Барельеф старый город: Картина -барельеф Старый город – купить на Ярмарке Мастеров – OV6Z6RU

Содержание

Барельеф Старый город – 2000 руб. Строительство и ремонт. Услуги. Отделочные работы. Отделочные работы в Корсакове. Объявления Сахалина

Цена: 2 000 ₽

Для просмотра контактов необходимо включить JavaScript в настройках вашего браузера.

Показать контактные данные

Позвонить

Написать

Актуально еще 27 дней

Опубликовано 13. 04.2020 14:57
243 просмотра

Барельеф возле Управления дороги.: makeev_dv — LiveJournal

С год назад periskop.su показывал мемориал на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Помнится тогда эта работа уральских мастеров произвела на него сильное впечатление, не только форма и тщательность исполнения, но и содержание – отражение исторического сознания на текущем этапе развития нашей страны. И вот недавно в Екатеринбурге был открыт ещё один барельеф, посвящённый исторической тематике, причём тематике, профильной для ЖЖ periskop.su‘а. Барельеф рассказывает об истории железных дорог России и истории Свердловской железной дороги в частности. Думаю, Сергею будет интересно посмотреть на него.

20 июля 2018 года в Екатеринбурге проходила Ассамблея начальников железных дорог России. Про это событие я даже не знал. periskop.su, который обычно освящает все важные мероприятия, посвящённые железным дорогам, про Ассамблею ничего не писал. Возможно, это какое-то рутинное совещание, которое по каким-то причинам носит громкое название. В рамках работы Ассамблеи и произошло открытие барельефа. Находится он слева от здания Управления Свердловской железной дороги, в Печёрском переулке.

1. Здание Управления Свердловской железной дороги, построенное в 1926 году по проекту архитектора К. Т. Бабыкина.


2. Сквер с фонтанами перед зданием Управления.

3. Переулок Печёрский.

4. Чтобы попасть в переулок, нужно пройти мимо сквера, который долгие годы представлял собой заросший гадюшник, место обитания бомжей и алкашей. Недавно сквер был облагорожен, благоустроен и назван в честь К. Т. Бабыкина. Сейчас это вполне цивильное место, где гуляют мамаши с детьми и пенсионеры с собачками.

5. Памятник К. Т. Бабыкину.

6. Табличка с описанием.

7. Печёрский переулок также превращён в сквер, в конце которого стоит барельеф.

8. Взгляд назад в сторону улицы Челюскинцев.

9. Собственно барельеф. Панорамка получилась чуть кривовата, т. к. опыта фотографирования подобных объектов у меня нет, но все детали на месте. Барельеф изготовлен Екатеринбургским художественным фондом, как и барельеф на Широкореченском кладбище. Авторами являются глава ЕХФ художник Сергей Титлинов и архитектор Александр Медведев. Длина сооружения 23 метра, высота 4 метра, вес 15 тонн. Пишут, что имеется возможность расширения барельефа для добавления новых сцен. Барельеф разделён на три части, олицетворяющих три периода в истории России и её железных дорог: первый – от момента появления железных дорог до 1917 года, второй – 1917-1991 гг., третий – с 1991 года по настоящее время. Все три части как бы нанизаны на ось из рельсов. Идея понятная – несмотря на все перипетии, железные дороги скрепляют историю страны, создают единое историческое пространство. По традиции барельеф содержит множество сцен и деталей, некоторые из них даже не сразу заметны. Тем интереснее его рассматривать. Для начала смотрим барельеф целиком. Для просмотра используем ползунок внизу.

10. Рельсы использованы настоящие, свои для каждого периода. Специально сфотографировал маркировку и пару стыков, чтобы было видно, как со временем менялись рельсы.

11.

12. Переходим к деталям. Начало истории железных дорог в России олицетворяет паровоз Черепановых, куда же без него, и первая крупная фигура на барельефе – главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями К. Ф. Толь, инициатор строительства Царскосельской железной дороги.

13. Символическая сцена – от начала железных дорог в России, от Царскосельской железной дороги, до конца царского периода, олицетворяемого вагоном царского поезда (хочется добавить “на станции Дно”, но скорее всего нет, это какая-то абстрактная сцена последних лет существования империи). Между этими поездами – разведённый Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.

14. Паровоз Гаркворта, первый паровоз Царскосельской железной дороги.

15. Вагон поезда Николая II. Кто стоит возле вагона – непонятно, на царя и царицу не похоже. Мимо аллегорически проходят солдаты, отправленные царственным страстотерпцем на убой.

16. Начало регулярных железных дорог на Урале – Горнозаводская железная дорога от Перми, которую представляет Свято-Троицкий собор. Ниже патриархальная крестьянская Русь, разбуженная паровозным гудком. В правой части семья железнодорожника, не знаю, имеется ли ввиду кто-то конкретный или это собирательный образ.

17. Исторические вокзалы – Московский в Санкт-Петербурге, т. н. “старый” вокзал в Екатеринбурге и вокзал в Омске, почему-то уже в советском варианте. Толпы народа и рельсы, видимо, символизируют бурное строительство железных дорог в к. XIX – н. XX вв.

18. То, чем всё завершилось – исторический разлом, революция и гражданская война.

19. Царская индустриализация – паровоз серии Г на фоне заводских корпусов.

20. Виднейшие деятели эпохи – слева С. Ю. Витте, справа П. А. Столыпин. Стоящего посередине не опознал (согласно найденному позднее комментарию художника, это П. П. Мельников).

21. Новая эпоха, паровоз Су, считающийся первенцем советского паровозостроения, на фоне заводоуправления Уралмаша. Выше здание Управление Свердловской (тогда Пермской) железной дороги, а за ним здание НКПС в Москве с характерной башней с часами.

22. Турксиб – один из главнейших символов первых пятилеток, железная дорога, проложенная через пустыню, и физкультурницы, уверенно шагающие к новой жизни.

23. Днепрогэс и школьники, олицетворяющие романтику предвоенных лет.

24. Школьники покрупнее.

25. Советские “железные” наркомы путей сообщения – Ф. Э. Дзержинский и Л. М. Каганович.

26. Снова символическая сцена: строительство (или ремонт) паровоза Су, толпы работяг, превращающиеся в солдат, уходящих на фронт, строительство прифронтовой (а может и тыловой) железной дороги в годы Великой Отечественной войны.

27. Паровозные мастерские крупнее.

28. Стройка крупнее.

30. Великая Отечественная война представлена на барельефе в виде символических надписей, а также сценами взятия Берлина и возвращения фронтовиков домой.

31. Обратите внимание – позади сержанта, награждённого двумя орденами и медалью, сплошь Герои Советского Союза.

32. Послевоенное массовое строительство, освоение Сибири, открытие нефтегазовых месторождений и создание ядерного комплекса. Посередине главный корпус Уральского государственного университета путей сообщения, в советское время Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта.

33. Романтика шестидесятых: геологи-первопроходцы, прорыв в космос, пацаны, мечтающие стать космонавтами.

34. Пацаны, готовые “в космос пешими уйти”.

35. Новый тип локомотивов – электровозы ВЛ8. Опять непонятно – это изготовление новых машин или ремонт. Обратите внимание – на втором в ряду локомотиве стоит обозначение Н8, так первоначально обозначалась серия этих электровозов.

36. БАМ.

37. Легендарные министры путей сообщения СССР – Б. П. Бещев и Н. С. Конарев, почему-то с орденом Ленина, но без звезды Героя Соцтруда.

38. Очередной слом истории, Большой Кремлёвский дворец без государственного флага СССР и “Белый Дом” с трёхцветным флагом.

39. Новые времена – снова семья железнодорожников, олицетворяющая преемственность традиций, и объекты, которыми принято гордиться в государстве, “которому двадцать пять лет”, например, космодром Восточный.

40. Порты Усть-Луга и Сабетта.

41. “Ласточка” на фоне “нового” екатеринбургского вокзала, который почему-то повёрнут в путям противоположной стороной.

42. “Сапсан” у Ленинградского вокзала в Москве и новое поколение железнодорожников.

43. Доска в память открытия барельефа.

44. А теперь внимание! Сюрприз специально для Сергея Геннадьевича! В одном из укромных мест барельефа скрыт удивительный артефакт! Тадаммм!

45. Народ проявляет к барельефу недюжинный интерес. Чтобы заснять нормально все детали пришлось долго пережидать, матеря про себя проявляющих неуместное в данный момент любопытство.

На этом всё. Спасибо за внимание!

Херцег Нови. Старый город и его достопримечательности. Часть 1.


Свой первый пост я бы хотела посвятить городу, в котором я живу последний год, и который за это время стал мне очень близок и дорог.

Для начала немного истории.

История города Херцег Нови – это история постоянной смены владеющих городом государств и семей. 

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что поселения в этой местности существовали еще в античные времена. В документальных источниках Херцег Нови впервые упоминается в 1382 году – тогда боснийский король Твртко I построил здесь крепость под названием Святой Стефан (Свети Стефан – по-черногорски или Сан Стефано – на итальянский манер). После смерти короля крепость отошла сначала князю Сандалю Храничу , а затем его племяннику – герцогу Стефану Вукичу. При нём населенный пункт получил статус города и свое современное название (именно от титула Вукича в названии появилось слово “Херцег”).
В 1482 году город захватили турки. Власть Османской империи  длилась почти два века, не считая короткого перерыва в 1538 – 1539 годах, когда городом правили испанцы.
В 1688 город был завоеван испанцами и включен в состав Венецианской республики под названием Кастельнуово (Castelnuovo).
В конце 18 века город ненадолго оказался под властью Австрии, с 28.02.1806 по 12.08.1807 город принадлежал России, затем, по Тизильскому договору, был отдан Франции. В 1813 г у черногорцев получилось отвоевать город, но всего через год Австро-Венгрия сумела вернуть его под свое влияние, и еще почти век  Херцег Нови был частью Далматинского королевства.
7.11.1918 войска сербской армии освободили все города залива. Ну, а дальше Херцег Нови разделил судьбу остального побережья –  вошел в состав Югославии, после ее распада стал частью Черногории.
Из-за того, что городом правили различные народы, Херцег Нови представляет собой собрание разных архитектурных стилей – каждая страна оставила хотя бы небольшой след в облике города.



Ну, а теперь приглашаю вас на экскурсию по достопримечательностям моего любимого Херцег Нового. Итак, – Старый город.


Улица Негошева – это одна из самых длинных улиц в Херцег Нови. Берет свое начало в Старом городе.



Памятник, установленный возле “Atlas banka” относительно недавно, в 2008 году. Скульптура изображает Рудольфа Руди Каружича, чудака, жившего в Херцег Нови в прошлом веке. Вплоть до 90-х годов он был одной из самых известных фигур в городе, героем множества рассказов и анекдотов.


Рудольф родился в 1926 году. Он был первым и единственным официально зарегистрированным трубочистом в Херцег Новом. Рассказывают, что Руди всегда ходил в своей форме и с инструментами, но если кто-то просил его почистить трубу, он доставал блокнот, в который записывал имена клиентов, и неизменно отвечал: “Я занят, может быть, после Нового года?”.
Каружич был очень маленько роста (памятник сделан в натуральную величину), заикался, любил женщин и при любой возможности пел им. Он постоянно собирался уехать в Белград, но никогда не уезжал не то что за границу, а дальше центра родного города. Никто не видел его дальше чем в одной миле от Старого города. Никогда. 



Во время фашисткой оккупации 1941 – 1943 годов Рудольф сотрудничал с итальянцами, однако после войны правительство простило трубочисту его измену. Кстати, прошлые прегрешения Каружича несколько лет назад стали причиной, по которой часть горожан возражала против установки памятника.
Дата смерти Руди неизвестна. В 90-х годах он бесследно исчез. Никто не сообщал о его кончине в соответствующие службы и по документам он до сих пор числится живым.
Сегодня Каружич является символом всех оригиналов – городских чудаков. На табличке под скульптурой написано: “Помним наших оригиналов”.
По народной примете если загадать желание и потереть нос трубочиста, то оно непременно сбудется.

Старый город Херцег Нового отличается от большинства других приморских городов, таких, как Котор или Дубровник – окруженных крепостными стенами и переполненных магазинами, ресторанами и лавочками для туристов. Херцег Нови  можно назвать более настоящим и живым – тут сохранилась обычная, размеренная городская жизнь, а в небольших уютных двориках до сих пор живут обычные местные жители.




Самая широкая улица Старого Города, ведущая к одной из главных площадей. Кстати, она засветилась в фильме “Человек Ноября” (2014 г) с Пирсом Броснаном в главной роли. Фильм, по моему мнению, ужасный, смотреть его стоит только до ради первых минут, в которых засветились виды Черногории. Эпизод с этой самой улицей – в конце третьей минуты фильма.



Площадь Николы Джурковича. Её  можно назвать историческим и культурным центром Херцег Нового. В праздничные дни здесь, как правило, проводятся развлекательные мероприятия, концерты и ярмарки, а в будни площадь обычно заполнена туристами и молодежью.



Площадь Джурковича иногда еще называют “площадью с часами” из-за того, что на ней расположена Часовая башня. Башня  – главный городской символ. Именно она изображена на гербе общины.



Сахат Кула (которая также известна как “Часовая башня” или “Сат Кула”) была построена во время турецкой оккупации по указу султана Махмуда. Башня, украшенная часами с обеих сторон, не только показывала горожанам время выполнения ежедневных мусульманских молитв, но и выполняла функцию главных городских ворот.



В 1850 году, когда городом уже владели венецианцы, Сахат Кула была немного переделана – сверху надстроили часть в псевдороманском стиле. Кроме того, башня получала новое, европейское название – Тора (Tora), которое, впрочем, не прижилось.
До недавнего времени на башне были старые механические часы, управляемые при помощи тяжелых гирь. Но в 1995 году заменили на новые, электронные – подарок от сербского города – побратима Земуна.



Башня также интересна уникальным барельефом (который, кстати, многие не замечают) работы сараевского скульптора Афрана Хозича. Барельеф выполнен из старого закоптившегося дерева и посвящен основателю города — боснийскому королю Твртко I. Техника, в которой исполнен барельеф, в наши дни утрачена.



Старый город небольшой, но очень уютный – узкие улицы, красные черепичные крыши,  старые дома в венецианском стиле с зелеными ставнями, и много цветов.



Старая городская аптека.



Исторический квартал расположен на небольшом холме, поэтому он весь состоит из извилистых улочек и большого количества лестниц. Из-за этого Херцег Нови даже иногда называют “городом тысячи ступенек”.




В дворики домов чаще всего ведут вот такие двери – ворота.



Обожаю эти улицы – вроде, живем в этом месте уже не первый день, а у меня до сих пор дыхание перехватывает, когда гуляю тут – от осознания того, что я здесь, от окружающей меня красоты, от этих камней, домов, улиц, буквально дышащих историей.



А это – церковь Святого Михаила, пожалуй, моя любимая церковь в городе. Этот небольшой православный храм является украшением не только Херцег Нового, но и всего залива в целом.
В облике церкви тесно переплелись романский, византийский и готический стили, что возводит ее в ранг наиболее ярких памятников христианской архитектуры на черногорском побережье.



Церковь Архангела Михаила относительно новая – ее строительство было начато в 1883 году, а закончилось в 1911 г – тогда же церковь была освящена. Здание сложено из резных каменных блоков, храм окружают четыре пальмы.



Большая часть проекта была разработана довольно известным архитектором Миланом Карловачом, но кроме него в строительстве приняли участие и несколько других архитекторов.



Церковь находится на площади Херцега Стьепана – которую в народе чаще всего именуют Белавистой. Название Белависта (Belavista) появилось когда город находился под властью Венецианской республики, слово “Белависта”  переводится как “красивый вид”. На площади стоит несколько симпатичных кафе под открытым небом, в которых можно выпить чашечку кофе или съесть порцию – другую вкусного мороженого.
Также на площади Херцега Стьепана находятся городской архив, библиотека и антикварная лавка.

Еще на площади Белависта есть симпатичный питьевой фонтанчик. Он был подарен в 2000 году одним из жителей города. Если не знать, что он новый, можно подумать, что он тут стоит уже не одно десятилетие – настолько хорошо он вписывается в архитектуру площади.

Улица Марка Войновича.

8. Херцег-Нови: Старый город: kolllak — LiveJournal

На третий день поездки по Черногории мы с друзьями отправились из Котора, в котором была наша “база”, в город Херцег-Нови. Как и Котор, Херцег-Нови расположен на берегу Которского залива, только если Котор прячется в самой его глубине, то Херцег-Нови почти у выхода из залива к морю рядом с границей с Хорватией. Снова моей главное целью было погулять по Старому городу, вот только тут вышла незадача. Потому что Старый город Херцег-Нови…

…совсем никакой. Помните, я оценил Старый город Будвы в сорок минут прогулки. Так вот для Херцег-Нови моя оценка минут двадцать. Тут буквально три пятачка, достойных внимания. Я специально измерил размеры Старого города, получилось двести на сто метров, скорее не город, а просто старинный квартал. При этом занятный парадокс – Херцег-Нови мне понравился больше Будвы. Хоть его старый квартал и крохотный, но какой-то фотогеничный и живописный. И самое главное производит более естественное впечатление, чем Будва. В общем, не зря потратили час на дорогу из Котора. Пойдемте прогуляемся.

Как мне показалось, что-то есть в Херцег-Нови аутентично-балканское. Если Будва – это туристический аттракцион для наших, а Котор пытается косить под западные городки, то в Херцег-Нови больше всей этой балканской “кустурицы”.

В начале мая туристов тут совсем не было. Из всех трех мест, где мы побывали, самым туристическим и многолюдным в несезон оказался Котор.

Так, мы подошли к первому интересному месту Херцег-Нови – площади Джурковича.

Это формально еще за границами Старого города, но буквально в паре шагов от него.

Ниже хорошая иллюстрация к народной черногорской кухне. Главное национальное блюдо черногорцев – это… пицца. Она будет в меню любого кафе. На центральной площади – одни пиццерии.

На площади Джурковича находится главный символ Херцег-Нови – часовая башня Сат-Кула. Подобные башни строились турками исключительно в европейских областях своей империи и представляли собой симбиоз восточной архитектуры и классической европейской городской колокольни. Т.к. Херцег-Нови, долгое время находился под турками, то и ему досталась часовая башня.

Сат-Кула была построена в 1667 году по приказу турецкого султана. Украшенная с нескольких сторон механическими часами, она указывала всем горожанам время выполнения ежедневных мусульманских молитв. Рядом с башней в турецкий период на городской площади располагалась мечеть. Кроме того, башня выполняла функцию главных городских ворот.

В 19-м веке .Сат-Кула была немного переделана — сверху надстроили часть в псевдороманском стиле, а также ей дали новое европейское название Тора. Сегодня — это главный городской геральдический символ, изображенный на официальном флаге Херцег-Нови. Но башня интересна не только своим внешним видом, внутри нее хранится уникальный барельеф работы сараевского скульптора Афрана Хозича с изображением Богоматери под названием «Черная Мадонна», выполненный из старого закоптившегося дерева. Барельеф посвящен основателю города — боснийскому королю Твртко I Котроманичу.

В 1995 году старинные механические часы на башне, оставшиеся с прошлого века, были заменены на новые электронные. Этот подарок жителям Херцег-Нови сделал сербский муниципалитет Земун. Вот это странно, по-моему механические часы круче были?

Вид от Часовой башни на площадь Джурковича.

Проходим под башней и оказываемся в Старом городе Херцег-Нови.

