Монтаж потолочно проходного узла дымохода: Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел

Содержание

Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел

Речь поведу о самой пожароопасной части дымохода: разделке стены – разделки потолка ака проходной узел или проходной короб. Исходя из того, что я знаю из интернетов и на своём опыте, именно неграмотная разделка – причина большинства пожаров. Особенно в банях.

Как выглядит проблема?

Труба дымохода проходит через стену или потолок, нагревает узел, древисина обугливается и на вторую-третью или сто третью растопку, вспыхивает. Притом вспыхивает подло — в подчердачном помещении или со стороны улицы. То есть сидите вы в помещении, а в это время горит строение там, где вам не видно.

Вот так вот:

Теперь про то почему оно так выходит.

1) Проходной узел пройден не сэндвичем, а голой трубой

2) Проходной короб набивают песком или землёй, а не керамзитом или минватой или на худой конец битым в мелкие куски кирпичём. Для тех кто не очень понимает почему песок или земля не подходит — видео приготовления кофе на песке

3) разделка выполнена без… короба! Такую разделку любят делать очень экономные погорельцы.

А чо? Обмотаем асбестиком и окей!

4) Сделать все ошибки из первых трех пунктов одновременно!

Снаружи

Внутри

Хорошая баня была, печка дорогущая!

Вот так выглядит причина пожара – потихонечку, день за днём обугливающаяся балка, которая в один день берёт и вспыхивает

5) Отсутствие желания разобраться как таки делают проходку.

Проходка бывает 2х видов: Самодельная и промышленная и 2х категорий: гостовская и не гостовская.

Проходка гостовская

Определяется гостами и снипам. Если интересно почитать госты-снипы, то пожалуста

  • СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
  • ГОСТ Р 53321-2009 – Аппараты теплогенерирующие, работающие
  • СП 7.13130.2009 – Отопление, вентиляция и кондиционирование
  • СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы

В интернете ссылок на данные материалы полно.

В чём фишка гостовского проходного узла?

  • В том, что он имеет размеры метр на метр.
  • Тоесть это реально квадрат в древесине со сторонами 940мм на 940мм.
  • Проходку можно самому сделать, а можно купить готовую.
  • Готовые проходки гостовские делает только Теплодар и спросом они не пользуются – квадрат метр на метр врезать в потолок бани или в стену дома  сложновато, без потери прочности здания.
  • Лаги бывают мешают.

Вот линк на гостовский проходник.

Не гостовский проход перекрытий для дымохода.

Короб пол метра на пол метра с отверстием. Снизу нержавейка, а сам он из оцинковки. Бывает 3х типов (предпочтений нет).

Короб

Короб сделанный овалом — врезается точно так же как обычный короб: квадрат выпиливается по сторонам не овала, а плоской части, в него вставляется устройство и крепится саморезами.

Любой из негостовских коробов монтируется следующими вариантами:

Картинка для привлечения внимания: узел смонтировать надэж так, чтоб не сгореть!

А) Берётся Минерит или флама и оббивается проходник, после чего вставляется в вырез.

Расстояния все забиваются минватой или керамзитом

Б) Вырез в потолке или в стене, оббивается изнутри минеритом и только потом вставляется проходник.

Ну и все расстояния забиваются минватой или керамзитом.

Самодельные проходники дымохода. Бывают гостовские: метр на метр, а бывают не гостовские — пол метра на пол метра.

Глаза поднимите вверх и вы на предыдущей фотографии увидите самодельный проходник. Промышленный внутри — там чисто для перестраховки.

Ещё проще,оббить вырез со всех сторон минеритом или фламой, и закрыть «крышками» из фламы и минерита, главное прорезать в «крышках» отверстия для дымохода.

Помните: лучше перебздеть с монтажём узла, чем недобздеть.

Если кажется, что нехватает термозащиты — добавьте её однозначно.

Значит теперь самое вкусное, ради чего вы пришли сюда: посмотреть как ставят разделочный узел!

Прошу заметить, нигде внутри древесину термозащитой не оббивают. А я вот разобрал свой узел в бане и увидел, что не смотря на керамзит и минвату обугливание древесины немного есть, проходка пол метра на пол метра. Поэтому я оббил и теперь спокоен.

Чего и вам советую, оббиивайте вырез изнутри термозащитой, после чего вставляйте короб.

Поехали!

Монтаж гостовского дымохода – обратите внимание насколько огромно отверстие. А другой бы проход не подошёл — диаметр то камина 200мм!

С 9 минуты:

Монтаж не гостовского проходника .

Обратите внимание: изгиб был нужен для того, чтоб не вспыхнула древесина, а так же чтоб если дымоход стоял по прямой – его бы снегом вырвало, ибо угол кровли очень острый

Тоже самое на фотках:

____

А теперь посмотрим, что делать нельзя

Нельзя тупо набить минвату в отверстие стены, как тут:

Минвата спекается, разрушается и осыпается: сами посмотрите что бывает с минватой

А вот тестовое, проверочное видео!

Если вы внимательно почитали, всё что сверху написано, то посмотрев видео вы сами найдёте ошибки монтажа.

Если не нашли, лучше  перечитайте всё заново, целее будете.

Удачи!

АПД

Нашёл фото идеально сделанного, на мой взгляд, проходного не гостовского узла купленного в магазине.Про фото трубы, молчу, ибо к теме не относится.

Проход сделан на базе вот такого короба

Зашито не крышкой из нержавейки, а листом минерита, это наверное по желанию хозяина

А может крышку сверху положили.

Короче то, что вы видели, вот так и делайте.

АПД

Вот ещё у одного человека сгорела из-за проходки, как он сам пишет

Фоты жутковаты

Бонусное видео:

И ещё одно


Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Класснуть


Похожие материалы

чем заполнить потолочно-проходной узел прохода кровли в бане? ППУ для сэндвич-дымохода и других, монтаж узла через потолок

Разделочно-проходной блок (узел) – противопожарная вставка между трубой и стеной. Она защищает стены от возгорания, когда они выполнены из сгораемых материалов (дерево, пластик), а также из нежаростойких блоков (наподобие пеноблоков или газоблоков).

Что это такое?

Устройство ППУ для дымохода в баню, в частности, для сэндвич-дымохода, что нагревается при непрерывной работе печи на протяжении нескольких часов или даже всего дня (или ночи в зависимости от графика работы банного заведения), не даёт, в свою очередь, перегреть стену, через которую и проходит дымовой канал.

Особенно его применяют в деревянных и строениях из экспериментальных материалов. ППУ представляет собой квадратный или круглый отсек, в который насыпан уплотнитель, плохо проводящий тепло из-за наличия в нём пористых структур. Стена или потолок, межэтажное или чердачно-потолочное перекрытие нуждается в защите от высокой температуры.

Модуль приобретается в специализированном строймаркете – или собирается самостоятельно мастером, разбирающимся в противопожарных технологиях. Выбирая изделие, учитывают диаметр дымохода и расположение печи или отопительного котла относительно потолочных, чердачных или межэтажных перекрытий.

Только соблюдая ряд правил безопасности монтажа и эксплуатации, его возможно правильно установить.

Какими бывают?

Проход через деревянное перекрытие используется в бане или сауне, всевозможных парилках, отопительных помещениях или отсеках загородных и частных домов.

Кирпичная конструкция является частью стены или потолка, так как может быть дополнительно скреплена при помощи цементно-песчаного раствора. Со стороны будет казаться, что дымоход из кирпича – единое целое. Разделка печной трубы выполняется с помощью утолщения в месте прохода. По высоте данного перехода укладываются кирпичи в три ряда. Нарушив эту технологию, вы добьётесь не самой лучшей тяги, отчего возможно задымление помещения, вплоть до пожара.

Короб переход реализуется и из высокотемпературного гипсокартона. Для него заранее заготавливается минвата или асбест. Устанавливаются гипсокартонные перегородки, а свободное пространство между ними и трубой заполняется высокопористым и негорючим утеплителем. Сверху, после базальтовой минваты, насыпается керамзит, проникающий во все остаточные свободные места, при этом утепление не пострадает, так как сминания ваты и ухудшения теплоудержания не произойдёт.

Стальной короб возводится из нержавейки. При этом в одной из его стенок прорезается отверстие – по диаметру внешней стенки сэндвич-трубы. Пустота засыпается керамзитом, базальтовой минватой или иными негорючими материалами.

Строительные нормы и правила

По ГОСТу в перекрытии или в стене вырезается квадратный проём в 1 м2, в него вставляется проходной блок. Расстояние в бане между балками потребуется равным в 1 м, что бывает не всегда. Простой ППУ изготавливается вчетверо меньше – квадрат со стороной в полметра. Но правило установки простого ППУ не позволяет применить диаметр трубы, больший чем в 20 см. В местах соприкосновения по периметру ППУ наклеивается со всех четырёх сторон фольга на теплоизоляторе. Фольгированная изоляция не даёт дереву нагреваться – слой фольги отражает тепло обратно.

Основное требование – металлический или кирпичный дымоход не должен нагревать стены и перекрытия выше 50°C. За это требование отвечает выдержка из СНиП 41-01 в редакции 2003 г. Без потолочного перехода соблюсти данное (непреложное) правило соблюсти не удастся. При отсутствии прямого контакта с трубой, которая нагрелась, достаточно печи разогреться до значительных температур, например, до 500 градусов, чтобы окружающая трубу деревянная конструкция начала подпаляться. Это влечёт за собой потерю прочности балок с их последующим обрушением. Чтобы это предотвратить, необходим слой теплоизоляции, которая не сгорит при длительном нахождении дымохода практически в раскалённом состоянии.

Для этого и нужен разделочный блок, создающий вокруг печной трубы барьер.

Чем можно заполнить?

Среди наполнителей на первый план выходят керамзит и минвата. Однако ими не ограничивается заполнение пустого пространства. Некоторые утеплители, например, керамзит и минвата, могут совмещаться без потери теплоудерживающего свойства проходного блока.

Базальтовая и минеральная вата

Проще говоря, минвата – это почти то же стекловолокно, использовавшееся в холодильниках советского производства. Работа с ним небезопасна, так как требует использования респиратора, защищающего лёгкие рабочего при работе с волокном, стеклопыль от которого способна вызвать силикоз. Но минвата, как и чисто базальтовое волокно, способна выдерживать нагрев до нескольких сотен градусов без потери «взбитого» состояния. Но она способна слёживаться, источает формальдегиды при нагревании, которые, в свою очередь, относятся к веществам, вызывающим рак. Вата не переносит намокание – теплоизолирующие свойства её при этом теряются.

Керамзит

Керамзитовый утеплитель значительно превосходит вату – после высушивания он легко восстанавливает свои теплоизолирующие свойства. Недостаток – применение специальных емкостей, при некачественной изоляции он способен высыпаться. Безвреден, так как изготовлен из спечённой глины.

Минерит

Минеритовая теплоизоляция включает в себя цемент и опилки, «сдобренные» минеральными добавками. Высокотемпературна – выдерживает нагрев до 600 градусов. Не выделяет канцерогенов.

Асбест

Хотя асбест производят в основном из природных минералов, он способен вызвать, опять же, рак у людей, находящихся в помещении, где работает печь, дымоход которой закрыт от стены или перекрытия именно асбестовым наполнителем. Опасное его воздействие на здоровье людей достигается преимущественно ядами, пары которых выделяются при нагреве. Исключён из перечня материалов, применяемых в жилых постройках, ограничен для использования на металлургическом производстве в цехах, где используется доменная печь. В холодном состоянии относительно безопасен.

Глина и песок

Глиняно-песчаные наполнители, уступая по теплоудержанию более современным композитным и синтетическим материалам, занимают промежуточную позицию между ними и сплошными материалами, у которых, в свою очередь, теплопроводность считается неплохой.

Глина и песок натуральны и безвредны, что доказано тысячелетиями их использования в качестве всевозможных наполнителей.

Этапы монтажа

Если между дымоходом и основными материалами стенки имеется более чем двухсантиметровый слой негорючей и жаростойкой штукатурки, согласно ТУ, можно уменьшить зазор между трубой и стеной так, чтобы общий зазор ППУ не превышал 35 см. Но это значение – необходимый минимум, без которого обойтись невозможно. Высота штукатурки должна быть выше слоя теплоизоляции как минимум на 7 см. Размер отступа от трубы до стены со всех сторон может колебаться в пределах 20-50 см. Утолщённые стенки разделочного короба позволяют сократить расстояние (но не ниже минимального) за счёт дополнительной защиты от жара нагретой трубы.

Самыми надёжными материалами для короба считаются кирпич (можно взять огнеупорный, например, шамотный), лист нержавеющей стали, плиты из фламма или минеритовый заполнитель. Между стеной и обшивкой расстояние должно быть не менее 1 см, то есть крепление короба вплотную к ней запрещено.

Подготовка

На начальном этапе монтажа в стене или перекрытии прорезают (либо, если стройка идёт в новом проекте – подготавливают) квадрат в 1 или в 0,25 м2. При близко расположенных балках и стропилах дополнительный деревянный короб изнутри обкладывают минеритом. Короб закрепляется на балках, затем в него устанавливается проходной блок. Крыша в идеале должна быть изготовлена полностью из несгораемых материалов. Покрытие негорючими пропитками деревянных конструкций не защитит их от обугливания, когда всё же нарушены противопожарные интервалы.

Установка

Пошаговое руководство по установке дымохода с проходным блоком заключается в следующем.

  1. Сэндвич-труба позволяет опустить температуру внутренней трубы – по отношению к внешней – на 250°. Сэндвич-дымоход препятствует образованию конденсата внутри трубной конструкции.
  2. На банной печи вначале ставится одностенная труба, затем, по достижении одного метра, устанавливается переход на двустенную трубу. С двустенной можно перейти на сэндвич-дымоход, используя соответствующий переходник.
  3. Сам «сэндвич» «зашивается» в настенный или короб для перекрытия. Применение такой усложнённой схемы позволяет окончательно исключить перегрев трубы, идущей от печи к наружному (над кровлей) участку, позволив ей прослужить дольше. Использование стыков на чердаке или на уровне стены/перекрытия/кровли исключено.
  4. Не следует злоупотреблять строго горизонтальными участками трубы. Чтобы тяга не пошла назад, рекомендуется использовать наклонённые вверх, диагональные, не на 100% горизонтальные секции. Длина строго горизонтальной секции не должна превысить 1 м. Использование в дымоходе более трёх поворотов недопустимо.
  5. На выходе жёсткая фиксация трубы недопустима – сталь расширяется при нагревании.
  6. Слишком близко расположенные балки, особенно деревянные, нуждаются в дополнительной защите минеритовым теплоизолятором.
  7. Закрепление переходного короба дымохода допускается посредством саморезов – при этом их головки должны быть надёжно изолированы от источника тепла, чтобы не вызвать подпаливание деревянного перекрытия с их помощью.
  8. Отверстие переходного блока должно строго совпасть с локацией выходной трубы, так как отклонять дымоход более чем на 1 мм в любую из сторон запрещено: стыки неплотно прилегают, возможен выход отработанных газов непосредственно в помещение, где работает печь.
  9. Если дымоход монтируется в двухэтажном здании, рекомендуется через метр после выхода из пола на втором этаже вновь перейти с сэндвич-секции на одностенную трубу, что позволит качественно прогреть расположенное выше помещение.
  10. Перед проходом в пространство чердака, где размещается второй такой же короб, применяют вновь переход на двустенную трубу, а затем – на сэндвич-конструкцию, которая и проходит до уровня выше кровельного «пирога».

Установка переходного короба между этажами, в стенах ничем не отличается от его монтажа в чердачно-потолочном перекрытии. Кровля, сложенная из металлочерепицы или профнастила, одинаково хорошо подходит для вывода сэндвич-дымохода: и то и другое представляет собой профилированную сталь.

Монтаж дымохода в бане своими руками

Асбестоцементная труба


Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл


Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента. 

Кирпичный дымоход


Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы


Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе. 

Нержавеющая сталь


Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют 

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.


Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу. 

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы: 

  • не задействуется свободное пространство парной; 
  • нет риска обжечься о сталь или камень; 
  • меньше вероятность возникновения пожара;
  • проще – не надо делать отверстие через весь чердак; 
  • случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние. 

Но при этом: 

  • увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу; 
  • сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия; 
  • нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
  • по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный. 

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения: 
  1. Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
  2. Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
  3. Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.
  4. Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
  5. Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма. 
  6. На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
  7. Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
  8. Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену. 
  9.  Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально. 

При этом есть и слабые стороны: 

  1. Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня. 
  2. Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
  3. Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
  4. Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
  5. При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
  6. Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
  7. Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы: 

  • размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию; 
  • парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции; 
  • нужно ли отапливать соседние комнаты. 

Внешнее размещение


Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение


Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.
Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы. 

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы 

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

  • цилиндрическая – 1 к 10;
  • прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.


Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы. 

Высота дымоотвода


По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».


Общие рекомендации по монтажу 

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия. 

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии). 


Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

  • Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
  • Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
  • На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
  • Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.


Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

  • Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
  • Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
  • для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги. 

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.


Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.


В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:
1 вариант монтажа 
Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.
Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.


Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

  • После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
  • Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
  • Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
  • Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
  • Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
  • Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.
2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.


Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

  1. Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
  2. Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
  3. Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
  4. В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
  5. Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода


Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

  1. Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
  2. В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
  3. Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно. 

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.


Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.


Ошибки при устройстве дымохода в бане

  • Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
  • Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
  • Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
  • Недостаточная высота дымохода.
  • Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
  • Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

Монтаж банных печей и дымоходов

   Наша компания уже 10 лет успешно устанавливает печи и дымоходы в бани! Эти работы требуют особого внимания, т.к. допущенные ошибки приводят к самым печальным последствиям.
   Огонь – это благо, но его надо грамотно укротить! Во главу угла мы ставим вашу безопасность. Именно поэтому мы выполняем установку банных печей с соблюдением как строительных норм и правил, так и рекомендаций производителя.

 

   Мы готовы к выполнению работ любой сложности! У нас можно заказать как простое подключение электрической печи, так и выполнение сложных работ, связанных с монтажом дымохода, облицовкой стен, изготовлением негорючего основания на деревянном полу и т.д.

 

   Профессионализм наших монтажников подтвержден сертификатами изготовителей печей и дымоходов. В состав нашей компании входит собственная испытательная лаборатория, которая тестирует оборудование и комплектующие.

                     

Монтаж печи включает в себя:
1. Подготовку основания для установки печи.

2. Подготовку проема под выход топливного тоннеля печи.
3. Подготовку и отделку поверхностей “печного угла”.
4. Занос и сборку печи на подготовленное основание.
5. Устройство и отделку противопожарной разделки вокруг топливного тоннеля печи.
6. Облицовку печи каменными плитами или кирпичом.
7. Укладку банного камня в печь.

Цены на монтаж печей:
– легкие печи, не требующие сборки (“Термофор”, электропечи): от 5 500 р.
– легкие печи, требующие минимальной сборки (“Куткин”): от 8 500 р.
– печи среднего веса, требующие средней по сложности сборки (“Кваттро”, “Ферингер Ламель”): от 12 500 р.
– массивные печи, требующие сложной сборки (“Калита Князь”, “Тзистим Сочи”): от 20 000 р.
– массивные печи, требующие облицовки кирпичом (“ПараВоз”, “Тройка”): от 45 000р.

                       

Работы по монтажу дымохода: 
1. Устройство и отделка потолочного проходного узла.

2. Устройство и отделка кровельного проходного узла.
3. Монтаж трубы-экономайзера с заполнением его камнями.
4. Монтаж всех элементов дымоходной системы (от старт-сендвича до финального зонтика).
5. Герметизация прохода кровли.

Цены на монтаж дымоходов:
– легкие сендвичи (“Тепплов и Сухов”, “Ferrum”): от 3000 р / метр;
– тяжелые сендвич-дымоходы (“Вермилоджик”, “VVD-Tona”): от 4000 р / метр;
– керамические отдельно стоящие наборные дымоходы (“Schiedel Uni”): 50% стоиомости комплекта.
______________________________________

   Каждый из вышеперечисленных пунктов может иметь свои нюансы, что отражается на итоговой стоимости. Поэтому обсуждать стоимость монтажа имеет смысл лишь после выезда нашего специалиста на объект.

   При осмотре объекта специалист учтет все нюансы и выслушает все пожелания. Результатом выезда является точная смета на печное оборудование, общестроительные материалы и монтажные работы.

   Выезд специалиста платный, стоимость 5.000р. до 100 км от МКАД. Стоимость выезда на большую удаленность от МКАД обсуждается отдельно.  При заключении Договора на комплексный монтаж (печь + дымоход) стоимость выезда засчитывается в счет Договора.

   Господа, мы ценим ваше время и надеемся на понимание: производить бесплатные расчеты мы не имеем возможности! Наши тарифы находятся в рынке и соответствуют репутации компании.


Оставить заявку на монтаж  

Как установить вытяжку через потолок (13 ступеней)

Хотите узнать, как установить вытяжку через потолок?

Как настенные, так и островные вытяжки могут иметь гибкие вентиляционные шланги, проходящие через потолок (и наружу).

В этом руководстве я рассмотрю …

  • Как установить потолочный монтажный кронштейн
  • Советы по соединению опорных кронштейнов
  • Как соединить внутренний и внешний дымоход (крышки воздуховодов)

Давайте получим начал с этого руководства!

Краткое описание: установка вытяжки через потолок

Если вы приобрели вытяжку для автономной или настенной установки, для обоих этих типов приборов может потребоваться установка гибкого вентиляционного отверстия вытяжки, проходящего через потолок .

Сначала аккуратно начертите круг на гипсокартоне, а затем сделайте разрез гипсокартона. После отверстия вам нужно будет соединить вертикальные кронштейны каркаса с балками потолка и подключить его к источнику питания (через розетку или провод).

А при электрическом подключении нужно установить крышки воздуховода (дымохода). Наконец, вы захотите подключить вытяжку к гибкому вентиляционному отверстию и к подвесным кронштейнам.

Читайте также: Какие вытяжки без воздуховодов самые лучшие?

Руководство по установке

Мои 13 шагов ниже по установке гибкого вентиляционного отверстия вытяжки через потолок основаны на руководстве по установке Winflo.Эти основные шаги можно обобщить на большинство других вытяжек, которым необходимо сделать прорезь в потолке.

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу установки, обратитесь к квалифицированному подрядчику для установки.

№1. Trace Circle

Первый шаг – нарисовать круг на потолке, чтобы можно было вырезать гипсокартон.

Вы можете использовать кронштейн для крепления к потолку, чтобы обвести круг. Это круглое отверстие в кронштейне должно быть немного больше, чем фактический размер воздуховода.Пожалуйста, сначала используйте прибор для поиска шпилек, чтобы убедиться, что в том месте, где вы делаете вырез, нет шпилек.

Читайте также: Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?

№ 2. Сделайте вырез в потолке

Теперь сделайте вырез в гипсокартоне с помощью пилы для гипсокартона или ручного лобзика. Будьте осторожны, чтобы не повредить электропроводку и другие скрытые коммуникации.

№ 3. Потолочная опора

Некоторые островные вытяжки могут нуждаться в опоре на балках или шпильках. Сделайте деревянную опору и прикрепите к верхней части шпильки или балки.

№ 4. Прикрепите кронштейн для крепления к потолку

После установки деревянной потолочной опоры (при необходимости) вы захотите прикрепить металлический потолочный кронштейн.

Используйте винты, прилагаемые к вытяжке, и закрепите винты через потолочный кронштейн и в деревянной потолочной опоре.

Читайте также: Какие вытяжки для настенного монтажа являются лучшими по рейтингу?

№ 5. Установка вентиляционного канала

Теперь пришло время установить гибкий вентиляционный канал, вероятно, 6-дюймовый или 8-дюймовый, в зависимости от вытяжки.

Вам нужно будет подсоединить его к внешнему вентиляционному шлангу алюминиевой лентой или лентой.

№ 6. Установка кронштейнов верхней опорной рамы

Перед установкой внешней рамы вентиляционного колпака вам необходимо установить четыре кронштейна верхней опорной рамы на потолочный монтажный кронштейн.

Используйте прилагаемые винты, чтобы закрепить их.

Читайте также: Как работает вытяжка без воздуховода?

Источник: Руководство по установке Winflo

№ 7.Присоедините нижние кронштейны опорной рамы

Чтобы получить правильную длину кронштейнов опорной рамы, измерьте расстояние между верхом плиты (варочной панелью) и нижней частью вытяжки.

А теперь соедините кронштейны нижней опорной рамы с кронштейнами верхней опорной рамы (на правильной длине) с помощью прилагаемых винтов.

№ 8. Прикрепите вытяжку к нижним опорным кронштейнам

Для этого этапа, скорее всего, потребуются два человека. Вам необходимо совместить отверстия в вытяжке с нижними частями нижних опорных кронштейнов.После совмещения установите прилагаемые винты (через кронштейны) в вытяжку.

Читайте также: Какие вставки для вытяжек лучше всего подходят?

№ 9. Протяните шнур питания через потолок

На этом этапе вам нужно протянуть шнур питания через вырез в потолке в розетку на чердаке.

Если наверху нет чердака, необходимо жестко подключить вытяжку к распределительной коробке. Если необходимо выполнить жесткое подключение, рекомендуется обратиться к электрику.

Источник: Руководство по установке Winflo

# 10. Закрепите внутреннюю крышку воздуховода

Квадратная металлическая вентиляционная крышка (дымоход) вытяжки состоит из внутренней и внешней крышки воздуховода. Внешняя крышка воздуховода перекрывает внутреннюю крышку воздуховода.

Чтобы установить внутреннюю крышку воздуховода, снимите два соединяющих их винта и потяните их в стороны. Есть шпунт и паз, который придется открутить.

Теперь разделенные на две половины, сдвиньте внутренние крышки воздуховодов на потолочное крепление.Убедитесь, что зажимы язычка и паза выровнены. Вы также должны убедиться, что половины внутренней крышки воздуховода выровнены с зажимами на потолочном монтажном кронштейне.

Теперь, когда внутренняя крышка воздуховода находится над кронштейном для крепления к потолку, используйте прилагаемые винты для соединения двух частей.

Читайте также: Как чистить фильтры дефлектора вытяжки?

№11. Подсоединение гибкого вентиляционного шланга к вытяжке

Перед тем, как закрепить внешнюю крышку воздуховода, необходимо подсоединить нижнюю часть гибкого вентиляционного шланга к вытяжке.

Используйте алюминиевую ленту для подсоединения гибкого шланга к круглой вентиляционной заслонке в верхней части вытяжки. Вы также можете использовать зажим для закрепления гибкого вентиляционного шланга.

№ 12. Установка внешней крышки воздуховода

Перед установкой внешней крышки воздуховода (дымохода) отвинтите винты, соединяющие половинки, и открутите зажимы с выступом и канавкой (сдвиньте их вверх).

Теперь отсоединив, соедините половинки внешней крышки воздуховода с кронштейнами опорной рамы. Внешняя крышка воздуховода будет закрывать внутреннюю крышку воздуховода.

Теперь вам нужно снова прикрепить винт, соединяющий две половинки, и убедиться, что зажимы с выступом и канавкой выровнены. Нижняя часть внешней крышки воздуховода должна входить в паз в верхней части вытяжки.

№ 13. Закрепите внешнюю крышку воздуховода

Чтобы закрепить внешнюю крышку воздуховода, вам необходимо снять фильтр вытяжки.

В нижней части вытяжки используйте винты для ввинчивания в нижнюю часть внешней крышки воздуховода.

Читайте также: Какие вытяжки для острова пользуются наибольшим рейтингом?

Самой сложной частью будет установка воздуховода снаружи

На мой взгляд, самой сложной частью установки будет установка гибкого воздуховода снаружи.Установить гибкую вентиляцию вытяжки через потолок не так сложно, и это можно сделать в течение часа или двух, если вы полностью подготовлены. Однако установка гибкого вентиляционного отверстия снаружи может потребовать разрезания кирпичного или винилового сайдинга.

Для этого вам понадобится кольцевая или сабельная пила. Вам также потребуется установить внешний вытяжной колпак (с заслонкой), чтобы не допустить дождя и вредителей (особенно птиц).

Как установить круглые потолочные воздуховоды | Home Guides

Потолочные воздуховоды на самом деле проходят через чердачное пространство, над готовым потолком и под стропилами или фермами крыши.Потолочные воздуховоды являются обычным явлением в домах без подвалов или другого места под полом для размещения воздуховодов. Базовый план прокладки потолочных воздуховодов аналогичен плану из подвала: проложите основной воздуховод через дом как можно прямее, ответвите меньшие воздуховоды к отдельным вентиляционным отверстиям и обеспечьте эффективные воздуховоды для возврата «использованного» воздуха обратно в систему отопления. / охлаждающий агрегат. Сегодня в большинстве систем используются круглые гибкие воздуховоды, поскольку они изолированы и просты в установке.

Нарисуйте план дома, показывающий расположение блока нагрева / охлаждения и каждой выпускной или вентиляционной трубы, а также нарисуйте маршруты воздуховодов в системе «магистраль и ответвление».Проложите основной приточный канал от приточной камеры или выходной трубы агрегата отопления / охлаждения как можно прямо к чердаку. По возможности разместите агрегат в подсобном помещении с прямым доступом к потолку.

Расположите основной потолочный приточный канал в центре чердака, желательно поверх изоляции между потолочными балками; при необходимости переместите его по балкам. Используйте пространство по крайней мере равное внутреннему сердечнику гибкого воздуховода. Закрепите воздуховоды примерно через каждые пять футов металлическими лентами шириной 1 1/2 дюйма, которые проходят через воздуховод и прибиваются к потолочным балкам с обеих сторон оцинкованными гвоздями и молотком.

Соедините ответвления, вырезав отверстия в гибком трубопроводе ножницами для жести и установив хомуты для листового металла. Используйте Т-образные соединители для большинства ответвлений с двумя концами, которые входят внутрь основного приточного воздуховода, и Т-образным концом, который крепится к отводному воздуховоду, обычно меньшего размера, чем основной воздуховод. Закрепите воздуховоды на воротниках с помощью регулируемых ремней, которые можно затянуть, чтобы удерживать воздуховоды на месте. Установите торцевую заглушку на конец основного воздуховода. Все швы заклеить термостойкой лентой.

Прикрепите ответвления к потолочным розеткам с помощью ремней и ленты.Используйте либо круглые, либо квадратные потолочные вентиляционные отверстия, но убедитесь, что круглая крепежная муфта такого же размера, как и выпускной приточный воздуховод. Прикрепите металлические выпускные отверстия к потолочным балкам или другим деревянным каркасам с помощью шурупов и отвертки. Заклейте соединение лентой.

Держите вентиляционные отверстия подальше от края крыши, достаточно далеко, чтобы ветер, идущий от карнизов или вентиляционных отверстий потолка, не повлиял на отводной приточный воздуховод. Закрепите воздуховод на балках рядом с выпускным отверстием для вентиляции.

По возможности установите в доме обратную вентиляцию; некоторые агрегаты отопления / охлаждения, установленные в подсобных помещениях или аналогичных помещениях, имеют встроенную систему возврата.При необходимости установите потолочный возвратный трубопровод на противоположном конце чердака от конца приточного канала, проходя вниз через то же пространство, что и приточный восходящий поток.

Закрепите воздуховоды подачи и возврата к соответствующим камерам на агрегате винтами для листового металла через воздуховод; у большинства пленумов также есть металлические выступы, которые загибаются через воздуховод, чтобы удерживать его. Плотно заклейте эти швы термостойкой лентой.

Справочные материалы

Наконечники

  • Избегайте изгиба или обжима гибкого воздуховода и размещайте его вдали от труб с горячей водой, дымоходов, дымоходов или других источников тепла.Он может проходить по экранированной электропроводке, но держитесь подальше от осветительных приборов или распределительных коробок.
  • Используйте шовную ленту, одобренную поставщиком воздуховодов; не используйте изоленту, которая не выдержит.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора журнала “World” в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Как удалить воздух из переносного кондиционера без окна: 5 способов

Можно ли использовать переносной кондиционер в комнате без окон? Конечно вы можете. Есть 5 способов, как проветрить переносной кондиционер без окна.

Переносные кондиционеры и оконные вытяжные отверстия идут рука об руку. Фактически, более 80% людей, которые покупают портативный кондиционер, устанавливают вытяжную вентиляцию из окна.

Более того, установка «в окно» настолько популярна, что многие производители бесплатно предоставляют комплект оконных уплотнителей для портативных кондиционеров.

Однако в некоторых ситуациях выпустить через окно портативный кондиционер просто невозможно. . Из-за того, насколько хорошо эти кондиционеры и окна сочетаются друг с другом, вопрос «Как вентилировать переносной кондиционер без окна» , похоже, не имеет однозначного ответа. Вначале.

Что произойдет, если не вентилировать портативный блок переменного тока?

Использование переносного кондиционера без вентиляции невозможно. Вы можете включить его, и он даже будет работать нормально, но не снизит температуру в комнате.

Существует несколько способов вентиляции портативного блока переменного тока, даже если вы поместите его в комнату без окон.

Мы представим 5 способов использования портативного кондиционера без окна . Имейте в виду, что без окна проветрить переносной кондиционер сложнее (но не невозможно).

В комнате без окон вы можете вентилировать переносной кондиционер через:

1. Проветривайте переносной блок переменного тока через дверь (бонус: раздвижная дверь)

Есть комнаты без окон, но нет комнат без дверей.В каждой комнате есть дверь, через которую можно проветрить переносной кондиционер. Использование дверной вентиляции – наиболее распространенный способ вентиляции переносного кондиционера без окна.

Очевидно, важно, куда ведут эти двери. Если он ведет в коридор или другую комнату, у вас могут возникнуть трудности с получением необходимой разницы температур, которая сделает кондиционер эффективным.

Если же у вас есть балконная дверь, вы можете вентилировать кондиционер прямо на улице.

Вот лучший вариант:

Двери раздвижные . Раздвижные двери обычно ведут на свежий воздух. Установить уплотнитель раздвижной двери легко, и у вас будет необходимая разница температур, которая сделает портативный блок переменного тока столь же эффективным, как если бы вы провалили его через окно.

Уплотнение раздвижной двери с установленным через него шлангом; самый распространенный способ вентиляции портативного кондиционера без окна.

Для обычных дверей установка 6-футового переносного вентиляционного отверстия переменного тока может быть сложной задачей.С раздвижной створчатой ​​дверью установка вентиляции легко выполняется с помощью вентиляционного комплекта для раздвижной двери.

Эти комплекты подходят для раздвижных дверей любых размеров (до 150 дюймов), шириной около 6-8 дюймов. Вы устанавливаете его на окно, фиксируете форточку и можете проветрить переносной кондиционер без окна.

Это работает практически для всех юнитов. Вы можете проверить лучшие портативные кондиционеры здесь.

2. Установка переносного вентиляционного отверстия в стене

Подобно дверям, у каждой комнаты есть стены.Любой переносной кондиционер, вентиляция которого невозможна через окно, может вентилироваться через стену.

Очевидно, что в стенах большинства комнат нет отверстий диаметром 6 дюймов. Если вы хотите установить блок переменного тока через стену, вам придется проделать отверстие самостоятельно.

Просверливание отверстия в стене необходимо для вентиляции переносного кондиционера через стену.

Если вы энтузиаст «сделай сам» и у вас есть электродрель, вы можете просверлить отверстие в стене . Диаметр отверстия должен быть таким же, как диаметр шланга, через который осуществляется вентиляция переносных кондиционеров.Как вариант, можно установить проточный кондиционер.

Этот метод чаще используется для одношланговых переносных кондиционеров. Двухшланговые портативные кондиционеры более энергоэффективны, но никому не нравится сверлить слишком много дырок в их стенах.

Вот на что следует обратить внимание:

Перед тем, как начать сверление, убедитесь, что правильно выбрали стену для вентиляционного отверстия. Например, армированные стальные стены – плохой выбор; только профессионал может их просверлить.Не выбирайте более толстые стены. Лучшим вариантом для комнаты без окон является вентиляция переносного кондиционера через тонкую стену из бетона низкой плотности.

Но самое элегантное решение – это комната, в стене которой уже есть отверстие для вентиляционного отверстия. Возможно, вы даже используете его для стирки:

3. Выпустите воздух из PAC через вентиляционное отверстие осушителя

Практически нет разницы в размерах между вентиляционным отверстием для осушителя и переносным вентиляционным отверстием для кондиционера.

Если вы используете вентиляционное отверстие для осушителя, вы можете использовать то же отверстие для установки шланга и вентиляции переносного кондиционера без окна.

Фактически, большинство комплектов оконных уплотнителей для переносных блоков переменного тока, которые вы получаете, также можно использовать для вентиляции сушилки. Более того, вентиляция портативного кондиционера через вентиляционное отверстие осушителя – это самый распространенный совет, который дают производители кондиционеров, когда их спрашивают «У меня нет окна, как я могу вентилировать портативный кондиционер?» .

Недостаток вентиляции переносного кондиционера через вентиляционное отверстие осушителя заключается в том, что вы кондиционируете воздух в комнате с помощью осушителя. И обычно это не спальня, гостиная или любая другая комната, где вам нужен более прохладный воздух.

Шланг для удаления воздуха длиной 6 футов, который есть у большинства портативных кондиционеров, также является ограничением.

Совет: Вы можете купить более длинный шланг. Вы можете взять 20-футовый шланг, установить его через вентиляционное отверстие сушилки и подключить к переносному кондиционеру, установленному в коридоре или даже в гостиной. Это может снизить энергоэффективность (рейтинг EER в технических характеристиках), но вы легко сможете вентилировать переносной кондиционер без окна.

4. Потолочная вентиляция (чаще всего используется в офисах без окон)

Если у вас нет окна, но есть подвесной потолок, вы можете проветрить переносной кондиционер через потолок.

Здесь требуется подвесной потолок. В большинстве современных домов их нет. Подвесной потолок встречается в старых домах с высокими потолками.

Потолочная вентиляция популярна в офисах. Чаще всего в офисах есть подвесной потолок, который не используется. Например, офисные помещения в виде кубиков летом могут сильно нагреваться. Если существующей системы кондиционирования воздуха (обычно центрального кондиционирования воздуха) недостаточно, вы можете, например, использовать портативный кондиционер на 10 000 БТЕ и вентилировать его через потолок.

Для установки вентиляционного шланга можно использовать специальный комплект для вентиляции с подвесным потолком. Они могут увеличивать длину шланга на целых 10 футов и являются универсальными; они подходят к любому портативному кондиционеру. Вот как выглядит вентиляция переносного кондиционера через подвесной потолок:

В целом, это отличное решение для комнат без окон, хотя вся система вентиляции выглядит некрасиво.

5. Вытяжка через дымоход (редко используется)

Удаление воздуха из дымохода – менее распространенный способ вентиляции переносного кондиционера без окна.Достаточно много:

Во-первых, в вашем доме должен быть дымоход. Его нельзя использовать (обычно летом).

Установить шланг через дымоход, если честно, довольно непросто. Лучше всего поговорить с профессионалом, чтобы проверить все вопросы безопасности. Для установки также потребуется очень длинный шланг (не меньше длины дымохода).

Дымоход чаще всего применяется для небольших коттеджей, где длина дымохода минимальна.


Вы должны быть хитрыми

Удалить воздух из переносного кондиционера без окна непросто. Если у вас нет раздвижных дверей или вы не готовы просверлить отверстие в стене, вам действительно нужно проявить изобретательность и хитрость в настройке вентиляции.

У некоторых мастеров-самоделок есть свои особые методы вентиляции портативного кондиционера. Если у вас есть собственный путь, вы можете поделиться им со всеми в комментариях ниже.

Как установить дымоход дровяной печи через крышу

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Хотите насладиться комфортом дровяной печи, но у вас дома нет камина? Ничего страшного! Установить его просто. Прежде чем подписаться на дорогостоящую профессиональную установку, позвольте нам представить пошаговое руководство по установке дымохода для дровяной печи через крышу самостоятельно.

С правильными инструментами и вниманием к деталям вы легко сможете сделать самодельную дымовую трубу для дровяной печи. Это может быть утомительный процесс, но для этого требуются только базовые строительные технологии.Вкратце, все, что вам нужно сделать, это:

  • Найдите, отметьте и прорежьте центральную точку дымоходной трубы и вставьте ее в опорную коробку потолка.
  • Для регулируемого перекрытия крыши повторите процесс для внешней стороны крыши.
  • Соберите все детали трубы и пропустите ее через оклад.
  • Примите окончательные меры по изоляции и соберите трубу печи.
  • Установите его в потолочную опорную коробку для перехода с дымоходной трубой.

Вот и все! Прямая дровяная печь с дымоходом, проходящим через крышу.

Это могло прозвучать как кусок пирога. Однако нужно быть осторожным. Все сводится к тому, насколько вы знакомы с методами строительства. При правильном руководстве вы сможете установить дымоход через крышу в кратчайшие сроки. Если вы хотите подробно изучить каждый шаг, продолжайте читать!

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к собственно процессу, убедитесь, что у вас есть то, что ему нужно.Хотя большинство режущих инструментов можно заменить в зависимости от наличия, следующие инструменты необходимы для установки хорошо закрытого дымохода.

  • Дымоход и сами конструкции дровяной трубы.
  • Потолочная опорная коробка будет выдвигаться вниз и обеспечивать удлинение для обеих труб для перехода.
  • Отвес будет ключом к поиску и разметке центральной точки потолка.
  • Регулируемый кровельный оклад защитит любые открытые пути для нежелательных веществ, проходящих через дымоход.
  • Штормовой воротник и колпак от дождя для дымохода будут работать вместе, чтобы исключить попадание воды из воздуха или талого снега.

Установка печи

Для начала вы должны выбрать точное место для дровяной печи. Если вы его уже установили, пусть будет. Тем не менее, общее правило – выбирать наиболее обжитое место в доме, чтобы тепло использовалось эффективно.

Центральная точка

Расположение

Теперь поместите часть трубы дымохода прямо на патрубок печи.Вытяните отвес от потолка, чтобы найти центральную точку трубы, чтобы пробить крышу. Вместо этого вы можете использовать коробку для мела. В соответствии со стандартами NFPA труба должна располагаться на расстоянии 18 дюймов от горючих материалов.

Конечно, для неопытных использование отвеса может сбить с толку. Чтобы помочь вам, вот несколько наглядных пособий по использованию отвеса:

Маркировка

Вам нужно будет отметить точку, просверлив обшивку крыши.Позже во время резки отмеченный центр позволит повысить точность. Для этого используйте потолочную опорную коробку.

Резка

Проденьте опорную коробку через отверстие и прикрепите ее к балкам потолка. Вставьте одинарный дымоход в коробку, чтобы определить, где вырезать отверстие в крыше. Как вариант, вы можете прямо отметить диаметр отверстия на внешней стороне крыши.

Размеры должны соответствовать спецификациям компании и строительным нормам.В любом случае, теперь вы знаете, где резать. Для прорезания используйте лобзик или пилку.

Регулируемая кровельная планка

Определение положения

Поднимите регулируемую кровельную планку на крышу и поместите ее прямо над вырезанными отверстиями. Потяните его на несколько дюймов и отметьте верхний край карандашом. Теперь возьмите несколько ножниц по металлу, прорежьте линию до ширины гидроизоляции, добавив 2 дюйма дополнительной черепицы с каждой стороны, чтобы оставалось достаточно места.

Регулировка

Теперь нужно отрегулировать оклад на крыше.Один из способов – нанести достаточное количество силикона, чтобы протолкнуть гидроизоляцию под черепицу. В завершение прикрутите его к настилу крыши и нанесите силикон на каждый винт.

Вы также можете использовать традиционную технику уплотнения для регулировки гидроизоляции. Отрегулируйте его положение и нанесите на основание на полдюйма уплотнения. Нанесите вторую половину по окружности, край, который будет соприкасаться с поверхностью крыши. Нажмите на нее, и ваша регулируемая крыша будет готова и на месте.

Труба дымохода для дровяной печи

Возьмите руководство по эксплуатации, продемонстрируйте свои навыки строителя и соберите дымоходную трубу для дровяной печи. Убедитесь, что переходник вставлен во входную часть трубы. Этот компонент является частью с утопленной изоляцией. Адаптер впоследствии упростит установку печной трубы. Когда все будет готово, осторожно вставьте первую секцию в опорную коробку через оклад.

Отделочные работы на крыше

Крепление дождевика и штормового воротника будет вашим последним шагом на крыше.Используйте гаечный ключ 5/16 для колпака от дождя и достаточно толстый слой силикона, чтобы уплотнить воротник с трубой дымохода. Такие меры гарантируют, что нежелательные вещества, такие как вода, мусор и насекомые, не попадут в коридор.

Труба одностенная печь

Спуститесь с крыши, войдите внутрь и сделайте ансамбль для своей одностенной печной трубы. Присоедините гайку трубы к болту переходника трубы на трубе дымохода. Присоедините оставшиеся отрезки трубы и крепежа. Убедитесь, что ваша печная труба идет прямо к плите.

Завершите это декоративным воротником вокруг опорной коробки, чтобы надежно запечатать установку. Вы можете прикрутить воротник к коробке.

На этом процесс установки завершен, а практическая реализация остается за вами. Однако, помимо вашего национального строительного кодекса, в этом процессе есть еще несколько технических деталей. Обсуждая их правила, обязательно учитывайте и их.

Хотя эти шаги касаются того, как установить дымоход, некоторые визуальные подсказки могут увеличить ваши шансы на его успешную установку.В качестве небольшого отказа от ответственности в видео не упоминается использование отвеса. Некоторые детали также могут отсутствовать в нашем списке. Тем не менее, он по-прежнему удобен в качестве наглядного пособия для выполнения описанных выше шагов.

Насколько высоко должен быть дымоход дровяной печи над крышей?

В соответствии со стандартами дымоход дровяной печи всегда должен находиться на расстоянии 3 фута от верхней стороны крыши. Кроме того, он должен быть на расстоянии 2 фута от любых препятствий в радиусе 10 футов.Эти препятствия могут включать в себя линию крыши, любые здания или даже нависающие деревья.

Должна ли труба дровяной печи идти прямо вверх?

Дровяная труба для печи должна быть как можно короче и прямой. По крайней мере, 80% его должно быть вертикальным. Если это так важно, частью конструкции можно сделать не более одного-двух углов 90˚. Горизонтальная часть не должна подниматься более чем на четверть от линейной стопы. Эти меры предосторожности необходимы для хорошего процесса составления документов.

Нужен ли осмотр дымохода?

Каждый должен осмотреть дымоход перед его покупкой. После установки необходимо раз в 12 месяцев осматривать дымоходные камины и форточки. Вы должны уделить должное внимание любой области, которая, по вашему мнению, требует обслуживания во время проверки.

Что делать, если у меня уже есть дымоход?

Вы можете использовать дровяную печь с уже установленным дымоходом. Только учтите, что каминная топка или дымовая труба, которую вы приобретаете, должны соответствовать размеру дымохода.

Итог

Единственное, что отделяет вас от идеально установленного дымохода дровяной печи – это сила воли. Мы предоставили вам всю необходимую информацию. После небольшого исследования расположение дымохода должно быть несложным. Мы надеемся, что статья оказалась для вас информативной и содержательной.

Прежде чем вы уйдете, вас интересуют другие темы? Нужна помощь в утеплении сводчатого потолка? Прочтите наш пост здесь.

А как насчет костровых ям? Если вам нужно руководство о том, как его запустить, ознакомьтесь с нашей публикацией здесь.До скорого!

Инструкции по установке – Справка по продукту Fisher & Paykel

Высота вытяжки

Установочные размеры дюйм (мм)

M. Высота установки

Канальный

Рециркуляция

мин.24 11/16 ”(627) – макс. 43 1/16 дюйма (1034)

мин. 26 дюймов (682) – макс. 43 1/16 дюйма (1034)

N. Высота верхней части варочной поверхности до основания продукта мин. 26 ”(660) – макс. рекомендуется 36 дюймов (915)

Этот вытяжной колпак должен быть установлен не ниже минимальной высоты, указанной в таблице выше. Минимальная высота установки может быть больше, если этого требует производитель варочной панели или раздел по технике безопасности и предупреждениям данного руководства пользователя.Установка на минимальной высоте повысит эффективность улавливания запахов приготовления пищи, жира и дыма. Установка на максимальной высоте улучшает эргономику пользователя за счет увеличения свободного пространства над головой.

  • Чтобы снизить риск возгорания, используйте только металлические воздуховоды. Не используйте гибкие пластиковые воздуховоды
  • .
  • Чтобы снизить риск возгорания и правильно отводить воздух, обязательно выводите воздух наружу – не выпускайте отработанный воздух в помещения внутри стен или потолка, на чердаки, в подвесные пространства или гаражи.Чтобы снизить риск возгорания и уменьшить выбросы воздуха из помещения, обязательно выводите воздух наружу – не выпускайте отработанный воздух в помещения внутри стен или потолка, на чердаки, в подвесные пространства или гаражи.

Варианты вентиляции

Следует обратить внимание на соблюдение всех применимых правил, касающихся выпуска отработанного воздуха.

Вытяжку можно установить для работы с вытяжным воздухом, выводимым наружу из кухни, или для работы с рециркуляцией отработанного воздуха внутри кухни.

Канальный

Для установки в воздуховоде рекомендуется использовать жесткий или полужесткий воздуховод диаметром 6 дюймов (152 мм). Для этого потребуется круглое отверстие 6 5/16 дюйма (160 мм) (мин.) В потолке или стене. Следует позаботиться о том, чтобы отверстие было правильно расположено.

Для оптимальной эффективности используйте самый короткий и прямой путь воздуховода и используйте жесткие или полужесткие воздуховоды для снижения шума и увеличения воздушного потока. Гибкие металлические воздуховоды следует использовать только в крайнем случае (т. Е. При сложных установках), и если они используются, убедитесь, что они прямые, гладкие и как можно более длинные.

Рециркуляция

Чтобы изделие могло работать с рециркуляцией воздуха, приобретите переключатель рециркуляции и угольные фильтры или комплект рециркуляции (см. Раздел «Детали и аксессуары»). Этот переключатель рециркуляции необходим для отвода воздуха через боковые отверстия в верхней части дымохода, а угольные фильтры необходимы для удаления запахов.

Отверстие для воздуховода в стене или потолке не требуется, если вытяжной шкаф установлен для работы с рециркуляцией отработанного воздуха.
  • Этот продукт тяжелый, для его установки требуется два человека.

  • Монтажные работы и электромонтаж должны выполняться квалифицированным лицом (лицами) в соответствии со всеми применимыми нормами и стандартами.

Надевайте перчатки для защиты от острых краев.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данных инструкций.

типов систем HVAC | HGTV

Если вы провели оценку энергоэффективности своего дома, возможно, у вас была установлена ​​дополнительная изоляция, и вы нанимаете специалиста по системам отопления или охлаждения, то сейчас самое время выбрать подходящую систему HVAC для вашего дома.

Новые системы сегодня предоставляют гораздо больше возможностей, таких как регулируемая скорость вращения вентиляторов и несколько ступеней нагрева и охлаждения.

Одноступенчатое отопление и охлаждение популярны в более холодном зимнем климате, а также в жарких и влажных регионах, уважительно, потому что системы созданы для обеспечения комфорта в самые холодные или самые теплые дни года. Но это также означает, что большую часть времени эти системы отопления или кондиционеры работают на полную мощность, когда в этом нет необходимости. Вот где пригодится многоступенчатая система, которая поможет вам сэкономить энергию и деньги.

«Вы можете получить одноступенчатую систему с регулируемой скоростью вращения вентилятора для создания переменного воздушного потока», – говорит Дональд Пратер, менеджер по техническим услугам компании Air Conditioning Contractors of America (ACCA).Хотя это разнообразие ограничено, подчеркивает он. Вы можете не ощутить большой разницы, потому что блок нагрева или охлаждения все еще работает с максимальной мощностью.

Зонированные системы HVAC могут обогревать или охлаждать отдельные области вашего дома, управляя зонными клапанами или зонными заслонками внутри вентиляционных отверстий или воздуховодов, которые выборочно блокируют поток воздуха. Зонированные системы могут сэкономить вам энергию и деньги, обогревая или охлаждая определенные области только тогда, когда вам это нужно.

Увлажнители и осушители могут быть добавлены в качестве опций к системам отопления и охлаждения, и если вы живете в очень сухом или влажном климате, эти обновления обязательно должны быть в вашем списке. Оптимальной для человека считается относительная влажность около 50 процентов.

С помощью этих систем вы можете автоматически контролировать уровень влажности в доме при обогреве и охлаждении, хотя это невозможно в системах водяного отопления, в которых используются бойлеры.С системами влажности / осушения, встроенными в вашу печь или кондиционер, вы не можете контролировать уровень влажности, когда система не включена. При желании вы можете добавить для этого отдельные системы увлажнения / осушения.

По данным Министерства энергетики США, современные традиционные системы отопления могут достигать эффективности до 97 процентов, преобразуя почти все топливо в полезное тепло для вашего дома.

Нагревательные агрегаты можно разделить на печи, которые подают нагретый воздух через воздуховоды, которые являются популярным типом систем отопления в Соединенных Штатах, такие как бойлеры, которые нагревают воду для паровых радиаторов или системы принудительной подачи воды с радиаторами плинтуса, электрические тепловые и тепловые насосы. .В печах в качестве топлива обычно используется природный газ или пропан, а в котлах можно использовать газ или мазут.

Seek Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) рейтинги (процент эффективности) в 80-х и 90-х годах. Национальный минимум для печей в США составляет 78 процентов. Ищите сертифицированные Energy Star системы, которые являются более энергоэффективными, и подумайте о герметичных установках и установках для сжигания, которые направляют наружный воздух непосредственно в горелку и выводят его наружу.Это наиболее эффективные системы, которые не создают риска отвода дымовых газов.

Полностью электрические печи имеют рейтинг AFUE от 95 до 100 процентов, но они неэкономичны во многих частях страны. Вы также можете использовать электрические тепловые насосы для обогрева или охлаждения частей или всего вашего дома. Некоторые тепловые насосы также могут быть добавлены в печи, чтобы снизить потребление газа или пропана.

В теплых полах или системах водяного отопления часто используются трубопроводы под полом.Гибкие трубки заполняются водой или раствором гликоля для обогрева бетона или другого пола. Они могут быть довольно эффективными и требуют наличия бойлера или теплового насоса. И их можно дооснастить, если аккуратно установить под деревянную обшивку пола. Хотя излучающие системы намного эффективнее, если они встроены в бетонный пол, который будет удерживать тепло и медленно его выделять.

Системы кондиционирования воздуха

сегодня бывают разных размеров и типов, и то, что вы решите добавить или модернизировать в своем доме, зависит от уже имеющихся систем, а также от климата.

Если вы живете на юге, вам, вероятно, понадобится центральная система кондиционирования воздуха или система кондиционирования всего дома. Жители Севера могут выбрать переносные оконные блоки, которые можно разместить внутри окна на несколько месяцев в году. И многие из них могут выбрать такие системы, как бесканальные мини-перегородки, которые являются частью дома, а часть – снаружи.

Лучшие на сегодняшний день кондиционеры используют на 30-50 процентов меньше энергии для обеспечения того же количества охлаждения, что и кондиционеры середины 1970-х годов.Даже если вашему кондиционеру всего 10 лет, вы можете сэкономить от 20 до 40 процентов затрат на охлаждение, заменив его более новой, более эффективной моделью.

Наиболее известный рейтинг эффективности – это сезонный рейтинг энергоэффективности (SEER). SEER 13 – это минимальная эффективность, которую вы должны учитывать, но более высокая эффективность, вероятно, будет рентабельной. Некоторые системы центрального кондиционирования имеют значение SEER 16. В жарком и сухом климате следует смотреть на рейтинг энергоэффективности (EER), который показывает, насколько хорошо система будет работать в пиковых условиях.Также ищите системы с рейтингом Energy Star для лучшей энергоэффективности.

Кондиционеры состоят из трех важных частей: компрессора, конденсатора и испарителя. Компрессор и конденсатор обычно расположены на внешней стороне кондиционера, а испаритель – внутри. Большинство центральных систем кондиционирования воздуха в домах – сплит-системы.

Многие сегодня используют бесканальные мини-сплит-системы, которые могут быть установлены мастерами своими руками, хотя это довольно сложный проект, поскольку необходимо установить внутренние и внешние блоки, а линии хладагента и конденсации должны быть проложены между ними. элементы.По данным Министерства энергетики США, эти системы могут стоить от 1500 до 2000 долларов за тонну.

В некоторых регионах с жарким, но не влажным климатом, например на юго-западе, используются испарительные охладители, также называемые охладителями для болот, которые охлаждают наружный воздух, пропуская его через водонасыщенные подушки, заставляя воду испаряться в нем. Затем более холодный воздух направляется в дом и выталкивает более теплый воздух через открытые окна. Комнатные кондиционеры, которые вписываются в окна или могут быть установлены в стенах, являются хорошим вариантом для охлаждения определенных помещений.

Правильный выбор размеров очень важен для эффективного кондиционирования воздуха. Единица большего размера не обязательно лучше, потому что слишком большая единица не может охладить область равномерно. Небольшая установка, работающая в течение длительного периода, работает более эффективно и эффективнее при осушении, чем большая установка, которая слишком часто включается и выключается.

Исходя только из размера, для кондиционера обычно требуется 20 британских тепловых единиц (BTU) на каждый квадратный фут жилой площади.Другими важными факторами, которые следует учитывать при выборе кондиционера, являются высота комнаты, местный климат, затенение и размер окон. Также обратите внимание на фильтр, который легко выдвигается для регулярной очистки, логически расположенные элементы управления, цифровое считывание настроек термостата, встроенный таймер и рейтинг энергоэффективности Energy Star. Согласно Министерству энергетики, замена старого блока с рейтингом EER 5 на блок с EER 10 может вдвое сократить ваши затраты на электроэнергию.

Может быть, вам не нужно заменять эту систему отопления или охлаждения, и вы можете обойтись одним или двумя ключевыми исправлениями.Есть множество недорогих возможностей, которые помогут вам сэкономить деньги.

В газовых и мазутных котлах или печах добавление вентиляционной заслонки перекрывает потерю воздуха в дымоходе, когда котел или печь не работают. Устройства прерывистого зажигания выключают контрольные лампы в старых системах, когда они не нужны. Уменьшение размера отверстия или сопла газовой горелки в системах, работающих на жидком топливе, или перегородок в системе, работающей на газе, может эффективно уменьшить или уменьшить габаритные размеры системы.

Также можно удалить лишние радиаторы. Регулирующие аквастаты для водогрейных котлов регулируют температуру горячей воды в соответствии с внешними температурами и могут сэкономить 10 процентов затрат на топливо. А реле с выдержкой времени для водогрейных котлов заставляет горячую воду циркулировать по системе, не запуская котел. Система, работающая на жидком топливе, также может получить выгоду от барометрической заслонки дымохода, которая предотвращает попадание слишком большого количества тепла в дымоход. Министерство энергетики предлагает более подробную информацию о вариантах модернизации газовых и нефтяных систем.

В этих случаях может помочь установка осушающей тепловой трубки. Процесс, с помощью которого они работают, немного сложен, но они могут быть адаптированы к большинству систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Обычно они расположены по обе стороны от змеевика испарителя кондиционера.

Если у вас есть старая неэффективная горелка на масляном котле, вы можете заменить всю горелку. Горелка с удержанием пламени блокирует поток воздуха в дымоход, когда установка не работает, что позволяет сэкономить до 20 процентов на расходах на топливо при стоимости около 500 долларов, сообщает Министерство энергетики США.

Для систем кондиционирования воздуха, если у вас старый центральный кондиционер, вы можете выбрать замену наружного компрессора современным высокоэффективным агрегатом. Если вы это сделаете, проконсультируйтесь с местным подрядчиком по отоплению и охлаждению, чтобы убедиться, что новый компрессор правильно согласован с внутренним блоком. Системы кондиционирования естественным образом осушают воздух, поскольку они охлаждают ваш дом, но могут не справиться с влажностью в некоторых очень влажных климатических условиях.

Третье худшее место для установки воздуховода

Ах, столько вариантов. Если вы хотите спроектировать и установить систему воздуховодов, чтобы создать проблемы, возможности безграничны. Я, конечно, написал о многих из них (а также о том, как это делать правильно). Однако сегодня давайте сосредоточимся на одном особенно плохом месте для прокладки воздуховода. На самом деле, я думаю, что это третье худшее место для его размещения.

Проблема

Вдохновением для этой статьи послужило то, что я недавно переехал из квартиры в ранчо 1961 года в Атланте, и у моего нового места есть эта проблема.На фото выше это видно, но там вы не можете сказать наверняка. Фотография ниже должна прояснить это. Можете сказать, в чем проблема сейчас?

На фотографии свинца показан нижний регистр питания боковой стенки. Второй показывает то же самое, но здесь есть еще один ключ, который проясняет проблему. Обратите внимание на окно над журналом снабжения спальни. Да, это приточное отверстие – внешняя стена.

Что не так с вентиляционными отверстиями в наружных стенах?

Оказывается, ставить вентиляционные отверстия в наружных стенах плохо по нескольким причинам.Вот мой список:

  • Смещенная изоляция. В большинстве домов изоляция стен находится в полостях, а не за пределами каркаса. Когда вы помещаете воздуховод и кожух воздуховода в полость, у вас не остается места для изоляции. Если стены обрамлены каркасом 2х4, часто не хватает места даже для небольшой изоляции воздуховодов.
  • Потери в воздуховоде наружу. Даже если воздуховод и кожух имеют некоторую изоляцию, эти компоненты редко герметизируются. и изоляция, вероятно, будет сжатой и недостаточной.В сумме эти два фактора приводят к тому, что более теплый приточный воздух подается летом, а более холодный – зимой.
  • Проблемы с влажностью. Подача холодного воздуха в неизолированный кусок листового металла в плохо герметичном помещении – это рецепт образования конденсата и плесени в домах во влажном климате.

Фотография ниже, которую я сделал в клинике по реабилитации кишечника в Атланте пару лет назад, показывает, как это выглядит внутри стены.

По сути, такая конфигурация приводит к тому, что стена не работает так хорошо, как могла бы, воздуховод не работает так хорошо, как мог бы, и есть вероятность гниения, плесени и проблем с качеством воздуха в помещении.(Подходящим ответом здесь может быть: «Кроме этого, как была игра, миссис Линкольн?»)

Это в основном проблема старого дома

Я видел один или два новых дома с этой проблемой за последнее десятилетие или около того, но эта практика в основном исчезла. Это хорошие новости. Плохая новость заключается в том, что если у вас более старый дом с вентиляционными отверстиями на внешних стенах, вам следует спланировать способ решения проблемы.

Лучшее, что можно сделать, – это открыть стену и снять воздуховод и чехол, выполнить герметизацию и затем утеплить.Это, конечно, означает поиск другого места для вентиляционных отверстий. В моем случае у меня в подвале есть кондиционер и печь, обслуживающая весь дом, и я собираюсь их снести.

Новые системы будут обслуживать первый этаж с двумя воздуховодами на нашем герметизированном чердаке, так что все приточные и возвратные вентиляционные отверстия будут размещены на потолке. Как только я это сделаю, я смогу полностью выпотрошить подвал, включая воздуховоды. Позже, когда я работаю со стенами первого этажа, я могу удалить остатки старой системы воздуховодов со стен и навсегда покончить с этой проблемой.

Другой способ – оставить вентиляционные отверстия на боковых стенках на месте и постараться как можно лучше изолировать и герметизировать их. На фото ниже показан канал подвала, идущий вверх в стену и питающий этот регистр на втором фото выше. Предыдущий проект улучшения включал распыление пены на ленточную балку и попытку заделать ее снизу, но это не решило проблемы в стене наверху.

Даже если бы я открыл стену, заклеил и изолировал багажник как можно лучше, эта штука по-прежнему заменяет изоляцию стены.Единственный способ исправить это полностью – это добавить к стене внешнюю изоляцию. В моем случае этого не произойдет, потому что я не снимаю кирпичную облицовку.

Единственный способ сохранить вентиляционные отверстия в боковых стенках и устранить все потенциальные проблемы – это как можно лучше герметизировать и изолировать воздуховод, а затем добавить внешнюю изоляцию к стенам и ленточным балкам. В противном случае вам нужно найти другой способ обогрева и охлаждения ваших комнат.

Первое и второе худшие места для воздуховодов

Теперь, поскольку проблема, которую я только что описал, является, по моему мнению, третьим худшим местом для воздуховодов, вам может быть интересно, какие два места хуже.Верно? Первый простой. Сможете угадать, что это? (Если нет, просто щелкните ссылку в предыдущем предложении или первую статью в списке ниже.) Второе место находится где-нибудь еще на чердаке без кондиционирования.

Мне любопытно, какое место, по вашему мнению, может быть четвертым худшим.

Статьи по теме

Держитесь подальше! – В одном месте НИКОГДА не ставьте воздуховоды системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Урок дождя, капель и плача сапоги из канала

Недостаток производительности дома № 212: воздуховоды расположены высоко на чердаке

Два правила предотвращения повреждения от влажности

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.