Укладка утеплителя на потолок по балкам: Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой

Содержание

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой

В отапливаемом частном доме большое количество тепла будет уходить через кровлю, если не принять меры и как следует не утеплить потолок верхнего этажа. Физика процесса известна: нагретый и более легкий воздух вытесняется в верхнюю зону помещения, граничащего с холодным чердаком, где он отдает тепло не утепленному перекрытию. Чтобы этого не происходило, на пути теплового потока нужно устроить преграду в виде слоя тепловой изоляции. В данном материале как раз и пойдет речь о том, как своими руками правильно выполнить утепление потолка либо чердачного перекрытия и чем лучше изолировать эту горизонтальную конструкцию.

Чем лучше утеплить потолок

Выбирая утеплитель для потолка, расположенного под холодной крышей, следует учитывать нормативные противопожарные требования. Дело в том, что для всех типов перекрытий эти требования довольно жесткие, что делает невозможным применение для теплоизоляции горючих материалов. Если говорить кратко и простыми словами, то слой утеплителя не должен снижать нормативную огнестойкость конструкции. То есть, горючими материалами нельзя утеплять потолки под холодным чердаком, подшитые к деревянным балкам, а также межэтажные деревянные перекрытия и такие же потолки над подвалом.

Для справки. Деревянные балки перекрытий и прочие несущие конструкции согласно требованиям нормативных документов должны пропитываться специальным противопожарным составом, а промежутки между ними должны заполняться негорючими материалами.

Соответственно, ответ на часто возникающий вопрос, можно ли утеплять потолок пенопластом изнутри по деревянным балкам, довольно ясен – нельзя. Это относится и к применению экструдированного пенополистирола и пеноплекса. Получается, что список утеплителей, пригодных для теплоизоляции деревянных конструкций, достаточно ограничен:

  • негорючая базальтовая (каменная) вата, продается в плитах и рулонах;
  • насыпные огнестойкие утеплители – керамзит, перлит;
  • традиционный народный материал – опилки вперемешку с глиной.

Примечание. Неплохо противостоит открытому огню и покрытие из пенополиуретана, наносимое методом напыления. Но время сопротивления ограничено, при длительном воздействии утеплитель изменяет структуру и разрушается.

Не подойдет минеральная вата, изготавливаемая на основе стекловолокна, так как выдерживает температуру не выше 200 °С. То же касается и активно рекламируемой эковаты. Она хоть и не горит, но служить одновременно утеплением потолка и противопожарной преградой эковата не может. Судя по степени популярности у домовладельцев, лучший вариант утеплителя в этом случае – базальтовая минвата. Прочие перечисленные материалы по сравнению с ней имеют слишком высокую теплопроводность.

Конечно, вы можете нарушить противопожарные требования и утеплить свой частный дом чем угодно, никаких санкций за это не предусмотрено. Но следует помнить, что вследствие подобных действий возрастает опасность быстрого обрушения перекрытий при пожаре, что приводит к весьма негативным последствиям.

Другое дело – утепление бетонных перекрытий, которые сами по себе обладают высокой степенью огнестойкости. Здесь возможно применение любых полимерных утеплителей – пенопласта, пенополистирола и пеноплекса. При этом настоятельно рекомендуется производить утепление потолка не изнутри, а снаружи, такое решение будет самым правильным во всех отношениях.

Требования к чердачным перекрытиям

Приступая к утеплению чердака, следует знать какие строительные нормы и правила существуют для чердачных перекрытий. Чтобы не нарушить основные параметры, которым должна отвечать конструкция чердака утепление перекрытия холодного чердака следует проводить с учетом основных требований. Для чердачных перекрытий это прочность и соответствие противопожарным нормам.

Прочность перекрытий чердака должна соответствовать назначению подкровельного пространства. Если на чердаке устроена мансарда, то перекрытия должны выдерживать вес полов, мебели и людей в ней находящихся. Балки перекрытий не должны прогибаться, а допустимая нагрузка не должна превышать 100 кг на квадратный метр.

Второе основное требование – пожаробезопасность, что особенно важно для домов с деревянной конструкцией.

Важно!

Все конструктивные деревянные элементы должны быть обработаны специальными огнезащитными составами.

Огнестойкость, т.е. способность материала и плит перекрытия не возгораться, измеряемая в часах, регламентируется следующими нормативами:

  • железобетонные перекрытия – 1 час;
  • деревянные перекрытия из балок с огнеупорной засыпкой – 45 мин.;
  • деревянные перекрытия из балок без засыпки – 15 мин;
  • не защищенные деревянные конструкции – 5 мин.

Перед тем как приступить непосредственно к укладке теплоизолирующих материалов следует определить тип перекрытий на чердаке. Наиболее распространены два вида перекрытий вне зависимости от конструкции дома (кирпичный, деревянный или блочный). Для каждого вида перекрытия существуют свои правила, которые будут рассмотрены несколько ниже, а перед этим приведем виды теплоизоляционных материалов используемых в перекрытиях чердачного помещения, также проводиться изоляция подвала).

Утепление деревянного перекрытия

Как правило, потолок, находящийся под холодной крышей, утепляют со стороны чердака. Для этого первым делом надо подшить потолки снизу, чтобы минвату либо керамзит можно было спокойно укладывать между балок. Подшивка послужит для него опорой, а значит, должна быть рассчитана на соответствующую нагрузку. Особенно это касается керамзита или глины с опилками, чей вес довольно значительный.

Второй важный этап – прокладка слоя пароизоляции. Общеизвестно, что минеральная вата хорошо поглощает влагу, поэтому утепление чердачного перекрытия, сделанное своими руками, должно включать в себя защитный слой пленки и воздушную прослойку для вентиляции. За счет этого внутрь утеплителя не будут попадать водяные пары из жилых помещений, а те, что сконденсируются на пароизоляции, выветрятся через воздушную прослойку. Общая схема укладки теплоизоляционного слоя на потолке под крышей показана на рисунке:

Полотна пленки следует укладывать с нахлестом друг на друга не менее 10 см, после чего стык тщательно проклеивается строительным скотчем. Организация воздушного проема осуществляется путем устройства внутренней обрешетки из брусков шириной до 50 мм, к которой прибивается финишное покрытие потолков. Со стороны крыши утеплитель застилается диффузионной мембраной, что защищает от ветра и капель воды, но пропускает пар.

Совет. Пароизоляцию можно обустроить с использованием тонких фольгированных утеплителей – изолона или пенофола. Тогда полотна прокладываются встык, а швы заклеиваются специальным алюминиевым скотчем.

Влага, что образуется в толще материала из-за возникновения точки росы, станет удаляться с помощью вентилирования со стороны чердака, благодаря чему теплоизоляция будет работать правильно и долговечно. Следует отметить, что часто высоты балок недостаточно для закладки меж ними утеплителя расчетной толщины. Вот почему ниже на схеме с подвесными потолками показана укладка минваты в 2 слоя: один между балками, другой – поверх них. Керамзит же просто насыпается в проемы поверх пароизоляции.

Примечание. Таким же образом утепляется потолок мансарды, то бишь, его горизонтальная часть. Состав теплоизоляционного «пирога» такой же, как и для перекрытия, толщина утеплителя – как на стенах мансарды.

Монтаж утепления потолков можно производить и в обратном порядке – снизу, со стороны помещения. Разницы особой нет, только работы выполнять не так удобно, да еще пароизоляцию надо делать с выпуском на стены 15—20 см, иначе влага сможет проникнуть по краям «пирога». Это особенно актуально для влажных помещений, например, ванной. Подробнее на эту тему рассказано на видео:

Что касается утепления межэтажного деревянного перекрытия, то выполнять его часто не имеет смысла. Он появляется лишь в том случае, когда вы планируете изолировать второй этаж от первого и отапливать их по отдельности в целях экономии.

В подобной ситуации утеплитель между этажами придется защищать от паров с обеих сторон, как показано на схеме:

Виды утепляющего материала для перекрытий

Утепление чердака опилками отошло в прошлое, в настоящее время теплоизоляция чердачного перекрытия проводится современными материалами (например, эковатой), отвечающими строительным нормам и требованиям приведенным выше. Основные виды:

1. Минеральная (базальтовая вата). Этот утеплитель выпускается многими производителями и в настоящее время очень распространен. Он весьма экологичен, поскольку представляет собой базальтовые волокна вперемешку с каменной крошкой. Это качественная защита от грызунов, материал обладает прочностью, устойчивостью к влаге, после намокания не теряет своих свойств и формы. Минватой можно в кратчайшие сроки и без особых усилий утеплить чердак, раскатав и уложив рулон, при этом не остается щелей и зазоров, чего трудно добиться при укладке изоляционных плит. Утепление изнутри чердачного помещения минватой – оптимальный по простоте и экономичности вариант. Но к использованию следует подходить индивидуально и осторожно, поскольку базальтовое волокно иногда вызывает аллергию.

Совет!

Для российских климатических условий достаточно использовать минвату толщиной 20 см. Не забываем пользоваться защитными очками при работе с минватой. Теплоизоляция требует укладки пароизоляционного слоя.

2.Эковата. Изоляция чердака эковатой более предпочтительна, чем минватой, поскольку это материал не вызывает аллергии. Сделанная из волокон целлюлозы, эковата продается в мешках и укладывается меж балок. Этот утеплитель не горит, так как пропитан специальными огнеупорными составами. Также при изоляции эковатой требуется устройство пароизоляции. Из минусов можно отметить высокую стоимость утепления эковатой.

3.Стекловата. Разновидность минеральной ваты, но с определенными особенностями, связанными с сырьем, из которого она производится. Поскольку на производство стекловаты идут отходы стекольной продукции, при ее использовании образуется пыль вредная для человеческого организма. Работа по укладке должна проводиться в специальной одежде, с использованием очков и респиратора. Относится к бюджетному варианту утеплителей. К плюсам следует отнести высокую теплоизоляцию, низкую стоимость, отсутствие токсичности, не горючесть. Необходима пароизоляция.

4.Пенопласт. Изоляция чердака пенопластом самый экономичный способ. Этот материал имеет невысокую плотность и хорошо режется ножом. Укладка пенопластовых плит должна проводиться очень плотно, а крупные щели заделываются строительной пеной. Изоляция пенопластом огнеупорна, при больших температурах плавится с выделением ядовитых газов.

5.Вспененный полиуретан (пеноплекс). Относится к современным технологичным материалам. Утепление чердака пенополиуретаном производится путем нанесения его распыляющими устройствами. Цена на полиуретан достаточно высока и технология укладки его не самая простая. К преимуществам следует отнести высокую скорость нанесения полиуретана на стены и потолки изнутри чердака. Весь этаж можно покрыть пеноплексом за несколько часов, при этом добиться полного отсутствия зазоров, в отличие от теплоизоляционных плит. Этот вариант сравним с утеплением эковатой. Рекомендуется укладка пароизоляции изнутри.

6.Насыпные материалы. В старых конструкциях домов использовались смесь опилок и сухих листьев. Утепление деревянного перекрытия сохраняло тепло в частном доме, но имело высокую пожароопасность. В настоящее время, при устройстве насыпного утепления пользуются перлитом, шлаком или керамзитом. Такая теплоизоляция несколько тяжелее первых четырех видов, поэтому следует тщательно рассчитать прочность конструкции перекрытий и подшивки потолка. Чаще используется при перекрытиях, сделанных из плит. Керамзитом также неплохо делается изоляция подвала.

Правильный способ утепления рулонным материалом и утеплителем в виде плит, состоит в укладке его на балки несколькими слоями в шахматном порядке. Такой метод использования теплоизоляторов позволит избежать образования щелей.

Правильное утепление мансарды и потолка чердака

Утепление бетонных перекрытий

Лучше всего утеплять бетонный потолок верхнего этажа снаружи, но это удобно делать в процессе строительства. Ведь поверх утеплителя надо стелить кровельное покрытие, защищающее дом от осадков. Последовательность проведения работ такая:

  • очистка и выравнивание бетонной поверхности;
  • организация наклонных поверхностей для стока воды с помощью монолитной стяжки;
  • прокладка гидроизоляции с выпуском по краям;
  • укладка утеплителя в 1 или 2 слоя;
  • устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см;
  • расстилание и герметизация кровельного покрытия.

«Пирог» правильного утепления бетонного потолка снаружи изображен на схеме:

Если кровельное покрытие уже есть в наличии, то вскрывать его для организации теплоизоляции нецелесообразно, вместо этого можно утеплить перекрытие изнутри. Проще всего для этой цели взять пенополистирол или пеноплекс, которые не обязательно защищать от влаги. Плиты материала крепятся к бетонной поверхности 2 способами:

  • сначала устанавливаются деревянные лаги, между ними вставляется утеплитель, а промежутки заделываются пеной;
  • плиты пеноплекса крепятся напрямую к перекрытию посредством дюбелей в виде зонтиков.

Совет. При монтаже лаг или креплении пенополистирола будьте внимательны во время сверления отверстий, чтобы дюбель потом не попал в пустоту.

Когда есть лаги, то удобно монтировать любое финишное покрытие. В то же время монтаж утеплителя на дюбелях практикуется при устройстве натяжных потолков. Когда в качестве изолятора используется минеральная вата, то организации пароизоляции и воздушной прослойки обязательна, поэтому здесь без лаг и контробрешетки не обойтись.

Бетонное перекрытие над неотапливаемым подвалом тоже нуждается в утеплении, так как при таком раскладе много тепла будет уходить через полы первого этажа. Тут есть 2 варианта: утеплить потолок подвала либо полы на первом этаже.

Выбор чаще падает на второй вариант, поскольку полы первого этажа изолировать удобнее. Способов теплоизоляции тоже два: на лагах и под стяжку, оба они отражены на схемах:

Утепление чердачных перекрытий по деревянным балкам: видео инструкция

Главная / Утепление / Монтаж, ремонт, уход / Как утеплить потолок пенопластом самостоятельно?

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение. 

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

α = R0λБ

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²°С/Вт.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

вымеряется расстояние между балками;

вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;

места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;

после высыхания лишняя пена обрезается;

крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Теплоизоляция межэтажного перекрытия — является основой строительства холодного чердака. Утеплитель сохраняет тепло внутри помещения и защищает его от холода, который поступает с стороны чердака.

Для утепления перекрытия холодного чердака по деревянным балкам применяют различные теплоизоляционные материалы, о них мы рассказывали в статье: чем утеплить чердак в частном доме.

Технология и схема утепления

Рекомендуемая толщина утеплителя (для европейской части России) составляет 30 см, высота балок перекрытия редко превышает 20 см. Поэтому первый слой минеральной ваты толщиной 20 см укладывается между ними, а остальные 10 см поверх балок. Разбежка швов должна быть максимальной.

Для создания жесткого пола необходимо сделать обрешетку, внутри которой будет располагаться последний слой утеплителя. Ее высота должна быть больше последнего слоя на 2 см. Это необходимо для вентиляции. Между стеной и доской пола оставляют зазор для движения воздуха.

Во время установки листов или рулонов базальтовой ваты контролируется отсутствие зазоров. Они будут формировать «мостики холода», которые станут причиной повышения тепловых потерь.

В качестве примера можно рассмотреть технологию укладки минеральной ваты на пол чердака.

Последовательность монтажа

Перед проведением работ нужно снизить влажность в помещении до минимального значения. Для этого следует провентилировать чердак. Чем меньше естественная влажность дерева, тем ниже риск образования на нем плесени и грибка.

Работы по утеплению рекомендуется проводить в летнее время.

Основание для укладки теплоизоляционного материала можно делать из плит OSB или досок толщиной 2 см. Крепится основание к балкам перекрытия снизу при помощи саморезов.

Со стороны комнаты на основание крепится пароизоляционная пленка с заходом на стены по 20 см с каждой стороны. Между составными частями пленки должен быть напуск 15-20 см, все стыки герметично проклеиваются скотчем или монтажной лентой. Пароизоляция с фольгированным слоем более эффективно отражают тепло.

Первый слой утеплителя (20 см) укладывают между балок перекрытия. Плиты укладываются с разбежкой швов в 40-50 см.

Для укладки следующего слоя (10 см) в поперечном направлении по отношению к лагам прибивают обрешетку. Эта технология укладки исключает образование мостиков холода по лагам перекрытия. Придавливать верхний слой нельзя, обрешетку рекомендуется делать высотой не менее 12 см. Это обеспечит свободное размещение утеплителя (10 см) и вентиляционный зазор (2 см) для его просушки.

Чтобы воздух беспроблемно поступал под доски пола, при монтаже оставляют зазор в 20-30 см по краям стен, утеплитель в этом месте остается открытым.

Насыпная теплоизоляция – целлюлозная эковата или керамзит, просто засыпаются в пространство между лагами, предварительно застеленное поверх балок пленкой. Дополнительная обрешетка не требуется, доски кладутся на лаги после того, как материал равномерно распределяется в нише пола.

Напыляемый ППУ можно применять прямо на деревянное основание из досок и по лагам.

Утепление чердачного перекрытия повышает энергоэффективность дома, снижает уровень шума и способствует снижению затрат на отопление.

Перекрытия по металлическим двутавровым балкам

Сейчас все большую популярность обретают постройки, возведенные с использованием каркасных конструкций. Данная технология строительства характеризуется небольшой стоимостью. При этом благодаря применению отдельных каркасных элементов, которые поставляются уже в готовом виде, сокращается срок возведения конструкции.

Двутавровая балка, являющаяся незаменимым материалом в строительстве домов, обладает специфическим профилем, который выполнен в виде двух букв «т».

Чем утеплить чердачное перекрытие

На вопрос, чем утеплить чердачное перекрытие, отвечу просто – тем, что есть под рукой, что можно легко купить и то, что можно купить дешево.

Можно утеплять чердачное перекрытие базальтовой ватой.А можно для утепления чердака задуть между лагами перекрытия пенополиуретан.

Лучше утеплить чердачное перекрытие избыточным количеством условно бесплатного легкого утеплителя, чем недостаточным количеством дорогого эффективного утеплителя.

Можно утеплять чердак пенопластом, базальтовой ватой, резольным пенопластом, пеностеклом, эковатой, пенополиуретаном, саманом.

Совсем не стоит утеплять чердак любыми тяжелыми утеплителями, например, глиной с соломой или другим тяжелым гигроскопичным материалом. Этот утеплитель довольно хорошо показывает себя в стенах или на чердаке небольших строений, типа бани. Но для дома он представляет потенциальную опасность. Может напитаться влагой и обрушить чердачное перекрытие.

Почему, например, глину с соломой на чердак дома нельзя, а керамзит можно? Ведь это, вроде бы, та же глина. Потому что керамзит – это вспученная глина с полостями внутри гранул. И даже в ситуации, когда керамзит будет напитываться влагой, его вес все равно будет оставаться намного ниже веса такого же слоя глинянно – соломенного утеплителя. Толщина утеплителя на чердаке

Сколько положить утеплителя на чердачное перекрытие? Ответ тут прост – чем больше, тем лучше. В рамках новых СНиП, когда важно добиться теплосопротивления ограждающих конструкций на уровне почти европейских норм, для МО это R = 3,2 для стен и 4,5 для потолков и пола, толщина утеплителя может быть слегка избыточной.

 

Чем толще вы кладете утеплитель на этапе утепления дома, тем меньше вы потом платите за топливо для обогрева своего жилища. Может быть раньше, при дешевом газе, это не имело такого значения, но теперь, когда газ дорожает по 2 раза в год, можно уже начинать думать об избыточном утеплении своего дома.

Чем дороже энергоносители, тем толще слой утеплителя на чердаке.

А если вы отапливаетесь пеллетами, электричеством или ваш дом обогревается дизельным котлом, то избыточное утепление для вас не роскошь, а необходимость. Когда котел сжигает дорогое дизтопливо или питается не менее дорогим электричеством, утепляться нужно уже не до нормативных показателей теплосопротивления R = 3,2 и 4,5, а до избыточных значений R = 4,6 для стен и 6,0 для чердачного перекрытия и пола.

Чтобы получить значение R по нормативам СНиП достаточно 150 мм базальтовой ваты для Подмосковья и 200 мм такого же утеплителя для регионов Урала и Сибири.

А вот чтобы получить действительно теплый дом при экономии дизельного топлива или электричества на отопление, нужно думать уже о 300 мм базальтовой ваты или пенопласта.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выравнивать плиту потолка, потом обязательно создание парового барьера, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить его поверхность при использовании гипсокартона или навесного потолка. Виды современных утеплителей, используемых для потолка в частных домах и квартирах:

  1. Пенополистирол или пеноплекс — это газонаполненное изделие, которое производится из полистирола. Такое изделие полностью химического происхождения и производится путем заполнения частиц стирола газами. Такое изделие нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и соединяются в одно целое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления перекрытий по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, имеющих самую лучшую термоизоляцию. Закреплять его на деревянных панелях легко, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пеноплекса можно наносить штукатурку и шпаклевку. При выборе пенополистирола нужно обращать внимание на его размеры и толщину. Листы с размерами 1000х500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пеноплекса имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700х400 мм. Соответственно, чем больше лист пеноплекса, тем больше плотность его внутренних частиц, качество теплоты лучше будет при более толстых листах. Цена на пеноплекс очень высокая.
  2. Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт является изделием, полученным из пластмасс, которые предварительно вспениваются и наполняются газом. При изготовлении пенопласта плотность газов меньше, поэтому и потоки тепла, которые будут проходить через него, станут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его отличные теплоизоляционные качества. Размеры листов пенопласта составляют 1х1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см и до 10 см.
  3. Пенополиэтилен фольгированный — это изделие для теплоизоляции перекрытий, оно представляет собой полиэтилен, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой. Продается он в рулонах и имеет довольно маленькую толщину от 1 до 25 мм при ширине в 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но еще и теплоотражателем. Если вы для своего дома выберете именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но еще и распространяться по ним.
  4. Минеральная вата — хороший материал для поддержания теплоты всех времен. Изготовляется он из расплавов различных пород базальта. Существует несколько видов минеральной ваты: стекловата, каменная и шлаковая вата. Выпускается вата в больших матах и имеет толщину от 5 до 300 мм. Также минеральная вата может быть с одной стороны покрыта слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет самые лучшие отзывы, при монтаже она удобно ложится и не рассыпается из-за слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция перекрытий. При работе с минеральными ватами следует обязательно надевать очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Изделие из минеральной ваты служит отличную службу в быту, но при соприкосновении с телом может вызвать зуд или аллергию.

Утепление опилками

Это один из самых старых, эффективных и дешевых способов обустроить в деревянном доме теплый потолок. Поэтому, прежде чем тратится на другие утеплители, нужно разузнать, как утеплить деревянный потолок опилками. Все, что нужно для такого утепления:

  • несколько мешков цемента;
  • опилки средней фракции;
  • Паро и гидроизоляционные пленки;
  • вода;
  • несколько часов свободного времени.

Самое сложное в этом способе – запастись в достаточном количестве качественными опилками. Опилки понадобятся сухие, пролежавшие не меньше года, в которых отсутствуют не только видимые следы плесени, но нет даже ее запаха. Оптимальны для утепления опилки средней фракции. Можно взять и мелкие, но на них понадобится больше цемента, что скажется на теплоизоляционных характеристиках насыпанного слоя.

Сначала опилки и сухой цемент смешиваем в пропорции 10:1 в однородную массу. Затем очищаем от пыли и мусора и посторонних предметов чердак и закрываем его пароизоляционной пленкой из пергамина или полиэтилена, обязательно с нахлестом листов в 7-10 см.

Непосредственно перед засыпкой опилково-цементную смесь еще раз перемешиваем, смачивая ее водой из расчета: 3 ведра воды на 20 ведер сухой смеси, и образовавшейся смесью утепляем потолок, насыпая ее слоем в 25-27 см, а затем слегка уплотняя насыпанные опилки ногами.

Опилки хороши тем, что стоят копейки, а тепло, если все сделать правильно, сохраняют не хуже современных утеплителей. Но устраивать такую теплоизоляцию нужно непременно в середине лета, чтобы опилки успели к осени подсохнуть, а осенью уже сухую смесь нужно непременно накрыть гидроизоляционной пленкой, иначе опилки намокнут и начнут гнить.

По схожей схеме выполняется утепление потолка смешанной с опилками глиной, только в этом случае основой теплоизоляционного слоя будет глина, а не опилки. При утеплении потолка керамзитом его гранулы насыпаются в заранее подготовленный по периметру чердака короб и разравниваются граблями.

Технология утепления

Как утеплить чердачное перекрытие так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? В общем случае технология теплоизоляции своими руками практически одинакова. Но способы ее монтажа зависят от конкретной ситуации.

Утепление чердачного перекрытия производится при наличии холодного чердака. Теплозащиту конструкции выполняют сверху, поскольку в этом случае теплоизоляция наиболее грамотна. Но в некоторых случаях применяется другая схема – защита со стороны теплого воздуха.

Ответами на вопрос, почему нежелательно утепление со стороны потолка верхнего этажа, могут стать следующие недостатки теплозащиты снизу:

  • утеплитель выполняет только защиту потолка, а перекрытие остается холодным;
  • выполнение работ снизу своими руками достаточно трудоемко;
  • точка выпадения конденсата смещается внутрь пирога перекрытия, что может привести к гниению конструкции по деревянным балкам.

Важно также соблюдать правильный порядок всех сопутствующих материалов.

При утеплении необходимо запомнить одно правило: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция – со стороны холодного.

Неправильное расположение может привести к следующим проблемам:

  • намокание утеплителя;
  • выпадение конденсата на поверхности потолка;
  • гниение перекрытия холодного чердака по деревянным балкам.

Нужна ли пароизоляция и гидроизоляция, зависит от выбранного утеплителя.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже.

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

Минеральная вата требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз).

Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт.

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

Как утеплить межэтажное перекрытие в деревянном доме — Все об утеплении и энергоэффективности

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Подготовка обрешетки и монтаж

При устройстве обрешетки отталкиваться следует от толщины утеплителя. Такой же будет выбрана и толщина брусков. Чаще всего выбирается брус толщиной 10-50 мм и шириной 100 мм.

Монтируют обрешетку поперечно кладке бревен с шагом между брусками, равным ширине теплоизоляционных матов с минус 3 сантиметрами для плотного вхождения. Высота обрешетки — индивидуальна для отдельно взятых помещений.

Параллельно кладке бревен также аналогично монтируют обрешетку (так называемая «контробрешетка»). Для монтажа обрешетки следует выбирать качественный материал без следов гниения. Перед установкой все деревянные части и поверхности следует обработать антисептиком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не стоит использовать для обрешетки тонкие доски, так как она одновременно служит местом крепления финишных покрытий.

Обрешетка

Как утеплить холодную веранду в частном доме

При утеплении холодной пристройки важно соблюдать очередность. Обычно сначала занимаются потолком, потом стенами, а завершают полом. По желанию очередность меняют, если считают, что так утеплять будет удобнее. Главное, чтобы в веранде не осталось участков без теплоизоляции, иначе потраченные средства и силы будут напрасные.

Как утеплить потолок на веранде изнутри

Существует два способа утепления потолка: изнутри и снаружи. Первый вариант предпринимают, когда нужно утеплить уже построенную веранду. С потолка удаляют облицовку. Так как крыша подвергается воздействию осадков, под кровельным покрытием уже должна присутствовать гидроизоляция. Отсутствие ее – грубейшая ошибка, которую придется исправлять. Гидроизоляционную мембрану крепят изнутри веранды, обводя балки перекрытия. Деревянные элементы быстрее сгниют, но это единственный способ утеплить и защитить потолок от влаги. Следующим этапом традиционно идет создание обрешетки, укладка утеплителя, пароизоляции и облицовка финишной отделкой.

Изнутри утеплитель плотно заталкивают между балками обрешетки

Снаружи потолок доступно утеплить, когда на веранде еще нет крыши. Здесь лучше использовать Пеноплэкс. После укладки балок перекрытия поверх нашивают доску. Плиты Пеноплэкса укладывают по всей поверхности, фиксируют дюбелями. Стыки задувают пеной. Так как Пеноплэкс выдерживает большую нагрузку, поверх плит из реек обустраивают контробрешетку. Крепят ее к балкам перекрытия. По контробрешетке раскатывают гидроизоляционную мембрану, монтируют кровельное покрытие.

Как утеплить стены веранды

Стены можно утеплить снаружи и изнутри. Хозяин вправе сам выбрать более подходящий ему вариант.

Существует два способа теплоизоляции стен снаружи:

  1. Чтобы утеплить дощатую веранду, применяют технологию сухого фасада. На стенах создают обрешетку. Ячейки заполняют утеплителем, сверху закрывают ветрозащитной мембраной. С помощью контробрешетки обустраивают вентилируемый зазор, крепят отделочные панели. Технология сухого фасада требует создания обрешетки
  2. Чтобы утеплить веранду кирпичную, шлакоблочную или из другого подобного материала, часто применяют технологию мокрого фасада. На стены наклеивают теплоизоляционные плиты, фиксируют их дюбелями-зонтиками, сверху натягивают штукатурку. Технология мокрого фасада основана на фиксации плит к стене без обрешетки

При внутреннем утеплении оптимально создавать обрешетку, чтобы между облицовкой и теплоизоляцией сохранялось вентиляционное пространство. Если выбраны плиты Пеноплэкса, то на кирпичную стену их можно фиксировать по методу мокрого фасада. Однако сначала обустраивают надежную гидроизоляцию. Стену покрывают битумной мастикой или мембраной. Мера необходима, так как смещается точка росы.

Как утеплить пол веранды

Способ утепления часто зависит от того, на каком фундаменте стоит пристройка. Если делать утепление пола веранды на сваях, то сначала нужно сорвать доски. Под балками из любой доски или влагостойких плит создают черновой пол. Пустоты засыпают керамзитом или закладывают любым другим теплоизоляционным материалом. Не забывают о паро- и гидроизоляции. На балки обратно настилают сорванные доски.

При невозможности закрепить под лагами черновой пол, утеплитель раскладывают по финишному напольному покрытию

Когда происходит утепление пола на веранде в деревянном доме, который стоит на ленточном основании, доски напольного покрытия можно не срывать, а использовать их вместо чернового пола. Минус технологии в том, что крадется немного пространства по высоте. Однако у веранды на свайном фундаменте под лагами есть зазор от земли. Здесь удобно крепить снизу доски чернового пола. У постройки с ленточным основанием лаги обычно укладывают на землю, подложив кирпичные подкладки. Завести в маленькие зазоры доски чернового пола практически невозможно, а демонтировать лаги – лишняя работа.

Преимущества вентилируемого фасада

Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?

Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.

Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.

В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.

Проектируя и строя все виды деревянных домов, рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.

Теги: утепление деревянного дома (3)

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

  • вымеряется расстояние между балками;
  • вырезается утеплитель по размеру.
  • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
  • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
  • укладывается слой мембраны.
  • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

  • пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

  • минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

  • керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

Последовательность работ:

  1. пол выравнивается;
  2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
  3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;
  4. укладывается гидробарьер;
  5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на теплоизоляцию в доме.

  • СНиП Нагрузки и воздействия;
  • СНиП Полы;
  • СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
  • СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
  • СНиП Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Процесс утепления по деревянным балкам

Сейчас вы узнаете, как утеплить чердачное перекрытие при помощи пенопласта в тандеме с минеральной ватой.

Перед настилом необходимо постелить подложку из пергамина по всей поверхности. Для этого измерьте точное расстояние между балками. Далее с учетом дополнительных пяти сантиметров нарежьте пергамин согласно полученным замерам. Постелите подложку по чердаку.

Теперь при помощи реек 10×20 мм прикрепите пергамин к торцам балок.

Следующим шагом идет нарезка и укладка пенопласта. При формировании плит учитывайте, что материал должен ложиться в проемы плотно. Желательно без больших зазоров. После укладки пенопласта обработайте все стыки и щели. Поверх пенопласта опять стелим пергамин.

Все, что осталось на этом этапе, – уложить минеральную вату. Размер матов должен достигать краев балок. Бывают ситуации, когда требуется выполнить несколько подходов для достижения нужной высоты (постелить один или два слоя, может больше). После завершения укладки можно переходить к настилу пола.

Таким образом, используя только что полученную информацию, вы без труда сможете выполнить утепление чердака с деревянными балками. Немного вникнув в детали, вы обеспечите надежную конструкцию, которая будет обеспечивать надежное сохранение тепла в доме. Помимо этого, в помещение не будет проникать сырость, и полностью исчезнет вероятность чернения стен и потолка. В результате вложенный труд сегодня убережет от капитальных расходов завтра.

Утепление деревянного потолка в частном доме: выбор материалов и технологии

При строительстве частного дома необходимо соблюдать множество нюансов, для того, чтобы в последующем жизнь в этом доме была приятной и комфортной. К таким нюансам относится утепление дома. Многие считают, что утепление дома стоит наряду с такими важными работами, как установка канализации или проведение электричества.

В целом, с этим сложно не согласиться, так как теплый дом зимой – это не только уют, но и экономия электроэнергии. В данной статье рассматриваются способы утепления потолка в деревянном доме. Ознакомиться с инструкцией как сделать гидроизоляцию подвала в доме и гараже здесь: https://selhozgid.

ru/zagorodnye-postrojki/dlya-chastnogo-doma-i-bani/texnologiis/gidroizolyaciya/

На фотографии пример утепления потолка в деревянном доме

Чем лучше утеплить?

На данный момент существует множество материалов, которыми можно утеплить деревянный потолок как снаружи, так и изнутри. Однако самыми удобными материалами для утепления потолка считаются пенопласт, минвата и пеноплэкс.

Материалы

Схемы

Утепление потолка пенопластом – отработанный процесс, который можно выполнить самостоятельно. Заранее подготовленные листы пенопласта крепят к деревянной обрешетке (либо к основанию потолка). Необходимо тщательно закрывать щели между листами материала, иначе теплый воздух будет выходить наружу, тем самым охлаждая дом. Читайте как утеплить потолок в бане, обзор и особенности материала.

На рисунке показана схема утепления потолка деревянного дома пенопластом

Как правильно?

  1. Утепление потолка изнутри. Изначально из дерева собирается каркас, в который потом необходимо укладывать утеплитель. Утеплитель может крепиться как с помощью саморезов, так и с помощью специального кафельного клея, который моментально приклеит материал к потолку. После укладки утеплителя рекомендуется обшить потолок гипсокартоном или вагонкой. Читайте обзор сортов яблони Фйдаред и как выращивать на этой странице.
  2. На снимке утепление потолка изнутри

  3. Снаружи. Утепление потолка снаружи – более удобный способ, так как автоматически исчезают проблемы по обшивке потолка. Для утепления потолка снаружи используют чердачное помещение. В данном случае также стоит сделать деревянную обрешетку, и потом укладывать утеплитель в специально предназначенные пазы. Все щели, образовывающиеся в процессе укладки, стоит закрывать монтажной пеной.

Процесс утепления потолка снаружи показан на фотографии

Помимо утеплителя, возможно использование пароизоляции. Монтаж пароизоляции обеспечивает испарение влаги. Для этого стоит выбрать пароизоляционный материал и покрыть им  черновой потолок. Пароизоляция должна быть прикреплена к потолку с помощью обрешетки. Ознакомиться с инструкцией как утеплить пол в частном доме можно здесь.

В случае, если в деревянном доме не предусмотрен чердак (бани), процесс утепления происходит следующим образом:

  • крепление пароизоляции;
  • подшивка потолочных досок;
  • укрепление утеплителя;
  • монтаж обшивки.

На рисунке показана схема утепления потолка без чердачного помещения

На видео можно посмотреть процесс утепления потолка в деревянном доме:

Смотрите видео-инструкцию как утеплить потолок:

Через неутепленный потолок выходит 15-20 % нагретого воздуха, что довольно много в условиях холодной зимы. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать своевременным утеплением дома.

Дек 9, 2015selhzgd

Межэтажное утепление перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые строительные материалы. Дерево является хорошим поглотителем тепла.

  1. Прежде чем приступить к монтажу отеплительного материала, следует подготовить балки. Подготовка проходит методом обследования деревянного материала на грибок или плесень. Если вы обнаружили какие-то недочеты, то их нужно обязательно удалить.
  2. К деревянным балкам обязательно следует закрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы присоединяются к утеплению специально, чтобы не пропускать воду, и мембрана способствует прохождению паров.
  3. После того как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, при этом края балок оставьте открытыми для просушивания древесины.
  4. Только после этого можно производить монтажные работы по настиланию утеплителя.
  5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбрать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенопласт.
  6. После таких подготовительных работ производится крепление теплоизоляции, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенопластом) необходимо запомнить несколько важных советов:

  • перед всеми работами правильно вымерять расстояние между балками;
  • следует вырезать пенопласт за минусом 1 или 1,5 см, такой размер будет легче устанавливать на балки;
  • фиксировать пенопласт лучше всего колышками, подбирать их необходимо из деревянного материала. Колышек нужно будет забивать между пенопластом и балками;
  • не забудьте, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
  • после того как пена высохнет, нужно остатки ее обрезать;
  • если вы планируете шпаклевку на потолке, то следует поверх пенопласта натянуть полимерную пленку.

Если вы выберете в своем деревянном доме материалом для утепления минеральную вату, то тут следует обратить внимание на такие особенности:

  • измерьте расстояние между деревянными балками;
  • вырежьте вату по размеру;
  • минеральную вату следует уложить в свободном балочном пространстве, причем вата со всех сторон торчать не должна, ее нужно расположить так, чтобы не было видно из-за балки;
  • вокруг балочного материала и ваты оборачивается проволока, таким образом фиксируется изделие;
  • далее следует постелить слой мембраны;
  • такой вид потолка в деревянном доме лучше отделать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Можно легко сделать вывод, рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, что такого рода работа сложная и не каждый строитель возьмется за это дело. При утеплении перекрытия с легкостью можно определить, что теплоизоляцию, сделанную по полу, будет намного легче и удобнее выполнять, чем закреплять минеральную вату на потолке. Если утепление перекрытий выполнено на каждом этаже и для каждой комнаты, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но еще и шумоизоляция, которая приглушит для вас многие звуки. Данная работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления перекрытия, поэтому, изучив ее подробно, вы сможете своими руками создать теплый климат в своем доме.

Еще статьи по этой теме:

Особенности и технология утепления каркасного дома

  • Чем и как можно утеплить пол в деревянном доме

  • Рекомендации по укладке теплоизоляции

    В большинстве случаев в частных домах практикуется внешнее утепление, которое при грамотном выполнении работ и точных расчетах обеспечивает эффективную теплозащиту всего строения. Наружная теплоизоляция позволяет переместить точку росы в сторону утеплителя, и тем самым защитить стены от образования конденсата.

    Помимо этого, пеноплекс имеет низкую паропроницаемость, почему его не рекомендуют применять внутри дома. Нивелировать негативные последствия можно, если обустроить качественную вентиляционную систему.

    Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

    Со временем крепление ослабевает, в результате чего плиты и финишная обшивка могут осесть, что приведет к возникновению мостиков холода и потере внешнего вида. Тоже самое может произойти и при каркасном варианте отделки.

    Поэтому у многих возникает вопрос: как крепить пеноплекс к вертикальной поверхности? Специалисты утверждают, что нельзя ограничиваться только приклеиванием или укладкой утеплителя в ячейки каркаса. В обоих случаях необходимо также закреплять теплоизолятор специальными креплениями-грибками с широкими крышками.

    В каркасных домах пеноплекс помещают внутри каркаса, где он сажается на клей и дополнительно крепится дюбелями.

    Утепление бревенчатого дома снаружи можно выполнять обоими способами. Для теплоизоляции дома из бруса 150х150 и внутренних конструкций лучше выбрать каркасный вариант. Между утеплителем и стенами дома должно быть небольшое пространство, в этом случае воздух будет свободно циркулировать и препятствовать увлажнению древесины.

    Схема утепления внешних стен дома

    Бревенчатые стены благодаря округлости бревен имеют зазоры, куда проникает воздух, поверхность брусового дома ровная, что делает невозможным естественную вентиляцию.

    Для обрешетки используется брус сечением 25х50 или 50х50 мм. Монтаж каркаса нужно делать таким образом, чтобы получились квадраты, куда затем будут укладываться плиты утеплителя.

    Для придания большей жесткости утеплённой конструкции и предотвращения поступления холода в дом, пеноплекс лучше укладывать в два слоя. Листы устанавливают со смещением или в перпендикулярных направлениях. Во втором случае для прокладки верхнего слоя делают контробрешетку, рейки располагают перпендикулярно направляющим основного каркаса.

    Схема утепления фасада под сайдинг выглядит следующим образом:

    • пароизоляционная пленка;
    • деревянная обрешетка;
    • теплоизоляция;
    • гидро- ветрозащитная пленка;
    • отделочный материал.

    При утеплении внутри дома применяется та же схема, но гидрозащита будет располагаться между стеной и утеплителем, а пароизоляция должна находиться под декоративной облицовкой.

    Утепление фундамента

    1. Для улучшения адгезии основания с клеевым составом необходимо тщательно подготовить утепляемую поверхность: очистить от мусора, пыли, загрязнений. Лучше всего это сделать при помощи болгарки.
    2. На подготовленное основание густым слоем наносится битумная гидроизоляционная мастика.
    3. Приклеивается рубероид, сначала проклеивается нижняя часть фундамента, затем верхняя. Полосы материала должны заходить друг на друга на горизонтальной поверхности – на 10 см, на углах дома – на 15 см. Для надежности рекомендуется закрыть фундамент еще одним сплошным слоем рубероида.
    4. На гидроизоляцию наклеиваются плиты пеноплекса. Для этого стоит воспользоваться или битумной мастикой на водной основе или клеевым составом, специально предназначенном для работ с пенополистиролом. Клей наносится на плиты в 5-6 местах точечно, при наклеивании он должен захватить не мене 40% площади поверхности.
    5. Установка утеплителя начинается снизу, листы плотно прижимаются к поверхности и соседней панели, при этом необходимо совмещать пазо-гребневые соединения. Плиты, расположенные выше уровня земли, дополнительно фиксируются дюбелями-грибками.

    Как утеплить деревянный пол

    Теплоизоляция деревянного пола пеноплексом обычно выполняется по лагам. Утепление производится в следующем порядке:

    1. Монтаж чернового перекрытия.
    2. Укладка гидрозащитного слоя.
    3. Установка плит пеноплекса.
    4. Фиксация утеплителя саморезами.
    5. Заполнение зазоров между плитами пеной.
    6. Укладка пароизоляционной пленки.
    7. Настил чистового пола на балки.
    8. Монтаж отделочного покрытия.

    Более подробно технология утепления пола в деревянном доме снизу по лагам, а также правила монтажа утеплителя под бетонное основание описаны в статье «Как правильно утеплить пол снизу – правила и нюансы».

    Пеноплекс отличается тем, что его можно укладывать прямо на открытый сухой и хорошо утрамбованный грунт. Такой вариант утепления, как правило, используется под бетонную стяжку.

    В этом случае применяется следующая схема укладки:

    1. Внизу укладывают слой утрамбованной щебенки 30 см.
    2. Следом идет слой песка, уплотненный до толщины 10 см.
    3. Затем кладут пеноплекс толщиной 100 мм (более тонкие листы можно класть в два слоя перпендикулярно друг другу). Между собой плиты проклеиваются специальным металлизированным скотчем.
    4. Далее настилается гидрозащитная пленка.
    5. Поверх укладывается сетка из стекловолокна.
    6. Сверху заливается стяжка толщиной 5 см.

    Утепление потолка в деревянном доме – секреты

    Утепление дома – это необходимое действие в условиях российских климатических реалий. Если в доме будут не только отдыхать летом, используя как дачу, но и жить постоянно или временно зимой, то утепленный частный дом поможет не только комфортно жить во время снежной и морозной зимы, но так же поможет существенно сэкономить на отоплении помещений. Для сохранения тепла в деревянном доме утепляются внешние стены, иногда и внутренние если нет необходимости зимой прогревать все помещения в доме. А также следует позаботиться о наличии хороших окон, которые не будут выпускать тепло наружу. В утеплении нуждаются не только стены дома, но и потолки. Ведь согласно всем законам физики теплый воздух поднимается вверх, и если там не будет преграды в утепленного потолка, то весь с таким трудом нагретый воздух просочится на улицу не оставляя в доме никакого тепла. Так же следует позаботиться об должном утеплении кровли.

    Укладка утеплителя

    Утепление потолка в деревянном доме это не сложная работа, с которой справиться любой немного подготовленный человек.

    Полезная информация. Помимо основной теплоизоляционной функции утепление потолка и стен приведут к увеличению звукоизоляционных качеств дома, что безусловно является только плюсом. Рекомендуем также прочесть про выбор утеплителя для стен, от него также зависит звукоизоляция.

    Используемые материалы

    Безусловно, любой человек, когда перед ним встает задача утепления деревянных потолков думает как сэкономить и при этом не разочароваться в результате. Одним из методов экономии является самостоятельное выполнение работ и покупка материала. Но при покупке утеплителя следует помнить, что некачественный и неэкологичный материал может нанести вред здоровью проживающих в этом доме людей.

    В качестве материала утеплителя применяют:

    • Минеральную вату. Это один из самых популярных утеплителей.
    • Керамзит.  Считается одним из лучших по экологическим и пожаростойким показателям. О технологии утепления читайте здесь.
    • Пенополистирол или пенополиуретан (он же пенопласт).
    • И другие.

    Выбор материала полностью зависит от конкретного случая утепления потолка. Так керамзит, так как это сыпучий материал возможно использовать только если есть доступ до потолка над помещением, в отличии от несыпучей минеральной ваты, которую при необходимости можно укладывать и изнутри помещения.

    Основные требования к выбираемому утеплителю:

    • Утеплитель должен быть пожаробезопасным;
    • Материал не должен выделять вредных веществ. Безопасность здоровья людей проживающих в доме всегда должна быть в приоритете;
    • Утеплитель не должен много весить, но при этом иметь высокую степень теплоизоляции.

    Подготовка к монтажу и монтаж

    Далее речь пойдет об утеплении потолка минеральной ватой, так как на сегодняшний день это самый доступный и популярный материал для теплоизоляции. Монтаж утепления другими материалами отличается несущественно. Минеральная вата в отличии от пенополистирол или пенополиуретана это дышащий материал. Она не является препятствием для естественной циркуляции воздуха и не дает скапливаться конденсату. Именно за дышащие свойства так любят деревянные дома, поэтому минеральная вата работающая в этом же направлении и получила свою популярность.

    Утепление потолков в деревянном доме может происходить как сверху, так и снизу, все зависит от конструкции дома. Если есть возможность, то лучше проводить утепление сверху, так как это поможет вам избежать попадания мелких частиц утеплителя (минеральной ваты) в дыхательные пути. Так же это потребует от вас меньших физических сил, ведь уложенные вниз  листы утеплителя не нужно постоянно придерживать для крепежа, в отличии от поднятых наверх.

    Этапы монтажа теплоизоляции

    1. Подготовка чернового потолка;
    2. Укладка гидро и пароизоляции;
    3. В образованное пространство укладывается слой минеральной ваты, который должен быть чуть шире, чем расстояние между балками. Хватит двух, трех сантиметров.

    Полезная информация. Слой утеплителя должен быть 10-15 сантиметров, в зависимости от климатических условий региона, в котором построен дом. При необходимости выкладывают два слоя минеральной ваты.

    Первый этап заключается в установке черновых досок на несколько миллиметров меньших, чем расстояние между балками. На эти доски, а так же на балки собственно и будет крепиться вся теплоизоляция

    Второй этап. Монтаж гидроизоляционного слоя осуществляется полосами материала на 10 сантиметров шире чем пролет между балками. Нарезанный материал помещают между балками и крепят на их боковых срезах. Если нужно уложить материал внахлест, то заход одной полосы на другую так же составляет 10 сантиметров. Сверху на гидроизоляцию кладется слой пенопласта. Ширина его должны быть такой, чтобы он плотно с усилием помещался между балками. Допустимо оставить зазор в один сантимерт, который после будет заполнен монтажной пеной. После высыхания монтажной пены поверх пенопласта укладывается еще один слой гидроизолирующего материала. При прокладке гидроизоляции важно не перепутать верх и низ материала.

    Читайте в тему — как выполнить гидроизоляцию кровли. Максимально пошаговый материал.

    Совет. При прокладке гидроизоляции важно не перепутать верх и низ материала.

    Третий этап. Укладка минеральной ваты. По толщине слой утеплителя должен доходить до верха потолочных балок. При необходимости укладывается два слоя утеплителя на манер кирпичной кладки.

    Совет. При укладки двух слоев минеральной ваты, слои укладываются на манер кирпичей. То есть стыки между плитами верхнего слоя должны приходиться на середину плиты нижнего.

    При проведении работ изнутри помещения все пункты выполняются в обратном порядке. Так как в работу вмешиваются силы гравитации, то укладку утеплителя лучше производить вдвоем. Один человек придерживает рулон утеплителя, второй фиксирует его на потолке. Для фиксации можно использовать нитку, прибитую к потолку мелкими гвоздями.

    Важно чтобы теплоизоляция плотно прилегала к балкам, иначе может образоваться так называемый мостик, который будет пропускать холодный воздух и способствовать появлению конденсата.

    Читайте обязательно: детальнее о технологии утепления минерально ватой — http://kvarremontnik.ru/uteplenie-minvatojj/

    Техника безопасности при проведении работ

    Не стоит забывать о технике безопасности во время проведения теплоизоляционных работ. При работе с минеральной ватой необходимо надеть защитный костюм, а так же респиратор, чтобы мельчайшие частицы материала не попали на кожу и в дыхательные пути.

    При утеплении потолка сверху стоит помнить, что доски прибитые к  балкам потолка могут быть не рассчитаны на вес взрослого человека и при хождении по ним могут преломиться.  Поэтому во избежание несчастных случаев следует на балки уложить деревянные щиты или толстые доски, по которым можно будет свободно передвигаться.  В дальнейшем из этих досок можно будет сделать пол чердака.

    Практические советы опытного мастера

    Утепление потолков в деревянном доме довольно ответственный процесс. Поэтому к нему следует подойти с должным вниманием. Есть некоторые особенно важные моменты, которые могут показаться мелочью, но могут сыграть огромное значение в последующей эксплуатации дома.

    На полу лежит минеральная вата. Очень хороший утпелитель

    Работы по утеплению потолка следует проводить после окончания остальных ремонтно-строительных работ.

    1. Жилой дом изнутри необходимо тщательно проверить на герметичность. Устранить все щели и перекосы, иначе с течением времени это приведет к быстрой потере эффективности произведенной теплоизоляции
    2. Если в доме есть мансардный этаж, то вполне достаточно одного слоя утеплителя. Но дополнительное утепление мансарды обязательно.
    3. Чистовую отделку можно производить сразу на утеплитель, но все же лучше его укрыть фанерными листами или досками. Это позволит чистовому материалу лечь ровнее и покрытие будет более качественным.

    Установка освещения

    При утеплении потолка он лишается возможности проветривания, поэтому лампочки не смогут рассеивать  нагретый воздух вокруг них от своей работы. Что приведет к перегреву лампочек и уменьшения срока их службы. Этого можно избежать, вынув часть утеплителя непосредственно над осветительным прибором, но лучше все же не использовать оборудование, которое встраивается в поверхность потолка, а приобрести подвесные лампы и люстры.  Если же необходимо установить именно встраиваемые  осветительные приборы, то стоит задуматься об установке навесного потолка.

    В качестве материала для отделки потолка хорошо подойдет гипсокартон. Этот материал зарекомендовал себя как отличное решение при необходимости соорудить многоярусные конструкции. Что еще не маловажно гипсокартон – легкий материал, а это существенно так как потолок уже утяжелен теплоизоляцией.

    Совет. При необходимости встроенных потолочных светильников на утепленный потолок монтируются навесные потолки. Это продлит срок службы осветительных приборов и повысит электробезопасность.

    Проверка утепления

    После проведения работ по утеплению потолков в деревянном доме конечно хотелось бы убедиться в эффективности теплоизоляции. Это можно сделать очень простым способом:

    Зимой обратить внимание на крышу дома. Если снег на крыше лежит не равномерно, то есть лежит только в центре крыши или только по ее периметру, то значит тепло уходит из дома и при утеплении были допущены ошибки.

    Еще один способ проверить  помещение на теплопотери. Хорошо прогреть помещение, измерить температуру, после чего плотно закрыть окна и двери и оставить на несколько часов. Если по истечении времени температура в комнате упадет то температуры остальных помещений, то значит, есть места, куда тепло уходит.

    Полезная информация. Если зимой снег на крыше лежит не равномерно, то теплоизоляция была произведена не правильно и тепло из здания уходит.

    Утепление потолка в доме сохранит тепло и сэкономит деньги на обогрев

    Наиболее ответственная конструкция в деревянном доме и в бане – это потолок. К обустройству потолка стоит подходить с особым вниманием. Еще со школьной скамьи нам известен закон, при котором тепло поднимается вверх, в таком случае если потолок сделан наспех, то теплопотери будут несоизмеримы с семейным бюджетом.

    В данной статье рассмотрим, как утеплить потолок, чтобы тепло в деревянном доме либо в бане сохранялось, но при этом не скапливался конденсат. Технология утепления чердачного помещения должна основываться на некоторых принципах. Во-первых, нам достаточно важно сохранить тепловую энергию в строении. Во-вторых, есть необходимость в защите чердачной области от влажности. В-третьих, предусмотреть образование на потолке конденсата, в случае применения наших советов при конструировании потолка в бане.

    1. Устройство потолка.
    2. Виды потолочных перекрытий.
    3. Старинный способ утепления потолка.
    4. Современные способы утепления потолка.

    Устройство потолка

    Прежде чем начать разбирать виды устройства потолка, определим перечень материалов, которые не рекомендуют применять для обустройства чердачного помещения. В грамотном подборе материала для потолка откинем сразу достаточно популярные материалы пластик, ДВП и фанеру. Объясняется это тем, что, например, пластик имеет свойство скапливать конденсат, что будет действовать разрушающим образом на деревянное перекрытие. Фанерные листы и ДВП для утепления потолка в деревянном доме можно применять, а вот в бане категорически не рекомендуют, поскольку при намокании такой материал деформируется. Конечно, можно избежать намокания, покрыв фанеру либо ДВП олифой или краской, но, например, в бане покрытия под воздействием тепла станут токсичными.

    Основной несущий элемент потолка строения – балки. Для изготовления балок применяют материал хвойных пород. Балки концами упираются в стены. Шаг расположения балок напрямую зависит от сечения применяемых элементов. В стенах балки в обязательном порядке герметизируют. Необходимость в герметизации заключается в том, что в отопительный период, теплый воздух, соприкасаясь с гнездами заделки балок, может вызвать конденсацию, что приводит к загниванию древесины. Торцы балок нужно срезать под скосом.

    На бруски, которые прибивают на боковые грани по длине балок, упираются щиты. Щиты принимают на себя всю нагрузку от слоев изоляции. Снизу к ним в перекрытиях прикрепляют потолки. Такое перекрытие состоит из гидроизоляции, балок, анкеров и черепных брусков. В качестве гидроизоляции можно использовать толь. Далее располагается потолочная подшивка и щиты наката.

    Щиты наката – это перпендикулярные доски, которые изготавливаются из низких сортов древесины. Такие щиты подготавливаются заранее методом составления плана их раскладки на перекрытии, где учитывают их размеры. Далее доски маркируют соответственно плана, и готовый щит наката укладывается на черепные бруски. Между щитом и балками необходимо соблюдать зазоры около одного сантиметра. Нижние поверхности несущих балок и щита наката должны быть в единой плоскости. Для дальнейшей эксплуатации щиты обрабатывают защитными средствами. На щиты наката для защиты от пожара наносится обмазка. Далее набивается пароизоляция, например, пергамин или толь и утепляется потолок слоем утеплителя. Утеплителем для потолка может послужить листовая минеральная вата.

    Рассмотрим вид устройства потолка без чердака, который включает в себя устройство пароизоляции, далее подшиваем потолочные доски и балочный брус. Потом укрепляем утеплитель и делаем накатную обшивку. Безчердачные потолки встречаются чаще всего в частном домостроении – в банях. Потолки имеют идентичную конструкцию с потолками в деревянных домах, но вместо внешней обшивки располагается крыша.

    Потолки с чердаком имеют несколько другое устройство. Потолочные доски затираются глиняной обмазкой толщиной до двух сантиметров. Для устройства теплоизоляции потолка на чердаке делается засыпка до 17 сантиметров, а готовится она таким образом: щепа дерева размачивается в растворе цемента. При недостаточной толщине теплоизоляционного слоя на потолке может образовываться конденсат, в этом случае слой необходимо увеличить. В качестве засыпки можно использовать и другие материалы.

    Подробнее про потолки мы разговаривали в статье о том, как сделать чердачное перекрытие.

    Виды потолочных перекрытий

    Потолки в бане и в деревянном доме делать необходимо только после полного устройства крыши. Иначе деревянный потолок будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, что способствует достаточно быстрому загниванию древесины. Для устройства потолков используют древесину, которая имеет низкое содержание смолы. Древесина такого типа обладает стойкостью к температурам, низкой теплопроводностью и хорошими звукопоглощающими свойствами.

    Существует три вида деревянных потолков: подшивной, настильный и панельный.

    Подшивной потолок устраивается таким образом: уложенные на стены балки снизу подшиваются досками. Между потолочными досками и чердачной обшивкой есть необходимость проложить пароизоляцию в два слоя. В качестве пароизоляции используют пергамин либо рубероид. Утеплитель укладывается на пароизоляцию. По такому потолку можно смело передвигаться, не нарушая тепло и гидроизоляционные слои благодаря их защите настилом из досок.

    Настильный потолок можно устроить как по балкам перекрытия, так и без них. В случае если не применяются балки, то накат, либо доски настила укладывают прямо на верхнюю обвязку стен строения. После монтажа досок настила они укрываются пароизоляцией. Для пароизоляции можно использовать толь, рубероид, фольгу либо пергамин. Пароизоляция далее покрывается слоем мягкого утеплителя, в качестве такого материала часто используют торф. Слой утеплителя сверху закрываем горбылем, который крепим к балкам гвоздевым боем. В этих целях можно использовать и шифер. Однако закрыть засыпку лучше огнеупорными плитами. Раствор для изготовления таких плит готовится со следующих составных: 1 часть опилок смешивается с 0,3 частью цемента, добавляются 4 части глины и 2 части воды. Из данного раствора формируются плиты длиной равной шагу балок, шириной в 30 см, толщиной – 2 см.

    Стоит учесть, что настильный потолок делают в небольших помещениях, шириной которые в пролете не больше 2,5 м. Такие потолки устраивают в строениях с капитальными простенками, а не со щитовыми перегородками.

    Панельный потолок сделать в бане проще всего. В устройстве такого потолка используют глухие стеновые панели заводского производства. Панели укладывают на предварительно прибитые опорные бруски по нижним кромкам балок, между балками. Панельный потолок теплоизолируется и утепляется по таким же принципам и такими же материалами, как и предыдущие виды потолочных перекрытий. Кроме всего, для лучшего утепления на обвязку стен перед укладкой панелей распределяют слой пакли. Досками зашиваются наружные швы.

    Старинный способ утепления потолка

    Потолок по старинному способу утепления собирают из шпунта толщиной не меньше 4 см и сухих досок. При монтаже неизбежно выявляются щели, которые с чердака замазывают густой смесью глины без содержания песка. После полного просыхания глины в щелях, всю поверхность потолка покрывают раствором толщиной до шести сантиметров из глины с песком. Далее, когда высохнет слой всей поверхности, засыпаем его слоем сухого песка толщиной не меньше 10 см.

    Принцип работы такого устройства потолка заключается в том, что влага, конденсируясь в прослойке глины, там и задерживается. Глина при этом размокает и не отдает конденсат на потолок. При изменении наружного и внутреннего микроклимата (например, с наступлением теплого периода года), глина высыхает и нормализует влажность воздуха. При использовании такого метода для устройства утепления потолка в бане, глина сохраняет тепло в ней.

    Современные способы утепления потолка

    В основе современных процессов утепления потолка, которые скорее относятся к потолкам в бане, чем в деревянном доме лежат два принципа. Первый принцип гласит об амортизации и накоплении влаги под потолком. Второй принцип касается больше банных помещений, говорит о теплоизоляции, эффективнее, чем в сауне, где необходима защита от влаги смежных помещений.

    Что касается деревянных бань, то не редко мастера утепляют потолки смежных помещений в бане таким же образом как и в саунах. Итог один – парная не сберегает пара, но эта проблема кроется не только в вентиляционных каналах, но и в технологии утепления потолка.

    Например, рассмотрим технологию паро- и теплоизоляции срубов и бревенчатых бань предлагаемую книгами по строительной тематике. Потолки рекомендуют обшивать плахами толщиной не меньше 6 см. Сверху накладывают пароизоляционный материал. Таким материалом может быть алюминиевая фольга, вощеная бумага либо картон высокой плотности, пропитанный олифой. Всю площадь пароизоляционного материала покрывают мягкой глиной, что не позволяет разводиться мышам. В случае если по потолку будут ходить, то заменим стяжку из глины с песком на доски. Далее укладывают утеплитель, толщина которого не должна быть меньше 15 см. Таким утеплителем может служить на выбор: земля; опилки, пропитанные глиной; керамзит; песок или минеральные теплоизоляционные материалы. Особое внимание стоит уделить дымоходной трубе: учитывая требования пожарной безопасности, необходимо соблюсти расстояние от трубы до досок потолка не менее 25 см, а примыкающие края досок, нужно обернуть асбестовым листом.

    Из тех же книжных вариантов утепления от Бухаркина и Соснина, рассмотрим этапы иного способа устройства потолка. В данном варианте к балкам с сечением 20х20 подвешивают сплошной потолок, сделанный из шпунтованных досок в 2,5 см толщиной. Водостойкость досок обеспечивает двойной слой олифы. По балкам укладывают доски с влажностными зазорами, которые необходимы при намокании от пара материала. Далее прокладывают слой армированной фольги, которая считается наиболее подходящим материалом в данном случае. Затем для утепления производят засыпку в 20 см песком либо слоем шлака.

    Способы утепления потолка в деревянном доме или в бане из бревна, которые мы рассмотрели, являются лишь небольшой частью разнообразных вариантов обустройства. Для перекрытия, теплоизоляции и засыпки можно выбрать иные материалы, но в таком случае стоит учитывать не только личностные пожелания, но и климатические особенности региона застройки.

    Используйте рекомендации из данной статьи и тепло вашего деревянного дома никогда не покинет вас, а в добавок вы будете тратить меньше денег на обогрев помещения.

    Утепление потолка в доме своими руками

    Через потолок, в частном доме уходит очень много тепла. Больше, пожалуй, только через вытяжку. Поэтому есть смысл вложить средства в современные материалы, в процессе эксплуатации дома, они окупятся.

    В утеплении потолка нет ничего сложного, если у вас изначально все было подготовлено для размещения утеплителя между балками. Я про это писал немного в статье про балки. Теперь пришло время для монтажа утеплителя.

    Утепление потолка минватой

    Тут нужно немного остановиться на минвате. Она бывает различная и по плотности, и по сопротивлению деформации. Существуют жёсткие минваты, которые для утепления потолка не подойдут, потому как их невозможно «запихнуть» между балками. Эти минеральные ваты предназначены совершенно для других целей. Поэтому при покупке нужно обратить особое внимание на пружинящие свойства минеральной ваты. Очень здорово, когда, берёшь мат, аккуратно запихиваешь его между балками, и он плотно встаёт без образования пустот и щелей. Так что при покупке стоит проконсультироваться с продавцом. На потолок нет смысла класть какую-то дорогую минвату с высокой плотностью. Достаточно бюджетных вариантов. Она оттуда никуда не денется.

    Итак, мой потолок представлял собой балки 5×20 см расположенные на расстоянии 55 см. Расстояние в 55 см было выбрано из учёта ширины мата утеплителя (60 см). Сейчас уже, могу с уверенностью сказать, что можно было бы сделать расстояние между балками 58 см. Эта незначительная модернизация, в масштабах строительства дома, позволила бы сэкономить целую ферму (балку и стропильные ноги) при строительстве стропильной системы.

    Технология утепления потолка простая. К балкам снизу, необходимо степлером пришить пароизоляционный материал. Тут нечего сложного, можно сделать и одному, но вдвоём намного удобнее. После того как пароизоляция будет на месте, у вас уже появится некое подобие потолка. Следующим этапом, нужно подшить все доской, толщина которой 25 мм. Вот на этой фотке хорошо видно и пароизоляцию и доски.

    Доски подшивал при помощи шуруповёрта и саморезов, думаю, тут не стоит особо рассказывать.

    Теперь пришла очередь уложить минвату. Для этого её сначала нужно купить и привезти. Привезли мне целый КамАЗ этой минеральной ваты, она аккуратно заняла целую комнату моего дома.

    Как уложить утеплитель на потолок

    Очень просто. Если утеплитель укладывается между балками, то его, как я уже упомянул выше просто вставляют враспор.

    В Липецкой области на потолок достаточно 20 см минеральной ваты. Если хочется потом экономить на отоплении, то можно положить 30 см. Я пока решил обойтись 20 см, но позже планирую увеличить толщину утеплителя, уложить слой пароизоляции и сделать пол на чердаке.

    Так, дом, без отопления, но уже с утеплённым полом, стенами и потолком встал на зимовку. Каково же было моё удивление, когда на новогодние праздники на улице было −20oС, а в не отапливаемом доме −1oС. Приятно что работа проделана не зря. Ещё приятней, что все сделано своими руками.

     

    Как правильно утеплить потолок под холодной крышей чтобы не было конденсата

    В процессе эксплуатации дома довольно часто возникает необходимость в утеплении потолка между жилым помещением и чердаком под холодной крышей. О том, как это сделать правильно пойдет речь в данной статье.

    Когда надо утеплять потолок под холодной крышей

    Наиболее явным свидетельством такой необходимости является образование конденсата на внутренней поверхности кровельного материала,

    а возможно на балках и поверхности утеплителя со стороны чердака.

    Правда, последнее вы сможете заметить, если демонтируете настил пола. А чаще всего это приходится делать, когда влага, насытив утеплитель, выступит на потолке внутри помещения.

    Это всегда происходит на поверхности материала, там, где встречаются тепло с холодом. Если эта встреча происходит в толще монолитной конструкции стены, пола, теплой кровли, то конденсатообразования не происходит.

    Если у вас помещение чердака хорошо вентилируется, то второго симптома вы можете и не заметить. В этом случае просто радикально сократится срок службы балок перекрытия. Поэтому, даже если видимых свидетельств проблемы с потолком нет, а теплопотери, при гарантированно качественной теплоизоляции стен, достаточно велики – не поленитесь проверить его состояние. Причем для начала можно и не разбирать. Измерьте температуру на поверхности пола чердака в отопительный сезон. Если она значительно отличается от температуры воздуха на нем – проблема существует.

    Насколько она может быть велика, представьте, потратив время на полный просмотр предлагаемого видео:

    Конечно, задумываться над тем, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рациональнее во время строительства дома, но если проблема обнаружилась после его завершения, то надо срочно принимать меры.

    Как правильно утеплить потолок , чтобы не образовывался конденсат

    Прежде всего, нужно подобрать материалы и технологию для этой работы. Мы расскажем о самых распространенных, а уж вы сами выберите подходящую для вас.

    Будем исходить из того, что вам предстоит утеплять уже готовую конструкцию, а от того, какова она, будет зависеть и выбор способа утепления.

    1. Если потолок состоит из деревянных балок, между которыми уложен минераловатный (или подобный ему) утеплитель. Допустим гидробарьер уложен, и предполагаем, что сделано все правильно. Просто недостаточное количество утеплителя, не та плотность и он слежался, нарушена технология укладки и.т.п.

    Предпочтительнее будет продолжить утепление по такой же технологии или близкой ей по свойствам. Ватный утеплитель дышит, поэтому слой над ним должен продолжать дышать, выводя в подкровельное пространство испарения. Неверным будет прервать это «дышание», так вы законсервируете влагу в слое утеплителя. А вот балки нового слоя лучше уложить либо между существующими, либо поперек существующим, чтобы максимально прервать тепловые мостики по дереву.

    Чем в этом случае можно заполнять межбалочное пространство:

    • минеральная вата или подобные ей материалы плотностью не ниже 40 кг/м3;
    • керамзит, не менее 200 мм, желательно использовать вперемешку 2 фракции – крупную и мелкую;
    • опилки – желательно перемешать с сухой гашеной известью;
    • сухие листья, древесная щепа, органическая фибра изо льна, технической конопли и.т.п.

    Важно, чтобы паропропускная способность укладываемого материала была не ниже, чем у уже примененного.

    Дополнительного слоя паробарьера ставить не следует, а тем более оборачивать им деревянные конструкции, как это делают некоторые.

    Если вы захотите на такой потолок (для большей эффективности утепления) уложить любой из пенопластов, то следует между ним и существующим потолком оставить зазор в 30 – 40 мм и предусмотреть вентиляционные продухи у стен по всему периметру чердачного пола, чтобы влага из ваты могла свободно уходить.

    Теперь самое время посмотреть, что сделал автор предыдущего видео для минимизации полученных проблем:

    Он устранил лишь некоторые ошибки, допущенные ранее, прекратив активное прохождение теплого воздуха на чердак, и остался доволен полученным результатом. А не лучше ли вообще не дать возможности теплому воздуху попадать в подкровельное пространство, а предоставить дому возможность дышать любым другим способом, а не через утеплитель: вентиляция, проветривание, оконные клапаны т.д.

    Никаких дополнительных пленок (гидробарьер, паробарьер, супердиффузионная мембрана т.п.) между утеплителем и финишным покрытием пола чердака ставить не следует – ничто не должно препятствовать свободному выходу влаги из него. А вот зазор в 3 – 5 см лишним не будет, также, как и вентиляционные отверстия в настиле для циркуляции воздуха.

    2. Если изначально потолок сделан с применением любого из видов пенопласта: ПСБ-С, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан т.д., то логичным будет простое добавление дополнительного слоя этого же материала с одновременным устранением допущенных ранее ошибок.

    Для этого также уложите балки так, чтобы они не совпадали с лежащими ниже, а все возможные зазоры между ними и пенополистиролом тщательно пропеньте монтажной пеной. Не стелите никаких пленок и мембран. Половой настил укладывайте поверху без зазоров. Его даже можно приклеить на ту же монтажную пену. Общий слой пенополистирола (с существующим потолком) должен быть не меньше 150 мм, а балок должно быть 2 слоя со сдвигом. В этом случае ни на 1 градус температура на чердаке не повысится от теплопередачи изнутри помещения.

    Не самым дешевым, но самым эффективным будет утепление такого потолка под холодной крышей, задувкой пенополиуретаном. Делать это следует всплошную, закрывая и балки перекрытия, так по ним не будет поступать тепло.

    Если вы примените ППУ плотностью не ниже 40 кг/м3, то такой пол можно будет покрыть соответствующими защитными материалами и эксплуатировать его без особых ограничений. Если плотность будет ниже – сделайте деревянные щиты с большой площадью опоры и настелите их поверх слоя пены.

    Задувка чердачного помещения карбамидным пенопластом может производиться вами на свой страх и риск. У нас в стране практически невозможно найти сырье для получения этого материала большой плотности, а предлагаемые повсеместно его легкие разновидности: Юнипор, Пеноизол т.п., не достаточно стабильны и могут выделять формальдегид.

    Этот утеплитель более приспособлен для задувки в полые стены.

    3. Если у вас железобетонное не утепленное или слабо утепленное перекрытие, то вы можете также утеплить его одним из пенопластов.

    И даже, использовав для этого готовые решения, когда на лист пенопласта уже наклеен материал, по которому после укладки можно будет ходить. Стыки таких готовых полупанелей следует проклеить той же полиуретановой монтажной пеной. Пленка под них укладывается для предотвращения истирания незащищенного слоя пенопласта об основание. Она может быть любой, дешевле всего будет настелить полиэтиленовую пленку.

    Для утепления таких потолков также применимы способы укладки глиносоломенной

    либо другой глиняной смеси, с добавлением опилок, стружки, половы и. т.п.

    Правда, эффективен такой материал при толщине не менее 250 – 300 мм.

    Такую же смесь чаще укладывают на потолки, сделанные из похожего по составу утеплителя, применявшегося в старых домах. При этом деревянные балки старого перекрытия при дополнительном утеплении, а также новые, даже если они установлены со сдвигом относительно существующих, также следует закрыть слоем глиняного утеплителя.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: делаем монтаж утеплителя в доме

    Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует  знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40%!т(MISSING)епла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

    Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

    Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

    Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

    Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
    В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
    В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

    Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

    Содержание статьи

    1 Виды утеплительных материалов для потолка дома1.1 Минеральная вата1.2 Керамзит1.3 Эковата1.4 Пенополистирол1.5 Пенополиуретан1.6 Видео: обзор современных утеплительных материалов1.7 Опилки2 Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета3 Утепление потолка со стороны помещения3.1 Подготовка потолка3.2 Монтаж утеплителя с помощью клея3.3 Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки4 Утепление потолка со стороны чердака4.1 Монтаж плит или матов утеплителя4.2 Напыление утеплительного материала4.3 Утепление сыпучими материалами4.3.1 Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

    Виды утеплительных материалов для потолка дома

    При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

    Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
    Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
    Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
    Долговременность эксплуатации утеплителя.
    Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

    Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

    Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

    Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
    Керамзит различных фракций.
    Опилки и мелкая стружка.
    Эковата, которую производят из целлюлозы.
    Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
    Пенополиуретан или пеноизол.

    Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

    Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

    Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

    Параметры материалаМатериалыТолщина, мм
    506080100120150200250
    Плотность, кг/м³Минеральная вата100-120
    Пенополистирол25-35
    Пенополиуретан54-55
    Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К)Минеральная вата1.191.431.92.382.863.574.765.95
    Пенополистирол1.351.622.162.73.244.055.416.76
    Пенополиуретан1.852.222.963.74.445.567.419.26
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)Минеральная вата0,038-0,052
    Пенополистирол0,036
    Пенополиуретан0,027
    Минеральная вата

    Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

    Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

    Шлаковата

    Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

    Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна

    Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

    Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

    Стекловата.

    Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

    Стекловату нежелательно использовать для утепления потолка изнутри

    Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

    Базальтовая вата.

    Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

    Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая

    Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

    Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

    Керамзит

    Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

    Керамзит различных фракций

    Фракция, ммНасыпная плотность, кг/м³Объемная плотность, кг/м³Прочность на сжатие, МПа
    1-4400800-12002,0-3,0
    4-10335-350550-8001,2-1,4
    10-30200-250450-6500,9-1,1

    Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

    Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

    Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

    Таблица ниже  показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

    Параметры материалаКерамзитовый гравийЭковата (целлюлозная)
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)0,11-0,160,038-0,041
    Плотность, кг/м³200-40042-75
    Плотность примыкания к конструкцииВ зависимости от фракции:
    — 15-20 мм — наличие пустот;
    — 5-10 мм — плотное прилегание.
    Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
    Паропроницаемость мг/Па×м×ч0,300,67
    Химическая инертностьнейтрален
    ГорючестьнегорючийГ1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
    Влагопоглощение, %!о(MISSING)т веса10-2514-16
    Эковата

    Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

    Один из самых перспективных утеплителей — эковата

    «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
    Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

    Напыление эковаты с помощью специального компрессорного оборудования

    Достоинства материала:

    Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
    Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
    Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
    Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
    При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
    Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
    Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
    Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

    Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

    Пенополистирол

    Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

    Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

    Пенопласт, пожалуй, имеет больше недостатков, нежели достоинств

    Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.

    К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

    Пенополиуретан

    Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

    Напыленный пенополиуретан создает герметичное бесшовное покрытие

    ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2%!о(MISSING)т общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

    После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

    Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

    Видео: обзор современных утеплительных материалов
    Опилки

    Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

    Обычные опилки могут стать неплохим утеплителем

    Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100%!э(MISSING)кологическая чистота и натуральность.

    При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

    Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

    МатериалУдельный вес, кг/м³Толщина засыпки в мм при температуре воздуха на улице, °С
    -15-20-25
    Опилки древесные250505060
    Стружка древесная300607080

    Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

    Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

    Состав для огне- и биозащиты древесины

    Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

    Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

    Натуральный утеплительный материалМасса материала кг/м3Коэффициент теплопроводности
    Пакля1800,037-0,041
    Вата800,037
    Войлоки разные0,031-0,050
    Костра разная150-3500,04-0,065
    Мох1350,04
    Торф-сфагнум1500,05-0,07
    Хвоя4300,08
    Нарезанная солома в набивке1200,04
    Соломенные маты0,05-0,06
    Тонкая древесная стружка в набивке140-3000,05-1,0
    Сухие листья0,05-0,06
    Древесные опилки190-2500,05-0,08

    Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

    Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

    Порядок действия следующий:

    Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

    Просто для примера — несколько возможных вариантов схем

    Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

    Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

    По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

    Карта-схема для определения расчетного значения сопротивления теплопередаче для региона проживания

    Можно переходить к расчетам.

    Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

    Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

    Перейти к расчётам

     

    Найдите по схеме и укажите требуемую величину сопротивления теплопередаче перекрытия для региона проживания

     

    Укажите материал и толщину перекрытия

    материал перекрытия

    толщина перекрытия, мм

     

    Укажите материал и толщину отделки потолка

    материал отделки

    толщина слоя отделки

     

    Укажите материал и толщину настила чердачного пола

    материал настила

    толщина настила

     

    Выберите и укажите утеплительный материал

    вид утеплительного материала

    Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

    Утепление потолка со стороны помещения

    Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

    Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
    Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

    Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

    Подготовка потолка

    Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

    Деревянная поверхность

    Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

    Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.

    Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

    Бетонная поверхность

    Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

    Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
    Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
    Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
    Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

    Грунт типа «Бетон-контакт»

    Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.

    Монтаж утеплителя с помощью клея

    Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

    В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

    Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
    Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

    Нанесение цементного клея

    Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

    Клей на полимерной основе расходуется более экономно

    Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.

    Приклеивание панели к потолку

    Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

    Дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков»

    При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

    Зазоры заполняются монтажной пеной

    Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

    Монтаж минеральной ваты на клей выполняется сходным порядком

    Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

    Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

    С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

    Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

    Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
    Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

    Вначале монтируется металлический или деревянный каркас

    Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
    Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

    Укладка панелей минеральной ваты

    Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

    Панели пенопласта между направляющими каркаса

    Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
    Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

    Слой утеплителя необходимо закрыть пароизоляционной пленкой

    Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

    В завершение потолок обшивается вагонкой или гипсокартоном

    Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
    Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

    Утепление потолка со стороны чердака

    Так обычно выглядит неутепленное чердачное перекрытие

    Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

    Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
    Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
    Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

    Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

    Монтаж плит или матов утеплителя

    Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

    В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

    Пароизоляция

    В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

    Схемы утепления и пароизоляции чердачного перекрытия

    При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается  со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
    Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

    Уложенная пароизоляционная мембрана

    Укладка утеплителя

    Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

    Типичные ошибки при укладке минваты

    Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
    Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
    Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
    Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
    При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
    Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

    Схема утеплительного «пирога» перекрытия

    Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
    При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

    Напыление утеплительного материала

    Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

    Пенополиуретан

    При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

    Перекрытие, утепленное пенополиуретаном

    Эковата

    Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

    Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

    Заполнение эковатой полости между черновым и чистовым полом чердака

    Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

    Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

    Задувка эковаты под пленку

    Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

    При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

    Утепление сыпучими материалами

    К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

    Керамзит

    Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

    Пол, утепленный керамзитом

    Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

    Опилки и стружка

    Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

    Поверхность подготовлена под утепление опилками

    Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
    Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
    Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
    Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
    В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

    Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

    Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

    Первый вариант

    В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

    Опилки можно просто рассыпать и распределить между балками перекрытия

    Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

    Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

    Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

    «Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

    Рекомендуется опилки смешать с известью

    С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

    Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

    Второй вариант

    В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

    Приготовление опилочно-цементной смеси

    Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

    Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

    В качестве утеплителя выбрана смесь опилок с глиной

    Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

    Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

    Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

    Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

    И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

    Как утеплить потолочную балку и верхнюю пластину стены | Руководства по дому

    Поддержание надлежащей теплоизоляции чердака чрезвычайно важно, так как это может помочь снизить затраты на электроэнергию, сохраняя теплый воздух в жилой зоне вашего дома зимой и не позволяя горячему летнему воздуху внутри чердака согревать остальную часть. твой дом. Рулонный стекловолоконный утеплитель часто используется при утеплении чердаков, так как он идеально подходит для использования между потолочными балками. Устанавливая изоляцию на чердаке, вы должны утеплить концы потолка, где балки стыкаются с верхними плитами стен.

    1

    Наденьте защитное снаряжение, чтобы безопасно обращаться с изоляцией из стекловолокна. Сюда входят длинные брюки, рубашка с длинными рукавами, защитные очки, перчатки и маска. Стекловолокно вызывает сильное раздражение при контакте с голой кожей и может быть опасным при вдыхании или попадании в глаза.

    2

    Поместите конец изоляционного рулона в пространство между балками первой секции, которую вы изолируете. Расположите конец рулона так, чтобы он опирался на верхнюю пластину.Верхняя пластина – это горизонтальная доска, проходящая через верх стены. Устанавливая изоляцию на чердаке, приложите фольгу или бумагу к потолку так, чтобы стекловолокно было обращено к крыше. Не допускайте соприкосновения утеплителя с фанерной обшивкой крыши.

    3

    Полностью размотайте изоляцию.

    4

    Приложите конец следующего рулона к концу первого рулона и разверните второй рулон изоляции. Если вы дойдете до противоположного конца чердака до того, как рулон закончится, отрежьте рулон канцелярским ножом.Используйте линейку, чтобы сделать прямой надрез, и отрежьте его достаточно долго, чтобы покрыть верхнюю пластину с этой стороны чердака.

    5

    Продолжайте укладку изоляции, пока чердак не будет завершен.

    Ссылки

    Биография писателя

    Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

    Можно ли уложить изоляцию поперек стропил?

    Обычно от до вставляют жесткие изоляционные плиты между стропилами .Их нужно обрезать точно по размеру, чтобы они плотно прилегали и не пропускали сквозняки. Чтобы получить необходимую толщину в 270 мм для изоляции , , вам, возможно, потребуется утеплить поверх стропил , используя гипсокартон с изоляцией .

    Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

    Также знаете, можно ли укладывать изоляцию чердака поверх досок?

    Да, вы можете наверняка накрыть и дополнительный слой изоляции поверх ДСП.Я бы оставил изоляцию коротко на карнизе, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию в пространстве чердака . Это наверняка улучшит тепловые характеристики вашего дома в течение зимних месяцев.

    Кроме того, следует ли утеплять стропила крыши? Изоляция между стропилами не принесет никакой пользы, потому что чердак должен быть проветриваемым, а изоляция стропила будет находиться между двумя неотапливаемыми помещениями. можно добавить к полу изоляцию ; чем больше тем лучше.Также убедитесь, что чердак хорошо проветривается. Холодные кровли предотвращают образование ледяных плотин.

    Также спрашивают, следует ли выполнять изоляцию между стропилами крыши?

    Да. Если вы, , укладываете изоляцию между и балками , пространство крыши и станет очень холодным зимой. Однако, если вы изолируете между и стропилами , а не балками вашего чердака, пространство будет теплым, и ваши трубы должны быть в порядке.

    Можно ли утеплить чердак?

    Но теоретически может быть «слишком много». Если дом по сравнению с изолирован от и слишком плотно запечатан, влага может попасть внутрь . Без надлежащей вентиляции дом может накапливать слишком много влаги, особенно на чердаке (поднимается теплый воздух), что может вызвать проблемы с плесенью и, в целом, снизить качество воздуха в помещении.

    Изоляция крыши NZ | Ресурсы

    Хотя эта система будет работать хорошо, при ее установке возникают две проблемы.Во-первых, тепло уходит через открытые балки потолка, потому что древесина является плохим изолятором (т.е. существует неполная тепловая оболочка изоляции в пространстве крыши). Во-вторых, расстояние между балками в старых домах, как правило, непостоянно, что означает, что предварительно нарезанный продукт не обязательно подходит и требует большого объема резки и подгонки. Конечным результатом этих двух проблем является необходимость использования более высокого сорта материала для достижения того же уровня общих характеристик, что и у офсетной системы.С другой стороны, оставление потолочных балок открытыми значительно упрощает переход по потолку и доступ к проводке и обслуживанию. Также отсутствует зазор между продуктом и потолком, что снижает вероятность потери тепла при нарушении изоляции.

    Формат одеяла

    Укладка теплоизоляции в виде одеяла – более современный метод. Это создает очень полную тепловую оболочку в потолке, поскольку изоляция выкатывается поверх потолочных балок, по существу, «покрывая» весь потолок.Изоляция поставляется в виде рулона, а не предварительно отрезанного сегмента. В системе одеял очень важно, чтобы полость под одеялом была заполнена до того, как одеяло будет уложено. Если вы начинаете без теплоизоляции, мы рекомендуем сначала установить более светлый слой между балками (таким образом заполняя полость), а затем полностью положить еще один слой одеяла поверх. Полость, оставленная простой установкой одеяла поверх балок, может быть легко нарушена, что приведет к значительным потерям тепла.

    Хотя для изоляции потолка используется больше изоляционного материала, можно отказаться от сорта материала, чтобы достичь того же уровня эффективности, что и сегментная изоляция. Основным недостатком теплоизоляции одеяла является то, что ходить по потолку становится опасно, так как балки перекрытия больше не видны. Во-вторых, поскольку изоляция располагается поверх балок, а не плотно прилегает к потолку (например, балке или гипсокартону), между изоляцией и потолком остается воздушный карман.Если этот карман нарушен, например, когда одна часть перемещается, тепловые характеристики падают. На самом деле это означает, что становится более важным, чтобы изоляция была установлена ​​мастерами или другими лицами, работающими в потолочном пространстве, когда они закончили.

    В потолки мы устанавливаем два типа материалов; полиэстер и стекловолокно:

    Полиэстер

    100% полиэфирная изоляция становится все более популярной в качестве альтернативы стекловолокну.Он производится с теми же характеристиками, что и другие типы изоляции, но имеет ряд явных преимуществ.

    Преимущества

      • Полностью безопасен в обращении и при жизни – при обращении не требуется респираторная или защитная одежда.
      • Без зуда – пыль или волокна недостаточно мелкие, чтобы проникнуть в поры и вызвать раздражение.
      • Продукт не создает пыли, способной попасть в дыхательные пути.
      • Экологически чистый продукт, состоящий как минимум на 45% из переработанного пластика.
      • Прочный долговечный продукт, который можно переносить в дальнейшем, когда его передвигают или по нему ходят.
      • Волокна недостаточно малы, чтобы проникать в системы вентиляции чердаков и распространяться через них.
      • Без запаха, нейтральный.
      • При его производстве формальдегид не использовался.
      • Материал с длительным сроком службы (50 лет + рейтинг прочности).
      • Можно закрепить скобами, чтобы он не двигался.
      • Не впитывает влагу.

    Недостатки

    • Дороже стеклопластика.
    • Он должен быть толще по объему, чем стекловолокно, чтобы достичь тех же тепловых характеристик, которые могут ограничивать его использование в некоторых областях.
    • Обращение с материалом во время установки более затруднено, так как тюки довольно большие

    Мы устанавливаем полиэфирные материалы производства Autex Industries в Эйвондейле, Окленд, под торговой маркой Cocoon или Greenstuf.Просмотрите брошюру Greenstuf здесь.

    Стекловолокно

    Стекловолокно является традиционной опорой изоляции в Новой Зеландии. Это очень распространенный продукт как здесь, так и во всем мире, используемый как в новых, так и в старых домах. Изделие изготовлено из стекла и обычно содержит около 30% переработанного стекла. Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки стекловолокна.

    Преимущества

    • Экономичный вариант
    • Достигает более высокого уровня тепловых характеристик за счет толщины, чем другие материалы, что означает, что он часто может быть установлен в более узких местах, чем другие продукты.
    • С ним легко работать при установке, так как его можно легко разрезать и перемещать вокруг потолочных светильников, таких как потолочные светильники, вентиляторы и т. Д.
    • Тюки можно плотно обернуть и сжать, что облегчает их перемещение на чердак.
    Недостатки
    • Волокна достаточно мелкие, чтобы вызывать раздражение кожи и дыхательной системы.
    • При обращении необходимо использовать защитную одежду и легкое респираторное оборудование (например, респиратор).
    • Связующие вещества во многих изделиях из стекловолокна содержат формальдегид.
    • Более современные продукты изготовлены из биорастворимого стекла, которое растворяется в организме при вдыхании.
    • Имеет запах в течение первых нескольких месяцев своей жизни (хотя в домашних условиях он обычно не ощущается).
    • Может повредиться при слишком частом перемещении или ходьбе.

    Когда мы приедем к вам домой, мы с радостью покажем вам образцы продукции.

    Даунлайт

    На складе изоляционного материала мы установим изоляцию поверх потолочных светильников, которые имеют соответствующие характеристики. На рынке есть много импортных продуктов, которые предполагают, что на них можно наложить изоляцию, но, чтобы гарантировать отсутствие риска возникновения пожара, мы будем устанавливать этот способ только в том случае, если ваш электрик специально подпишет в своем сертификате соответствия, что «нижнее освещение Установленные в этой собственности подходят для изоляции поверх них ».

    Как установить изоляцию из стекловолокна в потолок без сухих стен

    Как обвязка играет важную роль в теплоизоляции потолка без сухих стен

    Марк Дж. Донован

    Вопрос: Марк, я хочу установить у себя в гараже стеклопластиковую изоляцию, в том числе в районе потолка гаража. В конце концов, я хочу гипсокартоном гараж, но это на потом. А пока я просто хочу иметь теплый гараж в зимние месяцы.Мой вопрос к вам: можно ли установить стекловолоконный утеплитель в негибкий потолок, или у меня нет другого выбора, кроме как сначала повесить гипсокартон на балки потолка гаража перед установкой утеплителя?

    Ответ: C.D., Утеплить гараж – отличная идея. Я утеплил и обмуровал свой гараж через пару лет после того, как построил пристройку к гаражу.

    Хотя я не отапливаю гараж, в январе и феврале в нем может быть на 30o (F) теплее, чем снаружи.

    Что касается ответа на ваш вопрос о том, как установить изоляцию из стекловолокна в потолок без сухих стен, это довольно просто. Обычно планки обвязки или обшивки размером 1×3 дюйма прикрепляются перпендикулярно потолочным балкам для крепления гипсокартона. Обвязка обычно размещается с шагом 16 дюймов по центру. В дополнение к тому, как это относится к вам, обвязка также помогает удерживать изоляцию из стекловолокна на месте. Между балками потолка устанавливается изоляция из стекловолокна, которая удерживается стяжками.

    Если ремни еще не были прикреплены к балкам потолка вашего гаража, это для вас одновременно и проклятие, и благословение. Проклятие в том, что нужно установить обвязку перед установкой утеплителя или хотя бы его части. Благо в том, что вы можете установить его таким образом, чтобы упростить установку стекловолоконной изоляции.

    Как я уже говорил ранее, обычно обвязка проходит через центры в 16 дюймов. Это тесное расстояние затрудняет прохождение изоляционных войлок из стекловолокна через обвязку и их установку между балками потолка.

    Чтобы упростить установку стекловолоконной изоляции в потолок без сухих стен, пропускайте каждый второй ряд при установке обвязки, чтобы между рядами обвязки оставался зазор 32 дюйма.

    Это даст вам достаточно места для более легкого прохода и установки стекловолоконной изоляции в потолке без сухих стен. После установки изоляции вы можете вернуться и прибить дополнительную обвязку, чтобы добиться 16-дюймового межосевого расстояния.


    Чтобы получить помощь по созданию пристройки для дома , см. HomeAdditionPlus.com’s Заявки на добавление дома . Наши листы заявок на добавление дома предоставляют вам знания и информацию о том, как спланировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают в себя подробные таблицы с разбивкой по стоимости и электронные таблицы для оценки затрат на строительство вашего собственного нового дома.

    Связанная информация

    Бесплатное предложение цены на добавление дома без обязательств!

    Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов.Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

    Как положить фанерный пол на чердак (над изоляцией) ⋆ 🌲 ThePlywood.com

    В современном доме в обычном доме недостаточно места для вещей, которыми мы владеем. Один из способов, которым многие люди любят это компенсировать, – использовать чердак своего дома, чтобы обеспечить немного дополнительного места для хранения вещей, особенно если в доме нет подвала, который можно было бы использовать для хранения вещей. Хотя чердаки на самом деле не предназначены для использования в качестве хранилищ, приложив немного усилий, многие чердаки можно превратить в полезные складские помещения.Уловка состоит в том, чтобы сделать это, не нанося ущерба дому.

    Как это может навредить дому? Вы можете повредить свой дом двумя способами. Первый – перегрузка потолка этажом ниже, в результате чего он провисает на ; второй заключается в том, что сжимает изоляцию , уменьшая теплоизоляцию чердака и вызывая увеличение стоимости энергии в вашем доме. Очевидно, что мы не хотим делать ни то, ни другое, поэтому метод, который мы собираемся обсудить, позволит избежать этих проблем.

    Укладка пола на чердак – это относительно недорогой проект: около 5,12 долларов за квадратный фут, около 190 долларов за площадь 10х10 футов, если вы делаете это самостоятельно. Наем подрядчика для выполнения работы примерно в три раза дороже, так как вам придется платить за его время и труд.

    При работе на чердаке без пола следует проявлять особую осторожность. Балки могут выдержать ваш вес, а пространство между ними – нет. Это пространство представляет собой всего лишь ½ дюйма из гипсокартона, покрытого изоляцией и смонтированного под потолком.Случайное попадание в пространство между балками в значительной степени гарантирует, что ваша ступня пройдет сквозь гипсокартон, что добавит ремонту потолка к вашему проекту.

    Можете ли вы повесить это над потолком?

    Прежде чем что-либо делать, вы должны определить, можно ли пол на чердаке. Не все чердаки можно легко залить полом; это зависит от того, как устроена крыша дома и конструкция крыши. Если несущая конструкция построена из ферм , то перекрыть ее намного сложнее.Структурные элементы 2 ″ x 4 ″ , используемые для потолочной балки фермы, обычно не считаются достаточно прочными, чтобы выдержать вес пола, вес всего, что будет храниться на чердаке, и людей, идущих вокруг там наверху.

    С другой стороны, если конструкция крыши состоит из коньковой доски со стропилами , она идеально подходит для перекрытия пола, обеспечивая дополнительное место для хранения вещей в доме. Обычно потолочные балки нижнего этажа, которые будут балками пола на вашем чердаке, изготавливаются из бруса размером 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов, в зависимости от того, какое расстояние они должны преодолевать.

    Текущий ремонт чердака, Alex Cockroach

    Если пол под чердаком имеет несущую перегородку, идущую перпендикулярно направлению балок потолка, как это делают в большинстве домов, тем лучше. Эта стена поможет выдержать вес на чердаке. Если он у вас есть, то, скорее всего, это будет одна из стен коридора, которая будет проходить по всей длине дома, включая дверные и арочные проемы. Дверные и арочные проемы будут иметь заглушки, скрытые внутри стены, чтобы они могли выдержать вес потолка и всего, что находится на чердаке.

    Прочие соображения

    Большинство людей настилают пол только в центральной части чердака, так как там недостаточно места, чтобы покрыть пол до самого карниза. Скульптурные потолки со вставками, расположенные на нижнем этаже, также могут ограничивать площадь, которую можно покрыть полом, так как перекрытие этих вставок непрактично, поскольку в чердаке они находятся выше уровня пола.

    Даже в этом случае эти области все еще можно использовать для хранения, если над ними будут сооружены платформы или полки.Каждый раз, когда вы собираетесь разместить полки вокруг зоны с полом, например, создать периметр для зоны с полом, убедитесь, что пол простирается под этими полками.

    В зависимости от конструкции дома, установка HVAC может быть установлена ​​на чердаке, часто сбоку, чтобы не мешать настилу чердака. В этом случае обязательно оставляйте к нему доступ для обслуживания и ремонта.

    Как установить фанерный пол на чердаке

    Перед укладкой пола проверьте изоляцию.Повышается температура, поэтому изоляция на чердаке – самая важная часть изоляции вашего дома. По данным Министерства энергетики США, чердак вашего дома должен иметь изоляцию R-38, оцененную для домов в южной части страны, и ценность изоляции R-49 для домов на севере. Это где-то от 12 до 15 дюймов стекловолоконной целлюлозной изоляции. Те, кто говорит об энергоэффективных домах, доведут его до R-60, который еще толще.

    При осмотре чердака сравните текущую изоляцию с балками перекрытия нижнего этажа (балки перекрытий на чердаке).Эти балки, вероятно, имеют размер 2 x 8 дюймов, что на самом деле составляет 7,5 дюймов в высоту. Если верх изоляции находится заподлицо с верхними частями балок, у вас есть R-21, из которого построено большинство домов. Но если ваш дом существует какое-то время, есть вероятность, что изоляция всего от 4 до 5 дюймов, потому что она разрушилась. В этом случае у вас есть только покрытие R-15. В любом случае вам понадобится дополнительная изоляция.

    Поскольку вы собираетесь укладывать пол, у вас не получится утеплить весь чердак до R-49; Лучшее, что вы собираетесь сделать из-под пола, – это R-38.

    Утепление чердака

    Теперь, когда вы проверили текущую изоляцию чердака и определили ее уровень, вы хотите сделать все возможное, чтобы довести ее до должного уровня. Это особенно важно в той области, где вы хотите установить новый пол, так как вы не сможете добавить дополнительную изоляцию позже.

    Для начала добавьте изоляцию по мере необходимости, чтобы довести уровень существующей изоляции до уровня верхней части балок. Это можно сделать либо с помощью необработанного войлока, либо с помощью выдувной изоляции.В любом случае идея состоит в том, чтобы компенсировать раздавливание существующей изоляции перед добавлением новой.

    Если вы делаете это с вдувной изоляцией, вы, вероятно, захотите воспользоваться возможностью добавить дополнительную изоляцию по периметру чердака в тех областях, которые не будут покрыты новым напольным покрытием. Чтобы у вас было достаточно материала для ровного покрытия, после того, как пол будет уложен, наложите по краям дополнительную надутую изоляцию, которую впоследствии можно будет сгладить до уровня нового напольного покрытия.В любом случае вы должны купить не менее 10 пакетов с изоляцией, чтобы бесплатно использовать машину для обдува, так что вы можете также поехать с ней в город.

    Одна мера предосторожности; на чердаке должны быть установлены вентиляционные отверстия по краям. Они необходимы для предотвращения накопления влаги на чердаке, а также для обеспечения надлежащей вентиляции, чтобы предотвратить накопление избыточного тепла на чердаке. Поэтому убедитесь, что вы не закрываете эти вентиляционные отверстия. При необходимости закройте их фанерой или гофрированным картоном, чтобы изоляция не скапливалась на вентиляционном отверстии.

    Обеспечение надлежащей теплоизоляции под полом

    Чтобы обеспечить себе достаточно места для обеспечения надлежащей теплоизоляции под полом, соорудите на чердаке стояк размером 2 x 4 дюйма над существующими балками. Балки для этого подступенка должны проходить перпендикулярно существующим балкам потолка. Это упростит установку этих новых балок и распределяет вес между несколькими балками. Подъемник должен быть построен на 16 ″ с центрами , а концы должны быть закрыты одной крышкой позже.Некоторые люди кладут пол без этого шага и в конечном итоге разрушают изоляцию, но это плохая идея.

    При сборке и установке стояка не используйте гвозди, используйте винты . Удары и вибрация при забивании балок могут привести к растрескиванию гипсокартонного потолка и потере текстуры. Используя винты, вы устраняете эти удары и вибрацию.

    Закрепив стояк на месте, установите слой необработанной стекловолоконной изоляции R-13 . Этот слой поможет справиться с разрушением существующей изоляции, а также добавит дополнительную изоляцию на чердак, что поможет снизить ваши счета за отопление.Это ваша единственная возможность сделать это, так как наличие пола устранит любую возможность в будущем добавить теплоизоляцию в этой части чердака.

    Может случиться так, что у вас под полом окажется слишком много утеплителя. На самом деле это не проблема, кроме того, что это означает, что вы платите за изоляцию, которая вам не приносит никакой пользы. Когда пол опускается, он разрушает эту изоляцию, делая ее равной по R-значению любому пространству, которое у вас есть. Таким образом, вам лучше убрать лишнюю изоляцию из этой области и применить ее в том месте, где вы не покрываете пол, что позволит повысить общую изоляционную ценность вашего дома.

    Настил чердака

    Пол на чердаке можно покрыть фанерой CDX 1/2 ″, если она используется только для хранения вещей. Однако этого нельзя сказать, если вы планируете использовать это пространство в качестве жилого помещения. В этом случае вам понадобится фанера толщиной 3/4 дюйма. В качестве альтернативы можно использовать OSB 3/4 дюйма. Не используйте OSB 7/16 ”, так как она предназначена для внешней обшивки и недостаточно прочна для использования в качестве пола. Строительные нормы и правила позволяют использовать OSB вместо фанеры для чернового пола.

    Использование OSB может быть сопряжено с определенным риском, который следует учитывать. Из-за способа изготовления он гораздо более восприимчив к воздействию влаги, в частности, впитывает влагу. Поэтому, если у вас проблемы с влажностью или дождевая вода просачивается на чердак, вам не следует использовать OSB, так как это не прослужит долго и может быть опасно, если намокнет.

    Независимо от того, используете ли вы фанеру из хвойных пород или OSB, листы следует укладывать перпендикулярно балкам; либо исходные балки, либо балки 2 x 4 дюйма, составляющие ваш подступенок.Обязательно обрезайте листы по длине, чтобы оба конца каждого листа касались балок и не висели где-нибудь в воздухе. Используемые нами материалы, особенно OSB, нуждаются в этой поддержке.

    Немногие чердаки имеют доступ, который позволяет нести лист фанеры 4’x8 ‘ вверх по лестнице или лестнице, но если вы разорвете его надолго, превратите лист на две полосы шириной 2 фута и длиной 8 футов , легко носить с собой.

    Существует также продукт под названием «пол из панелей чердак», созданный специально для полов на чердаках.Это фанера из ДСП, уже разрезанная на две опорные панели для облегчения подачи материала на чердак. Панели изготавливаются с длинными сторонами «шпунт в паз», чтобы их было легко соединить между собой.

    Как и подступенок, фанерный настил должен быть прикручен винтами , а не прибит гвоздями по той же причине. Хотя прибивание гвоздями безопасно для укладываемого вами пола, оно может вызвать проблемы с гипсокартоном и текстурой потолка в комнате ниже.

    Другой вариант – пластиковые террасные панели, новое дополнение для хранения на чердаке.Они похожи на решетку, что позволяет вентилировать пространство под полом. Они спроектированы так, чтобы удерживать до 250 фунтов на панель, и имеют ширину 16 и 24 дюйма, чтобы соответствовать вашим существующим балкам. Эти панели сцепляются друг с другом и прикрепляются к существующим балкам 2-дюймовыми винтами.

    Реальным преимуществом террасной террасы является простота установки. Он выполнен в виде плитки и укладывается прямо на существующие балки. Благодаря небольшому весу и размеру их легче переносить на чердак.Но у них есть один недостаток; они не позволяют добавлять дополнительную изоляцию выше уровня балок.

    А как насчет чердаков с ферменной крышей?

    Вообще говоря, не считается возможным укладывать настил на чердаке со стропильной крышей и использовать чердак для хранения вещей. Не только трудно проложить безопасный путь через чердак, но также существует проблема, заключающаяся в том, что размер нижнего стрингера фермы составляет всего 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов. Очевидно, это не так сильно.

    Хорошо, тогда почему для балки используется 2 x 4 дюйма, а не 2 x 8 дюймов? Ответ кроется в конструкции фермы. Все фермы представляют собой серию треугольников, иногда с добавленными пятиугольниками. Это значительно увеличивает прочность, так как любой вес, приложенный к балке, будет тянуть лямку вниз, передавая часть веса на стропила. Хотя это приведет к небольшому изгибу стропил, в большинстве случаев их концы будут плотнее прижиматься друг к другу, что повысит прочность фермы.У этого есть пределы, поэтому не пытайтесь припарковать бронетранспортер на чердаке; но если вы положите его на пол, вы можете ходить по нему и хранить там вещи.

    Теперь, когда проблема веса решена, следующая большая проблема – изоляция. Если вы попытаетесь положить фанерный пол прямо на балки, изоляция разрушится, и вы получите эквивалент R-15, независимо от того, с чего вы начали.

    Чтобы решить эту проблему, добавьте еще один ряд стрингеров размером 2 x 4 дюйма или даже 2 x 6 дюймов либо поверх существующих балок, либо прикрепите их по бокам фермы.Это даст пространство, которое не только предотвратит повреждение существующей изоляции, но и добавит больше поверх нее, что повысит R-ценность вашей крыши. Чтобы удерживать новые 2 x 4 дюйма на месте, отрежьте куски фанеры, которые будут перекрывать две части, и используйте их, чтобы скрутить их вместе.

    После установки конструкции вам нужно будет обрезать настил пола, чтобы он соответствовал расстоянию между фермами, обычно 24 дюйма. Кроме того, вам нужно будет сделать надрез на кусках настила, чтобы они обошли лямки фермы. Затем просто положите их на место и прикрутите.Он не идеален, но по нему можно ходить и использовать для хранения вещей.

    Кроме того, между стропилами можно легко добавить полки, охватывающие поддерживающие элементы от стропил крыши до ремня. Добавьте фанеру 1/2 дюйма или OSB, чтобы получилась полка.

    Дополнительное место для хранения вещей на чердаке

    В то время как пол на чердаке обеспечит значительное количество места для хранения вещей, вы действительно можете считать, что это только начало получения максимальной отдачи от вашего чердака. Каждый укромный уголок на чердаке можно использовать для хранения вещей, если вы найдете способ добраться до него.

    Вставки для скульптурных потолков – это обычная область, которую на большинстве чердаков выбрасывают, даже после того, как уложен пол. Но если вы все спланируете правильно, вы можете уложить пол вплотную к краю этих пространств, а затем надстроить длинную глубокую полку над внутренней частью. Я сделал это над несколькими вставками на чердаке моего бывшего дома, создав хорошие места для хранения рождественских украшений, чемоданов и других легких предметов.

    Еще одна область, которую можно обрабатывать таким же образом, – это воздуховоды.Часто существующие воздуховоды ограничивают площадь, по которой вы можете перекрыть пол. Но это место все равно можно использовать для хранения, если над воздуховодами соорудить легкую площадку. Не кладите предметы на сами воздуховоды, они не очень прочные. Даже если они могут сломаться не сразу, они, вероятно, сломаются со временем, уменьшив поток воздуха через систему HVAC вашего дома и увеличив ваши расходы на отопление и охлаждение.

    Добавление полок по периметру комнаты – большая работа, но она может значительно упростить организацию ваших вещей на чердаке.Две полки из бруса размером 1 на 4 дюйма с фанерным настилом и небольшим свободным пространством внизу идеально подходят для хранения большинства предметов домашнего обихода.

    Тогда вы можете сделать специальное хранилище для предметов, которые не помещаются аккуратно в коробки. Удочки можно повесить на крючки, вмонтированные в балки потолка. Другие длинные и тонкие предметы можно хранить в карнизе, за стеллажом, где все остальное не поместится легко. Рюкзаки и другое туристическое снаряжение можно повесить на шпильки торцевых стенок.Просто нужно творчески взглянуть на проблему и посмотреть, что уместится в имеющемся у вас пространстве.

    Независимо от того, что вы храните или как храните, убедитесь, что он не сидит прямо на изоляции, так как вес раздавит изоляцию, снижая ее изоляционные свойства. Если оставить его достаточно долго, он останется раздавленным даже после того, как предмет будет удален.

    Использование чердака как жилого помещения

    Некоторые люди превращают свои чердаки в дополнительные жилые помещения, а не в складские помещения.Это совсем другая перспектива и требует значительно большей работы. Поскольку изоляция находится в полу чердака, вам нужно будет добавить изоляцию и на стропила, чтобы превратить чердак в полезное жилое пространство. Затем это нужно будет покрыть гипсокартоном или панелями и закончить.

    Строительный кодекс также требует, чтобы у вас была настоящая лестница в чердак, а не спускающаяся лестница. Вам также придется добавить дополнительные регистры тепла и электрические розетки, чтобы соответствовать требованиям строительных норм.Это не должно быть сложно, так как у вас, вероятно, уже есть существующие воздуховоды и проводка, к которым вы можете подключиться, чтобы добавить дополнительные регистры.

    При добавлении этих регистров имейте в виду, что какая бы ветвь вашего воздуховода вы их добавляли, вероятно, потребуется увеличить в его общем поперечном сечении, чтобы иметь возможность доказать необходимый дополнительный воздушный поток.

    Хотя я не хочу вдаваться в подробности об этом, идея состоит в том, что поперечное сечение воздуховода должно равняться площади всех прикрепленных к нему регистров, вместе взятых.Итак, лучше всего найти воздуховод, который будет полноразмерным, но с парой регистров. Это позволит вам добавлять дополнительные регистры, не внося серьезных изменений в систему.

    Руководство для потребителей Home Energy по изоляции

    изолятор Controlling Air Leakage).У вас может не быть другого шанса, если отверстия будут скрыты под изоляцией толщиной в фут или более.

    Типы утеплителя

    Некоторые из распространенных материалов, используемых для изоляции, – это стекловолокно (стекловолокно), волокна расплавленной породы или шлака (минеральная вата), переработанные газеты (целлюлоза), пенополиуретан и даже переработанные хлопковые волокна. Утеплитель бывает нескольких видов – сыпучий наполнитель, войлок, одеяло, жесткая доска или расширяющаяся пена.

    Сыпучая изоляция

    Сыпучая изоляция состоит из рыхлых волокон или гранул и изготавливается из целлюлозы, стекловолокна, минеральной ваты, хлопка или других материалов. Эта неплотная изоляция соответствует пространству, в котором она установлена. Сыпучий утеплитель поставляется в мешках и обычно выдувается в пустоты или чердаки с помощью специального оборудования. Иногда изоляцию с относительно высокой плотностью вдувают в полость стены или потолка, чтобы предотвратить проникновение воздуха – этот метод называется плотной упаковкой.

    Иногда рыхлые волокна обрабатывают клеем или водой, чтобы покрыть труднодоступные участки неправильной формы или установить в стены перед нанесением гипсокартона. Утеплитель сохнет в течение нескольких дней и устойчив к оседанию. Этот метод часто используется с целлюлозой и называется мокрым распылением. Дождаться высыхания изоляции перед добавлением пароизоляции к стене может быть неудобно, поэтому некоторые новые процессы (влажное распыление) используют намного меньше воды, чтобы ускорить время высыхания.Некоторые установщики также используют сушильные машины.

    Изоляцию также можно вдувать в открытые полости стен, прикрепив барьер к стойкам, чтобы удерживать ее. В одной системе усиленный прозрачный пароизоляционный слой прикреплен к стойкам, а целлюлоза вдувается через небольшие отверстия, которые позже заделываются. Подобный процесс включает вдувание стекловолокна в полости для шипов за сеткой. Другая система использует временную раму для плотной заделки целлюлозы, стекловолокна или минеральной ваты в полости.Плотная изоляция остается на месте после снятия рамы.

    Батты и одеяла

    Бататы и одеяла представляют собой гибкую переплетенную изоляцию из стекловолокна или хлопка. Они поставляются в рулонах или полосах стандартной ширины, обычно для того, чтобы помещаться между рамками на 16- или 24-дюймовых центрах; толщина варьируется в зависимости от желаемого значения R. Одеяла доступны в непрерывных рулонах, а войлоки предварительно нарезаны.

    Батарейки и одеяла могут поместиться под полом, на чердаках и в неотделанных стенах.С летучими мышами легче обращаться, чем с одеялами, но одеяла можно разрезать ножом или бритвой для идеальной подгонки, сводя к минимуму отходы. Оба доступны с облицовкой, замедляющей образование пара, или без нее.


    Изолятор в канадской компании EnviroHome устанавливает сухую целлюлозную изоляцию. Тканевая сетка, прикрепленная скобами к стойкам, помогает удерживать целлюлозу в процессе установки.Из-за образовавшейся пыли этот мужчина должен носить защитные очки в дополнение к респиратору.

    Жесткая изоляция

    Жесткая изоляция изготавливается из волокнистых материалов или пенопласта и прессуется или экструдируется в виде плит. Они обеспечивают термическую и звукоизоляцию, дополнительную прочность конструкции и герметичность.

    Пенопласт (или жесткий пенопласт) – самый дорогой вид изоляции, он изготавливается из полиуретана, полиизоцианурата или полистирола.Его обычно используют в наружных стенах (под сайдингом) и фундаменте. Поскольку он обеспечивает высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм толщины, он полезен там, где требуется большая изоляция в тесноте, например, в соборных или сводчатых потолках. Пенопласт необходимо покрыть отделочным материалом в целях пожарной безопасности.

    Жесткая изоляция находит инновационное применение в новом строительстве. Стены из напряженной обшивки могут заменить традиционный каркас панелями, состоящими из пенопласта со структурной обшивкой, приклеенной с обеих сторон.Обычно в них используется пенополистирол (EPS) или пенополиуретан, и они непроницаемы для влаги с обеих сторон. В некоторых новых системах стенок с напряженной обшивкой фактически используется прессованная пшеничная солома, зажатая между ориентированно-стружечной плитой (OSB). Они также имеют высокие значения R и уже много лет используются в других странах.


    Стекловолокно – один из самых известных типов изоляции.Здесь установщики тщательно отрезают войлок, чтобы он подходил к трубам и электрическим розеткам, обеспечивая полную изоляцию.
    Еще одна новая строительная техника использует комплексные системы внешней изоляции и отделки (EIFS), которые имеют отделку, похожую на штукатурку, и могут быть вырезаны в различных формах. К сожалению, у многих домовладельцев возникли проблемы с гниением стен и термитами, когда влага оказалась в ловушке под EIFS. Чтобы избежать подобных проблем, крайне важна тщательная установка.

    Некоторые строители теперь используют блоки из жесткого пенопласта, обычно сделанные из пенополистирола, уложенные друг на друга так, чтобы их полые центры были выровнены. Затем полости заполняются бетоном, а иногда и арматурными стержнями, чтобы создать изолированную структурную бетонную стену.

    Пена на месте

    Пеноматериалы на месте требуют специального оборудования для дозирования, смешивания, распыления или выдавливания на место. Они обеспечивают воздухонепроницаемость, а также изоляцию.Пенополиуретан и пенополиизоцианурат имеют высокие показатели теплоизоляции на дюйм. Другой тип пены, называемый Icynene, также становится все более популярным в энергоэффективном новом строительстве. Эти пеноматериалы можно распылять в открытые полости стен, где они расширяются, заполняя пространство. Затем излишки материала обрезаются и в некоторых случаях используются на чердаке в качестве насыпной засыпки. Пена для спрея особенно полезна для изоляции сложных участков, таких как подоконники.

    Сияющие барьеры

    Излучающие барьеры изготовлены из алюминиевой фольги с подкладкой.Вместо того, чтобы замедлять теплопроводность, как это делает изоляция, они предотвращают излучение тепла через чердак. Светящиеся барьеры могут снизить температуру чердака в жарком климате, так что разница в температуре между домом и чердаком не так велика. Основанное на той же концепции, радиационное (отражающее) покрытие на крыше может снизить летнюю температуру крыши в жарких местах. Поскольку они уменьшают излучаемое, а не проводимое тепло, трудно (и неуместно) связывать значения R с излучающими барьерами или покрытиями крыши, контролирующими излучение.

    Выяснение того, что вам нужно

    Степень теплоизоляции вашего дома зависит от вашего климата, затрат на электроэнергию, бюджета и личных предпочтений. Вы можете получить рекомендации по уровням изоляции, подходящим для вашего района, в отделе энергосбережения вашего коммунального предприятия, в местных или государственных строительных нормах, у независимого энергоаудитора или подрядчика по изоляции.Помните, что строительные нормы и правила устанавливают минимальный допустимый уровень изоляции для новых домов. Вкладывайте больше, если у вас высокие счета за электроэнергию или вы хотите чувствовать себя более комфортно.

    Министерство энергетики США (DOE) имеет список рекомендуемых уровней изоляции потолков, стен, полов и фундаментов с разбивкой по почтовому индексу. В общем, вам следует разместить на чердаке не менее R-30 даже в более мягком климате и до R-49 в самых холодных частях Соединенных Штатов. В более теплых странах утепление пола может вообще не потребоваться, но в большинстве регионов страны рекомендуется использовать R-19.Изоляция стен рекомендуется в любом климате, но ее количество может быть ограничено пространством в полости стены. Использование стекловолокна или целлюлозы в стене 2 x 4 обычно дает вам от R-11 до R-13. Однако вы можете получить R-19 в полости стены 2 x 6 и даже больше, если вы используете жесткую изоляцию под сайдингом. Позвоните в Информационный центр по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, чтобы получить конкретные рекомендации Министерства энергетики по вашему почтовому индексу.

    Почти всегда проще и эффективнее установить больше изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять ее позже.Если вы строите новый дом, убедитесь, что все области на рисунке 1 изолированы от кода или выше. Некоторые участки невозможно вернуть и утеплить после того, как дом был построен – например, подоконник (стык между верхом фундамента и низом каркаса дома).

    Тем не менее, вы можете добавить изоляцию в большинство мест в существующих домах. Легче всего добраться до чердаков, но изоляцию можно вдуть в пустые полости стен, прикрепить под полом и добавить к стенам подвала или подвальных помещений.С другой стороны, модернизация изоляции фундамента может быть чрезмерно дорогой, а добавление дополнительной изоляции к частично изолированным стенам обычно сложно и непрактично.


    Жесткий утеплитель из пенопласта можно использовать в наружных стенах (под сайдингом), фундаменте и других местах с ограниченным пространством. Высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм толщины особенно полезно, когда большое количество изоляции необходимо уместить в небольшом пространстве.

    Сколько у вас уже есть?

    Чтобы решить, сколько изоляции добавить в ваш дом, вам нужно знать, сколько изоляции уже есть. Если у вас нет энергоаудитора, который проверит ваш дом, вам следует поискать изоляцию в нескольких местах.

    Проверьте все рекомендуемые области изоляции на рисунке 1. В каждом месте измерьте толщину изоляции и определите, какой тип изоляции использовался (см. Таблицу 2).Сначала проверьте чердак; сделайте несколько измерений с помощью линейки в разных местах (вдали от люка, где изоляция, скорее всего, была нарушена или уплотнена) и усредните их.

    В неотапливаемых гаражах и подвалах и над подвесными помещениями структурный каркас (балки верхнего этажа или стойки каркаса стен) часто обнажается, что упрощает проверку изоляции. Вы можете найти там войлоки, одеяла или жесткий утеплитель. Невентилируемое пространство для подполья также может иметь изоляцию по периметру стены.

    ] Если ваш дом относительно новый, он может иметь изоляцию снаружи подвала или стены фундамента. Однако эта изоляция не будет видна, потому что она будет покрыта защитным слоем из пластика, стекловолокна, металлического оклада или жесткой защитной плиты. Строитель или первоначальный домовладелец могут сказать вам, использовалась ли такая внешняя изоляция.

    Далее осмотрите внешние стены. Один из способов – снять крышку с электрической розетки или включить ее внутри стены и осветить фонариком по бокам коробки.Часто можно увидеть изоляцию в зазорах вокруг розетки. Пластиковый крючок для вязания (не используйте металлический, если сначала не отключите питание от розетки) полезен для того, чтобы вытащить немного материала для идентификации. Проверьте розетки на нескольких разных стенах на каждом этаже и отдельно проверьте все части дома, которые были построены в разное время. В готовых стенах сложно идентифицировать жесткую изоляцию. Один из способов найти это – удалить, а затем заменить небольшую часть внешнего сайдинга и обшивки.

    Выбор типа

    Тип изоляции, которую вы будете использовать, будет частично зависеть от пространства, которое вы планируете изолировать. Например, поскольку вы не можете удобно надуть изоляцию в открытое верхнее пространство, между балками перекрытия незаконченного подвального потолка используются ватные маты, одеяла или спреи. Единственный способ заполнить закрытые полости в готовых стенах (не разрывая их) – это утеплитель вдувом. В таблице 1 приводится сводка соответствующих применений для различных типов изоляции.См. Раздел «Сравнение изоляционных материалов», чтобы узнать, какой тип использовать.

    Установка изоляции

    После планирования значений сопротивления теплопередаче и типа изоляции, которая будет установлена ​​в вашем доме, сделайте тщательный монтаж приоритетом. Батареи особенно подвержены неправильной установке – легко оставлять зазоры, которые резко снижают их эффективность.Также может быть неправильно установлена ​​вдуваемая насыпная изоляция. Некоторые установщики взбивают изоляцию (добавляя больше воздуха, чем должны), так что она занимает больше места, но имеет более низкий показатель изоляции. Некоторые марки неплотной изоляции поставляются с гарантией R-value в дюймах; Их производитель гарантирует достижение заданного уровня R-значения при установке на заданную толщину.

    Потолки

    Добавить теплоизоляцию на неотапливаемый чердак обычно несложно.Если перекрытия на чердаке нет, можно вдувать рыхлый утеплитель или уложить между балками балки из стекловолокна. Если существующая изоляция подходит к верхней части балок, можно добавить дополнительный слой войлока без облицовки перпендикулярно балкам. Это помогает закрыть пробелы в первом слое. Утеплитель должен быть ровным и закрывать углы. Также заизолируйте и закройте дверцу люка или люк. Если доступ на чердак ограничен, лучше всего подойдет утеплитель с выдуванием.

    Чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, убедитесь, что изоляция не закрывает вентиляционные отверстия.Для вентиляционных отверстий на крыше обычно рекомендуется 12 дюймов зазора. Для вентиляционных отверстий требуется небольшой зазор, если они не закрыты. Держите изоляцию подальше от утопленных осветительных приборов и других источников тепла, чтобы избежать опасности возгорания. Некоторые новые встраиваемые светильники имеют класс IC (изоляционный кожух) и могут безопасно закрываться изоляцией.

    Если на чердаке уже нет теплоизоляции, при утеплении добавьте пароизоляцию. У большинства ватных изделий и одеял есть замедлитель парообразования крафт-бумаги с одной стороны.Это предотвращает чрезмерную конденсацию влаги в изоляции, которая может снизить ее эффективность. Замедлитель пара необходимо устанавливать на теплой стороне изоляции (лицевой стороной вниз в холодном климате, лицевой стороной вверх в жарком климате), иначе он может принести больше вреда, чем пользы. Когда дополнительная изоляция помещается поверх существующей изоляции, не устанавливайте замедлитель парообразования, так как он может задерживать влагу в изоляции под ним.

    Ничего не храните поверх утеплителя потолка.Когда изоляция набита, она теряет эффективность.

    Утеплить наклонный потолок собора может быть намного сложнее. Между потолком и крышей остается мало места, а доступ в полость затруднен. Лучший способ – добавить жесткий пенопласт снаружи при замене кровли. Другой метод – просверлить отверстия в гипсокартоне изнутри и вдувать изоляцию в полости балки. Однако влага может скапливаться в утеплителе, если в полости нет вентиляции.Некоторые люди заходят так далеко, что строят чердак и кладут новую крышу, чтобы было больше места для утепления.

    Стены

    Готовые полости в стенах лучше всего утеплить опытным подрядчиком. Установщик должен просверлить отверстия в боковой стенке и вдувать изоляцию в каждую полость между стойками.

    Для новостройки есть еще варианты. Между стойками можно установить войлок, целлюлозу, полученную методом мокрого распыления, или сыпучий наполнитель, залитый через барьер, а перед установкой сайдинга можно установить жесткую изоляцию из плит.Повторный сайдинг также представляет собой хорошую возможность установить жесткий утеплитель между старым и новым сайдингом.

    Устанавливая изоляцию из войлока, не сжимайте ее, чтобы она поместилась за электрическими коробками – это создаст области вокруг коробок, где изоляция не будет полностью расширена. Обрежьте изоляцию вокруг любых препятствий. Следуйте рекомендациям производителя по креплению облицовки скобами к стойкам.

    Однако некоторые люди используют сжатые войлоки для всей стены.Например, вы можете установить 6-дюймовый стекловолоконный войлок R-19 в полость для шпильки 3 1/2 дюйма (для которого обычно требуется войлок R-13). Сжатие снизит значение R примерно до R-17. Этот метод особенно полезен в старых домах, где гвоздики 2 x 4 действительно имеют глубину 4 дюйма (современные гвоздики 2 x 4 имеют глубину всего 3 1/2 дюйма).

    Подвалы

    Если пространство подвала не отапливается, лучше всего утеплить между балками пола (потолок подвала), а не вокруг фундамента (пол подвала и стены).Необлицованная изоляция из стекловолокна, поддерживаемая снизу металлическими опорами или проволочной сеткой, может справиться с этой задачей. Если вы утепляете неотапливаемый подвал, также изолируйте все воздуховоды или трубы, проходящие через это пространство (особенно в холодном климате, где трубы могут замерзнуть), так как зимой в помещении станет холоднее.


    Изоляция из пенополиуретана напыляется в открытые полости стен.
    Если вы решите преобразовать неотапливаемый подвал в изолированное жилое пространство, самый простой способ – построить рамы 2 x 4 у бетонных стен фундамента, утеплить их войлоком или одеялами и накрыть гипсокартоном. Другой способ – прикрепить планки деревянной обшивки к стенам с помощью гвоздей или склеивания. Затем изоляцию можно прикрепить скобами или прихватками. Возможно, потребуется решить проблемы с дренажом, чтобы вода не просачивалась в подвал, а бетон следует обработать гидроизоляционной или пароизоляционной краской.

    Преимущества изоляции стен и пола подвала могут включать уменьшение конденсации (что может помочь предотвратить появление плесени и плесени), снижение потерь энергии из каналов, проходящих через подвал, и снижение риска замерзания труб зимой.

    Плиточный пол

    Изоляция плиточного фундамента требует копания вокруг фундамента не менее чем на 6 дюймов вниз. Прикрепите жесткую пенопластовую доску; добавить защитное покрытие, такое как панели из стекловолокна, обработанная фанера или цементное покрытие; затем засыпать и утрамбовать почву.Хотя плита будет изолирована только по краям, именно здесь происходит большая часть потерь тепла.

    Подлоги

    Если подполье вентилируется, изолируйте пол над ним. Батареи обычно устанавливаются между балками пола и должны иметь хорошую опору, чтобы они не провисали и не падали. Ватины должны постоянно касаться досок пола и не должны сдавливаться. Легче сказать, чем сделать. Изоляция может быть затруднена, когда вы лежите на спине, и заставить биты упираться в пол – непростая задача.Обычные методы включают использование проволочной сетки (проволочной сетки), прикрепленной к балкам под войлоком, металлических опор, удерживаемых натяжением между балками, или опор из деревянных реек, прикрепленных перпендикулярно балкам на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Лучше всего использовать войлок, который точно соответствует толщине балок пола, и укрепить их проволочной сеткой. Когда вы изолируете пол над проходом, изолируйте все воздуховоды и водопроводы, проходящие через пространство, особенно в холодном климате, где они могут замерзнуть.

    Изолируйте стены подполья только в том случае, если оно сухое круглый год, верхний этаж не изолирован, вся вентиляция в подполье заблокирована, а на земле установлен пароизоляционный слой (например, полиэтиленовая пленка толщиной 4 или 6 мил), чтобы уменьшить миграцию влаги в подзарядку. Теплоизоляционные войлоки можно прикрепить к подоконнику и накинуть на стену. Поскольку изоляция будет открыта, обязательно используйте продукт без покрытия или продукт с подходящей степенью распространения пламени.Если вы живете в очень холодном регионе, вам следует продолжить изоляцию над землей (поверх гидроизоляции) примерно на 2 фута от стены.

    Рисунок 1. Где утеплить в доме.


    I На чердаках без отделки утеплить между балками перекрытий.

    2 В чердачных помещениях с отделкой и без слухового окна, утеплить:

    2A между стойками коленных стенок
    2B между стойками и стропилами
    2C между стойками коленных стен
    2D продлить изоляцию в пространство балок для уменьшения воздушных потоков

    3 Изолировать все внешние стены, в том числе:

    3A стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами или складскими помещениями
    3B фундаментные стены над землей
    3C фундаментные стены в отапливаемых подвалах

    4 Изолируйте полы над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвалы и неотапливаемые гаражи, и:

    4A любая часть пола в комнате, которая отделена от внешней стены ниже
    4B плиточные перекрытия, построенные непосредственно на земле
    4C фундаментные стены подползников и периметральные плиты
    4D Расширить изоляцию в пространстве балок для уменьшения воздушных потоков

    5 Закупорить и уплотнить все окна и двери


    Если вы сделаете это сами

    Независимо от того, устанавливать ли утеплитель самостоятельно, зависит от нескольких факторов.Уложить войлок на чердачный пол обычно относительно легко (если чердак просторный), требуется только уложить материал между параллельными балками потолка. Домовладелец часто может изолировать стены подвала или подполья, или полы над неотапливаемыми областями, используя жесткую изоляцию, войлок или одеяло. Установка неплотной изоляции с помощью оборудования для выдувания – это работа, которую лучше всего доверить профессиональному установщику, а нанесение изоляции также требует наличия квалифицированного подрядчика. Добавление теплоизоляции в мобильный дом – сложный процесс, и, как правило, это тоже должны делать специалисты.

    Если вы все же решили сделать это самостоятельно, следуйте инструкциям производителя и примите следующие меры предосторожности:

    • Носите соответствующую одежду, защищающую от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты застегнуты на пуговицы, длинные брюки, перчатки, шляпа, защитные очки и респиратор от пыли рекомендуется во всех проектах по утеплению своими руками.
    • Не накрывайте и не упаковывайте изоляцией оголенные дымовые трубы, электрические приборы, двигатели или любое тепловыделяющее оборудование, такое как утопленные осветительные приборы, если они не имеют класса IC – изоляция может задерживать тепло и препятствовать циркуляции воздуха.Установите перегородки, чтобы изоляция не попадала ближе 3 дюймов от этих приспособлений.
    • Не закрывайте чердачные форточки утеплителем. Правильная вентиляция чердаков помогает предотвратить перегрев летом и накопление влаги в течение всего года.


    Таблица 2. Определение старой изоляции Материал Описание Значение R на дюйм (1) Стекловолоконные войлоки Розовый, желтый или белый, 3.2 одеяло Стекловолокно с сыпучим наполнением Розовый, желтый или белый 2.2 рыхлый волокнистый материал Рыхлая минеральная вата Плотнее, чем стекловолокно, 2,9 шерстистый, обычно серый с черными пятнышками (некоторые новые продукты обычно белые Целлюлоза с рассыпным наполнением Измельченная газета, 3.5 серый, пыльный Вермикулит Гранулы серого или коричневого цвета 2.2 Перлит Белые или желтые гранулы 2,7 Разное. изделия из дерева Опилки, кора красного дерева, 1 бальзовое дерево Пена карбамидоформальдегида (2) Беловато-серая или желтая, 4 очень хрупкая пена Асбест (3) Можно смешивать с другими 1 материалы – сложные идентифицировать _____________________________________________________________________________ 1.Эти значения R относятся только к старой изоляции. Они учитывают заселение, так как а также средние значения R для старых материалов, которые могли измениться с появлением новых продуктов. 2. Пена карбамида и формальдегида больше не продается из-за опасений по поводу формальдегида. отвод газа 3. Если вы подозреваете, что у вас есть асбест, проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. нарушение изоляции

    Если вы сделали это профессионально

    Получите сметы от нескольких подрядчиков для заявленной R-стоимости.Но помните, что вам нужны качественные материалы и рабочая сила, а не просто хорошая цена. Попросите их описать процедуру, которую они будут использовать, а также тип изоляции и коэффициент сопротивления R.

    Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к балкам перед монтажом чердака без засыпки. Это может помочь вам увидеть, была ли установлена ​​правильная глубина. Также установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием типа изоляции; толщину, зону покрытия и R-значение; и количество использованных мешков или установленных фунтов.

    Возможно, вы захотите оценить R-ценность вашего чердака, чтобы убедиться, что вы получаете то, за что заплатили. Нарезка печенья (измерение и взвешивание образца изоляционного материала) – это признанная в изоляционной промышленности процедура оценки установленной незакрепленной изоляции. Многие независимые компании предлагают услуги по вырезанию печенья домовладельцам по всей стране. Свяжитесь с Американской ассоциацией подрядчиков по изоляционным материалам, чтобы получить список компаний, предлагающих эти услуги.

    Многие компании предлагают домашний энергоаудит, в ходе которого профессионалы оценивают энергоэффективность дома, определяют количество необходимой изоляции и указывают, где модернизация будет наиболее экономичной. Энергетические компании также могут предлагать эту услугу, а также ссуды или другие стимулы для изоляции. Еще один полезный ресурс – Госэнерго. Некоторые штаты предлагают технические консультации, налоговые льготы на деньги, потраченные на изоляцию домов, и финансирование модернизации.


    Этот установщик устанавливает изоляцию из жестких панелей из экструдированного полистирола. Подобно жесткому пенопласту, этот утеплитель подходит для использования в ограниченном пространстве. Его можно установить в стены при новом строительстве или при размещении в существующей стене.

    Ресурсы

    Loose-Fill Insulations, DOE / GO-10095-060, FS 140, Информационный центр по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EREC), май 1995 г.

    Информационный бюллетень по изоляции , Министерство энергетики США, обновление будет опубликовано в 1996 г. Также доступно в EREC. Позвоните в EREC, чтобы сообщить о своей изоляции и другие вопросы по энергоснабжению. Тел .: (800) 363-3732.

    Лоу, Аллен. Insulation Update, The Southface Journal, 1995, № 3. Южный энергетический институт, Атланта, Джорджия.

    Справочник профессиональных подрядчиков по изоляции ICAA, 1996 и A Plan to Stop Fluffing and Cheating of Loose-Fill изоляция на чердаках, Ассоциация подрядчиков по изоляции Америки, 1321 Duke St., # 303, Александрия, VA 22314, (703) 739-0356.

    Жанна Бирн – главный редактор журнала Home Energy.


    Боковая панель

    Контроль утечки воздуха

    Большинство людей знают, что воздух проникает в их дома через небольшие отверстия вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы.Воздух также попадает в жилое пространство из других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подполья. Он просачивается через щели вокруг электрических розеток и распределительных коробок, встроенных светильников, спускаемых вниз лестниц, покрытых мехом или подвесных потолков и водопроводных соединений.

    Чердак, а не входная дверь – лучшее место для начала герметизации. Поднимается горячий воздух, и между домом и чердаком вы, скорее всего, найдете дыры побольше, чем вокруг дверей и окон. Найдите и закройте верхние части полостей в стенах, которые выходят на чердак, особенно над внутренними стенами кухни и ванной комнаты.Пробелы также могут быть обнаружены там, где меняется чердак. В подвале посмотрите на стык, где потолок подвала встречается со стеной фундамента. Закройте все эти отверстия перед изоляцией, используя гипсокартон (например, Sheetrock) или любой прочный жесткий барьер, такой как листовой металл, фанера, пенопласт или картон. (Все, что открыто, должно быть огнестойким.) Обрежьте барьер по размеру и запечатайте его герметиком. Также закройте края люка на чердаке или входной двери.

    Часто есть большие отверстия вокруг труб (посмотрите под раковинами и за туалетом) и каналов, проникающих в стены или чердак.Если трубы или воздуховоды металлические, вы можете заполнить пространство вокруг них пенополиуретаном. Если трубы пластиковые, пенопласт не подойдет, потому что трубы будут менять размер в зависимости от их температуры. Вы можете положить изоляцию в пластиковый мешок для мусора и плотно заткнуть его в щель.

    Перед изоляцией чердака необходимо заделать и другие участки дымохода или дымохода. Большинство правил пожарной безопасности позволяют использовать листовой металл для перекрытия зазора между дымоходом и чердачным полом, а стык между листовым металлом и дымоходом можно заделать печным цементом.

    Некоторые методы изоляции также обеспечивают герметичность и полезны в труднодоступных местах. Например, плотная целлюлоза очень эффективна для уменьшения утечки воздуха и часто используется для отделки стен и ограниченных полостей потолка. Жесткая изоляция из панелей и пенополиуретан также обеспечивают герметизацию воздуха наряду с высокими значениями R в качестве изоляции.

    Затем заделайте трещины вокруг окон и дверей, где вы заметили сквозняки и протечки.Окна и двери должны быть герметизированы, а промежутки между обрамлением и черновым проемом должны быть заполнены герметиком или пенопластом.

    Вы можете позвонить профессиональному специалисту по герметизации воздуха, энергосервисной компании или подрядчику по изоляции, чтобы герметизировать ваш дом. Им следует использовать инструменты для обнаружения и измерения утечек воздуха, такие как дверцы воздуходувки и инфракрасные камеры, чтобы помочь им найти самые большие утечки.


    Боковая панель

    Сравнение изоляционных материалов

    Часто существует несколько типов изоляции, подходящих для конкретной работы.Хотя все они служат одной цели, между ними есть некоторые различия.

    R-значение

    Чем больше значение R, тем выше изолирующая способность. Однако важна именно общая R-ценность. R-значение изоляции на дюйм наиболее важно, когда доступно всего несколько дюймов – например, в стенах или сводчатых потолках, или на чердаках с очень низким уклоном крыши. Жесткие пенопластовые плиты имеют наивысшее значение R на дюйм. Стекловолоконные войлоки имеют более высокий коэффициент сопротивления R на дюйм, чем стекловолокно со свободным заполнением.Из изоляционных материалов с неплотным заполнением целлюлоза и минеральная вата имеют несколько более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно.

    Жесткая пена и пена, напыляемая напылением, обладают наибольшей изоляционной способностью даже в самой тонкой области. Еще одно преимущество использования жесткого утеплителя под сайдингом состоит в том, что изоляция закрывает стойки. Напротив, поскольку между стойками заполняется изоляционный материал или войлок, значительная часть стены – сами стойки – остается только на уровне R-3.

    Поселок

    Целлюлоза имеет тенденцию оседать примерно на 20% в течение первых нескольких лет после установки, теряя около 20% своей R-ценности. Следовательно, производители должны указывать установленную толщину, необходимую для достижения заданного значения R. Изначально нужно установить на 20% -25% больше установленной толщины. Стекловолокно и минеральная вата тоже оседают, но не так сильно.

    Осадка утеплителя стены особенно проблематична, потому что она может оставить пустоту в верхней части полости стены, которая будет полностью неизолированной.Оседания можно избежать, продув изоляцию более высокой, чем обычно, плотностью (3 1/2 фунта / куб. Фут для целлюлозы и 1 1/2 фунта / куб. Фут для стекловолокна). Этот метод называется плотной упаковкой и также помогает предотвратить утечку воздуха.

    Вес и плотность

    Целлюлоза и минеральная вата обычно плотнее и, следовательно, тяжелее, чем стекловолокно. Когда установлены высокие значения R (R-38 или более), их вес может привести к провисанию некоторых потолков из гипсокартона, но только если потолок сделан из гипсокартона 1/2 дюйма с рамой, расположенной на расстоянии 24 дюйма по центру – редкая комбинация.Для большинства потолков толщина гипсокартона составляет 5/8 дюйма, или обрамление – 16 дюймов по центру, и никаких проблем с любым типом изоляции быть не должно.

    Изоляция, которая установлена ​​с низкой плотностью, имеет тенденцию терять R-ценность в очень холодную погоду из-за естественной циркуляции воздуха через изоляцию. Это влияет на изоляцию из стекловолокна с рыхлым заполнением, вдутую при типичной плотности 1 / 2–1 фунт / кубический фут, иногда вдвое снижая ее изоляционные свойства. Это также может произойти с некоторыми новыми насыпными материалами из целлюлозы низкой плотности.Если вы живете в климате с чрезвычайно суровыми зимами, используйте более плотные продукты с сыпучим наполнителем (минеральная вата или стандартная или плотноупакованная целлюлоза), одеяла или напыляемую пену, которые не страдают от этой проблемы.

    Огнестойкость

    Вся изоляция с неплотным заполнением должна соответствовать стандартам пожарной безопасности Комиссии по безопасности потребительских товаров. Стекловолокно и минеральная вата обладают естественной огнестойкостью, а целлюлоза обрабатывается огнезащитными химикатами. Крафт-бумага или стандартная фольга на некоторых изоляционных материалах из ватной ткани легковоспламеняемы и не должны подвергаться воздействию после установки.Обычно это нормально на чердаках или в подпольях, где он установлен у потолка или пола. Некоторые облицовки из войлока считаются огнестойкими, а неизолированная изоляция из войлока легко воспламеняется и не должна подвергаться воздействию после установки. Обычно это нормально на чердаках или в подпольях, где он установлен у потолка или пола. Некоторые облицовки из войлока считаются огнестойкими, также доступны войлоки без облицовки. Используйте изоляцию из жесткого пенопласта на незащищенных участках, только если ее индекс распространения пламени не превышает 25 (на этикетке должно быть указано FS25).

    Соображения относительно здоровья

    В последнее время возникли вопросы о том, вызывают ли переносимые по воздуху стекловолокна рак легких. Огнезащитные химические вещества, пыль и газетные чернила в целлюлозе также могут вызвать раздражение или проблемы со здоровьем. Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, избегайте подобных рисков, используя хорошую респираторную фильтрующую маску, а также защитные очки, перчатки и любые другие средства защиты, рекомендованные производителем.

    Если вы когда-либо имели дело со стекловолокном, то знаете, что контакт с кожей может вызвать зуд. Новый тип стекловолокна под названием Miraflex имеет изогнутые волокна, которые меньше зудят и создают меньше пыли. Другие варианты для установки своими руками включают ваты из стекловолокна, завернутые в перфорированный полиэтиленовый пластик или тонкую ткань, которые предотвращают попадание волокон на вашу кожу и одежду.

    Заботы об окружающей среде

    В некоторых типах изоляции используются переработанные материалы.Стекловолокно производится из расплавленного стекла, обычно с содержанием вторичного сырья около 20% -30% (в основном промышленные отходы стекла, но некоторые производители используют бутылки после потребления). Целлюлозу делают из газетных отходов, а иногда и коробок, измельченных на мелкие волокнистые частицы, которые смешаны с огнезащитными химикатами. Минеральная вата производится из побочных промышленных продуктов, в основном из железорудного доменного шлака. Новый хлопковый утеплитель изготовлен из хлопковых отходов и полиэстера.

    Пенополиуретан, стирол и изоцианурат получают из нефтехимических продуктов.В некоторых изоляционных материалах из полистирола используется до 50% переработанной смолы, половина из которых – пластик, оставшийся после потребления. Полиизоциануратная пена обычно содержит не менее 9% переработанного пластика (некоторые из них – это ПЭТ-контейнеры для напитков).

    Производство пенопласта создает токсичные загрязнения. В большинстве пенопластов больше не используются хлорфторуглероды (CFC) в качестве вспенивателей, поскольку они разрушают озоновый слой. Однако некоторые по-прежнему используют гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), которые являются менее сильными разрушителями озона.Есть несколько продуктов, в которых не используются ни CFC, ни HCFC, например Icynene, в котором используется смесь диоксида углерода и воды.

    Для экономии энергии требуется энергия, по крайней мере, когда речь идет о производстве изоляции. Для производства целлюлозы требуется гораздо меньше энергии, чем для любого другого типа изоляции. Тем не менее, любой из типов изоляции должен экономить в вашем доме гораздо больше энергии, чем было использовано для ее производства.



    Публикация этой статьи стала возможной благодаря финансированию из США.S. Агентство по охране окружающей среды и Управление строительных технологий Министерства энергетики США.


    | Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
    | Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy | EREN Домашняя страница |

    Связаться с Home Energy можно по адресу: contact @ homeenergy.org
    Журнал Home Energy – Пожалуйста, прочтите наше Уведомление об авторских правах


    Установка изоляции чердака – InterNACHI®

    Ник Громико, CMI® и Барри Фаулер

    Согласно программе EnergyStar ™, расходы на отопление и охлаждение можно сократить до 20% в год за счет надлежащей герметизации и изоляции дома. Изоляция чердака должна быть главным приоритетом для предотвращения потерь тепла, потому что по мере повышения температуры критическое количество тепла, теряемого из жилых помещений дома, происходит через недостроенный чердак.В летние месяцы тепло на чердаке может снизить способность дома сохранять прохладу, вынуждая жильцов еще больше увеличивать нагрузку на систему охлаждения дома.

    Цель должна заключаться в том, чтобы изолировать жилое пространство дома, при этом температура крыши должна оставаться такой же, как и снаружи. Это предотвращает попадание холодного наружного воздуха через чердак в жилую зону дома. Для этого должна быть установлена ​​соответствующая система вентиляции, позволяющая вентилировать крышу, позволяя потоку воздуха входить через вентиляционные отверстия в потолке и выходить через вентиляционные отверстия конька, фронтальные или жалюзийные вентиляционные отверстия.

    Если в настоящее время на чердаке есть пол, необходимо будет подтянуть куски пола, чтобы установить изоляцию. В этом случае будет проще использовать воздуходувку и рыхлый утеплитель, чтобы эффективно заполнить промежутки между балками. Если вы решите использовать вдуваемую изоляцию, обычно вы можете бесплатно использовать воздуходувку, купив определенное количество изоляции.

    При установке стекловолоконной изоляции обязательно используйте средства индивидуальной защиты, включая шляпу, перчатки и маску для лица, поскольку случайный стекловолоконный материал может вдыхаться и вызывать раздражение легких, глаз и открытых участков кожи.

    Перед тем, как вы начнете устанавливать изоляцию, необходимо выполнить некоторые важные приготовления, чтобы убедиться, что изоляция нанесена должным образом, чтобы предотвратить опасности и добиться максимальной эффективности.

    Шаг 1: Установите перегородки на крышу

    Чтобы обеспечить свободный поток наружного воздуха, рекомендуется устанавливать перегородки из полистирола или пластика на крышу в местах стыковки балок со стропилами. Их можно прикрепить скобами.

    Шаг 2: Установите перегородки вокруг электрических приборов

    Затем поместите перегородки вокруг любых электрических приборов (фонарей, розеток и т. Д.)), так как они могут нагреваться во время использования. Удерживайте перегородки на месте, сделав поперечные сечения стропилами 2×4, размещенными с зазором 3 дюйма вокруг приспособления. Обрежьте полистироловую доску, чтобы она соответствовала приспособлению и внутри только что созданного деревянного квадрата.

    Шаг 3. Установите пароизоляцию

    Если вы устанавливаете изоляцию с пароизоляцией, убедитесь, что она обращена внутрь дома. Еще один вариант пароизоляции – взять листы пластика и уложить их между балками потолка.Затем с помощью степлера прикрепите их к боковым сторонам балок.

    Шаг 4: Нанесите изоляцию

    Начните с отрезания длинных полос стекловолокна по размеру и уложите их между балками. Не сгибайте и не сжимайте материал; это снизит изолирующий эффект.

    Если вы не планируете укладывать чердак, второй слой утеплителя можно уложить под углом 90º к первому. Не кладите второй барьер для влаги, так как влага может попасть между двумя слоями.Этот второй слой изоляции облегчит получение рекомендованного значения R. В более холодном климате для адекватной теплоизоляции чердака рекомендуется значение R 49. В более теплом климате рекомендуется значение R 30. Изоляция из стекловолокна имеет R-значение примерно 3 на дюйм толщины; Целлюлоза имеет R-ценность примерно 4 на дюйм, но она не сохраняет R-ценность так же, как стекловолокно.

    Если есть чердак, будет проще использовать воздуходувку, чтобы вставить целлюлозную изоляцию в пространство.Лучший способ добиться этого – тщательно выбрать части пола и удалить их таким образом, чтобы у вас был доступ ко всем пространствам между балками. Проложите шланг нагнетателя на чердак. Для управления воздуходувкой может потребоваться помощник. Вдуйте изоляцию в промежутки между балками, стараясь не задеть изоляцию вблизи электрических приборов. Замените все снятые части пола.

    Сыпучая изоляция из стекловолокна или целлюлозы также является хорошим вариантом в тех случаях, когда нет чердачного этажа.В таких обстоятельствах вам не понадобится воздуходувка, и вы можете просто поместить изоляцию между балками вручную. Вы также можете выровнять разброс с помощью зубчатого выравнивателя.

    При осмотре чердака обеспечение свободного потока наружного воздуха от потолочных панелей к вентиляционным отверстиям на крыше является ключом к хорошо функционирующей системе изоляции. Отсутствие адекватной вентиляции на утепленных чердаках – частый дефект. При осмотре чердака загляните за перегородки, чтобы увидеть, нет ли неуместной изоляции, препятствующей естественному потоку воздуха, и проверьте вентиляционные отверстия в крыше, чтобы убедиться, что наружный воздух выходит правильно.

    Вам может понравится

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *