Стяжка с уклоном для слива в полу

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность “заглубления” канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще – то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа – еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа – заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить – когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) – запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей будут центральный маяк и линия условного перелома.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.

Основная проблема такого решения – плоскости получаются слегка “завинченые”. Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных, вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти “впритык” по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба – на недоступный участок, на “глазок” накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите так же другие статьи

Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото

В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: “поддон в строительном исполнении”.

Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.

Определяем высоту будущего поддона

Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.

Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.

Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.

Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.

Бортик и ограждение: быть или не быть?

Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:

1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.

2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.

3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.

4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.

5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.

Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.

Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все “за” и “против” наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.

Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов

Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.

Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:

8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.

При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.

Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.

Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.

А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.

Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей. Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.

Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.

А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!

Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.

Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.

Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме “поймать” правильный квадрат.

Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем “правильные” плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.

Монтаж сливного трапа

Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет “жесткая” установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.

Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.

На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.

На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.

Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!

Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.

Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.

Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.

Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).

Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.

Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.

Полезно знать: если стояк канализации плохо вентилируется, то существует большая вероятность, что водяной затвор слива будет часто срывать. И вообще, из поддона часто будут слышны “хрюкающие” звуки. Поэтому для подобных случаев лучше подобрать трап с качественным комбинированным затвором. Например, “сухой” механизм затвора не должен содержать пружин — это априори ненадежное техническое решение.

Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же…

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит. Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым. Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При “мокрой” технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании “жижи” из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для “мокрого”.

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.

В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.

Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой – если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.

При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить “чашу” с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.

Укладка плитки

Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.

Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.

Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.

Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.

Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто…

Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.

На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.

Оцените публикацию:

Оценка: 5.0 (4 голосов)

Смотрите также другие статьи

два варианта грамотной укладки системы

Ремонт – это всегда хлопотно. Каждый, кто сталкивается с необходимостью начать такие работы, стремится выполнить их как можно качественнее. Отремонтированное по всем правилам помещение будет не только функциональным и красивым, но и срок эксплуатации его будет очень продолжительным. Ремонт санузла – особо ответственное мероприятие. Повышенная влажность и постоянная угроза протечек заставляют владельцев серьезно задумываться о защите от воды. Многие решаются обустроить наклонный пол в ванной. Таким образом можно выполнить дополнительный аварийный слив или же установить душевую кабину без поддона.

Полы такого типа, с установленными на определенном расстоянии трапами-сливами, можно встретить в промышленных помещениях, общественных банях и прачечных. Система предотвращает серьезные последствия случайных протечек сантехнического оборудования, отводя скапливающуюся на полу воду в канализацию. В квартирах наклонные полы с трапами используются намного реже, но, тем не менее, встречаются. Владельцы ванных комнат, расположенных в многоэтажных домах, используют их как аварийные сливы.

Аварийный слив, расположенный прямо в полу ванной, убережет от серьезных последствий протечек сантехнического оборудования

Обустроить пол с уклоном достаточно сложно. Сначала нужно выбрать тип наклона. Можно организовать слив двух типов: конвертом и с двух плоскостей. В любом случае начинаем работы с подготовки основания. Если проводится ремонт старой ванной, предполагается наличие старой стяжки. В этом случае нужно избавиться от отслужившего свое напольного покрытия. Чаще всего стяжка под ним находится в плачевном состоянии, но даже если она выглядит как новая, следует избавиться и от нее. При необходимости используем перфоратор, особенно тщательно обрабатывая места стыков стен с полом.

Демонтаж старого покрытия пола

Проводим осмотр основания. Все трещины, щели и отверстия необходимо аккуратно заделать. Для этих целей используем недорогой плиточный клей. Операция необходима, чтобы не было перерасхода дорогостоящей грунтовки, гидроизоляции, а также для предотвращения быстрого износа изоляционного слоя и стяжки. Если же обнаружены значительные неровности, которые превышают допустимыми нормативами пределы, придется проводить выравнивание основания готовыми смесовыми материалами. Неплохо также обработать готовую к дальнейшей работе поверхность грунтовкой, которая увеличит адгезию гидроизоляции и чернового пола.

Маячки из гипсокартона под стяжку

Дополнительная водонепроницаемая изоляция считается обязательным этапом в проведении ремонтных работ. Для обустройства этого слоя можно использовать разные типы материалов. Чаще всего выбирают один из трех вариантов:

• Оклеечная изоляция. Представляет собой рулонные материалы, наклеивающиеся на основание. Покрытие наносят с небольшим нахлестом и заводят на стены на высоту порядка 15 см так, чтобы получилась своеобразная водонепроницаемая чаша. Самоклеющиеся материалы хорошо фиксируются и не требуют особых навыков нанесения.

• Битумное эмульсионное покрытие. Очень легко наносится валиком или кистью. Однако срок его службы очень мал – всего пять лет. Затем изолирующий эффект резко снижается.

• Обмазочные материалы. Отличаются отличной водонепроницаемостью, представляют собой сухие смеси или готовые составы. Материал, имеющий консистенцию сметаны, наносится валиком или кистью, захватывая и стены на высоту около 10 см. Перед его нанесением стыки полов и стен желательно дополнительно изолировать специальной водонепроницаемой лентой. В зависимости от вида покрытия может варьироваться количество слоев и сроки их высыхания.

Обмазочная гидроизоляция пользуется особой популярностью благодаря легкому нанесению и отличным эксплуатационным характеристикам

Следующий этап – укладка стяжки. Для ее выполнения используем цементо-песчаную смесь. Начинаем с нанесения разметки. Лазерным нивелиром определяем уровень высотных отметок будущей горизонтальной плоскости и устанавливаем специальные маячки. Между ними натягиваем шнур, необходимый для выравнивания профилей по вертикали. Раствор, приготовленный точно по инструкции производителя, выкладывается на пол. Последовательно заполняем все пространство до верхней точки маячков. Выравниваем смесь шпателем или правилом. Чтобы избавиться от нежелательных пузырьков воздуха в бетоне, проходим всю поверхность специальным валиком с иголками.

После высыхания стяжка готова. Необходимый уклон пола в ванной обеспечивается специальным подстилающим слоем, к обустройству которого теперь можно приступать. Для его монтажа также используются маячки, установленные с учетом необходимого перепада высот, которые впоследствии заливаются раствором. Наклонные участки принято называть пандусом, а лоток, в который будут собираться стоки – трапом. Расчет угла наклона провести достаточно просто: если уровень понижается каждый метр на 1 см, то значение уклона принимается за 1°. Больший наклон определяется пропорционально.

Установка трапа

Размечаем стоки и трап. При укладке «конвертом» сток должен находиться в самом центре помещения. К нему подводится канализационная труба. От стен к трапу спускаются пандусы. Они отделены друг от друга диагональными разрубами и выполнены в виде равнобедренных треугольников. Нужно тщательно проверить надежность установки трапа, точность угла наклона и качество гидроизоляции. Если все хорошо, начинаем монтаж облицовки. Первым укладываем горизонтальный фриз шириной в 2-3 ряда, располагаем его по периметру стен. Монтируем плитки-маячки около трапа по горизонтали.

