Как выгнать воздух из системы охлаждения

#Системаохлаждения

#Термостат

#Разгерметизация

#Охлаждающаяжидкость

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Содержание

1. Тревожные признаки завоздушивания
2. Причины образования пробки
3. Как выгнать пробку из системы охлаждения
4. Как предотвратить появление пробки

---

Если в системе охлаждения ДВС внезапно появилась воздушная пробка, то владельцу авто грозят серьезные неприятности. Такая ситуация чревата повреждением важных узлов, перегревом силовой установки, сбоями в работе печки. Избежать нежелательных последствий можно, если обладать знанием, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Тревожные признаки завоздушивания

Первое, что можно сделать самостоятельно, – провести осмотр системы и послушать, как она работает. О неисправностях сигнализируют следующие признаки:

• Помпа, которая начинает выходить из строя, при работе издает шум.
• Наличие дефектов в системе нередко вызывает утечку жидкости для охлаждения. Внимательно посмотрите, нет ли на движке и ходовой части автомобиля разводов от свежего или уже высохшего антифриза.
• Печка работает со сбоями. Здесь надо отметить, что к сбоям в работе печки может привести целый ряд причин. К этим причинам относится и воздушная пробка, но, разумеется, необходим детальный осмотр.
• Термостат отказывается нормально работать. Если система охлаждения активируется очень быстро, то велика вероятность поломки термостата. Попадание воздуха в патрубки также провоцирует сбой в работе термостата. Механизм прост: из-за воздушной пробки клапан не полностью закрывается, и охлаждающая жидкость «путешествует» лишь по малому кругу.
  Сильно прогревшийся двигатель говорит либо о поломке термостата, либо о его завоздушивании.

Вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков? Поторопитесь в автосервис и проведите полную диагностику системы охлаждения. Перед этим постарайтесь выявить причины (со многими можно справиться самостоятельно).

Причины образования пробки

Одна из наиболее распространенных причин – это банальная разгерметизация системы, которая происходит в уязвимых местах. Разгерметизацию порождает либо механическое воздействие, либо изнашивание после долгой эксплуатации, либо пониженное давление в системе.

Впрочем, разгерметизация – это не единственная причина, из-за которой появляется воздух в системе охлаждения. Что еще провоцирует появление воздушной пробки:

01

Нарушение технологии при заливе охлаждающей жидкости. Залитый широкой струей в узкую горловину антифриз мешает выйти воздуху. Наливать жидкость полагается не торопясь, чтобы воздух покинул систему.

02

Повреждение воздушного клапана, который должен удалять лишний воздух и предотвращать его проникновение внутрь. Когда клапан выходит из строя, в рубашке охлаждения появляется прослойка из воздуха. Решается такая проблема легко – клапан либо ремонтируют, либо меняют.

03

Повреждение помпы. Если воздух попадает через фибру или сальник, то в системе охлаждения появляется воздушная прослойка.

04

Повреждение прокладки ГБЦ, при котором тосол попадает в цилиндры силовой установки. Из выхлопной трубы выходит дым белого цвета, а в расширительном баке выхлопные газы издают звуки бурления.

05

Утечка охлаждающей жидкости. По сути это разгерметизация, при которой вместо антифриза в системе находится воздух. Искать признаки утечки нужно на рабочих узлах – радиаторах, прокладках и т.д. Диагностировать проблему несложно – достаточно внешнего осмотра двигателя и ходовой. Обнаружены утечки жидкости? Значит, пора приступать к ремонту пострадавших участков.

Любая поломка – это угроза для важных узлом и механизмов автомашины. Под ударом находится двигатель: нарушенная вентиляция провоцирует перегрев. Срок службы силовой установки уменьшается, а расход топлива увеличивается.

Если обнаружены признаки завоздушивания, то необходимо знать, как убрать пробку в систему охлаждения. Не медлите; чем раньше вы устраните проблему, тем быстрее двигатель начнет работать в нормальном режиме. Запомните три волшебных способа по удалению воздушной пробки.

Способ 1

1. Демонтируйте пластиковый кожух с двигателя. Отвинтите крышку горловины, в которую заливают масло, и уберите накладку. Затем закройте горловину.
2. Найдите патрубки для нагрева дроссельного узла.
3. Снимите один из патрубков (любой).
4. Снимите крышку расширительного бачка.
5. Накройте горлышко чистой тканью или подсоедините шланг и продуйте его, чтобы стравить воздух из системы.
6. Дуйте до тех пор, пока из снятого патрубка не начнет выливаться жидкость; после этого сразу наденьте шланг обратно.

Способ 2

1. Запустите мотор, чтобы он поработал в течение примерно 15 минут.
2. Заглушите двигатель.
3. Снимите один из патрубков (любой) на дроссельном узле.
4. Оставьте закрытой крышку бачка.
5. Дождитесь момента, когда начнет выливаться тосол.
6. Наденьте патрубок обратно и плотно зажмите хомутом.
7. Будьте осторожны! Температура жидкости доходит до 90 градусов, поэтому наденьте спецовку и воспользуйтесь плотными резиновыми перчатками.

Способ 3

1. Установите машину передом вверх на крутом подъеме. Чем круче подъем, тем эффективнее работа.
2. Поставьте ручной тормоз.
3. Под колеса подложите башмаки, т.е. противооткаты.
4. Открутите пробки как с радиатора охлаждения, так и с расширительного бачка.
5. Дайте автомобилю поработать в таком положении примерно 15 минут.
6. Отслеживайте, как охлаждающая жидкость спускается в систему, а воздух покидает ее.
7. Доливайте жидкость и газуйте.
8. Завершите работу, когда пузыри закончатся.

Как предотвратить появление пробки

О каком бы ремонте ни шла речь, существует вечное правило: поломку легче предотвратить, чем устранить. Это правило касается и образования воздушной пробки.

Чтобы не обращаться к сотрудникам автосервиса, вы можете научиться устранять поломки и проводить профилактические работы самостоятельно.

Не забывайте проверять, залит ли в систему антифриз, и периодически доливать охлаждающую жидкость. Это поможет избежать образования пробки из воздуха. Постоянно понижающийся уровень антифриза говорит о том, что система охлаждения работает некорректно. Тщательно осмотрите систему на предмет утечек. Если следов антифриза не обнаружено, то надо обратиться к специалистам, чтобы они провели полную диагностику системы охлаждения.

Внимательно следите за тем, чтобы система охлаждения содержалась в чистоте, т.к. коррозия и продукты распада антифриза могут забивать систему. К коррозии могут привести даже небольшие пузырьки воздуха в системе охлаждения. Для очистки существуют специальные жидкости; их заливают вместо антифриза и дают двигателю «потрудиться» в течение 5-6 часов. Затем чистящее средство сливают и заливают свежий антифриз.

Следуйте советам производителя и покупайте только рекомендованную охлаждающую жидкость. Антифриз неизвестного происхождения и сомнительного качества – потенциальная угроза для всей системы охлаждения.

Возможно вас заинтересует

Запчасти Б/У

Запчасти Волво

Запчасти Рено

Читайте также

Рулевое управление

Ремонт спецтехники

Топливная система

Система охлаждения двигателя

Назад к списку

Как выпустить воздух из батареи саморезом

Водоснабжение

Вопрос:  – Можно ли выгнать воздух из чугунного радиатора саморезом?

Ответ: – Можно но опасно. . При таком радикальном способе нужно иметь возможность моментального отключения стояка отопления. Если что то пойдет не так

 

 

В статье ниже будут представлены радикальные способы спуска воздуха из чугунных батарей которые не оборудованы краном маевского. А без него по нормальному воздух не спустить, либо спускать так как описано ниже, но это не безопасно на работающей системе отопления под давлением. Как говорится не уверен не трогай.

Ну и как же выпустить воздух если нет крана. Конечно в нашем случае мы не будем разбирать вопросы относящиеся к переоборудованию радиатора и оснащение его краном для спуска воздуха. Нет поговорим как выкрутится из ситуации так что бы не максимально просто спустить воздух из чугунной батарее в которой нет для этого никаких кранов.. Способ первый это приоткрутить чугунную пробку и выпустить воздух через ослабленную резьбу.

Такой способ выпускания воздуха через приоткрученную резьбу пробки может оказаться неудачей с большими последствиями. Например в 90% старых чугунных батареях пробка уже настолько приржавела что попытка ее открутить может закончится тем что отломится шляпка пробки а резьба останется внутри радиатора. В этом случае без вызова аварийной службы уже не обойтись. Соответственно из образовавшегося отверстия на месте отломленной шляпки некогда рабочей пробки появится отверстие около 30 миллиметров в диаметре из которого будет хлыстать горячая вода до тех пор пока не приедет аварийная служба и не перекроет стояки. К тому времени матрасы будут плавать во всех ниже протопленных квартирах. Но не будем уже о страшном и перейдем к более безопасному способу спуска воздуха из батареи в которой нет крана но есть воздух который нужно спустить – этим и займемся..
Во втором и более безопасном способе удаления воздуха из чугунной батареи, возьмем саморез по металлу.

Дальше нам понадобится этот саморез вкрутить в ту же чугунную пробку которую в первом варианте по спусканию воздуха из батареи мы пытались открутить. Этого можно не делать – слишком опасно связываться с откручиванием старых чугунных пробок успевших за многие годы сростись с резьбой чугунной батареи. Вот берем значит наш самонарезной шурупчик наматываем на его основание непосредственно у шляпки лен или фум ленту или вырезаем резиновую прокладку которую надеваем на саморез до самой его шляпки. И начинаем вкручивать в чугунную пробку радиатора отопления для того что бы при помощи этого самореза у нас появилась возможность спускать воздух.

Желательно что бы на сгонах радиатора присутствовали краны для отсечения батареи в случае аварийной необходимости. Однако второй способ достаточно безопасен и небольшое отверстие полученное для того что бы спустить воздух из завоздушенного чугунного радиатора отопления можно заткнуть даже пальцем, если что то пойдет не так. Ну а в целом по сантехнике лучше самому не лезть туда где есть давление воды, которое невозможно становить самостоятельно краном или задвижкой находящейся в прямом оперативном доступе.   Но если есть возможность перекрывать батарею отопления для ее замены илиремонта итд- обслуживания. То шуруп не самый лучший способ спускания воздуха из радиатора. Проще установить кран Маевского для этих целей. Подробнее о том как его установить..

Мы часто выезжаем на заявки где требуется решать задачи завоздушенных радиаторов. Но в 90% случаев выясняется что не воздушная пробка служит причиной наполовину холодного радиатора.

Рекомендовано вам

Полезные советы по разным видам монтажа отопления в квартирах со стояками и в новостройка где трубы в полу

Сантехник Нижний Новгород вызвать на дом Стоимость замены труб водоснабжения в квартире

Как прокачать радиатор

Удалить воздух из радиаторов, чтобы освободить воздух, оставшийся в системе, и вернуть тепло в дом.

К

Тимоти Дейл

Тимоти Дейл

Тимоти Дейл — эксперт по ремонту домов и писатель с более чем десятилетним практическим опытом строительства и благоустройства дома. Он имеет опыт в жилых, коммерческих, промышленных и институциональных сантехнических, электрических, столярных работах, установке, ремонте и управлении проектами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Опубликовано 13.12.22

зорам / Getty Images

Обзор проекта

Есть много задач по обслуживанию дома, которые важно выполнять, чтобы ваш дом продолжал функционировать должным образом. Одной из таких задач является прокачка радиаторов примерно раз в год для выпуска воздуха, который может попасть в систему.

Когда температура снаружи начинает падать, крайне важно, чтобы ваша система отопления была способна производить достаточно тепла, чтобы согревать вас и ваш дом в течение зимних месяцев. Однако, если один или несколько радиаторов остаются холодными или они значительно теплее у основания, чем вверху, то проблема, скорее всего, заключается в попадании воздуха в ребра радиатора. Это препятствует правильной циркуляции горячей воды и снижает общую тепловую мощность агрегата.

Решение этой проблемы относительно простое, но необходимо не торопиться с каждым шагом, чтобы избежать попадания в систему большего количества воздуха. Также важно отметить, что если вы поторопитесь с этой работой, существует риск получения травмы от кипятка. Используйте это руководство, чтобы узнать, как удалить воздух из радиатора и восстановить тепло в вашем доме.

11 лучших обогревателей 2023 года, проверенные и проверенные

Осторожность и подготовка являются ключом к успеху в выполнении этой задачи технического обслуживания. Убедитесь, что отопление выключено либо с помощью аварийного выключателя, либо просто отключив термостаты. Если вы оставите тепло во время прокачки радиаторов, есть вероятность, что вы можете ввести в систему больше воздуха.

Подождите около часа после выключения нагрева, прежде чем начать. Это даст системе отопления достаточно времени, чтобы остыть. Возьмите одно или несколько полотенец и ведро, чтобы собрать воду, вытекающую из выпускного клапана. Также рекомендуется иметь комплект рабочих перчаток, которые защитят руки от горячей воды.

Оборудование/инструменты

• Ведро
• Рабочие перчатки
• Ключ радиатора

Материалы

• Полотенца

1. Снимите крышку и найдите выпускной клапан

   Рекомендуется воспользоваться этой возможностью, чтобы прокачать все радиаторы в доме. Начните с самого нижнего этажа у самого дальнего от котла радиатора. Не все радиаторы имеют крышку, но если она есть, снимите крышку, чтобы получить доступ к выпускному клапану. Этот небольшой клапан должен быть расположен в верхней части одной стороны радиатора.

   Для работы спускного клапана вам понадобится ключ радиатора, который можно приобрести в Интернете или в местном магазине товаров для дома. Если у вас нет ключа для радиатора и вы не хотите его покупать, вы можете попробовать выполнить эту работу с помощью набора острогубцев или плоской отвертки.

   Если у вашего радиатора нет выпускного клапана, то это может быть паровой радиатор. Паровые радиаторы имеют вентиляционное отверстие, которое автоматически выпускает захваченный воздух, поэтому вам не нужно их стравливать. Хотя вентиляционное отверстие иногда может засориться, когда люди закрашивают его.
   

2. Откройте выпускной клапан

   Поместите ключ от радиатора на выпускной клапан и поверните его против часовой стрелки примерно на пол-оборота или пока не услышите знакомый шипящий звук выходящего воздуха. В этот момент из выпускного клапана может капать немного воды, поэтому хорошо иметь под рукой ткань, полотенце или тряпку, чтобы собирать капли.

   Для тех, у кого есть паровой радиатор с забитым вентиляционным отверстием, вы можете очистить вентиляционное отверстие с помощью тонкой жесткой проволоки или длинной швейной иглы. Если это не сработает, обратитесь к специалисту по ремонту радиаторов, чтобы оценить ситуацию.
   

   Предупреждение

   Когда вы открываете выпускной клапан, он может шипеть и брызгать, когда воздух выходит, и горячая вода летит в вашем направлении. Примите надлежащие меры предосторожности и держите лицо на безопасном расстоянии во время работы.

3. Закрепите выпускной клапан

   Вы узнаете, когда весь воздух будет выпущен из системы котла, потому что выпускной клапан начнет выпускать постоянный поток воды. Вот почему вам нужно заранее поставить ведро, чтобы не создавать беспорядок на полу. Используйте ключ радиатора, чтобы повернуть выпускной клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть и зафиксировать его.
   

4. Повторите процесс с другими радиаторами

   После удаления воздуха из радиатора на самом нижнем этаже, наиболее удаленном от котла, перейдите к следующему самому дальнему радиатору на том же этаже и повторите этот процесс, чтобы удалить воздух из радиатора.

   Продолжайте последовательно двигаться ближе к котлу, затем повторяйте эту последовательность на верхних этажах, пока не закончите прокачку всех радиаторов в доме. Рекомендуется выполнять эту задачу примерно раз в год, чтобы убедиться, что ваши радиаторы работают эффективно.

5. Испытание тепла

   После прокачки радиаторов проверьте котел, чтобы убедиться, что он работает правильно и давление в котле нормальное. Чтобы проверить давление, ищите манометр на передней части котла.

   На гидравлическом манометре стрелка индикатора должна находиться между 1 и 2. Если она падает ниже 1, значит, давление воды недостаточно. Если у вас есть цифровой манометр, будет отображаться предупреждение или мигать, чтобы указать, слишком ли низкое давление воды.

   Если давление воды в бойлере слишком низкое, вам нужно будет восстановить давление в системе. Нормальное показание давления воды означает, что вы можете снова включить отопление и проверить радиаторы, чтобы убедиться, что они производят тепло.
   

Как промыть и прокачать охлаждающую жидкость

Заправка и прокачка охлаждающей жидкости не так уж плоха — это просто процесс удаления воздуха из недавно отремонтированной системы охлаждения вашего автомобиля. Но есть несколько важных советов и приемов, которыми следует вооружиться, прежде чем пытаться это сделать после любой работы, требующей вскрытия пломбы в системе охлаждения. Прежде чем вы часами пытаетесь избавиться от надоедливых пузырьков воздуха, позвольте мне вывести вас из темного благоухающего леса с помощью моей мудрости из дерьмовой коробки.

Безопасность

Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки каждый раз, когда вы имеете дело с автомобильными жидкостями, включая охлаждающую жидкость. Будьте особенно осторожны при работе с охлаждающей жидкостью/антифризом, если у вас есть домашние животные — животных она привлекает и, конечно же, она ядовита. Лучше вообще держать их подальше, но не самая плохая идея — поискать номер местного ветеринарного врача в рамках подготовки к работе.

Процедура промывки охлаждающей жидкости и советы

Промывка или замена охлаждающей жидкости является простой частью этой работы, даже если она довольно грязная.

Слив старой охлаждающей жидкости

Слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто; поддомкратьте автомобиль и надежно закрепите его, а также найдите сливной патрубок радиатора (иногда называемый краном), обычно в нижней части радиатора. Обычно он пластиковый и удерживается винтом с накатанной головкой, плоской головкой или винтом с крестообразным шлицем. Большинство автомобилей будут иметь его и сделают слив охлаждающей жидкости намного менее грязным.

Крис Росалес

Для бедняг, у которых нет сливного отверстия радиатора, отсюда будет намного грязнее, но я все равно могу помочь. Если вам нужен более чистый, но более длительный процесс, начните с самого нижнего и самого маленького шланга, который вы можете найти, например, линии перелива охлаждающей жидкости от верхнего или нижнего шланга радиатора. В случае с моим VW GTI 2010 года нет чистого способа слить охлаждающую жидкость без использования сегментированного подхода. Я мог снять шланг со своего вспомогательного насоса охлаждающей жидкости, чтобы слить большую часть охлаждающей жидкости из двигателя, а затем снять датчик температуры охлаждающей жидкости на нижнем шланге радиатора, чтобы еще больше слить ее контролируемым образом. Затем полностью снимите нижний шланг радиатора, чтобы завершить слив.

Если ничего не помогает, возьмите большой дренажный поддон, снимите нижний радиаторный шланг и помолитесь. Вся охлаждающая жидкость обязательно выйдет.

Промывка системы

Перед постоянной заправкой системы охлаждения свежим антифризом самое время выполнить промывку. Есть ряд химикатов и методов, которые вы можете использовать для этого, но я думаю, что немного дистиллированной воды и большое ведро отлично справятся с этой задачей, в зависимости от возраста и состояния вашего автомобиля. Воду из шланга можно даже использовать в качестве чрезвычайно временного решения, просто пропустив ее через открытую систему охлаждения, но если вам нужна приличная промывка, я бы порекомендовал получить несколько галлонов дистиллированной воды, которая обычно доступна в таких магазинах, как CVS и Walgreens.

Крис Росалес

Закройте систему охлаждения, как обычно, и заполните ее дистиллированной водой. Дайте машине поработать несколько минут, даже до рабочей температуры, чтобы открыть термостат и пропустить воду через всю систему. Как только это будет сделано, дайте ему остыть, а затем слейте воду. Если вода была цветной, то ее нужно было немного промыть, чтобы в систему попало максимальное количество свежей охлаждающей жидкости. Вы можете повторять этот процесс сколько угодно раз, даже гоняясь за полностью чистым сливом. Я говорю, что сделать это один раз работает просто отлично. Теперь, чтобы закончить работу по-настоящему.

Повторная герметизация системы

После того, как вся охлаждающая жидкость будет слита и определенно не будет разбрызгиваться на пол гаража, мы можем снова установить снятые шланги и сосредоточимся на заполнении и прокачке системы охлаждения. С этого момента работа становится чем-то вроде торговли между вложенным временем и качеством. Чем больше времени вы потратите на удаление пузырьков воздуха из системы охлаждения, тем больше вероятность того, что вы не перегреетесь и не застрянете где-нибудь из-за надоедливого воздушного кармана. Начнем с заливки охлаждающей жидкости до указанного объема.

Долив охлаждающей жидкости

Для автомобилей с внешними бачками или расширительными бачками будет уровень заполнения. Залейте охлаждающую жидкость до этой линии заполнения, но не ожидайте, что она останется там в течение первых нескольких заливок. Уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться до тех пор, пока охлаждающая жидкость не заполнит все воздушные карманы в открытой части системы. Заливайте до тех пор, пока он не перестанет брать охлаждающую жидкость. Если вы хотите защитить себя от любых махинаций с пузырьками охлаждающей жидкости в будущем, вы также можете потратить время на то, чтобы поднять ту часть автомобиля, где вы заливаете охлаждающую жидкость, чтобы сделать точку входа выше, тем самым помогая любым пузырькам воздуха попасть туда. Воздух естественно стремится подняться в высшую точку.

Для автомобилей с более простой системой охлаждения крышки радиатора я настоятельно рекомендую купить воронку-непроливайку примерно за 40 долларов в местном магазине автозапчастей. Это сделает все намного проще, поскольку позволит увеличить объем охлаждающей жидкости для прокачки, а самая высокая точка системы охлаждения будет поднята намного выше, чем остальная часть автомобиля.

Самое главное, используйте правильную охлаждающую жидкость. Если требуется розовая охлаждающая жидкость, не используйте зеленую. В частности, не смешивайте различные виды охлаждающей жидкости, если она специально не предназначена для этого. Есть исключения: синяя охлаждающая жидкость может заменить зеленую охлаждающую жидкость в некоторых японских автомобилях 2000-х годов. По большей части придерживайтесь руководства по обслуживанию или тому, что написано на самой охлаждающей жидкости.

Разгон до рабочей температуры

Работа еще не завершена, потому что трудная часть прокачки — это достижение рабочей температуры (OT), открытие термостата охлаждающей жидкости и запуск нагревателя, чтобы система работала должным образом. Проверьте наличие утечек или ослабленных хомутов, затем заведите автомобиль, установите обогреватель на максимальный нагрев, но минимальную скорость вращения вентилятора и доведите его до 2500 об / мин, пока автомобиль не достигнет OT. Если в вашем автомобиле нет указателя температуры охлаждающей жидкости, здесь пригодится OBD-инструмент. Если вы не можете достать его, как правило, вы будете крутить двигатель до тех пор, пока уровень охлаждающей жидкости значительно не упадет. Именно тогда вы узнаете, что термостат открылся и позволил охлаждающей жидкости заполнить все каналы внутри двигателя.

На моем GTI есть три датчика температуры охлаждающей жидкости, которые я могу контролировать. Я знаю, что мой термостат открывается, когда температура моей основной охлаждающей жидкости падает, а температура радиатора начинает расти. В любом случае, найдите время, чтобы долить охлаждающую жидкость после открытия термостата, а затем продолжайте разгонять автомобиль на стабильных оборотах.

Люди с непроливайкой смогут следить с места водителя, если из системы охлаждения все еще выходят пузырьки. В зависимости от автомобиля, некоторые автомобили будут иметь продуманно спроектированную в основном самопрокачивающуюся систему или ряд надоедливых прокачных винтов, которые нужно открыть, как на ранних BMW. В любом случае обязательно следуйте рекомендованной заводом последовательности прокачки. Большинство автомобилей не так уж сложны и требуют некоторого терпения. Подождите, пока исчезнут пузырьки.

Крис Росалес

Некоторые автомобили имеют две точки заливки охлаждающей жидкости, наиболее заметными из которых являются старые модели Subaru с турбонаддувом. В этом случае вы прокачиваете из самой высокой точки, которая является крышкой охлаждающей жидкости турбонагнетателя. Вы должны использовать нижний на радиаторе, чтобы помочь заполнить систему, прежде чем вы прокачаете.

Современные автомобили с электрическими насосами охлаждающей жидкости также имеют свои собственные процедуры прокачки, которые могут быть невероятно простыми. Например, мой BMW 335i 2007 года просто требовал от меня долить охлаждающую жидкость до нужного уровня, включить зажигание, установить максимальную температуру обогревателя и минимальный вентилятор и удерживать педаль газа в течение 10 секунд. Водяной насос самопрокачался, и работа была сделана. Для моего демонстратора VW GTI 2010 года прокачка делается, когда термостат открыт, а уровень охлаждающей жидкости находится на должном уровне. Современные автомобили VW спроектированы таким образом, чтобы постоянно прокачиваться после некоторого вождения, поэтому для завершения работы потребуется несколько циклов добавления небольшого количества охлаждающей жидкости.

Шейкдаун

Снимите защиту от пролива (если применимо) и закройте систему охлаждения для пробной поездки. Не забудьте проверить автомобиль и следить за температурой охлаждающей жидкости. Если все прошло хорошо, вы не должны увидеть никакого перегрева.