укладки на лаги, способы крепления

Укладка черного пола из фанеры на лаги позволяет создать прочное и ровное основание под напольное покрытие. Такое основание подходит для последующей укладка ламината, паркета, паркетной доски, линолеума, ковролина и других напольных покрытий.

Расчет, выбор бруса для лаг и монтаж лаг мы описывать не станем – это тема отдельной статьи. Будем исходить из того, что лаги уже уложены и закреплены. Кроме того, предлагается, что между лагами уже уложены ригели, причем расстояние между составляет не больше 50 см.

Выбор материала

Для укладки черного пола в жилых помещениях или помещениях, где могут подолгу находиться люди, следует использовать только влагостойкую фанеру ФК. Такая фанера не выделяет фенол (потому что не содержит его), а фенол вреден для здоровья. Да, она уступает по влагостойкости фанере ФСФ, но кратковременное повышение влажности (никакого другого в жилых помещениях быть не может) не представляет для нее опасности.

Поскольку черный пол полностью закрывается чистым, внешний вид фанерного листа не играет никакой роли. Вы можете купить фанеру сорта 4/4 – она практически не уступает по прочности более дорогой фанере высоких сортов.

А вот на толщине экономить не следует – слишком тонкая фанера будет «гулять» под весом человека и мебели. Это заметно уменьшит срок службы паркета или ламината, которые будут деформироваться вместе с основанием. Поэтому для укладки в один слой необходимо использовать фанеру толщиной не меньше 21, а в два слоя – не меньше 12 мм.

Укладка

При укладке фанеры на бетонный пол листы фанеры необходимо было раскраивать на квадраты со стороной около 50 см во избежание внутренних напряжений. На лаги укладывают цельные листы фанеры размером 1220 х1220 или 1500 х 1500 мм. Цельные листы опираются на большее количество элементов обрешетки и распределяют нагрузку по большей площади.

Фанеру укладывают таким образом, чтобы между края листам и стенами был зазор шириной не меньше 8 мм, а между листами – не меньше 2 мм. Зазор необходим для компенсации теплового расширения. Кроме того, уложенные вплотную фанерные листы скрипят при ходьбе по ним.

Фанеру крепят к лагам саморезами по всем лагам, которые она закрывает и по всей длине листа. Расстояние между саморезами – не больше 10 см. Необходимо также закрутить хотя бы одни саморез в каждый ригель.

После укладки фанеры ее поверхность очищают пылесосом, грунтуют и покрывают антисептическим составом. При укладке в городской квартире необходимости в обработке антисептиком нет.

Укладка фанеры на лаги под ламинат – как положить ламинат на лаги, толщина фанеры для пола под ламинат

Ламинат – красивое и функциональное напольное покрытие, которое необходимо укладывать на сплошное ровное основание. Поэтому при его монтаже на лаги необходимо тщательно подготовить базовую поверхность. Для этой цели используется несколько видов материалов: древесно-стружечные плиты (ДСП), гипсоволоконные листы (ГВЛ) толщиной 10-12 мм, цементно-стружечные плиты (ЦПС). Однако наиболее популярным вариантом являются марки фанеры, соответствующие требованиям по экологичности, влагостойкости, прочности. В этой статье мы рассмотрим способ создания основания для ламината из фанерных листов.

Преимущества укладки ламината на фанеру, смонтированную по лагам

Выбор хорошей фанеры для укладки ламината на лаги – половина успеха.

У этого варианта, несмотря на большую трудо- и материалоемкость, по сравнению с монтажом покрытия на бетонный пол, есть определенные плюсы:

• между лагами можно скрыто провести инженерные коммуникации;
• есть возможность уложить тепло- и звукозащитные материалы, например минеральную вату, пенопласт, пенополистирол;
• напольная конструкция имеет небольшой вес, по сравнению с бетонной стяжкой, что особенно актуально для легких строений или старых заданий с деревянными перекрытиями.

Выбор фанеры для выравнивания пола перед укладкой ламината

Для создания основания под ламинированную доску чаще всего используют фанеру – легкий и прочный материал с ровной поверхностью, изготавливаемый из нескольких слоев древесного шпона с клеевыми прослойками. Несмотря на внешнюю схожесть, разные марки фанеры различаются по показателям влагостойкости, прочности, токсичности состава. Эти характеристики зависят в основном от вида применяемого клея. Для обеспечения длительной эксплуатации пола с ламинатом, уложенным на лаги, важно правильно подобрать марку фанерных листов.

Рассмотрим варианты:

• ФСФ. Материал обладает высокой влагостойкостью, предназначен для устройства опалубки, облицовки стен в нежилых помещениях, строительства кровель. Однако такая марка не подходит для внутренних работ в помещениях, в которых часто бывают или живут люди. Это связано с высокой токсичностью клея на основе формальдегидов, используемого при изготовлении.
• БС – высококачественный гибкий и упругий материал. Обладает прекрасной прочностью, хорошо сохраняет геометрические параметры. Предназначен для использования на морском и воздушном транспорте. В рядовом строительстве обычно не применяется из-за высокой стоимости.
• БВ – прочная марка, но из-за использования для ее изготовлении водорастворимого клея обладает низкой влагостойкостью. Для выравнивания пола эта продукция не подходит.
• ФК – еще один вид, который нужно использовать для выравнивания пола под ламинат. Большое преимущество – натуральность компонентов. Его можно применять не только на кухнях и в прихожих, но и в спальнях и в  детских.

Если при выборе фанеры ее тип имеет значение, то наличие изъянов, не влияющих на прочность, роли не играет. Материал выпускается в нескольких категориях качества. Рассмотрим, какие из них лучше всего подходят для нашего случая:

• Е – листы элитного класса, тратится на них в данной ситуации нерационально.
• I – имеются незначительные недочеты. Это – червоточины диаметром не более 6 мм, количество на квадратном метре – не более трех штук, присутствуют сучки длиной до 20 мм.
• II – количество червоточин достигает 6 штук на 1м², могут присутствовать сросшиеся и несросшиеся сучки.
• III – количество дефектов тоже что и во II категории, разница только в их количестве менее 9 штук на 1м²  ,что вполне позволяет использовать этот материал для отделочных работ .
• IV – количество дефектов, присущее данной категории, вполне позволяет использовать этот материал для выравнивания пола.

Для укладки под ламинированную доску может использоваться фанера всех категорий – I-IV. Но используется чаще всего березовая фанера сорт IV т.к он позволяет  существенно сэкономить  по сравнению с другими категориями.

Толщина фанеры, предназначенной для укладки на лаги с последующим монтажом ламината, – 20-30 мм. Существует несколько вариантов размеров панелей, самые распространенные – 1525х1525 мм или 1220х2440 мм.

Подготовка лаг

Лаги представляют собой деревянные брусья со сторонами сечения 50-55 и 70-100 мм. Ставятся на ребро. Чаще всего пол на лагах присутствует в старых зданиях офисного, коммерческого, административного, складского назначения, в деревянных жилых домах. Иногда брусья укладывают на бетонное основание для поднятия уровня пола. К бетонному основанию они крепятся шурупами, клеем, мастикой. Максимальный уровень влажности древесины, используемой для изготовления лаг, – 12%. Брус в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами.

Перед укладкой фанеры под ламинат необходимо вывести верхние поверхности лаг в одну плоскость. Образцом является самый низкий брус. На остальных карандашом отмечают линию, по которой позже производят подгонку с помощью электрорубанка.

Существуют регулируемые лаги, укомплектованные болтами-стойками, которые регулируют с помощью ключа. Такие строительные изделия помогают выровнять даже поверхности с перепадами высот до 15 см.

Пространство между брусьями заполняют теплоизоляционным, чаще всего – листовым, материалом или керамзитовыми гранулами.

Подготовка лагов к укладке фанеры. Используйте керамзит как теплоизоляцию.

Подготовка фанерных плит к монтажу

Для укладки фанеры готовят следующий инструмент:

• электродрель;
• шуруповерт;
• электрический лобзик или ножовку по дереву;
• молоток;
• рулетку и другие необходимы измерительные инструменты.

После подготовки лаг, требуемого инструмента и расходных материалов приступают к подготовке фанеры.

Как правильно положить под ламинат фанеру на лаги: этапы проведения работ

• Раскраивают листы таким образом, чтобы стыки приходились на середину поверхности лаги. Так, если ширина бруса составляет 100 мм, то каждый лист должен заходить на него примерно на 50 мм. Для раскроя большого количества плит рационально использовать электрический лобзик. Для выполнения небольшого объема работ пригодна ножовка по дереву.
• Перед монтажом в каждом листе рекомендуется просверлить отверстия для шурупов. Отверстия рекомендуется прозенковать – с помощью специального мнорголезвийного инструмента снять фаски таким образом, чтобы шурупы полностью утапливались в фанеру. Если этого не сделать, то выступающие шляпки повредят укладываемые сверху материалы. Интервал между соседними креплениями – 20-30 см. На 1 лист должно приходиться не менее 8 креплений.

