6 способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила. 

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить состояние основания
Как выровнять основу
— Циклевание
— Выравнивание фрагментов
— Обшивка древесными плитами
— Укладка ДСП на опоры-подкладки
— Монтаж выравнивающих листов на лаги
— Мокрая стяжка

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре.

• Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения. 
• Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
• Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
• Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания. 
• Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.  

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них. 

1.

Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко.

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.  

2. Выравнивание фрагментами

Самый простой в исполнении вариант. Его используют для исправления небольшого количества неровностей: выпуклостей или впадин. В первом случае выступающие над горизонтальной поверхностью участки срезают. Делают это рубанком, проще всего электрическим. Потом шлифуют основу до гладкости любой шлифмашиной или вручную. Надо помнить, что перед работой электроинструментом нужно утопить шляпки саморезов на безопасную глубину. 

Впадины заделывают шпаклевкой. Для этого покупают специальную акриловую смесь или готовят ее самостоятельно из столярного клея и опилок. Последний вариант дешевле. Он подходит, когда ровняют основу под паркет, линолеум, другие финишные покрытия. Шпаклевка, ее подбирают по цвету, подходит для последующей лакировки или обработки воском. Зашпаклеванным участкам нужно дать высохнуть и затем зачистить. 

3. Обшивка древесными плитами 

Самый известный способ, как выровнять деревянный пол в частном доме. Подходит для крепких, относительно ровных оснований, утративших привлекательный вид. Закроются щели и небольшие дефекты старого покрытия.

Для укладки на износившиеся половицы выбирают фанеру, ДСП, ОСП, другие виды материала. Важно, чтобы их толщина была не меньше 10 мм, лучше всего — 15 мм и выше. От этого зависит крепость нового настила. На него впоследствии укладывают отделку: ламинат, ковролин, т.п.

Плиты кладут на вычищенное и высушенное основание. Фиксируют саморезами, шаг — 25-30 см. Листы кладут «вразбежку», обязательно оставляют между ними зазоры 8-10 мм. Они нужны для нивелирования возможных деформаций из-за изменений температуры или влажности. Зазоры можно заделать герметиком. Иногда листы кладут в два ряда. В этом случае укладывают их так, чтобы не совпали швы плит, лежащих в нижнем и верхнем ряду. 

4. Укладка древесных плит на небольшие опоры-подкладки

Этот способ применяют для прочной основы с небольшими, часто расположенными неровностями или перепадами. Материал кладут не на пол, а на небольшие элементы-подкладки разной высоты. Это квадраты со стороной 85-100 мм, напиленные из остатков ДСП, фанеры, т.п. Хорошо, если их высота будет разной. Так проще подбирать нужный элемент. Опоры, их ставят по одной или стопкой, когда нужно поднять лист на большую высоту, выкладывают на основание шагом 35-40 см. Каждую деталь или их стопку фиксируют к полу саморезом. 

Верхние части зафиксированных опор должны образовывать горизонталь. На них впоследствии укладывают древесные плиты. Перед этим можно уложить шумо- или теплоизолятор, если это необходимо. Лучше всего использовать какой-либо сыпучий материал или полимербетон. Их проще всего уложить в таких условиях. После этого укладывают и фиксируют древесные плиты. Крепят их в каждую подкладку-опору так, чтобы саморез углубился еще и в доску пола. Обязательно выдерживают деформационные зазоры между листами. 

5. Монтаж древесных плит на лаги

Применяется в случае значительного перепада высот или большого количества неровностей.

На старый пол укладываются лаги, их верхняя часть выводится в точную горизонталь. Поверх укладываются древесные плиты. Получается хорошая основа под любое финишное покрытие, включая керамическую плитку. Еще один плюс — возможность обустройства изоляции, если она необходима. После этого на каркас кладут и фиксируют древесные плиты. Как и в предыдущих вариантах, обязательно обустройство деформационных зазоров.

Надо понимать, что укладка выравнивающих листов на лаги предполагает значительный подъем уровня пола. Если потолок в комнате расположен низко, такая методика не подойдет. 

6. Мокрая стяжка

Вариантов такого решения может быть два. Первое — укладка цементно-песчаной стяжки по маячкам. Таким способом можно исправить любые неровности и перепады высот. Значимый недостаток — большой вес бетонной массы. Важно, чтобы перекрытия его выдержали. Поэтому стяжку кладут только на прочное основание, которое лежит на лагах с небольшим шагом установки. 

Перед монтажом основание очищают, заделывают щели, утапливают крепежи. Обрабатывают дерево грунтовкой, дают высохнуть и кладут гидроизоляцию. Маячки устанавливают поверх гидроизоляционного слоя. При необходимости монтируют армирующую сетку. После этого заливают раствор, выравнивают его и оставляют до полного отвердения. На затвердевшую бетонную стяжку можно укладывать любое финишное покрытие: ламинат, линолеум, плитку, т.п.

Второй вариант — заливка пола самовыравнивающейся смесью. Материал очень пластичный, хорошо растекается и заполняет все неровности. Поэтому укладывают его небольшим слоем, что снижает массу стяжки. Самовыравнивающийся раствор довольно сложно правильно уложить. Если нет опыта проведения таких работ, лучше обратиться к специалистам. Отвердевшая смесь становится ровным и прочным основанием под любое напольное покрытие. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Фото

ShutterStock

Своими руками

Как выровнять деревяннй пол с заменой и без лаг

Деревянные полы комфортные, теплые и долговечные. Но со временем доски коробятся, появляются различные деформации. Но если дерево еще крепкое и менять его не входит в ваши планы, отремонтировать покрытие можно самостоятельно. О том, как выровнять деревянный пол, мы расскажем в этой статье.

Причины образования неровностей

Дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменения внешних условий. Волокна древесины то разбухают, то уменьшаются в объеме. Такие колебания приводят к неравномерным деформациям досок, растрескиванию, короблению, появлению между ними щелей. Полы начинают скрипеть, прогибаться, отдельные половицы расшатываются, а в некоторых местах выступает крепеж.

Такое часто происходит, если изначально качество пиломатериалов было невысоким, доски были слишком влажные или неодинакового сечения. Для напольного покрытия рекомендуется использовать пиломатериалы толщиной от 40 мм, с влажностью не более 18%. Не допускается синева, гниль, выпадающие или табачные сучки, глубокие торцевые трещины. Геометрия должна быть правильной, без изгибов или кручения.

Вторая причина недолговечности деревянных полов —толщина доски не соответствует расстоянию между лагами. Из-за этого возникают большие прогибы, половицы становятся зыбкими, «ходят ходуном».
К искривлению даже изначально ровного деревянного пола приводит высокая влажность воздуха в помещении, отсутствие вентиляции между досками, нерегулярная защитная обработка, неправильный монтаж, неверно подобранный крепеж.

Когда нужно выравнивать пол

Деревянные полы могут быть как черновыми, так и чистовыми. Для укладки финишных материалов — ламината, плитки, линолеума, ковролина — требуется, чтобы основание не имело неровностей свыше 2-3 мм на 1 м длины. Если черновое покрытие отвечает таким требованиям, дополнительно выравнивать не нужно. Мелкие дефекты нивелируются подложкой или слоем клея.

Большие изъяны под финишным покрытием создают предпосылки для быстрого износа материалов и необходимости замены. Особенно чувствителен к неровностям ламинат, который не так эластичен, как линолеум или ковролин.

Как измерить неровности

Перепады напольного покрытия определяются при внешнем осмотре. Чаще всего применяется строительное правило — широкая алюминиевая рейка с идеально ровной кромкой. Достаточно установить приспособление на поверхность — и можно увидеть щели и измерить их высоту.

С помощью правила нельзя определить завал пола, когда при визуальной ровности нулевые отметки в разных частях комнаты не совпадают. Такой дефект проявляется, если лаги выставлены не строго горизонтально.

Определить завал можно пузырьковым уровнем, но наиболее точный результат дает лазерный построитель плоскостей. Он проецирует горизонталь на стены посредством лазерных лучей, и сразу можно найти разницу между высотами всех точек поверхности.

Методы выравнивания деревянных полов в квартире и частном доме

После определения характера и размеров дефектов можно приступать к их исправлению. При локальных неровностях используются:

• острожка или шлифование выступающих частей досок с помощью инструментов;
• шпаклевка готовыми или самодельными смесями, предназначенными для деревянных поверхностей;
• укладка сверху листов фанеры, ОСП;
• наливные полимерные полы.

Для выравнивания общего уклона или очень больших колебаний высоты досок применяются:

• сухая сборная стяжка без вскрытия пола;
• мокрая стяжка с использованием гидроизолирующего слоя
• полная замена конструкции включая лаги.

Последний вариант наиболее радикальный. Он рекомендуется, если доски рассохлись, подгнили, а изношенные лаги уже не выдерживают нагрузок.

Как выровнять деревянный пол не срывая с помощью инструментов

При перепадах высот, не превышающих 10 мм, лишнюю древесину можно срезать механически. Для этого используются ручные цикли, электрические рубанки, паркетно-шлифовальные машины.

Ручная циклевка

Способ применяется для выравнивания паркетных покрытий. Он очень экономичный по материальным затратам, но достаточно трудоемкий. Выступы удаляются специальным ручным инструментом — циклей. Это деревянный скребок с загнутым острым лезвием из стали. После срезки лишней древесины обработанное место шлифуется наждачной бумагой.

Начинать рекомендуется с центра помещения. Полы очищаются от мусора и пыли, увлажняются мокрой ветошью или пульверизатором. Можно прогладить поверхность горячим утюгом через мокрую ткань. Неровности вместе со старым лаком срезаются тонкими слоями. Нажимать нужно с постоянным небольшим усилием. Направление движения цикли — вдоль волокон на себя.

Инструмент необходимо периодически затачивать. Для достижения хорошего результата может понадобиться двух или трехкратная циклевка. Выровненные полы шпаклюются и шлифуются. По окончании на идеально гладкую поверхность наносится лак или паркетное масло.

Механизированная циклевка

Самая удобный и быстрый вариант — обработка деревянной поверхности с помощью паркетно-шлифовальной машины. Способ шумный и пыльный, но достаточно эффективный. Можно взять оборудование в аренду и за 1-2 дня привести полы в порядок.

Рабочий диск вращается со скоростью до 3000 об/сек, что обеспечивает высокую производительность. Некоторые модели оснащены пылесборником, это существенно облегчает процесс шлифования.

Пол должен быть сухим и чистым, зазор между половицами — не более 5 мм. Металлический крепеж предварительно необходимо углубить в доски ниже толщины шлифования или полностью удалить.

Шлифовка производится сначала крупнозернистыми абразивами, чтобы снять верхний грубый слой. Первую проходку рекомендуется делать вдоль волокон, а каждую последующую полосу смещать на 2/3 ширины относительно предыдущей. Прижимная сила регулируется специальным винтом.

После начальной обработки устанавливается мелкозернистая насадка с модулем крупности не менее 240 ед. Тогда полы будет иметь идеально гладкую и ровную поверхность. По окончании шлифовки дерево нужно пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитными средствами — лаком, эмалью, воском. Такое покрытие может эксплуатироваться как чистовое.

Обработка электрорубанком

Этот способ используется для предварительного выравнивания полов под чистовую отделку. Электрический рубанок срезает перепады до 7 мм на мягкой древесине, для твердых пород ножи инструмента придется часто затачивать.

Шляпки гвоздей предварительно утапливаются с помощью добойника. Глубина металлических деталей должна быть больше, чем предполагаемая толщина строгания. Обработка проводится сначала по диагонали в прямом и обратном направлениях, а потом вдоль волокон. Стружки можно собирать пылесосом или сдувать вентилятором. Главное — чтобы зона острожки не засорялась и оставалась видимой. Следы от инструмента удаляются шлифованием.

Выравнивание смесями

Заливка деревянных оснований жидкими составами на основе гипса или цемента применяется не часто. Такие смеси долго сохнут, склонны к образованию трещин, к тому же весят достаточно много. Если полы ветхие, высокая нагрузка может вызвать их быстрое разрушение.

Использовать рекомендуется только смеси, предназначенные для работы с деревом, ДСП, фанерой. Они содержат вещества, препятствующие разбуханию и гниению волокон. Если в инструкции нет соответствующих указаний, применять состав можно только совместно с гидроизоляционными мероприятиями.

Если используются цементно-песчаные смеси, толщина слоя не должна превышать 7 см. Перед началом работ нужно рассчитать нагрузку и определить, выдержат ли их несущие конструкции. Вес 1 кв.м мокрой стяжки толщиной 1 см составляет 18 кг. И хотя при высыхании он уменьшится, это произойдет не сразу, поэтому для расчета применяется максимальное значение нагрузки.

Основание для укладки влажных смесей предварительно подготавливается:

• очищается;
• непрочные элементы удаляются, заменяются новыми;
• большие щели заполняются шпаклевкой;
• обрабатывается грунтовкой с антисептическими компонентами.

Следующий этап — устройство гидроизоляции. Плотная пленка толщиной не менее 150 мкм укладывается на поверхность с заходом на стены. Если присутствуют стыки, их нужно заклеить скотчем. По периметру помещения к стенам приклеивается демпферная лента.

В качестве гидроизоляции также можно использовать гидрофобизаторы, импрегнирующие средства для древесины. Главное требование — после обработки поверхность должна быть чистой, без масляных или битумных пятен.

Заливка проводится согласно инструкции изготовителя. Смеси затворяются водой в указанной пропорции, равномерно распределяются по поверхности. Самовыравнивающиеся составы необходимо прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Для однородного высыхания рекомендуется накрыть всю площадь пленкой. Срок полного затвердевания различных выравнивателей — от 7 до 28 дней, но пешая нагрузка разрешается уже через 1-3 дня.

Самодельные смеси

Для заполнения щелей в домашнем обиходе часто применяются составы, приготовленные своими руками. Они пластичны, хорошо держатся, а компоненты стоят недорого.

Первый рецепт классический, используется не только для пола, но и мебели. В древесную пыль или опилки добавляется клей ПВА до консистенции мягкого теста. Полученной смесью заполняются трещины и щели. После затвердевания, которое длится от 3 до 12 часов, поверхность шлифуется. Если нужно выровнять большие дефекты, используются опилки. Для мелких изъянов лучше подойдет древесная пыль.

Второй состав применяется для сплошного выравнивания деревянного пола. За основу берется сухая гипсовая шпаклевка, но затворяется она не водой, а олифой. Смесь ровным слоем наносится на поверхность, а после высыхания вся площадь шлифуется.

Выравнивание листовыми материалами: пошаговая инструкция

Небольшие перепады высоты до 10 мм можно выровнять с помощью жестких листовых материалов — фанеры, ГКЛ, ДСП, OSB. Они настилаются в 1 или 2 слоя. Оптимальная толщина плит — 16-18 мм для однослойных покрытий и от 9 мм для двухслойных.

Листы укладываются непосредственно на пол со смещением на 1/3-1/2 ширины и прикручиваются к основанию саморезами. Схема — крест-накрест и по периметру, шаг между крепежом — 20-40 см. Желательно обработать половицы и плиты антисептиками для предупреждения развития плесени и грибка.

При неровностях свыше 10 мм применяются другие способы крепления. Один из них — устройство фальшпола на регулируемых болтах. В доски пола вкручиваются метизы с шагом 20-30 см. Верх выставляется горизонтально с помощью уровня и шнурки.

На эту плоскость укладываются лаги, на них листы толстой фанеры или ОСП, швы заполняются монтажной пеной.

Как выровнять деревянный пол не срывая: сухая стяжка своими руками

Когда необходима дополнительная теплоизоляция, лучшее решение — устройство сухой стяжки, или «плавающего пола»:

1. На старые доски укладывается изоляция, вдоль стен — демпферная лента
2. Устанавливаются реечные маяки.
3. Засыпается слой сыпучего утеплителя (керамзита, вермикулита и т.д.).
4. Засыпка выравнивается по уровню между маяками.
5. Сверху помещается 1-2 слоя листовых материалов, которые скрепляются между собой саморезами со смещением стыков в рядах на 1/3-1/2 ширины.

По «плавающей» стяжке можно укладывать ламинат, линолеум и другое напольное покрытие. Ее преимущества — хорошая звукоизоляция, которую обеспечивает отсутствие контакта между полом и стенами. Ударные шумы, передающиеся между конструкциями, практически полностью гасятся.

Как выровнять деревянный пол в частном доме с заменой лаг

Когда половицы и лаги перекосились, потемнели, имеют глубокие трещины или следы гнили, исправить их недостатки предложенными выше способами невозможно. Придется провести полный демонтаж и уложить новое напольное покрытие.

Порядок монтажа пола на лагах:

1. Первая лага укладывается около стены с отступом 20-30 мм. Если монтаж проводится по бетону, используются плотные звукоизолирующие подкладки и прокладки из толя или аналогичного гидроизоляционного материала. Каждый брус нужно обработать антисептиком, просушить.
2. Стыкуются лаги по длине торцами плотно, без зазоров. В соседних рядах стыки должны располагаться со смещением не менее 0,5 м.
3. Шаг между лагами — 0,4-0,6 м. Для выравнивания по горизонтали используется песчаная смесь. Не допускается опирать лаги на деревянные прокладки или клинья. Со временем они усохнут, что может привести к искривлению пола.
4. Шпунтованные доски крепятся к лагам, установленным строго горизонтально, соединяются замком шип-паз. Крайние элементы должны отступать от стен на 10-20 мм для компенсации температурно-влажностных деформаций.
5. Доски укладываются вдоль направления световых лучей, падающих из окна. Так стыки меньше заметны. В коридорах дни должны лежать вдоль движения людей, а лаги — поперек.
6. Небольшие неровности можно устранить острожкой с помощью двойного или электрического рубанка, паркетно-строгальной машины.

В дверных проемах устраивается уширенная лага, выступающая за края перегородки на 50 мм в обе стороны.

Стыки досок необходимо располагать на лагах. Планки прибиваются гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше, чем толщина покрытия. Влажность пиломатериалов — не более 12%. Сырая доска склонна к короблению и для настилки не рекомендуется.

Выравнивание деревянного пола снизу

Если в пространство под полом есть доступ, можно попытаться приподнять лаги в местах прогибов из подпола. Такой способ эффективен, если пиломатериалы еще достаточно крепкие и прочные.

После того, как лаги зафиксированы горизонтально, устраиваются дополнительные столбчатые опоры из кирпича или блоков. Верх столбиков обмазывается мастикой, на нее укладывается гидроизоляция из рубероида в 2 слоя.

Монтажная пена

Приклеивание фанеры или плит ОСП с помощью пены — довольно распространенный вариант выравнивания пола. Но нужно знать о некоторых особенностях такого способа монтажа:

• во-первых, пена со временем может раскрошиться, появятся пустоты, и полы деформируются;
• во-вторых, пена привлекательна для грызунов, они не питаются полиуретаном, но с удовольствием используют его для устройства гнезд;
• в-третьих, это герметизирующий материал, не имеющий достаточной прочности, он упругий и сжимаемый, поэтому положение плит нестабильно, под нагрузкой они могут просесть.

Монтажную пену рационально использовать для герметизации стыков между листами, но не как основной выравнивающий материал.

Заключение

Как выровнять деревянный пол — актуальная задача, если предстоит укладывать ламинат или линолеум. Используются электрический инструмент, шпаклевки, наливные смеси, листовые материалы. Если нужно исправить дефекты чистового покрытия из паркета или шпунтованной доски, наиболее эффективный способ — обработать поверхность до идеальной гладкости с помощью паркетно-строгальной или шлифовальной машины.

 

Выравнивание балок пола: Как выровнять старый пол

Этот проект посвящен выравниванию балок пола и деревянного пола, а также ремонту и замене деревянных балок. Мы покажем вам, как укладывать доски пола на выровненные балки, как обрезать доски пола до нужной формы и как пользоваться меловой линией. В конечном итоге у вас будет ровный пол с хорошо подогнанными досками.

Полы в старых домах очень часто неровные. Неровные полы, будь то бетонные или деревянные, — это кошмар для работы. Ничто не сидит на них ровно и, в свою очередь, не прилегает к стенам, и вы не можете укладывать напольное покрытие в виде шпунта и паза, поскольку оно просто не подходит друг к другу.

К счастью, есть способ исправить это и снова получить хороший ровный пол. Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Почему балки пола провисают?

Существует несколько причин, по которым полы со временем прогибаются и деформируются. Наиболее распространенные причины заключаются в том, что они недостаточно прочны, прогнили или кирпичи или блоки, поддерживающие их, разрушились и не выдержали.

Недостаточно прочные балки

Много лет назад не существовало строгих правил и норм, регулирующих строительство домов, поэтому в некоторых случаях можно было просто сделать что-то и использовать материалы, которые были под рукой. которые использовались, а иногда, когда дело касалось бревен, они просто не были достаточно прочными, чтобы выдержать вес, которому они подвергались.

Хотя во многих случаях такие балки не ломаются и выдерживают испытание временем, однако из-за мебели и падений они прогибаются в самых слабых местах.

Слабый, провисший потолок, подпираемый акроподпорками

Гнилые бревна

Еще одной причиной провисания и неровности балок и полов является тот факт, что конец бревна крепится к несущей стене для удерживания вверх, со временем вода и влага могут проникнуть сквозь стену и впитаться в древесину.

Когда это произойдет и останется незамеченным в течение длительного времени, конец бревна сгниет и в конечном итоге потеряет способность поддерживать балку, где она затем упадет, в результате чего она и пол, который она поддерживает, провиснут.

Дополнительную информацию об этом можно найти в нашем проекте по ремонту несущих балок здесь.

Прогнивший конец балки в стене и последующий ремонт

Осыпающаяся кирпичная кладка

Подобно вышеизложенному, если кирпичная или блочная кладка, поддерживающая конец балки, начнет разрушаться и крошиться, то это само по себе потеряет способность поддерживать балки, и она упадет и провиснет, что затем отразится на балке или потолке.

Что может привести к разрушению и разрушению опорной кирпичной или блочной кладки, они могут быть различными, однако наиболее распространенными причинами опять же являются влажность, вода и время.

Осыпающаяся кирпичная кладка отремонтирована для поддержки конца балки

В чем проблема провисания балки пола?

Проблема провисших и неровных полов в основном свойственна объектам более старого периода, и при осмотре таких мест мы в каком-то смысле почти ожидаем их увидеть.

Однако, несмотря на их несколько причудливое очарование того времени, они могут быть абсолютным кошмаром. Первым и наиболее важным моментом является тот факт, что существует вероятность обрушения, что может привести к тысячам затрат на ремонт, а также к очевидному риску или серьезной травме.

Вторая проблема заключается в том, что при размещении на них таких предметов, как шкафы, кухонные принадлежности, душевые поддоны и т.п. на стены, а также на другие окружающие предметы.

Кроме того, если вы попытаетесь уложить любую форму шпунтованного или защелкивающегося напольного покрытия, такого как ламинат или паркет, это почти невозможно, так как оно никоим образом не будет изгибаться или волноваться по контурам провисания.

Методы выравнивания балок пола

Если вы страдаете от неровного пола и провисания балок пола, больше не отчаивайтесь, так как, безусловно, есть способы решить проблему, однако используемое решение в конечном итоге будет зависеть от того, что вызвало ее в первую очередь.

Если пол провисает из-за того, что балка или балки слишком слабы, ремонт так же прост, как просто установка новой прямой балки сбоку от нее, которая эффективно укрепляет и заменяет ее.

Новую древесину следует брать по всей длине старой балки, даже если в середине имеется лишь небольшой изгиб. Помните, что старая балка прогнулась, потому что она слишком слаба, поэтому вы должны придать ей как можно больше силы.

Однако, если искривление или уклон вызваны самой балочной опорой (кирпичной или деревянной кладкой) или фактическим концом бруса, который со временем разрушился, то эту неисправность необходимо устранить до удовлетворительного ремонта (обычно вышеперечисленные ) можно произвести.

Старые, крошащиеся кирпичи или гнилое прессованное дерево должны быть выбиты обратно на твердую поверхность и заменены или должным образом соединены там, где это возможно, чтобы обеспечить новую прочную монтажную поверхность.

Если конец балки находится на стене или внутри нее, в качестве альтернативы этому можно повторно повесить балку с помощью подвески для балки. Это обеспечит столь же сильную поддержку, но предотвратит любые потенциальные проблемы с гниением в будущем.

Это кронштейны из оцинкованного металла, в которые вставляется балка. У них есть прочная кромка, которая затем вставляется в шов кирпичной кладки или фиксируется на деревянной или стальной опоре.

Если раскрошился конец бревна, то это произошло не просто так. Ищите признаки сырости в стене и гнили в бревнах. Сначала выясните причину этих дефектов и устраните их, прежде чем ставить новые пиломатериалы.

В случае, если опорный конец бруса сгнил, вместо добавления нового опорного бруса, поскольку иногда это невозможно, можно заменить конец бруса. См. проект по ремонту структурных балок, на который мы ссылались выше, чтобы узнать, как это сделать.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: если вы обнаружите, что большинство балок в полу провисли, то лучшее и наиболее тщательное решение — снять и заменить их все, перевесив, чтобы убедиться, что они выровнены и верны.

Потолок опущен, чтобы обнажить балки

Полы с выступами

В некоторых редких случаях пол может не прогибаться, а фактически изгибаться вверх, вызывая выступ.

Это может быть вызвано различными причинами, в том числе повреждением от влаги в результате затопления или длительного воздействия, или другой причиной является тот факт, что древесина немного слишком длинная и из-за времени, движения, веса и движения медленно изгибается вверх.

Когда дело доходит до деформаций или провисаний на уровне пола, деформацию легче исправить. Почти во всех случаях высокие места можно просто обточить до уровня окружающей среды, если только степень изгиба не означает, что древесина слишком сильно отнимается, что делает ее слабой, и в этом случае ее необходимо заменить.

Инструменты и продукты для выравнивания балок пола

Чтобы успешно выровнять одну или несколько балок пола и получить красивый ровный пол, необходимы следующие инструменты и продукты:

• Спиртовой уровень, шарики или маленькие шарики
• Мел
• Молоток
• Монтировка
• Набор сверл
• Дрель/винтоверт
• Подходящие винты, должно быть 8 шт. 2 1/2 или 3 дюйма
• Подходит отрезки бруса нужного размера
• Электролобзик и полотна для резки древесины
• Долото
• Кирпичи или блоки (при необходимости)
• Цемент (при необходимости)
• Чистая вода (при необходимости)
• Зажимы
90 113

Также можно ремонтировать и заменять секции балок на месте, не нарушая всего пола. Подробнее об этом можно узнать в нашем проекте по ремонту структурных балок, ссылка на который приведена выше.

Если существующие балки не обеспечивают достаточной поддержки, нет смысла использовать их для поддержки новых балок.

Как найти неровные участки пола

Чтобы иметь возможность осмотреть балки пола и опоры на наличие повреждений (не столько потолочные балки, сколько они в основном видны) вы можете получить доступ к самим балкам.

Прежде чем это сделать, хорошо иметь представление о примерном расположении проблемных балок или опор, так как вам может понадобиться поднять только часть, а не весь пол. Однако, несмотря на это, вам нужно будет удалить все покрытия, такие как ковер или что-то подобное, так как это может помешать правильному чтению. Это можно сделать двумя способами:

• Ватерпас : Ватерпас обычно используется для выравнивания чего бы то ни было. Положите его на пол и проведите им по поверхности. Там, где есть провалы, под уровнем будет виден зазор. Вам нужно будет сделать это по всей поверхности, чтобы получить представление о том, где лежат все проблемы. Также следите за любыми высокими точками, где пол поднялся
• Шарики/шарики : Если у вас нет спиртового уровня, это лучший вариант. Шарики или другие подобные маленькие шарики, если их осторожно прокатить по полу, естественным образом покатятся к самой нижней точке, указывая, где находятся любые углубления

между нижней стороной досок и верхней частью балки, что многие пытаются сделать (уплотнение всегда ослабевает, когда пол перемещается при использовании), легче и в долгосрочной перспективе более экономично удалить доски пола и выровняйте провисшие лаги, прикрепив к ним новые, прямые.

На изображении ниже показан именно этот процесс, и это то, над чем мы будем работать в приведенном ниже объяснении.

Шаг 1 – Очистите пол и определите проблему

Самая первая задача – полностью очистить поверхность пола от любых мягких покрытий, таких как ковер и т.п., так как это, скорее всего, помешает любым попыткам выяснить, где происходит провисание. Это в основном для цокольных этажей, а для потолков проблемная зона должна быть очевидна.

После удаления проведите спиртовым уровнем по поверхности пола в поисках щелей, указывающих на провалы и провисания. Там, где они видны, отметьте место мелом.

Если у вас нет спиртового уровня, используйте шарики или маленькие шарики, чтобы найти провисание, как мы описали выше.

После того, как вы определили проблемные места, вам нужно снять доски пола и осмотреть повреждения. Это может быть сложно сделать, так как большинство из них язычок и канавка.

Если есть большие провисания и потенциальные повреждения, то лучше их все подтянуть. Это немного проще, так как вы можете начать с края стены и удалять по одному.

Если есть шурупы, сначала удалите их, а затем просто проведите молотком или монтировкой по той стороне доски, где находятся шурупы/гвозди, так как это указывает, где находится балка, и осторожно приподнимите ее. Делайте это понемногу по всей длине доски, чтобы не повредить и не сломать язычки. Повторите это для всех досок пола.

Если повреждение и провисание локализованы в одном месте, то можно поднять весь пол или снять только часть. Чтобы удалить только часть, удалите все винты в доске, а затем с помощью молотка и долота прорежьте всю длину шпунта, отломив его.

Хотя это и повредит плату, это необходимо. После того, как вы отрежете, вставьте монтировку или молоток под гвозди и осторожно приподнимите доску. Снова работайте понемногу вверх и вниз по доске. После того, как вы удалили один, остальные должны подойти легко.

Для любых твердых полов, напр. слой, OSB и т. д., чтобы удалить все, почти такой же процесс, как описано выше, однако только для секции вы можете просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы вставить полотно лобзика и вырезать секцию.

Снимите все напольные покрытия, чтобы получить доступ к половицам и лагам

Шаг 2. Приобретение предметов для ремонта

После того, как вы определили основные проблемы, теперь вы сможете точно увидеть, что нужно отремонтировать или заменить.

Так как этот пример фокусируется на балках, это то, что мы будем рассматривать, однако вы также должны проверить, где и как монтируются балки, т.е. на чем сидит.

Если кирпичи, блоки или бревна, на которых он сидит, разлагаются, их также необходимо отремонтировать/заменить, поэтому обратите внимание на любые кирпичи, блоки и цемент, которые также необходимо будет приобрести.

Древесину можно купить у местного торговца строительными материалами или в магазине “Сделай сам”. Каждую новую балку перед покупкой необходимо проверить, положив ее на ровную поверхность, на узкий край. Нет смысла заменять изогнутые бревна на изогнутые бревна!

Еще одна вещь, о которой следует подумать, это доски какого размера вы используете в качестве замены. Так как в большинстве случаев балка, которую вы ремонтируете, прогибается из-за того, что она слишком мала, чтобы выдержать вес, которому она подвергается, разумно, если возможно, заменить ее на бревна большего размера, например, 4 x 2 или 5 x 2.9.0003

Однако иногда это невозможно, поэтому достаточно армирования брусом того же размера.

Шаг 3. Укладка новых балок

Когда все подготовлено, пришло время выровнять поврежденные балки пола. Измерьте общую длину балки, которая нуждается в ремонте, а затем отрежьте новую балку такого же размера.

Соедините новую балку с поврежденной и убедитесь, что оба конца прочно сидят в точке крепления. Если поддержка недостаточна, подумайте о том, чтобы закрепить балочную вешалку на месте. Убедитесь, что после фиксации верхний край новой балки находится на одном уровне с окружающими, чтобы у вас не было изгибов вверх.

Установив новую балку, используйте несколько зажимов, чтобы сжать вместе старую и новую балки.

После закрепления, как показано на изображении ниже, просверлите ряд направляющих отверстий по всей длине старой балки сверху и снизу, где можно и где нельзя, в одном ряду. Еще раз проверьте уровень новой балки, а затем с помощью подходящих винтов прикрутите старую балку к новой.

Изогнутая балка пола

Если неисправны все балки, то, как указано в комментариях, вам необходимо заменить их все. Для этого лучше всего начать с двух торцевых балок. Затем к верху этих двух новых балок, которые охватывают всю комнату, можно прикрепить струнную линию, давая вам уровень для всех других балок между ними.

Новые потолочные балки, закрепленные с помощью подвесов для балок

Шаг 4 – Укладка половой доски

После того, как вы уложили новую балку или балки, вы можете положить на них доски пола или деревянные панели.

Если вы укладываете листовую древесину, то вы должны использовать шпунт и паз толщиной не менее 18 мм (предпочтительно 22 мм, если можете), и в идеале соединения должны быть проклеены, а также свинчены, так как это уменьшит скрип.

При укладке досок пола их необходимо укладывать поперек балок на 90° над ними. Все стыки должны встречаться в центре балки. Все доски пола должны быть прикручены не менее двух раз на лагу. Убедитесь, что все головки винтов утоплены под поверхностью.

При желании вместо шурупов можно использовать гвозди.

Выше приведено очень краткое изложение того, как укладывать доски пола, полное и подробное описание см. в нашем проекте «Укладка досок пола» здесь.

Новый пол, уложенный на новые лаги пола

Шаг 5. Проверка уровня

После того, как половицы уложены, остается только перепроверить все уровни, чтобы убедиться, что у вас получился ровный и ровный пол.

Для этого используйте спиртовой уровень, положенный на пол, и проведите им по поверхности, убедившись, что она ровная во всех направлениях.

Как только это будет подтверждено, вы можете приступить к повторной укладке любых покрытий, таких как ковер, ламинат и т. д. Это необходимо для того, чтобы можно было правильно укладывать жесткие напольные покрытия, а также безопасно расставлять любую мебель. Несмотря на то, что это довольно большой проект, это, безусловно, то, что можно сделать своими руками.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Как исправить неровные полы в старом доме

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 05.11.22

Ель / Сара Кроули

В этой статье

• Наклонные полы и провисшие полы

• Вопросы безопасности

• Фиксация откосов и уклонов

• Исправление провисов и провалов

• Вызов специалиста

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Немногие аспекты дома вызывают столько беспокойства, как неровный пол. Неровные полы могут быть в доме любого возраста, особенно в старых домах. Особенно распространены старинные 100-летние дома с неровными полами. Когда ваш пол наклонен от одного конца к другому или имеет провалы и провисания, это разочаровывающая, неприятная проблема, которую трудно исправить снова. Прежде чем звонить в компанию по производству полов или подрядчику, чтобы дать вам оценку, определите, какой тип проблемы с полом у вас есть, и решите, сможете ли вы справиться с этой проблемой самостоятельно.

Как выровнять пол

Наклонные полы и полы с провисанием

Не все проблемы с полом одинаковы. К одной категории относятся полы с общим уклоном. Другой применим к этажам, которые могут быть в целом ровными (от края до края), но могут иметь прогибы или провалы только в определенных местах.

Полы с уклоном или уклоном

Ситуация с наклоном/наклоном может быть такой, когда на протяжении 15-20 футов по горизонтали пол наклоняется вниз на 1 или 2 дюйма. За исключением этого наклона, сам пол может быть плоским. Для помещений, имеющих общий уклон, проблема может заключаться в проблемах с фундаментом, требующих помощи компании по ремонту фундамента или генерального подрядчика.

Полы, которые провисают или провисают

Отличаются от наклонных/наклонных полов те, которые провисают или имеют углубления. Например, пол в столовой может быть ровным от начала до конца, но между этими двумя точками есть различные прогибы и провалы. Возможно, проблема не в вашем фундаменте. Вместо этого это может быть проблема с лагами и балками под вашим полом, которые требуют укрепления. В некоторых случаях проблему решает заливка выравнивающей смесью пола.

Соображения безопасности

Выравнивание пола — это крупный проект, который может навсегда изменить ваш дом. Будьте осторожны, берясь за любой из этих проектов, всегда имея помощника, помогающего вам. Также не забудьте надеть защитные очки.

Получите квалифицированную помощь для вашего следующего проекта напольного покрытия

Вам не нужно делать это в одиночку! Найдите и сравните цитаты лучших профессионалов рядом с вами.

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Лазерный уровень
• Электрическая торцовочная пила
• Поворотный уровень
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Пузырьковый уровень
• Плотницкий карандаш
• Регулируемые стальные колонны
• Аккумуляторная дрель
• Буровые долота
• Домкраты

Материалы

• Самонивелирующаяся стяжка (выравнивающая смесь)
• 2 на 6 или 2 на 8 для сестринских балок пола
• Болты, гайки и шайбы

Ремонт пола с уклоном или уклоном

Если сам пол ровный, нижний колонтитул фундамента может просесть или просесть. В качестве альтернативы подоконник (деревянная часть дома, которая опирается на цоколь фундамента) мог испортиться из-за гниения, воды, термитов или муравьев-древоточцев. Обе эти проблемы являются идентифицируемыми, и некоторые компании специализируются на ремонте фундамента. Однако, если вы продвинутый мастер-сделай сам, вы можете попытаться справиться с проектом самостоятельно.

1. Разместите новые нижние колонтитулы

   Поднимите проседающую часть дома и установите новые нижние колонтитулы. Все, что связано с 20-тонными домкратами, потребует времени; Вы не можете поднять дом за один день. Его нужно поднимать медленно, в течение нескольких дней или даже недель, чтобы избежать растрескивания гипсокартона, штукатурки, окон и даже элементов конструкции.

2. Снимите домкрат

   По прошествии некоторого времени снимите домкрат и заново выровняйте или зафиксируйте его.

Устранение провисания пола

Есть несколько способов починить пол, который провисает и провисает.

1. Наливная самовыравнивающаяся подложка

   На проблемный участок залить самовыравнивающуюся стяжку. Состав может исправить провисания и провалы на глубину до 1 1/2 дюйма.

2. Сестра Джойстс

   Если у вас есть доступ к подвалу или подполью, можно поднять провисшие балки, пока они не выровняются, а затем сблизить их так, чтобы они оставались прямыми после удаления домкратов. Сестринство — это процесс соединения двух досок болтами, гайками и шайбами ​​таким образом, чтобы новая доска корректировала или поддерживала другую, более слабую.

3. Подпирание балок

   Поместите регулируемые стальные колонны под балки, чтобы поддерживать их. Это крепление стальной колонны требует, чтобы основание колонны было прикреплено к цокольному полу, а верхняя часть колонны была прикреплена к балке.

4. Положите новую твердую древесину

   На верхней стороне пола есть еще одна идея починить его — уложить новую древесину поверх существующего пола. Фанерный черный пол закроет любые небольшие волны на существующем полу, а также поможет выравнивающая смесь. Вам нужно будет убедиться, что ваши балки могут выдержать значительно больший вес фанерного пола и любых напольных покрытий. Ниже вы можете объединить балки и добавить несколько регулируемых колонн, чтобы укрепить балки и выдержать дополнительный вес.

Ремонт неровного пола может стоить дорого, если это связано со структурной проблемой. Некоторые домовладельцы, столкнувшись с ошеломляющими счетами за ремонт пола, смиряются с неровным полом в своем доме. Для старых домов нормально иметь неровные полы, и даже в исторических домах есть провисшие, наклонные полы. Возможны незначительные обходные пути, такие как выравнивание мебели, стоящей на полу, установка прокладок на балки там, где есть провалы, не связанные со структурными проблемами, или использование рубанка для удаления некоторых возвышенностей и неровностей на деревянных или бетонных полах. Иногда скрыть это – лучшее решение. Лучшим напольным покрытием для старого дома с неровным полом может быть материал с большей гибкостью, такой как ламинат, хотя на нем все еще могут быть видны недостатки пола.