Линии перелома делят «конверт» на четыре равнобедренных треугольника, сходящихся к сливу

Далее ведем монтаж от сходящихся у трапа треугольников. Первым монтируем ряд-провеску от горизонтального фриза до слива. Чтобы выполнить его ровно, в качестве ориентира протягиваем шнур от плитки-маячка до фриза.

Выкладываем пол рядами облицовки с горизонтально ориентированными межплиточными швами, которые должны быть параллельны фризам. Мастера советуют использовать сначала целые плитки. После того, как будут облицованы равнобедренные треугольники, образующие поля пандуса, переходим к линиям разруба. Для работы с ними используются разрезанные плитки. Форма пластин определяется индивидуально для каждой исходя из места расположения разруба.

Чтобы конструкция получилась аккуратной, первым выкладываем пандус, расположенный напротив входа. После него облицовываем левый и правый фрагмент «конверта». Последним монтируем участок у входа. Более простой вариант обустройства наклонного пола – выполнение слива между двух плоскостей. В этом случае линия перелома будет проходить строго по центру трапа и шов облицовки также придется на нее.

Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.

Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством

Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:

• Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.

• Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.

• Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.

• Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.

• Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
• Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.

Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя

В ванной комнате наклонный пол может быть установлен с разными целями. Вне зависимости от последующего назначения конструкции работы выполняются по схожей схеме. Может показаться, что они очень просты, однако это не так. Только опытному человеку под силу грамотно выставить маячки и залить качественную стяжку, которая является залогом хорошего наклонного пола. Лучше, если эту ответственную работу выполнят профессионалы, которые гарантируют безупречное качество своих услуг.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как сделать уклоны пола из плитки согласно СНиП

Пол в любом месте обычно стараются уложить как можно ровнее, но есть случаи, когда требуется уклон для отвода воды. Такими помещениями являются бани, душевые и некоторые промышленные цеха.

Проектирование полов и требования к материалам покрытия перечислены в СП 29.13330.2011 (ранее СНиП 2.03.13-88).

Описание

Пол – довольно сложная конструкция, он не однороден и состоит из нескольких слоев, таких как стяжка, прослойка и покрытие.

Стяжка — это основа для пола и от нее во многом зависят следующие этапы работ. Обычно ее выполняют из бетонного раствора. Она может быть комбинированной, сухой или полусухой.

Следующий компонент – прослойка. Ее назначение – скреплять покрытие и стяжку.

Завершающим слоем пола – покрытием может выступать кафель, ПВХ плитка, линолеум и другие, подходящие для каждого конкретного случая, материалы. Согласно СП 29.13330.2011 оно выбирается, исходя из интенсивности движения по полу и типу воздействия на них. Все требования указаны в приложении «В» к данному СП и являются обязательными для исполнения.

Немаловажным условием эксплуатации полов является:

• надежность и долговечность;
• бесшумность;
• экологичность;
• приятный внешний вид;
• пожарная безопасность.

Технология обустройства уклонов

Для полов в жилых помещениях с повышенной влажностью лучше всего подходит плитка керамическая или любая другая, прочная и водостойкая. В промышленных помещениях рекомендуется использовать полы, изготовленные из монолитного бетона. Уклон плиточных полов не должен превышать 1-2%, бетонных (монолитных) – 3–5. Уровень уклонов должен быть указан в проекте здания.

Монолитные полы делаются довольно просто и ничего сложного в их устройстве нет. Единственное, на что следует обратить внимание: на каждый метр поверхности при уклоне 1% не должен превышать 1 см, а при уклоне 2% — на 2 см.

Рассмотрим плиточный пол. Первое, что нужно сделать – очисть стяжку от мусора и пыли, пропылесосить или подмести основание.

Второе – прогрунтовать специальной грунтовкой глубокого проникновения.

Третье – разложить плитку сначала «насухо» для проверки.

Четвертое – подготовить нужный уклон, он выставляется специальным подстилающим слоем. Толщина его не должна быть более 15 мм, иначе плитка начнет отслаиваться.

Пятое – выставляются маячки согласно заданному уклону, наносится клеевая смесь и укладывается плитка.

Шестое – швы затираются и герметизируются.

После укладки плитки ей необходимо предоставить время для схватывания, чтобы полы в будущем не потеряли целостность. То есть, в этот период эксплуатация поверхности запрещена.

Укладка плитки с уклоном – дело довольно не простое, и поэтому лучше всего обратиться к специалисту, если необходимые навыки у вас отсутствуют. Не стоит также забывать о гидроизоляции полов (СП 71.13330.2017), но эта тема достойна отдельной статьи.

Правила устройства и монтажа трапа для душа под плитку – СамСтрой

Трап для душа – это сливное отверстие, которое монтируется в полу ванной комнаты под плиткой и используется в сборных стационарных душевых кабинах, которые не имеют поддона.

Одно из последних модных веяний в сантехническом оборудовании — системы скрытого слива для душевых комнат. Из инструкции вы узнаете, как возвести перегородку, и оборудовать поддон, обеспечить надёжную гидроизоляцию и установить трап для душа под отделку кафельной плиткой.

Системы скрытого слива

• Обустройство душевой комнаты
• Подготовка к монтажу
• Монтаж игидроизоляции  внутрипольного трапа
• Особенности монтажа и гидрозащиты пристенного слива

Обустройство душевой комнаты

Довольно часто современный ремонт санузла подразумевает обустройство душевой комнаты вместо кабины или поддона с ширмой. Это достаточно удачное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей.

При самостоятельном обустройстве душевого поддона появляется возможность избавиться от трудностей с подъёмом уровня пола, что необходимо для правильной разуклонки канализационной трубы. Коммуникации могут пролегать как в стене, так и под полом, при этом минимальная высота подъёма уровня для трапов составляет 50–60 мм.

Пол поддона должен быть не только выше покрытия в санузле, но и обнесен бортом. Для этих целей удобно использовать газобетон: этот материал прост в обработке, что позволяет возводить кладку любой конфигурации.  Благодаря теплосберегающим качествам газобетона пол в душе будет быстрее разогреваться от горячей воды.

Образованный поддон должен иметь гидроизоляцию отдельную от той, которая выполнена по всей мокрой зоне санузла. Напуск гидроизоляции на стены должен быть выше бортов, которые и сами гидроизолируются по верхней плоскости с подворотом на наружную сторону.

Для установки скрытого пристенного трапа обязательно потребуется изготовить нишу и штрабу в стене или полу. Перегородка из газоблока позволяет сделать это без врезания в капитальную конструкцию, отделяющую санузел. Такое решение выгодно для небольших ванных комнат: перегородка лишь немногим шире борта, в то же время пропадает необходимость городить фальшстену и трудиться над корректным примыканием ширмы.

Трудность инсталляции трапа в том, что нишу и штрабу нужно проделать заранее, учтя при этом толщину подготовительной отделки и плитки. Для корректной работы слива недопустимо, чтобы полости скрытой установки оставались без защитного покрытия и гидроизоляции.

Подготовка к монтажу

Работы по монтажу душевого слива разнесены на несколько этапов с привязкой к определённым операциям по выполнению внутренней отделки санузла. Для определения точного порядка следует изучить монтажную инструкцию для выбранного изделия.