Используйте для крепления шурупы, длина которых больше толщины фанеры в 3 раза.

• Для крепления используются шурупы, длина которых – больше толщины фанерного листа примерно в 3 раза.
• Второй вариант крепления панелей на лаги – прибивка гвоздями. Рекомендуется прибить лист в начале и в конце. Между первым и последним гвоздями проводят линию, по которой затем забивают остальные гвозди.

Прикрепить лист фанеры к лагам можно также с помощью гвоздей и молотка.

• При укладке фанерных листов между ними оставляют зазор 2-3 мм, который впоследствии заделывают мастикой.Укладывать можно один фанерный лист толщиной от 20 мм, но чаще укладывают материал в 2 слоя. Причем нижний слой обычно делают толще верхнего. При двухслойной укладке следует помнить, что места стыкования плит в разных слоях не должны совпадать.
• В рядах листы располагают в шахматном порядке.

Внимание! Фанерные листы перед монтажом необходимо обработать антисептическими составами для предотвращения повредждения насекомыми, гниения, появления грибка. Для повышения противопожарных характеристик панели обрабатывают огнезащитными составами.

Еще одна рекомендация. При монтаже следует учитывать направление волокон на поверхности листов. По возможности оно должно быть перпендикулярно основной траектории передвижения людей по комнате.

Основные особенности монтажа ламината

После покупки этот материал привозят в помещение, в котором он будет укладываться, и оставляют на несколько дней для акклиматизации. Такая простая мера предотвратит дальнейшую деформацию ламинированных панелей. Всю продукцию желательно сразу осмотреть на наличие брака. Перед монтажом необходимо тщательно прочесть инструкцию, в которой указываются характеристики материала, необходимая толщина подложки, описана применяемая система замков.

Этапы укладки ламината

Укладывать ламинат на фанеру рекомендуется на поддлжку – пенополистирольную, пробковую или полиэтиленовую.

• На фанеру укладывают подложку. Тип ее выбирают, в зависимостии от бюджета и характеристик помещения. Это может быть дорогая пробковая, дешевая полиэтиленовая, или «золотая середина» – пенополистирольная подложка. Полотна скрепляют между собой скотчем. К полу они не фиксируются.
• Стыки рядов рекомендуется располагать параллельно световому потоку из окна. Работу начинают с левого угла, удаленного от входа.
• Планки укладываются в шахматном порядке, то есть один ряд начинается с целой планки, второй – с обрезанной на 1/3, третий – с укороченной на 2/3 длины, по сравнению с первой.
• Ламинатную доску укладывают не вплотную к стене, а оставляют зазор 10 мм, сохраняемый с помощью клинышков.
• Панели соединяют соединениями Click и Lock. Первый вариант предполагает стыкование элементов под нужным углом, а затем их легкий сдвиг вдоль паза до щелчка. Lock предполагает соединение вершины доски с пазом предыдущей панели до характерного щелчка.

Соединение панелей ламинированной доски.

• Планки друг к другу подгоняют киянкой. Если используется молоток, то на ламинатную доску воздействуют через прокладку.
• Для защелкивания замка в доске, которая заканчивает ряд, используют специальную струбцину.
• Перед монтажом первого рядка замки, обращенные к стенам, срезают.
• Для укорачивания досок по длине и изготовления выемок под дверные коробки или трубы служит электролобзик.

После укладки последнего ряда из зазоров удаляют клинышки и монтируют плинтусы. Теперь можно провести уборку и расставить мебель.

Фанерный пол на лагах

Каждый из нас хочет, чтобы его пол в квартире или доме был экологичным, теплым, приятным на ощупь, гладким и ровным. На сегодняшний день существует множество способов обработки чернового пола, одним из которых является фанерный пол на лагах. Этот вариант соответствует всем требованиям, а трудоемкость работ тем самым компенсируется комфортным и красивым полом в результате. В дальнейшем такой пол может быть обработан самыми различными финишными покрытиями, в зависимости от Вашего вкуса и финансовых возможностей.

Преимущества фанерных полов на лагах

• Вам нужно идеально выровнять горизонталь пола. Этот вариант наиболее актуален в том случае, если пол находится под наклоном;
• Вы не желаете связываться с бетонной стяжкой. Кроме того, что бетонная стяжка все равно в дальнейшем требует нанесения финишного слоя;
• Вы планируете провести скрытые коммуникации под полом;
• Вам нужна отличная вентиляция пространства между реальным и черновым полом – зачастую, как правило, повышенной температуры или влажности на нижнем этаже.

Последовательность слоев устройства пола

Выбор фанеры

Классификация фанеры по внешнему виду наружных слоев

Лучше всего для таких работ выбирать влагостойкую фанеру для пола 3 или 4 сорта. Влагостойкость, как правило, определяется видом связующего клея применяемого при изготовлении. Наиболее часто используемыми видами являются ФСФ, ФК или ФБА. 3 или 4 сорта отлично подходят для основания под последующую отделку.

Инструменты для монтажа

Инструменты необходимые для работы:

• лазерный уровень;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножовка по дереву или электролобзик;
• молоток;
• карандаш;
• рулетка;
• саморезы.

Подготовка основания

Несмотря на то, что фанерный пол на лагах относится к сухим видам выравнивания, он все же требует предварительной подготовки. Следует снять все старые покрытия до бетонного основания. Такая работа не очень тяжелая, но достаточно грязная. Помещение нужно освободить от всего строительного хлама, и тщательно подмести основание. После чего можно приступать к монтажу лаг.

Монтаж лаг

Технология укладки лаг

Лаги укладываются в горизонтальном положении с соблюдением шага в 50-60 сантиметров, при этом в обязательном порядке пользуемся уровнем. Хотя это расстояние может быть сокращено или увеличено, в зависимости от толщины фанеры. От стены прилегающая лага должна находится на расстоянии около 35-40 сантиметров. При обнаружении существенных отклонений, под лагу необходимо подложить куски фанеры или обрезки древесины. Толщина таких прокладок должна быть около 25 мм, ширина от 100 до 150 мм, а длина от 200 до 250 мм. Имейте в виду, что лаги не должны опираться только лишь на деревянные подкладки, которые способны чутко реагировать на изменение влажного и температурного режима воздуха. В качестве «компенсаторов», которые поглощают возникающее внутренне напряжение, рекомендуется применять кусочки линолеума или рубероида.

Монтаж поперечных перемычек

Лаги следует укладывать перпендикулярно направлению оконного освещения, а если будет точно известно направление движения людей, тогда перпендикулярно этому движению. А листы фанеры, наоборот, располагают вдоль направления движения. Для крепления лаг к бетонному основанию применяют, как правило, дюбеля или анкерные болты.

Обшивка фанерой

Обшивка основания конструкции фанерой

Для более надежного крепления фанерные листы следует прикручивать каждые 20-30 см. Шляпки саморезов лучше немного утопить. Для крепления отлично подойдут черные каленые саморезы по дереву, длина которых составляет 35-50 мм. Для того чтобы листы фанеры хорошо притянулись к лагам, перед прокручиванием необходимо просверлить маленькое отверстие.

Между фанерными листами следует оставлять небольшой температурный зазор от 2 до 5 мм. Потом при необходимости этот зазор можно будет заделать герметиком или шпаклевкой по дереву. Если в дальнейшем Вы будете укладывать ламинат, паркет или керамическую плитку, тогда его можно и не заделывать.

Полезные советы

Монтаж фанерных листов на деревянные лаги – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует точного соблюдения технологии. Предлагаем Вашему вниманию несколько полезных советов, которые помогут Вам выполнить работу качественнее и быстрее:

• В качестве строительного материала для лаг рекомендуется использовать не струганные доски 2-3 сорта, которые изготавливаются из мягких пород лиственных деревьев (за исключением липы и тополя) или хвойной древесины. Древесина в обязательном порядке должна быть здоровой, без каких-либо видимых следов повреждения.
• Среднее расстояние между осями лаг должно быть не менее 40 см. Но если на поверхность пола предполагаются большие нагрузки, тогда толщину фанерного листа и лаг, а также расстояние между опорами следует определять, исходя из имеющихся данных.
• При необходимости использования лаг большой длины необходимо учитывать, что они должны иметь длину не более 2 м.
• Лаги рекомендуется укладывать перпендикулярно направлению света, который подается из окон. В коридорах они укладываются исключительно поперек прохода людей. Зазор между поверхностью стен и лаг должен быть около 2-3 см.
• Фанера укладывается на лаги так, чтобы листы не соприкасались друг с другом. Зазор между ними должен быть около 5 мм. Фанера крепится к лагам с помощью саморезов с шагом от 5 до 10 см.

 

Укладка финишного покрытия

 

Похожие материалы по теме:

 

Пол на лагах из фанеры, устройство деревянного пола по лагам.

Лаги представляют собой сухие деревянные бруски, сечением 40*70мм или 50*70мм, укладываемые по перекрытию с определенным шагом, но не более 400мм. К плите перекрытия каждая фирма фиксирует по-разному, кто на уголки, кто анкерами. Мы предлагаем неплохой вариант на фанерных подкладках на клею.

Установка лаг выполняется строго по уровню, незначительные перепады состругиваются. Размер фанерных подкладок 120*70 мм, укладываем на бетон или стяжку через рубероид, который больше размера подкладки на 1 см по всему периметру подкладки.
Подкладки закрепляются к стяжке или бетонному перекрытию саморезом и дюбель-пробкой.

Расстояние, между лаг рассчитываются по формуле:
а. для листов 1525*1525 мм составляет 1525/4=381 мм по осям лаг,
б. для листов 1220*2440 мм составляет 1220/3=406 мм по осям лаг.
Все саморезы утапливаются на 2-3 мм, для этого используется зенковка.
Листы фанеры, подкладки, лага и фанера – всё склеивается между собой на паркетный клей, подчеркну, на паркетный клей, не применяем дешевый ПВА. Отсутствие клея вызовет скрип во время эксплуатации основания.
Общая толщина фанеры должна быть не менее 33 мм.
Более толстый слой фанеры укладывается вниз, а тонкий наверх. Не используется фанера одинаковой толщины для обоих слоев.

Листы фанеры размещают на лагах со смещением швов: так, чтобы !!!!четыре угла разных листов не сходились в одной точке.!!!!

Многие спрашивают: – Зачем так делать?
Укладывая фанеру со сдвигом мы получаем более надежное, крепкое основание. Зазоры между листами фанеры составляют 3-5 мм.
Многие современные материалы укладываются таким способом, оглянитесь вокруг – кирпичная кладка, фундаментные блоки, многие виды утеплителя. Лист фанеры, при изменении влажности, изменяет плоскостность, изгибается.

Укладка фанеры на лаги.

Слышали в разговоре “лист повело пропеллером”?
Собрав фанеру, с использованием схемы “4-х точек”, появляется большая вероятность, что один из углов начнет поднимать вверх и саморезы не спасут. Многие же умудряются основания – подчеркну, основу пола, собирать даже без клея и закреплять саморезами с большим шагом.
После того как фанера закреплена на лагах, её нужно отшлифовать с целью устранения перепадов, а после этого можно приступать к укладе паркетного пола.
По сравнению с основанием из цементной стяжки лаги и фанера значительно легче. При этом не будет мокрых процессов, а значит, можно быстрее начать укладку паркета. К тому же под “черновым” полом можно проложить слой тепло- и шумоизоляции, а также провести инженерные коммуникации.

Ровный пол с помощью фанеры на лагах

Содержание статьи

Некоторые владельцы жилья совершенно не терпят долгих ремонтов. Если нанятый работник производящий традиционную стяжку пола, в присутствии заказчика произнесёт вслух количество дней, необходимых для полного высыхания цементно–песчаной смеси, многие из заказчиков начнут ругаться, возможно даже нецензурно.

И действительно, для завершения всех химических процессов, происходящих в “недрах” смеси, необходимо как минимум 25–28 дней. Ни один ремонтник, даже с небольшим опытом, не посоветует выкладывать финишное покрытие, пока не завершится полное высыхание покрытия. Но существует немало других способов подготовки основы пола. Один из них – выравнивание пола фанерой по лагам. По своей сути фанера на лагах – это сборная стяжка пола.

Как сделать пол в квартире из фанеры

Такой способ занимает не очень большой промежуток вашего драгоценного времени, а простота работ по монтажу, поражает. К тому же финишное напольное покрытие можно уложить сразу после завершения работ по выравниванию.

Ниже хотим представить пошаговую инструкцию – укладка фанеры на пол.

Примечание: все цифровые значения указаны в миллиметрах.

Шаг 1, подготовка основания

Прежде всего демонтируйте старое покрытие до существующей стяжки или бетонной панели. Освободите поверхность от строительного мусора. Мелкий мусор можно не убирать, но с эстетической точки зрения… В общем это ваше дело, убирать или нет. Пол на лагах скроет все огрехи подготовки.

Затем все деревянные изделия осмотрите на предмет целостности и поражения вредителями. Затем фанера на лаги, да и все остальные детали будущей конструкции обрабатываются антисептиками.

С помощью лазерного прибора (это в идеале, а так подойдёт и водный) определите нулевой уровень.

Сделать это просто. Первую метку на стене поставьте произвольно, на расстоянии 500–700 от основания пола, а затем с помощью лазерного, водяного или реечного уровня с ватерпасом, перенесите метки по периметру всего помещения. Используя длинное правило или всё тот же реечный уровень, соедините метки в единую линию.

На поверхность основы пола выложите слой гидроизоляции — целлофановая плёнка или рубероид. Стыки стройматериала обработайте обмазочной гидроизоляцией, например.

Шаг 2, выравнивание лаг пола

Для лаг применяются не строганные доски из хвойной древесины или мягких пород лиственных деревьев, кроме тополя и липы. Как уже было сказано выше, древесина должна быть здоровая, без видимых следов поражения вредителями.

Лаги под фанеру, как правило имеют следующие размеры:

• толщина 40;
• ширина 80–100;
• длина, определяется шириной помещения, минус 10, по 5 от каждой стены.

Каким сделать шаг лаг под фанеру? Расстояние между лагами пола под фанеру определите интервалом в 400–500, но берите во внимание ширину листа. Стыковые соединения листов обязательно должны проходить по середине бруса. Под доску установите деревянные подкладки, шириной не менее 25, с шагом в 400–500.

Уровень установки брусьев определите измерением расстояния от нулевого уровня на стенах. Правильность установки контролируйте реечным уровнем, желательно длинным, чтобы проверять одновременно четыре–пять досок. При необходимости выравнивания, подкладываем между лагой и подкладкой куски рубероида или линолеума.[adsp-pro-18]

Если помещение очень большое, установите лаги возле стен, между ними натяните шнур или леску. По этому ориентиру выставляйте остальные брусья.

К полу лаги закрепите анкерными болтами.

В результате выполненных работ, между рядами обрешётки образовалось свободное пространство, где с успехом может поместиться звукоизоляционный материал. Какой это будет материал, решать только вам.

Шаг 3, укладка фанеры на лаги

Укладывая пол из фанеры по лагам своими руками, в обязательном порядке оставьте зазор от стены 2–3. Также в местах стыков двух листов фанеры, расстояние между ними должно быть не менее 4–5, для предупреждения появления нежелательных скрипов, от трения древесины друг об друга.

Для существующих выступов, углов, труб отопления сделайте соответствующие вырезы.

Крепится фанера для пола к лагам с помощью саморезов.

Крепление производите в 3–4 от края листа, с шагом в 50–100, внимательно следите за тем, чтобы головка самореза была утоплена под уровень материала.

Листовую фанеру, используемую для сборной стяжки пола, можно заменить на популярную в наши дни ОСБ плиту. Вопросу, что такое плита ОСБ, посвящена отдельная статья нашего сайта. Единственное, что можно сказать — этот стройматериал по своим техническим характеристикам ничем не уступает фанере.

Инструменты необходимые для работы

1. Лазерный или водяной уровень.
2. Реечный уровень.
3. Перфоратор.
4. Шуруповёрт.
5. Электролобзик или ножовка по дереву.
6. Молоток.
7. Рулетка.

Купить фанеру и другие пиломатериалы для устройства ровного пола, можно в любой торговой точке строительной направленности. Толщина фанеры для пола по лагам должна быть как минимум пятислойная, но лучше выбрать образец потолще.

По стоимости пол по лагам, как способ подготовки к финишной отделке является самым дешёвым. Однако полы из фанеры по лагам очень боятся больших перепадов уровня влажности.
Прежде чем заняться укладкой, решите для себя, всё ли у вас благополучно, относительно этих параметров.

Пол из фанеры на лагах готов и вы можете смело настилать финишное покрытие.

Как сделать пол из фанеры по лагам своими руками? — Дом и Сад

Полы из фанеры по лагампредставляют собой сложную стяжку и выполняются по нормативам, указанным в СНиП. Конструкцию нередко формируют в качестве основания под финишное напольное покрытие, в том числе под ковролин, линолеум или керамическую плитку. Решая, как сделать фанерный пол на лагах, необходимо учитывать характеристики материала и особенности монтажа.

Критерии выбора способа укладки пола из фанеры по лагам

Фанерные листы для пола укладывают различными методами в зависимости от особенностей объекта оформления. К примеру:

1. На цементном основании фанерный пол обустраивают способом внедрения регулировочных стоек.
2. Используют метод монтажа на деревянные лаги.
3. Оформляют старое покрытие пола из досок фанерными листами.

Полы из фанеры по лагам монтируют разными методами, поэтому конструкции могут быть однослойными или многослойными. Среди критериев выбора конкретного способа оформления напольного полотна выделяют:

• уровень интенсивности эксплуатации – при обустройстве площадей повышенной проходимости применяют многослойный способ укладки;
• статичная нагрузка на полотно – учитывается вес мебели, оборудования и других напольных предметов интерьера.

Единое правило при выборе способа укладки пола из фанеры по лагамгласит, что чем выше предполагаемая нагрузка на конструкцию, тем больше толщина плит и меньше расстояние между лагами.

Этапы подготовки к монтажу

Перед началом формирования прослоек «пирога» следует подготовить необходимый набор материалов и инструментов, иметь под рукой схему укладки фанеры и нужные варианты крепежных элементов.

Схемы укладки листов

Специалисты рекомендуют раскроить лист на 4 равноценные части при помощи электролобзика. Это способствует устранению напряжения с материала при эксплуатации, к тому же четвертинки укладывать намного легче, чем большие полотна. Далее предварительно раскладывают заготовки, подгоняют все части, пронумеровывают плиты для обозначения места в полотне и рисуют схему расположения.

Ряды листов укладывают со смещением, то есть кирпичным шагом. В зависимости от требований к настилу при обустройстве конструкции выполняют паро-, влаго-, тепло- и шумоизоляционные слои. Все эти особенности «пирога» должны быть отражены в схеме.

Инструменты и материалы

Для оформления пола в квартире из фанеры на лагах своими руками потребуются следующие инструменты и приспособления:

• перфоратор;
• шуруповерт, нейлер с комплектующими;
• электролобзик или циркулярная пила;
• строительный уровень;
• линейка двухметровая металлическая или рейка;
• молоток, валики, кисти, шпатели;
• строительный пылесос.

Для укладки полов из фанеры по лагам нужен шуруповерт

Также необходимо подготовить материалы:

• расчетное количество фанеры, досок/брусков для лагов;
• подкладочный материал для нивелирования неровностей основания;
• изоляционные материалы с набором комплектующей продукции;
• демпферную ленту;
• метизы – гвозди, анкера, саморезы, крепежные уголки;
• антисептическую грунтовку;
• силиконовый герметик.

При подготовке фанерного полотна к финальной отделке необходимо ликвидировать неровности напольного покрытия, для этого применяется шлифовальная техника.

Виды и выбор фанеры

Фанера – многослойный древесно-листовой строительный ресурс – выполняется из березы или хвойных пород технических сортов. Ее изготовление предусматривает перекрестное склеивание нечетного количества слоев лущеного шпона. Фанерная продукция в зависимости от сферы применения делится на несколько категорий:

• строительная;
• упаковочная;
• мебельная;
• конструкционная;
• промышленная.

Для обустройства сложной стяжки пола применяют строительный и конструкционный типы фанеры. К конкурентным достоинствам материала относят низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность к нагрузкам и доступность продукции. Немаловажный плюс в копилку – возможность использования отдельных типов фанерной продукции в обустройстве помещений с высоким уровнем влажности. Ключевой минус – наличие в составе клеев, небезопасных для окружающей среды.

В зависимости от типа клеевого состава различают 3 базовых вида материала:

1. ФСФ – изделие со смоляным фенолформальдегидным клеем – отличается высоким уровнем стойкости к влаге, подходит для обустройства помещений с повышенным коэффициентом влажности.
2. ФК – изделие на основе карбамидоформальдегидного клея – имеет средние показатели влагостойкости, применяется при оформлении сухих помещений.
3. ФБА – изделие на основе альбумин-казеинового клея – относится к материалам ограниченной влагостойкости.

Различают фанеру пяти степеней качества, соответственно от элитного (сорт E) и до версий с неограниченным количеством дефектов (сорт IV).Для чернового пола подходит материал 1-4 степени качества.

При выборе строительного ресурса также учитывают габаритные характеристики. Длина листа варьируется до 6 м, ширина – 3 м, параметры толщины фанеры – от 3 мм. Для формирования пола черновой или чистовой модели выбирают варианты с соответствующими характеристиками:

• 1525х1525 – востребованный вариант для полов на лагах с минимальным уровнем отходов при монтаже;
• 1210х2440 – продукция актуальна при выравнивании горизонтальных оснований в типовом жилье с комнатами прямоугольной конфигурации;
• 500х3000 – изделие позиционируется как оптимальный ресурс для обустройства оснований в домах свободной планировки и квартир-студий.

Решая, какой толщины фанеру выбрать для пола по лагам, следует учитывать рекомендации специалистов. Так, если планируется двухслойный способ монтажа, приобретают продукцию толщиной 8-12 мм. Для укладки в один слой в приоритете варианты с сечением 18 мм.

Виды и выбор лаг

Лаги – направляющие, которые призваны выровнять поверхность напольной конструкции. По регламенту для формирования оснований по лагам используется деревянный брус длиной не менее 2 м, толщина материала варьируется от 40 мм, ширина – в пределах 80-100 мм. По мнению специалистов, для этих целей оптимальны рейки с соотношением сторон 1:2 или 1: 1,5. При этом в основном находят применение лаги с параметрами 50х40, 50х50, 50х70 и более.

Лаги для пола из фанеры

Для возведения несущего каркаса подходит прочный брус из недорогих хвойников (ель, сосна), но в приоритете продукция относительно дорогого сегмента с высокой устойчивостью к перепадам температур (лиственница, ольха).

Выбор крепежных элементов

Метизы – один из важных компонентов полотна из фанерных листов на лагах. Для фиксации опорных элементов к основанию и монтажа плит на каркас понадобятся следующие виды крепежа:

• анкера, гвозди;
• саморезы универсальные или модели с самозенкующимися шляпками;
• металлические уголки и другие виды метизов.

Дюбель-гвозди используются для крепления подкладок и лаг к бетонному основанию. Чтобы обеспечить более долгосрочную фиксацию элементов опоры отдают предпочтение анкерам механического типа из латуни или нержавеющей стали.

Для крепления листов фанеры к лагам подходят универсальные оцинкованные саморезы или специальные варианты для ГВЛ и ДСП, которые предусматривают смешанную винтовую резьбу. Раззенковка обеспечивается насечками на конусообразной шляпке. Метизы в виде каленых саморезов по дереву при сезонных изменениях деформируются под нагрузкой, поэтому их применение чревато снижением качественных характеристик напольной конструкции.

Технология монтажа поэтапно

Монтаж фанерного пола по лагам проводится в 4 этапа – обустройство основания, формирование каркаса, утепление, фиксация листов.

Подготовка основы

Перед началом оформления каркасной конструкции необходимо проверить основание на дефекты. Для лучшего понимания состояния объекта проводят уборку, удаляют с поверхности мусор и пыль. При обнаружении поврежденных участков выполняют частичный ремонт:

• реставрируют трещины на плите перекрытия с помощью строительного раствора;
• восстанавливают рыхлые участки и непрочные сегменты, выравнивают ямы, заполняя специальными смесями.

Подготовительный этап также предусматривает мероприятия по гидроизоляции напольного полотна. В этих целях применяют широкий спектр материалов, включая пленки, мембраны, клеящие полосы, смеси и другую продукцию. При необходимости выполнения звукоизоляции основания, акустическую прослойку в виде шумопоглощающих матов настилают под лаги. В случае использования минеральной ваты наполняют материалом проемы между лагами. При этом для фиксации опорных реек внедряют точечные акустические прокладки.

В процессе подготовительных работ деревянные элементы обрабатывают водоотталкивающей пропиткой, биозащитными средствами и противопожарными составами.

Установка каркаса

Несущую конструкцию сооружают в виде двойной/одинарной обрешетки или продольных балок. По регламенту рейки каркаса располагают поперек светового потока. На площадях с определенным направлением пешего трафика, к примеру, при обустройстве пола входной зоны, лаги рекомендуют устанавливать перпендикулярно движению. Это объясняется необходимостью оптимального распределения нагрузки на опорные элементы силового каркаса.

