Потолок из вагонки в современном стиле: как обшить своими руками?

Этот практичный вариант облицовки активно используется для отделки жилых и хозяйственных помещений: потолок из вагонки в современном стиле отлично дополняет интерьер и нетребователен в уходе. Для формирования подобной планочной поверхности обязательно нужно привлечь помощника, так как монтировать доски в одиночку будет крайне сложно.

Содержание

• Разновидности и характеристики материала
• Свойства потолка из деревянной вагонки
• МДФ-вагонка
• Облицовка из ПВХ
• Как рассчитать количество панелей
• Как крепить вагонку к потолку: обзор способов фиксации
• Особенности применения гвоздей
• Работа с саморезами
• Как обшить потолок вагонкой: материалы, инструменты, этапы
• Подготовка материалов и инструментов
• Обработка потолочного пространства и сборка каркаса
• Монтаж вагонки на обрешетку

Разновидности и характеристики материала

Если изучить потолок из вагонки на фото, иллюстрирующих прогрессивные варианты дизайна загородных домов и вспомогательных строений, квартир, можно заметить, что материал не всегда имеет в основе традиционную древесину. Для изготовления планок также используются МДФ (прессованный оргалит), ПВХ (поливинилхлорид).

Свойства потолка из деревянной вагонки

Она актуальна в отделке любых помещений, особенно там, где важна природная составляющая облицовки. Стоимость материала напрямую зависит от сорта древесины, на профильном рынке можно встретить изделия из ольхи, осины, дуба, кедра, пихты, лиственницы.

Обшивка потолка вагонкой

Востребованы сосновые доски, смолы в которых обладают естественными антисептическими свойствами. Такие планки не боятся грибка и плесени, низкий процент сучков ведет к высокому качеству вагонки. Модели лиственных пород используются преимущественно во внутренней отделке, из хвойных – повсеместно. Вагонка восприимчива к влажности, поэтому нужно использовать пропитку и регулярно проветривать помещение.

По критерию качества материал классифицируется на 4 группы. Экстра класс составляют идеальные дощечки без сколов и вмятин, класс С – низкосортная древесина, имеющая обширные дефекты.

МДФ-вагонка

Внешне ее сложно отличить от натурального аналога, она изготавливается из прессованной древесной стружки. Слабая сторона этого решения – боязнь влаги, при контакте с ней материал разбухает и деформируется. Производители предлагают изделия различных текстур и цветов, такой потолок из вагонки можно дополнительно покрасить.

Облицовка из ПВХ

Здесь монтаж вагонки на потолок не составит труда: материал обладает небольшим весом, его легко установить на перекрытие. Изделия хрупкие, требуют осторожного обращения. Встречаются бесшовные варианты и со швом (на манер евровагонки). В первом случае образуется гладкая, однородная поверхность, здесь стыки практически незаметны. Линейки не боятся контакта с влагой и паром, но выцветают под интенсивным воздействием солнечных лучей.

Как рассчитать количество панелей

Чтобы узнать, во сколько обойдется обшивка потолка вагонкой, нужно рассчитать потенциальный расход материала. Главный ориентир – размеры планок: стандартная длина составляет 600 см, ширина не должна превышать 15 см, толщина варьируется в пределах 1,2-2,5 см. Обычно у панелей, предназначенных для потолочной отделки, последний показатель держится на уровне 1,6 см.

Чтобы рассчитать нужное количество материала, следует вычислить площадь одной панели выбранного типа (умножить ее длину на ширину, указанную на маркировке). Количество планок определяют, поделив площадь потолка на площадь одного элемента. Округление, естественно, производится в сторону увеличения. Чтобы подстраховаться на случай огрехов, рекомендуется закупить на несколько дощечек больше, также они могут стать запасом, если в дальнейшем понадобится ремонт покрытия.

Обязательно нужно помнить, что в процессе установки номинальная ширина панели будет несколько меньше реальной: материал крепится пазо-гребневым способом, это отразится на итоговых габаритах полотна.

Как крепить вагонку к потолку: обзор способов фиксации

Самые удобные методы горизонтального монтажа вагонки сводятся к использованию гвоздей и саморезов.

Особенности применения гвоздей

Это дешевая и быстрая технология, но она не способна обеспечить длительный эксплуатационный ресурс потолка. Во время забивания гвозди часто деформирую панели, повреждают их, что негативно отражается на общей прочности крепежа. Чтобы нивелировать отрицательные последствия, специалисты рекомендуют использовать добойник (он помогает ввести шляпки как можно глубже) и заранее выполнять отверстия в намеченных точках панели.

Крепление вагонки к потолку

Фиксация одной стандартной планки производится с применением 6-7 оцинкованных гвоздей длиной 6 мм. Не исключено, что они оставят свой след на облике поверхности, потому что в точке вбивания неизбежно образуются дефекты, трещины. Но гвозди в некоторых условиях являются единственно возможным способом крепления облицовки на потолок.

Работа с саморезами

Этот способ применим к помещениям, в которых нет строгих требований к эстетике потолка. Как правило, с помощью саморезов обшивают вагонкой бани. Отделку необходимо пропитать антисептиками, так как если зоны крепежей усохнут вследствие температурного перепада, скачка уровня влажности, внешний вид покрытия станет непривлекательным.

Саморезы обеспечивают качественный монтаж, с их помощью отделка потолка вагонкой становится надежной, крепкой, рассчитанной на долгую эксплуатацию. Все планки заранее оснащают отверстиями, ½ толщины крепежа – оптимальный диаметр для них. Для вкручивания используется шуруповерт, саморез вводят на максимальную глубину. Для маскировки зоны соединения производится шлифовка или внедряется деревянный штифт.

Чтобы выполнить своими руками потолок из вагонки со скрытыми крепежами, можно воспользоваться кляммерами.

Как обшить потолок вагонкой: материалы, инструменты, этапы

После выбора типа и дизайна материала, расчета потребностей и покупки наступает стадия монтажа. Работу разбивают на несколько шагов – подготовительные манипуляции, разметку обрешетки, установку панелей.

Важно перед началом отделочных работ тщательно проверить все коммуникации, проходящие по потолку: после обшивки вагонкой любое вмешательство потребует демонтажа покрытия. В тех зонах, где возможен контакт облицовки и электропроводки, последнюю дополнительно изолируют. Если предполагается использования деревянных планок, оптимальны крепежи, выполненные из нержавеющей стали. Пластиковые панели можно устанавливать с применением любого типа фурнитуры.

Подготовка материалов и инструментов

В некоторых случаях натуральная древесина требует предварительной просушки, ее оставляют в разложенном виде в помещении, в котором планируется ремонт, на пару недель. Далее материал обрабатывают составами, защищающими от гниения, предотвращающими появление грибка и плесени, в частности, грунтовочными смесями, специальными пропитками. При их выборе нужно быть внимательными с цветом раствора, чтобы он не повлиял на оттенок древесины в итоге.

Финишным слоем уже после сборки поверхности становится лак – он облегчает дальнейший уход за потолком.

Инструменты:

• перфоратор, дрель. Если предполагается обшивка бетонного потолка, необходимо подобрать бур с диаметром от 6 мм;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• строительный уровень;
• рулетка.

Решая, как крепить вагонку к потолку, выбирают оптимальный тип каркаса – деревянный либо металлический. Первый вариант оптимален для жилых помещений, второй обычно используют в условиях повышенной влажности.

Для деревянной обрешетки понадобятся:

• брусья сечением 40х40 мм,
• кронштейны,
• саморезы,
• пластиковые либо деревянные клинья.

Металлический каркас подразумевает применение следующих материалов:

• металлического профиля
• крепежей,
• подвески,
• саморезов,
• анкеров.

Обработка потолочного пространства и сборка каркаса

Поверхность нужно тщательно очистить от следов отделочных материалов, удалить грязь и пыль. Для выполнения потолка из вагонки своими руками нужно в первую очередь разметить площадь для сборки каркаса. Выбирая направление монтажа облицовочного материала, отдают предпочтение такому варианту, при котором между планками не будут образовываться межторцевые стыки. Древесину предварительно обрабатывают антисептическими и защитными составами.

Определив уровень, в соответствии с которым будет устанавливаться обрешетка, намечают направление расположения брусков. Вагонка будет фиксироваться строго перпендикулярно этой линии, отделку размещают горизонтально, вертикально, по диагонали.

Наметка расположения брусков на обрешетке

Кронштейны крепятся к потолку с одинаковым интервалом (около 50 см), на них устанавливаются брусья. Деревянные клинья помогут выровнять уровень каркаса. При необходимости в образовавшиеся пазы укладывается тепло-, гидро- и пароизоляция.

Монтаж вагонки на обрешетку

Работу обычно выполняют вдвоем в следующей последовательности:

1. Первая панель прикладывается к потолку шипом к стене перпендикулярно обрешетке.
2. После проверки положения в горизонтальной плоскости с помощью уровня, планку фиксируют.
3. Вторая панель вставляется в пазы первой и крепится в точках соприкосновения с каркасом.
4. Все последующие элементы монтируются аналогичным образом.

Часто последняя доска нуждается в подгонке по размерам, поэтому работу организуют так, чтобы в итоге крайний элемент оказался у наименее заметной стены. Отверстия, необходимые для прокладки освещения и коммуникаций, вырезают во время монтажа, чтобы максимально обезопаситься от огрехов. Если для фиксации используются гвозди, их шляпки подрезают, зоны их вбивания покрывают воском.

Завершающим шагом станет отделка периметра потолка плинтусом – он замаскирует щели, образовавшиеся после подрезки. Для сохранения декоративных свойств вагонку покрывают декоративным лаком, деревянные плинтусы сначала обрабатывают морилкой, затем – лаком.

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Содержание

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Подписаться

Установка потолка из фанеры Easy Van Build — Gab Traveling

Эта страница может содержать партнерские ссылки, по которым я могу получить небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас. Прочитайте мое полное раскрытие.

Существует так много разных способов построить потолок, чтобы завершить сборку фургона. Я видел фургоны со шторами или одеждой, свисающими сверху, или даже с бамбуковыми занавесками. Потому что любая другая часть вашего фургона очень важна, чтобы создать то, что удобно и в рамках вашего бюджета. Для меня это означало установку фанерного потолка.

Если не считать стен, установка фанерного потолка в фургоне, скорее всего, должна иметь большую кривизну. Это может затруднить его по многим причинам. Например, какие материалы и инструменты использовать для работы с кривизной потолка. Вдобавок к этому может быть изоляция для покрытия и свет сзади. Установка потолка направит вас на путь к уютной жизни в фургоне.

Когда мы с напарником строили фургон для нашего Ford Econovan 1999 года, потребовалась некоторая стратегия, чтобы сделать потолок идеально с учетом этих соображений. Для установки потолка в фургон мы взялись за него так же, как и за остальную часть нашего фургона, и это оказалось не так сложно, как мы думали ранее.

Наш потолок был фактически первой фанерной установкой в ​​нашем фургоне после изоляции. В основном потому, что перевернуть что-то сложно, а то утеплитель не держится.

Вот таким получился фанерный потолок после монтажа.

Однако с изгибом потолка все еще было трудно работать. Что мы сделали, чтобы приспособиться к этому, так это установили отделку спереди и сзади нашего фургона. Это помогло скрыть места, где потолок и стены не сходились вместе из-за их кривых.

Аналогично установке стен мы использовали фанеру толщиной 3 мм, которая немного гибкая. Нам удалось просверлить фанеру в металлических балках, которые ранее поддерживали оригинальный картонный потолок в фургоне.

Материалы

• Два – Листы фанеры 1220 x 2440 x 3 мм (или любые другие листы фанеры, подходящие для вашего фургона)
• Электролобзик с деревянным (или металлическим*) полотном
• 4 л Белая акриловая грунтовка краска**
• 500 мл цветная краска
• Ошибка аккумулятора
• 2,7 мм металлическая сверла
• 50 25 ММ металлические винты
• 50 30 мм металлические винты
• Измерение кальку
• Flat Pencil
• PACTINGTINGINTIRGILING 4.SILUSE OPINES 9002. Опция 9002. Опция 9002. Опция
.

*Для резки дерева мы использовали металлическое лезвие из-за его толщины. Если мы используем деревянное полотно, срез выглядит более грубым. Вместо этого металлическое лезвие обеспечивает более чистый срез.

* * Мы использовали весь 4-литровый грунтовочный слой, чтобы покрыть все деревянные панели нашего фургона.

Метод

1. Измерение пространства под потолком

   Первый шаг к установке потолка в фургоне — это знать, сколько фанеры вам понадобится и как она будет уложена. Для нашего потолка мы разрезаем его на три части. Первый охватывает область, где находятся передние сиденья. Задние фанерные панели отделяются посередине, где находится задний фонарь фургона. Важным фактором, повлиявшим на то, как мы решили разрезать фанеру, было то, чтобы она совпадала с текущими съемными металлическими рамами. Это то, во что мы вкрутили потолок.

2. Снять другие панели и установить изоляцию (опционально)

   Прежде чем приступить к установке потолка в фургоне, мы сначала сняли старые картонные панели на потолке. Мы также установили изоляцию, если вам нужна помощь, посмотрите, как мы это сделали, в моем руководстве.

3. Измерить и вырезать фанеру

   Поскольку вы уже решили, как расположить фанеру на потолке, теперь пришло время вырезать фанеру. Поскольку потолок является одним из самых больших мест, где вы можете установить фанеру, обычно проще всего разместить самые большие куски фанеры. После вырезания внесите небольшие коррективы с помощью карандаша, пока он не будет хорошо подходить. Мы сделали корректировку, создав квадрат для заднего фонаря фургона.

4. Окрасьте грунтовку с обеих сторон

   Белой грунтовкой покрасьте обе стороны фанеры и высушите в соответствии с этикеткой. С нашей грунтовкой нам нужно было сделать только один слой.

5. Повторите #4 с цветной краской

   Используйте цветную краску только для стороны, обращенной внутрь фургона.

6. Предварительное сверление отверстий

   Предварительное сверление отверстий с помощью сверла по металлу имеет ряд преимуществ. Мне не нравится дополнительная работа по предварительному сверлению или пилотным отверстиям, но для этого она необходима. Сверление металла даже металлическими шурупами требует больших усилий и может быстро испортить шурупы. Также от использования более тонкой фанеры она легко треснет, во всем этом также помогает предварительное сверление отверстий.

7. Установите переднюю фанерную панель

   После того, как краска высохнет, наступит время установки, что может быть немного сложнее. Основная причина этого в том, что я хотел, чтобы это выглядело органично и естественно. Для этого лучше всего начать с передней панели. Мы вставили его в металлическую обшивку фургона вместе с изоляцией — она плотно прилегала, но выглядит хорошо. Это также означает, что он может опираться на эту металлическую накладку и привинчиваться только один раз.

8. Установите две задние фанерные панели

   Две другие фанерные плиты были установлены аналогично передней. За исключением того, что между этими двумя был свет. Для начала я сначала установил фанерную панель сзади. Так же, как и переднюю панель, я вставил ее в металлическую окантовку сзади. Опять же, эту панель нужно было вкрутить в металлическую раму только один раз (на конце, не проскальзывая в металлическую раму). Средняя и последняя панель была самой простой, потому что ее нужно было просто привинтить к металлической балке. Лучше всего, если измерения были правильными, в противном случае снова внесите небольшие корректировки.

9. Установка обшивки

   После установки потолка в нашем фургоне у нас остался небольшой зазор между стеной. Это было из-за кривой на потолке, в основном. Мы установили окрашенную накладку, чтобы скрыть щель, она была установлена ​​в трех секциях спереди назад по обеим сторонам. Также его можно вкрутить прямо в металлическую обшивку фургона, что лучше сделать после установки стенок.

10. Переустановите фонарь (если применимо)

    Последним шагом в этой установке является повторная установка фонаря, если он изначально был в вашем фургоне. Теперь мы используем этот свет чаще, чем до сборки этого фургона, потому что он использует аккумулятор фургона. В противном случае ваш фургон должен быть в порядке!

После установки потолка я сначала занялся полами, а потом уже стены. Ознакомьтесь с моими руководствами по сборке собственного фургона.

Панели для стен и потолка в нашей сборке Sprinter — The Vanimals

Ян тестирует окончательную потолочную панель перед тем, как прикрутить ее к деревянной рейке под ней.

Придание нашему фургону уютной отделки салона

Поскольку мы постоянно живем в фургоне, для нас было очень важно, чтобы салон был комфортным и завершенным — как дома. Нам обоим нравится деревенский вид хижин, поэтому мы знали, что хотим, чтобы интерьер был в основном деревянным. Мы приземлились на шпунтованные кедровые доски для стен. На потолке, после рассмотрения многих других материалов, мы решили использовать легкую 1/8-дюймовую лауанскую фанеру.  

Tools

• Handheld circular saw and fence attachment

• Power drill

• Hammer

• Tape measure

• Coping saw

• Pull saw

• Chisel

• Напильник

• Рулетка

• Картон и ножницы для трафаретов

• Электролобзик

• Шлифовальная машина

• 2-3/8 “Dole Saw

Материалы

• 1″ x6 “Cedar Longues & Groave (около 15-10 ‘платы)

• Маленькие проволочные ноялы

9 2

• Маленькие проволочные ноялы

9 2

• 4

• головкой, саморезы для листового металла (мы использовали 1-1/4″)

• Винты с потайной головкой

• Планка 1/4″ (около 8-4′ штук)

• 1/8″ lauan фанера (4-4’x8′ штук)

• 1/4″ x 1-1/8″ планка из плоской сосны (около 5-8′ штук)

• Крепежи для пластиковых панелей (в том же количестве, что и фургон. Проверьте свой конкретный фургон, потому что они различаются). Для нас было логичнее, чтобы обшивка стен была одной из последних задач в нашем списке. Кедровые панели стоят дорого, поэтому не было никакого смысла ставить их под платформу кровати или за наши шкафы, где их не будет видно. Задняя часть шкафа только что отделана простой 1/4-дюймовой фанерой. Это помогло сохранить квадратные шкафы, сэкономило нам место, а также означало, что нам не пришлось тратить впустую более дорогой кедр.

  После долгих размышлений и точного определения того, сколько досок нам понадобится и сколько будет стоить сосна, тополь или кедр, мы наконец решили, что кедр – лучший выбор. Это было значительно дороже, но у моего отца осталось несколько полных досок и много более коротких кусков, оставшихся после того, как он построил дом моих родителей в начале 2000-х годов. Нам понравилась идея «восстановить» этот лес, и это тоже было бесплатно (спасибо, папа!). С утилизированной древесиной кедр был всего на 60 долларов дороже, чем наш следующий выбор из сосны.

  Другие преимущества кедра заключаются в том, что он меньше весит и является лучшим изолятором, чем сосна. В состав кедра входят натуральные масла, которые делают его устойчивым к повреждениям от воды или гниения, а это значит, что с ним можно не начинать работу. Мы хотели оставить стены незавершенными, чтобы уменьшить контраст с нашими более глянцевыми шкафами для кроватей и скамьей для хранения в холодильнике. Мы не жалеем об использовании кедра. Это придает фургону теплую атмосферу, и каждое утро, когда мы кипятим воду для приготовления кофе, ароматный запах кедра напоминает нам, почему мы выбрали его для салона нашего фургона.

  Нам нужно было купить всего около 15 кедровых досок для фургона, поэтому мы покупали их поштучно, а не пачками. Мы буквально перебрали все 200 досок, которые были на складе Menard’s, прежде чем выбрать наши детали. Мы хотели убедиться, что все части были очень прямыми и не деформированными. Многие детали, на которые мы смотрели, имели трещины или местами были сломаны шпунт или паз, поэтому мы избегали и их. Мы также выбрали куски с красивой текстурой или узлами.

  Обшивка со стороны водителя полностью зависит от первой части панели, которую мы установили за столешницей, поэтому очень важно, чтобы эта часть была прямой.

  Деревянная стойка, выглядывающая из-за пароизоляции фургона. Установка этих шпилек упростила монтаж обшивки.

  Установить сам кедровый шпунт и паз на самом деле было, вероятно, проще, чем принять решение об его использовании. Перед утеплением мы вставили в стены фургона «шпильки», к которым прикрепили шкафы и обшивку. Кедровые панели идут от верхней части нашей стойки и над нашими шкафами для кроватей до потолка со стороны водителя. Со стороны пассажира обшивка начинается над скамейкой-холодильником и над платформой кровати и доходит до потолка.

  Первая плата со стороны водителя была одной из самых важных частей. Нам нужно было убедиться, что он находится на одном уровне со столешницей и на одном уровне с фургоном, потому что все наши остальные части будут прикреплены к этой части. Поскольку наша стойка более узкая, чем традиционная кухонная стойка, нам пришлось отрезать 4-дюймовый фартук с задней стороны нашей ламинированной стойки. Мы по-прежнему хотели, чтобы переход между стойкой и стеной выглядел очень чистым, поэтому мы решили, что первая часть панели должна быть за стойкой, а не опираться на нее. Когда мы установили нашу столешницу, мы поместили эту первую часть позади нашей стойки отдельно от остальной панели. Первая часть никак не прикреплена к стойке или стене, она просто зажата за стойкой. Из-за шипа и паза деталь над ним удерживает его на месте.

  Над исходной доской “фартука” мы просто обрезаем каждую доску по мере необходимости. В доме все стены имеют одинаковую высоту и длину, поэтому вам не нужно измерять каждую отдельную доску. В фургоне было важно, чтобы мы измерили длину каждой отдельной детали, потому что большинство ребер фургона, к которым примыкает древесина, были слегка изогнуты или изогнуты.

  Нам пришлось тщательно измерить каждую деталь, потому что фургон не квадратный, как комната.

  Мы изменили длину и расположение досок, чтобы придать ему случайный вид.

  Мы также добавили немного более короткой древесины через стену. Мы не хотели, чтобы швы совпадали, поэтому просто расположили их случайным образом. По мере того, как мы продолжали подниматься, мы убедились, что язычок каждой детали полностью зафиксировался в канавке доски над ней. Если вы не будете следить за тем, чтобы доски были прямыми, проблема в конечном итоге будет усугубляться, пока все доски не станут кривыми.

  Чтобы шпунт и канавка хорошо подошли друг к другу, сожмите детали руками. Затем положите сверху короткий кусок шпунта и паза и отбейте его молотком. Переместите кусок обрезков вдоль доски, которую вы устанавливаете, пока две части не будут плотно прилегать друг к другу.

  Чтобы прикрепить панели к стене, мы прибили их к деревянным стойкам маленькими проволочными гвоздями везде, где только можно. Вы можете спрятать гвозди, просунув их через язычок, где они будут закрыты канавкой следующего куска.

  Мы использовали саморезы для листового металла, чтобы прикрепить дерево непосредственно к металлическим ребрам фургона. Мы выбрали то, что, по нашему мнению, является привлекательным оцинкованным винтом с полукруглой головкой, который соответствует оборудованию на наших шкафах.

  Однако нам не хотелось делать слишком много лишних отверстий в металле. Шпильки помогли нам уменьшить количество мест, где нам приходилось ввинчиваться в металл. Поскольку это язык и паз, нам также не нужно было скреплять каждую деталь, потому что они удерживают друг друга на месте. Мы закрепили примерно каждую третью часть, следя за тем, чтобы винты были на одной линии друг с другом, когда мы поднимались.

  Скрыть эти винты из листового металла невозможно, поэтому вместо них мы выбрали оцинкованные винты, которые хорошо сочетаются с нашей фурнитурой из полированной бронзы.

  Мы прикрутили только каждую третью или четвертую доску, а саморезы выровняли так, чтобы они выглядели чище.

  Установка обшивки была довольно простой. Измерить, вырезать, прикрепить к стене. Конечно, было несколько сложных мест, где нам приходилось обходить шкафы или где панели встречались с наклонным ребром фургона.

  Доска, которая нависает над шкафом кровати, была немного сложной. Мы оторвали заднюю часть доски примерно на три дюйма, используя старую надежную циркулярную пилу и упор. Затем там, где лицевая сторона шкафа возвышалась над верхней полкой, нам пришлось вырезать небольшую выемку, чтобы эта губа поместилась (см. фото ниже, потому что это сложно описать). Ян вырезал выемку вручную, используя лобзик, лобзик, долото и напильник.

  У нас была аналогичная проблема, когда панели накладывались на переднюю часть нашей кровати. К счастью, здесь нам пришлось сделать только один вырез, и нам не нужно было сужать доску.

  В доске над шкафом для кровати пришлось отрезать половину доски и вырезать паз.

  Доска, которая проходит над платформой кровати, была проще, потому что нам нужно было только вырезать выемку.

  Последнее трудное место было там, где кедровые доски упирались в заднюю балку фургона. Задняя часть фургона слегка наклонена внутрь. Вместо того, чтобы пытаться идеально совместить углы на каждой части, мы решаем ступенчато поднимать доски. Это сэкономило нам массу времени, и, поскольку угол такой небольшой, мы думаем, что все получилось хорошо. Сзади с каждой стороны есть пластиковая крышка жгута проводов. Мы хотели, чтобы проводка для наших задних фонарей и камеры заднего вида была защищена, поэтому мы хотели оставить их на месте. К счастью, доски проскользнули прямо под пластиковые крышки. Вверху было только одно место, где нам пришлось вырезать/напилить выемку на плате, чтобы она подошла.

  Там, где доски упирались в заднюю часть фургона, мы «ступенчато» доски вместо того, чтобы пытаться подобрать угол ребра на каждой части.

  Большинство досок проскользнуло прямо под этими черными пластиковыми протекторами.

  Почти готовая обшивка из кедра перед установкой потолка. Мы оставили последнюю часть, пока потолок не был готов, потому что потолок собирался спрятать под ним.

  Потолок

  Перед изоляцией мы установили небольшие деревянные “шпильки” на металлические ребра нашего фургона. Крепим потолок к шпилькам. Однако, в отличие от стен, нам пришлось оставить небольшой зазор под потолочными панелями, чтобы разместить провода к нашим светильникам на солнечных батареях и вентилятору. Сначала мы прикрепили проводку для освещения к нашему пароизолятору в порядке, необходимом для освещения. Чтобы добиться необходимого зазора, мы затем прикрутили кусок планки к стойкам с помощью основных винтов с потайной головкой, чтобы добавить около 1/4 дюйма пространства под ребрами фургона и стойками. 

  Мы использовали планку в качестве прокладки, чтобы провода могли проходить под потолочными панелями, не защемляясь. Рейка стоит около 17 центов за штуку, так что это намного дешевле, чем использование тонкой отделки.

  В нашем Спринтере было три плафона. Первоначально эти плафоны были вмонтированы в пластиковые панели на стенах фургона. Мы сняли все пластиковые панели, но оставили свет. Кедровая обшивка стен была слишком толстой, чтобы можно было вставить зажимы для светильника в стену. Мы решили перенести светильники на обшивку потолка. Потолочная обшивка была толщиной около 1/8 дюйма, поэтому зажимы на светильниках идеально вошли в обшивку после того, как мы прорезали отверстия.

  Мы хотели оставить плафоны в нашем фургоне, но у них был слишком тонкий профиль, чтобы их можно было встроить в стены из кедра. Вместо этого мы помещаем их в потолок.

  Ян отсоединяет проводку от плафона, чтобы мы могли проложить проводку под потолочными панелями.

  После того, как были добавлены распорки, пришло время резать панели для потолка. Мы решили использовать на потолке лауановую фанеру толщиной 1/8 дюйма. Изначально мы планировали использовать для потолка 1/4-дюймовую белую ДСП с меламиновым покрытием. Мы хотели использовать белый цвет для приятной отделки, чтобы фургон казался просторным и открытым. Однако мы купили меламиновые панели и обнаружили, что они слишком тяжелые для потолка. Каждый кусок размером 4 на 8 футов весил чуть менее 50 фунтов.

  Мы решили вернуть меламин и перейти на лауановую фанеру толщиной 1/8 дюйма. В итоге нам понравился наш новый материал. Светлый цвет делает наш фургон просторным. В отличие от панелей с меламиновым покрытием (разновидность пластикового покрытия), мы решили оставить естественную гладкую текстуру лауана необработанной, чтобы соответствовать деревенскому ощущению нашего кедра. Кусок лауанской фанеры размером 4 на 8 футов стоил всего 11 фунтов, и это было вдвое дешевле меламина!

  Лауанская фанера имеет естественно гладкую, почти глянцевую текстуру. Он легкий и имеет приятный светлый цвет, который отражает свет, когда его не закончили.

  Нам нужно было придумать, сколько кусков панелей нам понадобится и как мы их разложим на потолке. Куски фанеры были стандартного размера 4 на 8 футов. Поскольку потолок фургона составляет около 54 дюймов в поперечнике, нам пришлось использовать панели вдоль, потому что их ширина 48 дюймов не доходила бы до всего потолка. Мы использовали четыре куска, обрезанные примерно до 54 дюймов в поперечнике и 48 дюймов в ширину. Четвертая панель, ближайшая к нашим задним дверям, была обрезана примерно до 21 дюйма в длину.

  Когда мы рассчитывали точную ширину потолка, нам пришлось учесть, что крыша слегка изогнута. Мы намеренно использовали гибкий материал, чтобы сохранить пространство, добавленное изгибом крыши. Мы также хотели сохранить эту прекрасную изогнутую форму. Мы получили очень точное измерение изогнутого потолка с помощью рулетки, а затем добавили немного больше к этому измерению. Мы обрезали первый кусок дерева до этого немного большего размера, а затем обрезали его еще дважды, пока он не стал точно нужного размера. Затем мы смогли измерить этот первый кусок и использовать его в качестве измерения, чтобы отрезать остальные три куска.

  Наш потолок состоит из четырех панелей со швами, проходящими по ширине фургона.

  Крыша фургона имеет небольшой изгиб, который мы хотели сохранить, поэтому выбрали гибкий материал.

  Четыре куска были расположены на потолке так, что осталось только три шва по ширине крыши, которые позже будут покрыты тонкой гибкой накладкой. Было довольно много лишних обрезков древесины, так как мы отрезали 42 дюйма от конца каждого куска фанеры, но мы использовали эту древесину для замены пластиковых панелей на наших дверях.

  Профиль лицевой части вагонки перед установкой. Мы нашли эту форму, создав картонный трафарет.

  Перед раздвижной дверью находится большая колонна, и нам пришлось вырезать потолочную панель, чтобы она соответствовала этой форме.

  В отличие от комнаты в доме, наш Спринтер явно не идеальный куб. Нам пришлось вырезать изогнутый профиль на передней и задней частях обшивки.

  В передней части есть большая изогнутая колонна, где рама раздвижной двери встречается с потолком. Чтобы найти форму, которую нам нужно было бы вырезать в панели в том месте, где она упирается в столб, мы создали картонный трафарет, который затем обвели на фанере. Гораздо проще вносить небольшие коррективы ножницами в картон, чем в фанеру пилой.

  Металлический каркас задних дверей Sprinter изогнут, поэтому нам пришлось подогнать к нему потолок.

  Нам пришлось вырезать несколько вырезов в задней части потолка, чтобы разместить эти пластиковые крышки проводов.

  Задняя часть обшивки не только уже других частей, но и должна была иметь изгиб в месте соединения с рамой задних дверей фургона. Мы не думали, что метод картонного трафарета будет самым простым способом найти эту кривую. Вместо этого мы измерили около 10 равномерно расположенных точек от конца третьего куска обшивки до изогнутой задней части фургона. Мы перенесли эти точки на четвертую потолочную панель, а затем соединили точки, чтобы аппроксимировать кривую. (Вспомните школьную геометрию.)

  Ян использовал в основном ручные инструменты, такие как лобзик, копировальная пила и напильник, чтобы вырезать пазы и изгибы, необходимые для этих форм. Для такой задачи можно было бы использовать электролобзик, но мы обнаружили, что он слишком рвет разрез и оставляет неприглядные осколки. Циркулярная пила делала самые чистые пропилы, поэтому мы старались использовать ее как можно чаще.

  Ян использует кольцевую пилу, чтобы прорезать отверстия для 12-вольтовых фонарей, работающих от солнечных батарей.

  Отверстие для вентилятора позже будет закрыто пластиковой накладкой, которая шла в комплекте с вентилятором.

  После того, как все панели были обрезаны до нужной формы, нам нужно было вырезать отверстия для наших фонарей на солнечных батареях, купольных светильников и нашего Фантастического вентилятора.

  Сначала вырезаем отверстие для вентилятора. Вентилятор уже был установлен на крыше фургона, так что нам нужно было убедиться, что он находится точно в нужном месте. (Узнайте, как мы установили вентиляционное отверстие на крыше.) С фарами было гораздо больше места для маневра, потому что они просто прикреплены к потолку, а не к металлической крыше фургона. Мы измеряем расстояние вентилятора от любой стены и от переднего края обшивки потолка. Затем мы перенесли эти измерения на кусок фанеры.

  Вы всегда должны резать фанеру хорошей стороной вверх, потому что сторона разреза, обращенная вниз, будет откалываться. Когда мы переносили измерения на изнаночную сторону фанеры, мы должны были убедиться, что наши измерения были выполнены правильно, так как доска была обращена в противоположном направлении, в котором она была бы установлена ​​на потолке. После правильного позиционирования мы нарисовали квадратную форму вентилятора, которую мы также измерили, на доске.

  После двойной проверки всех измерений Ян использовал погружные пропилы с помощью циркулярной пилы, чтобы вырезать квадратное отверстие. К счастью, когда мы проверили подгонку, мы обнаружили, что отверстие находится именно там, где мы хотели.

  Мы прикрепили проводку к потолку, где должны были быть светильники.

  Мы вставили плафоны, которые шли в комплекте с фургоном, в потолок.

  Затем в фанере вырезаем отверстия для фонарей. Когда мы установили проводку в нашей проводке, нам нужно было решить, где разместить наши фонари на солнечных батареях. У нас есть два светильника над прилавком, ряд светильников над гостиной и скамейкой и два светильника над кроватью. Наши фонари — это 12-вольтовые фонари, предназначенные для жилых автофургонов. Мы любим их, потому что они создают яркий, но мягкий свет, и их так легко установить! Они просто вставляются на место с помощью простых подпружиненных зажимов, которые устанавливаются за потолочной панелью. В инструкциях, которые прилагались к фарам, указывался размер отверстия, необходимого для фар, поэтому мы купили насадку для кольцевой пилы для нашей дрели такого размера.

  Когда мы были готовы вырезать отверстия, мы измеряем места, где провода были на нашем потолке, а затем переносим эти измерения на панели. Мы старались держать ряды огней ровно друг к другу. Опять же, когда мы вырезали отверстия, мы старались резать сверху вниз, потому что кольцевая пила делает особенно большой беспорядок на обратной стороне фанеры.

  Для плафонов у нас удобно был трафарет нужной формы для отверстия от старой пластиковой обшивки. Мы начертили эту форму на нашей фанере в тех местах на потолке, где раньше были огни в стенах. Отверстия для них вырезаем электролобзиком. У плафонов по краям был большой скос, который скрывал любые сколы, сделанные лобзиком.

  Как и в случае с фонарями на солнечных батареях, установка купольных светильников после того, как были прорезаны отверстия, заключалась в простом повторном подключении проводов и открывании металлических зажимов за панелями.

  Ян устанавливает кусок потолочной панели. Было полезно, чтобы один человек держал панели, а другой привинчивал их.

  Наконец мы были готовы установить потолок. Мы начали спереди, двигаясь назад, вкручивая панели в каждую шпильку. Когда мы устанавливали шпильки, мы планировали их так, чтобы шпильки были рядом с концом каждого куска фанеры. Мы вкручиваем по одному шурупу в каждую стойку, поэтому эти очень легкие панели крепятся всего шестью шурупами. Мы использовали те же оцинкованные саморезы для листового металла, хотя вкручивали их только в дерево, потому что хотели, чтобы потолок соответствовал стенам.

  Отделка и отделка

  Следующим шагом была отделка места, где стена встречается с потолком. Так как фургон не квадратный, как комната, мы не могли использовать обычный молдинг. Со стороны водителя нам также пришлось создать канал для большого жгута проводов, которые идут к нашим задним фонарям и камере заднего вида.

  Вместо того, чтобы использовать элемент отделки, мы решили просто установить последний элемент шпунта и паза под углом примерно 60 градусов к потолку, чтобы оставить место для жгута проводов. Мы сделали то же самое с другой стороны, и угловые детали повторяют изогнутую крышу фургона, добавляя красивый переход между стеной и потолком.

  С помощью циркулярной пилы и упора мы вырезали под нужным углом верхние части шпунта и паза, предварительно установив лезвие под углом примерно 60 градусов. Это отрезало язык доски. Мы установили паз, как обычно, в шпунт предыдущей детали, а затем прикрутили последнюю «обрезную» доску к верхней части металлических ребер стены. По общему признанию, эта «отделка» не самая привлекательная часть интерьера фургона, на наш взгляд, но она скрывает провода, соединяющие потолок со стеной.

  Угловой язычок и канавка скрывают жгут проводов, который проходит поперек фургона со стороны водителя.

  Угловой выступ в верхней части стен перекликается с изгибом потолка.

  Мы также закрыли швы между потолочными панелями тонкой полосой плоской сосновой планки размером 1/4 x 1-1/8 дюйма. Накладка действительно легкая и гибкая, поэтому с ней легко работать, она также была достаточно широкой, чтобы вставить в нее два винта рядом друг с другом.

  Так как эти части должны были быть изогнуты, как потолок, мы использовали тот же метод измерения расстояния с помощью рулетки, а затем постепенно обрезали часть, пока не нашли точное измерение.

  После того, как мы обрезали три накладки до нужной длины, мы прикрутили их с помощью тех же оцинкованных шурупов для листового металла, хотя они ввинчивались только в два тонких куска дерева. В каждое место крепления накладки вкручиваем по два шурупа, в каждый кусок потолочной панели по одному шурупу. В доме небольшой отделочный гвоздь или скоба легко справились бы с задачей, но в нашем фургоне, где кузов должен выдерживать сильные вибрации и скручивания, мы использовали винты почти для всего.

  Мы вставляем винты попарно, по одному в каждую потолочную панель, совмещая их с парами в других элементах отделки для единообразия.

  Мы добавили отделку там, где панели соединяются с потолком, и это часть, которую мы использовали для крепления кнопок, на которые мы подвешиваем наши утепленные шторы.

  Каждый элемент отделки имеет пять комплектов по два винта. Два по краям и три между ними. Мы равномерно распределили винты и убедились, что винты на каждой части отделки совмещены с винтами других частей. Мы думаем, что это привело к очень чистому виду, даже несмотря на то, что винты очень заметны.

  Мы также добавили отделку в месте соединения потолочной панели с обивкой потолка в кабине. Нам понадобилось немного лишнего мяса для наших завинчивающихся кнопок, которые позволяют нам повесить наши утепленные шторы. Этот элемент отделки также помогает убрать резкий переход от кабины к жилому пространству фургона.

  Наконец, мы добавили пластиковую накладку на вентиляционное отверстие Fantastic Fan. Он имеет глубокий воротник, который вы обрезаете до такой же толщины, как крыша вашего автомобиля. Мы снова использовали проверенную циркулярную пилу для этой задачи. Он поставлялся с белыми винтами, подходящими к отделке, и мы использовали их, чтобы прикрепить его к нашему новому потолку.

  Нам кажется, что окончательный потолок с отделкой поперек выглядит очень чистым. Мы очень довольны лауанской фанерой и тем, как она сочетается с остальной частью фургона.

  Окончательная пластиковая накладка на вентиляционном отверстии Fantastic Fan.

  В завершение мы спрятали огромный пучок проводов, идущих от солнечных батарей и крыши и идущих от блока предохранителей к фарам и вентилятору. Мы вырезали полосу из кедра, которая соответствовала изогнутому металлу фургона, чтобы она служила прокладкой проводов со стороны двери. Затем мы накладываем полоску лауана поверх кедрового шпунта и паза и прокладки.

  Мы вкрутили в эту деталь много шурупов, чтобы закрепить ее, потому что мы не хотели, чтобы были зазоры, показывающие провод, так как деталь изогнута. Нам также нравится открытый вид оцинкованных винтов, и они привязали «панель доступа к проводам» к остальной части фургона.

  Этот кусок кедра мы вырезаем примерно под профиль металлической нервюры фургона.

  Эта панель скрывает толстый пучок проводов, которые идут от наших солнечных батарей к нашей батарее и от блока предохранителей к фарам и вентилятору.

  Обшивка дверей

  Мы использовали обрезки фанеры, оставшиеся от потолка, чтобы обшить наши раздвижные и задние двери. Двери были с такими же пластиковыми панелями, как и стены. Мы сняли эти пластиковые панели и утеплили полости за ними, когда утепляли фургон.

  Мы начертили пластиковые панели на лауанской фанере и вырезали формы. Мы использовали циркулярную пилу, чтобы вырезать прямые края, и лобзик или ручной инструмент, чтобы вырезать изогнутые углы и края. Так как края были бы очень заметны, мы также отшлифовали их с помощью шлифовальной машины.

  Мы также проследили отверстия для крепежа от пластиковых панелей до деревянных панелей.