Импортные производители прилагают к трапам достаточно подробное руководство по установке и специальные шаблоны для разметки. Бюджетная продукция сопровождается лишь лаконичным эскизом, хотя последовательность монтажа по нему можно установить достаточно точно. При распаковке изделия из КНР можно обнаружить инструкцию от другого изделия, либо полное отсутствие руководства по монтажу. К счастью, китайские трапы имеют типовое устройство и порядок их установки во многом похож, тогда как европейские производители могут использовать весьма оригинальные решения для обеспечения дополнительной надёжности крепления и гидроизоляции.

Существует две разновидности душевых трапов: внутрипольные и угловые, которые монтируются вместе с душевой системой инсталляции. Подготовка к установке трапов первого типа заключается только в изготовлении технических полостей для приёмной воронки и отрезка сливной трубы. После этого трап крепится путём замуровки строительной смесью на минеральном вяжущем, затем сверху выполняется стяжка с уклоном 1–2% к сливному отверстию .

В большинстве инструкций по монтажу душевых трапов предусмотрена заливка стяжки на полу душа после того, как воронка, сифон и труба надёжно зафиксированы в нужном положении механическим креплением. Однако производители, предлагая подобное решение, умалчивают о сложностях доставки достаточно большого количества бетонной смеси на верхние этажи многоквартирных зданий и о риске расслоения кустарного пескобетона при заливке такого толстого слоя.

Кроме того, наличие массивной бетонной плиты под полом душа увеличит его теплоёмкость и сделает неприятно холодным. Нивелировать такой эффект можно только путём использования бетона на вспученных вулканических породах, который сам по себе достаточно дорогой. По этим причинам закладка основной части пола газосиликатными блоками с попутной организацией углублений под элементы сливной системы видится куда более рациональным вариантом.

При монтаже трапа как системы душевой инсталляции сливная воронка крепится к раме, которая сама надёжно закреплена к стене и несёт на себе также смеситель, органы управления и систему трубопроводов. В этом случае никак не избежать обустройства ниши в стене. Большинство конструкций предполагают монтаж в каркасную фальшстену, плоскость которой отстоит от несущей от 50 до 80 мм.

Обустроить такую нишу по ходу кладки газосиликатной перегородки не составит большой проблемы, при этом не потребуется проведения грязных и пыльных работ. Но обязательно нужно учесть необходимость крепления обшивки поверх металлической рамы таким образом, чтобы её плоскость совпала с основной поверхностью перегородки. В большинстве случаев для этого удобно использовать аквапанель — будет достаточно одного листа. При этом нишу нужно расширить на 50мм с каждой стороны, чтобы удобно закрепить на прямых подвесах профиль, а к нему — систему инсталляции.

Совет 1: Для надёжного крепления в газобетон используйте либо специальный крепеж, либо специальные методы.

Совет 2: Заранее начертите схему кладки газоблоков выбранного формата, разметьте все технологические углубления. Так вы получите возможность подрезки фрагментов блоков по ходу кладки, в конце останется лишь немного сгладить неровности теркой.

Монтаж и гидроизоляция внутрипольного трапа

Существует два способа монтажа трапа в газобетонный пол:

1. Заделать полости быстротвердеющим раствором на гипсовых вяжущих, а затем выполнить стяжку с разуклонкой;
2. После механического закрепления сантехнической арматуры залить пол смесью с высокой подвижностью, а после частичного схватывания вывести уклонообразующую поверхность по маякам.Важно: не следует использовать разнородные материалы. Если заделка полостей выполнялась гипсовой смесью, то и стяжку необходимо выполнять ей же. Это также касается заделки борозд, остающихся после удаления маяков.

Если сантехника крепится замуровкой, первыми устанавливаются корпус сливной горловины и гидрозатвора. Высота установки такова, чтобы борта отверстия были выше газобетона на величину минимального слоя той смеси, которая будет использоваться при разуклонке. Уклонообразующая стяжка сходит на нет у борта сливной воронки и поднимается во всех направлениях с уклоном 8–12 мм/м.

Минимальная и максимальная высота пола в душевой определяется пропускной способностью системы слива: для качественной продукции производитель указывает оптимальные значения уклона труб в зависимости от диаметра.

Гидроизоляция внутрипольного слива выполняется в несколько этапов по мере сборки душевого трапа. После заливки стяжки наносится первый слой, который покрывает область не менее 50 см в каждую сторону от трапа. После высыхания по периметру приёмной горловины проклеивается герметизирующая лента. Далее с подъёмом на стены выполняется сплошная гидроизоляция мокрой зоны под укладку плитки.

Надёжными можно считать следующие виды гидрозащиты:

• Битумная мембрана, армированная стеклотканью. Рекомендуется приобретать гидробарьер, имеющий минерализованную наружную поверхность, либо разогреть поверхность гидроизоляции феном до лёгкого оплавления и присыпать сухим просеянным песком.
• Водостойкая штукатурка. Наносится слоем до 15 мм, что вызывает необходимость выравнивания стен на границах мокрой зоны. В то же время штукатурка может использоваться в качестве корректирующего слоя для выравнивания поверхностей.
• Полимерцементная обмазочная гидроизоляция. Удобна в нанесении, легко поддается минерализации каменной крошкой.
• Наплавляемая гидроизоляция для плоских кровель с минерализованной поверхностью. Требует повышенной аккуратность при выполнении стыков и сопряжений, для работы потребуется газовая горелка с регулируемым пламенем и двуручный валик для прокатывания швов.

Особенности монтажа и гидрозащиты пристенного слива

Пристенные трапы сложнее в монтаже, ведь горловину слива приходится выставлять не в одной, а сразу в двух плоскостях. Для точного и надёжного позиционирования такие системы снабжаются инсталляцией в виде рамы из профильной трубы сечением как правило 50х50 мм. Инсталляция имеет удобные приспособления для регулировки высоты приёмной воронки и её выступа относительно плоскости стены.

В стандартном варианте рама крепится к каркасу фальшстены, для чего нужно лишь заранее расположить стоечные профили средними полками навстречу друг ко другу, связав их с соседними с помощью 2–3 перекладин на каждую сторону. Если инсталляция устанавливается внутрь газобетонной перегородки, крепление осуществляется либо напрямую при условии наличия спецкрепежа, либо посредством всё того же стоечного профиля, развёрнутого средней полкой к себе и закреплённого на половинках прямых подвесов.

Полка профиля, обращенная к боковой стенке ниши, крепится крайним фрагментом подвеса — пластиной с перфорацией. Остаток используется для крепления с обратной стороны. Таким образом сначала к профилю нужно с шагом в 40 см прикрутить перфорированные пластины, затем закрепить их к боковой стенке саморезами 60–70 мм, после чего усилить крепление Г-образными элементами, установленными на противоположную полку профиля и прикреплёнными к задней стенке ниши.

В зависимости от устройства, рама инсталляции может крепиться только к капитальным конструкциям, либо также и к каркасу фальшстены. В первом случае выполняется крепление низа инсталляции к полу на распорные анкеры и верха к стене с использованием длинных стальных шпилек.

