какой материал лучше + фото

Содержание статьи

Отделать цоколь дома можно различными материалами, которые смогут надежно защитить верхнюю часть фундамента от намокания, солнечного ультрафиолета, механических повреждений. Обычно используется кирпичная, клинкерная, каменная кладка либо сайдинг – панели полимерные или композитные, качественно имитирующие кладку.

Варианты отделки цоколя

На строительных рынках имеется облицовка любых видов. Прежде, чем определить, какой материал лучше подойдет для архитектурного стиля коттеджа, необходимо учесть следующие факторы:

• выступающий цоколь придется дополнительно защищать отливами;
• минимальную толщину слоя имеет гибкая черепица, которой можно оклеить бетонную поверхность;
• максимально расширяет конструкцию цоколя кирпичная кладка;
• внутрь каркасов, на которые крепятся панели, сайдинг или профнастил, можно заложить утеплитель для ликвидации теплопотерь сквозь перекрытия, полы нижнего этажа;
• каркасные системы по умолчанию обладают большей ремонтопригодностью, могут обновляться в любой момент эксплуатации.

Совет! Декорировать выступающий цоколь лучше перед облицовкой фасадов, чтобы при необходимости спрятать верхнюю крепежную полку отлива под отделочный материал стены.

Кирпичная кладка

Чтобы обложить цоколь кирпичом, необходимо изготовить для кладки отдельное основание. На пучинистых грунтах для этого необходимо заменить 40 см почвы щебнем и/или песком, утрамбованным послойно.

В отличие от бетонного фундамента этот облицовочный материал имеет вдвое меньший ресурс при контакте с землей. Поверх подстилающего слоя необходима рулонная гидроизоляция в 2 – 3 слоя. Чтобы полностью исключить проседание кирпичной кладки используется жесткая связка с цоколем:

• после укладки 2 – 3 рядов в несущей конструкции пробуриваются глухие отверстия на глубину 4 – 6 см;
• в них вставляется 6 – 10 мм арматура, связывающая основную стену с облицовкой;

Рекомендуется использовать керамический кирпич, щелевой, пустотелый камень либо гиперпрессованные модификации. Кладка ведется исключительно ложковыми рядами в полкирпича. Для ликвидации мостика холода, которым по сути является конструкция цоколя, между облицовочным кирпичом и несущей конструкцией может закладываться базальтовая вата или экструдированный пенополистирол.

Важно! Утеплитель необходимо состыковать с теплоизоляцией фасада либо завести по верхней части цоколя внутрь под слой облицовки стен при отсутствии теплоизоляции.

Клинкер

Отделать наземную часть фундамента дома можно клинкерной плиткой. Бюджет будет примерно равен кирпичной облицовочной кладке. Однако этот материал обладает некоторыми преимуществами:

• максимально возможный эксплуатационный ресурс из всех известных облицовок;
• наличие готовых угловых (внешних/внутренних) элементов;
• крепление к стенам, отсутствие необходимости собственного фундамента;
• незначительное нагружение силового каркаса за счет малого веса клинкера;
• высокая художественная ценность декоративного покрытия.

Существуют разные виды клинкерной плитки которые имитируют кладку, рваный, скальный, шлифованный камень. Поэтому можно подобрать вариант оформления цоколя в полном соответствии с архитектурным стилем частного коттеджа.

Клинкерная плитка крепится клеевым раствором, панели из этого материала крепятся на каркас. Первый вариант не позволяет утеплить наземную часть фундамента, второй позволяет установить пенополистирол внутри обрешетки.

Совет! Существует клинкерная плитка для ступеней, позволяющая при отделке этим же материалом цоколя добиться максимальной эстетики восприятия фасадов.

Полимерпесчаная плитка

Недорогим вариантом отделки цоколя дома является полимерно-песчаный композит, из которого изготавливается плитка разного формата. Этот материал очень легкий, практически не нагружает конструкции фундамента, крепится либо на каркасную обрешетку, либо на плиточный клей.

Фактура обычно имитирует природный камень или кирпичную кладку. Материал влагостойкий, с минимальным коэффициентом расширения, устойчивый к солнечному ультрафиолету, агрессивным средам и механическим повреждениям. Плитка режется ручной ножовкой в любом направлении, можно подобрать любой формат для снижения отходов кроя.

Важно! Доборные элементы для этой облицовки не существуют, поэтому требуется точная подгонка в углах и сопряжениях.

Натуральный камень

При наличии в регионе дешевого природного камня отделать цоколь дома можно этим материалом. Этот вариант больше подходит для зданий сезонного проживания, в которых наружное утепление подземной и надземной части фундамента не требуется. Тяжелый материал сажается на раствор или плиточный клей, значительно нагружает силовой каркас коттеджа, на утеплителе не держится.

Гранитный, гравийный, доломитовый камень обладает высокой прочностью и влагонепроницаемостью. Однако при облицовке получается много растворных швов, которые указанными характеристиками не обладают изначально. Поэтому затраты отделки увеличиваются на покупку затирок, которыми обеспечивается гидроизоляция стыков.

Важно! Камень невозможно закрепить на каркасах, поэтому ремонтопригодность облицовки нулевая.

Искусственный камень

Из всех модификаций искусственного камня для отделки цоколя дома обычно применяются бетонные плиты с декоративным наружным слоем. Для улучшения характеристик материал модифицируется влагостойкими добавками, окрашивается по массе для повышения износостойкости лицевой поверхности.

Крепление искусственного камня стандартное – клеевой слой после обработки фундамента грунтовкой. Эту облицовку можно использовать с любыми фасадными покрытиями. Интеграция в экстерьер и архитектурный стиль по умолчанию высокая.

Плитка, керамогранит

Чтобы отделать кафелем или керамогранитом цоколь дома, придется вначале выровнять поверхности. Толщина слоя клеевого состава не должна превышать 1 см, могут использоваться модификации только для наружных работ.

Керамогранит гораздо прочнее, у кафельной плитки шире ассортимент, богаче выбор фактуры, расцветок и форматов. Поэтому при использовании плитки можно снизить расход кроя. Материал незначительно нагружает фундамент, швы затираются специальными влагостойкими составами.

Важно! Плитка не является полноценным гидроизолирующим материалом. Поэтому поверхность цоколя перед облицовкой можно и нужно обработать праймером, обмазать битумной мастикой. На стеклогидроизоле кафель не держится.

Штукатурка

Бюджетным вариантом отделки цоколя дома традиционно является выравнивание поверхностей штукатурными, шпаклевочными растворами. Однако, данные материалы требуют защиты от влаги, дополнительного декорирования. Поэтому их окрашивают водоэмульсионными, дисперсными, акриловыми, акрилатными и масляными составами.

Цоколь по технологии мокрый фасад

Эти же материалы применяются в мокрых фасадах, так как достаточно прочно держатся на пенополистироле или базальтовой вате при использовании арматурных сеток. Поэтому цоколь здания сезонной эксплуатации можно просто заштукатурить и окрасить, цоколь дома постоянного проживания лучше утеплить и отштукатурить и покрыть декоративной штукатуркой.

Цокольный сайдинг

При ограниченном бюджете для здания лучше подойдет облицовка из винилового цокольного сайдинга. Несмотря на название, этим материалом часто отделываются фасады снаружи целиком. Например, бюджетный «каркасник» можно полностью обшить цокольным сайдингом, придав жилищу архитектуру кирпичного коттеджа.

Фото панели винилового цокольного сайдинга, имитирующего кирпич.

В отличие от стандартных линеарных панелей, цокольный сайдинг выпускается в виде модулей габаритами около 1,2 х 0,5 м 18 – 30 мм толщины. Фактура обычно имитирует камень или кладку, для соединения между собой панели имеют замки. Внутрь обрешетки каркаса можно заложить утеплитель, снизив теплопотери здания.

Цокольный сайдинг под камень

Важно! Самый широкий ассортимент доборов именно у цокольного сайдинга. Помимо отливов и углов производители выпускают стартовые, финишные планки и кляммеры для скрытного крепления панелей.

Профлист

Облицовка наземной части фундамента профнастилом является бюджетным вариантом. Фасады при этом при этом получаются низкой художественной ценности, поэтому лучше использовать данную облицовку для надворных построек. Монтаж осуществляется на каркас из бруса или оцинкованного профиля, закрепленного на цоколь снаружи.

Листы можно фиксировать на прогоны заклепками или саморезами. Для профлиста существуют доборные элементы, позволяющие качественно декорировать наружные и внутренние углы, устанавливать над цоколем отливы.

Важно! При выборе профнастила практически отсутствуют отходы кроя, поскольку можно заказать листы необходимой высоты, монтирующиеся без подгонки.

Гибкая черепица

Данный способ облицовки наземной части фундамента в принципе является не целевым использованием кровельной облицовки. Гибкая черепица очень тонкая, не может скрыть даже незначительных дефектов плоскостности, поэтому требует идеально ровного основания.

Эта технология декорирования больше подходит для забирки столбчатых или свайно-ростверковых фундаментов. По несущим вертикальным элементам набивается обрешетка или крепятся прогоны, на них навешиваются асбоцементные листы, их поверхность можно оклеить гибкой битумной черепицей, дополнительно закрепив саморезами. Обычно выбирают виды черепицы максимально схожие с камнем.

Фиброцементные панели

Использование для отделки цоколя дома композитных материалов из фиброцемента позволяет обеспечить 20 – 30 летний ресурс. Панель создается из смеси цемента и древесных волокон горячим прессованием, наружная поверхность ламинируется либо покрывается защитным слоем. Изготавливаются под имитацию  различных материалов — дерево, кирпич, камень.

Помимо атмосферостойкости и самодостаточного дизайна лицевой части, фиброцементные панели обладают самоочищающимися свойствами. Пыль и грязь смываются дождями или водой из шланга. Замки панелей дополнены уплотнительными элементами, обеспечивающими высокую герметичность облицовочного слоя.

Фото цоколя из фиброцементных панелей

Таким образом, цоколь можно декорировать множеством способов в зависимости от имеющегося бюджета строительства, архитектурного стиля здания и предпочтений владельца. Ориентироваться необходимо на ресурс покрытий, вес облицовок, толщину и цену материалов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

чем отделать цоколь дома снаружи

Цоколь служит своеобразным барьером между надземной и подземной частями здания, то есть между стеной и фундаментом. Конструктивно это может быть либо самостоятельный элемент, либо возвышающаяся над землей часть самого фундамента дома. Цоколь нуждается в особенной защите — от влаги, пониженных температур, передающихся от грунта, и механических повреждений.

По своему строению он может быть трех видов:

• западающий: лучше защищен от осадков и механических повреждений;
• выступающий: требует дополнительной установки слива, устанавливается в домах с тонкими стенами;
• находящийся в одной плоскости со стеной: самый сложный вариант с точки зрения обеспечения гидроизоляции.

Во всех случаях цоколь должен иметь качественную гидроизоляцию. В значительной степени именно от нее зависит срок службы несущих конструкций и фундамента дома. Как правило, в частном домостроении выполняют наружную гидроизоляцию. После этого цоколь нуждается в облицовке. Давайте рассмотрим самые популярные и практичные варианты отделки цоколя частного дома.

Отделка цоколя дома декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка — один из самых недорогих и простых способов облицовки цоколя. Но она нуждается в обязательном предварительном выравнивании поверхности стены, а в ряде случаев — в дополнительной установке армирующей сетки. Без сетки не обойтись, если слой штукатурки превышает 12 мм или если цоколь установлен неровно, со значительными отклонениями по горизонтали или вертикали.

Интересное решение — мозаичная штукатурка, содержащая зерна диаметром до 3 мм. Такая отделка цоколя издалека выглядит как разноцветная мозаика.

Недостаток штукатурки — ее недолговечность. Довольно скоро на углах, внизу и вверху цоколя начнут появляться трещины и сколы.

Клинкерная плитка: не кирпич, но, возможно, даже лучше

Клинкерная плитка имитирует кладку клинкерного кирпича. Но она значительно легче и тоньше. Средняя толщина плитки — от 8 до 21 мм. Такая отделка оказывает меньшую нагрузку на фундамент. Кроме того, клинкерная плитка не впитывает влагу, что обеспечивает ей отличные эксплуатационные характеристики.

К фасаду плитка клеится при помощи специального морозостойкого клеевого раствора. В процессе монтажа клей наносится на поверхность стены и саму плитку. Площадь одновременно обрабатываемой поверхности не должна превышать 1 кв. м. Отделка цоколя плиткой требует быстроты и сноровки, ведь в течение получаса раствор затвердевает. Кстати, как правило, именно от качества клея зависит срок службы всего облицованного фасада.

Альтернативный способ крепления клинкерной плитки — на специальную каркасную систему (обрешетку). Такой вариант отделки надежнее, но стоит дороже, поэтому применяется реже.

Интересное дизайнерское решение: клинкерной плиткой можно отделать не только цоколь, но и углы здания, создав яркий и интересный образ.

Натуральный камень: шикарно и дорого

Это самый дорогой на сегодняшний день отделочный материал. Но его стоимость оправдывается безукоризненным внешним видом и долговечностью.

Для облицовки цоколя используют песчаник, сланец, известняк, мрамор, гранит и др. Характеристики отделки определяются свойствами выбранного камня. Так, некоторые из них гигроскопичны и нуждаются в дополнительной защите от влаги.

Камень может иметь разную форму и размеры, которые определяют конечный результат облицовки. Отличаются и способы кладки. Вот несколько популярных вариантов:

Кладка из плашки

Со стороны кажется, что они уложены в естественном беспорядке. Но на самом деле камни тщательно подбираются по размеру, чтобы между ними не образовывалось больших пустот. Для такой работы нужно обладать профессионализмом и художественным видением. Хотя сам материал стоит достаточно дешево, потому что не подвергается дополнительной обработке.

Кладка «Кастл»

Камни имеют прямоугольную форму, напоминающую кирпичики разного размера с колотой, рельефной поверхностью. Такая кладка напоминает средневековые замки, с чем и связано ее название (castle, «кастл» — англ. «замок»).

Для кладки «Кастл» используется известняк, сланец, песчаник, мрамор, гранит. Работа непростая, поэтому доверить ее лучше профессионалу.

Кладка «Плато»

Такая кладка похожа на «Кастл», но в отличие от нее имеет ровные края, а размеры каждого камня хотя и отличаются, но кратны 5 см. Стены таким способом не возводят, «Плато» — исключительно декоративная кладка. Чаще всего ее используют для отделки цоколя в частном доме снаружи.

Для того чтобы фасад выглядел гармонично, камни сначала выкладывают на горизонтальной поверхности, а потом переносят на здание. Это длительный и кропотливый процесс.

Для «Плато» подойдут: сланец, песчаник, известняк, кварцитопесчаник, мрамор и гранит.

Кладка «Шахриар»

Геометрическая форма камней однородная, прямоугольная. Они могут отличаться по длине, но имеют одинаковую высоту. Края обработаны, имеют рустовку (кайму по внешнему периметру). Рельеф камней, как правило, колотый, рваный. Кладка довольно простая, выполнить ее может домашний мастер без большого опыта.

Кладка «Ассоль»

Кладка выполняется из тонко нарезанных пластин сланца или песчаника. Их укладывают таким образом, что «лицом» отделки служит их торцевая часть. В результате получается очень глубокая и рельефная отделка.

Укладка камней таким образом — процесс трудоемкий, поэтому «Ассоль» часто заменяют имитирующими искусственными материалами.

Кладка «Рондо»

Фасад отделывается «окатанными» морскими камушками — шлифованными камнями округлой формы. Это может быть сланец, кварцит, известняк, песчаник. Укладывать их довольно просто.

Кладка «Рондо» используется для облицовки не только цоколя, но и углов, проемов и других элементов фасада.

Отделка цоколя частного дома под камень: имитация

Искусственный камень — более доступный аналог натуральной отделки. Изготавливается из цемента с добавлением красителей и аддитивов. Он представляет собой плитку, одна сторона которой имеет рельеф, имитирующий природный камень, а вторая — плоская, для удобства кладки.

Преимущества искусственного камня по сравнению с натуральным:

• ниже стоимость;
• меньше вес;
• шире цветовая гамма.

Однако искусственный камень все равно достаточно тяжелый. Кроме того, его нужно дополнительно защищать от воздействия влаги.

Цокольный сайдинг: имитация из ПВХ

Отделку цоколя дома традиционным сайдингом выполняют нечасто. Как правило, для этого используют специальный цокольный сайдинг — фасадные панели. Они изготавливаются из полипропилена, и являются более плотным и толстым материалом, в отличие от традиционных ПВХ-панелей. Также они дополнительно усилены с тыльной стороны ребрами жесткости.

Фасадные панели могут имитировать натуральный камень, кирпичную кладку или плитку. Но в отличие от этих материалов его устанавливают без использования растворов. Применяется так называемый сухой монтаж — на специальный каркас-обрешетку из дерева, металла или пластика. К слову, последний вариант предпочтительнее, так как имеет такие же характеристики, как и сами панели. Это важно при резких колебаниях температур. Если использованы другие материалы, возрастает риск деформации отделки.

Преимущества «сухого» монтажа по сравнению с «мокрым»:

• не требует высокой квалификации специалиста: установить фасадные панели можно самостоятельно;
• может выполняться в любую погоду, даже зимой, когда температура воздуха ниже нуля;
• не требует предварительного выравнивания поверхности стены;
• результат не зависит от качества используемого раствора.

Кроме того, цокольный сайдинг значительно легче натурального или искусственного камня, поэтому может применяться для отделки любого дома, с любым фундаментом и несущими конструкциями. Кроме того, небольшой вес значительно облегчает сам процесс монтажа.

Визуально фасадные панели практически неотличимы от натурального камня или кирпича. Они могут имитировать самую разнообразную кладку и материал. Так, в каталоге «Альта-Профиль» более 80 вариантов цветов и фактур. Посмотреть и выбрать оптимальный вариант для вашего фасада можно здесь. Чтобы подробнее почитать о преимуществах фасадных панелей «Альта-Профиль», пройдите по следующей ссылке.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Чем отделать цоколь дома: основы и пошаговые мастер-классы

Фундамент, как правило, выступает над грунтом. Эту часть необходимо оформить отделкой не только в эстетических, но и в практических целях. В этом материале от Homius.ru речь пойдёт о том, чем отделать цоколь дома. Мы рассмотрим шесть самых популярных вариантов с подробными инструкциями по монтажу.

Отделка фундамента – важная часть оформления фасада здания

Содержание статьи

Для чего нужна отделка цоколя

Ленточный фундамент – это бетонная смесь с металлической или стеклопластиковой арматурой и наполнителем из щебня и гравия. Во-первых, выглядит такая поверхность малопривлекательно, даже если её края идеально ровные. А ровными они бывают редко – смотря какую опалубку использовали при заливке. Обычно остаются следы от щитов и досок.

Бетон подвержен влиянию внешних факторов, а на цоколь идет особая нагрузка, ведь здесь и вода подступает, и снежные сугробы лежат

Исходя из этого, обозначим задачи отделки цоколя:

• она должна защищать поверхность заливки от воды и снега, палящих лучей солнца и ветров;
• облицовка скрывает не только все недостатки фундамента, но и слой утеплителя;
• и наконец, декоративная облицовка должна соответствовать общему архитектурному замыслу и украшать здание.

Основы самостоятельной отделки цоколя частного дома

Прежде чем говорить о том, чем обшить цоколь дома снаружи, остановимся на основах. Первое – монтаж облицовки может быть сухим и мокрым. В первом случае материал крепится на каркас или непосредственно на бетонную поверхность с помощью крепежных элементов. Второй вариант требует монтажа обрешетки и использования строительных смесей.

Второй существенный момент – необходимо учитывать климат вашего региона.

Материал отделки должен выдерживать критичные для ваших мест температуры, и при этом не разрушаться и не деформироваться

Важно, чтобы обшивка цоколя не впитывала воду и не пропускала её к поверхности фундамента. Ещё один нюанс – облицовка не должна терять своих качеств под воздействием реагентов, которыми пользуются зимой.

Совет! Учитывая условия эксплуатации облицовочного материала, к его выбору нужно подходить со всей ответственностью, доверяя проверенным производителям, гарантирующим качество и долговечность эксплуатации изделия.

Особенности выбора и применения природного камня для облицовки цоколя

Самым респектабельным и дорогим в отделке считается натуральный камень. Профессионалы в строительстве рекомендуют не использовать для оформления цоколя рыхлые породы, такие, как ракушечник и известняк. Они в скором времени потеряют свой презентабельный вид.

Для этой цели годится плотный морозостойкий материал, предпочтительно тёмного цвета.

На тёмном фоне не так будут заметны брызги и подтеки от воды и грязи

Лучше всего в этом плане подходят магматический габбро и гранит.

Важно! В отделке натуральным камнем важное условие – надёжная герметизация стыков и швов. Если допустить брак, влага будет просачиваться за облицовку и разрушать цоколь.

Особенности выбора натурального камня для наружной отделки

Натуральный камень должен по цвету и фактуре соответствовать дизайну фасада. Но кроме этого, есть и другие требования. Если камни сами по себе очень тяжёлые, они нуждаются в дополнительном крепеже для прочной фиксации. Ещё важно знать, что силикатные породы камня (кварцит и песчаник) несовместимы с карбонатными (мрамор, известняк). Их химические компоненты вступают в реакцию друг с другом. Результатом является постепенное взаимное разрушение.

Любой натуральный камень под воздействием температурных колебаний расширяется и сжимается. Если не сделать в кладке зазор, она разрушится. Причём, величину зазоров следует соотносить с породой камня

Мастер класс по облицовке цоколя натуральным камнем

А теперь посмотрим, как весь процесс выглядит на практике.

Нюансы облицовки цоколя искусственным камнем

Искусственный камень обойдется вам намного дешевле натурального. Эта особенность привлекает очень многих застройщиков. Кроме того, искусственный материал имеет правильные геометрические формы, а это значительно упрощает кладку. Всё, что нужно делать – немного подрезать плитку в углах с помощью болгарки.

Искусственный материал привлекателен многообразием оттенков, форм и фактур:

Такой камень имеет меньший вес в сравнении с натуральным, так что потребуется меньше раствора. Современные искусственные материалы не уступают натуральным во влагостойкости и долговечности. Их единственный недостаток – немного ненатуральный вид. Но сейчас можно найти коллекции, которые можно отличить только при ближайшем рассмотрении.

Как выбрать искусственный камень для цоколя

Не старайтесь покупать самый дешевый материал. Как правило, его качество оставляет желать лучшего. Лучше всего использовать камни, отлитые в силиконовых формах, они наиболее точно имитируют натуральную фактуру. Прежде чем оплатить партию, изучите расцветку камней: краска не должна наплывать на другие оттенки. У камней не должно быть отверстий или трещин, вкраплений посторонних частиц.

На внутренней стороне камней должны быть борозды для сцепления с раствором, а края должны иметь четкие контуры для качественных стыков на стене.

Особенно хорошо выглядит отделка цоколя искусственным камнем в деревянных домах

Совет! Берите коллекции облицовки, в которых есть угловые камни. Это значительно упростит монтаж.

Видео инструкция по отделке цоколя искусственным камнем

Технология оформления фасада искусственным камнем мало чем отличается от работы с натуральным. Но есть свои нюансы, и о них можно узнать в этом видео – как отделать цоколь дома своими руками:

Что представляет собой отделка цоколя пластиковыми панелями под камень

Пластик сейчас вполне может конкурировать с натуральными материалами. Современные компоненты делают его прочным и долговечным. Этот материал вполне успешно имитирует натуральный камень, а простота монтажа позволяет оформлять фасад даже новичку.

Цокольные пластиковые панели, имитирующие камень или кирпич, более плотные, чем, к примеру, сайдинг, и могут успешно эксплуатироваться не один десяток лет

Совет! Подбирая пластиковые панели для наружных работ, отдавайте предпочтение известным брендам. Дешевый товар быстро выцветает и крошится от перепада температур.

Как сделать облицовку цоколя вокруг дома своими руками из пластиковых цокольных панелей – подробно в этом видео:

Отделка цоколя сайдингом и её нюансы

Сайдинг может быть изготовлен из винила, поливинилхлорида или пропилена. Все эти три разновидности подходят для оформления цоколя, так как являются устойчивыми к внешнему воздействию и перепадам температуры. В продаже есть и металлический сайдинг, но вот он подходит меньше всего, так как не устойчив к длительному воздействию влаги.

Есть два способа укладки панелей: вертикальный или горизонтальный. Для оформления фасада чаще всего берут за основу горизонтальную кладку

О том, как отделать цоколь дома сайдингом – подробно в этом видеоинструктаже:

Использование облицовочной плитки для цоколя дома

Если вы ещё не решили, чем отделать цоколь дома недорого и красиво, обратите внимание на облицовочную плитку. Не всякая плитка подходит для наружных работ. Она должна иметь непористую структуру, которая не впитывает влагу. Вы сможете подобрать цвет и форму материала, наиболее соответствующие дизайну фасада.

Интересный момент: совсем необязательно оформлять цоколь толстой плиткой. Достаточно стандартной толщины, и не придется дополнительно укреплять основание.

Облицовку плиткой можно осилить без посторонней помощи, это не так сложно

Единственный недостаток такого оформления – нет возможности дополнительно утеплить фундамент минеральной ватой. Но есть другие варианты, о которых мы скажем ниже.

К сведению! Для наружной кладки плитки важна температура при проведении работ, она должна быть не ниже минус пяти градусов. Не ведитесь на советы использовать зимние растворы для кладки – плитка быстро отвалится.

На фото варианты отделки цоколя частного дома плиткой:

Отделка цоколя частного дома плиткой своими руками

Если есть необходимость дополнительно утеплить фундамент, воспользуйтесь этим мастер-классом:

Дёшево и сердито: отделка цоколя частного дома профлистом

А есть ли ответ на вопрос, чем недорого отделать цоколь дома снаружи? Для бюджетного строительства профлист – незаменимый материал. Он надежно защитит фундамент от влаги и температуры, а также скроет утепляющий слой.

Производители дают гарантию на это покрытие до трёх десятков лет, а богатая палитра расцветок позволяет подобрать облицовку в тон

Монтаж профлиста – задача несложная. Он крепится на каркас из металла или дерева с помощью кровельных саморезов.

Совет! Для облицовки цоколя используйте профнастил марки С8-21.Более рельефные экземпляры вам ни к чему. Оптимальная толщина листа – 0.6 мм.

Важно правильно выбрать покрытие профлиста. Обычный полиэстер легко повредить, так что лучше выбирать пурал или пластизол. Эти материалы отлично переносят влагу и механическое воздействие. Профлисты с таким покрытием имитируют камень или дерево. Самый прочный вариант покрытия – Printech. Сроки его эксплуатации – до полувека. Но и стоит он немало.

Небольшое видео по монтажу профлиста:

Подведём итоги: чем отделать цоколь дома

Как видите, вариантов отделки много, и выбрать довольно сложно. Поэтому для решения вопроса чем облицевать цоколь дома следует просто определиться с самыми основными моментами: бюджетом строительства и вашими эстетическими предпочтениями. Возможно, у вас есть собственные варианты отделки цоколя. Напишите нам о них в комментариях!

Предыдущая

СтроительствоДля чего нужна отмостка вокруг дома: изучаем варианты обустройства эффективной защиты фундамента

Следующая

СтроительствоПлавающий фундамент: что это такое и особенности технологии

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Чем лучше красиво и недорого отделать цоколь дома

Просмотров 10.5k. Обновлено 05.10.2015

Цоколь – это возвышающаяся над уровнем земли часть фундамента. Следовательно, к его отделке предъявляются те же требования, что и ко всему основанию. Она состоит из целого комплекса мероприятий – обустройство отмостки, предварительное оштукатуривание (не всегда), гидроизоляция и ряд других. Нюансы определяются особенностями каждого строения и местными условиями.

Но когда все работы завершены, встает вопрос – чем презентабельно отделать цоколь? Желательно, чтобы и красиво, и не слишком дорого и сложно. Материалов для отделки цоколя более чем достаточно. Но вот цена на некоторую продукцию такова, что не каждый в состоянии «выложить» такие деньги. Кроме того, для монтажа некоторых изделий требуется опыт, спецоборудование, что также связано с дополнительными расходами. И вот с этой точки зрения вариантов недорогой отделки не так уж и много.

Штукатурка

Такое оформление подходит для строений, возведенных практически из любого материала (бетон ячеистый, кирпич и так далее), за исключением разве что древесины, так как вряд ли оштукатуренный фундамент будет с ней гармонировать.

Плюсы

• Хорошая паропроницаемость.
• Устойчивость перед жидкостями. Степень влагопроницаемости зависит от вида и количества специальных добавок, введенных в штукатурный раствор.
• Выдерживает перепады температуры, ее большие значения.
• Простота выполнения операций.
• Хорошая ремонтопригодность.
• Возможность имитации различных облицовочных материалов (к примеру, природного камня и ряда других). Все зависит от фантазии и профессионализма мастера.
• При желании можно при сравнительно небольших затратах регулярно менять цветовое оформление цоколя.
• Минимальные расходы на материалы.

Минусы

• Недостаточная прочность и, как следствие, небольшой эксплуатационный период.
• Необходимость частого обновления лакокрасочного покрытия (в случае поверхностного нанесения состава).
• Сложность ухода. Отмыть куски попавшей грязи довольно проблематично – в основном, только «сухая» очистка. В плане обслуживания предпочтительнее декоративные штукатурные смеси, но они стоят довольно дорого.

Особенности отделки

1. Предварительно рекомендуется смонтировать на цоколе, к примеру, плиты пенополистирола (экструдированного). Это одновременно цоколь и утеплит, и выровняет поверхность.
2. На полученную таким образом основу крепится сетка (штукатурная).
3. Окраска. Естественно, что применяемый состав должен соответствовать всем необходимым требованиям (например, влаго- и морозостойкость — о выборе краски читайте здесь).
4. По вопросу окрашивания штукатурки есть противоречивые рекомендации. Кто-то советует вводить красящий состав непосредственно в раствор. Аргумент – даже при малейшем повреждении однотонность цоколя не нарушится.

 Есть и другое мнение – красить «поверху», так как подобная обработка закупорит все поры и предотвратит проникновение влаги. Но возникает вопрос – а как быть с паропроницаемостью? Если есть подвальное помещение, да и еще интенсивно использующееся, вопрос немаловажный.

Сайдинговые панели

Естественно, имеются в виду не все, имеющиеся в продаже, а только те, которые предназначены именно для цоколя. Кстати, ими можно отделывать и стены.

Плюсы

• Прочность и надежность облицовки. Она хорошо защищает основу.
• Уход сложностей не представляет – панели легко моются.
• Возможность быстрой замены поврежденного изделия.

Минусы

• Процесс более трудоемкий (читайте статью о монтаже сайдинга).
• Такая отделка является более затратной, так как к цене панелей добавляется стоимость элементов каркаса (рейки, крепеж).

Особенности отделки

1. Предварительно устанавливается обрешетка. Так как отделка цоколя производится снаружи строения, то желательно в качестве реек использовать металлопрофиль, а не древесину – она подвержена гниению.
2. Необходимо обеспечить герметизацию всех мест соединений, а также правильно рассчитать и выдерживать необходимые зазоры (на случай температурной деформации изделий).

Камень (искусственный)

В принципе, способ также относительно недорогой и эффективный, если правильно подобрать тип продукции (температура использования, прочность и так далее).

Плюсы

• Искусственный камень несложно изготовить в домашних условиях — об этом мы писали здесь. Это несколько увеличит время на производство работ, но существенно снизит их общую стоимость.
• Многообразие вариантов облицовки (внешний вид).
• Прочность, большой срок службы.
• Хорошая ремонтопригодность.
• Небольшой вес и простота крепления. Искусственный камень можно просто наклеивать на основу.

Минусы

• Работы проводятся только при «плюсовых» температурах. Это определяется свойствами рекомендуемых клеящих составов. Следует отметить, что с некоторыми можно работать и при «минусе» на улице. Но здесь возникает определенная сложность – как правильно рассчитать величину зазоров между изделиями? Поэтому «зимняя» работа требует определенного опыта.
• Процесс довольно кропотливый и длительный, необходимо повышенное внимание и аккуратность.

Особенности отделки

Многое зависит от того, на основе какого материала сделана имитация натурального камня. Практика показывает, что самостоятельно выполнить такую работу – отделку – сможет не каждый. Скорее всего, придется оплачивать чьи-то услуги.

Нет смысла приводить сравнение материалов по ценам, Они зависят от стольких факторов, что всего учесть просто невозможно. Нужно не забывать простую истину – не всегда можно поставить знак равенства между понятиями «дешево» и «качество».

Вывод

Оштукатуривание цоколя – самый экономичный вариант, который не требует привлечения профессионалов. Но если позволяют финансовые возможности, то лучше остановиться на 2-м или 3-м вариантах.

Практические рекомендации

• Если дом возведен на свайном фундаменте, то предварительно монтируется несущий каркас, который обшивается любым материалом. Главное требование к нему – влагостойкость.
• При подсчете стоимости работ необходимо смотреть не только на цену материала, но и принять во внимание, во что обойдутся расходы на его монтаж. Кроме того, немаловажный фактор – срок эксплуатации. Разумнее купить изделие для отделки более дорогое и прочное, чем регулярно заниматься ремонтом облицовки цоколя и при этом опять тратить деньги.

как утеплить цоколь дома своими руками

Сейчас на рынке можно найти множество теплоизоляционных материалов, однако они должны обладать определенными характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
  
• гидрофобностью;
  
• высокой прочностью на сжатие, чтобы выдержать давление почвы;
  
• долговечностью;
  
• паропроницаемостью;
  
• стойкостью к воздействию плесени, бактерий, грызунов.

Исходя из соответствия этим качествам и нужно подбирать утеплитель.

Выбор утеплителя

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, который продается в рулонах и плитах. Он обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью, низкой теплопроводностью, устойчив к плесени, бактериям.

Однако эксперты советуют утеплять ей только внутренние части дома: она хорошо впитывает воду, так что снаружи придется делать дополнительную гидроизоляцию. Другая проблема — давление грунта, из-за которого в вате появляются комки, а холод начинает проходить через появившиеся отверстия.

Пенопласт

Пенопласт — оптимальный утеплитель для цоколя с точки зрения цены и качества. У него низкая теплопроводность, высокая прочность, долговечность. Он не подвержен влиянию плесени и бактерий, является пожаростойким. Главное — обратить внимание на толщину материала: для цоколя и стен она будет различаться.

Пенополистирол Knauf Therm Фундамент переносит до 200 циклов заморозки и разморозки, практически не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки. А еще его очень легко монтировать: легкий утеплитель имеет разметку для нарезания плит и улучшает эффективность клея за счет своей фактурной поверхности.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — вспененный материал, который наносится с помощью напыления. Он покрывает все мелкие трещины, плотно сцепляется с поверхностью, не оставляет швов. Также он обладает высокой теплоизоляцией за счет пузырьков углекислого газа в структуре.

Пенополиуретан отталкивает воду чуть хуже пенопласта, обладает устойчивостью к грибкам, плесени. Если утеплитель уложен недостаточно ровно, это легко подкорректировать, а работа с ним отнимает немного времени.

Самостоятельно работать этим материалом невозможно: понадобится оборудование, реагенты, навыки обращения. Также он очень быстро высыхает, поэтому отделку нужно проводить в течение дня.

Пенофол

Пенофол — многослойный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем фольги. Благодаря пузырькам воздуха он сохраняет тепло, а фольга защищает его от влаги. Из-за небольшой толщины и податливой структуры пенофол легко монтировать. Однако не стоит использовать этот материал как основной утеплитель: он слишком мягкий и не перенесет нагрузку.

Термопанели

Термопанели созданы из жесткого пенополиуретана с накладками, имитирующими плитку, кирпич, камень, другие материалы. Они прекрасно смотрятся, обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к влаге и вредителям. Но у этого материала есть свои недостатки: его нужно крайне аккуратно монтировать на безупречно ровный цоколь. Если выровнять поверхность не получается, лучше использовать пенополистирол.

Теплая штукатурка

Так называют сухие клеящие смеси на основе цементного раствора, которые могут состоять из опилок, пенополистирола, керамзитовой крошки. Этот материал очень удобен при монтаже, стоит недорого и не нуждается в армирующей сетке при покрытии.

В то же время теплая штукатурка обильно поглощает воду, поэтому здесь необходима дополнительная гидроизоляция. Кроме того, штукатурка много весит и наносится толщиной не более чем в 5 сантиметров.

Грунт

Теплоизоляция песком или землей подойдет на случай ограниченного бюджета или обустройства временного жилья. В этом случае цоколь засыпается высоким слоем грунта. Физически с этим тяжело справиться в одиночку. К тому же теплоизоляция будет низкой, особенно в подвале.

Керамзит

Керамзит — гранулированный материал из обожженной глины. Он экологичен, безопасен, недорого стоит и мало весит. Однако из-за пористой структуры он очень хорошо пропускает воду. Поэтому лучше утеплять керамзитом летние дома, где вы не будете жить круглый год.

Изоляция стен подвала с выходом на улицу

Тодд Фратцель о теплоизоляции

Изоляция стен подвала с деревянным каркасом

Фундаменты с выходом из дома создают интересную дилемму при рассмотрении деталей изоляции стен. Я много писал о том, как правильно изолировать стены подвала, которые касаются бетонных (и блочных) стен, но я никогда не обращался к случайным стенам с деревянным каркасом, которые существуют сегодня во многих домах. В этой статье я хочу обсудить варианты, наиболее подходящие для утепления этих внешних стен с деревянным каркасом, которые существуют в домах с подвальными помещениями.

Типичные стены подвального этажа с деревянным каркасом

Обычно мы видим большинство наружных стен подвального помещения с деревянным каркасом, изолированными стекловолоконной изоляцией и пароизоляцией определенного типа. Эта деталь с некоторым успехом используется в миллионах домов в наружных стенах над уровнем земли (промышленность постепенно отходит от этой детали, но сегодня она все еще широко используется). Итак, если эта деталь работает нормально над уровнем земли, почему это может быть не самое подходящее решение в подвале? Ответ на самом деле заключается в высоком уровне влажности, который обычно существует в подвале, независимо от того, есть ли там стена для выхода или какое-либо другое средство выхода, например, переборка.

Часто, когда мы снимаем изоляцию из стекловолокна с деревянной стены подвала, мы обнаруживаем следы плесени и влаги. В большинстве случаев мы обнаруживаем (зимой) иней, накапливающийся за стекловолокном, на поверхности внешней обшивки, вокруг гвоздей (от сайдинга и каркаса). Влага из подвала проникает в стеновую систему, ударяется о заднюю сторону обшивки и открытые застежки, а в холодные дни конденсируется и образует наледь. Этот цикл повторяется в зависимости от времени года и способствует росту плесени и грибка.

Улучшенная изоляция стены подвального этажа с деревянным каркасом Детали

Если вы собираетесь потратить время и деньги на надлежащую изоляцию остальных обычных фундаментных стен, определенно стоит потратить немного больше денег и времени на каркасную дорожку. стены тоже. Есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть, в том числе:

• Пена для спрея – Один из лучших вариантов – нанести пену на стены с закрытыми порами, напыленную пеной с закрытыми порами. Распыляемая пена не только обеспечит наивысшее значение R, но и создаст самую плотную стеновую систему, предотвращающую проникновение воздуха и движение влаги.Этот вариант является самым дорогим и в большинстве случаев требует профессиональной установки.
• Flash & Batt (комбинация аэрозольной пены и стекловолокна) – процесс, который привлекает много внимания, и я вижу больше на сайтах вакансий, называется «Flash & Batt». В этой детали отсеки стоек «покрыты» распыляемой пеной, обычно около 2 дюймов пенопласта с закрытыми порами, что создает как хороший начальный слой изоляции (более высокое значение R на дюйм, чем у стекловолокна), так и герметизирует стену от проникновения воздуха, который резко повышает эффективность изоляции из стекловолокна (стекловолокно значительно теряет значение R, когда воздух проникает в секцию стены).Этот вариант более рентабелен, чем описанный выше, но обычно включает в себя подрядчика по производству распыляемой пены плюс вас самих или дополнительных рабочих рук для стекловолокна.
• Пенопласт и стекловолокно – Другой вариант – использовать комбинацию пенопласта с закрытыми порами (пенопласт XPS или пенопласта) и стекловолоконной изоляции. Эта деталь – отличный вариант для домашних мастеров и генеральных подрядчиков, которые не хотят привлекать специализированного подрядчика, например, распылителей пены. При таком подходе слой вспененного картона XPS или Polyiso вырезается так, чтобы он поместился в полости стойки и плотно прилегал к внешней обшивке.Затем пену приклеивают к обрамлению с помощью баллончика с пеной для распыления. Это эффективно защищает стойку от проникновения воздуха и проникновения пара. Для того, чтобы это работало эффективно, пенопласт должен иметь толщину не менее 1-1 / 2 дюйма (предпочтительно 2 дюйма). Наконец, отсек для стойки можно заполнить неизолированной изоляцией из стекловолокна. ОЧЕНЬ важно не устанавливать пароизоляцию поверх стекловолокна, так как это создаст двойной барьер, улавливающий любую влагу между изоляцией и пароизоляцией.

Пример каркасной стены с выходом в подвал, изолированной пенопластом и изоляцией из стекловолокна

На картинке выше вы можете увидеть довольно типичную стену подвала с выходом в подвал.У стены есть два довольно общих элемента: на левой стороне фотографии – часть бетонной фундаментной стены, которая находится примерно на 4 фута выше плиты из-за меняющегося уклона вдоль стены дома. Поверх стены находится стена с деревянным каркасом, которая переходит в полную высоту стены с деревянным каркасом в задней части дома. Для этой проходной стены необходимо учитывать несколько деталей:

• Открытая бетонная фундаментная стена (вверху слева и внизу) покрыта изоляционной панелью из пенопласта с закрытыми порами.Следующим шагом будет обрамление короткой стены перед ней (после этого на ней будет декоративный колпак, вместо того, чтобы обрамлять новую стену полностью до потолка). В этом случае нижняя часть стены изолируется точно так, как я обсуждал в своей статье об утеплении подвала.
• Каждый отсек для стоек сначала был изолирован 2-дюймовым пенопластом DOW XPS. Кусочки были разрезаны, поэтому они легко помещались в отсек. Затем для приклеивания пенопласта к каркасу использовали баллончик с распыляемой пеной. Лучше всего наносить аэрозольную пену в последнюю очередь после того, как вся пена уложена, чтобы вы могли использовать целую банку, пока она не засорилась.

• Наконец, оставшийся отсек для стоек заполнен изоляцией из стекловолокна без облицовки. Крайне важно, чтобы с этой деталью НЕ устанавливалась пароизоляция поверх стеклопластика. Он будет задерживать влагу в отсеке для шипов, что приведет к серьезным проблемам.

Типы обертки дома и советы по установке

Домашняя пленка – это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю оболочку стен дома для защиты стенового каркаса.Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно ветровой дождь. Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать пленку для отвода воды и предотвращения ее попадания в полость стены. Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB.Цель использования домашней пленки – предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть установлены тщательно, чтобы создать надежный воздушный барьер.

Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертки дома

Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

• Асфальтовый войлок (битумная бумага) – стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
Строительная бумага класса D
• – изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
• Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых волокон полиэтилена или полипропилена.
• Liquid WRB – Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить в качестве воздушного барьера.
• Жесткий пенопласт. Некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить в качестве WRB, если они должным образом герметизированы.
• Обшивка WRB – Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.

Советы по установке обертки для дома

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо. Общие рекомендации, которые обычно применимы к тканевой обертке для дома, включают:

• Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
• Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
• Установить домашнюю пленку перед дверями и окнами.
• Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
• Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
• Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашнего покрытия.
• Вытяните хомут над опорой не менее чем на 2 дюйма.
• Если рекомендуется, установите дренажное устройство в нижней части наружной обшивки.
• Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
• Перекрытие горизонтальных стыков пленки минимум на 6 дюймов.
• Перекрывайте вертикальные стыки как минимум на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
• Lap house Оберните всю верхнюю часть любых заштрихованных участков.
• Установите защитный экран от дождя для предотвращения движения влаги при укладке пористого сайдинга.

воздушных пространств в стенах – мифы и наука – обзор

В стенах часто есть воздушные пространства, скрытые где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри.Некоторые из них являются случайными – некоторые преднамеренно, даже требуется код – некоторые служили определенной цели когда-то в истории, но из-за эволюции конструкции больше не являются полезными – некоторые расточительны – а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно много информации о воздушных пространствах в стенах. Так что позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как приблизиться к воздушным пространствам, и решил не делать историческую эволюцию стен, а скорее прокладывать себе путь сквозь стену и обсуждать каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в стенах с холодным климатом.Да, стены нужно делать по-разному в разном климате.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют внутреннее пространство от наружного, но в конце статьи приводится одно важное воздушное пространство между двумя отапливаемыми помещениями – воздушное пространство со звукоизоляцией. В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, закопанные в землю, обычно называемые стенами подвала, не работают так же, как стены выше уровня земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСНО?

Щелкните заголовок для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

Надземные стены

– ПОД РАЗБИВКОЙ

– МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

– МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

– В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ БАТАРЕИ МЕЖДУ ШТИФТАМИ

– МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Стены ниже уровня земли

– МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

– МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ – НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

– МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ – МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

– ВНЕ ПОДВАЛА – РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Звукоизоляция и воздушные пространства

СТЕНЫ ВЫШЕ

Каковы критические элементы надземной стены?

– Удивительно важным аспектом вышеупомянутой стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома каждый этаж имеет значительную разницу температур между стеной у пола и стена у потолка – ну и конечно зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

– Некоторая часть стены структурно прочная, удерживает то, что прикреплено к стене, и несет то, что находится над стеной, включая крышу с ее изменяющимся весом снега и ветра.

– Жилая сторона стены эстетична – чаще всего декорируется гипсокартоном.

– Внешняя сторона стены может противостоять элементам, а также быть декоративной.

– В нашем холодном климате есть какая-то изоляция внутри и / или на стене.

– Воздушные барьеры препятствуют прохождению воздуха через стену, а замедлители образования пара контролируют движение влаги. Оба являются большими темами, и на этом веб-сайте можно найти множество статей через вкладку поиска.

– Тогда есть воздушные пространства …

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ПОД БОКОВОЙ

Большая часть сайдинга в Канаде устанавливается с воздушным пространством между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом при строительстве стены, которую мы называем «экраном от дождя».Щелкните здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом критическом воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

Фактически, после большого количества исследований, проведенных Институтом исследований в строительстве и CMHC, было установлено, что дождевой экран настолько важен для осушающей способности стены, что в определенных регионах и определенных типах сайдинга это требование строительных норм. .

Поддержание в этом воздушном пространстве функций осушения, выравнивания давления и осушения воздуха является причиной того, почему мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом путем распыления пенопласта в пространство за кирпичом.Нельзя сказать, что кирпичный фасад нельзя ставить перед стеной, облицованной пеной, но даже здесь есть действующее воздушное пространство. Кирпичный фасад предназначен для защиты дома от дождя и ветра. Он спроектирован с воздушным пространством за кирпичами и просачивающимися отверстиями внизу снаружи. Когда ветер ударяется о стену, он также заставляет немного воздуха подниматься в мокрые отверстия, создавая почти равное давление воздуха с обеих сторон кирпича. Это не позволяет ветру прогонять воду через кирпичи или даже через трещины в растворе.Строительная бумага или обертка для дома на внутренней стене проливают любую воду, которая может проникнуть через щель, и направляет ее вниз и наружу через отверстия для слез. Наличие вентилируемого воздушного зазора – неотъемлемая часть того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, предотвращает попадание ветра в дом – сайдинг этой функции не выполняет.

Воздушное пространство за кирпичом неровное, и в любом случае его очень трудно правильно заполнить изоляцией.Пена, попадающая в эту полость, может создать барьер для влаги, где может образоваться много конденсата. Если утеплитель не сможет полностью заполнить абсолютно все части полости, что всегда имеет место, зазоры будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию расширяться, если она влажная и горячая, что может отбросить всю кирпичную стену вперед на цветочную грядку.

В то время как я занимаюсь этим – это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет изоляционной ценности для дома.Вентиляционное пространство доставляет холодный воздух к стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является действительно плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самом толстом виде изоляция настолько мала, что, если бы это пространство не вентилировалось, на самом деле возникли бы проблемы с влажностью внутри стены. Его настоящая функция – просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятин. Он может стать хорошим сайдингом, но не утеплителем стен.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену – положить изоляционные панели на всю стену снаружи. Это покрывает каждый стержень и каждый структурный элемент изоляцией, вместо того, чтобы просто иметь войлок между этими элементами конструкции. Этот пенопласт нужно плотно прикрепить к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть оберточная пленка или некоторые изоляционные панели, специально предназначенные для создания собственного водо- и воздушного барьера.Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену ремнями, а затем нанести изоляцию, вы позволите холодному воздуху течь за изоляцией, сделав ее еще одной частью сайдинга, но не изоляцией дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был установлен на обвязку, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы.Было бы лучше, если бы вы запечатали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем плотно утеплить стену. Если после этого вы захотите снова натянуть обвязку сайдинга, проблем не будет.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопласта, вы должны сначала очистить стену, чтобы она стала плоской и гладкой, а затем закрепите панели. Часто самый простой вариант для таких стен – использовать пенопластовый утеплитель, который заполнит все неровности и прилипнет к стене, избегая любого движения воздуха между изоляцией и стеной.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились подобным образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повысили качество герметичности и уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет функцию вентиляции. Находясь за пределами современной тяжелой изоляции, здесь слишком холодно, чтобы улучшить вентиляцию, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией.К тому же воздушное пространство – не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней гипсокартонной или гипсовой стеной и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически нецелесообразно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ АККУМУЛЯТОРА МЕЖДУ ШТИФТАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с изоляцией из войлока могут стоить вам 20% изоляционной ценности стены – воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивают тепловые мосты через стойки.Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между изоляцией и пароизоляцией, поток воздуха может петлять вокруг изоляции, забирая тепло непосредственно от теплого гипсокартона к холодной обшивке.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Для обеспечения воздушного пространства между изоляцией стен и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение. Если между утеплителем и пароизоляцией будет воздушное пространство, воздух будет подниматься из-за тепла дома.Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее к холодной стороне, где он будет падать из-за холодной поверхности оболочки. Когда изоляция из войлока полностью заполняет пространство между стойками, это образование петель минимально. Если изоляция установлена ​​не идеально, усилие петли будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все становится насосом, передающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции.(В подвале это работает иначе – см. Ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном остается воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной внизу к теплой вверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больше эффекта, чем циркуляция воздуха в помещении.

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2×4 с помощью войлока R-7, крепление стены под углом 90 градусов к стойкам фактически создавало тепловой разрыв в воздушном пространстве между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном.Этого было достаточно для термического разрыва, чтобы предотвратить образование конденсата на гипсокартоне рядом со стойками. Благодаря современной конструкции и более тяжелой изоляции больше нет проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (По-прежнему существуют потери тепла, и некоторые строительные нормы и правила в настоящее время фактически требуют листовой изоляции на всех стойках, либо внутри, либо снаружи.) Изоляционная ценность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант – просто освободить место на полу, не допуская его.

Квебек – единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически устанавливают обвязку на стены и потолок перед гипсокартоном, хотя это и не является требованием норм. Им трудно поверить в то, что эта культурная привычка не имеет преимуществ для стены, за исключением, возможно, возможности перекрытия плохо построенной стены. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляционных материалов, и отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним на самом деле создает некоторое значение R (но только до тех пор, пока воздушные потоки в этом воздушном пространстве не осаждаются). пыль на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность).Эта комбинация алюминия / воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать перехода с изоляционных войлоков с R-12 на R-20. Фактически, они связывали стены задолго до того, как мы начали использовать пароизоляцию из поли, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала укладывать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, созданное обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без пробивания отверстий в пароизоляции.Эти подрядчики забыли прочитать электрический код, который не допускает незащищенных проводов прямо за гипсокартоном!

НИЖЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированной бетонной опалубки (ICF), вы изолируете либо внутри подвала, либо снаружи подвала.

С утеплителем снаружи фундамента все достаточно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод от зимнего воздуха все больше и больше изолируется от стены фундамента по мере того, как вы углубляетесь в землю. Когда подвал утеплен изнутри дома, фундаментная стена находится в состоянии, которое представляет собой полную инверсию того, что происходит в стенах выше уровня – низ стены теплый, а верх стены позади стены. изоляция, очень холодно. Восемь дюймов бетона имеют меньшее тепловое сопротивление, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно такую ​​же температуру, как и снаружи.Эта инверсия приводит к тому, что теплый, возможно влажный воздух поднимается и откладывает эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, при этом холодный воздух падает на дно. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который действительно может забирать влагу с основания фундамента и накапливать ее в деревянных балках пола выше.

Бетонная стена представляет собой отличный воздушный барьер, и если вы герметизируете соединение бетона с деревом наверху, а также в области деревянного коллектора и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха.Пароизоляция и контроль влажности намного сложнее в подвале, чем в стенах дома вышеупомянутого уровня. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Что вызывает конденсацию на стене, когда нет воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незапечатанные электрические розетки или неполные пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках часто наблюдается сильный конденсат на внутренней стороне пароизоляции в подвале. Это просто 600 или около того галлонов воды, из которых была сделана стена, и она пыталась вырваться наружу. К сожалению, в современном строительстве мы всегда стараемся закончить дом слишком быстро – в старые времена мы ждали полный сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, чтобы он просох.

Как ни удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности подвала – это развивающаяся наука.Динамика влажности подвала усложняется, особенно в новом строительстве, когда вся вода, находящаяся в недавно залитой бетонной стене, пытается высохнуть. Вот ссылка на историю и прогресс.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА – МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. Фактически, это может вызвать проблемы с конденсацией – и создать новые проблемы для загрузки.CMHC настолько ясно отвечает на этот вопрос, что даже советуют , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, вы не наносите клей на стену, а наносите его в виде закрытой сетки, которая предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство – даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

– Бетон стены подвала, изолированной изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом стены и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть утеплена землей.

– Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

– Практически невозможно гарантировать, что между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном не будет абсолютно никакого пространства. Это пространство становится основным каналом для нагнетания теплого воздуха к верху стены за счет давления падающего холодного воздуха сзади. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который обтекает изоляцию.

– Тот же самый механизм не происходит таким серьезным образом, когда стена выше уровня полностью обнажена снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют сверху вниз от внутренней изолированной стены подвала. .

– Конвекционная петля будет втягивать влагу как из утечек в стену дома, так и из нижних частей самого бетона. Это концентрированное скопление влаги затем пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится выше уровня земли (и, вероятно, очень холодно).

– Следовательно, надземная часть стены подвала, имеющая воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко пропитаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко развить сухую гниль, в том числе и на балках пола. Повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания могут вызвать выкрашивание или отслаивание внешней поверхности стены подвала. Структурный разрыв стены может привести к повреждению стен.

– Конвекционные петли вокруг изоляции существенно уменьшат их изолирующий эффект, передавая тепло вокруг изоляции к холодной стене позади нее.Изоляция, прилегающая непосредственно к стене подвала (щелкните здесь, чтобы узнать о предупреждениях о влагонепроницаемости стены), эффективно предотвратит образование контуров конвекции воздуха. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может пройти через стену, – это то, что может медленно диффундировать к верху стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воспользовавшись рекомендациями CMHC по использованию горизонтальных клеевых линий за выступами вспененных панелей, чтобы остановить подъем и падение воздуха на холодной стороне изоляции, вы можете сделать один горизонтальный воздушный блок, который будет достаточно эффективным.Примерно на 4 фута выше стены вы должны быть близко к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва сохраняет часть тепла фундамента – выше этой линии бетон почти ничего не делает, чтобы остановить потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если вы осторожно разрежете обшивку стены (не прорезайте стойки) на расстоянии около 4 футов от пола, обнажив около двух дюймов, вы можете провести ножом через изоляцию (пенопласт или войлок) прямо до воздушного пространства. .Осторожно вытащите изоляционную пробку и отложите ее в сторону. Когда вы видите стену или барьер для влаги на стене, используйте аэрозольную пену в баллончике, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за стойки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией – одно относительно теплое снизу, а другое холодное сверху, но ни одно из них не будет иметь большой разницы температур сверху вниз. Это остановит циркуляцию воздуха.

Вставьте обратно изоляцию, даже наденьте кусок панели, который вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы разгладить стену, или кусок обрезки, чтобы он немного походил на старую поручень от стула. Возможно, вы даже захотите проделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте поручня стула.

Поручни для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, жесткие панели часто ставились на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди были склонны проделывать отверстия в штукатурке; и, во-вторых, отделка, скрывающая стык между защитной панелью и штукатуркой наверху, была размещена точно на той высоте, где верх стульев касался стены.Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ – НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

Почему мы можем без проблем иметь воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале, когда я указал, что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство обычно довольно холодно на уровне земли и намного теплее в верхней части стены – как и в доме наверху.Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку грунт изолирует, самая нижняя часть стены имеет ту же температуру, что и нижняя часть стены внутри подвала. Верх стены за утеплителем очень холодный. Мы уже говорили о НЕ имеющем воздушного пространства между бетонной / кирпичной стеной и изоляцией, которая фактически переносит влагу снизу вверх и может сгнить коллектор и концы балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутрь изоляции, но, как и снаружи у бетонной стены, он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не помогает создать петлю. с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, как правило, воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может происходить в стенах над уровнем земли.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ – МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или с холодной стороной стены.Воздух будет подниматься вверх, и если он сможет выйти за верхнюю часть стены, он будет просто циркулировать с воздухом в комнате или в обогреваемом пространстве балок.

ВНЕ ПОДВАЛА – РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Лучшие подвалы сделаны с «мембраной с воздушным зазором» снаружи. Это воздушное пространство фактически является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на фундаментную стену, так как вода просто падает на плитки по периметру и в сторону.Мембраны с воздушным зазором размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие ямочки контактировали с бетоном или кладкой. (Если мембрана будет прилегать к бетону внутри подвала, это создаст нежелательное воздушное пространство – см. Выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану с воздушным зазором. Обычно он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны с воздушным зазором.Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции – некоторые говорят, возможно, до 10%. Если сначала установить изоляцию и надеть мембрану с воздушным зазором поверх пенопластовых панелей, критики говорят, что давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, что снизит эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих рекомендациях по жилью.

Для коммерческих работ наслоение часто намного сложнее: сначала водонепроницаемая мембрана на бетоне (в жилых домах это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором с фильтром. геотекстиль приклеивается к основанию мембраны, и мембрана с воздушным зазором помещается плоской стороной к пене, а ножки к почве, и геотекстиль удерживает почву, позволяя воде свободно проникать в воздушный зазор.Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают это намного дороже.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, например, заделкой всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, потому что нет разницы температур между двумя областями, и вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы кладете изоляционные или специальные звукоизоляционные покрытия в пространство потолка / пола, оставьте около 1/3 площади пустым. Это воздушное пространство на самом деле помогает разделить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звукоизолированном перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.

Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к замечательному бесплатному документу National Resources Canada под названием «Сохранение тепла», в главах 6 и 7 содержится много тщательно изученной информации об изоляции в холодном климате.

Торнадо указывает на недостатки в жилищном строительстве

Разрушенные дома, оставшиеся после супер-торнадо в Мэриленде, указывают как на сильные стороны, так и на недостатки современных строительных норм и правил. Мэтью Пауэр / Дополнительный репортаж Лоры С. Спайсер

Представьте, что террорист запускает бомбу в ядерном чемодане весом в одну тонну в четверти мили от вашего последнего подразделения. Мгновение спустя, порыв ветра на скорости 300 миль в час пронизывает ландшафт, с невероятной скоростью швыряя мусорные баки, машины и ветки деревьев в ваши здания.Выживет ли какой-нибудь из ваших домов – или люди, оказавшиеся внутри них?

28 апреля некоторые жители Ла-Платы, штат Мэриленд, обнаружили ответ на этот вопрос, когда чудовищный торнадо категории F4 (до F5) прошел 24-мильную полосу через их город, сровняв с землей 344 дома и предприятия и убив четырех человек. люди. Несколько дней спустя группа редакторов и фотографов Builder вышла на улицы Ла-Платы, чтобы из первых рук увидеть разрушения и оценить, насколько строительство домов выдерживает этот наихудший сценарий.

«Мы живем в этом кирпичном доме», – отмечает Линда Дароса, указывая на улицу, усеянную сбитыми проводами и ветвями деревьев. «Мой муж слепой. Когда мы услышали звук, похожий на приближающийся грузовой поезд, мы спустились в подвал. Мы почувствовали падение давления, когда шторм утих, и вышибло все окна. Дом прямо рядом с нами – это полностью исчез. Он был сделан из дерева “.

След слез

По мере того, как мы идем по пути торнадо, сразу становятся очевидными слабые места зданий.Жители выглядят ошеломленными и даже смущенными, когда мы смотрим в их дома через стены, которые были сильно оторваны. Халат до сих пор висит рядом с незаправленной кроватью. Гневное граффити отмечает стену комнаты подростка.

Худший удар: старые двухэтажные деревянные дома, многие из которых были построены во время Второй мировой войны. Они буквально разлетелись на куски, когда стропила отделились от верхних плит, слуховые окна вылетели из сборок крыш, а хрупкая старая асфальтовая черепица поднялась, обнажив обшивку под ней. Никаких обрывов урагана, никакого серьезного крепления к фундаменту – плохие новости.

Ларри Абель, который возглавляет национальную архитектурную и планировочную фирму в центре Ла-Платы, говорит, что катастрофа подчеркнула ценность более совершенных строительных норм и правил, которые включают в себя значительное количество деталей, связывающих компоненты здания вместе. Его собственный офис пережил шторм невредимым.

«Интересно то, что некоторые из самых старых зданий в городе сохранились лучше, чем те, что были построены 40 или 50 лет назад», – говорит он. “Случилось так, что в самых старых зданиях было много перестроек, в фундамент были вбиты распорки, и тому подобное.Затем, когда в 1950-х годах появились современные строительные технологии, кодексов и стандартов не было. Со временем соблюдение кодексов стало лучше. Многие из этих зданий все еще стоят “.

В целом одноэтажные дома – многие из которых обшиты кирпичом – жили намного лучше, чем их двухэтажные деревянные аналоги. Торнадо могут оказывать огромное давление на здание. На скорости 300 миль в час давление ветра составляет 404 фунта на квадратный фут. (Для сравнения: автомобиль можно припарковать на площади 100 фунтов на квадратный фут.Меньшая площадь стен одноэтажного дома и ударопрочная кирпичная обшивка в некоторой степени защищали эти здания.

Неармированный кирпич в виде дымоходов, напротив, оказался плохо. В большинстве домов открытые дымоходы обломались или сильно пострадали.

«Отвесная кирпичная стена – вот что придает им силы», – отмечает Абель. «У большинства этих дымоходов не было вертикального армирования».

Взлом и проникновение

Пол Зилио, инженер-строитель из Bliss and Nyitray из Майами, специализируется на конструкции, устойчивой к ураганам.Он отмечает, что торнадо, подобное тому, что произошло в Ла-Плате, превосходят даже самые строгие правила ураганов. «Максимальная скорость ветра, на которую мы рассчитываем, составляет 146 миль в час», – отмечает он. «Но давление ветра возводится в квадрат по мере увеличения скорости ветра. Для обычных зданий вы значительно превышаете расчетную нагрузку».

Тем не менее, по его словам, одно из ключевых положений кодекса Южной Флориды могло бы улучшить характеристики строительства в Ла-Плате. Эти правила включают положения о сильном ударе снаряда, а не только о подъеме и сдвиге ветра.

Действительно, одни из самых серьезных повреждений новых домов с деревянным каркасом в Ла-Плате, по всей видимости, были связаны с проникновением снарядов, особенно в таунхаусах. Особенно на наветренной стороне некоторые концевые узлы были полностью выбиты изнутри.

Что произошло? Строитель установил популярную обшивку из жесткого пенопласта прямо поверх деревянного каркаса, а затем виниловую обшивку. Когда виниловый сайдинг оторвался или раскололся, какой-то предмет проник в ограждающую конструкцию здания, создав путь для сильных ветров.Потом все действительно пошло не по плану.

«Когда происходит проникновение в здание, возникает большой перепад давления», – говорит Зилио. Результат: стены взорваны изнутри.

Ложная безопасность?

Специалисты по строительным конструкциям сразу же отмечают, что почти ни один дом не предназначен для того, чтобы противостоять силе супер-торнадо (за возможным исключением некоторых бетонных монолитных куполов).

Торнадо – это «разрушители неизбирательного действия», – говорит Джей Крэнделл из Исследовательского центра NAHB в Аппер-Мальборо, штат Мэриленд.«Во время сильного торнадо есть лишь незначительные преимущества от включения в ваши дома повышенных требований к строительству. Вы не должны думать, что тем самым вы создали безопасную среду перед лицом торнадо F4».

Однако хороший дизайн и строгое соблюдение строительных норм может повысить шансы здания на выживание в любой экстремальной ветровой ситуации.

«Ни одно из спроектированных нами зданий не было разрушено», – говорит Абель. “Если бы вы следовали кодексу явно, вы были бы в довольно хорошей форме.Мы можем принять повреждение черепицы или сайдинга, но конструкция должна оставаться нетронутой. Здесь очень важны крепления и зажимы. Без этих зажимов ваше сопротивление нагрузки упадет на 25 или 30 процентов, и это может быть все, что нужно ».

Лаура С. Спайсер, архитектор из Мэриленда, столкнулась с разрушениями конструкций, вызванными ураганом.

Последствия

Примерно в то же время, когда редакторы BUILDER отправились в Ла-Плату, команда исследовательского центра NAHB начала систематическое изучение места бедствия.Исследователи разделили путь торнадо на 11 зон и 17 июня в Ла-Плате провели пресс-конференцию, на которой мы присутствовали, чтобы обсудить свои наблюдения. Вот несколько основных моментов этой конференции, представленных Джеем Крэнделлом из Исследовательского центра NAHB.

* Кровля: Добавление нескольких дополнительных гвоздей к кровельному покрытию существенно изменило ситуацию для домов на периферии водоворота. Кроме того, стяжные ремни помогали удерживать конструкции крыши.

* Фундаменты: Дома с подвалами или без них не показали значительной разницы в производительности.Бетонные фундаменты работали несколько лучше, чем блочные, хотя размер выборки был очень маленьким.

* Двухэтажное против одноэтажного: Шестьдесят семь процентов одноэтажных домов понесли минимальный ущерб. 56% двухэтажных домов получили серьезные структурные повреждения. Приз за производительность получают одноэтажные дома.

* Способы крепления: Тип крепления стен не оказал существенного влияния на предотвращение повреждений. Во многих случаях смерч просто оторвал всю крышу от опорной стены или оторвал скрепленную стену от фундамента.

Сверху и выше

Применяя следующие «улучшения кода», вы можете значительно повысить шансы на то, что ваши дома переживут ветровые бедствия.

1. Приспособление для обшивки кровли: Используйте гвозди минимум 8d. Избегайте чрезмерного использования пистолета для гвоздей. Расположите все гвозди на расстоянии 6 дюймов по центру, особенно на фронтонном конце.

2. Стяжка крыши: Присоедините фермы / стропила к стойкам стены с помощью стальных лент. Ремешок необходимо прибить к обеим верхним пластинам, а не только к верхней.

3. Анкеровка фундамента: Правильно расположите и установите анкеры для фундамента.

4. Верхние пластины стены: Перекрыть верхние пластины стены и надежно прибить их со всех углов, чтобы предотвратить вырыв стен.

5. Торцевые стены фронтона собора: Используйте баллонный каркас и прикрепите верхнюю пластину к обшивке крыши с шагом 4 дюйма по центру.

6. Форма и размер дома: Одноэтажные дома с пологим скатом крыши лучше всего подходят.Вальмовые крыши лучше, чем двускатные.

7. Обшивка стен: Укажите OSB или фанеру. Двойные гвозди обшивки настила пола.

8. Сайдинг: Используйте кирпич, дерево или фиброцемент. Если вы используете винил, переключитесь на более толстую линейку продуктов.

Источник: Исследовательский центр NAHB

.

Может ли он починить гниль подвала?

NoPrimaryTagMatch

Питер Хоттон,

16 августа 2012 г.

Q. Я обнаружил немного кошмара под мокрыми, хорошо сгнившими досками. Проблема заключается в том, чтобы правильно защитить угол, примыкающий к дымоходу, от атмосферных воздействий. Цените ваш отзыв.

ИОАНН, по эл. Почте

A. Не так много информации, но ваша фотография сказала намного больше. Наружные обшивки сгнили. Не знаю, как далеко, но достаточно далеко, чтобы создать проблему. Внутри сильно гниют балки, стойки и другие элементы конструкции. Это происходит из-за чрезмерной влажности, водяного пара скапливается в подвале, и ему некуда идти, кроме как через стены, чтобы конденсироваться на обратной стороне обшивки, а затем через сайдинг, гния все, что видно и не видно.Это может не происходить в отапливаемых помещениях наверху, но может случиться. Это занимает много времени, поэтому я удивлен, что вы обнаружили, что он так далеко продвинулся.

Разрушение стоек и балок потолка происходит из-за того, что водяной пар проходит через бетонный пол и конденсируется на холодных материалах, таких как стойки и балки. Его не остановить без дорогостоящей пароизоляционной системы.

Как все исправить? Сначала проветрите подвал. Откройте все окна, чтобы вентиляция проходила через подвал.Если окон нет, установите форточки как можно выше. Если у вас есть осушитель, выключите его и позвольте вентиляции делать свою работу бесплатно. Осушитель дорог в эксплуатации, а иногда и слишком эффективен; он очистит воздух от водяного пара, и на этом не остановится. Он будет продолжать вытягивать водяной пар прямо через бетонную плиту. Если вы включаете осушитель, запускайте его на половинной скорости или через день.

Теперь идет снос. В области гниения обшивки снимите ее и обшивку, если она сильно сгнила.В противном случае вы можете оставить обшивку, затем наложить на нее изоляцию из пенополистирола толщиной 3/8 дюйма, а затем надеть сайдинг. Изоляция достаточно изолирует оболочку, чтобы на ней не конденсировалась влага, потому что она слишком теплая.

Для гнилых балок и стоек удалите изоляцию между ними и проверьте балки и стойки; если они в хорошей форме, вырежьте гниль и обработайте их водно-отбеливающим раствором в соотношении 1: 3; будучи сухими, они перестанут гнить. Если зашли слишком далеко, выньте их и на всякий случай вставьте балку или шпильку, желательно обработанную давлением.Также замените все сгнившие подоконники поверх фундамента. Сначала вам нужно будет снять гнилую вагонку и обшивку. Что касается утепления в подвале, используйте жесткий пенопласт Thermax или High R Sheathing. Вставьте 4 дюйма, и вы получите адекватную изоляцию между балками.

Затем восстановите все это, убедившись, что между стеной и дымоходом есть просвет. Иногда можно вставить доску размером 1 × 2 или 1 × 3 с надрезом, соответствующим контуру обшивки, и хорошо заделать сайдингом и дымоходом с обеих сторон.

Если вам нужен профессионал, наймите подрядчика по ремонту, который знает о существующих домах больше, чем обычный подрядчик.

Как использовать пластик в качестве пароизоляции в стенах | Домой Руководства

Фредом Хоу Обновлено 9 декабря 2018 г.

Представьте себе стакан ледяной воды. Водяной пар в более теплом воздухе вашего дома начинает конденсироваться на более холодной поверхности стакана с водой. Конденсация происходит всякий раз, когда теплый воздух встречается с холодным.Тот же процесс происходит внутри стен вашего дома. Без пароизоляции конденсат внутри стен может разрушить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий. Пластик, в частности полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом. Пластик имеет очень низкий рейтинг проницаемости, что означает, что вода в газообразном или жидком состоянии не проходит через него.

Соображения

Стандартная установка пароизоляции из пластика осуществляется между стойками и гипсокартоном, но есть некоторые исключения.В наружных стенах ниже уровня земли, таких как стены подвала, вообще нельзя использовать пластик. В некоторых случаях требуется иное использование пластиковых пароизоляционных материалов. Высококачественные наружные стены с полупроницаемой внешней отделкой, такие как кирпич поверх обшивки из ориентированно-стружечных плит, требуют размещения дополнительной пароизоляции на внешней стороне обшивки. Ключевой стратегией при установке пароизоляции является создание сплошного барьера без зазоров и незакрепленных швов. Непроницаемая пластиковая лента, наклеиваемая на все швы барьера, является стандартной практикой установки.

Наружные стены

Теплый воздух внутри дома вызывает конденсацию внутри внешних стен, где бы он ни соприкасался с более холодным наружным воздухом. Сплошная пластиковая пароизоляция предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях наружной стены. Любая конденсация на правильно установленной непрерывной пластиковой пароизоляции в конечном итоге снова абсорбируется в атмосферный воздух внутри дома и не вызывает повреждений стеновых компонентов.

Внутренние стены

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых ситуациях это настоятельно рекомендуется.Например, внутренние стены ванной комнаты и кухни – это области, в которых очень полезно установить пароизоляцию. Ванные комнаты и кухни ежедневно производят огромное количество водяного пара. Поэтому принято окрашивать стены в этих местах полуглянцевой краской. Краска также действует как пароизоляция. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих участков от повреждения водой.

Стандартные методы установки

Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил поставляется в рулонах различных размеров.Покупайте пластик такого размера, который ограничивает количество швов между пластиковыми листами. Устанавливайте пластиковую пленку только после завершения изоляции, электромонтажа и водопровода. Плотно натяните пластиковый лист через верх стены и прикрепите его к стойкам и пластинам с помощью молотка – инструмента, предназначенного для быстрой и эффективной установки скоб. Прикрепите пластик скобами, двигаясь от верхней пластины поперек и вниз к нижней пластине. Прикрепите пластик к каждой стойке и каждой пластине через каждые 12–18 дюймов.Будьте очень осторожны, чтобы не сломать пластик при установке. Если вы это сделаете, замените весь пластиковый лист для больших отверстий или заклейте меньшие разрывы непроницаемой пластиковой лентой.

Причины появления плесени на чердаке и способы ее удаления – Moldman

Чердаки – одна из наиболее распространенных областей роста плесени в доме. Чердаки, как правило, имеют идеальные условия для роста плесени (жарко, влажно и обильный источник пищи с деревянной обшивкой). Кроме того, большинство домовладельцев никогда не забираются на чердак, поэтому плесень может беспрепятственно расти – часто годами!

Многие люди впервые узнают о своей проблеме прямо перед тем, как продать свой дом.Инспектор покупателя замечает плесень на чердаке прямо перед датой закрытия, что вызывает панику как у покупателя, так и у продавца, часто ставя под угрозу всю сделку.

Как узнать, есть ли у вас плесень на чердаке

Но хорошая новость заключается в том, что этого сценария «паники с плесенью на чердаке» можно избежать, если ежегодно быстро проверять чердак на наличие плесени и незамедлительно устранять ее, если вы действительно обнаружите проблему.

Каковы контрольные признаки проблемы с плесенью на чердаке?

• Темно-черные пятна на деревянных поверхностях – Если древесина на чердаке выцветает в черный цвет, проблема выходит за рамки влажности; у вас есть плесень, которую следует удалить.
• На чердаке слишком жарко или душно – На чердаках должно быть прохладно, если они хорошо вентилируются. Если на чердаке душно, это означает, что у вас проблемы с вентиляцией, что часто приводит к появлению плесени.
• Накопление инея на нижней стороне кровельного покрытия зимой – Когда на улице достаточно холодно, водяной пар на чердаке с плохой вентиляцией может замерзнуть на нижней стороне крыши. Это делает его особенно заметным.
• Мокрая изоляция на чердаке – Это не только признак того, что у вас может (или скоро возникнет) проблема с плесенью, но и когда изоляция становится влажной или намокшей, ее способность к утеплению значительно снижается, что требует дополнительных денег на отопление / охладите свой дом.
• Капание воды из детекторов дыма, осветительных приборов, вентиляторов для ванн – Это верный признак того, что пол (или чердак) над вами имеет уровень влажности, который необходимо устранить.
• Запах плесени на чердаке – Доверяйте своему носу. Заплесневелый или плесневелый запах на чердаке означает, что где-то есть проблема с влажностью.

Что вызывает плесень на чердаке?

Мы, работающие в индустрии пресс-форм, любим говорить, что «проблемы с плесенью – это проблемы с влажностью.Другими словами, у вас не может быть проблемы с плесенью без проблемы с влажностью.

Вообще говоря, проблемы с влажностью чердака, которые приводят к росту плесени, чаще всего вызываются:

1. Заблокирована или недостаточная вентиляция
2. Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки
3. Проблемы / утечки крыши

Давайте рассмотрим каждую из этих трех причин по отдельности, чтобы вы могли убедиться, что вы или профессионал устранили источник проблемы с плесенью.

Заблокирована или недостаточная вентиляция

Самая распространенная причина плесени на чердаке – это закупорка или недостаточная вентиляция чердачного помещения. Чердаки обычно имеют систему пассивной вентиляции, в которой наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия потолка / карниза внизу, нагревается на чердаке и выходит через вентиляционные отверстия для баллонов или коньков вверху (потому что горячий воздух поднимается вверх). Этот цикл создает приятный, свежий воздух и хорошо вентилируемый чердак. См. Эту иллюстрацию:

Тем не менее, мы часто видим, что вентиляционные отверстия потолка / карниза заблокированы изоляцией, что разрушает всю пассивную вентиляционную систему.И когда эта система разрушена, теплый и влажный воздух на чердаке будет застаиваться и часто конденсироваться зимой вдоль холодной деревянной обшивки, вызывая влажное дерево и последующий рост плесени на большей части чердака.

Мы также видим рост плесени на чердаках, если не установлено достаточное количество вентиляционных отверстий. Узнайте у местных строительных норм, что требуется в вашем районе, но, как правило, на каждые 100 квадратных футов чердака требуется 1 квадратный фут вентиляции.

Любой достойный инспектор по дому проверит систему вентиляции чердака дома.Чтобы пройти осмотр и убедиться, что чердак остается прохладным и сухим, убедитесь, что там установлена ​​надлежащая система, которая не заблокирована изоляцией.

Знание правильных признаков плесени на чердаке и способов ее предотвращения может избавить вас от головной боли при продаже дома.

Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки

Вытяжные вентиляционные отверстия сушилки, кухонные вытяжные вентиляторы и вытяжные вентиляторы для ванных комнат предназначены для откачки влаги из вашего дома.Поэтому убедитесь, что они заканчиваются за пределами вашего дома и НИКОГДА не на чердаке. Также водопроводные трубы на чердаке могут быть источником конденсата, который может привести к росту чердака плесени. Трубы водопровода также могут выделять опасные газы, поэтому убедитесь, что они тоже не оканчиваются на чердаке.

Проблемы / утечки крыши

Утечки через крышу часто приводят к образованию небольшой, локализованной площади плесени на чердаке рядом с местом, где происходит утечка. Ниже приведены несколько способов проверки возможных протечек крыши:

• Проверьте, нет ли участков с темным обесцвечиванием / окрашиванием древесины (напр.г. стропила, обшивка, балки, мансардная сторона обшивки и т. д.).
• Проверьте впадины крыши (т.е. там, где две крыши соединяются под углом), которые очень чувствительны к протечкам крыши.
• Обращайте внимание на вентиляционные отверстия, водопроводные трубы, дымоходы, чердачные окна и любую часть чердака / крыши, где разнородные материалы соединяются друг с другом (включая облицовки). Эти места являются рассадниками потенциального проникновения влаги.

Как избавиться от плесени на чердаке

В дополнение к устранению проблемы влажности, которая вызвала проблему плесени, вам также необходимо правильно избавиться от плесени.

Для этого есть три варианта:

1. Самостоятельное снятие плесени на чердаке (своими руками)
2. Устраните только проблемы с влажностью, но оставьте плесень на чердаке
3. Профессиональное устранение плесени на чердаке

Вариант №1: Сделай сам (DIY)

Чердаки, наверное, самая опасная зона вашего дома. Они чрезвычайно опасны даже для опытных техников, которые выполнили бесчисленное количество работ по удалению плесени на чердаках. Сделав один неверный шаг, вы можете провалиться через балки пола и нанести себе серьезную травму.

Помимо падения через потолок, вы также можете наступить на торчащий гвоздь, удариться головой о стропило или гвоздь, столкнуться с гнездящимися животными или убить себя электрическим током, а также многие другие опасности, если вы не будете осторожны.

Кроме того, дыхание и дыхание могут быть очень затруднены на чердаках из-за того, что они обычно являются маленькими и горячими замкнутыми пространствами, и даже вдвойне, когда небольшое замкнутое чердакное пространство заполнено спорами плесени.

Наконец, даже если вы избежали всех опасностей, упомянутых выше, работы на чердаке могут быть сложными и потребовать таких вещей, как установка отрицательного воздуха, сдерживание, создание временного пола и другие переменные, которые требуют времени и опыта, которые можно получить только в результате выполнения многих чердачных работ. учиться и делать правильно.

Маловероятно, что воин по выходным собирается делать все это должным образом, когда он / она первая работа по удалению плесени на чердаке. Меньше всего вам или кому-либо еще нужно, чтобы работа выполнялась неправильно, что подвергает вас и вашу семью риску заражения в будущем или серьезной травме. Мы советовали и помогали многим мастерам самостоятельно устранять незначительные проблемы с плесенью на протяжении многих лет в других частях дома (например, плесень в подвале и подвале, плесень для ванной комнаты). Но плесень на чердаке – это совсем другое дело из-за риска для безопасности и сложности работы.Поэтому мы рекомендуем, чтобы устранение плесени на чердаке выполняли только профессионалы в области плесени или высококвалифицированные домашние мастера в хорошем физическом состоянии.

Вариант № 2: Устранить только проблемы с влажностью, но оставить чердак позади

Иногда можно услышать, как кто-то утверждает, что плесень на чердаке не имеет значения, потому что это непригодное для жизни пространство дома. Мы не согласны с этим аргументом по ряду причин:

• Плесень на чердаке, скорее всего, убьет сделку с недвижимостью и отпугнет потенциальных покупателей, если ее не устранить.Если вы проигнорируете проблему плесени на чердаке, не ожидайте, что следующий покупатель вашего дома сделает то же самое, когда она неизбежно будет обнаружена во время осмотра дома. Продавцы дома сильно рискуют, что покупатели уйдут, если обнаружится плесень. Лучше проявить инициативу и исправить это до того, как вы будете готовы продать, чем позволить обнаружить это во время осмотра дома, когда покупатель может просто решить пойти пешком. Если покупатель решит не ходить пешком, он или она почти наверняка захочет исправить это перед закрытием (или получит большой кредит при закрытии / снижении цены), и это в значительной степени гарантия того, что банк потребует устранения плесени на чердаке. перед выдачей кредита покупателю.
• Воздух можно сбросить с чердака и сбросить в жилое пространство. Это означает, что заплесневелый воздух чердака может попадать в жилые помещения с чердака и влиять на здоровье людей.
• Проблемы с плесенью указывают на проблемы с водой. Проблемы с водой и плесенью на чердаке могут испортить древесину обшивки крыши, балок и т. Д. И в конечном итоге вызвать гниение древесины и сократить срок службы вашей крыши.
• В какой-то момент вам, вероятно, понадобится за чем-то сходить на чердак.Возможно, вы используете его для хранения. Может быть, это случается нечасто, но вы подвергаете себя и других (если чердак открыт) воздействию заплесневелого воздуха, если заходите на чердак, где есть проблема с плесенью.
• По всем этим причинам просто устранить проблему с водой / влажностью, а не с плесенью на чердаке – плохая идея.

Вариант № 3: Профессиональное устранение плесени на чердаке

Чердаки слишком опасны, чтобы пытаться ремонтировать их самостоятельно, и даже если вы избежите опасностей, работа на чердаке сложна, и есть большая вероятность, что кто-то с небольшим опытом выполнит работу неправильно и потенциально подвергнет себя и свою семью плесени, связанной со здоровьем симптомы.Кроме того, устранение проблемы влаги / воды при оставлении плесени – это все равно что засунуть палец в плотину, потому что рано или поздно вам придется удалить и плесень.

Если вы наймете подходящего профессионала, вы получите душевное спокойствие для себя и своей семьи, что работа была сделана правильно, и вы сможете восстановить чистый, здоровый воздух в своем доме, которого заслуживаете вы и ваша семья. Вы также можете вздохнуть с облегчением, потому что вам не нужно беспокоиться о появлении неприятной плесени, влияющей на ваше здоровье и других людей, живущих с вами.

И, конечно же, вы можете расслабиться, зная, что если и когда вы решите продать свой дом, сделка не будет задержана или прервана из-за ранее неизвестной проблемы с плесенью на чердаке.

Профессиональные компании по устранению плесени соблюдают отраслевые правила при удалении плесени на чердаках. Самый распространенный тип восстановления – это химическая основа – использование мощных чистящих средств для уничтожения плесени, а затем покрытие чердака мощными противогрибковыми герметиками, которые предотвратят повторный рост плесени.Химическое лечение плесени очень эффективно и обычно стоит меньше всего, поэтому это самый популярный вариант.

Другой метод, который очень эффективен, но обычно намного дороже, – это абразивоструйная очистка. В этом методе профессионал по формам будет снимать верхний слой древесины с помощью такой среды, как сухой лед, кальцинированная сода или песок. Этот метод очень впечатляющий, но обычно он громкий, дорогостоящий и требует много рабочих часов. Поэтому этот метод гораздо менее популярен.

Обратите внимание, что в этой статье нет упоминания о том, чтобы принести в дом мяч для разрушения ! В большинстве случаев единственная область дома, которую нужно обработать, – это чердак и больше нигде.Плесень на чердаках – очень распространенное явление, с которым обычно можно справиться быстро и эффективно. Не нужно паниковать и относиться к своему дому так, как будто он непригоден для проживания и не подлежит ремонту.

Отметим также, что мы не упомянули о замене крыши.