Как правильно армировать фундамент своими руками
В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.
Виды арматуры
Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.
Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.
Армирование
ленточного фундамента
Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.
Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.
Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:
- Продольных – они играют роль основания каркаса и берут на себя основную нагрузку. Для них лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной от 10 до 22 мм.
- Вертикальных опор и горизонтальных перемычек – они укрепляют каркас из продольных прутков и обеспечивают более прочное и надежное схватывание бетона. Для их создания допускается использовать гладкую арматуру класса А1 диаметров 6-8 мм.
При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов.
Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).
Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга.
Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.
Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.
Армирование монолитного фундамента
Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.
Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.
Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.
Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам – в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.
Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.
Армирование столбчатого фундамента
Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.
Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.
Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.
Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.
Расчет размеров и количества прутков
Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции.
Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.Расчет для армирования ленточного фундамента
Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).
Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для
четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью
высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем
поперечное сечение прутка (например, для арматуры
диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на
количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см
Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.
Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:
- Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
- Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
- Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%
Расчет для армирования монолитного фундамента
Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.
Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.
Расчет для армирования столбчатого фундамента
Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.
Pier Foundation with his own hands.” src=”https://www.youtube.com/embed/sit3r_rAbRo?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””>Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.
Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция
Заливка фундамента 8 комментариев
- Материалы и инструмент
- Подготовительный этап
- Инструкция по армированию фундамента
- Армирование фундамента по углам
- Видео — инструкция
Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.
Материалы и инструмент
Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.
Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:
Материал | Параметры |
Рабочая арматура | Диаметром 12мм. |
Конструктивная арматура | Диаметром 8мм. |
Вязальная проволока | Предназначенная для армирования |
Цемент | Марки М – 250, 300. |
Песок | Средней фракции |
Из инструментов подготовим:
- Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
- Строительный миксер;
- Болгарку;
- Лопату;
- Плоскогубцы;
- Перчатки.
Подготовительные работы
Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.
Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.
Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.
Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.
Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента
Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.
Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.
Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.
Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.
Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь.
Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.
Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.
Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.
Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.
Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.
Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.
Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.
Для прямых углов:
Для углов больше 160 градусов:
Ну и перекрестия армируются так:
Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.
Видео:
Способы усиления фундаментов зданий
🕑 Время чтения: 1 минута
Усиление фундаментов колонн требуется в случае приложения дополнительных нагрузок. Расширение и усиление существующих фундаментов может быть выполнено путем устройства бетонной оболочки к существующим основаниям. Новая оболочка должна быть надлежащим образом прикреплена к существующему основанию и шейке колонны, чтобы гарантировать надлежащую передачу нагрузки. Это может быть достигнуто путем сверления отверстий в существующем бетоне основания и заливки эпоксидной смолой продольной арматуры кожуха. Другая возможность – обеспечить полную длину анкеровки для продольной арматуры , удлинив кожух колонны в верхней части фундамента. Когда опорная площадь фундамента недостаточна, размер фундамента должен быть увеличен. Если колонна также снабжена кожухом, передача нагрузки с колонны на фундамент становится легкой. Размер «рубашки» должен выбираться таким, чтобы среднее максимальное давление фундамента не превышало рекомендуемого допустимого значения. При строительстве следует обратить внимание на то, чтобы земляные работы для новых «оболочек» не затрагивали существующие соседние фундаменты. Возможен откол нового бетона от поверхности старого бетона под действием нагрузок. Чтобы избежать этого расщепления бетона, вокруг фундамента должно быть предусмотрено достаточное количество замкнутых колец с достаточным перекрытием или сварным соединением.
Ступени усиления изолированного основанияУсиление изолированного основания путем увеличения размера основания и стальных стержней арматуры следующим образом:
- Земляные работы вокруг фундамента
- Очистка и придание шероховатости бетонной поверхности.
- Установка дюбелей на расстоянии 25-30 см в обоих направлениях с использованием соответствующего эпоксидного материала.
- Крепление новых стальных стержней дюбелями с помощью стальной проволоки. Диаметр и количество стальных стержней должны соответствовать проекту.
- Покрытие поверхности фундамента связующим веществом для достижения необходимой связи между старым и новым бетоном.
- Заливка нового бетона до высыхания связующего. Новый бетон должен содержать безусадочный материал.
Предыдущие шаги показаны на рис. ниже.
Рис: Ступени для усиления фундаментов
Оболочка фундаментов для усиленияСледующие фото (1 – 4) иллюстрируют практичный способ облицовки фундамента железобетоном.
Рис. 1 – 4: Усиление фундамента оболочкой
Если необходимо увеличить опорную площадь фундамента без усиления колонны, давление грунта на увеличенной площади фундамента должно быть передано на существующее основание. Передача давления грунта на существующий фундамент затруднена, так как требуются земляные работы ниже существующего фундамента. Здание должно иметь надлежащую опору, и следует избегать оседания фундамента. В этом случае также наблюдается тенденция к отслоению нового бетона от старого бетона. Чтобы избежать этого, требуется достаточное количество хорошо закрепленных/сваренных обручей. Подробнее: Усиление железобетонных конструкций и когда оно требуется? Типы фундаментов зданий и их использование Что такое продавливание? Продавливающие ножницы в плитах и фундаментах Материалы для ремонта, замены и покрытия бетона
Поделиться этой статьей
Руководство по строительству бетонных фундаментов
🕑 Время чтения: 1 минута
Рекомендации по строительству бетонных фундаментов обеспечивают прочность, долговечность и долговечность конструкций фундамента. Следовательно, бетонные фундаменты строятся правильно и в соответствии со стандартами и требованиями.
Инструкции по строительству бетонных фундаментов можно получить из строительных норм и правил, таких как Американский институт бетона и Индийские стандарты, а также в определенной степени инженерный опыт и суждения.
Инструкции имеют существенное значение для устройства бетонного фундамента (основание, размещение арматуры, опалубка, бетонирование, распалубочные работы, обнаружение дефектов и их ремонт), который адекватно служит своему назначению.
Состав:
- Подготовка основания для фундамента
- Опалубка для фундамента
- Расстановка арматурных стержней
- Бетон для Фундаменты
- Снятие опалубки
- Поверхность Исправление дефектов
- Ремонт дефектов поверхности фундамента
Бетонный фундамент должны быть построены на твердой ненарушенной почве, инженерной засыпке или крупнозернистой гравий. Стоячая вода, грязь, мерзлый грунт и другой мусор должны быть удалены. Если грунт земляного полотна плохого качества, его необходимо выкопать и насыпать слой грунта. Предусмотрен щебень толщиной 100 мм. Допуски уровня для готового земляного полотна не должно превышать +5 мм, -15 мм.
До 25 мм стоячая вода может быть вытеснена бетоном, если она не смешивается с вода. Удаление неподходящих материалов ниже расчетного дна Фундамент необходим для создания надежного основания для фундамента. Чрезмерные раскопки может быть заполнен инженерной заливкой или бетоном.
Рис. 1: Подготовка основания для строительства бетонного фундамента Опалубка фундамента- Все материалы для опалубки должны быть выбраны и установлены для достижения требуемой чистоты поверхности бетона.
- Стыки между панелями опалубки должны быть надлежащим образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время бетонирования и уплотнения.
- Опалубка должна быть измерена перед заливкой бетона, чтобы подтвердить расположение, выравнивание и верхние уровни бетона.
- Если опалубка выступает над верхним уровнем бетона, верхний уровень бетона должен быть четко отмечен на опалубке гвоздями и/или меловой линией.
- Опалубка для фундамента должна быть выбрана и установлена таким образом, чтобы она обладала достаточной прочностью, жесткостью и устойчивостью для удержания веса влажного бетона во время укладки.
- При необходимости опалубка должна быть усилена, чтобы исключить ее значительную деформацию во время заливки бетона.
- Армирование фундамента необходимо для обеспечения непрерывности конструкции. Это особенно важно в случае плохого грунта или там, где здание может подвергнуться землетрясению.
- Стальная арматура в фундаменте состоит из арматурных стержней, расположенных продольно, поперечно или в обоих направлениях в направлении фундамента.
- Продольное армирование иногда используется для перекрытия слабых мест и небольших траншей или для увеличения прочности узких выемок.
- Армирование поперечного основания, как правило, не требуется, за исключением случаев, когда несущая способность грунта недостаточна или нагрузки на стены высоки.
- Поперечные или продольные арматурные стержни должны располагаться вблизи центра толщины основания с минимальным зазором 75 мм до дна и сторон.
- Усиление фундамента можно установить на стулья, строительные кирпичи или другие опорные устройства.
- Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
- После установки арматуры необходимо визуально проверить и подтвердить следующие пункты.
- Минимальный размер арматуры 16 мм.
- Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ±6 мм.
- Если арматура не может быть установлена одной длиной для удовлетворения требований к армированию, арматурные стержни должны располагаться внахлест, чтобы обеспечить полную растягивающую способность стержней поперек стыка.
- В соответствии с ACI-318 минимальная длина нахлеста в 40 раз превышает диаметр арматурного стержня для соединений в арматуре.
- Расстояние между сращенными или соединенными внахлест стержнями не должно превышать восьмикратного диаметра арматурного стержня или 6 дюймов, в зависимости от того, что меньше.
Бетон для Фундаменты
- Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это значение необходимо увеличить, если фундамент подвергается воздействию агрессивных условий окружающей среды и сил землетрясения.
- Бетонное покрытие толщиной 75 мм для фундамента, находящегося в непосредственном контакте с грунтом.
- Укладка бетона для фундаментов может осуществляться любым традиционным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.
Время распалубка 12 часов. Опалубку нельзя снимать раньше чем через 12 часов после окончания бетонных отделочных работ.
Поверхность Исправление дефектовПосле снятия опалубки и завершения отверждения каждая бетонная конструкция должна быть визуально осмотрена на наличие поверхностных дефектов. Точки, которые должны быть проверены, должны быть следующими:
- Уровни готового бетона.
- Выравнивание готового бетона.
- Выравнивание и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
- Допуски на уровни и выравнивания
Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:
- Соты.
- Отслаивание и пыление.
- Трещины.
- Депрессии.
- Выпуклости.
- Резкие неровности
- Взломать весь непрочный бетон с трещинами на глубину более 50 мм. В местах, где оголяется арматура, удалите бетон за арматурой.
- Для корродированной арматуры рыхлые чешуйки ржавчины должны быть удалены с помощью проволочной щетки. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
- Края пера удаляются по периметру надрезанного участка с помощью дисковой шлифовальной машины.
- Очистите подготовленную поверхность от грязи и пыли чистой водой.
- Упакуйте чистые, вымытые вручную заполнители в прорубленное место и закрепите тонкой проволочной сеткой.
- Установите герметичную опалубку на подготовленную поверхность и закрепите ее подходящими стяжками.
- Подайте чистую воду в сборку опалубки через впускные отверстия с помощью ручного насоса для раствора. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD).
- Смешайте цементный раствор с достаточным количеством воды в смесительном барабане. Убедитесь, что затирка достигает однородной консистенции при перемешивании.
- Подайте растворную смесь в сборку опалубки через впускные отверстия. Заливка должна начинаться с самого нижнего входного отверстия. Как только заметите появление раствора из соседнего порта, закройте первый порт и заполните раствор через соседний входной порт. Продолжайте заливку цементным раствором до тех пор, пока вся опалубка не будет заполнена цементным раствором.