Батареи в нише под подоконником: Батарея в нише: как сделать своими руками

Содержание

Как правильно отделать нишу под батареей.

Ниши за радиаторами отопления – это болевая точка многих квартирных ремонтов. С ними не хотят связываться, оставляя на потом, но, что получается в итоге: про них забывают, не доделывают и всячески пытаются замаскировать. Такая тактика неверна – нужно сразу браться за эти «укромные» места.

В данной статье описаны технологии отделки ниши за батарей как со снятием радиаторов так и не снимая их.

Почему лучше отделывать нишу за батареей

Сама по себе, стена за элементами центрального отопления является не совсем доступным местом для проведения отделочных работ, а, когда она утоплена в нише, ситуация усугубляется вдвойне. Добраться до такой поверхности становится труднее, здесь присутствуют дополнительные углы и переходы, которые не всегда оказываются идеальными.

По различным причинам, ниши не удостаивают отделке совсем:

снятие радиаторов – это сложный и трудоёмкий процесс;
при работе в неудобных, стеснённых условиях, эстетическое качество покрытий в нишах получается хуже, чем на остальных поверхностях;

обычно, батареи располагаются под подоконниками, а это место легко закрыть длинными шторами, декоративными щитками или экранами;
работа в нишах требует проведения дополнительных операций или закупки таких стройматериалов, которые не применяются при общем ремонте и влекут за собой дополнительные финансовые затраты.

Оставляя проблему не решённой, можно столкнуться с ней в самый неподходящий момент, когда мебель и напольные покрытия будут лежать на своих местах, а нужно будет разводить грязь и доделывать, портящий весь вид уголок. Ведь может понадобится изменить планировку, отказаться от штор совсем или заменить на более короткие, а громоздкие щитки удалить.

Ниша под батарею без отделки.

Вдобавок, заслоняя радиаторы, хозяева квартир сильно снижают эффективность отопления. Требуется сделать совсем наоборот – открыть потоку воздуха свободный доступ для конвекции, и отделать батарейные ниши изофолом, уменьшая утечку тепла на улицу.

Также, оштукатуренная поверхность, на которой не обновляется финишное защитное покрытие, начинает интенсивно разрушаться. Это влечёт дополнительные финансовые растраты на её восстановление в последующем.

Демонтаж (снятие) батареи

Выполнять ремонтные работы на поверхности ниши удобнее всего при снятых радиаторах, тогда будет обеспечен беспрепятственный доступ для проведения любых операций. Но, не все типы батарей демонтируются одинаково легко, и попытка раскрутить старые сгоны может оказаться неудачной или привести к нарушению целостности элементов отопления. В таком случае, к затратам на проведение ремонтных работ добавляется ещё необходимость закупки новых радиаторов. Поэтому, снятие их желательно выполнять только тогда, когда требуется прочистка батарей или их полная замена на новые.

Сложность выполнения работ по демонтажу зависит, так же, от типа используемых фитингов, времени выполнения работ (в отопительный сезон или межсезонье), схемы отопления и от вида самих радиаторов.

Снятие батарей современных конструкций

Правильнее всего выполнять операции, которые будут связаны с разгерметизацией отопительной системы в летний период, когда горячая вода под давлением уже не подаётся и её не требуется надёжно перекрывать. Вдобавок, это не повлечёт за собой охлаждение труб в целой квартире или по всему стояку многоэтажного дома.

Но ситуации бывают разные и, иногда, необходимо выполнить снятие батарей раньше. Проще всего это сделать в современных домах, где применяются системы группового или индивидуального отопления и новые радиаторы. Общая последовательность действий в этом случае такова:

Выключение котла. Отключить нагревательное устройство и отсоединить систему от сети, обращая внимание на рекомендации производителя отопительного прибора относительно его правильного выключения;

2. Закрытие подачи воды. Перекрыть подачу воды, которая питает всю систему. Это может быть циркуляционный насос, если применяется индивидуальное отопление или шаровые краны на стояках прямой или обратной подачи;

3. Снижение давления. Затем, следует сбросить давление воды в запертом контуре. Благодаря этому, количество жидкости в подключенных радиаторах снизится. Спускной клапан находится чаще всего на сливе возле котла, в нижней его части. Всё, что нужно – это подсоединить подходящий шланг к крану и слить воду в канализацию;

4. Отсекание батареи. Клапан термостата перед элементом отопления перекрывается в положение «минус» — это обеспечивает полную изоляцию батареи от всей системы. Некоторые радиаторы имеют блокируемый клапан слива. В таких моделях воду можно удалить на месте, воспользовавшись шестигранным ключом. Если блокировка оттока отсутствует — придётся сливать всю систему, чтобы избежать ущерба, который может причинить вода;

5. Отвод воздуха. С помощью специального ключа или отвёртки ослабляется стравливающий дроссель, чтобы снизить остаточное давление. Для безопасности, нужно удерживать миску, ведро или другую ёмкость под клапаном вентиляции, чтобы собрать выступающую воду. Если, в течение длительного времени, с воздушного отверстия будет вытекать отопительная жидкость, то необходимо вновь проверить перекрывающие краны. Затем, опять повторить процедуру удаления воздуха;

6. Слив. Заглушки на радиаторе откручиваются рожковым или разводным ключом и поставляется миска для грязной воды;

7. Разбор резьбовых креплений.

Американки (большие гайки) на входе в радиатор откручиваются. Для этого, применяется большой разводной трубный или баллонный ключ;

8. Снятие батареи. Затем, с помощью отвертки отвинчиваются болты держащие алюминиевый радиатор в нише на стене. Если же, применяется биметаллическая батарея, то её нужно просто снять с крюков и аккуратно опустить.

Благодаря грамотной подготовке, демонтаж можно произвести очень быстро. При снятии старого радиатора, лучше всего воспользоваться помощью второго человека, так как, застарелые резьбовые соединения поддаются разборке очень плохо, а скопившаяся в отопительных секциях накипь придаёт батарее дополнительный вес.