Каркас

Последовательность работ по формированию силового каркаса:

• выявляют нулевую отметку;
• монтируют маячки под опорные рейки или выполняют реперную линию при помощи лазерного нивелира;
• приступают к монтажу лаг, учитывая, что чем выше нагрузка на несущую конструкцию, тем чаще располагаются элементы опоры.

В нормативах предусмотрены необходимые дистанционные параметры между объектами:

• зазор не менее 20 мм между стеной и крайней рейкой;
• расстояние между рейками опоры в пределах от 30 мм и до 50 мм;
• расстояние между торцами – не более 0,5 см.

В целях выравнивания конструкции под опорные рейки устанавливают бобышки или подкладные дощечки, которые крепятся к основанию после проверки лазерным уровнем.

После фиксации лаг для улучшения эксплуатационных характеристик несущего каркаса рекомендуется выполнить демпферную прослойку.

Утепление пола

В соответствии с нормативами для утепления пола под каркас укладывают пароизоляционный слой. После формирования несущей конструкции проемы между лагами оснащаются термоизоляционным материалом. Это может быть эковата или разновидность минеральной ваты, керамзит, льняные маты или синтетические аналоги продукции. Утеплитель укладывают так, чтобы между термоизоляционным материалом и деревянными рейками не оставалось зазоров.

Крепление листов

Для предотвращения прогиба конструкции и деформации толщина фанерных плит и частота элементов опоры должны соответствовать уровню предполагаемой нагрузки на напольное полотно. При этом общая толщина настила из фанеры должна составлять не менее 18 мм независимо от количества слоев.

Особенности монтажа фанерного настила:

• фанеру укладывают кирпичным способом, так, чтобы в одной точке настила сходились максимум 3 угла;
• перед монтажом листы нарезают на модули нужных размеров, выполняют пропилы под ограждающие конструкции сложных форм;
• при предварительной расстановке подгоняют сегменты друг к другу, далее нумеруют, чтобы обозначить расположение в композиции;
• отмечают точки крепежа на листе, отступая от кромки 2-3 см. Между точками сверления выдерживается интервал в пределах 15-30 см;
• стыки полотна должны приходиться на лаги, на каждом листе должно насчитываться не менее 9 точек крепления;
• при раскладке учитывается температурный зазор между сегментами настила в 0,1-0,6 см.

Рекомендуется крепить листы от центра, это способствует нивелированию эффекта «волны» напольного покрытия. Так вкручивают метизы от центра по диагонали к кромкам, далее фиксируют периметр материала. Ряды полотна монтируют вразбежку, со смещением швов не менее чем на 1/3 длины. Если выполняется настил в два слоя, стыки первого и второго пласта не должны совпадать.

Монтаж пола из фанеры по лагам завершает обработка поверхности шлифовальной машиной абразивом 80-120 ед. Далее пылесосят настил, швы заполняют специальными средствами и приступают к финишной отделке.

Запись Как сделать пол из фанеры по лагам своими руками?

©

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:

Пол из фанеры по лагам своими руками: преимущества и изготтовление

Читайте в этой публикации:
Пол из фанеры по лагам своими руками: преимущества и недостатки
Как сделать пол из фанеры: выбираем материалы
Устройство пола из фанеры: последовательность и тонкости работ

Современный человек полу уделяет массу внимания и выдвигает немало требований к нему. Пол в современной квартире или доме – это прежде всего идеально ровное и теплое основание. Мало того, это еще и красивое, долговечное и простое в уборке практичное покрытие. Создать пол с учетом даже этих требований не так уж и просто, и для этого дела годится не каждая технология. К примеру, бетон является холодным, древесина недолговечной и не совсем прочной, а современные композиты типа ОСБ вообще можно в расчет не брать, так как их срок службы весьма ограничен. Остается, так сказать, наполовину композитный материал, который обладает высокой прочностью и внушительным сроком эксплуатации. Это фанера, о которой и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как сделать пол из фанеры по лагам своими руками, но для начала ознакомимся с его преимуществами и недостатками.

Устройство пола из фанеры фото

Пол из фанеры по лагам своими руками: преимущества и недостатки

Как вы уже поняли, фанерный пол является чем-то особенным – выделяющимся на фоне всего остального и обладает по сравнению с другими основаниями массой преимуществ. Естественно, он не без недостатков, но все их с лихвой перекрывают достоинства данной технологии. В первую очередь, черновой пол из фанеры – это идеально ровный пол, который сохраняет гладкость своей поверхности на протяжении всего срока эксплуатации, который у него весьма немаленький. Если основание из фанеры сделано правильно, и материал для его устройства подобран правильно, то прослужить такой пол может дольше, чем дощатый настил. Здесь все дело в структуре самой фанеры – все знают, что это несколько слоев шпона, склеенных в различных направлениях. Именно склейка такого типа обеспечивает прочность и долговечность материала, что само по себе сказывается на аналогичных характеристиках самого пола. Кроме этого, имеются и другие достоинства, присущие фанерным полам на лагах.

1. Сборка фанерного пола – это практически чистый процесс, не чета бетонным основаниям, которые приносят много неприятностей в виде протечек воды из раствора к соседям и неимоверного количества грязи и пыли во всех жилых помещениях.
2. Монтаж пола из фанеры – это еще и весьма простой процесс, освоить который в состоянии каждый человек, умеющий работать руками и пользоваться современными строительными инструментами.
3. Пол на лагах из фанеры подходит для установки практически в любых помещениях, кроме санузлов.
4. Фанерное основание пола можно накрыть практически любым декоративным покрытием, кроме плитки. Хотя и ее можно положить, если использовать специальный клей, который обходится весьма дорого – именно по этой причине такое основание и не делается в санузлах. В этих помещениях дешевле создать бетонное основание и впоследствии облицевать его плиткой, применяя для этой цели обычный клей на цементной основе. А что касается его влагостойкости, то здесь все зависит от выбора типа фанеры и качества заделки швов между плиткой. По большому счету, современные технологии позволяют практически полностью защитить фанерное основание пола от воздействия влаги в таких помещениях, как ванная комната и туалет.

   Черновой пол из фанеры фото

А что касается недостатков, то их практически нет. Здесь правильнее употреблять другой термин – особенности. Хотя, по сути, это одно и то же. К таким особенностям можно отнести подверженность древесины воздействию перепадов температуры и влажности: дерево живое, и в зависимости от указанных выше факторов, усыхает и разбухает, в результате чего пол может менять свою конфигурацию. Решается эта проблема весьма просто – при монтаже пола создаются небольшого размера температурные швы, о которых подробнее мы поговорим дальше. Кроме того, к недостаткам фанерного пола можно отнести его стоимость – как ни странно, но изготавливаемая из отходов деревообрабатывающей промышленности фанера обходится дороже, чем натуральная древесина. Все дело в сложности технологии производства.

Как сделать пол из фанеры: выбираем материалы

Для изготовления фанерного пола своими руками понадобится три типа материалов.

1. Деревянный брус. Сечение может быть разным, но наиболее оптимальным вариантом является брус размером 100 на 40 мм – пол с такими лагами выдержит очень большую нагрузку. При выборе этого материала имеется один нюанс – брус можно использовать натуральный, а можно применять и клееный. Последний обладает рядом преимуществ, несмотря на то, что изготавливается тоже из отходов (некондиции реек и дощечек, из которых он и склеивается). Клееный брус отличается малой подверженностью к воздействию влаги и температуры – в этом отношении он является стабилизированным. Кроме того, он в разы прочнее, что, несомненно, сказывается на его стоимости.
2. Фанера. По большому счету, при выборе этого материала необходимо обращать внимание на две вещи – влагостойкость и толщину. В любом случае влагостойкая фанера имеет больше шансов прослужить долго. А что касается толщины фанеры для пола по лагам, то здесь все зависит от предполагаемых нагрузок – в среднем применяется фанера толщиной 20 мм. Она укладывается в два слоя, и этот момент не следует выпускать из виду в процессе закупки материала для пола.

   Толщина фанеры для пола по лагам фото

3. Крепеж. Тут, в принципе, и объяснять нечего – в большинстве случаев это саморезы, посредством которых осуществляется скрепление частей фанерного пола в единое цельное основание.

Если кто не знает, то лаги для фанерного пола могут быть установлены двумя способами – классическим вариантом, который предусматривает подбор подкладок из древесины в точках опоры лагов на перекрытия, а также современным. Последний способ предполагает применение регулируемых опор (что весьма удобно) и позволяет с четкостью до миллиметра устанавливать все лаги в единую плоскость горизонта. Это своего рода шпильки, высота лагов на которых регулируется посредством обычной гайки с шайбой – точно такой же гайкой с шайбой, только уже сверху лаги, производится крепление несущего элемента пола.

Устройство пола из фанеры: последовательность и тонкости работ

Как говорится, с места в карьер – сразу перейдем к делу. Начинается монтаж фанерного пола по лагам с разметки плоскости, относительно которой впоследствии буду смонтированы лаги. Для этого дела понадобится гидравлический и лазерный уровень, с помощью которого на стенах по всему периметру комнаты создается маяк – линия, от которой будут производиться все дальнейшие построения. Нарисовать ее можно в любом удобном для вас месте – как показывает практика, это примерно половина высоты помещения. В дальнейшем этот маяк можно использовать и для других целей – например, для монтажа потолка. После того, как этот репер будет готов, его плоскость с помощью рулетки переносится на необходимую высоту вниз. То есть мы ее просто переносим в ранее выбранную метку – выбирается эта метка исходя из толщины лагов. Здесь высота точки от перекрытий равна толщине лагов + зазор для выравнивания от 20 до 50 мм, в зависимости от искривлений перекрытий. После того, как маяк будет нарисован на нужном месте, придерживаясь его, натягиваются несколько нитей поперек направлению установки лагов.

Пол из фанеры по лагам своими руками фото

Дальше переходим к непосредственному монтажу пола из фанеры по лагам.

1. Установка лагов. Производится на касание к натянутым нитям. Пространство между перекрытием и лагами заполняется деревянными вставками, монтируемыми с шагом 400-500 мм. Вставки и лаги скрепляются друг с другом саморезами или металлическими пластинами. К перекрытиям лаги следует крепить капитально – лучше всего для этой цели подходят П-образные кронштейны для установки гипсокартонных профилей. Что касается шага установки самих лаг, то в большинстве случаев они монтируются с промежутком в 500-600 мм. Более точное расположение лагов друг от друга вычисляется исходя из габаритов листов фанеры – следует понимать, что стык отдельных плит этого материала должен располагаться четко по центру лаг.
2. Установка фанеры на лаги. Здесь все просто, и тонкостей практически нет, кроме парочки важных моментов. Во-первых, между соседними плитами фанеры нужно создавать деформационный шов – говоря простым языком, делать зазор размером 3-5 мм. Во-вторых, фанера настилается в два слоя – делается это так, чтобы плиты второго слоя перекрывали швы между плитами первого слоя. Здесь нужен сдвиг в пол-листа, который также необходим для увеличения прочности фанерного пола. Верхний слой фанеры просто прикручивается к нижнему слою обычными саморезами. И третий момент – это все тот же деформационный шов вдоль всех стен помещения. Кроме того, что этот зазор решает проблему температурного расширения материала, он также обеспечивает и проветривание подполья, что в значительной мере увеличивает срок эксплуатации пола. Этот шов нельзя ни задувать пеной, ни заделывать чем-либо другим – после укладки напольного покрытия (оно тоже не должно перекрывать шов вдоль стен) этот зазор закрывается плинтусом.

   Как сделать пол из фанеры фото

В заключение темы о том, как сделать пол из фанеры по лагам своими руками, скажу несколько слов по поводу дополнительных мер, способных за сравнительно небольшие деньги увеличить срок эксплуатации пола. В первую очередь, это антисептические пропитки, которые сделают древесину (в частности, лаги) не очень лакомым кусочком для различного рода насекомых и жучков-древоточцев. И второй момент – это фанера, ее можно вскрыть олифой или тонким слоем лака. Хотя если будет применяться влагостойкая фанера для пола, ее обработка является пустой тратой денег и времени – в заводских условиях это делается намного лучше. В смысле того, что в большинстве случаев она уже пропитана всем необходимым.

Автор статьи Александр Куликов

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Для больших и сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами, обработанными давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блока или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты – это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте для подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки обычно представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Как правило, листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, – это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса – не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающей в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены – это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они – источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объяснили в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловая выемка будет сделана точно в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно нарезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи – все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить боковую устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы – еще одна система уплотнения. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинные, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные пропилы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы – это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы – это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла – это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по скруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые выемки, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы типа «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна стыкуются в угловую стойку.
НАЗАД НАЗАД

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод – поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма – отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока – наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоских потолков.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая – это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, наружной фанерой снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Изделия из плитки или сланца также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится лоток для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с каркасным каркасом, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кору с круглых бревен снимают двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.

Один из способов установки оцилиндрованного бревна – это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы – это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается на грузовики и отправляется на владение домовладельца, где снова собирается структурная оболочка.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы – деревянные фермы, двери и т. Д. – которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Бревенчатый пол в качестве опции | Туин: Tuindeco Blog

Вы, несомненно, заметили, что в наших бревенчатых домиках есть пол в качестве «опции», и, возможно, как некоторые отзывы клиентов в прошлом, вы будете потрясены этим.Конечно, это должно быть с чем-то? Как можно не иметь пола?

Объясню, почему мы предлагаем деревянный пол в качестве опции:

Садовые навесы

Дело в том, что у нас в Великобритании есть идея в голове, я думаю, что она исходит из поколений общего садового сарая, который мы все любим. У всех был сарай, ходили в сараи, сидели в них, работали в них, бросали в них барахло, у них у всех есть этажи, вам нужен пол! Как можно не?

С сараем мы опускаем носителей, затем пол, а затем строим сарай на нем.Бревенчатый домик так не строится.

Но вы должны думать немного иначе, иначе в том, как построена бревенчатая хижина и для чего она предназначена.

В Европе (то есть через канал), которая является основным рынком для них, они тратят деньги на свои базы, намного больше, чем мы. У них есть прекрасные декоративные патио, декоративные плиты и кирпичи, которые они могут вкладывать в древесину или композитный настил, садовую террасную плитку, мозаичные узоры, они вкладывают большие средства в свои сады, как и мы.

Строительство бревенчатой ​​хижины

В первую очередь нужно понять, как устроен бревенчатый домик, проще говоря, по периметру.

Хижина строится, как правило, на фундаментной балке , которая находится на основании между ней и первым бревном, идущим по периметру здания, мы поставляем им все наши бревенчатые хижины в базовой форме. В Европе они довольны этим, у них есть этаж, база, за которую они уже заплатили много денег, база, на которую они много потратили, на IS этаж.

Бревенчатые домики не похожи на сараи, у них нет пола, на котором он стоит, и пол не сидит на носителях, как сарай, бревенчатый домик другой, или, по крайней мере, наш.

Наши сидят на фундаментной балке, которая проходит по периметру кабины, кабина сидит на ней (при использовании основания из бетона или тротуарной плитки)

Фундаментная балка проходит по периметру бревенчатой ​​хижины, обратите внимание на обработанную под давлением древесину между основанием и первым бревном.

Более подробную информацию о строительстве бревенчатых домиков можно найти в различных меню этого блога, а также на страницах категорий бревенчатых домиков.Но для всех этажей, независимо от того, что вы выберете, они всегда входят после постройки хижины и известны как плавающий пол, они не зависят от самой бревенчатой ​​хижины.

Настил бревенчатой ​​хижины

Итак, после того, как ваша бревенчатая хижина построена, вы открываете дверь и входите. Теперь вы стоите на своем полу, на основании, на котором он сидел. Вся территория чистая, и вы смотрите на свою базу.

Теперь вы можете принять некоторые решения о том, что вы хотите делать.

Обычно нам в Великобритании подойдут наши дешевые основания, простой бетон или тротуарная плитка, и здесь возникает небольшая проблема, мы не хотим этого видеть, а кто захочет увидеть загрузку бетона?

Европа – другое дело, они тратят лишь немного больше, как я уже упоминал, они хотят увидеть базу, на которую они потратили деньги. Мы в Великобритании хотим скрыть это, и это правильно, наши базы выглядят ужасно!

Итак, давайте примем решение, мы должны чем-то покрыть базу.

Итак, что вы хотите, наконец, сделать с кабиной? Это офис, дополнительное жилье, спортзал, студия или просто садовый домик? Что еще более важно, что вы собираетесь делать с полом в конечном итоге? У тебя есть планы на ковер? Ламинат? Пол с подогревом? Винил? Или вы хотите традиционный пол из сосны с пазом и гребнем?

Еловый пол

Если вам нужен красивый традиционный деревянный пол из ели, не стесняйтесь выбирать из раскрывающегося списка и выбирать наш дополнительный пол.Поставляется с еловым гребнем и пазом из доски толщиной 18 или 27 мм. Каждая упаковка поставляется в комплекте с плинтусом и балками пола, которые обработаны давлением и сделаны из ели, а не из сосны, что может иметь огромное значение.

Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию, включая размеры наших пакетов деревянных полов 18 мм и 27 мм

Бревенчатый домик с пазом и пазом. Еловый пол из досок толщиной 18 или 27 мм, которые мы можем поставить в качестве опции.

Если вам нужен пол из ели, мы можем вам помочь, маловероятно, что вы найдете его дешевле у местного продавца древесины, поэтому, пожалуйста, добавьте его в свой заказ в качестве опции.

Обратите внимание, что это стандартные половые доски, и если вам требуется высококачественная отделка, аналогичная ламинату, вам необходимо дополнительно отшлифовать их и покрыть лаком. Также следует ожидать, что внутри половиц могут быть трещины, тряски и т. Д.

Окончательное напольное покрытие

Думаете о ковре? Возможно ламинат? Может теплый пол? Какое-то виниловое покрытие, чтобы его можно было содержать в чистоте? Если это так, вам действительно не нужен наш прекрасный пол из еловой древесины, вы потратите впустую свои деньги, и они действительно не понадобятся.

Вместо этого рассмотрите другие варианты, такие как фанера, чердак, толстая OSB, которые можно купить в местном магазине DIY или у строительного продавца и, вероятно, значительно дешевле, чем у нас, сосновый пол, особенно если у них есть предложение, которое большинство из них подойдет, если их спросят. Вы можете использовать несколько разных типов доски, она будет закрыта любым способом, независимо от того, что вы используете, если она достаточно прочная и балки установлены примерно на 600 мм.

Мы недавно приобрели фанеру для бревенчатых хижин. Стоимость указана за доставку бревенчатой ​​хижины, чтобы всем было проще.Если вы хотите добавить фанеру в свой заказ, напишите нам.

Бревенчатый пол с ковровым покрытием. Если вы собираетесь это сделать, вам действительно нужен пол из ели?

Утепленный пол бревенчатого коттеджа, готовый для досок и окончательного покрытия пола. Вам нужен пол из елового гребня с пазами, если вы собираетесь его покрыть?

Для ламинатного пола в бревенчатой ​​хижине не нужен наш пол из елового шпунта, простая доска подойдет, сэкономьте немного денег и положите старую доску, если собираетесь ее покрыть.

Этаж или нет?

Вот почему мы даем вам возможность: вы действительно хотите, чтобы мы добавили стоимость пола к вашей бревенчатой ​​хижине, когда она вам может даже не понадобиться? У вас может быть прекрасная основа, или вы потратите деньги на дорогие террасные доски, или, возможно, у вас есть потрясающая кирпичная кладка, которой вы хотите насладиться.

Вы можете добавить ковер или другое покрытие, и любая старая доска подойдет для окончательной отделки поверхности. Вам действительно нужно тратить больше? Но если у вас есть бетон или плиты и вы хотите традиционный пол из ели, выберите «Требуется пол» в раскрывающемся меню на всех страницах бревенчатой ​​хижины, и мы пришлем вам прекрасный шпунт и рифленый 18 мм / 27 мм Пол бревенчатой ​​хижины

Заинтересованы в ламинате в вашей бревенчатой ​​хижине? Теперь мы поставляем ламинат для бревенчатой ​​хижины.Доступен в восьми стилях, БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе бревенчатой ​​хижины.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Сделайте деревянный пол, который выглядит трехмерно из ваших СОБСТВЕННЫХ деревьев: 11 шагов (с изображениями)

Для этой работы вам нужно начать с бензопилы.
Многие из них износились, на самом деле я предпочитаю электрику, они легче, не такие шумные и выключаются, когда вы отпускаете переключатель. Но для резки этих бревен, как мы собираемся, вам следует использовать газовое.У электромобиля просто нет оборотов, чтобы так сильно сократить обороты. Вы можете это сделать, но это займет у вас вечность. Этим летом я купил новую пилу (не ремесленник), и теперь мне нужно позвонить и получить RMA на нее, это длилось недолго. Поэтому я использую своего старого надежного мастера. Я не покупал именно эту пилу, мне ее подарили, потому что она сломалась. Однако одна из замечательных особенностей мастера заключается в том, что вы можете получить всю информацию и развернутые диаграммы практически по всему, что имеет имя мастера.Разобрал, обнаружил, что у него сломаны поршень и кольцо. Я заказал запасные части в Sears и собрал все обратно. Вещь никогда не перестает заводиться, и я использовал ее годами. Что сказать, работает.

Что нужно помнить о цепных пилах: чем они больше, тем больше устаешь от них. Вы можете резать весь день ножом среднего размера и не чувствовать, что ваши руки вот-вот отвалятся. Так что, если у вас нет действительно больших бревен и вы не можете позволить себе дорогую пилу, подойдет средняя 16 или 18 дюймов.

У меня есть 2 вида логов для этого проекта: большие и очень большие. Бревна диаметром менее 3 дюймов на самом деле не подойдут для получения готовых размеров в 2 дюйма. Для этого подойдет все, что больше 4 или 5 дюймов, но способ резки средних и действительно больших бревен отличается. Большие бревна можно разрезать на плиты. Поскольку мой конечный размер будет 2 дюйма, я пытаюсь разрезать плиты на куски толщиной 3 дюйма. Небольшие поленья можно разрезать на две части. Размер, до которого вам нужно их отрезать, зависит от того, какой большой кусок может обработать ваша ленточная пила.

Ключ к прямому резанию – это острая цепь и хорошая шина. Если некоторые зубья вашей цепи затупятся с одной стороны, это приведет к резанию пилой по дуге, а это значит, что вы рубите дрова, а не дрова для пола.

Резка по снегу имеет свои преимущества. Вы можете использовать снег, чтобы укрепить бревна, чтобы держать их там, где вы хотите. И если вы прорежете бревно полностью в снег, это не затупит вашу цепь.

Y, вилка или ветвление создают некоторые из наиболее интересных структур зерна.Обрежьте его прямо по центру, чтобы было удобно для вашей ленточной пилы. Не пытайтесь разрезать сверху вниз насквозь. Пила будет блуждать по всему телу. Начните с того, что прорежьте линию полностью в том месте, где вы хотите, чтобы он шел. Это дает вам своего рода руководство. Часто, когда вы будете резать таким образом, пила будет вырезать волокнистую древесину. Это потому, что вы режете зерном, а вместо того, чтобы производить маленькие хлопья, он соскабливает длинные полосы. Очень похоже на ручной план. Он может засорить вашу пилу, поэтому, если она застрянет, остановитесь и прочистите ее.Если большая часть измельченной древесины застрянет вокруг звездочки пилы, это может привести к срыву цепи.

Как установить черновой пол на балки

Ожидание дня фанеры было пыткой! Мы подняли балки пола наверху, и я подумал, что уже на следующий день буду загорать на крыше.

Не так уж и много … мы построили лестницу, засыпали, изолировали … просто чтобы назвать несколько проектов, которые нужно было завершить, поскольку я старался не смотреть вверх на эти открытые балки пола… и, наконец, настал день фанеры. (Я буду вести блог обо всех других проектах, над которыми мы работали, в следующем фрагменте).

Ура, фанерный день!

Шаг 1

Время от времени я подкрадывался, чтобы сесть на балку пола, и просто мечтал об этом дне! На мой взгляд, есть даже официант с подносом с напитками и маленькими зонтиками. В этом посте мы устанавливаем балки перекрытия.

И вот так мы кладем черновой пол поверх этих перекрытий…

Шаг 2 Инструкции

На верхних частях балок пола измеряем и размечаем каждые 4 фута – это будут швы фанеры. Меловые линии протянуты через все вершины балок на отметках 4 фута, чтобы мы могли проверить точность каждого листа фанеры, прикрепленного к балкам. Эти меловые линии проходят по всей глубине Момплекса, перпендикулярно каждой балке пола, каждые четыре фута.

Меловые линии служат ориентирами.Когда вы получаете 44 фута в ширину, если вы выходите на 1/8 дюйма здесь, на 1/4 дюйма там, волосы вон там … вы удивитесь, насколько быстро это может составлять до дюймов!

Шаг 3 Инструкции

Для чернового пола используется фанера с шипом и пазом. Шпунт и паз только по краям 8 футов. На четырехугольных краях ваши швы будут ложиться на верхние части балок, поэтому язычок и паз не нужны.

Но для начала нам нужно удалить язычок, чтобы фанера плотно прилегала к внешним стенкам ICF.

Здесь довольно простой шаг … Я просто установил пильное полотно на глубину фанеры и провел им по краю, удаляя язычок. Помните, вы делаете это только для первого ряда фанеры.

Шаг 4 Инструкции

Листы фанеры 3/4 дюйма весят 90 фунтов !!! Я был так благодарен нашему кузену Джастину, который был здесь, чтобы упаковать фанеру наверх. Сначала мы начали с 1/2 листа.

Скажите, а есть ли у кого-нибудь еще ощущение, что они растягиваются, таща за собой полный лист чего-нибудь? Вот желаю, чтобы фанера была примерно 45 дюймов в ширину, или я был примерно на три дюйма выше.

Шаг 5 Инструкции

Клей для чернового пола наносится на верхнюю часть балок. Здесь очень важен правильный клей, он защищает пол от скрипа.

Шаг 6 Инструкции

И фанера укладывается на балку

Шаг 7 Инструкции

Совпадает с меловой линией до центра балки. Вы можете видеть, что на стороне фанеры без шпунтов и пазов стыки выполнены в центре балок.

Шаг 8 Инструкции

Мы проконсультировались у производителя наших перекрытий по поводу рекомендаций по установке гвоздей. Гвозди должны быть 8d, расположены через каждые 4 дюйма и расположены в шахматном порядке.

Шаг 9 Инструкции

Мы используем гвозди с кольцевыми стержнями или гвозди с кольцами на стержнях. Кольца помогают предотвратить легкое выпадение гвоздей (создание потенциально скрипящего пола). Кроме того, эти гвозди покрыты клеем на стержне, что еще больше помогает сохранить гвозди.Никто не любит, когда в пол забивается гвоздь!

Шаг 10 Инструкции

А тут фанеру прибивают!

Исходя из прошлого опыта прикручивания черных полов, это действительно было похоже на жульничество.

Шаг 11

Прибивается больше листов фанеры, швы в шахматном порядке для более надежной посадки. Когда строишь, всегда шатаешься. Это то, что превращает груду досок и материалов в прочную конструкцию.Шататься, шататься. Мы сделали это, просто начав с 1/2 листа фанеры в первом ряду, а затем с целого листа фанеры в следующем ряду. Как вы уже догадались, мы вернемся к половине листа в следующем ряду.

Шаг 12

Новые листы аккуратно притираются к месту с помощью блока, защищающего открытую сторону канавок фанеры. Если вы сделаете это без блока, это приведет к разрушению канавки и затруднит установку следующего ряда фанеры.

Шаг 14

Когда мы добрались до лестничных проемов, мы придерживались шаблона (притворившись, что лестничного проема нет) и прибили черновой пол с другой стороны.

Шаг 15

Затем, когда мы пошли вставлять оставшуюся часть, все было по шаблону, точно подходило, как идеальный пазл, только кусочки размером 48 x 96 дюймов и весили 90 фунтов. Не совсем головоломка Мелиссы и Дуга!

После того, как каждый лист фанеры уложен, я пошел и отметил открытый край меткой по центру открытой балки пола.Затем я провел линию до отметки, которую я сделал на предыдущем листе фанеры, чтобы упростить поиск балки и прибить к ней фанеру.

Потом я попал в беду из-за плохих оценок ….

Позже мы все засмеялись, когда поняли, что мне помогли!

Было уже довольно поздно, когда мы наконец закончили. Моя мечта о солярии на крыше в этот день не осуществится.

Но сейчас мы наслаждаемся этим! Вид там потрясающий.

Может, стоит подняться еще на один уровень?

Счастливое здание!

Ана

Bye-Bye, Bounce – Этот старый дом

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковороды грохотали на плите.«Это было нервно, – вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.

Дом Тома был построен в 1765 году, но надувные полы – не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется на первый взгляд удобным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов – исправление, которое использовал отец Тома – имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.

Решения

Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить отскок

Сестринское дело

Увеличение толщины балок вдвое за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка – это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На стр. 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед установкой новой балки.

Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.

Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.

Упрочнение нижней стороны

Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2х4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и вонзает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8-12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно в течение 24-48 часов).

Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.

Добавление блокировки среднего пролета

Блокирующие, короткие отрезки из 2 шт. Такой же глубины, как и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он раскладывает блок по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: наименьшее влияние на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2х8 или 2х10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны с бетонным заполнением или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; На расстоянии 10 футов, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)

Фото Ричарда Ховарда

Строительство без отскока

Лучший способ уменьшить раздражающий изгиб пола – это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, у вас, скорее всего, будет какой-то отскок», – говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«

Фото Ричарда Ховарда

Двутавровые балки с усилением

В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками – типом инженерной древесины, которая составляет часть веса обычных пиломатериалов и способна преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для сестринской работы разрежьте фанеру толщиной ¾ дюйма на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.

Более быстрое и дешевое решение – прикрепить полные листы ¾-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры – длинный край перпендикулярно балкам – гвоздями с кольцевым стержнем 8d или винтами диаметром 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы облегчить нагрузку на балки до тех пор, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение, – говорит Том.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов – Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается – для многих людей – чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Walden», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хорошему запасу древесины, также может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти для удвоения доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать тяжелую работу летом.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая – и часто непосильная задача – найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком маленькими, чтобы иметь коммерческую ценность как .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для окорки твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы сняли кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы меньшие бревна, которые мы уже срубили , имели адекватную опору при формировании верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верх каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный вбок, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного бруса. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером – и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы завершили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и настил, мы приступили к работе по надрезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из самых трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить – по размеру – последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, поскольку более изящные ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки – которые вырезаны наверху и внизу каждого бревна – имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю место с надрезом, как указано. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … так как любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус – прислонив несколько длинных шестов к вершине стены – и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и закрепить его наверху.Мы также должны были помнить, что при строительстве стен необходимо чередовать концы бруса и большие , чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в лофте наверху, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.

На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна – до четырех дюймов в диаметре – для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но – если повезет – мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к балкам с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей поверхности дома тройной слой встряхиваний. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сотню лет! Вдобавок гребешок защищен двойным рядом стоек, которые перекрывают четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить – при укладке кровли – оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное укрытие, мы находим, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе, который, как мы чувствуем, – это все, что должно быть.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .

---

Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

Список материалов | Комплект кабины серии

Детали конструкции

НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА
• 2 × 6 обработанных под давлением подоконников
• (3) 2х8 балки (построены на рабочем месте)
• 2х8 балки перекрытия @ 16 ″ O.C. с необходимыми подвесками
• Обшивка пола из еловой фанеры CDX 5/8 ″ 4 × 8

СТЕНЫ И ВОРОТКИ
• * Сушеные бревна восточной белой сосны «Cabin Grade»
• Все необходимые прокладки из пенопласта, уплотнения, дюбеля и 10-дюймовые шурупы
• Гвоздезабиватели для окон и дверей с уплотнением
• Обшивка бревен и при необходимости для плинтуса

СИСТЕМА ПОТОЛОК / ЧЕРДИН
• 2 х 8 балок чердака @ 16 ″ O.C. или потолочные балки 2 × 6 @ 16 ″ O.C.
• 5/8 ″ 4 × 8 CDX еловая фанерная обшивка пола чердака
• Несущая стена чердака по необходимости

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
• 2 х 8 стропила @ 16 ″ O.C. с коньком 2 × 10
• 2 × 6 стяжек по мере необходимости
• Обшивка крыши из еловой фанеры CDX 5/8 ″ 4 × 8
• Архитектурная черепица с ограниченным сроком службы с войлочной бумагой и оцинковкой 8 ″. кромка оттока
• Защита от льда и воды Grace® Vycor® в долине

ОКНА
• Деревянные окна Pella® Lifetime, облицованные алюминием, со стеклом с низким энергопотреблением
• Полные экраны Pella®

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ
• Стекловолоконная дверь Therma-Tru® с изоляционным стеклом
• Внешний замок Schlage®

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
• Облицовка из сосны 1 × 8 или 1 × 10
• Сучковатый потолок из сосны V-match
• Оконная и дверная обшивка из сосны 5/4 × 4

PORCH SYSTEM
• (2) коробчатая балка 2 × 6, обработанная давлением
• Гвоздь, обработанная давлением 2 × 6
• 2 × 6 балок, обработанных давлением, @ 16 ″ O.C. с необходимыми подвесками
• 4 × 6 обработанных давлением столбов с балкой 4 × 8 D4S
• 2 × 6 стропил для крыльца @ 16 ″ O.