Как правильно отделать нишу под батареей.

Ниши за радиаторами отопления – это болевая точка многих квартирных ремонтов. С ними не хотят связываться, оставляя на потом, но, что получается в итоге: про них забывают, не доделывают и всячески пытаются замаскировать. Такая тактика неверна – нужно сразу браться за эти «укромные» места.

В данной статье описаны технологии отделки ниши за батарей как со снятием радиаторов так и не снимая их.

Почему лучше отделывать нишу за батареей

Сама по себе, стена за элементами центрального отопления является не совсем доступным местом для проведения отделочных работ, а, когда она утоплена в нише, ситуация усугубляется вдвойне. Добраться до такой поверхности становится труднее, здесь присутствуют дополнительные углы и переходы, которые не всегда оказываются идеальными.

По различным причинам, ниши не удостаивают отделке совсем:

• снятие радиаторов – это сложный и трудоёмкий процесс;
• при работе в неудобных, стеснённых условиях, эстетическое качество покрытий в нишах получается хуже, чем на остальных поверхностях;
• обычно, батареи располагаются под подоконниками, а это место легко закрыть длинными шторами, декоративными щитками или экранами;
• работа в нишах требует проведения дополнительных операций или закупки таких стройматериалов, которые не применяются при общем ремонте и влекут за собой дополнительные финансовые затраты.

Оставляя проблему не решённой, можно столкнуться с ней в самый неподходящий момент, когда мебель и напольные покрытия будут лежать на своих местах, а нужно будет разводить грязь и доделывать, портящий весь вид уголок. Ведь может понадобится изменить планировку, отказаться от штор совсем или заменить на более короткие, а громоздкие щитки удалить.

Ниша под батарею без отделки.

Вдобавок, заслоняя радиаторы, хозяева квартир сильно снижают эффективность отопления. Требуется сделать совсем наоборот – открыть потоку воздуха свободный доступ для конвекции, и отделать батарейные ниши изофолом, уменьшая утечку тепла на улицу.

Также, оштукатуренная поверхность, на которой не обновляется финишное защитное покрытие, начинает интенсивно разрушаться. Это влечёт дополнительные финансовые растраты на её восстановление в последующем.

Демонтаж (снятие) батареи

Выполнять ремонтные работы на поверхности ниши удобнее всего при снятых радиаторах, тогда будет обеспечен беспрепятственный доступ для проведения любых операций. Но, не все типы батарей демонтируются одинаково легко, и попытка раскрутить старые сгоны может оказаться неудачной или привести к нарушению целостности элементов отопления. В таком случае, к затратам на проведение ремонтных работ добавляется ещё необходимость закупки новых радиаторов. Поэтому, снятие их желательно выполнять только тогда, когда требуется прочистка батарей или их полная замена на новые.

Сложность выполнения работ по демонтажу зависит, так же, от типа используемых фитингов, времени выполнения работ (в отопительный сезон или межсезонье), схемы отопления и от вида самих радиаторов.

Снятие батарей современных конструкций

Правильнее всего выполнять операции, которые будут связаны с разгерметизацией отопительной системы в летний период, когда горячая вода под давлением уже не подаётся и её не требуется надёжно перекрывать. Вдобавок, это не повлечёт за собой охлаждение труб в целой квартире или по всему стояку многоэтажного дома.

Но ситуации бывают разные и, иногда, необходимо выполнить снятие батарей раньше. Проще всего это сделать в современных домах, где применяются системы группового или индивидуального отопления и новые радиаторы. Общая последовательность действий в этом случае такова:

1. Выключение котла. Отключить нагревательное устройство и отсоединить систему от сети, обращая внимание на рекомендации производителя отопительного прибора относительно его правильного выключения;

2. Закрытие подачи воды. Перекрыть подачу воды, которая питает всю систему. Это может быть циркуляционный насос, если применяется индивидуальное отопление или шаровые краны на стояках прямой или обратной подачи;

3. Снижение давления. Затем, следует сбросить давление воды в запертом контуре. Благодаря этому, количество жидкости в подключенных радиаторах снизится. Спускной клапан находится чаще всего на сливе возле котла, в нижней его части. Всё, что нужно – это подсоединить подходящий шланг к крану и слить воду в канализацию;

4. Отсекание батареи. Клапан термостата перед элементом отопления перекрывается в положение «минус» — это обеспечивает полную изоляцию батареи от всей системы. Некоторые радиаторы имеют блокируемый клапан слива. В таких моделях воду можно удалить на месте, воспользовавшись шестигранным ключом. Если блокировка оттока отсутствует — придётся сливать всю систему, чтобы избежать ущерба, который может причинить вода;

5. Отвод воздуха. С помощью специального ключа или отвёртки ослабляется стравливающий дроссель, чтобы снизить остаточное давление. Для безопасности, нужно удерживать миску, ведро или другую ёмкость под клапаном вентиляции, чтобы собрать выступающую воду. Если, в течение длительного времени, с воздушного отверстия будет вытекать отопительная жидкость, то необходимо вновь проверить перекрывающие краны. Затем, опять повторить процедуру удаления воздуха;

6. Слив. Заглушки на радиаторе откручиваются рожковым или разводным ключом и поставляется миска для грязной воды;

7. Разбор резьбовых креплений. Американки (большие гайки) на входе в радиатор откручиваются. Для этого, применяется большой разводной трубный или баллонный ключ;

8. Снятие батареи. Затем, с помощью отвертки отвинчиваются болты держащие алюминиевый радиатор в нише на стене. Если же, применяется биметаллическая батарея, то её нужно просто снять с крюков и аккуратно опустить.

Благодаря грамотной подготовке, демонтаж можно произвести очень быстро. При снятии старого радиатора, лучше всего воспользоваться помощью второго человека, так как, застарелые резьбовые соединения поддаются разборке очень плохо, а скопившаяся в отопительных секциях накипь придаёт батарее дополнительный вес.

Снятие устаревших элементов отопления

Труднее всего разобрать трубные соединения старого типа. Метод посадки резьбовых соединений на краску и длительный срок их службы, приводят к тому, что подобные конструкции невозможно рассоединить. К тому же, коммунальная увязка стояков вовлекает в этот процесс системы, которые находится в соседних квартирах.

1.Определение стояков. Прежде всего, необходимо выяснить, тип применяемой системы подачи и отвода воды – верхняя или нижняя, найти прямой и обратный стояки отопления и перекрыть задвижки (запорные краны).

2. Затем, можно открыть заглушки сброса, которые находятся в цокольном этаже или подвале, это позволит убрать из системы практически всю воду, и жидкость не зальёт квартиру и соседей.

Заглушка сброса в подвале.

3. Самое время приступить к снятию самих батарей. Скорее всего, что старые сгоны и муфты разобрать не удастся, но можно попробовать. Для этого, требуется нагревать их при помощи какого-нибудь приспособления, например, промышленного фена. Пытаться откручивать соединительные муфты нужно в сторону сгона с большим запасом резьбы.

Строительный фен — он же теплопистолет.

4. Если, разобрать соединение удалось, то нужно убедиться в целостности труб, степень их зашлакованности накипью и проверить состояние витков резьбы. Даже, когда всё оказалось в порядке, требуется купить новую муфту, так как она является самым аварийным и уязвимым местом этого соединения;

Если батарея не отсоединяется, её срезают.

5. При неудачных попытках – резьба не желает разбираться совсем или чрезмерными физическими усилиями удалось это сделать, но с повреждением труб, придётся прибегнуть к процедуре резки. Это можно сделать при помощи угловой пилы (болгарки), ножовки по металлу и с использованием газовой сварки. Лучше сразу прибегнуть к услугам сварщика, так как придётся реставрировать место соединения, вымерять и наращивать трубы. Есть альтернативный вариант: заменить стояки на пластиковые, а на входе в радиаторы установить американки;

6. Для удобного снятия тяжёлых чугунных элементов отопления, лучше воспользоваться помощью ещё одного человека. В секция батареи ещё остаётся грязная вода, поэтому нужно осторожно приподнять одну сторону радиатора и слить жидкость в низкую посуду, а затем уложить на подготовленные деревянные подставки.

Вот один из наглядных примеров демонтажа старых чугунных батарей:

Подготовка поверхности ниши за батарей к отделке

Независимо от того, как отделывается и утепляется ниша под батарею, её поверхность необходимо тщательно подготовить. Подготовительные работы укрепят стену, заделают повреждения, уберут неприятный запах старых покрытий и создадут условия для дальнейшей отделки.

Стена в нише самая тонкая во всём помещении, так как утоплена на толщину батареи, поэтому, любые трещины в ней могут иметь сквозной характер. Вдобавок, смена оконных рам на новые, установка подоконника, способствуют нарушению целостности поверхности, и она нуждается в ремонте.

Проведение подготовительных действий в нише выглядит следующим образом:

Нужно предварительно оценить объём работ: если поверхности прочные и хорошо сохранившиеся, то их следует слегка обновить. Если сюда не заглядывали годами или желают выполнить радикальный ремонт, то понадобится полный комплекс подготовительных операций.

Если требуется пробить штробы (пазы) для отходящих труб, то необходимо разметить стены по размерам радиатора и произвести штробление пазов при помощи перфоратора. Только после этого можно приступать к подготовке ниши.

Удаляются слои старых покрытий: обои, краска, отслоившаяся штукатурка.

Это удобно производить при помощи прочного железного шпателя или молотка с зубилом. Для скалывания особо крупных и прочных неровностей, можно воспользоваться перфоратором.

Цементный фартук под элементами отопления – это пережиток советской эпохи, который нужно безжалостно удалить при радикальном ремонте. Его место займёт более достойное напольное покрытие и плинтус.

Стена полностью обеспыливается и обрабатывается дважды грунтовкой глубокого проникновения – бетонконтактом. Такая обработка укрепит толщу поверхности и обеспечит сцепление с будущей штукатуркой.

Если поверхность целая и ровная, то оштукатуривание её не делают, а ограничиваются простым шпатлеванием. При наличии скрытых или явных дефектов, наносить штукатурку требуется обязательно.

Так как, место за батареей будет не особо бросаться в глаза, то маяки под штукатурку можно не ставить. Если, присутствуют большие повреждения, тогда придётся воспользоваться армирующей металлической сеткой и предварительно заделать изъяны.

Возможные изъяны стены в нише.

В широких нишах с большой площадью, установку маяков под штукатурку желательно производить. Это позволит значительно снизить расход сухой смеси и добиться эффекта идеально ровной поверхности;

Маяками выставляется плоскость выравнивания штукатурки.

Чтобы покрытие было долговечным и влагоустойчивым, лучше использовать не гипсовую, а цементно-известковую смесь, которая дольше сохнет и хуже разравнивается, но является прочным и надёжным основанием. Для лучшего эффекта используют цемент марки 500, просеянный мелкий песок и известковое тесто. Соотношение компонентов 1:6:1;

Для оштукатуривания средней по размерам ниши, достаточно семи литров раствора. Наносить его удобнее при помощи маленького мастерка на смоченную стену. При этом, движения должны быть быстрые, набрызгивающие. Выравнивать смесь легче большим широким шпателем-правилом.

После просыхания в течении 2-7 суток (зависит от времени года), оштукатуренную поверхность покрывают тонким слоем шпатлёвки. Эта процедура снизит зернистость поверхности и скроет мелкие дефекты, а также окрасит цементную стену в чистый белый цвет. Особенно тщательно следует прошпаклевать внешние и внутренние углы ниши и нижнюю кромку под установку плинтуса.

Подсохшую, прошпаклёванную стену отшлифовывают до идеальности. Если, этот процесс совмещается с основным ремонтом во всём доме, то удобно применять шлифовальную машинку с насадкой P200. Кода ниша доделывается с большой задержкой и нужно производить поменьше пыли, то выравнивание удобнее осуществлять острым шпателем.

Хорошо подготовленная поверхность является залогом успешного проведения любых отделочных работ и их долговременной службы впоследствии.

В следующем ролике представлен пример подготовки ниш:

Варианты отделки ниши за батареей

Пространство за радиатором должно гармонировать с общим дизайном комнаты. Способы, применяемые для отделки ниш под отопление схожи с облицовкой оконных откосов. Здесь можно использовать любой вид покрытия. Главное, чтобы оно выдерживало температуру порядка 70 градусов. Нельзя вести облицовку ОСП панелями, фанерой или ПВХ плитками – от нагревания, из них начинают обильно выделяться формальдегиды и токсины. Гораздо лучше применить другие методы декорирования:

Окрашивание ниши под батареей

Выполняется колеруемыми акриловыми красками в один слой. Главное, не забыть перегрунтовать поверхность проникающей шпатлёвкой до начала процесса окрашивания. Красить лучше кистью – валиком не удобно работать во внутренних углах и обходить торчащие элементы крепления радиатора. Нужно стараться наносить колер одинаковым слоем, быстро, не допуская просыхания – это поможет избежать появления пятен;

Декоративна штукатурка.

Такая облицовка не может заменить собой подготовительное оштукатуривание и шпатлевание, потому, что технология её нанесения требует идеально ровной и однотонной основы. После предварительного грунтования, можно применить любую разновидность декоративной штукатурки. Особенно выгодно смотрятся ниши, углы которых украшены лепниной.

Приклеивание обоев к ниже за батареей

Этот традиционный вид декорирования допустимо использовать и в этом случае, но лучше выбрать толстые виды обоев, которые не рассыхаются и не желтеют от высоких температур. К выбору клея стоит подойти осторожно – ПВА и бустилат могут изменяться от нагревания. Подобного недостатка лишены флизелиновый и виниловый клеевые составы.

Нанесение жидких обоев.

Шёлковая штукатурка, как ещё называют жидкие обои прекрасно справляется с улучшением вида батарейной ниши и является долговечной её защитой. Можно использовать однотонное нанесение, а также, создать фактурность и выделение другими цветами. Уникальность жидких обоев состоит в том, что их допускается наносить на поверхность самих радиаторов.

Подробнее о нанесении жидких обоев можно узнать в отдельной статье: жидкие обои — виды, нанесение, рисунки жидкими обоями.

Декорирование ниши плиткой и панелями

Если в комнате применены панельные элементы: МДФ, кафельная плитка, декоративный камень, пластиковые поверхности или ламинат, то вполне логично, продолжить использование этого стиля в нишах за батареями. Такой вариант предпочтительнее других, так как, создаётся на очень длительный срок и в будущем не понадобится даже заглядывать за радиаторы, чтобы обновить покрытие.

Белые ниши

Проще всего оставить пространство за радиаторами отопления белым. Его легко поддерживать в таком состоянии при проведении текущих ремонтов, особенно при съёмных батареях. Данный вариант прекрасно гармонирует с большинством других видов отделки.

Декорируя эти незаметные уголки, можно значительно преобразить общий вид всего помещения, облагородить его и увеличить пространство, убрав маскирующие завесы.

Утепление ниши за элементами отопления

Если радиатор планируется впоследствии закрыть декоративным щитком и поверхности за ним видно не будет, то можно применить экранирующее утепление, которое повысит теплоотдачу и конвективную работу отопления. Наклеивание 5 мм слоя изофола по всей площади ниши позволяет снизить тепловые потери на обогрев наружной стены. В холодных квартирах, со слабой работой центрального отопления, эта мера также желательна и необходима.

Некоторые пытаются наносить сверху изолятора финишные слои. Однако, декорировать изофол нельзя. Например, если его оклеить обоями, то отражательная способность фольги падает и все старания становятся практически бесполезны. Сам по себе этот утеплитель выглядит, как самостоятельный вид отделки, который можно немного улучшить, добавив декоративных планок по периметру и углам.

В северных районах, с серьёзными морозами в зимнее время, отсутствие обогрева на небольшом участке стены может спровоцировать образование трещин и медленное разрушение ниши. В таких условиях, утеплитель на ограниченном пространстве применять не рекомендуется.

Для того, чтобы закрепить теплоизолятор, нужно провести обычные подготовительные работы. Ровная поверхность, хорошо выведенные углы – это залог того, что изофол будет точно раскроен и плотно приляжет по всей площади. Для стандартной ниши нужно вырезать четыре различных по размеру отрезка утеплителя – два на боковые стенки, один на верхнюю и последний, самый большой кусок, для задней стенки ниши. Наклеивать его можно на жидкие гвозди и виниловый клей. Тогда он равномерно и быстро зафиксируется по всему пространству, будет держаться десятилетиями и не требовать замены.

Скрыть стыки изофола в углах и по периметру можно, если закрыть их декоративными пластиковыми уголками. Фиксацию уголков выполняют в правильной последовательности: сначала, закрепляют на саморезы алюминиевые планки для наружных и внутренних углов, а только потом наклеивают пластиковые элементы прямо на металл.

Утепление и отделка ниши за батареей без её снятия

Снимать радиаторы отопления нужно только в случае крайней необходимости. Систематическое раскручивание крепёжных резьбовых соединений, приводит к повышению риска аварийности в отопительный сезон. Демонтировать радиаторы ради замены обойных листов крайне нерационально. Однако, при соблюдении определённой технологии работ, не снимая батареи можно заменить обои, наклеить потолочную плитку или изофол и нанести жидкие обои механизированным способом. А, вот выполнить качественное окрашивание или оштукатуривание пространства за элементами отопления невозможно. Если, они не будут каждый раз сниматься, то лучше покраску и декоративную штукатурку вообще не применять.

Для замены рулонных обоев или листов утеплителя, нужно запастись инструментом с длинными рукоятками (изогнутые щётки, пластиковые скребки). Таким инструментом можно дотянуться до всей поверхности за трубами, прижать наклеиваемые листы и выгнать из-под них воздух. К тому же, важно выполнить правильный раскрой рулонов, который облегчит выполнение работ в узком месте.

Шпатель.
Кисть.

Удобно применять широкорулонные обои, ширина которых превышает один метр. Их можно завести с боковой стены, оклеив угол ниши цельным куском и спрятав часть полотна за батареей. В бумажных листах нужно заранее вырезать пазы под крепления радиаторов и заводить их за трубы сложив пополам клеевой стороной наружу, а затем, разравнивать подручными приспособлениями. Таким же способом наклеивается изофол.

Технология нанесения шёлковой штукатурки ещё проще. При помощи специального приспособления (пневматического пистолета с хоуп-ковшом), производится распыление жидких обоев на всём пространстве за батареей. Остатки брызг шёлковой штукатурки на элементах отопления легко смываются водой, но можно их не убирать, а покрыть ими все трубы.

Монтаж плинтусов

Любой ремонт будет неполным, если оставить не закрытыми стыки и резкие переходы от одного покрытия к другому. Применение плинтусов имеет положительный зрительный эффект и значительно улучшает любую отделку. Удаление старых цементных фартуков, полуистлевших деревянных плинтусов и замена их на новые, пластиковые – это важная составляющая в облагораживании отопительных ниш.

Предпочтительнее использовать именно пластиковые, а не деревянные плинтуса, у них масса достоинств:

• низкая цена;
• большая эластичность, которая позволяет обогнуть все неровности на стенах;
• наличие кабель-каналов;
• очень просто крепить;
• легко стыковать в углах.

Для закрепления элементов плинтусов разработаны три способа:

1. с помощью клея;
2. применяя крепёжные застёжки;
3. используя метизы.

Клеевой вариант самый быстрый и лёгкий, но требования к стене возрастают – она должна быть идеально ровная. Если применять масляный скотч для защиты от случайного попадания клея, то внешний вид отделки и самого плинтуса вообще не пострадает. Самый главный минус у такого способа фиксации – это невозможность повторного использования плинтусов.

Крепёжные скобы лучше использовать совместно с идеально ровными полами и стенами, так как плинтуса будут фиксироваться не плотно прижимаясь и есть риск образования больших щелей. Кроме этого, повторно снимать и переустанавливать элементы на таких застёжках очень тяжело.

Самый не затратный способ фиксации плинтусов, это использование метизов и дюбелей. Крепление получается жёстким и быстросъёмным. Такой вариант хорош при наличии кабель-каналов, когда шляпки крепёжных элементов будут спрятаны под защёлкой.

Монтаж плинтуса следует начинать от внутреннего угла ниши, предварительно установив соединительный угловой элемент. Отверстия в пластиковой полосе лучше выполнить заранее, при помощи горячего гвоздя. По этим отверстиям размечается стена, а затем, просверливаются гнёзда под метизы при помощи ударной дрели.

Завинчивать саморезы удобнее в последнюю очередь, предварительно вырезав плинтус по размерам ниши и состыковав его в угловых креплениях. После выполнения всех этих операций, вставляются и защёлкиваются крышки кабель-каналов.

Как сделать нишу для батареи отопления

Если ниши предусмотренной под радиатор отопления изначально нет, а требуется утопить его в стене, то стоит подойти к этому комплексно, всесторонне изучив данный вопрос:

Когда углубление решили сделать за счёт уменьшения стены, требуется обязательно согласовать этот момент с инспекцией по жилищным вопросам. Снижение толщины несущей стенки может идти вразрез с требованиями паспорта на квартиру. Жильё с нарушениями нельзя продать, заложить или оставить в наследство не восстановив первоначальный вид. Нарушение несущих опор может привести к обрушению здания.

Кроме того, оставшаяся часть стенки может оказаться слишком тонкой, чтобы выдержать вес многосекционного чугунного радиатора.

Гораздо проще предусмотреть нужное углубление, утопив радиатор в гипсокартонном коробе. Тогда можно изготовить нишу любых размеров и спрятать отходящие трубы под листами.

Задумываясь о размерах ниши, требуется знать габариты радиатора, который будет в неё установлен и допустимую величину конвективных воздушных зазоров. Если, батарея ещё не приобретена, то лучше рассчитать необходимое количество секций, купить подходящий отопительный элемент, и только потом начинать делать короб под него.

Минимальные зазоры по периметру радиатора не должны быть меньше 50 мм, но всё зависит от величины подоконника, глубины ниши, конструкции батареи, места её установки.

Не стоит забывать об утеплении внутренней поверхности ниши, особенно, если её пришлось делать за счёт уменьшения толщины стен. Рекомендуется наклеить пенополистирольные плиты по всей площади образовавшегося углубления.

В следующем ролике показано как спрятать батарею в нише из гипсокартона:

Монтаж батареи в нише.

При завершении ремонта остаётся навесить батарею в нише. Если бывший в употреблении радиатор возвращается на своё постоянное место, то не стоит много мудрствовать, чтобы подцепить его на старые крепления. Однако, стоит побеспокоится о том, чтобы заменить железные забившиеся трубы и сгоны с резьбой на соединительные американки и пластиковые трубы.

Если для ниши приготовлен новый радиатор, то нужно начинать примерять его ещё до начала всех работ и по его размерам подготавливать всё остальное: точный подвод горячей воды и размещение обратного трубопровода, размеры конвективных зазоров, установку креплений для навески:

1. В первую очередь размечаются места для креплений. В зависимости от длины радиатора фиксаторов может быть два или три;
   

2. Рулеткой измеряют его высоту и от нижнего края ниши откладывают её на стене. Делают прибавку на конвективный зазор и отнимают величину запаса, который равен возвышению батареи над крючком крепления. По уровню проводят на этой высоте горизонтальную линию.

3. Полученная линия делится пополам и на ней размечаются отверстия для будущих фиксаторов (два или три). Главное, чтобы отверстия располагались симметрично и совпадали с просветами между секциями. Теперь элемент отопления предварительно навешивается на фиксаторы;

4. Размечаются пути отходящих трубных подсоединений. Если ремонт выполняется во всём помещении, то трубы лучше спрятать в штробу и замуровать, предварительно одев на них теплоизолирующий чехол;

5. При сооружении ниши из гипсокартона, сперва нужно провести коммуникации, а только потом фиксировать направляющие планки и подшивать гипсокартонные листы;

6. Когда всё готово и снимать батарею со стены больше не требуется, то можно окончательно собрать резьбовые соединения. Закручивать американки нужно плотно для сжатия прорезиненной прокладки. При этом, фум-лентой пользоваться не нужно, а лучше дополнительно покрыть резьбу силиконом.

Учитывая все эти моменты, можно превратить мозолящие взгляд уголки комнаты в её гармоничные составляющие, не потеряв при этом эксплуатационных качеств отопительных элементов.

Если в стене за батарей нет ниши, то есть она ровная, то для её отделки можно воспользоваться другими способами. Узнать о которых можно в статье: отделка стен за батареями.

Внешний вид батареи часто не подходит к дизайну помещения. В таком случае её просто прячут. Как это сделать правильно и красиво можно узнать в статье: как спрятать радиаторы.

Ниша за батареей – утепляем и облицовываем

В последнее время частенько встречаются вопросы, как оборудовать, утеплить, а затем и облагородить, облицевать нишу под подоконником, где обычно как раз и располагается батарея отопления. Именно в данной нише для удобства раньше устанавливали радиаторы отопления, тогда это были чугунные батареи, сейчас их стараются заменить на более красивые по дизайну – алюминиевые. Расположение в такой нише радиаторов действительно очень удобно, т.к. они не выпирают в помещение комнаты, не занимают полезное пространство, совершенно не мешают, т.к. находятся в своеобразном углублении непосредственно под окном и подоконником. То есть удобство, что называется на лицо.

Но в тоже время так получается, что при подобном расположении не обеспечивается должный, максимально возможный обогрев комнаты, т.к. часть тепла уходит как бы в никуда, тыльная, задняя часть радиаторов просто обогревает стену, причем в большинстве случаев достаточно холодную стену, намного более холодную, чем мы имеем рядом на стене, где нет подобной ниши. Ведь само наличие ниши уменьшает и довольно значительно уменьшает толщину внешней стены, уличной стены.

К примеру, у меня дом кирпичный и внешняя стена имеет толщину примерно 63-65 сантиметров – 35 сантиметров внутри помещения до оконного блока и 28-30 сантиметров это наружная часть стены (откосы за окном). Таким образом, общая толщина стены и получается 63-65 см. И вот в этой стене у нас имеется ниша, где стоят радиаторы. При этом глубина ниши под подоконником составляет 15 сантиметров. Вот и получается, что в этом месте, в нише, за счет ее наличия, толщина внешней стены значительно тоньше, она уменьшена и естественно, что в этом месте стена будет холоднее, чем продолжение этой стены рядом, где ниши уже нет. Тепло от батареи частично уходит на обогрев этой утонченной стены, этой ниши, а нам очень хочется использовать тепло от радиаторов по максимуму и по возможности именно направленно – на обогрев самой комнаты. Вот поэтому и возникает у очень многих вопрос, как лучше это сделать, с помощью каких материалов утеплить зауженную стену и направить тепло внутрь помещения, не расходовать его на обогрев стены. А так же, как потом облагородить эту нишу, сделать ее эстетичной, если сразу исключить вариант наклеивания там обычных обоев. Вот и получается, что мы стараемся найти варианты сразу решить две проблемы – утеплить нишу и отделать ее наиболее подходящими материалами, предполагаем, что не обоями.

В целом, мне такая ниша никак не мешала и я бы не задумывалась о том, как и что обогревает батарея, хорошо или плохо она отдает тепло, если бы не явное ощущение прохлады, которое исходило от самой стены в этой нише. Когда убирала в комнате, постоянно чувствовала реальное дуновение холода, если не сказать хуже – сквозняк от этой части стены, особенно от места соединения самого подоконника со стеной. И это учитывая, что когда я устанавливала новые металлопластиковые окна, то не убирала монолитный бетонный подоконник, который просто намертво вмонтирован в стену, в том числе и в боковые части стены, уходя в них на 8 сантиметров. Именно поэтому я и решила новый пластиковый подоконник монтировать непосредственно на существующий. Т.е. конструкция стены в этом месте совершенно не была нарушена – стена не разбиралась при монтаже новых МП окон, не долбилась, подоконник существующий не снимался. Тем не менее холодом реально веяло, можно сказать даже дуло от стены и с этим нужно было что-то делать.

Итак, для того, чтобы утеплить стену ниши я решила использовать фольгинированный пенополиэтилен – пенофол. Это довольно распространенный сейчас материал для тех или иных видов строительных работ. Особенно успешно он применяется для обеспечения отличной теплоизоляции. Благодаря наличию двусторонней алюминиевой поверхности достигается отличное тепловое отражение от такой поверхности 95-97%.

Я взяла двусторонний пенофол небольшой толщины, примерно 2,0 мм. В принципе можно выбрать совершенно любой по качеству и толщине пенофол, какой вас устроит. Видов фольгинированного пенофола очень много, все и не перечислить, есть и односторонний, когда только одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Есть как у меня – покрытие алюминиевой фольгой с обеих сторон, а внутри вспененный полиэтилен, который к слову, тоже бывает различного качества. Есть более дорогой – самоклеющейся пенофол, но это уже излишество для оборудования такой ниши, где располагается батарея. Для нас подойдет вполне обычный пенофол, можно даже взять односторонний.

Кроме фольгинированного пенофола нужен будет специальный клей и монтажный пистолет для этого клея. Я купила недорогой, но как оказалось очень хороший универсальный монтажный клей Lacrysil «Круче гвоздей» на акриловой основе и белого цвета.

Перед оклеиванием стены ниши пенофолом необходимо внимательно ее обследовать на предмет наличия различных трещин, а они могут там быть. Конечно нужно очистить стену от остатков обоев, отстающей краски, возможно там осталась штукатурка, т.е. подготовить поверхность, сделать ее пригодной для оклеивания. Но не нужно ничего штукатурить, выравнивать, в этом совершенно нет никакой абсолютно необходимости. У меня были небольшие щели, имелись не глубокие, но трещины. Я их заделывала составом из алебастра и песка, быстро и качественно. Цемент для такого рода работ не вижу смысла использовать, вполне достаточно алебастра.

Вот теперь начинается сам процесс оклеивания всей ниши пенофолом. Тут самое главное сделать правильно все замеры при помощи рулетки. Я несколько раз все проверяла, перепроверяла и только потом чертила и отрезала нужный размер от рулона фольгинированного пенофола. Затем вновь прикладывала отрезанную часть к стене, проверяла все ли точно соответствует размерам, если надо было, то подрезала и только затем по краям наносила клей «Круче гвоздей» непосредственно на вырезанный кусок пенофола. На саму стену клей наносить нет никакой необходимости, все прекрасно и так приклеивается, что называется намертво.

Если изобразить нашу нишу за батареей в виде схемы, то получится такой вот ее вид.

В начале нужно оклеить часть под номером 1 на схеме, затем верхнюю часть ниши под номером 2, это как раз соответствует нижней части моего бетонного подоконника. Поверхность этой части подоконника очень шершавая (на фото ниже это отлично видно), структура не ровная, учитывая, что подоконник бетонный, поэтому прижатие на такой поверхности отрезанного куска пенофола нужно обеспечить очень хорошо.  

Ну и наконец отрезаем части для оклеивания боковых поверхностей ниши под номерами 3 и 4.

В результате, вся ниша получается оклеена пенофолом, в том числе и непосредственно за самой батареей, и в верхней части, которая в принципе не видна, если не приседать и не заглядывать снизу.

 

При оклеивании самой большой поверхности под номером 1 на схеме, нам конечно придется отрезать несколько кусков пенофола и делать на них специальные разрезы, чтобы обойти крепления, на которых держится сама батарея и которые вмонтированы в стену – крепления есть и вверху, и внизу. Тут особых проблем нет, нужно просто на вырезанной части материала сделать метки, где будут эти крепления и затем разрезы делать именно вертикальными – снизу и сверху длиной до крепления. Тогда никакие стыки даже видны не будут, все ляжет идеально ровно при приклеивании. То есть самое главное правильно сделать замеры, затем приложить к стене и вновь все проверить. Стыкуются части пенофола очень просто и никаких швов вообще не видно.

Итак, вся ниша получилась оклеенной фольгинированным пенофолом – сама стена, верхняя часть (низ подоконника) и боковые части ниши. Теперь стена и утеплена, и тепло от батареи уже не будет уходить в никуда.

По результатам своей работы могу ответственно утверждать, что более никакой прохлады от этой ниши, от стены, никакого дуновения и холода я не ощущала. Ниша получилась утепленной, в результате в комнате ощутимо стало теплее.

А вот теперь встает вопрос, как лучше облагородить, облицевать эту нишу. Ну не оставим же мы ее в таком виде, надо же чем-то прикрыть фольгинированный пенофол. Можно конечно оклеить дальше нишу поверх пенофола обоями такими, какими оклеена комната. Но мне такой вариант не очень нравится. Поэтому, я рассматриваю два других способа дальнейшей работы с нишей.

Первый способ самый простой и быстрый. Для дальнейшего облагораживания ниши берем обычные декоративные потолочные экструзионные плиты из пенополистирола. Такие плиты продаются везде, причем совершенно различной и разнообразной расцветки, они бывают и гладкие, и с рельефным рисунком. Так что выбрать можно по своему вкусу, уже имеющемуся или желаемому декору комнаты, подобрать нужную цветовую гамму к обоям и т.д. Размеры плит 50 на 50 сантиметров. Главное, что эти плиты легко моются и к тому же обладают отличной теплоизоляцией. Получается при их применении двойное утепление стены в нише. Монтировать такие плиты достаточно просто, резать их удобно, так что с вырезанием нужных размеров проблем никаких не будет.

Клеить плиты на пенофол можно специальным клеем «Дракон», а можно и все тем же уже используемым клеем «Круче гвоздей», тем более, что цвет этого клея белый, что нам идеально подходит.

Точно так же, как ниша оклеивалась фольгинированным пенофолом, в том же порядке ее можно оклеить и полистироловыми плитами четко делая замеры и вырезая нужные размеры. Начинать тут нужно снизу и с противоположной стороны от радиаторов. Если у меня батареи находятся в левом углу ниши, то оклеивание надо начинать снизу и с правого угла, двигаясь, справа налево. Естественно, что и части 2, 3, 4 на схеме выше тоже оклеиваются такими плитами.

А вот на внутренних и внешних углах можно использовать специальные планки, которые тоже можно подобрать по цвету и приклеить все тем же клеем, отрезав нужную длину. Такие планки сгибаются посредине и из них можно сделать, как внутренний угол, так и внешний.

Вот примерно так будут выглядеть такие планки при их наклеивании на на и в углы ниши.

А это сам вид таких облицовочных планок разного цвета, их внешняя и тыльная стороны. Видно, что посредине они имеют специальный шов, по которому и происходит сгиб, причем можно планку согнуть внутрь, получив внутренний угол, и наружу, получив внешний угол.

Тут думаю стоит добавить, что в дальнейшем, если вдруг не понравится вариант наличия этих плит и возникнет желание что-то переделать, к примеру оклеить обоями, то запросто можно сверху уже имеющихся плит наклеить выбранные обои.

Второй способ отделки ниши после утепления пенофолом можно осуществить при помощи пластиковых панелей. Брать такие панели лучше небольшой ширины, примерно 17-19 см, чтобы удобно было монтировать их непосредственно в самой нише. Но лучше подобрать панели такой ширины, какую имеет выступающая нижняя часть подоконника, оклеенная пенофолом, чтобы эту панель приклеить на эту нижнюю часть, стараясь по минимуму их обрезать, но уж точно не наращивать. Т.е. чтобы панель по возможности идеально легла в нише под подоконником. На боковых частях ниши такие панели, конечно, придется сделать поуже, обрезав вдоль по ширине этих боковых выступов, которые примерно составляют 15 см.

А вот на самой основной стене ниши панели монтируются тоже со стороны противоположной той, где стоят батареи. Как уже говорила, в моем случае монтаж надо начинать справа налево.

Когда я анализировала вопрос отделки ниши именно пластиковыми панелями, то предполагала, что придется их монтировать, как и любые панели на специальные деревянные планки, которые и купила одновременно с самими панелями.  

Но в ходе того, как оклеила нишу пенофолом и посмотрела на сами панели, то пришла к выводу, что нет никакой необходимости дополнительно крепить к нише планки, а на них в дальнейшем строительным степлером крепить панели. Можно обойтись без крепления планок. Т.е. они не пригодятся. Панели не тяжелые, максимальная их высота будет составлять 75 см (высота стены в нише), поверхность панелей такова, что отлично клеится к пенофолу специальным монтажным клеем, все тем же «Круче гвоздей». Получается достаточно быстро и удобно, без сверления стены и крепления деревянных планок. Вот лицевая и обратная сторона таких панелей.

В этом варианте тоже необходимо предусмотреть и купить специальные планки, которые будут делать нам внутренние и внешние углы. Цвет таких планок конечно подбирается под цвет панелей. Планки-уголки, такие же, что описаны выше, имеющие возможность формировать угол, клеятся уже после установки панелей, в результате они заканчивают все отделочные работы.

В тоже время для нижней и верхней части основной стены (номер 1 на схеме) есть возможность применить специальную стартово-финишную планку, в которую снизу и сверху будут входить наши пластиковые панели. Цветовую гамму этой планки можно подобрать точь в точь, как и сами панели, их специально продают даже совместно с пластиковыми панелями.

Получится, что такая специальная планка ограничивает и декорирует верх и низ панелей в нише. Эта планка отлично приклеивается к пенофолу, а затем в нее вставляются панели, тоже с предварительно нанесенным на них клеем. Так и идет монтаж панелей – друг в друга паз в паз и в ограничительные планки нижнюю и верхнюю. При этом панели будут держаться еще лучше, зафиксированные такой вот планкой.

Лично я еще не определилась, какой из двух вариантов лучше использовать в качестве облицовки ниши – потолочные плиты или пластиковые панели. Но оба варианта посчитала нужным описать, чтобы был реальный выбор, а так же как осуществить сам процесс монтажа и плит, и панелей.

Стоит обязательно обратить внимание и на плинтус внизу ниши. Можно его удалить, облицевать выбранным материалом нишу, а затем прикрепить уже и сам плинтус. А можно все работы по облицовке проводить и с уже существующим плинтусом, не трогать его, а клеть потолочные плитки стык в стык к плинтусу, точно так же впритык к плинтусу клеть и планку под пластиковые панели. Здесь уже по своему усмотрению необходимо действовать.

Таким же образом можно оборудовать и нишу в кухне, т.к. если есть такие ниши, то они во всех комнатах присутствуют. У меня ниша в кухне поменьше, чем в комнатах, поэтому по бокам она отделана плиткой, а непосредственно за самой батареей, как раз и наклеен фольгинированный пенофол, причем и бетонный подоконник снизу тоже им обклеен. 

Холод оттуда не идет, ничего не поддувает, все герметично и удобно сделано. А на сам край нижнего бетонного подоконника, на который сверху установлен пластиковый новый подоконник, отделан пластиковым уголком со сторонами шириной по 4 см. Поэтому нижний подоконник и практически не виден, и эстетично облицован снаружи.

 

Итак, на мой взгляд, такой вариант, вернее варианты утеплить и отделать затем нишу под подоконником, где находится батарея, являются очень доступными, не дорогостоящими и наиболее оптимальными. У нас даже получается двуслойное утепление ниши, изначально пенофолом, а затем либо потолочными плитами, либо пластиковыми панелями. Справиться абсолютно со всеми этапами такой работы сможет даже подросток. Никаких особых умений, навыков или знаний тут не требуется, только аккуратность и очень внимательные и четкие измерения.

Буду очень рада, если кому-то пригодятся предложенные мной варианты того, как утеплить нишу за батареей, и чем в дальнейшем можно облицевать, оклеить стены самой этой ниши. 

Установка вентиляционной решетки в подоконник

Полка для чтения книг над обогревателем

Независимо от того, какой дизайн используется, радиаторы отопления можно легко оформить под зону для чтения. Декоративный ящик монтируется в комнате подростка, детской или спальне. В этом случае место для сидения устраивается выше, на уровне подоконника, а батарея прячется за декоративной решеткой.

Зимой на скамейке удобно сидеть, потому что теплый воздух прогревает ее снизу. Там можно не только читать книги, но и любоваться видом из окна. Решетка обычно подбирается под стиль и цвет салона.

Назначение вентиляционной решетки

По нормам отопительные приборы должны располагаться под подоконником и служить для обогрева не только помещения, в котором они установлены, но и самого оконного проема. Именно поэтому радиатор немного выступает за подоконник, позволяя нагретому воздуху беспрепятственно подниматься вверх.

Но в некоторых ситуациях движение воздушных масс затруднено. Например, когда подоконник полностью закрывает пространство над радиатором или когда установлены герметичные пластиковые окна. В таких случаях необходимо установить вентиляционные решетки.

Вы также можете установить приточный клапан в окно для более эффективной вентиляции.

Экран декоративный

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются декоративные решетки для радиаторов. Они не должны препятствовать циркуляции воздуха вокруг обогревателя и должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к высоким температурам. Конструкцию ставят на пол или крепят к стене.

Совет! Экран в виде ящика с решетчатыми дверцами удобен тем, что верхняя часть используется как стол, а благодаря дверцам удобно убирать пыль с устройства внутри.

Существуют следующие виды декоративных решеток:

1. Радиаторы, устанавливаемые в нишу в стене, прячутся за плоскими или фасадными экранами. Однако в этом случае в подоконнике над утеплителем делаются щели для выхода теплых воздушных масс.
2. Подвесные конструкции крепятся к отопительным приборам, выступающим за плоскость стены. Крышка элемента глухая. Именно за его счет держится конструкция на батарее. Боковая часть экрана решетчатая.
3. Приставные модели закрывают радиатор, как платяной шкаф или комод. Обычно это ящик без задней стенки, который стоит на полу.

Решетка радиатора изготовлена ​​из материалов:

Ремонт батарей отопления и что делать если текут радиаторы в квартире

• Пластиковые элементы недороги и изготовлены из гигиеничных материалов. Однако даже термостойкий пластик со временем деформируется и желтеет. Панель легкая. Пластиковый декор можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.
• Металлические экраны прочны и долговечны. Дизайнерские радиаторы отопления изготавливаются из стали, но такие устройства красивы сами по себе, поэтому в них нет необходимости устанавливать экран. Решетки изготовлены из нержавеющей стали и покрыты порошковой краской.
• Панели МДФ стоят недорого и подойдут к любому интерьеру. Однако они не могут похвастаться влагостойкостью, в своем составе содержат токсичный клей.
• Дорогие и красивые деревянные ширмы имеют небольшой срок службы, поэтому их необходимо периодически покрывать лаком или краской для защиты от негативных воздействий.
• Панели из оргстекла легкие и прочные. Обычно в них просверливают отверстия для циркуляции воздуха. Матовое стекло используется, чтобы скрыть неприглядный аккумулятор.

Виды и характеристики

Решетка на подоконник для радиатора отопления делится на несколько видов по материалу изготовления, цвету, размеру, форме.

По материалу изготовления

Разновидности решеток по материалу, форме и цвету для столешниц

Выбор подходящего материала зависит от типа подоконника. В список самых популярных вариантов входят:

• пластиковые: просты в установке, отличаются доступной стоимостью, представлены в различных цветах, формах и размерах;
• деревянный: из натурального или прессованного дерева, обработанный для защиты от влаги, идеально подходит для частных домов;
• алюминий: легкий, обработанный специальным антикоррозийным средством;
• из нержавеющей стали: отличаются высоким уровнем прочности, используются для столешниц и наружных решеток.

Современные решетки украшены декоративной ковкой и специальными элементами, что позволяет подобрать их с учетом стиля интерьера.

По цвету

Решетки окрашены в цвет стеклопакета, чтобы общая конструкция выглядела гармонично. Стандартные версии представлены в белом цвете, стальные модели отделаны золотом или серебром. Деревянные модели покрываются лаком горчичного, медового или коричневого оттенков.

По форме

Решетка радиатора, изготовленная своими руками или в заводских условиях, стандартно имеет прямоугольную форму, но может быть и квадратной, круглой или треугольной в зависимости от ширины и размера подоконника. Некоторые модели выполнены в виде мелкой или крупной сетки, ромбовидной, плетеной или с круглыми отверстиями.

К размеру

Вместимость элемента зависит от размера решетки для домашнего радиатора в столешнице. Стандартные варианты имеют размеры 80х10, 80х8, 60х10 и 50х10 см, для подоконников нестандартной ширины изготавливаются более широкие или узкие варианты, например, 80х20 или 30х8 см.

По конструктивным особенностям

Встроенная решетка радиатора скрытого монтажа

В зависимости от конструкции элементы могут быть встроенными или посадочными. По своему строению они делятся на статические, выполняющие декоративную функцию, регулируемые с регулированием расхода воздуха, инерционные, регулирующие расход в автоматическом режиме, а также запорные, снабженные клапаном, выпускающим воздух.

По месту и способу установки

Решетки могут устанавливаться внутри и снаружи помещений. При внутренней установке обратите внимание на положение батареи. Если он расположен под подоконником, элемент монтируется ближе к окну, когда радиатор выступает за подоконник, целесообразно установить его над батареей.

При выборе в первую очередь обращают внимание на общий стиль интерьера, тип радиатора и материал, из которого изготовлены окна. Решетка для столешницы над любым радиатором должна соответствовать общей конструкции подоконника. Важным фактором является стоимость элемента, которая зависит от материала, оттенка и формы корпуса.

Варианты окраски

Красивые радиаторы отопления можно получить, просто покрасив нагреватель. При этом вам не нужно покупать экраны, а все работы легко выполнить своими руками. Если вам нужно сделать прибор незаметным в интерьере, то его лучше покрасить в цвет стен.

Но можно пойти другим путем и сделать батарею стильным элементом интерьера, покрасив ее в разные цвета, нанеся рисунок или орнамент, который станет продолжением модульного узора на стене.

Совет! В комнате меломана или подростка вы можете раскрасить секции, например, клавиши пианино.

Вентиляционные решетки для подоконников: достоинства и недостатки

Это тот редкий случай, когда недостатков не найти. Что касается достоинств, попробуем их перечислить:

• улучшение циркуляции воздуха, теплообмена и, как следствие, микроклимата помещения,
• установка достаточно проста, с ней справится любой домашний мастер. Никаких специальных навыков для этого не требуется,
• монтаж осуществляется на любой поверхности, под которой установлен радиатор отопления, будь то подоконник или столешница,
• уход элементарный – нужно лишь периодически протирать пыль,
• ассортимент продукции на российских прилавках сегодня настолько широк, что позволяет подобрать решетку под любой, даже самый изысканный интерьер.

Важно! Перед покупкой подоконной вентиляционной решетки следует рассмотреть множество вариантов. Он должен гармонировать с дизайном комнаты, не бросаться в глаза. В противном случае после установки домашний мастер будет очень разочарован результатом. Не факт, что по размерам кроя можно будет подобрать изделие другого цвета.

Техника декупаж

В технике декупаж легко сделать декор батареи отопления своими руками. На подготовленную поверхность радиатора наклеиваются небольшие фрагменты рисунков, которые заранее подбираются по тематике и цвету. Сверху декор фиксируется двумя слоями акрилового лака. На рельефную поверхность утеплителя удобнее всего наклеивать рисунки из тонких салфеток.

Техника декупаж выполняется в следующем порядке:

1. Удаляем старую краску с нагревательного блока при помощи специальной смывки. Нанеся растворитель, подождите некоторое время и удалите вздувшуюся краску металлической щеткой.
2. После этого батарею промывают и просушивают. Затем окрашивают в нужный цвет и ждут полного высыхания краски.
3. Затем вырежьте рисунки из салфеток по контуру. В многослойных салфетках удалите лишние слои.
4. На тыльную сторону подготовленного фрагмента кистью наносится клей ПВА и элемент приклеивается к радиатору. Поверхность выравнивают, чтобы удалить весь воздух. Последующие срезы наклеиваются с небольшим нахлестом на предыдущие фрагменты.
5. После высыхания клеевой смеси декор фиксируется двумя слоями акрилового лака.

Решетка декоративная самодельная

Не знаете, как украсить радиаторы отопления своими руками? Сделать декоративную решетку можно самостоятельно.

Последовательность работ следующая:

• Из фанеры вырезается кусок нужного размера и на него наносится выкройка. Выбирая украшение, не забудьте оставить перемычки, чтобы после вырезания часть нужных элементов не выпала.
• Лобзик используется для вырезания рисунка по контуру. Все секции шлифуются наждачной бумагой.
• Сверху решетки сверлятся отверстия для крепления по краям ниши в стене, крепления петель или кронштейнов.
• Решетка вскрывается грунтовкой и после высыхания окрашивается в нужный цвет.
• Когда краска высохнет, элемент можно повесить на нишу или отопительный прибор.

Инструкция по монтажу подоконной вентиляции

В зависимости от выбранного способа создания вентиляции в подоконнике под пластиковые окна, хозяину дома или мастеру придется произвести определенные манипуляции.

Вариант №1 – сверление отверстий с решетчатой ​​крышкой

Это самый простой и быстрый способ немного улучшить циркуляцию теплого воздуха, создаваемого радиатором отопления.

Для монтажа вам потребуются: шуруповерт (дрель) со сверлом, разметочный карандаш, линейка, накладная сетка необходимого размера, клей для фиксации.

После подготовки необходимого инвентаря необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Сопоставить размеры приобретенной вами вентиляционной решетки с длиной подоконника так, чтобы крышка располагалась по центру, сохраняя одинаковые отступы от краев подоконника и отметить карандашом.
2. Прикрепите решетку к подоконнику, ориентируясь на засечки, наметьте ее периметр.
3. Внутри очерченного участка просверлите несколько отверстий дрелью, отступив от карандашной линии примерно 1-1,5 см.
4. Перфорированный участок подоконника закрыть вентиляционной решеткой, зафиксировав клеем.

Практически всю работу можно выполнить менее чем за полчаса. Оставшуюся после сверления пластиковую стружку можно легко удалить пылесосом.

Преимущества: простота и быстрота выполнения, минимальный набор инструментов, простая подготовка к установке. Но такая решетка выступает над уровнем подоконника. Также к недостаткам можно отнести снижение КПД решетчатой ​​секции.

Такие меры позволят несколько улучшить циркуляцию воздуха и частично решить проблему оседания конденсата.

Вариант №2 – установка решетки с прорезкой паза

Этот способ обустройства подоконной вентиляционной системы не сложнее предыдущего, однако позволяет более эстетично скрыть импровизированный вентиляционный канал в толщина подоконника, если вы используете встроенную вентиляционную решетку.

Тем не менее, вы можете установить дополнительный продукт, используя аналогичный метод.

Кроме инструментов, перечисленных выше в описании первого способа, дополнительно потребуются:

• Электролобзик или болгарка;
• тяжелый предмет, который можно использовать в качестве пресса, если решетка удерживается на месте с помощью клея;
• болты, если ими крепится решетка.

После завершения подготовительных работ по разметке места, где будет располагаться мангал, необходимо выполнить следующие действия:

1. Просверлите четыре отверстия в угловых пазах. Диаметр сверла сверла должен быть больше ширины полотна электролобзика.
2. Вставив полотно электролобзика в одно из полученных отверстий, выпилите посадочное место паза.
3. Вставьте решетку в отверстие, чтобы убедиться в правильности размеров.
4. Закрепите решетку клеем или болтами. При использовании клея ставьте пресс для лучшего сцепления с подоконником.

При желании можно использовать без клея и болтов. Бесплатный демонтаж решетки значительно облегчит уход за ней, так как в любой момент изделие можно достать и промыть водой.

Преимущества данного метода:

• простота монтажа;
• установка решетки вровень с подоконником;
• эстетичный вид.

Из минусов – необходимость в большем количестве инструментов и нарушение целостности подоконника.

Такая подоконная система вентиляции выглядит достаточно эстетично, позволяя полноценно использовать поверхность в качестве места для хранения.

Вариант №3 – установка приточной подоконной вентиляции

Это самый трудоемкий, но и самый эффективный способ корректировки движения воздушных потоков.

Такая мера позволяет полностью заменить тяжелый квартирный воздух свежим наружным и избавиться от лишней влаги, провоцирующей оседание конденсата.

Основным рабочим инструментом при монтаже будет перфоратор с коронкой, способный проделать в стене отверстие необходимого диаметра. Проверить наличие сквозняка в квартирном вентиляционном канале. Если система вентиляции работает исправно, приступайте к установке.

1. Выберите место установки. Оптимальной будет площадь между батареей отопления и самим подоконником.
2. Разберите купленное изделие, отсоединив от него внутренний блок. Отметьте место для установки, ориентируясь на места крепления коробки.
3. Перфоратором просверлите выходное отверстие для будущего канала под небольшим углом вниз.
4. Оберните вентиляционную трубу изоляцией и установите ее в воздуховод. Внешняя сторона устройства должна быть на одном уровне с поверхностью стены.
5. Установите звукоизоляционные мембраны и воздушные фильтры, следуя инструкции к устройству. Если в клапане есть вентилятор для создания дополнительного притока воздуха, подключите этот блок к электропроводке, опираясь на схему подключения в паспорте.
6. Закрепите внутреннюю коробку дюбелями.

Более подробная инструкция по установке приточного клапана в стену дана в следующей статье.

Установленная система вентиляции требует минимального обслуживания. Тем не менее, пользователь все равно должен чистить или менять фильтры не реже одного раза в год, чтобы оборудование не теряло своей эффективности.

Преимущества этого варианта:

• наиболее эффективный метод вентиляции;
• полный воздухообмен;
• удаление лишней влаги из помещения.

Среди недостатков – более сложный монтаж, нарушение целостности стены, более высокая стоимость работ из-за цены приобретаемого клапана.

Подбор подающего клапана и работу все же правильнее доверить специалисту. Мастер сможет точно рассчитать требуемую производительность оборудования и правильно его установить.

Фальш-камин

Фальш-камин можно сделать из обычной батарейки. Главное, чтобы обогреватель располагался на центральной стене, например, в гостиной или столовой.

Чем красиво закрыть радиаторы отопления, экраны и решетки на батареях

Для работы использовать:

• отвертка;
• пила;
• фанера толщиной 10 мм;
• щит мебельный;
• декоративная металлическая решетка;
• карандаш и линейка;
• саморезы;
• молдинги из пенополистирола;
• брус сечением 3х3 см;
• акриловая краска;
• деревянные бревна.

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Сначала изготовьте деревянный ящик без одной широкой стороны. Размеры короба должны немного превышать размеры отопительного прибора.
2. В центре другой широкой стороны вырезается отверстие, а внизу делается узкий длинный вырез, как бревно.
3. В верхней части коробки закрепляется столешница камина, а между отверстиями крепится полка конструкции камина.
4. Коробка украшена молдингами из пенопласта.
5. Углубления от саморезов шпаклюются, а затем шлифуются. После этого камин красят.
6. Затем на батарее нужно нарисовать огонь, который горит в топке.
7. Теперь каминный короб закрепляют вокруг каменки так, чтобы поверхность батареи с нарисованным пламенем находилась в центре самого большого отверстия.
8. В «дрова» подкладываем настоящие дрова, а на столешницу декор. Перед дровами ставится металлический забор.

Совет! Если стены импровизированного камина облицевать камнем или его имитацией, то конструкция будет неотличима от настоящей.

Решетка вентиляционная в подоконник: типы

Решетки вентиляционные в основном служат для распределения воздушных потоков и различаются по следующим параметрам:

• цвет;
• размер;
• материал изготовления;
• конструктивные особенности;
• способ установки.

Решетки изготавливаются из различных материалов , таких как:

• сталь;
• алюминий;
• натуральная древесина;
• пластик.

Изделия из стали отличаются повышенной прочностью, а изделия из дерева являются самыми безопасными с точки зрения экологичности. Пластиковые и алюминиевые вентиляционные решетки на подоконник имеют самую доступную цену.
Exist регулируемые и нерегулируемые решетки :

• регулируемые имеют подвижные лопасти, которые можно наклонять, тем самым увеличивая или уменьшая поток подаваемого воздуха;
• нерегулируемые содержат в конструкции неподвижные ламели.

Решетки могут различаться по способу установки : вровень с поверхностью подоконника или с выступом.

Форма отверстий изделий может быть разной, но чаще всего в виде прорезей. Решетки с круглыми отверстиями, а также в виде орнаментов или узоров встречаются гораздо реже.

Варианты декорирования труб

Также можно декорировать расположение системы отопления в интерьере. Для этого трубы окрашивают в цвет стен, их прячут за пластиковыми коробами или декорируют декупажем. Если стены украсить рисунком, который пойдет поверх труб, то проводку можно сделать практически незаметной.

Обыкновенная веревка может использоваться для украшения трубопроводов в интерьере. Линия плотно обматывается ею и при необходимости окрашивается. Этот способ хорош еще и тем, что теплопотери при транспортировке теплоносителя будут снижены, ведь трубы хорошо утеплены.

Выводы и полезное видео по теме

Опытный мастер показывает, как установить вентиляционные решетки в пластиковый подоконник:

Монтаж приточного клапана, выполненный специалистами, подробно рассмотрен в видео ниже:

Вентиляционная система для подоконника – надежный метод устранения нежелательного конденсата на пластиковых окнах и предотвращения образования плесени и грибка. Улучшить циркуляцию воздуха можно достаточно простыми и недорогими способами, просто установив в подоконнике дополнительные вентиляционные решетки. Однако если под окном создать новый вентиляционный канал с эффективным приточным клапаном и системой рекуперации тепла, замена тяжелого и влажного воздуха будет происходить постоянно и без потерь тепла.

Какой способ избавления от конденсата вы используете? Расскажите свою историю установки вентиляции в подоконник, поделитесь опытом использования такой системы, участвуйте в обсуждениях – контактная форма расположена ниже.

Варианты декора батарей в помещениях разного назначения

В помещениях разного назначения применяются следующие приемы декорирования радиаторов отопления:

• Обогреватель в гостиной или столовой можно спрятать за гипсокартонным коробом или фальш-камин. Последний вариант подходит для помещений, оформленных в стилях шале, прованс, модерн, а также в стилях модерн и классика.
• Кухонная батарея прячется за металлической или пластиковой ширмой или декорируется в технике декупаж. Важно, чтобы стиль интерьера поддерживал выбранный вариант.
• Из радиатора в спальне можно сделать скамейку для чтения, фальш-камин. Также устройство украшается росписью, декупажем или закрывается декоративным экраном.
• Отопительный агрегат в детской должен быть безопасным для маленького хозяина, поэтому его лучше закрыть деревянным ящиком со скошенными углами и покрасить в яркие веселые тона.

Есть много способов украсить батарейки. Из этого многообразия всегда можно выбрать подходящий вариант. Важно, чтобы конструкция не занимала много места в комнате, была функциональной и красивой.

Этапы и правила монтажа

Монтаж вентиляционной решетки своими руками можно произвести в пластиковый или деревянный подоконник – для монтажа в бетонную «щитку» требуется гораздо больше опыта и других инструментов. В противном случае решетка монтируется в бетонный подоконник таким же образом.

Рассмотрим нюансы и этапы работы для пластиковой или деревянной доски и той же решетки. Для работы не нужно снимать подоконник … Направление ламелей (если отверстия прорезаны и ламели установлены под углом) должно быть к окну.

Вырезанное отверстие в подоконнике для вентиляционной решетки

Из инструментов вам понадобится:

Разметочный инструмент (маркер, карандаш).

Электролобзик или болгарка.

Пластмассовый клей (по желанию).

Любой тяжелый предмет, который можно использовать в качестве пресса (необходим, если решетка будет прилипать).

Диаметр сверла сверла должен быть больше ширины полотна электролобзика (чтобы оно могло пролезть в просверленное отверстие).

Этапы работы (видео)

Этапы работы

Сам процесс выглядит так:

Отмечается место, где будет располагаться решетка.

В углах просверлены отверстия.

В отверстие вставляется полотно электролобзика и вырезается посадочное отверстие под самой решеткой.

Изделие устанавливается в отверстие – для “примерки”.

Края отверстия промазаны клеем.

Решетка устанавливается на место и прижимается.

Клей, выдавленный по краям – удален.

Сверху на решетку устанавливается любой тяжелый предмет – как пресс.

Отверстие в подоконнике для установки решетки

Металлические изделия (а также некоторые пластмассовые и деревянные) крепятся не клеем, а болтами.

Использование клея не идеальное решение – в этом случае конструкция получится цельной. При необходимости (например, при поломке пластиковой ламели) решетку придется отрывать от поверхности.

Клей можно пропустить, если паз идеально ровный: чтобы решетка «сидела» в нем плотно, без смещения. При этом при необходимости его можно вытащить – для замены, ремонта или чистки.

Кухня с совмещенным столом и подоконником выглядит невероятно стильно. Сейчас в моде дополнительная рабочая поверхность перед окном и отсутствие громоздких радиаторов. Но в такой ситуации приходится прорезать в столешнице отверстие для прохода теплого воздуха. Эффектно закрыть такой проем можно декоративной металлической вентиляционной решеткой в ​​столешнице.

Конвекционная решетка в столешнице может быть как сдержанной и незаметной, так и роскошной и яркой. Вы можете выбрать любой вариант орнамента или прислать свой эскиз нам на почту

• Сорт:

Монолитный в виде бруса, для установки в конвекционный выход понадобилась узкая решетка с двумя щелями.

В проекте к подоконникам присоединена длинная столешница на несколько рабочих мест, под которой п..

Аккуратная сетка с кольцевым узором изготовлена ​​из нержавеющей стали, которая тщательно отшлифована м..

Эти латунные решетки были созданы для декоративного проекта по украшению большой кухонной столешницы..

Для оформления кухонных окон мастера создали две решетки с изящным Величественным орнаментом и добавили..

Решетка из натуральной латуни с полированной накладной рамой, возвышающейся над полом.

Длинная вентиляционная решетка из сатинированной стали для кухонных столешниц.

Декоративная сетка с соединенными квадратами изготовлена ​​из натуральной латуни и установлена ​​на кухне.

Решетка для столешницы изготовлена ​​из стертой латуни с натертой патиной. Решетка выполнена с узором..

Решетки изготовлены из алюминия толщиной 2 мм и предназначены для установки в конвекционном проеме.

Плоские решетки идеально закрывают конвекционные отверстия над радиаторами по горизонтали.

В этом дизайн-проекте перед мастерами стояла задача создать лаконичные решетки для кухни. Реш..

Решетка из полированной латуни предназначена для столешницы из белого мрамора. Решетка лежит в пространстве..

Стальная решетка создана для конвекционного отверстия столешницы с отделкой в ​​потертом темном цвете.

Узкие латунные решетки с геометрическим рисунком, создающим иллюзию щелей и нескольких пятен.

как спрятать радиатор

К сожалению, внешний вид даже самых современных отопительных приборов не всегда отвечает эстетическим требованиям, а иногда и не может идеально вписаться в интерьер помещения. Желание владельцев устранить этот недостаток вполне естественно.

Прежде чем закрыть батарею отопления, следует разобраться во всех тонкостях вопроса. В противном случае расходы на отопление жилья могут значительно возрасти. В нашем материале мы расскажем, как это сделать без особых финансовых затрат и теплопотерь.

Содержание статьи:

• Маскировка радиаторов и законы теплотехники
• Требования к декору радиаторов отопления
• Способы декорирования батарей отопления
  • Вариант №1 – бюджетная покраска
  • Вариант №2 – использовать из ткани
  • Вариант №3 – устройство жесткого экрана
  • Вариант №4 – изготовление аккумуляторных ящиков
  • Вариант №5 – размещение батарей в нишах
  • Вариант №6 – устройство радиаторов в ванной и кухне
• Выводы и полезное видео по теме

Маскировка радиаторов и законы теплотехники

Основная задача любого радиатора отопления – обогревать помещение. Цель достигается сочетанием или раздельным применением двух методов – инфракрасного излучения и конвекции. Благодаря им формируются комфортные условия. Инфракрасное излучение обеспечивает передачу тепла предметам в помещении, конвективное – нагревает воздух.

Мы можем почувствовать тепловую энергию, если поместим руку в непосредственной близости от радиатора. Конвекция обеспечивает циркуляцию воздуха и равномерное распределение температуры по помещению. Это известно и из курса школьной физики – теплый воздух, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный.

Экран для радиатора выполняет несколько важных функций: соединяет прибор с конструкцией, предохраняет его от повреждений и оседания пыли, при сгорании которой выделяются токсины

Нужно понимать, что практически любые и радиаторы приведут к неизбежная потеря мощности нагрева. Самый простой пример — использование стеклянного экрана с художественной росписью.

Казалось бы, задача по украшению радиатора выполнена успешно, но в комнате сразу стало заметно холоднее. Все произошло потому, что стекло практически полностью гасит инфракрасное излучение.

Оригинальный способ маскировки батареи отопления поможет расширить подоконник и использовать конструкцию как предмет мебели

Чем глубже и надёжнее спрятан радиатор, тем больше потери.

Это утверждение в полной мере относится к матовым экранам, которые препятствуют как длинноволновому инфракрасному излучению, так и коротковолновой конвекции.

Максимальная перфорация решетки, наличие зазоров в верхней и нижней частях облицовки – залог нормальной конвекции

То же самое можно сказать и о глухих каналах над верхней частью радиатора – они являются непреодолимой преградой для распространения теплого воздуха вверх (метод конвекции не работает). Вывод напрашивается сам собой – чем больше площадь отверстий в заплатке, тем меньше потери тепла.

Оригинальные идеи по декору и камуфляжу отопительных приборов представит фотоподборка:

Фотогалерея

Фото

Для оформления радиатора в интерьере используются разнообразные технические и дизайнерские приемы.

Интересный ажурный экран скроет из вида панельный радиатор, не повлияв на его теплоотдачу

Закройте чугунные батареи, если они не установлены в нише, с плоским экраном не получится, понадобится ящик

Проще всего закрыть отопительные приборы, расположенные под широким подоконником, которые будут служить несущим элементом будущей конструкции

В нишах под подоконником прекрасно прячутся радиаторы любого размера, вне зависимости от дизайна и количество секций

Нестандартное решение в конструкции экрана для отопительного прибора заставляет учитывать его габариты и теплотехнику

Всегда есть широкий выбор идей и задумок, тем более, что нет жестких ограничений по материалы и технологические приемы маскировки радиаторов отопления

При выборе материала для конструкции радиаторно-закрывающей конструкции важно учитывать его прочность и теплоизоляционные качества

Конструкция экрана по принципу жалюзи

Эффектный декор устройства панели

Чугунный вариант маскировки батареи

Дизайн под «мягкий» подоконник

Маскировка радиатора в нише стены

Батарея экран как объект арт-деко

Изготовление радиатора на фоне глухой стены

Пластиковый экран заводского изготовления

Требования к декору радиаторов отопления

Наличие труб и батарей – еще один важный момент при выборе декора после требований отопительной техники. Общеизвестно, что самым слабым местом является батарея отопления, и штатное соединение с трубой. Кроме того, сам радиатор из-за неправильной установки и эксплуатации или по ряду других причин может дать течь.

В срочных случаях может понадобиться замена. С точки зрения сантехники накладка или экран не должны иметь фиксированного крепления, в идеале использование накладных экранов.

Даже если вы решите пренебречь советом сантехника, все равно прислушайтесь к лоску разума, который говорит о том, что узлы соединения являются любым слабым местом в системе. Наличие ревизии (пластиковой дверцы) может значительно упростить задачу обслуживания радиатора и системы отопления в дальнейшем.

Декоративная решетка должна обеспечивать максимально простой и быстрый доступ к батарее или к точке подключения для возможности проведения ремонтных работ

Способы декорирования батарей отопления

Способов закрытия радиатора отопления великое множество. Выбрать наиболее оптимальный вариант хоть и непросто, но вполне возможно. Начнем с самых простых и доступных способов.

Вариант №1 – бюджетная покраска

С точки зрения дизайнера очень важно сочетание цветов. Чаще всего радиатор отопления окрашивают в белый цвет; поэтому он будет практически незаметен на стенах светлых тонов.

Если стены имеют однотонный темный цвет, то проблем тоже не будет. Достаточно будет выбрать термостойкую краску нужного цвета и выполнить . Если идеально попасть в тон не получится, то и переживать будет не о чем, разница в несколько тонов на общем фоне кажется практически незаметной.

Если обои на стенах имеют рисунок, то и радиатор необходимо сделать в тон ему. Чаще всего одна или две стены имеют орнамент, а остальные отделаны обоями разной фактуры одного тона.

В этом случае из остатков всех использованных обоев необходимо вырезать полосы и наклеить их на радиатор. Толщину полос и чередование следует подбирать на месте, опытным путем, стараясь максимально гармонично вписать получившийся рисунок в интерьер комнаты.

Отопительные батареи окрашены термостойким составом, не изнашивающимся и не выделяющим при нагреве вредных веществ. Использование трафаретов, шаблонов и готовых наклеек значительно упрощает процесс декорирования радиатора отопления

Если речь идет о маскировке радиаторов отопления в детской, то можно дать волю фантазии и покрасить их в тон окружающему интерьеру. Готовые трафареты пригодятся в случае недостаточного опыта работы с кистью. Не забывайте, что использовать нужно только термостойкие краски.

Вариант №2 – использование ткани

Еще один проверенный и очень удачный способ маскировки радиатора отопления – «занавеска в пол». Раньше этот способ был самым простым и популярным из-за того, что в моде были тяжелые плотные шторы. Сейчас принято использовать плотную ткань, которая крепится на липучке к стене или подоконнику.

Гардину лучше всего крепить от стены до стены, для легкой шторы будет отлично смотреться. Это можно сделать, заменив шторы вертикальными жалюзи.

Экраны из металлического каркаса и ткани в тон отделки стен – недорогое эффективное решение, практически не влияющее на технологию обогрева прибора

Вариант №3 – Устройство жесткого экрана

Один из самых простых способов закрыть батареи – использовать боковые щиты. Для их изготовления могут использоваться самые разные материалы или целые комбинации.

Правда, нужно учитывать, что ширма у стены сама по себе может смотреться нелепо, поэтому нужно продумать ее детали до мелочей и грамотно вписать в интерьер. В магазине не составит труда найти готовые экраны и закрыть с их помощью радиаторы отопления.

Если планируется установка экрана, то при расчете требуемой мощности устройства применяется поправочный коэффициент, зависящий от способа монтажа конструкции

Наибольшее распространение получили следующие типы экранов.

Экраны металлические для аккумуляторов

Как правило, для его изготовления используется нержавеющая сталь или выполняется хромирование. Такие изделия отличаются хорошей теплопроводностью и долговечностью.

При относительно невысокой стоимости и хорошей функциональности их внешний вид оставляет желать лучшего. Без дополнительной отделки такие экраны подходят для оформления комнаты в стиле хай-тек.