Снятие устаревших элементов отопления

Труднее всего разобрать трубные соединения старого типа. Метод посадки резьбовых соединений на краску и длительный срок их службы, приводят к тому, что подобные конструкции невозможно рассоединить. К тому же, коммунальная увязка стояков вовлекает в этот процесс системы, которые находится в соседних квартирах.

1.Определение стояков. Прежде всего, необходимо выяснить, тип применяемой системы подачи и отвода воды – верхняя или нижняя, найти прямой и обратный стояки отопления и перекрыть задвижки (запорные краны).

2. Затем, можно открыть заглушки сброса, которые находятся в цокольном этаже или подвале, это позволит убрать из системы практически всю воду, и жидкость не зальёт квартиру и соседей.

Заглушка сброса в подвале.

3. Самое время приступить к снятию самих батарей. Скорее всего, что старые сгоны и муфты разобрать не удастся, но можно попробовать. Для этого, требуется нагревать их при помощи какого-нибудь приспособления, например, промышленного фена. Пытаться откручивать соединительные муфты нужно в сторону сгона с большим запасом резьбы.

Строительный фен — он же теплопистолет.

4. Если, разобрать соединение удалось, то нужно убедиться в целостности труб, степень их зашлакованности накипью и проверить состояние витков резьбы. Даже, когда всё оказалось в порядке, требуется купить новую муфту, так как она является самым аварийным и уязвимым местом этого соединения;

Если батарея не отсоединяется, её срезают.

5. При неудачных попытках – резьба не желает разбираться совсем или чрезмерными физическими усилиями удалось это сделать, но с повреждением труб, придётся прибегнуть к процедуре резки. Это можно сделать при помощи угловой пилы (болгарки), ножовки по металлу и с использованием газовой сварки. Лучше сразу прибегнуть к услугам сварщика, так как придётся реставрировать место соединения, вымерять и наращивать трубы. Есть альтернативный вариант: заменить стояки на пластиковые, а на входе в радиаторы установить американки;

6. Для удобного снятия тяжёлых чугунных элементов отопления, лучше воспользоваться помощью ещё одного человека. В секция батареи ещё остаётся грязная вода, поэтому нужно осторожно приподнять одну сторону радиатора и слить жидкость в низкую посуду, а затем уложить на подготовленные деревянные подставки.

Вот один из наглядных примеров демонтажа старых чугунных батарей:

Подготовка поверхности ниши за батарей к отделке

Независимо от того, как отделывается и утепляется ниша под батарею, её поверхность необходимо тщательно подготовить. Подготовительные работы укрепят стену, заделают повреждения, уберут неприятный запах старых покрытий и создадут условия для дальнейшей отделки.

Стена в нише самая тонкая во всём помещении, так как утоплена на толщину батареи, поэтому, любые трещины в ней могут иметь сквозной характер. Вдобавок, смена оконных рам на новые, установка подоконника, способствуют нарушению целостности поверхности, и она нуждается в ремонте.

Проведение подготовительных действий в нише выглядит следующим образом:

Нужно предварительно оценить объём работ: если поверхности прочные и хорошо сохранившиеся, то их следует слегка обновить. Если сюда не заглядывали годами или желают выполнить радикальный ремонт, то понадобится полный комплекс подготовительных операций.

Если требуется пробить штробы (пазы) для отходящих труб, то необходимо разметить стены по размерам радиатора и произвести штробление пазов при помощи перфоратора. Только после этого можно приступать к подготовке ниши.

Удаляются слои старых покрытий: обои, краска, отслоившаяся штукатурка.

Это удобно производить при помощи прочного железного шпателя или молотка с зубилом. Для скалывания особо крупных и прочных неровностей, можно воспользоваться перфоратором.

Цементный фартук под элементами отопления – это пережиток советской эпохи, который нужно безжалостно удалить при радикальном ремонте. Его место займёт более достойное напольное покрытие и плинтус.

Стена полностью обеспыливается и обрабатывается дважды грунтовкой глубокого проникновения – бетонконтактом. Такая обработка укрепит толщу поверхности и обеспечит сцепление с будущей штукатуркой.

Если поверхность целая и ровная, то оштукатуривание её не делают, а ограничиваются простым шпатлеванием. При наличии скрытых или явных дефектов, наносить штукатурку требуется обязательно.

Так как, место за батареей будет не особо бросаться в глаза, то маяки под штукатурку можно не ставить. Если, присутствуют большие повреждения, тогда придётся воспользоваться армирующей металлической сеткой и предварительно заделать изъяны.

Возможные изъяны стены в нише.

В широких нишах с большой площадью, установку маяков под штукатурку желательно производить. Это позволит значительно снизить расход сухой смеси и добиться эффекта идеально ровной поверхности;

Маяками выставляется плоскость выравнивания штукатурки.

Чтобы покрытие было долговечным и влагоустойчивым, лучше использовать не гипсовую, а цементно-известковую смесь, которая дольше сохнет и хуже разравнивается, но является прочным и надёжным основанием. Для лучшего эффекта используют цемент марки 500, просеянный мелкий песок и известковое тесто. Соотношение компонентов 1:6:1;

Для оштукатуривания средней по размерам ниши, достаточно семи литров раствора. Наносить его удобнее при помощи маленького мастерка на смоченную стену. При этом, движения должны быть быстрые, набрызгивающие. Выравнивать смесь легче большим широким шпателем-правилом.

После просыхания в течении 2-7 суток (зависит от времени года), оштукатуренную поверхность покрывают тонким слоем шпатлёвки. Эта процедура снизит зернистость поверхности и скроет мелкие дефекты, а также окрасит цементную стену в чистый белый цвет. Особенно тщательно следует прошпаклевать внешние и внутренние углы ниши и нижнюю кромку под установку плинтуса.

Подсохшую, прошпаклёванную стену отшлифовывают до идеальности. Если, этот процесс совмещается с основным ремонтом во всём доме, то удобно применять шлифовальную машинку с насадкой P200. Кода ниша доделывается с большой задержкой и нужно производить поменьше пыли, то выравнивание удобнее осуществлять острым шпателем.

Хорошо подготовленная поверхность является залогом успешного проведения любых отделочных работ и их долговременной службы впоследствии.

