Что можно доливать в расширительный бачок? Правильный выбор с научным обоснованием — Журнал «4х4 Club»

Непростая задача переселения экстерьера броского кроссовера на новое шасси решена блестяще. Kaptur по-настоящему красив

Представьте, что, открыв капот, вы обнаружили критически низкий уровень охлаждающей жидкости. Или об этом вам сообщил сам автомобиль внезапно загоревшимся предупреждением на приборном щитке. И если масло «на долив», оставшееся после недавней замены, многие на всякий случай возят в багажнике, то с антифризом это происходит крайне редко. Поэтому вы отправляетесь в ближайший специализированный магазин с непростым вопросом, что долить и в какой пропорции?

Ответ, как правило, очевиден и привязан к цвету той жидкости, что уже плещется в вашем расширительном бачке. Так что, скорее всего, вам порекомендуют доливать красное к красному, зелёное к зелёному, синее к синему. Насколько это верно, особенно когда однозначно определить цвет старой жидкости не удаётся? В отличие от тех же автомобильных масел, имеющих чёткую систему классификации, облегчающую подбор аналогов, у антифризов общепринятых международных стандартов нет. Они ограничиваются только внутренними стандартами производителей автомобилей. Причём у одной и той же марки их может быть несколько, в зависимости от года выпуска и модели. Классический пример – Volkswagen, у которого пять разновидностей антифриза, при этом далеко не все они способны смешиваться между собой без потери свойств. Вот и получается, что и совет продавца, и ваш собственный выбор – чаще всего лотерея «подойдёт – не подойдёт». Для правильного ответа и общего развития придётся слегка погрузиться в тонкости антифризных составов.

 Основа всех автомобильных антифризов – водный раствор моноэтиленгликоля (МЭГ), в который добавляют немного глицерина для удешевления и снижения экологических рисков. Именно МЭГ обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства. Но при единой основе существует множество комбинаций и цветов антифриза, что может легко ввести в замешательство неопытного водителя. При этом их систематизация вполне возможна, только смотреть надо не на цвет, а прежде всего на основу жидкости, на то, из какого материала выполнена система охлаждения, и немного – на пакет присадок.

 

 

 

Все антифризы делятся на несколько групп. Первая из них – неорганические гибридные, часто называемые силикатными, так как они содержат силикаты (цвета: зелёный, сине-зелёный, голубой, жёлтый). Зелёные и сине-зелёные появились на свет одними из первых и прошли весь процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на две подгруппы: североамериканского и европейского типа. В североамериканских антифризах присутствуют фосфаты, в то время как в европейских их применение строго запрещено. Среди североамериканских смесей существует небольшая подгруппа антифризов с пониженным содержанием силикатов – Low Silicate Formula. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов, произведённых в Европе, содержание силикатов снизилось, и они могут служить аналогом американских Low Silicate Formula. На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть маркировку G11 или G48. Например, такое обозначение имеется у широко представленной на нашем рынке Liqui Moly Ku. .hlerfrostschutz KFS 2000 G11. Вообще-то, обозначение G11 является стандартом Volkswagen, но сейчас его используют практически все производители антифриза в качестве маркировки типа жидкости и даже имени нарицательного. Неорганические антифризы ориентированы на использование в двигателях с чугунным блоком, хорошо совместимы с медными паяными радиаторами и прекрасно защищают от коррозии алюминиевые детали, так как в случае её возникновения быстро герметизируют повреждённые места, создавая приповерхностную пленку. Их основные недостатки – низкая стабильность и быстрое старение. Выпавшие в осадок отработавшие своё присадки превращаются в абразив, который неизбежно сокращает срок службы уплотнений водяного насоса.

Если ваша система охлаждения преимущественно из лёгких металлов, вам подойдёт вторая группа антифризов, в которых в качестве основного ингибитора коррозии используют карбоксилатные органические кислоты. Органические антифризы тоже бывают разными и по составу, и по цвету.

Типы G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашивают в оранжевый, красный или розовый оттенки. Как пример, та же Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2001 G12+. Все такие антифризы содержат два или больше типов карбоксилатных кислот, но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов. Они хорошо противостоят коррозии во всём объёме жидкости и ориентированы на защиту алюминиевых деталей. Если вы рискнёте залить органический антифриз в двигатель с чугунным блоком, особенно тщательно следите за уровнем, так как возможно развитие коррозии поверхности чёрного металла на границе антифриз – воздух.

Другой тип антифриза этой же группы – Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный). Они содержат один и тот же подвид карбоксилатной кислоты и фосфаты. Этот тип карбоксилатных кислот негативно действует на прокладки некоторых двигателей. Необходимо упомянуть, что до 2000-2001 года Honda и Toyota предлагали другой тип антифриза, в котором отсутствовали силикаты, но при этом было избыточное количество фосфатов. В Европе фосфаты не используются главным образом из-за повышенной жёсткости воды (там разрешено применять обычную водопроводную воду для разведения концентратов антифризов). От жёсткой воды фосфаты могут выпасть в осадок, и если вы готовите раствор из такого концентрата, используйте только дистиллированную воду.

Третья группа – это лобридные антифризы. В них использован тот же тип карбоксилатных кислот, что и в Honda Type 2 или Toyota LFC, плюс небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что лобридный тип антифриза официально не содержит фосфатов, на самом деле они в нём присутствуют, только в совсем уж незначительном количестве. Цвета для них используют разные: жёлтый, иногда зелёный и оранжевый. Здесь есть свои нюансы, потому как цвет зависит от автопроизводителя, модели автомобиля и даже от того, заливается он на конвейере или на сервисе.

Как видите, разные по классу и составу антифризы могут быть одинакового цвета, поэтому при выборе доливки нельзя ориентироваться только на цвет. Ведь все антифризы изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для упрощения определения уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным, что помогает быстро найти места протечек. Количество красителя минимально – несколько граммов на тонну. Никакого влияния на свойства жидкости краситель не оказывает.

Итак, мы пришли к очевидному выводу: самый правильный выбор – согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Там обязательно указан тип охлаждающей жидкости или хотя бы торговая марка производителя. Однако часто инструкция потеряна, а в интернете нет ничего определённого. Что делать в таком случае? Если необходимо долить небольшой объём – до полулитра, и причина убыли пока не выявлена, имеет смысл использовать дистиллированную воду. Дело в том, что незначительная потеря антифриза может быть следствием выкипания воды, ведь сам моноэтиленгликоль так легко не испаряется. При этом антифриз становится более концентрированным, и доливка воды лишь восстановит его плотность. На низкотемпературные свойства небольшое количество воды никак не скажется.

Если нужно долить больше, то следует задать себе вопрос: когда была последняя замена антифриза и не лучше ли заменить его полностью? Полезно помнить, что ресурс современных антифризов не безграничен, хотя и может достигать пары сотен тысяч километров пробега. Присадки со временем теряют свойства, начинается коррозия и износ уплотнений водяного насоса. В такой ситуации лучше полностью сменить жидкость, не дожидаясь проблем.
И ещё о ресурсе. Если антикоррозионные свойства антифризов примерно равны у всех классов, то по остальным показателям наибольший срок службы у органических и лобридных, ведь они задумывались производителями как «пожизненные». А вот неорганические антифризы рекомендуется менять не реже, чем раз в три года, да и гарантийный срок у них ограничен тремя годами, так как при хранении возможно образование сгустков. При эксплуатации такие сгустки не образуются.

Существует ли универсальный антифриз, доступный в розничной сети и удовлетворяющий большинству требований автопроизводителей? Мы бы рекомендовали уже упоминавшийся карбоксилатный Liqui Moly Ku..hlerfrostschutz KFS 2001 G12+. Продаётся он почти везде и совместим по присадкам со всеми присутствующими в продаже аналогами, исключая только антифризы лобридного типа. Заодно можете купить промывочную жидкость Kuhler Reiniger. Не стоит пренебрегать промывкой системы охлаждения. Даже у двухлетнего автомобиля она удивляет количеством грязи, которое накопили радиатор и блок двигателя. Промывка удалит шлам от разложившихся присадок, накипь от минеральных солей в воде и следы масла, часто попадающего в систему охлаждения.

 

 

 

Итог. Если требуется небольшая доливка, доливайте дистиллированную воду. Если долить нужно более полулитра, ищите место утечки, оцените остаточный ресурс антифриза и задумайтесь о полной замене с промывкой всей системы охлаждения. Доливать большое количество антифриза в неизвестный продукт однозначно не стоит!

 

Тепловое расширение в водонагревателе

К

Аарон Стикли

Аарон Стикли

Аарон Стикли — лицензированный сантехник с 15-летним опытом работы в сфере коммерческого, нового сантехнического оборудования, обслуживания и ремонта жилых помещений. Он начал свой собственный бизнес по обслуживанию жилья и ремонту сантехники. Статьи Аарона о сантехнике на The Spruce публикуются четыре года.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 26.07.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших профсоюзных компаний Нью-Йорка, занимающихся строительством сантехнических систем.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Кевин Норрис

Простая физика говорит нам, что когда жидкость нагревается, она увеличивается в объеме. Для домашнего водонагревателя это означает, что при нагреве полного бака воды может потребоваться больше места, чем доступно в баке. Это особая проблема любой замкнутой системы водоснабжения, которую можно определить по любой системе, имеющей односторонний клапан (например, обратный клапан, обратный клапан или редукционный клапан), предназначенный для предотвращения расширения воды обратно в систему. городское водоснабжение.

В закрытой системе дополнительный объем воды, возникающий в результате нагрева, создает нагрузку на другие части водопроводной системы и может привести к поломке труб, негерметичным кранам, утечкам в линии сброса или повреждению или протечке водонагревателя. Если повышение давления воды сильное, это может привести к еще более серьезному повреждению водонагревателя, что может представлять угрозу безопасности. Таким образом, из соображений безопасности большинство норм сантехники требуют, чтобы как жилые, так и коммерческие водопроводные системы имели способы компенсировать тепловое расширение водонагревателя.

Предупреждение

Когда тепловое расширение водонагревателя создает опасно высокое давление воды, это может привести к вздутию или разрыву верхней или нижней части бака. Деформированный водонагреватель довольно опасен и требует замены. Ищите любые признаки деформации на верхней или нижней поверхностях водонагревателя, а также на сливной линии или штуцерах для подключения воды в верхней части бака. Если вы видите какие-либо из этих признаков, немедленно замените водонагреватель.

Проблема чаще возникает с водонагревателями, в которых не установлен расширительный бак в системе водоснабжения дома, но есть обратный клапан на линии подачи холодной воды. Этот обратный клапан предназначен для предотвращения возврата расширения воды обратно в городскую систему водоснабжения, но если в системе нет расширительного бака, давлению некуда деваться — кроме нагрузки на сам бак водонагревателя и окружающие трубы.

В такой ситуации недостаточно заменить водонагреватель, потому что колебания давления будут продолжать нагружать водопроводную систему. Стандартный предохранительный клапан температуры и давления (T&P) также не может адекватно решить проблему теплового расширения водонагревателя. Единственным по-настоящему эффективным решением является установка расширительного бака для воды, который обеспечивает дополнительное пространство для воды, расширяемой за счет нагрева. Если вы знаете, что у вас закрытая водопроводная система или если у вас был поврежден водонагреватель с тепловым расширением, вам следует установить расширительный бак. Эта мера предосторожности, требуемая сантехническими нормами, является хорошим способом предотвратить повреждение водопроводных линий и арматуры.

Статья Источники

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. 608.3 Расширительные баки и комбинированные температурные и предохранительные клапаны. UPC Иллюстрированное учебное пособие. 2018.

Что делать, если ваш водонагреватель шумит

Определите причину шума, затем примите меры для устранения проблемы.

К

Тимоти Дейл

Тимоти Дейл

Тимоти Дейл — эксперт по ремонту домов и писатель с более чем десятилетним практическим опытом строительства и благоустройства дома. Он имеет опыт в жилых, коммерческих, промышленных и институциональных сантехнических, электрических, столярных работах, установке, ремонте и управлении проектами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 16.10.22

Рассмотрено

Ричард Эпштейн

Рассмотрено Ричард Эпштейн

Ричард Эпштейн — лицензированный мастер-сантехник с более чем 40-летним опытом работы в сфере сантехники для жилых и коммерческих помещений. Он специализируется на оценке, а также проектировании и инжиниринге сантехнических систем и работает в одной из крупнейших профсоюзных компаний Нью-Йорка, занимающихся строительством сантехнических систем.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Ель / Кевин Норрис

Водонагреватель отвечает за нагрев холодной воды, чтобы ее можно было использовать в душе, посудомоечной машине, стиральной машине или любой раковине в доме. Когда этот крайне важный водонагреватель начинает издавать шум, может быть трудно понять, в чем проблема и как с ней бороться, особенно если шум непостоянен. Например, электрические водонагреватели могут шипеть, шипеть и потрескивать из-за накопления осадка на дне бака. Ежегодная промывка и слив воды из водонагревателя могут решить эту проблему.

Продолжайте читать, чтобы лучше понять различные шумы, которые может издавать водонагреватель, и что эти шумы означают.

Предупреждение

Большинство проблем, возникающих с водонагревателем, должен решать исключительно специалист, прошедший обучение работе с баками для горячей воды. Даже опытные домашние мастера должны избегать работы с баком для горячей воды, чтобы предотвратить потенциальные проблемы, такие как утечка в газовой линии, вентиляционной линии (так называемая пробоина), ошпаривание или потенциальное наводнение.

Грохот

Накопление отложений является регулярной проблемой в резервуарах для горячей воды, особенно если вы живете в районах с жесткой водой. Эти минеральные отложения оседают внутри резервуара, вызывая ряд проблем. Когда горячая вода в резервуаре нагревается и расширяется, она проталкивает осадок к верхней части резервуара, в результате чего осадок смещается к стенкам и дну резервуара для воды, что приводит к грохочущему звуку.

Опытные домашние мастера могут промыть и слить бак с горячей водой с помощью длинного шланга, чтобы удалить осадок, или вы можете попробовать использовать раствор для удаления накипи, чтобы разрушить известковый налет внутри бака. Однако, если у вас нет опыта работы с сантехникой, рекомендуется раз в год привлекать профессионального сантехника для промывки бака.

Ель / Кевин Норрис

Поппинг

Хлопки, как и урчание, чаще всего вызваны известковым налетом и отложениями внутри резервуара. Звук создается, когда пузырьки пара образуются под осадком, а затем лопаются при нагревании воды. Быстрое решение состоит в том, чтобы использовать продукт для удаления накипи, который поможет разрушить известковый налет и минералы, но может быть лучше промыть и слить воду из бака, чтобы удалить любой скопившийся осадок.

Кроме того, хлопающие звуки могут возникать, если алюминиевый анодный стержень внутри резервуара подвергается воздействию высоких уровней щелочности. Водопроводчик может решить эту проблему, заменив алюминиевый анодный стержень на магниевый.

Ель / Кевин Норрис

Шипение, шипение или треск

Шипящие, шипящие и потрескивающие звуки в основном слышны от электрических водонагревателей. Обычно они связаны с накоплением отложений на дне бака, что можно устранить путем ежегодной промывки и слива воды из водонагревателя. Эти звуки возникают, когда нижний нагревательный элемент засыпается осадком. Однако раздражающие шумы не всегда являются единственным симптомом этой проблемы. Ожидайте, что счета за отопление вырастут, поскольку водонагреватель изо всех сил пытается нагреть такое же количество воды со значительно сниженной способностью производить тепло от нижнего нагревательного элемента.

Газовый водонагреватель также может издавать шипящие звуки, хотя проблема в другом. Шипящие звуки в газовом водонагревателе вызваны внутренней конденсацией, которая издает шипящий звук, когда капает на горелки. Образование конденсата в баке может быть признаком утечки внутри бака. Для решения этой проблемы рекомендуется вызвать профессионального сантехника.

Тикает

Изменения давления воды, ниппели тепловых ловушек, повышающие эффективность, и ослабленные хомуты на трубах могут вызвать тиканье в резервуаре для воды и вокруг него. Хорошая новость заключается в том, что большинство из этих причин не являются реальными проблемами, которые необходимо решить.

Пока изменения давления воды не будут частыми и резкими (например, быстрое открытие и закрытие главного регулирующего клапана здания), это не приведет к повреждению системы. Точно так же ниппели с теплоуловителями, повышающие эффективность, на самом деле улучшают функциональность водонагревателя, хотя, если тикающий звук действительно раздражает, эти детали можно заменить ниппелями без теплоуловителей.

Ослабленные хомуты на трубах не являются серьезной проблемой, но рекомендуется решить эту проблему, затянув или заменив хомуты на трубах. Это остановит тикающий звук, а также предотвратит смещение труб. В качестве альтернативы, понижение температуры на несколько градусов может уменьшить расширение труб и прекратить тиканье.

Ель / Кевин Норрис

Визг, крик или пение

Любые высокие звуки, похожие на свист кипящего чайника, попадают в эту категорию визга, крика и пения. Эти звуки обычно возникают, когда поток воды через клапан значительно ограничен.

Первое, что нужно сделать, это проверить предохранительный клапан температуры и давления, который обычно расположен сбоку от резервуара для воды. Этот клапан предназначен для выпуска воды из бака, если давление внутри становится слишком большим. Если источником звука является предохранительный клапан, немедленно отключите газ, электричество и воду в баке и вызовите сантехника.

Если звук исходит не от предохранительного клапана температуры и давления, он может исходить от впускного клапана, выпускного клапана или любых близлежащих водопроводных линий.