Металлоконструкции отличаются высокой теплопроводностью и не будут сильно влиять на тепловые характеристики устройства

Деревянная решетка на радиатор

Этот вариант считается самым беспроигрышным, так как дерево легко впишется в интерьер практически любого помещения. Лучше всего не приобретать готовый стандартный экран, а сделать его на заказ. Внешний вид деревянной ширмы должен соответствовать стилю и цвету мебели или быть ее частью.

Внешний вид деревянной ширмы напоминает плетеную решетку и выглядит эффектно и стильно. Деревянная решетка лучше всего подходит для маскировки батареи, расположенной под окном. Такая конструкция с достаточным количеством отверстий не препятствует проникновению теплого воздуха и обеспечивает хорошую конвекцию.

Древесина – материал с высокими изоляционными свойствами. При выборе деревянного экрана для батареи лучше отдать предпочтение конструкции с высокой степенью перфорации

Экран стеклянный декоративный

Стекло декоративное придаст интерьеру любого помещения легкость и непринужденность. Помещения со стеклянным экраном из декоративного стекла приобретают вид ухоженных и законченных. Правда, наряду с эффектным внешним видом такой экран содержит и существенный недостаток.

Экран из декоративного стекла прекрасно впишется в интерьер любого помещения, однако отсутствие перфорации, даже при наличии зазоров вверху и внизу, значительно снизит теплоотдачу

При использовании экрана из стекла теплоотдача почти вдвое Поэтому приходится выбирать между эффективностью и эффективностью. Если правильно подойти к вопросу, то лучше всего использовать экран из декоративных стеклянных панелей – это позволит добиться соответствующего укрывающего эффекта и обеспечить максимальную теплопроводность.

Экран из гипсокартона

Если раньше речь шла о экранах, как о готовых изделиях, то экран из гипсокартона можно изготовить самостоятельно. Экран из гипсокартона считается самым бюджетным вариантом. Сделать это под силу каждому, а фиксация с последующей отделкой не должна вызывать особых затруднений.

Экран батарейный своими руками из гипсокартона, толстой фанеры или подобного материала

Поскольку вариант устройства экрана из гипсокартона считается наиболее универсальным, остановимся на его устройстве более подробно. Для создания и установки экрана потребуются следующие инструменты и материалы:

• Отвертка
• Перфоратор
• Канцелярский нож
• Ножницы по металлу
• Рулетка
• Карандаш
• Степлер
9003 2 Наждачная бумага Уровень
• Лист гипсокартона
• Профиль CD и UD
• Решетка

Приоткроем немного секрет – гипсокартон не рекомендуется использовать без предварительной обработки. Это связано с тем, что данный материал не обладает достаточной теплопроводностью. Кроме того, под воздействием тепла он разрушается и крошится.

Исправить ситуацию можно обработав 2-3 раза лист гипсокартона клеем ПВА. Такая обработка не только эффективно предотвратит пересыхание, но и значительно повысит теплопроводность.

Фотогалерея

Фото

Шаг 1: Устройство каркаса из профиля

Шаг 2: Крепление листов гипсокартона к каркасу

Шаг 3: Демонтаж радиатора под нишу

Шаг 4: Усиление углов и швы гипсокартон

Шаг 5: Обработка ниши штукатуркой

Шаг 6: Крепление радиатора и отделка стен

Шаг 7: Отделка ниши экраном батареи

Шаг 8: Вариант оформления экрана

Работы по монтажу гипсокартона экрана начинается с установки рамки. Для его изготовления необходимо нарезать направляющие UD-профили и закрепить их саморезами к полу и подоконнику. Чтобы поверхность экрана совпадала с поверхностью стены, каркас необходимо заглубить на толщину гипсокартона плюс толщина отделки. Обычно это значение составляет 13-14 мм.

Далее нужно закрепить CD-профили, при этом учитывать, что расстояние между вертикальными профилями должно немного превышать размер решетки. Вооружившись карандашом и рулеткой, нужно нанести на лист размеры заготовок и вырезать их с помощью канцелярского ножа.

Правильно установленные профили UD и CD без труда помогут при дальнейшем монтаже гипсокартона под решетку для радиатора

Вырезанные заготовки прикрутить к каркасу с помощью саморезов. Крепление нужно производить очень аккуратно, так как при чрезмерном заглублении шляпок саморезов лист гипсокартона может сломаться. Осталось закрепить решетку и дорисовать экран.

Крепление листов гипсокартона или фанеры можно производить с помощью деревянных реек. На рисунке наглядно показано, как правильно их закрепить.

Вариант №4 – наращивание аккумуляторных ящиков

Ящики, скрывающие батареи, лучше всего устраивать при ремонте или монтаже системы отопления.

Для изготовления короба подходят следующие материалы:

• Гипсокартон. Один из самых распространенных материалов. Он имеет низкую стоимость, легкий и простой в обращении. Существует множество способов отделки с использованием гипсокартона. Этот материал можно шпаклевать и красить, оклеивать обоями и пленкой, декорировать лепниной.
• Панели МДФ. Еще один бюджетный вариант декоративной облицовки. МДФ не боится резких перепадов температуры и не высыхает. Обычно дизайн панелей МДФ имитирует древесину экзотических или редких пород дерева, что позволяет легко вписаться в интерьер помещения.
• Фанера. Этот материал очень легкий и простой в обращении. С его помощью можно быстро сделать прочный и легкий экран для радиатора. Фанера легко режется, а также декорируется. В качестве отделки можно выбрать лакировку, покраску, поклейку пленки или обоев, декоративную штукатурку.
• Листы ламинированные ДСП . С этим материалом сложнее работать, хотя проблем с его фиксацией никогда не возникает.
• Древесина. В пользу этого материала говорит его экологическая чистота и натуральность. С помощью деревянных брусков и реек можно сделать прекрасный короб без навыков работы и специальных инструментов, которые помогут идеально закрыть не только радиатор, но и трубы отопления. В то же время с рейками намного проще работать, особенно при работе в труднодоступных местах.

Короб может стать не просто украшением и маскировкой батареи отопления, но и нести функциональную или эстетическую нагрузку. Если рассматривать вариант с функциональностью, то можно, например, с помощью листов ДСП и направляющих сделать шкаф во всю ширину комнаты.

Оптимальная высота такого шкафа должна соответствовать высоте подоконника, если радиатор расположен под окном.

Центральная часть тумбы эффективно маскирует радиатор отопления, а остальная часть тумбы используется как книжный шкаф

Эстетическая нагрузка коробки реализовать сложнее, но вполне выполнимо. Радиатор, расположенный у стены, можно оформить под камин. При этом не обязательно использовать кирпичную кладку и установку кованой решетки. Можно поступить намного проще и сделать ящик из вырезанного листа фанеры или ДВП.

Соблюдая пропорции и не отступая от схемы, всего за несколько часов можно сделать каркас для декоративного камина из деревянных реек и фанеры и сделать его

После фиксации деревянного реечного каркаса и установки нарезанных листов фанеры осталось обклеить камин пленкой. Можно пойти дальше и воткнуть внутрь камина нарисованное пламя или угли, здесь все зависит от полета вашей фантазии.

Фотогалерея

Фото

Ящик для батареи в виде комода с передними полками

Конструкция в виде восточной тахты будет содержать, кроме батареи, отсеков для хранения

Короб маскировки радиатора идеально сочетается со столом и позволяет расширить подоконник

Если предполагается нагрузка на маскирующую конструкцию, ее несущую способность следует рассчитать до начала строительства

Для аналогичных расчетов необходимы подоконники, оформленные в формате уютных уголков отдыха

Нет необходимости рассчитывать несущую способность конструкций, в задачи которых входит только маскировка

Идеально закрывает батарею в кухонной столешнице, совмещенной с ящиком и ящиками

Подоконник можно устранить не только на кухне, но и в других помещениях, например, заменив его деревянной конструкцией с гранитной столешницей

Фронтальная батарейная полка

Тахта-маскировка радиатора

Ящик с приставным столом

Короб в качестве удлиненного подоконника

Устройство углового подоконника с радиаторами

Короб-вставка между книжными шкафами

Настольное устройство с коробом

Замена традиционного подоконника

Вариант №5 – размещение батарей в нишах

Один из самых трудоемких способов маскировки радиаторов и труб отопления реализуется на этапе строительства или при капитальном ремонте. Этот способ предполагает размещение труб и радиаторов не на стене, а внутри нее.

Конечно, это неизбежно приведет к уменьшению полезной площади помещения и увеличению теплопотерь, но не надо ломать голову и над трубами отопления.

Можно пойти еще дальше и полностью отказаться от радиаторов и труб, заменив их теплыми полами. Если эффективность обогрева недостаточна, то можно дополнить систему отопления конвекторами-невидимками, вмонтированными в мебель, подоконники, цоколь, пол и т. д.

Конвекторы-невидимки могут составить конкуренцию стандартным системам отопления с трубами и радиаторами

Вариант №6 – расположение радиаторов в ванной и кухне

В ванной радиаторы лучше всего прятать в любых предметах мебели. Лучше всего для этого подходят подвесные шкафчики. Если по каким-либо причинам нет возможности спрятать радиатор в тумбу, лучше не прибегать к изготовлению навесных коробов. На стене они будут смотреться нелепо. В этом случае лучше просто покрасить радиатор в тон стен.

Что касается размещения радиатора на полу, то можно ограничиться установкой экрана. Для изготовления экрана подойдет МДФ и пластик, также это может быть стекло и хромированный металл – эти материалы хорошо сочетаются со стерильной чистотой и блеском керамической плитки.

На кухне радиаторы чаще всего маскируют под подоконник-столешницу. Такой прием позволяет не только спрятать радиатор, но и значительно увеличить рабочую поверхность. Если речь идет о малогабаритной квартире, то этот прием можно считать существенным бонусом. Здесь уже сложно спорить, какой аспект важнее – функциональный или эстетический.

Функциональность кухни повышается за счет установки дополнительной рабочей поверхности в виде столешницы и шкафа

Есть еще вариант установки откидного стола. При этом цвет столешницы и цвет стен должны совпадать. Недостатком такой конструкции является невозможность сделать конструкцию столешницы перфорированной. Наличие зазора между столешницей и полом, а также между столешницей и подоконником поможет обеспечить нормальную конвекцию.