Порядок выполнения гидроизоляции аналогичен внутрипольному трапу. После застывания стяжки и удаления остатков демпферной ленты защищается от протечек прилегающая к трапу область, при установке некоторых моделей на этом этапе наклеивается мембрана, приклеенная производителем по контуру горловины. Завершающий этап — нанесение основного слоя гидроизоляции сплошным слоем, при этом заход на стену в области расположения трапа должен составлять не менее метра, либо до высоты расположения душевого излива.

ч

После завершения работы над гидроизоляцией мокрой зоны укладывается кафельное покрытие, отступ которого от горловины слива определяется инструкцией по сборке. После этого в порядке, установленном руководством по монтажу, устанавливаются уплотнения и защитная решётка, производится герметизация примыканий водостойкими силиконом.

Как построить плиточный душевой поддон

Изготовление и установка душевого поддона из цементного раствора

При строительстве плиточного душевого поддона важно начинать с пола с уклоном к сливу. Склон построен с слоем раствора поверх пароизоляции, чтобы исключить возможность повреждения водой деревянной конструкции вашего дома. Из этой статьи вы узнаете, как построить поддон для плитки из раствора. В растворе есть все, что есть в бетоне, кроме камней, раствор делается из песка и цемента.

Есть и другие продукты и системы, разработанные в последние годы. Это полы из пенопласта с уклоном, покрытые водонепроницаемой мембраной, а затем облицованные плиткой.

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Каркас поддона для душа из плитки
2. Установите строительную бумагу и расширенную проволочную сетку
3. Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива
4. Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку
5. Установите вкладыш для душевого поддона из ПВХ и нанесите герметик между вкладышем из ПВХ и зажимным узлом слива.
6. Установите цементную подкладку на стены
7. Установить расширенную проволочную сетку на душевой бордюр
8. Установить строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша
9. Установить строительный раствор на душевой бордюр

инструменты и материалы

• Молот
• Универсальный нож
• Стяжка прямая 2х4
• Мастерок по бетону, Mag
• Емкость для замешивания раствора
• Дрель шуруповерт для установки цементной плиты
• Пистолет для степлера
• Кусачки для резки просечно-вытяжной металлической планки
• Силиконовый герметик для ПВХ-вкладыша к зажимному патрубку слива
• Раствор
• Модификатор латекса, необязательный, но помогает при более тонких областях нанесения

шаг 1 Каркас поддона для душа из плитки

Душевой поддон должен быть правильно обрамлен, чтобы выдерживать облицовку поддона и цементную укладку.Используйте доску размером 2×8 или больше, помещенную на краю между каждой стойкой на душевой стороне стены. Он не должен быть красивым, просто убедитесь, что он находится заподлицо с лицевой стороной стены. В качестве меры предосторожности вы должны засунуть в канализацию свободную тряпку, чтобы любые инструменты или цемент, которые вы уронили в канализацию, можно было легко извлечь, пока вы строите плиточный душевой поддон.

, шаг 2 Установка строительной бумаги и проволочной сетки

С помощью степлера укладываем строительную бумагу на пол до верхней части блокировки поддона.Это сделано для того, чтобы раствор и влага, которую он может удерживать, не соприкасались с деревом.

Установите просечно-вытяжную сетку на весь пол в душевой с помощью скоб. Вырежьте достаточно большую область вокруг слива, чтобы пропустить через него сливной узел.

, шаг 3 Установите нижнюю часть зажимного узла слива

Дренажный узел состоит из двух основных частей: нижнего и верхнего. Отделите верхний и нижний концы сливного узла друг от друга и прикрепите нижний конец к сливной трубе.Верх нижнего конца сливного узла должен быть не более чем на 3/8 – 1/2 дюйма над деревянным полом.

Зажимной сливной узел душевого поддона находится над полом примерно на 1/4 дюйма. Первый слой раствора заполняется заподлицо с верхом сливного узла.

шаг 4 Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку

Раствор для смешивания: Готовый раствор в мешках – лучший вариант для создания единого душевого поддона. Он поставляется с добавками, которые делают его очень прочным.При смешивании с водой давление составляет 7000 фунтов на квадратный дюйм. Смешивать с ним добавку не нужно. Добавки или модификаторы только усложнят работу.

Вы будете укладывать два слоя раствора с прокладкой из ПВХ между ними, как два слоя торта с глазурью между ними. Первый слой раствора заделывают в проволочную сетку и спускаются от водостока вверх к стенам по периметру.

Начните со слива, выровняв его с верхом нижнего конца сливного узла, который должен быть не более чем на 1/4 дюйма над деревянным полом, и наклонив его вверх и в сторону от слива примерно на 1/4 дюйма на ногой к стенам.

Найдите стену или угол, наиболее удаленный от слива, и найдите высоту раствора в этом углу с уклоном 1/4 дюйма на фут. Проведите эту линию уровня по всему периметру душа и нанесите раствор на эту линию полностью вокруг душа. Ваш уклон может быть больше в некоторых частях душа, но у вас будет горизонтальная линия, по которой вы будете начинать всю плитку позже.

Убедитесь, что растворный пол имеет уклон от стены к водостоку и не имеет неровностей или провалов.Проведите прямую линию по периметру облицовочного поддона, чтобы знать, на какую глубину затереть и утрамбовать раствор. Поскольку вы устанавливаете уклон 1/4 дюйма на фут, подойдет доска следующей толщины. Всегда округляйте в большую сторону.

• На расстоянии 2 футов будет 1/2 “доска
• На расстоянии 3 футов будет доска толщиной 3/4 дюйма.
• На расстоянии 4 футов будет доска толщиной 1 дюйм
• На расстоянии 5 футов будет доска 1 1/4 дюйма

Смешайте раствор, поместите его на проволочную сетку и сформируйте уклон, используя шпатель и кусок дерева, отрезанный примерно такой длины, чтобы дотянуться от отметки по периметру до верхней части сливного узла.

Дайте раствору затвердеть в течение дня. Через 24 часа раствор все еще будет зеленым, и вы сможете его сколоть и поцарапать, это нормально. Вы можете работать с ним в этом состоянии, только будьте осторожны с ним, т.е. Не ударяйте по нему молотком, не роняйте на него тяжелые предметы и не режьте канцелярским ножом.

, шаг 5 Установка вкладыша для душевого поддона из ПВХ

Позвольте облицовке поддона из ПВХ подниматься по стенам над блоками 2×8 по периметру. Убедитесь, что он переходит через бордюр у входа в душ и спускается на пол перед бордюром.Нащупайте болты на сливе и используйте универсальный нож, чтобы вырезать крестик на каждом болте. Затем прижмите ПВХ-пленку к болтам.

Найдите слив между болтами, нажав на центр слива. Это покажет, где находятся края слива.

Вырежьте ПВХ-пленку вокруг слива, примерно 2 дюйма в круге.

Если на фланце есть дренажные отверстия, вам нужно сделать вырез вокруг них, чтобы вода могла проходить через лайнер в слив.Каждая модель трапа для душевого поддона из плитки отличается, поэтому изучите свою и убедитесь, что вода будет стекать с верхней части ПВХ-вкладыша в слив.