Сразу за Сат-Кула мы оказываемся на главной площади Старого города – площади герцога Стефана Вукича. Именно в честь него и пошло современное название города Херцег-Нови. В центре площади расположена православная церковь Архангела Михаила. Это один из красивейших храмов ривьеры, несмотря на то, что возраст храма чуть более ста лет, ведь церковь появилась только в начале 20-го века.

Здание сложено из резных каменных блоков. Внешний вид церкви представляет собой смешение сразу нескольких архитектурных стилей, включая византийское, романское, готическое, барочное и даже исламское наследие. Во многом, это связано с тем, что в работе над храмом принимало участие сразу несколько архитекторов. Внутри церковь также поражает своим великолепием. Отдельного слова заслуживает очень красивый, сделанный из итальянского мрамора, алтарь с иконостасом.

Церковь и правда очень симпатичная, особенно хорошо смотрится в окружении пальм.

Кириллица находится в Черногории на последнем издыхании. Может, поэтому она так приятно смотрится в тех редких местах, где она уцелела. К тому же в сербском алфавите нет наших раскоряк Щ и Ж, поэтому надписи вполне могут конкурировать по визуальной красоте с латиницей.

Местный юмор.

В отличие от плоских Котора и Будвы, Старый город Херцег-Нови стоит на рельефе.

Как в других городах побережья, здесь отметились венецианцы.

Питьевой фонтан Карача – подарок городу от местного богатого жителя в 19-м веке. Также расположен на центральной площади Стефана.

В общем, площадь Стефана – второе интересное место в Старом городе Херцег-Нови.

От площади мы решили спуститься вниз к Морской крепости.

Херцег-Нови живописный еще и за счет крутого рельефа.

А вот и третий красивый пятачок Старого города. Небольшая площадь перед церковью св. Иеронима.

Приходская католическая церковь Святого Иеронима для Херцег-Нови играет особенную роль. Она появилась в год освобождения города от 200-летнего владычества Османской империи, после изгнания которой в 1687 году самая большая турецкая мечеть была переделана в христианский храм и освящена в честь Святого Иеронима, считающегося главным городским покровителем и защитником.
Нынешний храм был построен в середине 19-го векана том же самом месте, где стояла прежняя церковь Святого Иеронима. Старая церковь была разрушена в результате оползня, и взамен нее было принято решение возвести новый и более просторный храм. От первой церкви до наших дней сохранилась только колокольня.

Внутреннее убранство церкви украшено работами одного из самых известных барочных живописцев родом из Пераста — Трипо Коколя. В частности, здесь имеется картина, изображающая момент изгнания из города турецкой армии, увенчанная исторической надписью героя-освободителя, князя Иеронима Корнера, руководившего взятием города: «Волею Божьей, заступничеством Девы Марии, молитвами священнослужителя Иннокентия XI, я князь Иероним Корнер, наместник Далмации, освободил Херцег-Нови в 1687 году». Так что забегите внутрь, там интересно.

И снова местный юмор.

Если спуститься еще ниже, то можно попасть к Морской крепости, но при нас она была закрыта.

Крепость была заложена боснийским королем Твртко I в 14-м веке, в самые первые годы основания Херцег-Нови для его защиты от нападения со стороны моря. По некоторым сведениям, обращенная к бухте стена крепости в то время имела специальные крепления для швартовки причаливающих к городу судов.

В дальнейшем, крепость несколько раз достраивалась и расширялась уже новыми хозяевами города. В османский период крепость обрела нынешние размеры и формы — зубцы на оборонительных стенах и бойницы для пушек, за что турки прозвали ее Яка-Кула (мощная крепость). Позже, в 18-м веке, когда городом владели венецианцы, появилось современное название крепости — Форт Маре (Forte Di Mare). А последние архитектурные изменения крепость претерпела в австро-венгерский период, в 1833 году, когда была проведена ее масштабная реконструкция.

От Морской крепости шикарные виды на Которский залив. Напомню, что Херцег-Нови находится практически в самом его устье. А где-то там в глубине залива расположен Котор.

Еще одна достопримечательность – католическая церковь Святого Леопольда. Она посвящена святому, родившемуся в этом городе — Богдану Мандичу (1866-1942), ставшему монахом-капуцином и канонизированному в 1983 году.

Богдан был выходцем из благородной, хотя и разорившейся хорватской семьи, последним из двенадцати детей в семье Драгицы Царевич и Петара Антуна Мандича. Семья ежегодно отмечала “начало своей веры” – с тех самых пор, как их дальний предок принял католицизм. В возрасте 16 лет, Богдан Мандич поступил в орден капуцинов, принимая монашеское имя Леопольд. Затем его переводят в монастырь в городе Бассано дель Граппа, в котором в 1888 году он принимает монашеские обеты. В 1906 году его направляют в Падую, где он жил и занимался пастырской деятельностью до самой своей смерти.

С самого начала поступления в монастырь капуцинов Леопольд Мандич мечтал о миссионерской деятельности в Восточной Европе среди славянских народов, но из-за слабого здоровья (у него было слабое зрение, артрит, заикание) и физического недостатка (его рост был 135 см. (ого!) его мечта не могла осуществиться. Несмотря на эти обстоятельства, он начинает молиться о воссоединении Католической и Православных церквей, снискав тем самым в церковных кругах известность как апостол единства христиан.

Монашеское начальство определяет его принимать у верующих исповедь, и он начинает свой труд исповедника. Его сострадательность к кающимся привлекает к нему многочисленных паломников со всей Италии, и он принимает исповедь, находясь в исповедальне многие часы. 30 июля 1942 года он умирает от рака пищевода в возрасте 76 лет. Незадолго до смерти монастырь, где подвизался Мандич, был подвергнут мощной бомбардировке и почти полностью разрушен, однако келья отца Леопольда не пострадала, что некоторые верующие восприняли как видимое подтверждение его святости.

В крошечном Херцег-Нови есть целых четыре крепости. Морскую вам показал, Шпаньола будет в следующе части, а сейчас покажу самую крутую крепость Канли-Кула.

«Кровавая башня», а именно так переводится с турецкого языка название крепости Канли-Кула (Kanli-Kula), является памятником фортификационной архитектуры османского периода в истории города Херцег-Нови. Первые упоминая о крепости появились в исторических документах 17-го века, в записках турецкого путешественника, однако, построена крепость была гораздо раньше — примерно в середине 16-го века. Установить более точную дату сейчас невозможно, так за свою долгую историю укрепление несколько раз перестраивалось и подвергалось естественному и искусственному разрушению в результате осад и подрывов. После окончания строительства этот форт стал главной частью городских оборонительных укреплений, нависая над Херцег-Нови с высоты 85 м и контролируя таким образом все окружающее пространство старого города.

Внутренние размеры крепости — 70 м на 60 м, толщина стен в некоторых местах превышает 20 м. Разная кладка и различные типы бойниц хорошо показывают как менялась крепость на протяжении веков, например, с появлением и развитием огнестрельного оружия. Раньше вход в крепость был только с южной стороны — изнутри старого города, но сегодня открыт еще и северный проход, созданный в более позднее время в результате разбора части северной стены. Внутри форта ныне осталось несколько прежних сооружений, главный интерес из которых представляет полностью сохранившаяся цистерна для хранения воды в западной части крепости. Существует версия, что для ее постройки использовали часть подземного хода, прорытого ранее от крепости Шпаньола до нижнего города.

Своим «кровавым» названием крепость Канли-Кула обязана тюремному прошлому. Со временем она перестала играть роль только оборонительного сооружения, став одновременно и тюрьмой, где были замучены и убиты многие противники турецкой оккупации. Стены казематов испещрены многочисленными рисунками, по которым можно сделать вывод о времени содержания пленников. Например, турецкие галеры на этих изображениях широко применялись в 16-17 вв, что говорит о том, что форт стал использоваться как тюрьма почти сразу после его постройки.

В несезон есть свои плюсы в виде отсутствия толп туристов, но есть и минусы, многие достопримечательности закрыты, или работают по непонятному графику. Так что подняться в крепость у нас не вышло. Но судя по описанию, там должно быть интересно.

Т.к. Канли-Кула находится на самой высокой точке Старого города, то, как минимум, с ее стен будут крутые виды на Которский залив.

Собственно, вот и весь Старый город Херцег-Нови. Особо тут не разбежишься, но надо признать, что он довольно милый и живописный. Ниже еще несколько картинок из него без комментариев.

На этом все, но с Херцег-Нови пока не прощаемся, тут осталось еще несколько достопримечательностей за пределами  Старого города, покажу их в следующей заключительной части.

Ссылки на все рассказы о Черногории в моем жж:

Поездка в мае 2016-го года
Котор: Старый город
Котор: Старый город, продолжение
Котор: Крепость Святого Иоанна
Котор: набережная Которского залива
Котор: собор св. Трифона
Будва: Старый город
Старый Бар
Херцег-Нови: Старый город

Поездка в мае 2009-го года
Подгорица
Дорога в Боснию и обратно (неудачная)

(с) kolllak. livejournal.com

Барельеф Бориса Ельцина сделал Таллин богаче

21.08.2014

Барельеф Бориса Ельцина сделал Таллин богаче

Год назад в Таллине был торжественно открыт барельеф первого Президента России Бориса Ельцина. На нем на трех языках — английском, русском и эстонском — написано: «В память о первом Президенте России Борисе Ельцине за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии в 1990–1991 годах».

 

Авторами барельефа стали Эрнст Неизвестный и молодой эстонский скульптор Рене Рейнумяэ, который с разрешения семьи всемирного известного скульптора создал барельеф на основе бюста первого российского Президента. Архитектурное решение — преподавателя Эстонской академии художеств Вильяра Лоху.