В следующем ролике представлен пример подготовки ниш:

Варианты отделки ниши за батареей

Пространство за радиатором должно гармонировать с общим дизайном комнаты. Способы, применяемые для отделки ниш под отопление схожи с облицовкой оконных откосов. Здесь можно использовать любой вид покрытия. Главное, чтобы оно выдерживало температуру порядка 70 градусов. Нельзя вести облицовку ОСП панелями, фанерой или ПВХ плитками – от нагревания, из них начинают обильно выделяться формальдегиды и токсины. Гораздо лучше применить другие методы декорирования:

Окрашивание ниши под батареей

Выполняется колеруемыми акриловыми красками в один слой. Главное, не забыть перегрунтовать поверхность проникающей шпатлёвкой до начала процесса окрашивания. Красить лучше кистью – валиком не удобно работать во внутренних углах и обходить торчащие элементы крепления радиатора. Нужно стараться наносить колер одинаковым слоем, быстро, не допуская просыхания – это поможет избежать появления пятен;

Декоративна штукатурка.

Такая облицовка не может заменить собой подготовительное оштукатуривание и шпатлевание, потому, что технология её нанесения требует идеально ровной и однотонной основы. После предварительного грунтования, можно применить любую разновидность декоративной штукатурки. Особенно выгодно смотрятся ниши, углы которых украшены лепниной.

Приклеивание обоев к ниже за батареей

Этот традиционный вид декорирования допустимо использовать и в этом случае, но лучше выбрать толстые виды обоев, которые не рассыхаются и не желтеют от высоких температур. К выбору клея стоит подойти осторожно – ПВА и бустилат могут изменяться от нагревания. Подобного недостатка лишены флизелиновый и виниловый клеевые составы.

Нанесение жидких обоев.

Шёлковая штукатурка, как ещё называют жидкие обои прекрасно справляется с улучшением вида батарейной ниши и является долговечной её защитой. Можно использовать однотонное нанесение, а также, создать фактурность и выделение другими цветами. Уникальность жидких обоев состоит в том, что их допускается наносить на поверхность самих радиаторов.

Подробнее о нанесении жидких обоев можно узнать в отдельной статье: жидкие обои — виды, нанесение, рисунки жидкими обоями.

Декорирование ниши плиткой и панелями

Если в комнате применены панельные элементы: МДФ, кафельная плитка, декоративный камень, пластиковые поверхности или ламинат, то вполне логично, продолжить использование этого стиля в нишах за батареями. Такой вариант предпочтительнее других, так как, создаётся на очень длительный срок и в будущем не понадобится даже заглядывать за радиаторы, чтобы обновить покрытие.

Белые ниши

Проще всего оставить пространство за радиаторами отопления белым. Его легко поддерживать в таком состоянии при проведении текущих ремонтов, особенно при съёмных батареях. Данный вариант прекрасно гармонирует с большинством других видов отделки.

Декорируя эти незаметные уголки, можно значительно преобразить общий вид всего помещения, облагородить его и увеличить пространство, убрав маскирующие завесы.

Утепление ниши за элементами отопления

Если радиатор планируется впоследствии закрыть декоративным щитком и поверхности за ним видно не будет, то можно применить экранирующее утепление, которое повысит теплоотдачу и конвективную работу отопления. Наклеивание 5 мм слоя изофола по всей площади ниши позволяет снизить тепловые потери на обогрев наружной стены. В холодных квартирах, со слабой работой центрального отопления, эта мера также желательна и необходима.

Некоторые пытаются наносить сверху изолятора финишные слои. Однако, декорировать изофол нельзя. Например, если его оклеить обоями, то отражательная способность фольги падает и все старания становятся практически бесполезны. Сам по себе этот утеплитель выглядит, как самостоятельный вид отделки, который можно немного улучшить, добавив декоративных планок по периметру и углам.

В северных районах, с серьёзными морозами в зимнее время, отсутствие обогрева на небольшом участке стены может спровоцировать образование трещин и медленное разрушение ниши. В таких условиях, утеплитель на ограниченном пространстве применять не рекомендуется.

Для того, чтобы закрепить теплоизолятор, нужно провести обычные подготовительные работы. Ровная поверхность, хорошо выведенные углы – это залог того, что изофол будет точно раскроен и плотно приляжет по всей площади. Для стандартной ниши нужно вырезать четыре различных по размеру отрезка утеплителя – два на боковые стенки, один на верхнюю и последний, самый большой кусок, для задней стенки ниши. Наклеивать его можно на жидкие гвозди и виниловый клей. Тогда он равномерно и быстро зафиксируется по всему пространству, будет держаться десятилетиями и не требовать замены.

Скрыть стыки изофола в углах и по периметру можно, если закрыть их декоративными пластиковыми уголками. Фиксацию уголков выполняют в правильной последовательности: сначала, закрепляют на саморезы алюминиевые планки для наружных и внутренних углов, а только потом наклеивают пластиковые элементы прямо на металл.

Утепление и отделка ниши за батареей без её снятия

Снимать радиаторы отопления нужно только в случае крайней необходимости. Систематическое раскручивание крепёжных резьбовых соединений, приводит к повышению риска аварийности в отопительный сезон. Демонтировать радиаторы ради замены обойных листов крайне нерационально. Однако, при соблюдении определённой технологии работ, не снимая батареи можно заменить обои, наклеить потолочную плитку или изофол и нанести жидкие обои механизированным способом. А, вот выполнить качественное окрашивание или оштукатуривание пространства за элементами отопления невозможно. Если, они не будут каждый раз сниматься, то лучше покраску и декоративную штукатурку вообще не применять.

Для замены рулонных обоев или листов утеплителя, нужно запастись инструментом с длинными рукоятками (изогнутые щётки, пластиковые скребки). Таким инструментом можно дотянуться до всей поверхности за трубами, прижать наклеиваемые листы и выгнать из-под них воздух. К тому же, важно выполнить правильный раскрой рулонов, который облегчит выполнение работ в узком месте.

Шпатель.
Кисть.

Удобно применять широкорулонные обои, ширина которых превышает один метр. Их можно завести с боковой стены, оклеив угол ниши цельным куском и спрятав часть полотна за батареей. В бумажных листах нужно заранее вырезать пазы под крепления радиаторов и заводить их за трубы сложив пополам клеевой стороной наружу, а затем, разравнивать подручными приспособлениями. Таким же способом наклеивается изофол.

Технология нанесения шёлковой штукатурки ещё проще. При помощи специального приспособления (пневматического пистолета с хоуп-ковшом), производится распыление жидких обоев на всём пространстве за батареей. Остатки брызг шёлковой штукатурки на элементах отопления легко смываются водой, но можно их не убирать, а покрыть ими все трубы.

Монтаж плинтусов

Любой ремонт будет неполным, если оставить не закрытыми стыки и резкие переходы от одного покрытия к другому. Применение плинтусов имеет положительный зрительный эффект и значительно улучшает любую отделку. Удаление старых цементных фартуков, полуистлевших деревянных плинтусов и замена их на новые, пластиковые – это важная составляющая в облагораживании отопительных ниш.

Предпочтительнее использовать именно пластиковые, а не деревянные плинтуса, у них масса достоинств:

низкая цена;
большая эластичность, которая позволяет обогнуть все неровности на стенах;
наличие кабель-каналов;
очень просто крепить;
легко стыковать в углах.

Для закрепления элементов плинтусов разработаны три способа:

с помощью клея;
применяя крепёжные застёжки;
используя метизы.

Клеевой вариант самый быстрый и лёгкий, но требования к стене возрастают – она должна быть идеально ровная. Если применять масляный скотч для защиты от случайного попадания клея, то внешний вид отделки и самого плинтуса вообще не пострадает. Самый главный минус у такого способа фиксации – это невозможность повторного использования плинтусов.

Крепёжные скобы лучше использовать совместно с идеально ровными полами и стенами, так как плинтуса будут фиксироваться не плотно прижимаясь и есть риск образования больших щелей. Кроме этого, повторно снимать и переустанавливать элементы на таких застёжках очень тяжело.

Самый не затратный способ фиксации плинтусов, это использование метизов и дюбелей. Крепление получается жёстким и быстросъёмным. Такой вариант хорош при наличии кабель-каналов, когда шляпки крепёжных элементов будут спрятаны под защёлкой.

Монтаж плинтуса следует начинать от внутреннего угла ниши, предварительно установив соединительный угловой элемент. Отверстия в пластиковой полосе лучше выполнить заранее, при помощи горячего гвоздя. По этим отверстиям размечается стена, а затем, просверливаются гнёзда под метизы при помощи ударной дрели.

Завинчивать саморезы удобнее в последнюю очередь, предварительно вырезав плинтус по размерам ниши и состыковав его в угловых креплениях. После выполнения всех этих операций, вставляются и защёлкиваются крышки кабель-каналов.

Как сделать нишу для батареи отопления

Если ниши предусмотренной под радиатор отопления изначально нет, а требуется утопить его в стене, то стоит подойти к этому комплексно, всесторонне изучив данный вопрос:

Когда углубление решили сделать за счёт уменьшения стены, требуется обязательно согласовать этот момент с инспекцией по жилищным вопросам. Снижение толщины несущей стенки может идти вразрез с требованиями паспорта на квартиру. Жильё с нарушениями нельзя продать, заложить или оставить в наследство не восстановив первоначальный вид. Нарушение несущих опор может привести к обрушению здания.

Кроме того, оставшаяся часть стенки может оказаться слишком тонкой, чтобы выдержать вес многосекционного чугунного радиатора.

Гораздо проще предусмотреть нужное углубление, утопив радиатор в гипсокартонном коробе. Тогда можно изготовить нишу любых размеров и спрятать отходящие трубы под листами.

Задумываясь о размерах ниши, требуется знать габариты радиатора, который будет в неё установлен и допустимую величину конвективных воздушных зазоров. Если, батарея ещё не приобретена, то лучше рассчитать необходимое количество секций, купить подходящий отопительный элемент, и только потом начинать делать короб под него.

Минимальные зазоры по периметру радиатора не должны быть меньше 50 мм, но всё зависит от величины подоконника, глубины ниши, конструкции батареи, места её установки.

Не стоит забывать об утеплении внутренней поверхности ниши, особенно, если её пришлось делать за счёт уменьшения толщины стен. Рекомендуется наклеить пенополистирольные плиты по всей площади образовавшегося углубления.

В следующем ролике показано как спрятать батарею в нише из гипсокартона:

Монтаж батареи в нише.

При завершении ремонта остаётся навесить батарею в нише. Если бывший в употреблении радиатор возвращается на своё постоянное место, то не стоит много мудрствовать, чтобы подцепить его на старые крепления. Однако, стоит побеспокоится о том, чтобы заменить железные забившиеся трубы и сгоны с резьбой на соединительные американки и пластиковые трубы.

Если для ниши приготовлен новый радиатор, то нужно начинать примерять его ещё до начала всех работ и по его размерам подготавливать всё остальное: точный подвод горячей воды и размещение обратного трубопровода, размеры конвективных зазоров, установку креплений для навески:

В первую очередь размечаются места для креплений. В зависимости от длины радиатора фиксаторов может быть два или три;

2. Рулеткой измеряют его высоту и от нижнего края ниши откладывают её на стене. Делают прибавку на конвективный зазор и отнимают величину запаса, который равен возвышению батареи над крючком крепления. По уровню проводят на этой высоте горизонтальную линию.

3. Полученная линия делится пополам и на ней размечаются отверстия для будущих фиксаторов (два или три). Главное, чтобы отверстия располагались симметрично и совпадали с просветами между секциями. Теперь элемент отопления предварительно навешивается на фиксаторы;

4. Размечаются пути отходящих трубных подсоединений. Если ремонт выполняется во всём помещении, то трубы лучше спрятать в штробу и замуровать, предварительно одев на них теплоизолирующий чехол;

5. При сооружении ниши из гипсокартона, сперва нужно провести коммуникации, а только потом фиксировать направляющие планки и подшивать гипсокартонные листы;

6. Когда всё готово и снимать батарею со стены больше не требуется, то можно окончательно собрать резьбовые соединения. Закручивать американки нужно плотно для сжатия прорезиненной прокладки. При этом, фум-лентой пользоваться не нужно, а лучше дополнительно покрыть резьбу силиконом.

Учитывая все эти моменты, можно превратить мозолящие взгляд уголки комнаты в её гармоничные составляющие, не потеряв при этом эксплуатационных качеств отопительных элементов.

Если в стене за батарей нет ниши, то есть она ровная, то для её отделки можно воспользоваться другими способами. Узнать о которых можно в статье: отделка стен за батареями.

Внешний вид батареи часто не подходит к дизайну помещения. В таком случае её просто прячут. Как это сделать правильно и красиво можно узнать в статье: как спрятать радиаторы.

Ниша за батареей – утепляем и облицовываем

В последнее время частенько встречаются вопросы, как оборудовать, утеплить, а затем и облагородить, облицевать нишу под подоконником, где обычно как раз и располагается батарея отопления. Именно в данной нише для удобства раньше устанавливали радиаторы отопления, тогда это были чугунные батареи, сейчас их стараются заменить на более красивые по дизайну – алюминиевые. Расположение в такой нише радиаторов действительно очень удобно, т.к. они не выпирают в помещение комнаты, не занимают полезное пространство, совершенно не мешают, т.к. находятся в своеобразном углублении непосредственно под окном и подоконником. То есть удобство, что называется на лицо.

Но в тоже время так получается, что при подобном расположении не обеспечивается должный, максимально возможный обогрев комнаты, т.к. часть тепла уходит как бы в никуда, тыльная, задняя часть радиаторов просто обогревает стену, причем в большинстве случаев достаточно холодную стену, намного более холодную, чем мы имеем рядом на стене, где нет подобной ниши. Ведь само наличие ниши уменьшает и довольно значительно уменьшает толщину внешней стены, уличной стены.

К примеру, у меня дом кирпичный и внешняя стена имеет толщину примерно 63-65 сантиметров – 35 сантиметров внутри помещения до оконного блока и 28-30 сантиметров это наружная часть стены (откосы за окном). Таким образом, общая толщина стены и получается 63-65 см. И вот в этой стене у нас имеется ниша, где стоят радиаторы. При этом глубина ниши под подоконником составляет 15 сантиметров. Вот и получается, что в этом месте, в нише, за счет ее наличия, толщина внешней стены значительно тоньше, она уменьшена и естественно, что в этом месте стена будет холоднее, чем продолжение этой стены рядом, где ниши уже нет. Тепло от батареи частично уходит на обогрев этой утонченной стены, этой ниши, а нам очень хочется использовать тепло от радиаторов по максимуму и по возможности именно направленно – на обогрев самой комнаты. Вот поэтому и возникает у очень многих вопрос, как лучше это сделать, с помощью каких материалов утеплить зауженную стену и направить тепло внутрь помещения, не расходовать его на обогрев стены. А так же, как потом облагородить эту нишу, сделать ее эстетичной, если сразу исключить вариант наклеивания там обычных обоев. Вот и получается, что мы стараемся найти варианты сразу решить две проблемы – утеплить нишу и отделать ее наиболее подходящими материалами, предполагаем, что не обоями.

В целом, мне такая ниша никак не мешала и я бы не задумывалась о том, как и что обогревает батарея, хорошо или плохо она отдает тепло, если бы не явное ощущение прохлады, которое исходило от самой стены в этой нише. Когда убирала в комнате, постоянно чувствовала реальное дуновение холода, если не сказать хуже – сквозняк от этой части стены, особенно от места соединения самого подоконника со стеной. И это учитывая, что когда я устанавливала новые металлопластиковые окна, то не убирала монолитный бетонный подоконник, который просто намертво вмонтирован в стену, в том числе и в боковые части стены, уходя в них на 8 сантиметров. Именно поэтому я и решила новый пластиковый подоконник монтировать непосредственно на существующий. Т.е. конструкция стены в этом месте совершенно не была нарушена – стена не разбиралась при монтаже новых МП окон, не долбилась, подоконник существующий не снимался. Тем не менее холодом реально веяло, можно сказать даже дуло от стены и с этим нужно было что-то делать.

Итак, для того, чтобы утеплить стену ниши я решила использовать фольгинированный пенополиэтилен – пенофол. Это довольно распространенный сейчас материал для тех или иных видов строительных работ. Особенно успешно он применяется для обеспечения отличной теплоизоляции. Благодаря наличию двусторонней алюминиевой поверхности достигается отличное тепловое отражение от такой поверхности 95-97%.

Я взяла двусторонний пенофол небольшой толщины, примерно 2,0 мм. В принципе можно выбрать совершенно любой по качеству и толщине пенофол, какой вас устроит. Видов фольгинированного пенофола очень много, все и не перечислить, есть и односторонний, когда только одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Есть как у меня – покрытие алюминиевой фольгой с обеих сторон, а внутри вспененный полиэтилен, который к слову, тоже бывает различного качества. Есть более дорогой – самоклеющейся пенофол, но это уже излишество для оборудования такой ниши, где располагается батарея. Для нас подойдет вполне обычный пенофол, можно даже взять односторонний.

Кроме фольгинированного пенофола нужен будет специальный клей и монтажный пистолет для этого клея. Я купила недорогой, но как оказалось очень хороший универсальный монтажный клей Lacrysil «Круче гвоздей» на акриловой основе и белого цвета.

Перед оклеиванием стены ниши пенофолом необходимо внимательно ее обследовать на предмет наличия различных трещин, а они могут там быть. Конечно нужно очистить стену от остатков обоев, отстающей краски, возможно там осталась штукатурка, т.е. подготовить поверхность, сделать ее пригодной для оклеивания. Но не нужно ничего штукатурить, выравнивать, в этом совершенно нет никакой абсолютно необходимости. У меня были небольшие щели, имелись не глубокие, но трещины. Я их заделывала составом из алебастра и песка, быстро и качественно. Цемент для такого рода работ не вижу смысла использовать, вполне достаточно алебастра.

Вот теперь начинается сам процесс оклеивания всей ниши пенофолом. Тут самое главное сделать правильно все замеры при помощи рулетки. Я несколько раз все проверяла, перепроверяла и только потом чертила и отрезала нужный размер от рулона фольгинированного пенофола. Затем вновь прикладывала отрезанную часть к стене, проверяла все ли точно соответствует размерам, если надо было, то подрезала и только затем по краям наносила клей «Круче гвоздей» непосредственно на вырезанный кусок пенофола. На саму стену клей наносить нет никакой необходимости, все прекрасно и так приклеивается, что называется намертво.

Если изобразить нашу нишу за батареей в виде схемы, то получится такой вот ее вид.

В начале нужно оклеить часть под номером 1 на схеме, затем верхнюю часть ниши под номером 2, это как раз соответствует нижней части моего бетонного подоконника. Поверхность этой части подоконника очень шершавая (на фото ниже это отлично видно), структура не ровная, учитывая, что подоконник бетонный, поэтому прижатие на такой поверхности отрезанного куска пенофола нужно обеспечить очень хорошо.

Ну и наконец отрезаем части для оклеивания боковых поверхностей ниши под номерами 3 и 4.

В результате, вся ниша получается оклеена пенофолом, в том числе и непосредственно за самой батареей, и в верхней части, которая в принципе не видна, если не приседать и не заглядывать снизу.

При оклеивании самой большой поверхности под номером 1 на схеме, нам конечно придется отрезать несколько кусков пенофола и делать на них специальные разрезы, чтобы обойти крепления, на которых держится сама батарея и которые вмонтированы в стену – крепления есть и вверху, и внизу. Тут особых проблем нет, нужно просто на вырезанной части материала сделать метки, где будут эти крепления и затем разрезы делать именно вертикальными – снизу и сверху длиной до крепления. Тогда никакие стыки даже видны не будут, все ляжет идеально ровно при приклеивании. То есть самое главное правильно сделать замеры, затем приложить к стене и вновь все проверить. Стыкуются части пенофола очень просто и никаких швов вообще не видно.

Итак, вся ниша получилась оклеенной фольгинированным пенофолом – сама стена, верхняя часть (низ подоконника) и боковые части ниши. Теперь стена и утеплена, и тепло от батареи уже не будет уходить в никуда.

По результатам своей работы могу ответственно утверждать, что более никакой прохлады от этой ниши, от стены, никакого дуновения и холода я не ощущала. Ниша получилась утепленной, в результате в комнате ощутимо стало теплее.

А вот теперь встает вопрос, как лучше облагородить, облицевать эту нишу. Ну не оставим же мы ее в таком виде, надо же чем-то прикрыть фольгинированный пенофол. Можно конечно оклеить дальше нишу поверх пенофола обоями такими, какими оклеена комната. Но мне такой вариант не очень нравится. Поэтому, я рассматриваю два других способа дальнейшей работы с нишей.

Первый способ самый простой и быстрый. Для дальнейшего облагораживания ниши берем обычные декоративные потолочные экструзионные плиты из пенополистирола. Такие плиты продаются везде, причем совершенно различной и разнообразной расцветки, они бывают и гладкие, и с рельефным рисунком. Так что выбрать можно по своему вкусу, уже имеющемуся или желаемому декору комнаты, подобрать нужную цветовую гамму к обоям и т.д. Размеры плит 50 на 50 сантиметров. Главное, что эти плиты легко моются и к тому же обладают отличной теплоизоляцией. Получается при их применении двойное утепление стены в нише. Монтировать такие плиты достаточно просто, резать их удобно, так что с вырезанием нужных размеров проблем никаких не будет.

Клеить плиты на пенофол можно специальным клеем «Дракон», а можно и все тем же уже используемым клеем «Круче гвоздей», тем более, что цвет этого клея белый, что нам идеально подходит.

Точно так же, как ниша оклеивалась фольгинированным пенофолом, в том же порядке ее можно оклеить и полистироловыми плитами четко делая замеры и вырезая нужные размеры. Начинать тут нужно снизу и с противоположной стороны от радиаторов. Если у меня батареи находятся в левом углу ниши, то оклеивание надо начинать снизу и с правого угла, двигаясь, справа налево. Естественно, что и части 2, 3, 4 на схеме выше тоже оклеиваются такими плитами.

А вот на внутренних и внешних углах можно использовать специальные планки, которые тоже можно подобрать по цвету и приклеить все тем же клеем, отрезав нужную длину. Такие планки сгибаются посредине и из них можно сделать, как внутренний угол, так и внешний.

Вот примерно так будут выглядеть такие планки при их наклеивании на на и в углы ниши.

А это сам вид таких облицовочных планок разного цвета, их внешняя и тыльная стороны. Видно, что посредине они имеют специальный шов, по которому и происходит сгиб, причем можно планку согнуть внутрь, получив внутренний угол, и наружу, получив внешний угол.

Тут думаю стоит добавить, что в дальнейшем, если вдруг не понравится вариант наличия этих плит и возникнет желание что-то переделать, к примеру оклеить обоями, то запросто можно сверху уже имеющихся плит наклеить выбранные обои.

Второй способ отделки ниши после утепления пенофолом можно осуществить при помощи пластиковых панелей. Брать такие панели лучше небольшой ширины, примерно 17-19 см, чтобы удобно было монтировать их непосредственно в самой нише. Но лучше подобрать панели такой ширины, какую имеет выступающая нижняя часть подоконника, оклеенная пенофолом, чтобы эту панель приклеить на эту нижнюю часть, стараясь по минимуму их обрезать, но уж точно не наращивать. Т.е. чтобы панель по возможности идеально легла в нише под подоконником. На боковых частях ниши такие панели, конечно, придется сделать поуже, обрезав вдоль по ширине этих боковых выступов, которые примерно составляют 15 см.

А вот на самой основной стене ниши панели монтируются тоже со стороны противоположной той, где стоят батареи. Как уже говорила, в моем случае монтаж надо начинать справа налево.

Когда я анализировала вопрос отделки ниши именно пластиковыми панелями, то предполагала, что придется их монтировать, как и любые панели на специальные деревянные планки, которые и купила одновременно с самими панелями.

Но в ходе того, как оклеила нишу пенофолом и посмотрела на сами панели, то пришла к выводу, что нет никакой необходимости дополнительно крепить к нише планки, а на них в дальнейшем строительным степлером крепить панели. Можно обойтись без крепления планок. Т.е. они не пригодятся. Панели не тяжелые, максимальная их высота будет составлять 75 см (высота стены в нише), поверхность панелей такова, что отлично клеится к пенофолу специальным монтажным клеем, все тем же «Круче гвоздей». Получается достаточно быстро и удобно, без сверления стены и крепления деревянных планок. Вот лицевая и обратная сторона таких панелей.

В этом варианте тоже необходимо предусмотреть и купить специальные планки, которые будут делать нам внутренние и внешние углы. Цвет таких планок конечно подбирается под цвет панелей. Планки-уголки, такие же, что описаны выше, имеющие возможность формировать угол, клеятся уже после установки панелей, в результате они заканчивают все отделочные работы.

В тоже время для нижней и верхней части основной стены (номер 1 на схеме) есть возможность применить специальную стартово-финишную планку, в которую снизу и сверху будут входить наши пластиковые панели. Цветовую гамму этой планки можно подобрать точь в точь, как и сами панели, их специально продают даже совместно с пластиковыми панелями.

Получится, что такая специальная планка ограничивает и декорирует верх и низ панелей в нише. Эта планка отлично приклеивается к пенофолу, а затем в нее вставляются панели, тоже с предварительно нанесенным на них клеем. Так и идет монтаж панелей – друг в друга паз в паз и в ограничительные планки нижнюю и верхнюю. При этом панели будут держаться еще лучше, зафиксированные такой вот планкой.

Лично я еще не определилась, какой из двух вариантов лучше использовать в качестве облицовки ниши – потолочные плиты или пластиковые панели. Но оба варианта посчитала нужным описать, чтобы был реальный выбор, а так же как осуществить сам процесс монтажа и плит, и панелей.

Стоит обязательно обратить внимание и на плинтус внизу ниши. Можно его удалить, облицевать выбранным материалом нишу, а затем прикрепить уже и сам плинтус. А можно все работы по облицовке проводить и с уже существующим плинтусом, не трогать его, а клеть потолочные плитки стык в стык к плинтусу, точно так же впритык к плинтусу клеть и планку под пластиковые панели. Здесь уже по своему усмотрению необходимо действовать.

Таким же образом можно оборудовать и нишу в кухне, т.к. если есть такие ниши, то они во всех комнатах присутствуют. У меня ниша в кухне поменьше, чем в комнатах, поэтому по бокам она отделана плиткой, а непосредственно за самой батареей, как раз и наклеен фольгинированный пенофол, причем и бетонный подоконник снизу тоже им обклеен.

Холод оттуда не идет, ничего не поддувает, все герметично и удобно сделано. А на сам край нижнего бетонного подоконника, на который сверху установлен пластиковый новый подоконник, отделан пластиковым уголком со сторонами шириной по 4 см. Поэтому нижний подоконник и практически не виден, и эстетично облицован снаружи.

Итак, на мой взгляд, такой вариант, вернее варианты утеплить и отделать затем нишу под подоконником, где находится батарея, являются очень доступными, не дорогостоящими и наиболее оптимальными. У нас даже получается двуслойное утепление ниши, изначально пенофолом, а затем либо потолочными плитами, либо пластиковыми панелями. Справиться абсолютно со всеми этапами такой работы сможет даже подросток. Никаких особых умений, навыков или знаний тут не требуется, только аккуратность и очень внимательные и четкие измерения.

Буду очень рада, если кому-то пригодятся предложенные мной варианты того, как утеплить нишу за батареей, и чем в дальнейшем можно облицевать, оклеить стены самой этой ниши.

Формат эссе

ФОРМАТ WSEE

Ваше расширенное эссе представляет собой официально написанную исследовательскую работу, и вы должны стремиться представить ее как можно более профессионально.

ШРИФТ И ПРОМЕЖУТКИ
Настоятельно рекомендуется использовать читаемый шрифт размером 12 пунктов и двойной интервал. Это также поможет вашим экзаменаторам читать и оценивать ваше эссе на экране.

ССЫЛКИ/ЦИТИРОВАНИЕ
IB не указывает, какой формат ссылок/цитирования следует использовать. Какую бы систему вы ни выбрали, убедитесь, что вы следуете ей последовательно. Также убедитесь, что он соответствует минимальным требованиям для признания как письменных, так и электронных источников, ожидаемых МБ. См. Действующее цитирование и ссылки .

ФОРМАЛЬНЫЙ ПРОТИВ. НЕФОРМАЛЬНОЕ ПИСЬМО
При написании расширенного эссе вы должны использовать формальный и академический язык.

В следующем примере показаны различия между формальным и неформальным тоном.

Биология всегда была моей страстью. С тех пор, как в четырехлетнем возрасте я искал лягушачью икру в пруду бабушки и дедушки и раздражал маму батареей банок из-под варенья на подоконнике, в котором я пытался выращивать головастиков, я был очарован наблюдением за природой в деталях. Даже на английском, читая «Смерть натуралиста» Шеймуса Хини, я поймал себя на том, что придумываю эксперимент со стрекозами и муляжами. У меня дома есть аквариум с тремя разными видами рыб. Я заметил, что все они по-разному реагируют, когда я их кормлю. Мне интересно, что еще отличается в их поведении, поэтому в этом расширенном эссе я собираюсь выяснить, как они реагируют на свет.

Это расширенное эссе посвящено исследованию фототаксических реакций трех разных видов рыб, обитающих в разных частях аквариума: данио ( Данио рерио ), которые группируются у поверхности воды, черной юбочной тетры ( Gymnocorymbus ternetzi ), которые плавают посередине аквариума, и голец кухли ( Pangio kuhlii) , который плавает у дна аквариума. Ожидается, что они будут по-разному реагировать на свет в зависимости от своей ниши в аквариуме.

Результаты моего исследования могут помочь определить стратегию кормления разных рыб, а также выявить адаптивный характер тактической реакции у рыб. Кроме того, это эссе может помочь вдохновить некоторых сокурсников посмотреть на своих рыб с новым интересом и рассмотреть свои собственные стратегии по заселению аквариума.

что нужно и чего нельзя делать

НЕ

Пишите ясно и по делу. Попробуйте связать идеи с этими выражениями: кроме того, тем не менее, с другой стороны, напротив, хотя, альтернативно.
Включите в письмо несколько сложных предложений.
Попробуйте использовать точки с запятой, если вы уверены, что используете их правильно.

Не используйте «хорошо», или «вы знаете», или «в любом случае», или «как я только что сказал», или любую другую фразу, которая звучит так, будто вы ведете дружескую беседу.
Избегайте использования «И», «Но», «Потому что» или «Поэтому» в начале предложения.
Сведите восклицательные знаки к минимуму!!!
Такие слова, как «приятно» и «много», не имеют никакой силы. Попробуйте придумать более описательные слова, например, «вкусно» или «бесконечно».

Формальное и неформальное письмо — расширенное эссе

Различия между неформальным и формальным эссе

При написании расширенного эссе вы должны использовать формальный и академический тон. Приведенная ниже таблица дает вам некоторое представление о различиях между неформальными и формальными эссе. См. 9Ячейка 0007 под для примеров различий в тоне в неформальных и формальных эссе, написанных на одинаковые темы. PDF-файл этой диаграммы и приведенные ниже примеры находятся в поле справа от вместе со списком советов, как избежать разговорного письма.

**Формальное и неформальное письмо**
Характеристика	Неформальное эссе (иногда также называемое личным или фамильярным эссе)	Официальное эссе
Точка зрения автора	Обычно использует местоимение от первого лица; непосредственно обращается к читателю.	Обычно использует местоимение третьего лица.
Тема/содержание: Источники доказательств	Часто взяты из студенческой жизни и повседневных событий.	Чаще берутся из общих исторических событий, литературы или других форм знаний.
Тон	Часто более личное и субъективное; может быть ироничным, забавным, задумчивым, злым или серьезным; разговорный и повседневный.	Склонен к удалению от темы и кажется объективным; склонен сдерживать эмоции и выражать беспокойство с помощью веских аргументов и мощных риторических приемов.
Структура	Имеет более свободную структуру.	Следует структуре, которая фокусируется на развитии одного четкого аргумента за раз в поддержку четко сформулированного тезиса.
Местоположение цели/вопроса исследования	Может появиться в любом месте эссе; может быть не указано явно.	Заявлено явно, обычно находится в первом или втором абзаце эссе.
Словарь	Повседневные слова; сленг и разговорные выражения; схватки; использует «ты» и «я».	Технические слова в зависимости от темы; никакого сленга или сокращений; избегает «ты» и «я» (использование «я» во вступлении и заключении эссе разрешено, но в основной части эссе лучше избегать, чтобы сохранить академический тон).
Назначение	Развлечения; нежное отражение.	Представление фактов и идей с критической оценкой, аргументированием точки зрения и детальным анализом.

Примеры неформального и формального тона в написании эссе

Следующие примеры подчеркивают разницу между формальным и неформальным тоном.

Язык B – английский

Неофициальный:

Я решил написать расширенное эссе о том, как хип-хоп работает как протест низших классов, потому что я думаю, что музыка крутая и действительно заставляет людей танцевать, вдохновляя тех людей, которые обычно не думают, что есть смысл выступать против чего-либо. прослушать сообщение. Будучи увлеченным танцором хип-хопа, я очень хотел узнать об этом побольше.

Официальный:

Это расширенное эссе о том, как лирика хип-хопа развивалась как форма протеста против общества, разделяющего рабочий класс, основано на предпосылке музыки, имеющей отчетливый и энергичный ритм, который действительно вдохновляет людей , чтобы двигаться, , тем самым обращаясь к аудитории, которая обычно не верит в протесты, не говоря уже о публичных выступлениях. Таким образом, музыка становится средством выражения протеста, который может и действительно изменил мир. Мой собственный опыт танцев хип-хопа на относительно продвинутом и квалифицированном уровне подпитывал мое желание исследовать эту тему более глубоко.

Биология

Неофициальный:

Официальный:

Это расширенное эссе посвящено изучению фототаксических реакций трех различных видов рыб, занимающих разные части аквариума: данио ( Danio rerio ), которые группируются у поверхности воды, черноюбочной тетры ( Gymnocorymbus ternetzi ), которые плавают посередине аквариума, и вьюн-кухли ( Pangio kuhlii ), который плавает у дна аквариума. Ожидается, что они будут по-разному реагировать на свет в зависимости от своей ниши в аквариуме.

Результаты моего исследования могут помочь определить стратегию кормления разных рыб, а также выявить адаптивный характер токсической реакции у рыб. Кроме того, это эссе может помочь вдохновить некоторых сокурсников посмотреть на своих рыб с новым интересом и рассмотреть свои собственные стратегии по заселению аквариума.

Психология

Неофициальный:

Когда я захожу в супермаркет, всегда играет негромкая фоновая музыка, хотя в магазинах одежды мне нравится всегда громкая поп-музыка. За завтраком мой папа любит слушать струнные сонаты Россини, в то время как у моего младшего брата есть хэви-метал на его iPod, и он будет трясти головой, пробиваясь через тарелку кукурузных хлопьев. В моем расширенном эссе я пытаюсь выяснить, почему люди полагаются на определенные типы музыки, чтобы влиять на свое настроение, и как музыка таким образом используется в рекламе. Я не уверен, есть ли связь и влияет ли музыка, например, на покупательские привычки людей, но было бы интересно попытаться это выяснить, особенно посмотреть, по-разному ли устроен мозг разных людей, когда речь идет о музыке.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске