую комнату, отрежьте ковер заранее примерно на 6 дюймов в области лиственных пород и сложите его, чтобы не мешал. После того, как твердая древесина будет закончена, отрежьте набивку на расстоянии 6 дюймов от перехода и согните ковер под ним, пока край сгиба не будет плотно прилегать к переходной полосе. Прикрепите или прикрепите ковер скобами к фанерному основанию или подложке. Если стиль или цвет ковра меняется в разных комнатах, используйте металлический захват для ковров. Прикрутите или прибейте его к полу и зажмите ковер между челюстями.

Обработайте уступы вокруг лестничных клеток и заглубленных комнат с помощью торцевых досок шириной 5-1/2 или 3-1/2 дюйма. Они поставляются с канавками, готовыми для установки шпунтов (или скользящих шпунтов) стандартного напольного покрытия. Как правило, вы будете использовать более широкий из двух, когда вам нужна большая площадь поверхности для лучшего забивания гвоздей или для размещения ограждения на носу. Используя обрезки напольного покрытия, чтобы имитировать высоту готового пола, отрежьте дверные косяки ручной пилой с тонким пропилом. Напольное покрытие будет скользить под косяком, придавая ему аккуратный и чистый вид. Спланируйте переходы между комнатами так, чтобы планки-переходники располагались по центру под дверями.

Как купить паркетный пол

Тип клена, который мы использовали для этого пола, должен быть приобретен у профессионального установщика полов или заказан на лесопилке с полным спектром услуг. Это верно и для большинства других типов древесины, за исключением самого распространенного напольного покрытия из красного дуба шириной 2-1/4 дюйма, которое можно приобрести в домашних магазинах. Профессионалы покупают свои материалы у оптовых поставщиков, которые, как правило, не продают населению, но вы можете посетить их выставочные залы, чтобы увидеть образцы пород дерева. Но вам, вероятно, придется заказывать у установщика или на лесопилке.

Подобрать существующие породы твердой древесины в вашем доме обычно несложно. Скорее всего, у вас либо клен, либо красный, либо белый дуб. Дуб имеет четкую текстуру, а клен имеет почти невидимую светлую структуру. Однако определить разницу между красным и белым дубом, а также сопоставить сорта древесины, морилки и прозрачные покрытия немного сложнее. Настил можно выбрать, № 1, № 2 или № 3 сорта. Самый дешевый сорт № 3 имеет значительные различия в цвете, текстуре и мелких сучках, в то время как отборный, самый дорогой, почти безупречен с почти идентичными досками без сучков. Заплатить профессионалу, который поможет вам подобрать типы древесины и отделку, — это самый безопасный способ заставить новые полы хорошо сочетаться со старыми.

Закажите 5% дополнительных напольных покрытий за отходы и ошибки. Также закажите пачку следующего по величине размера, чтобы заполнить участки, где пол слишком узкий для выполнения этой работы. Таким образом, вы сможете не резать тонкие полоски напольного покрытия, чтобы заполнить области возле стен или у границ.

Инструменты

Инструменты, которых вам не будет
Типичные инструменты для маникюрных фартуков, включая молоток, меловую леску, строительную леску, хорошее острое долото, набор гвоздей и, конечно же, 25-фт. рулетка.

• Мощная торцовочная пила для точных квадратных резов (арендная плата 20 долларов США в день).
• Ручной или пневматический гвоздезабиватель или степлер с 2-дюйм. застежки.
• Столярный угольник для разметки и проверки небольших участков.