Сотни человек пришли и приехали на церемонию открытия 22 августа 2013 года: жители Таллина, стран Прибалтики и, конечно, России. Почетным гостем стала супруга первого Президента России Наина Иосифовна Ельцина. Ее сопровождали знаковые политики 90-х — Геннадий Бурбулис, Федор Шелов-Коведяев, Станислав Шушкевич. Открывая барельеф, Наина Иосифовна сказала:
— Я знаю, что Борис Николаевич всегда был другом Эстонии. В его президентство Россия одной из первых в мире признала независимость Эстонской Республики, на деле продемонстрировала готовность уважать и учитывать интересы друг друга.


Свое обращение прислал бывший председатель Верховного Совета Латвии Анатолий Горбунов. С эстонской — спикер Рийгикогу (Государственного собрания Эстонии) Эне Эргма, министр образования и науки Эстонии Яак Аавиксоо, мэр Таллина Эдгар Сависаар, экс-президент Арнольд Рюйтель и другие политические и общественные деятели республики.
Идея увековечить память первого Президента РФ в Таллине появилась много лет назад. В 2011 году 39 человек — общественные деятели (в том числе бывший президент Эстонии), предприниматели, диссиденты советского времени — составили недоходное объединение «Инициатива памяти» (MTÜ «Mälestuse initsiatiiv»). Как рассказал заведующий НКО Меэлис Кубитс, не было ярых споров — были разные мнения. Результатом стал документ о том, что координирование и финансирование проекта должно осуществляться на добровольные пожертвования жителей Эстонии в сотрудничестве с эстонскими госучреждениями и Президентским центром Б. Н. Ельцина.


Не прошло и двух лет, как барельеф появился в самом начале улицы Нунне, на исторической городской стене Вышгорода у лестницы Паткуля. Это вход в старый город, мимо которого не пройдет ни один турист и где любят бывать таллинцы. Ежедневно памятник видят — а значит, вспоминают Бориса Ельцина и то, что он сделал для Эстонии — сотни тысяч человек. За это инициаторы благодарны городским властям, согласовавшим размещение памятного знака именно здесь. По мнению Кубитса, этот поступок сделал Таллин богаче, придал ему ауру толерантности.


Читать репортаж об открытии барельефа в 2013 году


Читать дайджест прессы за 22 августа 1991 года

Монументы, барельефы, скульптуры Таллинна (старый город)

Вы идете по Таллинну и то тут, то там видите различные скульптуры, барельефы. Они молчат, но хотели бы рассказать о себе. На первый взгляд может показаться, что декоративных скульптур в Таллинне не так много, но поверьте – это мнение ошибочное. На протяжении многих веков в создании скульптур для города участвовали многие талантливые художники. Декоративные скульптуры украшают городские скверы и сады, парки и фонтаны, дома и улицы. Они являются сегодня важной частью столичного пейзажа.

А теперь предлагаю прогуляться до площади Свободы, где центральным памятником является Монумент победы в Освободительной войне 1918-1920 годов. Памятник был открыт 23 июня 2009 года в государственный праздник – День Победы. Представляет собой бетонную колонну 26 метров и 143 стеклянные панели со светодиодной подсветкой, на которой стоит Крест Свободы – это первый эстонский орден, награда учрежденная в 1919 году для награждения отличившихся в Освободительной войне Эстонии. Идея памятника компании “Libertas”, авторы Райнер Штенфельд, Андри Лайдре, Кадри Кихо и Анто Сави.

Теперь хотелось бы тут же перейти к скульптуре. На площади Свободы в 1934 году было построено здание Дома искусств. Это типичный представитель эстонского функционализма, поначалу это была одинокая постройка, вокруг зданий не было и здание прозвали “комодом искусств”.
В нишах фасада были помещены в 1937 году бронзовые фигуры мужчины и женщины – “Труд” и “Красота” – Юхана Раудсеппа. Темные выполненные в несколько идеалистическом стиле бронзовые скульптуры четко выделяются на светлом фоне стены. Одна из фигур женская “Красота”, сочетает в себе целомудренность и душевную чистоту. Другая – мужская “Труд” противопоставлена “Красоте”. Вместо хрупкости – энергия, решительность и уверенность.

Следующий из монументов (тут же на площади) посвящен отношениям двух стран – Польши и Эстонии. 20.08.2010 в день восстановления независимости Эстонии состоялась церемония открытия скульптуры Айми Кульбуш, посвященной 30 летию польского движения “Солидарность” (объединение профсоюзов, основанное Лехом Валенсой, это было первое в соцстранах оформленное массовое антикоммунистическое объединение).


Второй частью церемонии стало открытие напротив музыкального училища Георга Отса таллиннской скамьи Шопена по случаю 200 летия со дня рожднения композитора.

Дальше отправимся на прогулку по Вышгороду, загляните на горку Линды (Lindamägi), что находится через дорогу от башни Длинный Герман.
 Согласно одной из легенд холм Тоомпеа — это могильный холм могущественного и славного богатыря Калева, первого предводителя свободолюбивых эстов, сложенный из громадных глыб его безутешной вдовой Линдой. И только один камень, самый большой, не смогла удержать Линда, выпал он из ее рук и покатился вниз. Горько заплакала вдова, и так обильны были ее слезы, что из них образовалось озеро, получившее название Юлемисте — Верхнее. И даже легендарную Линду вы можете увидеть — вот она, горестно склонившись, сидит на камне. Такой вдову славного Калева изобразил скульптор Аугуст Вейценберг в 1920 г.


Дальше направляйтесь в сторону Домской церкви и увидите на одном из зданий по ул. Toom-Kooli необычный барельеф, он был установлен в память об известном режиссере, актере, народном артисте ЭССР – Вольдемаре Пансо. Этот человек был основателем Таллиннской академии театрального искусства.



Дальше отправимся в Нижний город и пройдем через сад датского короля, где также есть несколько скульптурных композиций установленных в разное время. Напротив Девичьей башни (Neitsitorn) лежит непримечательный камень с надписью – это памятная плита о братьях Раудах. С конца 19 века до 60-х годов 20 века в башне располагались ателье художников, в том числе Кристьяна и Пауля Раудов.



Теперь спустимся вниз по лестнице (что находится напротив Девичьей башни) и на небольшой площадке 15 мая 2012  года была установлена новая скульптура, посвященная легендарному событию, якобы происшедшему в 1219 году  — падению с неба флага, воодушевившего на победу над эстами войска датчан, что на века определило судьбу Эстонии и Таллинна, в том числе дарование городу статуса вольного, руководствующегося Любекским городским правом. Скульптура создана Мари Расс и Лийной Стратскас. Чтоже она означает?! Первый слой — это открытость и готовность общаться с любыми гостями. Второй слой знаменует историю появления нынешнего датского государственного флага. Третий слой относится к выросшим из этого же побега флагам всех стран Северной Европы — от Исландии до Финляндии.





Скульптура стала хорошим дополнением к установленному в этом саду памятному камню и выкованному еще в советские времена Хейно Мюллером “Памятнику старому королю”.

Следующий барельеф, находится не подалеку. Дом на улице Ратаскаэву, 22 за свою долгую историю он, вдыхая воздух новых времен, менял свой облик до неузнаваемости: расширял и изменял конфигурацию окон и прорубал новые, крушил треугольник фронтона и камни портала, менял готическую строгость фасада на безликость зданий конца XIX века, из бюргерского частного дома превращался в доходный с сотами квартир. Кто же жил в этом доме?! Самый знаменитый житель этого дома увековечен. ..на доме вы можете увидеть необычный барильеф.  Звали его Михкель Зиттов и родился он в 1469 году в Таллинне на улице Ратаскаэву в доме № 22 в семье живописца Клавеса ван дер Зиттова. Он жил на рубеже XV и XVI веков и был, безусловно, самой яркой фигурой среди художников, когда-либо родившихся, живших или работавших в Таллинне. Здесь он получил от отца азы мастерства. В 1484 году пятнадцатилетний Михкель отправился в Брюгге, и уже через несколько лет стал известным при дворах европейских монархов художником.
Работал он при дворе короля Испании Фердинанда и его жены королевы Изабеллы Кастильской, при дворе  короля Дании Христиана II, и, наконец, у императора Карла V, где на посту придворного живописца его сменил великий Тициан. Работы М.Зитова сохранились в музеях Европы. В одном из залов Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, что на Волхонке в Москве, висит небольшая картина «Путь на Голгофу», тоже принадлежит кисти известного мастера, жившего в этом доме.

Следующая городская скульптура находится на ул. Нунне (Nunne). Cозданная Яаном Коортом в 1929 году скульптура была установлена на своем нынешнем месте 26 августа 1930 года.
Скульптура косули изначально была отлита в трех экземплярах. Один из них, после окончания выставки эстонского искусства в СССР, был в 1935 году приобретен для собрания Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Другой оказался в фондах таллинского Городского музея. Третий – «поселился» в скверике на улице Нунне – почти прямо напротив пересечения с улицей Лай.
Косуля, стоящая ныне в сквере на Нунне, – «правнучка» открытой в довоенные годы скульптуры. Отлита и установлена она была скульптором Туй Изис Леа Коорт – дочерью Яана Коорта в октябре 2000 года.
Кстати, тема косули лежит даже в основе легенды. Всем известно первое официально признанное название Таллинна – Реваль. Виновницей возникновения этого названия была косуля, а узнать ее можно будет из экскурсии:)

Рядом с легендарной скульптурой Косули можно будет увидеть барельеф “нашему папе Карло” Фердинанду Вейке, на ул. Лай,1 (Lai), расположено здание детского театра и музея. Театр создал актер-кукловод и постановщик Фердинанд Вейке в 1952 году. Он и руководил театром почти 30 лет.
Барельеф основателю театра кукол Фердинанду Вейке установлен в 2005 году на здании театра. Фердинанд изображен в виде артиста, смотрящего на зрителя из-за ширмы.
Скульптор Тауно Кангро (Tauno Kangro).

Продолжение  статьи о городской скульптуре, монументах и барильефах Старого города и его окресностей скоро следует…..
 

В Севастополе барельеф с исторической остановки украсит вход в архитектурный колледж

Аутентичный остановочный комплекс «Улица Галины Петровой» с барельефом не будет демонтирован полностью. Его встроят в меняющееся городское пространство так, что он станет частью входной группы Севастопольского архитектурно-строительного колледжа.

Как сообщал ForPost, остановочный пункт «Улица Галины Петровой» по направлению из центра города перенесли с пересечения улиц Пугачёва и Пожарова к дому номер №26 по улице Пожарова. Остановку перенесли на постоянной основе в связи с тем, что она располагалась на перекрестке, нарушая требования по безопасности дорожного движения. 

Это решение взволновало жителей Севастополя, так как старый остановочный комплекс кроме чисто утилитарной функции имеет эстетическое, культурное и историческое значение. Его украшает уникальный барельеф, созданный полвека назад студентами строительного техникума.

Зампредседателя Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин считает, что этот остановочный павильон имеет ценность по двум причинам.

«Во-первых, эта малая архитектурная форма выполнена по индивидуальному проекту, именно такие вещи придают каждому городу его неповторимый колорит. Во-вторых, за 50 лет своего существования она успела, я думаю, стать «родной» для нескольких поколений севастопольцев, а в стремительно меняющейся городской среде так приятно узнавать что-то из своего детства», — сказал он ForPost.

Самой ценной частью этой конструкции, подчеркнул он, является барельеф. Поэтому, по его мнению, можно демонтировать аварийный павильон, но сохранить одну стену — с барельефом, и отремонтировать её.

Решение принято!

На этой неделе депутат Законодательного Собрания города Севастополя Татьяна Щербакова выехала на место и встретилась с представителями департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и руководителем Севастопольского архитектурно-строительного колледжа Ириной Пьяникиной, сообщила пресс-служба регионального парламента.

На этой встрече было принято решение о судьбе остановочного комплекса: сам павильон убрать, а стену с барельефом сохранить, встроив её в городскую среду.

«При демонтаже старого остановочного павильона стену с барельефом не тронут. Более того, у нас с Ириной Петровной (директор колледжа — Прим.) родилась идея, чтобы сами студенты создали дизайн названия колледжа, который можно было бы закрепить на стене с барельефом так, чтобы всё это гармонично смотрелись», — рассказала Татьяна Щербакова ForPost.

Таким образом стена останется на своём историческом месте — рядом с входом на территорию Севастопольского архитектурно-строительного колледжа.

Напомним, это уже не первая аутентичная остановка, которую спасли активные горожане, неравнодушные к истории и архитектуре Севастополя. В начале 2020 года городские власти хотели демонтировать построенный в 70-х годах прошлого века остановочный комплекс «Омега». Его удалось отстоять. Тогда общественное движение «Севпарки» по собственной инициативе разработало дизайн-проект обновления остановочного комплекса. Однако недавно возле отреставрированной остановки всё же установили «умного» собрата.

Читайте по теме: Правительство Севастополя ужесточило охрану культурного наследия в районе мыса Хрустального

Власта Пидпалая, Олег Турчанович

Фото: Олег Турчанович

Новый виртуальный тур познакомит нас с шедеврами архитектора Эдгара Миллера | Путешествие

Писатель, участвующий в программе

В квартале 1700 Уэллс-стрит в районе Старого города Чикаго трудно не заметить любопытную красную дверь. Похоже на то, что принадлежит средневековому замку.Каждый дюйм его украшен резьбой. Кирпичный фасад вокруг двери украшен плиткой, выложенной уникальным набором геометрических узоров. Режимы разные, но не конфликтуют.

Это смешение стилей олицетворяет творчество Эдгара Миллера, художника и архитектора 20-го века, которого в значительной степени не заметила история. Хотя многие люди проходили мимо двери и фасада, очень немногие – вероятно, менее одной или двух тысяч – когда-либо имели возможность увидеть, что за этим стоит: Glasner Studio, частная квартира, построенная в 1932 году, которая считается шедевром Миллера.Новый виртуальный тур молодой некоммерческой организации Edgar Miller Legacy, которая не владеет пространством, но имеет эксклюзивный доступ к нему, позволяет любому войти внутрь и узнать больше о его загадочном создателе.

«Миллер малоизвестен сегодня, потому что он опередил свое время», – говорит Марин Салливан, независимый куратор, принимавший участие в создании виртуального тура. «Он работал так же, как современные художники, пересекая дисциплины, аудитории и занятия. Он был прекрасным художником, а также архитектором и графическим дизайнером.Но, поскольку он не входил ни в одну категорию, он был исключен из истории ».

Эдгар Миллер вырезает скамейку. Пол Хансен / Архив наследия Эдгара Миллера

Миллер родился в 1899 году и получил буколическое воспитание, в основном в Айдахо, где он увлекся миром природы. С ранних лет у него был талант к рисованию, что привело его к учебе в Школе Художественного института Чикаго. Но традиционное художественное обучение ему наскучило. Школа была сосредоточена на технике, в то время как Миллер стремился познакомиться с большими идеями о значении искусства, согласно книге 2009 года Эдгар Миллер и Дом ручной работы, единственному всеобъемлющему тому о творчестве Миллера.Через пару лет он бросил учебу и в 1919 году стал учеником Альфонсо Яннелли, который был хорошо известен как скульптор, коммерческий дизайнер и мастер по металлу. Яннелли создал бетонные скульптуры для Midway Gardens, музыкального павильона площадью три акра на южной стороне Чикаго, спроектированного Фрэнком Ллойдом Райтом. Миллер проработал пять лет в студии Яннелли, где приобрел навыки скульптуры, резки камня, настенной живописи, литья и резьбы по дереву. В 1923 году реклама под названием «Парад чикагских художников» описывала Миллера: «белокурый мальчик Микеланджело лепит, рисует, батик, украшает фарфор, рисует, гравюры на дереве, офорт, литографии.”

Через Ианнелли Миллер наладил отношения с ключевыми игроками в сфере искусства и архитектуры Чикаго, такими как Holabird & Root, одна из ведущих архитектурных фирм Чикаго. Он работал над фресками и инсталляциями для фирмы. Он также работал над проектами по всей стране, в том числе украшением здания Капитолия Северной Дакоты в Бисмарке, знаменитой серией витражей в церкви Христа-Короля архитектора Барри Бирна в Талсе, Оклахома, и фресками для ресторанов Фреда Харви – сети ресторанов закусочные на вокзалах – в трех штатах. Он редко, если вообще когда-либо, отказывался от работы, и он работал как в архитектуре, так и в графическом дизайне. В 30-е годы, самое плодотворное десятилетие Миллера, его работы включали витражи для крупных офисных зданий и мавзолеев, каменные скульптуры для церквей и других фасадов, фрески для ресторанов и частных клубов, обложки книг и рекламу для отдела истории Marshall Field and Company. . (Некоторые из его архитектурных проектов и фресок сохранились, но многие – нет). Один отраслевой журнал Modern Advertising on Display сказал, что он «стал пионером в использовании современного искусства в рекламе», а журнал Architecture назвал его «новым светилом».”

Менее одной или двух тысяч человек когда-либо были в Glasner Studio, частной квартире, построенной в 1932 году, которая считается шедевром Миллера. Александр Вертиков

В 20-е годы, когда он работал над своими коммерческими проектами, Миллер также занимался искусством самостоятельно и был частью богатого сообщества богемных художников. Одним из них был его друг Сол Коген, который задумал создать новую колонию художников в районе Старого города Чикаго, где арендная плата была низкой.У Когена были деньги на покупку старых зданий, и его идея заключалась в том, чтобы художники отреставрировали их в обмен на аренду. Первый такой комплекс сейчас известен как Carl Street Studios по адресу: 155 West Burton.

Одним из героев Миллера был Уильям Моррис, лидер британского движения искусств и ремесел в конце 19 века, которое стремилось защитить ремесла, сделанные вручную, и так называемое декоративное искусство во все более индустриальном мире. Моррис считал, что дом может быть полноценным произведением искусства, объединяющим все виды искусства.Миллер стремился создать такую ​​работу на Карл-стрит, и для него это означало, что каждая деталь была украшена. «Миллер был частью этого движения романтической эклектики, идеи объединения искусства, дизайна и архитектуры», – говорит Зак Блейхер, основатель и исполнительный директор Edgar Miller Legacy. Студия Carl Street была первым шансом Миллера реализовать свое видение, и он погрузился в нее с лихорадочной энергией, с которой он подходил ко всем своим проектам. «Миллеру всегда приходилось творить, – замечает Салливан.

Богатый промышленник Р.В.Гласнер, следивший за карьерой Миллера, поручил ему превратить одну из девяти квартир на улице Н. Уэллс, 1734 в пространство, где он мог бы развлекаться. Эдгар Миллер Наследие

Миллер внес серьезные архитектурные изменения в викторианское здание, в том числе убрал полы для создания двухэтажных вертикальных окон. Его процесс остается загадкой: архитектор Эндрю Рибори был назначен для консультации, но Миллер редко обращался к нему за советом, вместо этого импровизировал по черновым наброскам или вообще ничего.Ему помогали строители и ремесленники, которых он знал и доверял, в том числе его брат и сестра. Хотя у Когена было достаточно денег, чтобы купить здания, у него не было большого бюджета, поэтому Миллер собрал свои материалы с разрушенных участков. Из-за своего сельского воспитания Миллер привык работать со всем, что было под рукой, и повторное творческое использование стало важной частью его процесса.

Миллер украсил пространство как можно большим количеством деталей ручной работы: фресками и фресками, плиточными фризами, железными перилами, светильниками, которые он построил сам, и встроенными каминами, окруженными мозаикой из плитки.Блейхер говорит: «На Карл-стрит за углом появится небольшой момент гения – витраж или мозаика». В 40-х годах писатель The New York Times Magazine описал студии: «В этой единственной структуре есть оттенки модерна, деко, прерий, тюдоров, миссионеров, небольшого английского загородного дома и декоративно-прикладного искусства. . »

Миллер украсил пространство как можно большим количеством деталей ручной работы: витражи, фрески и фрески, плиточные фризы, железные перила, светильники, которые он построил сам, и встроенные камины, окруженные мозаичной плиткой. Эдгар Миллер Наследие

Carl Street Studios, которые до сих пор остаются нетронутыми и находятся в частной собственности, были прародителями Glasner Studio, которая считается шедевром Миллера и является предметом нового виртуального тура. В 1928 году Коген купил еще один жилой дом на улице Н. Уэллс, 1734, теперь известный как Студии Коген-Миллера. Богатый промышленник Р.В.Гласнер, следивший за карьерой Миллера, поручил ему превратить одну из девяти квартир в космос, где он мог бы развлекаться.«Наконец, у Миллера был бюджет, чтобы делать все, что он хотел, и Гласнер дал ему полную свободу действий», – говорит Блейхер. За несколько лет Миллер заполнил четырехэтажную студию площадью 3000 квадратных футов витражами, резьбой по дереву, плиткой и барельефами.

С годами квартира переходила из рук в руки, но, что примечательно, работы Миллера остались нетронутыми. Фрэнк Фуреди, бизнесмен, обладавший рядом патентов, купил квартиру в 1940-х годах и вернул Миллера, чтобы создать резной потолок на первом этаже, на котором изображены величайшие ученые и изобретатели мира, такие как Гульельмо Маркони, изобрел радио. (Сам Фурэди был включен). Изображение грибовидного облака с надписью «1945 г. н.э.» под ним отражает тот факт, что только что были сброшены первые атомные бомбы. В 60-х годах квартира принадлежала правозащитнице Люси Хассел Монтгомери, которая принимала здесь своих радикальных друзей, в том числе Фреда Хэмптона, лидера партии Черных пантер, скрывающегося от ФБР, который считал его угрозой. (Квартира была добавлена ​​в список горячих точек ФБР). В 2000-х годах это пространство было отреставрировано владельцем Марком Мамоленом и заполнено старинной мебелью и коллекцией произведений Миллера, таких как расписная керамика, рисунки и фрески.

За несколько лет Миллер заполнил четырехэтажную студию площадью 3000 квадратных футов витражами, резьбой по дереву, плиткой и барельефами. Эдгар Миллер Наследие

Edgar Miller Legacy начал предлагать небольшие общественные экскурсии по Glasner Studio в 2014 году. Комплекс апартаментов по-прежнему находится в частной собственности – сама Glasner Studio принадлежит одному из членов семьи Блейхера, поэтому доступ ограничен. По оценкам организации, за все время существования космос когда-либо видели менее нескольких тысяч человек.(Тот факт, что его лучшие работы находятся в частных домах, – еще одна причина, по которой Миллер остается малоизвестным).

«Студия Glasner не похожа на все, что вы когда-либо видели», – говорит Ричард Кахан, соавтор, вместе с Майклом Уильямсом, работ « Эдгар Миллер» и «Дом ручной работы ». «Это показывает, насколько Миллер обладал энциклопедическим умом к архитектуре, человечеству и самой жизни. Он все делал совершенно спонтанно, и ему было весело, в отличие от большинства архитекторов. Его невозможно поместить в пантеон архитектуры Чикаго, потому что он был оригиналом.”

Над входом – белый гипсовый барельеф с изображением пяти муз: танца, музыки, драмы, искусства и в центре – архитектуры. Александр Вертиков

Виртуальный тур позволяет зрителям исследовать трехмерную визуализацию пространства и нажимать на различные элементы, чтобы читать текст, слушать аудиоклипы и смотреть видеоролики о них. Зайдя в дверь, можно увидеть до второго уровня и двухэтажный витраж. Над дверью – белый гипсовый барельеф с изображением пяти муз: танца, музыки, драмы, искусства и в центре – архитектуры.«Миллер считал, что архитектура является высшим видом искусства, где наука и технологии сочетаются с художественным выражением и создают гармоничную среду обитания», – говорит Салливан в аудиозаписи тура.

Посетители могут подняться по лестнице, покрытой искусно вырезанными деревянными решетками – некоторые геометрические, некоторые с изображением флоры и фауны – до верхнего этажа, где они увидят витражи Райского сада, апофеоз пространства, оба буквально и образно. Салливан называет окно высотой девять футов и шириной 20 футов, охватывающим всю стену, «одним из величайших светских витражей в Америке».”Животные джунглей, птицы и обнаженные мужчины и женщины стилистически представлены в идиллическом саду. На одном из 24 панно женщина ласкает оленя. Окно воплощает идеи Миллера о святости природы и его желание, чтобы человечество жило в гармонии с ней. Скатный потолок делает комнату похожей на собор.

С годами квартира переходила из рук в руки, но, что примечательно, работы Миллера остались нетронутыми. Эдгар Миллер Наследие

«Все многие влияния Миллера находятся в этом окне, – говорит Салливан о Райском саду.«Средневековый, византийский, современный, органический натурализм – столько всего синтезировано, но в нем нет противоречий». В окне и по всему дому появляется шевронный узор, который, как считается, демонстрирует влияние мексиканского народного традиционализма, в котором зигзаг означает цикл жизни, восходящий от рождения к жизни и затем спускающийся к смерти.

«Хотя ничто не может заменить лично увидеть Glasner Studio, виртуальный тур в некотором роде – лучший способ для этого, потому что личное пространство может быть визуально ошеломляющим», – говорит Кахан.«Мне пришлось пройти через это много раз, прежде чем я смог ухватиться за это в своей голове. Но я сразу понял, что никогда раньше не видел ничего подобного ».

Комплекс апартаментов по-прежнему находится в частной собственности – сама Glasner Studio принадлежит одному из членов семьи Блейхера, поэтому доступ ограничен. Эдгар Миллер Наследие

Эдгар Миллер: Наследие создало виртуальный тур, когда из-за коронавируса Covid-19 люди не смогли лично совершить поездку по космосу. Glasner Studio закрыта для публичных туров с марта.Некоммерческая организация надеется, что тур повысит осведомленность о творчестве Миллера и будет способствовать сохранению пространств и привлечению большего внимания к художнику. Документы Миллера хранятся в Историческом музее Чикаго, но, по словам Салливана, он мало изучен. «В середине века в Чикаго было много ученых об искусстве и архитектуре, но не так много о межвоенных годах», – отмечает она.

По словам Блейхера, Миллер был частью экспериментальной культуры 1920-х и 30-х годов, у которой было обнадеживающее видение будущего.Это видение не сбылось из-за Великой депрессии, и после Второй мировой войны воцарился очень стерильный стиль архитектуры и дизайна. «Миллер бросил вызов ожиданиям, шаблонам, представлениям о том, каким может быть искусство», – добавляет он. «Изучая созданные им жилые пространства, вы видите его философию безудержного творчества. Мы надеемся, что люди увидят это и вдохновятся ».

Кахану трудно определить «наследие» Миллера. «Когда я думаю о слове« наследие », я думаю о людях, идущих по стопам человека, – говорит он.«Никто не пошел по стопам Эдгара Миллера, потому что никто не может сделать то, что он сделал».

Архитекторы Архитектура Изобразительное искусство Скульптура Путешествовать Виртуальное путешествие Виртуальные путешествия гуманитарные науки

Рекомендованные видео

Старый город Гадамес (Ливия)

Категория веб-сайта : Укрепленные города Транссахарского торгового пути

Площадь : нет данных

Зарегистрирована : 1986

Критерий : (v) взаимодействие с окружающей средой

Расположение и ценности : Старый город Гадамес расположен в оазисе примерно в 600 км к юго-западу от Триполи, недалеко от границы Ливии с Алжиром. Он был заселен с доисторических времен, а с 19 г. до н.э. здесь располагался римский гарнизон. Но характерные здания старого города, которые сохранились сегодня, относятся к периоду процветания, связанному с расцветом транссахарской торговли с 13 до 16 веков.

Старый город Гадамеса имеет примерно круглую планировку, а внешние стены домов по его периметру утолщены, чтобы создать внешнее укрепление города.Архитектура домов с плоскими крышами соответствует стандартному плану: первый этаж используется для хранения, складирования и ведения бизнеса, с жилыми помещениями для семей на втором этаже и соединенными между собой террасами на крыше, предназначенными для женщин. Комнаты первого этажа часто нависают над узкими улочками внизу, создавая сеть прохладных коридоров через город на уровне земли.

Слайд-шоу старого города Гадамеса: Слайд-шоу включает 24 фотографии старого города, предоставленные Бриджит Голдсмит и Дэвидом Трампом.Они иллюстрируют ключевые элементы архитектуры города с его затененными коридорами, террасами на крыше с характерными треугольными зубцами, некоторыми барельефными украшениями на стенах и парой мечетей.

Слайд-шоу Старого города Гадамеса:

Google Earth View : Чтобы просмотреть спутниковые снимки Старого города Гадамеса в Google Earth, щелкните здесь. Это открывает новое окно, поэтому, когда вы закончите, просто закройте страницу Google Планета Земля, и вы сразу вернетесь сюда, чтобы продолжить просмотр.

Ссылки на другие города транссахарских торговых маршрутов: М’Заб и Ксур и Айт-Бен-Хадду и Тимбукту

Другие ссылки : Подробная информация об официальном сайте ЮНЕСКО

Тур Львов-Украина – Сердце Львова

Сердце Львова бьется бешено! Присоединяйтесь ко мне, и давайте вместе исследуем эту чудесную местность


Посетите центр старого города в любой день, почти в любое время, и вы обнаружите, что кипит жизнь! В этом туре я проведу вас по этому оживленному месту, покажу вам скрытые секреты, о которых знают немногие местные жители, и расскажу о самых интересных историях из неоднозначного и бурного прошлого этого города.

В зависимости от того, когда вы приедете, центр города может быть оживлен рождественским или пасхальным рынком, когда предлагаются местные сувениры и еда, или может быть национальный украинский праздник, музыкальный фестиваль или продуктовый рынок! Когда бы вы ни приехали, будьте уверены, что центр города будет наполнен активностью, звуками игры музыкантов и запахом чудесной еды в воздухе!

Кроме того, я просто хочу сказать, что я очень адаптируемый гид, поэтому, если у вас есть конкретный маршрут, отправьте мне сообщение, и я настрою тур для вас!

Маршрут

Начиная с Оперного театра, мы пойдем по засаженному деревьями центральному проспекту к высокой статуе Шевченко.Здесь вы узнаете, что этот памятник, который был построен в 1992 году в ознаменование первого года Независимости Украины, на самом деле был построен не в Украине, а в далекой-далекой стране. . .

Мы поздороваемся со львовской статуей Свободы, и вы обнаружите интересные отличия нашей статуи от французской. В этом туре вы узнаете все о некогда важной реке города и о том, где ее мельком увидеть, а также о бывшей иезуитской церкви, Рыночной площади, семейной часовне Боимов, и я расскажу о самой скандальной коррупции. случай в истории этого города!

Вы откроете для себя систему видеонаблюдения 19 века, Армянскую, Успенскую и Доминиканскую церкви и встретите барельефного пса, который успешно охранял последнюю более 200 лет.

Наконец, мы войдем в старый еврейский район и посмотрим, где когда-то мезузы были встроены в стены, прежде чем их злодейски снесли

Место встречи + продолжительность экскурсии

Варианты места встречи: Железнодорожный или автобусный вокзал, аэропорт, гостиница, адрес или перекресток, памятник / здание, рекомендованное гидом: я предлагаю встретиться перед Львовским оперным театром

Продолжительность: 3 часа

О центре Львова можно сказать очень много, потому что город богат историей, однако я очень гибкий гид, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать ваши конкретные требования, и я сделаю все возможное, чтобы встретить их!

Маршрут, подробно описанный здесь, очень гибкий, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, и давайте вместе исследуем этот чудесный город. Рад встретить вас в вашем отеле и скорректировать маршрут в зависимости от того, где вы остановились.

Транспорт

Это пешеходная экскурсия, поэтому транспорт не требуется.

Что включено

Предполагаемая потребность в местных денежных средствах

200 грн. – Если вы хотите купить прохладительные напитки в одном из кафе во время экскурсии или, возможно, небольшой сувенир, вам пригодится небольшая сумма наличных.

Что еще

  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Еда, напитки, закуски

Полное руководство по парку столетия в Нэшвилле

История парка Столетия

Изначально парк принадлежал Анне Робертсон Кокрил, сестре Джеймса Робертсона, одного из отцов Среднего Теннесси.Она приобрела собственность через грант земли за свои героические усилия по защите форта Нэшборо во время нападения индейских воинов. Будучи раненой, она возглавляла «бригаду ведер» из женщин, которые обливали котлами кипятка мужчин, пытавшихся поджечь форт. Ее действия помогли спасти поселок и несколько семей, недавно переехавших в этот район. Кокрилл был также первым школьным учителем в Теннесси.

Земля стала государственной ярмаркой после Гражданской войны.С 1884 по 1895 год это место служило ипподромом, известным как Вест-Сайд-Парк. Два года спустя земля была переименована в Парк Столетия в честь 100-летия вступления Добровольческого государства в Союз. Это место было выбрано в качестве места проведения Всемирной выставки. Когда экспозиция закончилась, многие здания и экспонаты были разобраны. Остались Парфенон, рукотворное озеро, оркестр и открытая территория. Протесты против отдельного бассейна в парке привели к его закрытию в 1960-х годах.Здания переоборудованы в центр искусств. Парк Сентенниал служил фоном для финальной сцены получившего признание критиков фильма Роберта Альтмана «Нэшвилл».

Что посмотреть

Парфенон

Полноразмерная копия древнегреческого храма Парфенон был построен к столетней экспозиции. Когда-то находившееся под угрозой сноса, здание было восстановлено в 1931 году и остается центральным элементом парка. Он был построен, чтобы отметить Нэшвилл как «Южные Афины».”Здание служит свидетельством того, что было названо высотой классической архитектуры. Фронтоны здания представляют собой литые модели реликвий 438 г. до н. Э. которые в настоящее время находятся в Британском музее. В историческом здании находится музей, где посетители могут увидеть постоянные и передвижные произведения искусства. В основе коллекции – 63 полотна художников XIX и XX веков.

В Парфеноне также установлена ​​массивная статуя греческой богини Афины.Работа уроженца Нэшвилла Алана ЛеКуира, богато украшенная статуя высотой 42 фута является самой высокой внутренней скульптурой в Западном полушарии. Первоначальная простая белая статуя была открыта после восьми лет работы в 1990 году. Сусальное золото и другие украшения, которые делают скульптуру более похожей на древний оригинал, были добавлены 12 лет спустя. Женская фигура держит в перевернутой правой ладони статую Ники в натуральную величину, чтобы дать посетителям ощущение масштаба. Скульптура также изображает другие предметы из греческой мифологии, такие как Зевс, Аполлон и Посейдон, а также Медуза со змеиными волосами.

Открытое пространство

Парк включает в себя затонувший сад для тихих медитаций, а также многоцелевую тропу длиной в одну милю вокруг озера Ватауга, искусственного пруда с фонтанами, утками и другими водными существами. Парк Centennial Dog Park разделен на зоны для крупных и мелких пород. Гости также могут поиграть в волейбол и оборудовать детскую игровую площадку. Оболочка парковой группы является местом проведения детских театральных представлений, летних концертов и просмотра фильмов под открытым небом, а также программы из Нэшвилла «Шекспир в парке».Разложите одеяло на лужайке и наслаждайтесь пикником, слушая музыку или просматривая театральную постановку.

Сувениры военного времени

Часть носа американского военного корабля США «Теннесси», участвовавшего в испано-американской войне, украшает оригинальный вход в парк на 25-й авеню Норт. Здесь также можно увидеть исторический паровоз, пушки времен Гражданской войны и F-86 Sabre, истребитель ВВС Корейской войны. В дополнение к указателям, объясняющим историю и значение парка, на различных деревьях есть таблички с QR-кодами, которые позволяют смартфонам воспроизводить рассказы и песни художников из Нэшвилла о растениях и листве.

Годовые события

В парке

Centennial в течение года проводятся различные культурные фестивали, в том числе ежегодное празднование Дня Земли и Ярмарка ремесел Теннесси, на которых представлены еда и музыка, а также игры, мероприятия и практические демонстрации для всей семьи. Music Corner – это серия бесплатных концертов под открытым небом, которые проходят по субботам весной и осенью на лужайке в Centennial Park.

Экскурсия на троллейбусе по Старому городу Нашвилла

Old Town Trolley – это удобный способ исследовать парк Centennial и максимально сэкономить время на отпуске.Посетите статую Афины в знаменитом Парфеноне или отдохните на открытом воздухе в парке. С остановками в Нэшвилле вы можете садиться и выходить в местах, которые хотите посетить, и узнавать об остальном во время нашей полностью рассказанной 90-минутной исторической обзорной экскурсии. Найдите самые низкие цены и выгодные пакеты, купив билетов прямо через наш сайт.

Достопримечательности поблизости

Университет Вандербильта

Занесенный в список национального дендрария, кампус Университета Вандербильта сохраняет почти 200 различных видов деревьев, кустарников и других растений в пышном парке, окруженном городским городским пейзажем.Двухсотлетний дуб восходит к временам до американской революции. В кампусе также есть несколько зданий, внесенных в Национальный исторический регистр, в том числе Старая гимназия и Машиностроительный зал.

Центр визуальных искусств Frist

Музей изящных искусств Фрист, не занимающийся коллекционированием, расположен в историческом, зарегистрированном на национальном уровне Старом почтовом отделении на Бродвее, с хорошо сохранившимся интерьером в стиле ар-деко. В Frist Center в течение года проводится ряд передвижных выставок, а также демонстрируются работы местных и региональных художников в различных средствах массовой информации.Миссия объекта – представить посетителям галереи широкий спектр художественных стилей. Центр является участником программы «Первая субботняя художественная прогулка в Нэшвилле». Также здесь предлагается архитектурная экскурсия по зданию.

Union Station

Переоборудованный в роскошный отель, Union Station в неороманском и готическом стилях по-прежнему имеет многие декоративные архитектурные элементы, подчеркивающие элегантность викторианских путешествий на поезде рубежа веков. Вы можете увидеть высокий вестибюль высотой 65 футов с его сводчатым потолком из цветного стекла и барельефными скульптурами, а также итальянским мрамором и резными деревянными деталями.В 1977 году здание было признано Национальным историческим памятником.

Информация для посетителей

Часы работы и удобства

Открыт с рассвета до 23:00, главный вход в парк находится по адресу 2598 West End Avenue. Имеется бесплатная парковка и общественные туалеты. Хотя вокруг парка много тенистых деревьев, летом можно жарко сидеть или играть на лужайке, поэтому принесите с собой много воды. Весна и осень предлагают мягкие дни и прохладные вечера с большими колебаниями температуры.Если вы планируете приехать в это время года, не забудьте одеться слоями. Поскольку зимние температуры в Нэшвилле могут приближаться к нулю, в холодные месяцы в парке меньше мероприятий.

Как добраться до парка Столетия

Парк

Centennial – это популярная остановка в рамках тура по Старому городу на троллейбусе по Нэшвиллу. Пока вы едете на троллейбусе, кондуктор рассказывает уникальное повествование, включающее интригующие факты и малоизвестные анекдоты о Нэшвилле и его самых популярных достопримечательностях.Хотя в большинстве случаев парковка не является проблемой, парк может быть переполнен, когда в нем проводится популярное мероприятие. Не паркуйтесь на траве. Чтобы избежать хлопот, пытаясь ориентироваться в потоке транспорта и находить место для парковки, катайтесь на троллейбусе Старого города. Благодаря многочисленным остановкам и более чем 100 достопримечательностям, включая Парк Столетия, тур является одним из самых удобных и комфортных способов увидеть Музыкальный город.

Набережная у канала в Утрехте

Фасады зданий богато украшены архитектурными деталями, старинными вывесками и старинными скульптурными торговыми символами.На улицах Виттевроувенстраат и Пломпеторенграхт есть вывеска пекарни с богатой резьбой и росписью, которая свешивается на декоративном кронштейне из кованого железа. На вывеске написано Utrechtse Speculaas, что означает тип печенья, которое производят в городе со времен средневековья. На углу улиц Lange Nieuwstraat и Catharijnesteeg на дверной доске небольшого мясного зала изображен вырезанный вручную деревянный бык с венком из листьев аканта на шее.

И когда вы пересекаете Старый канал или идете вдоль Аудеграхта, который обрамляет его с обеих сторон, обратите внимание на то, что каждый выступ под фонарными столбами вдоль старых кирпичных стен украшен барельефными скульптурами. Их буквально сотни. Например, под номером 80 – барельеф корабля, под номером 122 – человек, играющий на арфе, под номером 159 – бюст Медузы, а под номером 343 – святой Мартин, покровитель города. Уникальный для Нидерландов проект по украшению стен канала по всему городу начался более 50 лет назад и продолжается сегодня, когда скульпторы периодически получают заказы на создание еще одного выступа.

Хорошее место для начала экскурсии – Домская площадь, исторический центр, так как на ней находятся Собор, монастырь и Домская колокольня.Интерьер собора, построенного с 1254 по 1517 год, реставрировался с 1979 года. Прилегающий к нему монастырь датируется 14 веком, а колокольня высотой 367 футов является самым высоким сооружением в Нидерландах. Монастырь содержит фонтан и украшен серией барельефов, иллюстрирующих сцены из жизни Святого Мартина. Посетители также могут увидеть святого Мартина на флюгере на вершине башни, сидящего на своей лошади, отрезавшего часть своего пальто, чтобы отдать нищему, страдающему от холода. Башня, построенная между 1321 и 1382 годами, содержит две часовни: часовню Святого Михаила, частную часовню епископа, и Эгмондкапель, где установлена ​​постоянная экспозиция истории башни. 31-тонные колокола в башне с такими именами, как Сальватор, Магдалена, Мартин и Адриан, звенят по городу через равные промежутки времени, как и на протяжении веков. Вы можете подняться наверх по 465 ступеням, пройдя через лабиринты переулков, а также вверх и вниз по лестницам, предназначенные для того, чтобы сбить с толку враждебных преследователей, но только в сопровождении проводника.Отсюда вы можете увидеть Роттердам, расположенный в 35 милях к юго-западу. Башня открыта по выходным круглый год с полудня до 17:00. С 1 апреля по 25 октября он также открыт с понедельника по пятницу с 10:00. до 17:00. Входной билет: 75 центов с человека, дети до 16 лет – 50 центов.

В нескольких минутах ходьбы находится, пожалуй, самый увлекательный из всех голландских музеев, Национальный музей van Speelklok tot Pierement (от музыкальных часов до уличного органа). Музей имеет репутацию самого счастливого места в стране, и он наполнен всевозможными механическими музыкальными машинами: шарманками, музыкальными шкатулками, часами для флейт, поющими канарейками, поющими табакерками, уличными органами, пианино, оркестрами, ранними музыкальными автоматами и т. Д. пианино игрока.После нескольких лет во временных помещениях коллекция была установлена ​​в 1981 году в отреставрированном и переработанном Buurkerk, старейшей приходской церкви Утрехта, крупнейшей готической церкви в городе. Большая часть нынешнего здания датируется 15 веком. Среди сокровищ коллекции – рояль Steinway Duo-Art 1926 года выпуска. Пока мы были в гостях, зал заполнил рояль, на котором Падеревский играл свой Менуэт солью солью. Поскольку пианино, используемое в Steinways, воспроизводит здесь не только ноты, но и воспроизводит оригинальную динамику, можно услышать музыку в том виде, в каком ее сочинил и сыграл польский композитор.Speeldoos (музыкальная шкатулка) со стеклянным куполом представляет собой падающие водопады, корабли, покачивающиеся на волнах океана, и колибри, прыгающие с ветки на ветку в такт музыке.

Но самым грандиозным и, возможно, наиболее воодушевляющим из механических инструментов является 101-клавишный орган Mortier Dance Hall, изобретенный и изготовленный в Антверпене, Бельгия, в этом столетии. Громкие ритмы этого органа с его лязгающими тарелками, грохотом бас-барабана, ксилофоном, кастаньетами, треугольником и даже колокольчиками разносились по бывшему собору на уровне звука на уровне самых шумных современных дискотек.Органы танцевального зала достигли пика популярности в 1920-х и 1930-х годах, и во время одного визита музыка варьировалась от фокстрота, двухступенчатого танго и танго до чрезвычайно энергичного Чарльстона.

Парлеровские статуи на Староместской башне Карлова моста Переосмысление

Представления о приблизительном времени, когда впервые возникло украшение Староместской мостовой башни, колеблются примерно во время смерти Карла IV (1378 г.). Важность этого скульптурного декора изучали Карел Стейскал, Рудольф Чадраба, Яромир Хомолка, Иво Коран и, наконец, Якуб Витовский. В этой статье кратко излагаются выводы, сделанные этими историками. Интерпретация замечательной коллекции монументальных парлеровских скульптур представляет собой серьезную проблему для ученых и сопряжена со значительным риском ошибочных выводов и вымыслов. Автор статьи добавил к этой интерпретации свои собственные идеи. Он отмечает, что устоявшееся обозначение «западного» и «восточного» фасадов Староместской мостовой башни полезно для ориентации, но с исторической точки зрения они неадекватны.Автор считает, что с аналитической точки зрения западный фасад более уместен называть «Старым городом», а восточный – «императорским или королевским». Он объясняет присутствие льва над статуями Карла IV и Вацлава IV как символ их вечной жизни. Далее он обращает внимание на весьма недооцененный отчет В. Ф. Веллеба от 1827 года, который вне всяких сомнений доказывает существование колонны Святого Вацлава перед фасадом башни. Это имеет значение для интерпретации скульптурного убранства башни.«Тип Дафны» благородной парлеровской маски молодой девушки с растительным венком, известной своим типологически похожим выступом в музее Шнутген в Коле, имеет более древний чешский прецедент в одном из двух фигурных выступов южного портала Тынской церкви. (после 1350 г.), среди образно украшенных карнизов под аркой в ​​помещениях монахинь-цистерцианок из Моравии в Старом Брно (после 1323 г.) и во Вратиславе в Силезии. В этих случаях образные пояса «типа Дафны» встречаются в парах с мужскими масками с аналогичными растительными украшениями.Учитывая интерпретацию пояса Кельна как «первой матери Евы», эти мужские маски могут представлять «первого отца Адама». Тем не менее, понятно, что нет статуй Девы Марии, стоящей на богемских, моравских и силезских сводах типа Дафны, что является решающим аргументом в пользу интерпретации Кельнского карниза как изображения «первой матери Евы». Таким образом, правильная интерпретация фигурных масок остается открытой, как и многие другие вопросы, связанные со скульптурным убранством Староместской мостовой башни.

Старый город и район Сен-Пьер

СЕН-ПЬЕР, МЕСТО РОЖДЕНИЯ БОРДО

После того, как в году римский город Бурдигала прекратил свое существование, жители переехали от реки, и новый центр города стал тем, что сейчас является районом Сен-Пьер . Несколько веков назад здесь находился вход во внутренний порт. Суда с товарами бросили якорь перед тем, как отплыть в другие провинции и страны , и многие купцы разбогатели.

Первая церковь была построена на территории бывшего порта в Средневековье . Названия улиц напоминают нам о различных профессиях, которые были сгруппированы вместе: rue des Argentiers (ювелиры), rue des Bahutiers, (сундуки), rue du , Chai des Farines (склады зерна), rue Maucoudinat (где были расположены постоялые дворы моряков) и rue des Trois Chandeliers (свечи). В году 16 века, , сюда поселились зажиточные семьи, и в здании Cour des Aydes был учрежден суд.

© Nicolas Duffaure – Place Saint-Pierre


ПОРТ КАЙЯУ, КОРОЛЕВСКИЙ ВХОД МЕЖДУ ГОРОДОМ И РЕКОЙ

Несмотря на свой возраст (представьте – датируется 1494 годом !), Этот большой красивый памятник практически не изменился. Он был построен в память о победе Карла VIII в году в году при Форново (Италия). Этот французский король оставил свой след на башне, так как его изображение украшает нишу на берегу реки, а уведомление, призывающее посетителей обратить внимание на перемычку, напоминает им, что Карл VIII умер, быстро войдя в такую ​​перемычку…

Что означает слово Cailhau ? Кажется, никто не знает наверняка! У историков есть разные теории , но это не имеет особого значения!

Порт Кайлау, тридцать пять метров в высоту, был интегрирован в городские стены. В 1864 он был арендован писателем публичных писем и человеком, чья работа заключалась в взвешивании соли. Их обоих выселили с целью восстановления памятника.

Отсюда открывается великолепный вид на самый старый мост в Бордо, Пон-де-Пьер .
На выставке представлены инструменты и материалы, которые использовались для строительства во время строительства Porte Cailhau, а аудиовизуальная композиция , составленная из старых фильмов, погружает нас в мир каменной кладки.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.