Прикрепите прокладку из ПВХ к сливу с помощью 100% силиконового герметика. Наносите герметик только под облицовку из ПВХ и сверху узла зажима слива. НЕ НАЗЫВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ВЕРХНУЮ ЛАЙНЕР ИЗ ПВХ. После нанесения герметика вы установите верхнюю часть зажимного узла слива, прикрутив его к нижней части. Таким образом будет образована водонепроницаемая прокладка из ПВХ-поддона.

Излишки облицовки на внутренних углах будут скучены из-за двух соседних стенок. Сделайте красивый изгиб к одной стене или к другой и временно прикрепите верхнюю часть к ближайшей стойке, чтобы у вас не осталось дыры в полу.

Вы можете переместить складку наружу и удерживать ее с помощью «винта захвата». Просто убедитесь, что винт находится как минимум на 4 дюйма выше верхней части поддона поддона.

Бордюр для душа немного сложнее из-за различных типов складок вокруг бордюра.Эта техника разрезает ПВХ-подкладку в верхней части бордюра, а не возле пола душа. Обрежьте лайнер по линиям, показанным ниже. дважды проверьте свои разрезы перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что он правильно сложится после разреза. Отметка подкладки перманентным маркером в том месте, где вы будете вырезать, помогает визуализировать порезы.

После обрезки лайнера он ложится и складывается, как показано ниже.

Заправьте складку за откидной борт для более чистой установки и для того, чтобы заплатка имела ровную поверхность, на которую она могла прилипать.

Для внешних углов, на бордюре у входа в душевую кабину, вы можете либо установить заранее сформированный угол, либо сделать заплатку из обрезков облицовки поддона из ПВХ, как показано здесь. Вы можете приобрести внешний угол и жидкий цемент, чтобы приварить его к облицовке из ПВХ, где вы приобрели облицовку из ПВХ.

Создавая заплатку лайнера из обрезков лайнера, обрежьте одну линию примерно от центра до внешнего края так, чтобы два клапана свисали.

Нанесите клей на оба куска подкладки из ПВХ.Пусть одна створка находится на бордюре, а другая спускается вниз у бордюра к полу душа.

Дайте высохнуть. Всегда лучше иметь пластырь побольше.

Готовая и герметичная облицовка поддона! Готово для цементной подкладки и проволочной сетки.

, шаг 6 Установите цементную подкладку на стены

Установите цементную подкладку толщиной 1/2 дюйма на стены, 1/2 дюйма делает ее такой же толщины, как и любой смежный гипсокартон.Для начала оставьте зазор в 1/2 дюйма между поддоном для цементного раствора и краем цементной плиты. Я использую обрезок цементной плиты в качестве временной распорки, чтобы удерживать цементную плиту от пола. Установите винты в центре панель и продвигайтесь к краям. Вверните винты так, чтобы головки были на одном уровне с поверхностью панели, и убедитесь, что панели имеют хороший контакт со стеновыми стойками. Подробнее об установке цементной плиты на стены читайте в статья: Как установить цементную подкладку на стены душевой

, шаг 7 Установка расширенной проволочной сетки на душевой бордюр

Перед нанесением последнего слоя раствора на поддон для душа необходимо установить просечно-вытяжную сетку на бордюр для душа поверх облицовки поддона из ПВХ.Проволочная сетка будет покрывать весь бордюр с внутренней стороны поддона для душа наверху раствора, покрытого раствором, поверх бордюра и вниз до пола в ванной. Сделайте его плотно прилегающим и кладите скобы только со стороны ванной, СНАРУЖИ от бордюра (чтобы не проделать дыры в подкладке на мокрой стороне). Внутренняя часть будет удерживаться вторым слоем раствора. Вы можете перекрыть стыки в просечно-вытяжном металле примерно на 6 дюймов, если вам нужно использовать более одной детали.

, шаг 8 Установите строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша

Перед нанесением раствора поверх ПВХ-вкладыша необходимо защитить дренажные отверстия на сливе.Рядом с болтами, которые крепят верхнюю и нижнюю части сливного узла, есть три отверстия. Используйте распорки для плитки, мелкий гравий или другой материал, который вы можете удалить позже, чтобы строительный раствор не попал в отверстия для просачивания.

Установите слив так, чтобы его верх был на расстоянии 1-1 / 4 дюйма от верха ПВХ-вкладыша. (Убедитесь, что у верхней части слива достаточно поворотов, чтобы откинуть его достаточно высоко, чтобы вместить плитку и тонкий набор, еще на 1/2 дюйма, когда плитка укладывается поверх раствора).

Определите уклон и карандашом сделайте отметку уровня по периметру стен, чтобы обозначить глубину раствора.Нанесите раствор от этой линии к сливу душа. Обеспечьте уклон 1/4 дюйма на фут, как вы делали для слоя раствора под облицовкой из ПВХ.

Смешайте раствор с водой (не используйте латексный модификатор, потому что он затрудняет получение хорошего ровного пола из-за того, что он становится слишком липким) и довольно сухим, почти как торт, после того, как он был приготовлен. Вы должны уметь делать шар из грязи в руке, и когда вы открываете руку, мяч остается в такт, и на вашей руке не будет влаги или части грязи.

Поместите грязь в поддон для душа.

Создайте линию стяжки по краям, выровняв слой грязи для настила по линии, проведенной ранее. Когда вы выравниваете стены, у вас будет меньший уклон в углах, потому что они дальше от водостока, но вам нужна ровная линия раствора вдоль стен, чтобы плитка располагалась на уровне пола душа.

Нанесите раствор вокруг водостока поверх разделителей плитки.

• Выровняйте раствор вдоль стен, а затем выровняйте раствор между стенами по периметру и водостоком куском 2х4, чтобы у вас был ровный уклон от стен к водостоку.
• Укладывайте раствор твердым слоем без провалов и неровностей, ваша плитка ложится прямо на поверхность.
• Убедитесь, что слой раствора прижимает металлическую планку к бордюру. Он должен плотно прилегать к бордюру.
• Используйте стяжную доску, чтобы создать ровный уклон между линией на стене и верхом желоба.

Металлическая планка удерживается скобами с внешней стороны душа и раствором с внутренней стороны душа. Заливка раствора для поддона готова.

, шаг 9 Установка строительного раствора на бордюр

После того, как пол будет закончен, необходимо укладывать строительный раствор на металлическую обрешетку и облицовку из ПВХ на бордюр. Создайте бордюр, вдавив раствор в расширенный металл на бордюре, сделав его толщиной до 1 дюйма сверху и 1/2 дюйма по бокам.Сделайте его ровным и прямым, помните, что вы собираетесь укладывать плитку поверх этого и этого.

Используйте два шпателя вместе, чтобы образовать красивые плотные квадратные края.

Верх бордюра поддона обычно составляет около 1 дюйма и слегка наклонен в душ, чтобы вода стекала обратно в душ. Стороны бордюра должны быть примерно 1/2 дюйма, чтобы они могли выровняться с гипсокартоном на поверхности. снаружи и цементная плита внутри. Затем плитка может перекрывать стык между бордюром для душа и гипсокартоном или цементной панелью, стыковавшейся с бордюром, это позволяет плитке перекрывать стык, создавая законченный вид.

Пол в душевой кабине и бордюрный пол в комплекте и под плитку.

Отвинтите слив для душа на 1/2 дюйма или до высоты верхней части плитки. Когда закончите, он должен быть примерно на 1/16 дюйма ниже верхней части плитки, чтобы вы не уперлись в нее ногой.

Дайте настояться день и приступайте к укладке плитки.

Статьи по Теме

Какой путь правильный?

Каковы основные причины, по которым вы должны делать пол в первую очередь? Настенная плитка должна перекрывать пол.И этого не может произойти, если настенная плитка уже установлена. По крайней мере, не без тщательного планирования.

Однако профессиональные плиточники не согласятся с этим. Если сначала вы выложите плитку на пол, вы можете случайно повредить новый пол, уронив на него предметы. Это может привести к потрескавшейся плитке. Или трудноудаляемые капли раствора при укладке плитки на стену.

Если вы предпочитаете сначала мыть пол в душе, вы можете избежать несчастных случаев, накрыв новую плитку для пола. Используйте бумагу или ткань, чтобы защитить новую плитку.

В идеале вы можете попробовать сочетание обоих способов. Что вам действительно нужно, так это выложить стены плиткой, начиная со второго ряда, и работать оттуда. Первый ряд у пола следует зарезервировать с помощью бухгалтерской книги или другого устройства для экономии места. И пусть это высохнет.

Тем временем прикрепите напольную плитку к стене. А затем завершите укладку последнего ряда настенной плитки так, чтобы она полностью перекрывала пол. Это без проблем работает, если у вас ровный пол.

К сожалению, не все душевые кабины и поверхности одинаково ровные.И ваша стратегия мозаики может зависеть от типа и размера плиток, которые вы используете.

Если вы жаждете идей, ознакомьтесь с нашими идеями работы с плиткой, мы включаем 10 интересных и различных концепций дизайна.

Есть ли окончательный ответ на вопрос , облицовывающий пол или стену в душевой? первый ? К сожалению, нет. Часто это личное предпочтение.

Более того, иногда люди выбирают то, что им кажется наиболее разумным. Другие предпочитают делать то или другое в зависимости от визуальной привлекательности.Но, поскольку правила укладки плитки не высечены в камне, многие адаптируют то или иное, как того требует ситуация.

Наконец, если вы хотите быть в безопасности, вы можете попробовать сочетание обеих философий. Использование микса дает вам лучшее из обеих точек зрения. И помогает избавиться от догадок, какой путь является правильным.

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Лестница , лестница , лестница , лестничный пролет и лестничный марш – все это названия конструкции, предназначенной для преодоления большого вертикального расстояния путем разделения его на меньшие вертикальные расстояния, называемые ступенями .Лестницы могут быть прямыми, круглыми или состоять из двух или более прямых частей, соединенных под углом.

К специальным лестницам относятся эскалаторы и лестницы. Альтернативой лестницам являются лифты и наклонные движущиеся тротуары.

Шаг [изменение | изменить источник]

Прямая лестница с плиточными ступенями, двойными перилами и двумя площадками.

Ступенька состоит из проступи и подступенка.

• протектор – Часть ступени, на которую наступают.Он имеет те же характеристики (толщину), что и любой другой пол. «Длина» проступи измеряется от внешнего края ступеньки до вертикального «подступенка» между ступенями.
• подступенок – Вертикальный участок ступеньки между ступенями. Это может отсутствовать для эффекта «открытой» лестницы.
• выступ – Краевая часть протектора, которая выступает из подступенка внизу. Если он присутствует, это означает, что по горизонтали общая длина «пробега» лестницы – это не просто сумма длин ступеней, ступени фактически слегка перекрывают друг друга
• выпуклый носик – Если лестница открыта с одной или обеих сторон, первая ступенька над нижним этажом может быть шире, чем другие ступени, и закруглена.Закругленная часть ступеньки называется «выпуклым носом». Двойной упор с выпуклой головкой можно использовать, когда обе стороны лестницы открыты.
• забивочные устройства – Забивные ступени – это ступени, которые с одной стороны уже, чем с другой. Они используются для изменения направления лестницы без площадок. Ряд забежных ступеней образуют круговую или винтовую лестницу. Когда для поворота на 90 ° используются три ступеньки, средняя ступенька называется заводом воздушного змея из-за его сходства с ромбовидным воздушным змеем.
• стрингер , стрингер или иногда просто стринг – структурный элемент, который поддерживает ступени. Обычно есть два стрингера, по одному с каждой стороны лестницы; хотя ступени могут поддерживаться многими другими способами.
• планка – планка (например, четверть круга или плинтус) обычно применяется там, где стены встречаются с полом. Внутри лестничного марша нет обрезки, так как толщина обрезки будет сильно влиять на ширину проступи. Молдинг можно использовать между нижним этажом и первым подступенком. Обрезка выпуклой носовой части представляет собой особую задачу, так как последний подступенок над нижним этажом закруглен. Сегодня для этой цели доступна специальная гибкая пластиковая накладка. Scotia – это вогнутый профиль, который находится под выступом между подступенком и ступенью над ним.

Система перил [изменить | изменить источник]

Винтовая лестница с декоративными балясинами.

Балюстрада – это полная система перил и пикетов, предотвращающая падение людей через край.

• перила , перила или перила – Угловой элемент для удержания за руки, в отличие от вертикальных планок, которые удерживают его для лестниц, открытых с одной стороны; Перила часто бывают с двух сторон, иногда только с одной стороны или совсем не встречаются, на широких лестницах иногда бывает еще одна посередине, а то и больше. Термин «перила» иногда используется для обозначения только перил, иногда перил и балясин, а иногда просто балясин [1].
  • улитка – Поручень для ступеньки с выпуклой головкой, имеющий форму спирали. Завитки могут быть правосторонними или левосторонними, в зависимости от того, с какой стороны лестницы они находятся, если смотреть вверх по лестнице.
  • Стрелка – Вместо полной спиральной улитки стрелка представляет собой закругленный конец на четверть оборота к поручню.
  • гусиная шея – Вертикальный поручень, который соединяет наклонный поручень с более высоким поручнем на балконе или лестничной площадке, представляет собой гусиная шея.
  • розетка – Если поручень заканчивается в стене, а полувель не используется, его можно обрезать розеткой.
  • easings – Настенные поручни крепятся непосредственно к стене с помощью настенных кронштейнов . Внизу лестницы такие перила переходят в горизонтальные перила, и этот горизонтальный участок называется «начальным ослаблением». Горизонтальная часть перил наверху лестницы называется «перегибом».
  • стержневой профиль – Деревянные поручни часто имеют металлический стержень для обеспечения дополнительной прочности и жесткости, особенно когда направляющий должен изгибаться относительно волокон древесины.Архаичный термин для обозначения металлического сердечника – «стержневой рельс».
• балясина – термин, обозначающий вертикальные штанги, удерживающие поручни. Иногда просто называют охранников или шпинделя . Для ступеней часто требуется две балясины. Вторая балясина расположена ближе к подступенку и выше первой. Дополнительная высота второй балясины обычно находится посередине между декоративными элементами балясин. Таким образом, нижние декоративные элементы совпадают с протектором, а верхние – с углом перил.Однако это означает, что первая и вторая балясины изготавливаются отдельно и не подлежат замене местами. Балясины без декоративных элементов можно менять местами.
• newel – Большой столбик или столб, используемый для крепления поручня. Поскольку это структурный элемент, он простирается под полом и черным полом до нижней части балок пола и крепится болтами прямо к балкам пола. Полувелика может использоваться там, где перила заканчиваются в стене. Визуально это выглядит так, как будто половина бруса врезана в стену.Для открытых площадок ниппель может выступать ниже площадки для декоративной ниппели .
• baserail or shoerail – В системах, где балясины не начинаются на ступенях, они переходят на подпорки. Это позволяет использовать идентичные балясины, избегая второй проблемы с балясинами.
• галтели – Декоративная вставка на полу между балясинами на перилах балкона.

Поручни могут быть непрерывными (иногда называемыми над стойкой ) или post-to-post (или, точнее, «newel-to-newel»).Для сплошных поручней на длинных балконах может быть несколько перил и тандемные заглушки для закрытия перил. На углах колпачков на четверть оборота . Для систем post-to-post штанги выступают над поручнями.

Другой, более классический вид перил, который до сих пор используется, – это метод касания. Вариант цилиндрической компоновки, позволяющий непрерывно подниматься и скручивать рельсы и ослабления. Первоначально он был основан на принципах, установленных архитектором Питером Николсоном в 18 веке.

Другая терминология [изменить | изменить источник]

• балкон – Для лестниц с открытым верхним этажом или лестничной площадкой верхний этаж функционально является балконом.
• рейс – Полет – это непрерывная последовательность шагов.
• плавающая лестница – Лестничный пролет считается «плавающим», если под ним ничего нет. Подступенки также обычно отсутствуют, чтобы подчеркнуть эффект открытости. Стрингер может быть только один, или стрингеры иным образом сведены к минимуму.Там, где это разрешено строительными нормами, может даже не быть поручней.
• площадка или платформа – Площадка конструктивно представляет собой промежуточный этаж между лестничными маршами. Обычно он используется, чтобы позволить лестнице менять направление или дать пользователю возможность отдохнуть. Поскольку лестничные площадки занимают площадь пола и конструктивно являются этажами, их строительство может быть довольно дорогим. Однако изменение направления лестницы позволяет разместить лестницу там, где она не была бы в противном случае, или обеспечивает конфиденциальность на верхнем уровне, поскольку посетители внизу не могут просто смотреть вверх по лестнице на верхний уровень из-за изменения направления.
• бегун – Ковровое покрытие, идущее по середине лестницы. Бегуны могут быть непосредственно прикреплены скобами или гвоздями к лестнице или могут быть закреплены специальной перекладиной, которая удерживает ковер в том месте, где ступенька встречается с подступенком.
• spandrel – Если сразу под ним нет другого лестничного марша, треугольное пространство под лестницей называется «spandrel». Его часто используют как кладовку.
• подъезд – это пространство в здании, где сооружена лестница.Это может потребовать специального конструктивного проектирования, чтобы полы вокруг лестничной клетки не требовали конструктивных стен, чтобы сами лестницы были открыты для этажей.
• лестница – Этот термин часто используется для обозначения самих лестниц: ступеней, перил и площадок; хотя часто он используется как синонимы «лестница» и «лестница».
• лестница – этот термин часто используется для обозначения всей лестничной клетки и лестницы вместе; хотя часто он используется как синонимы «лестница» и «лестница».

Измерения [изменить | изменить источник]

Размеры лестницы:

• Высота подъема каждой ступеньки измеряется от верха одной ступени до следующей. Это не физическая высота подступенка; последнее исключает толщину протектора.
• Глубина ступени или длина измеряется от края выступа до вертикального подступенка. Иногда его называют , идущим .
• Общий пролет лестницы – это горизонтальное расстояние от первого подступенка до последнего подступенка.Часто это не просто сумма отдельных длин протектора из-за перекрытия носов между протекторами.
• Всего подъема лестницы – это высота между этажами (или площадками), через которую проходит лестничный марш.
• Уклон лестницы – это общий подъем, деленный на общий пролет (а не на отдельные подступенки и ступени из-за выступов). Иногда его называют граблями или шагом лестницы. Делительная линия – это воображаемая линия, проходящая вдоль кончика носа ступеней.
• Высота потолка – высота над выступом ступени до потолка над ней.
• Walkline – Для изогнутых лестниц внутренний радиус изгиба может привести к очень узким ступеням. «Линия ходьбы» – это воображаемая линия на некотором расстоянии от внутреннего края, по которой люди должны идти. Строительный кодекс укажет расстояние. Строительные нормы и правила будут указывать минимальный размер протектора на пешеходной дорожке.
• Во избежание путаницы количество ступеней в лестнице всегда равно количеству подступенков, а не количеству ступеней.

• Лестница Хайку на острове Оаху, Гавайи, состоит примерно из 4000 ступенек, по которым можно подняться почти на 1/2 мили. Первоначально использовавшиеся для доступа к длиннопроводным радиоантеннам, которые были натянуты высоко над долиной Хайку, между Гонолулу и Канеохе, в настоящее время они закрыты для туристов.

Викискладе есть медиафайлы, связанные с лестницей .

как сделать самодельную душевую поддон preslope

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Этот пост является частью полной серии статей, в которых объясняется, как сделать душевой поддон своими руками от начала до конца. Включая каркасные и подготовительные работы, установку лейки для душа, сборку поддона, предварительный откос, установку слива и плитки.

Если вы пропустили все этапы подготовки и планирования, сначала остановитесь здесь, чтобы начать.

Теперь, готовясь к этому, я, возможно, просмотрел все видео на You Tube и прочитал все известные человечеству учебники на тему, как сделать самодельный поддон для душа.Я даже задал несколько вопросов в блоге Sakrete, провел весь день в Home Depot, получая несколько советов и собирая свои припасы… и я все равно испортил , дважды .

Вот пара заявлений об отказе от ответственности

• • Каждому, кто сказал, что предпусковой скат – это самый важный шаг №1 при создании душевого поддона своими руками, кто-то сказал мне, что я должен начать укладывать свою ПВХ-подкладку прямо на мой черновой пол и пропустить предпусковой шаг.

• • На каждого человека, который сказал, что мне нужно положить войлочную подкладку на мой черновой пол, кто-то смотрел на меня, как на сумасшедшего, когда я спрашивал, использовали ли они войлочную подкладку.

• • И во всем, что я нашел в Интернете, точные продукты, которые они использовали, не были перечислены (что было причиной моей первоначальной кончины), и когда вы пойдете в магазин товаров для дома и попросите «палубную грязь» или «раствор для душа», вы будете удивитесь количеству различных предложений, которые вы получите.

• • В общем, именно это сработало для меня и конкретных продуктов, которые я использовал. Я знаю, что есть миллионы способов сделать это, которые могут сработать.Не судите, но около 6 лет назад я сделал плиточный душ своими руками без предварительного уклона и с регулярной герметизацией раствора, у нас не было проблем. #KnockOnWood

• САМОЕ ВАЖНОЕ: если вы посетите этот блог Sakrete и прочитаете, что Sand Mix создан специально для душевых поддонов, и решите не смешивать его с настоящим раствором и у меня возникнут те же проблемы, что и у меня, я оставляю за собой право сказать: «Я сказал вам так”. Я просто говорю. И я знаю, что это написано прямо на упаковке.

Спасите себе душевную боль, и время , и запой .А если серьезно, я не буду судить, если вы решите пропустить предпусковой спуск все вместе. Я имею в виду, что инструкции DIY Network даже не включают в себя предварительную проверку… а это целая телесеть… о DIY. Вот небольшая диаграмма, сделанная Oatey (компанией, которая производит вкладыши из ПВХ), которая помогает проиллюстрировать, где мы собираемся закончить.

Наклон поддона для душа предназначен для отвода всей воды в канализацию. Под плиткой и тонким набором находится наклонное основание из раствора, которое создает уклон для укладки плитки.Под этим откосом находится ПВХ-вкладыш, который находится поверх вашего предпускового откоса. Серьезно, если вода попадает под всю эту плитку, цемент и ПВХ-покрытие, у вас проблемы посерьезнее, чем небольшой предпусковой спуск. 🙂

Если вы собираетесь начать с предпускового склона, вот как это сделать.

1. Начните с прочного, чистого пола для душа с надлежащей опорой. И обязательно сначала выполните все подготовительные шаги.

2. Соберите все необходимое.

• • • Две части размером 2 x 4, одна около 12 дюймов в длину и одна около 18 дюймов в длину
  • • наколенники, мы купили дешевую волейбольную пару в Walmart несколько лет назад, и они до сих пор отлично работают
  • пустое ведро (не показано, это станет понятно через минуту)
  • мастерок минимум с одним плоским краем
  • все остальное просто для галочки 🙂… но здесь показаны все три части регулируемого слива, которые мы использовали, и винты для цементной плиты

3.Смешайте 1 часть строительного раствора примерно с 3 частями песчаной смеси. Вот где я с треском провалил первые две попытки. Сам по себе Sand Mix мне не подошел. Я знаю, что на упаковке написано, что будет, и в их блоге написано, что да, и, возможно, я просто смешал его слишком сухим (поэтому я пробовал его дважды, чтобы во второй раз перемешать более влажным), но это не сработало. Это не сработало настолько, что мне буквально потребовалось около 5 минут с молотком, чтобы разбить все это и вернуться на мой черновой пол. Это фото здесь.

Водопроводчик, у которого я консультировался с более чем 20-летним опытом, сказал, что это все равно, что смешивать ингредиенты для торта без рецепта.Зная свои навыки на кухне, я знал, что обречен. Но это сработало. Мне нравилось использовать эти грабли для перемешивания, это намного проще, чем лопата, потому что он не пытается переместить всю тяжелую смесь, но я обязательно зачерпываю любую сухую смесь со дна смеси обычной лопаткой лопата тоже.

На упаковке написано, что нужно использовать около 5 1/2 кварты на пакет, но зная, что я хочу, чтобы моя смесь образовывала шар, не рассыпаясь в руке, я просто взорвал воду. Во многих руководствах говорится, что нельзя добавлять слишком много воды и делать ее жидкой, и это правильно, но водопроводчик сказал, что более серьезной проблемой является нехватка воды, потому что она не связывает.Когда он готов, он выглядит как мокрый пляжный песок.

4. Вылейте несколько лопаток смеси в душевую и приступайте к работе. Я большую часть времени использовал более короткие 2 x 4 и руки, чтобы привести смесь в правильное положение и плотно ее упаковать.

Из этого начального угла я просто прошел по часовой стрелке вокруг душа. Я обнаружил, что проще всего упаковать внешние края (которые будут самыми толстыми из-за наклона), поместив 2 x 4 вплотную к бордюру и несколько раз ударив по нему молотком.

Мне потребовалась минута, чтобы не забыть надеть эти наколенники, но я предлагаю сначала сделать это. 🙂

Если вы попадете в какие-либо области, которые при плотном уплотнении оказываются провалами на предпуске…

Просто нанесите еще немного смеси прямо на нее и плотно вбейте ее 2 x 4.

Здесь вы можете видеть, что идея состоит в том, чтобы опустить предскат, чтобы он соответствовал высоте дренажного фланца, который вы установили.

Совет !!! Обязательно очистите эти болты на сливном фланце от любой растворной смеси, когда вы закончите, прикрутите и немного открутите их, чтобы вы были уверены, что они по-прежнему работают правильно и не покрываются раствором.

5. Проверяйте свой уклон на ходу. Если у вас есть угол, в который не поместятся ваши 2 x 4, установите его на короткую деталь 2 x 4, чтобы проверить наклон.

Ваша цель – примерно на четверть пузыря от центральной линии … не стесняйтесь пытаться достичь совершенства, меня действительно устраивают разные масштабы. 🙂

6. Для участков, которые нужно немного сбрить, на удивление хорошо работает 2 x 4. На самом деле вам не нужны ни пики, ни впадины в этом слое, это прямая поверхность от точки A до точки B.И вот тут-то и появляется пустое ведро. Если ваш большой бункер для смеси недоступен, в отличие от моего, было бы удобно иметь пустое ведро (на самом деле я использовал старый ржавый поддон для краски), чтобы просто слить лишнюю смесь.

Представьте, что я сижу в правом нижнем углу этой картинки и подтягиваю к себе 2 x 4, а затем сбрасываю сюда лишние биты.

Весь этот процесс, от смешивания раствора и смеси песка до окончательного нанесения смеси на место в моем душе, занял около полутора часов для нашего душа площадью 16 квадратных футов.И я использовал 1 1/2 мешка песчаной смеси и 1/2 мешка раствора.

7. Дайте высохнуть в течение ночи.

8. Это полностью импровизированный шаг. Когда я пошел, чтобы проверить его примерно через 17 часов после того, как закончил, так что он не полностью затвердел, но был хорош и тверд, я заметил небольшие частицы смеси, которая высохла вокруг некоторых частей поддона. Поэтому я взял плоский край металлического шпателя и соскоблил им всю вещь. Поскольку он не был вылечен, я даже смог соскоблить несколько участков, которые не были ровными.Определенно не было никаких серьезных изменений, но было приятно иметь возможность еще больше сгладить это.

На этом фото я соскребаю шпатель от себя.

Затем я использовал наш магазинный пылесос, чтобы очистить его, и был очень рад, что официально закончил этот этап на целую неделю позже, чем я ожидал.

Далее идет ПВХ-облицовка, затем растворная основа, и мы будем готовы к укладке плитки. Который должен прибыть на следующей неделе!

Обновление: серия душевых поддонов завершена.Вот другие сообщения, которые могут пригодиться, если вы делаете свой поддон для душа.

И мы устанавливаем плитку Carrera Marble Subway Tile в душе с соответствующей длинной восьмиугольной плиткой (которую я никогда раньше не видел и в которую полностью влюблен) на полу.