разновидности утеплителей для наружных стен деревянного дома

Утеплением деревянных домов в большинстве случаев интересуются сельские жители, где половина домов возведены из дерева. Чтобы в доме было тепло, комфортно необходимо его утеплить снаружи, при этом сохранив внутренние размеры комнат. Но не все знают, как правильно утеплить дом, какие применить утеплительные материалы. В данной статье предоставлена информация о технологии утепления деревянных домов снаружи, различные утеплительные материалы, которые используются для утепления деревянных домов их преимущества и недостатки.

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

Схема утепления деревянного дома снаружи: 1 — утепляемая деревянная стена; 2 — слой пароизоляции; 3 — утеплительный материал; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом, каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Для утепления деревянного дома снаружи промышленностью производится множество искусственных и природных утеплительных материалов. Искусственные материалы обладают свойствами прочности, надежности, но вместе с тем они не пропускают воздух, что приводит к скоплению влаги внутри деревянных стен, тем самым разрушая их. При применении искусственных утеплителей, необходимо сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию дома. Рассмотрим некоторые виды утеплителей, которые применяются для утепления снаружи деревянного дома.

Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

• имеет высокий температурный порог;
• не плавится и не горит.

Недостатки:

• не защищает дерево от плесени;
• при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата — разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

• обладает прочностью;
• не горит.

Недостатки:

• плавится при высокой температуре;
• выделяет токсичные вещества;
• способствует размножению грибка.

Пеноплекс — это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

• прочность;
• хорошо сохраняет тепло;
• низкая влагопоглощаемость;
• экологичность;
• не подвержен гниению;
• огнестойкий;
• простота монтажа;
• долговечен.

Недостатки:

• легко разрушается при воздействии на него растворителей;
• сложность в подгонке и нарезке;
• паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт — утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• отличная звукоизоляция;
• простота установки;
• выдерживает температурные перепады;
• плотность;
• не подвержен разбуханию и гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• не огнестойкий;
• не является экологически чистым.

Эковата — современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

• надежность;
• несъедобная для грызунов;
• предотвращает образование плесени и грибков.
• низкая теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• для укладки необходимо специальное оборудование;
• подвергается усадке;
• при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой, при соблюдении технологии укладки можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

1. Этап первый — это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
2. Этап второй — предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
3. Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
4. Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
5. И завершающий пятый этап — обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

• пенопласт;
• доски толщиной 40 мм;
• диффузионная мембрана;
• скобы;
• степлер;
• гвозди;
• молоток;
• пила и топор.

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н — означает толщину доски; S — ширину листа пенопласта; 5 мм — величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное, чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап — обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома — облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Чтобы деревянный дом обшить сайдингом с утеплением, необходимо подготовить в первую очередь поверхность стен. Следует придерживаться инструкции. Для начала снимают отливы, наличники, подоконники и другие имеющиеся элементы, которые будут мешать установке каркаса. Все щели заполняют паклей или специальными герметиками, а также выравнивают поверхность.

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• пила с полотном мелких зубьев;
• угольник;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• рулетка;
• лестница;
• болгарка.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

• стартовая рейка — монтируют под первый ряд панелей;
• J-панель — необходима при установке софитов и для окантовки вертикальных срезов;
• Н-профиль — используют для соединения панелей;
• панель ветровая — крепится на торцы кровли для защиты их от ветра;
• внутренние и внешние углы — применяют для обшивки углов дома;
• наличники и отливы — применяют для декоративного оформления окон и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

• крепится пароизоляционная пленка;
• в деревянную обрешетку укладывают теплоизоляционный материал;
• укрывают теплоизоляцию ветрозащитной пленкой;
• проводят монтаж панелей.

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чем обшить деревянный дом снаружи, материалы для наружной обшивки дома

По истине, деревянный дом наделён особой специфической атмосферой, которая благотворно влияет на ощущения комфорта всех домочадцев и гостей, ведь даже его стены способны дышать будто «живые». Но такое удовольствие требует и особого ухода, в частности качественной отделки внешних стен, которая должна выполнять не только декоративную, но и комбинацию теплоизолирующей и защитной функций. Для выполнения подобного рода задач существует целая технология обшивки деревянного дома, рассмотрению которой и будет посвящена данная статья.

Технология обшивки деревянного дома

Прежде всего, необходимо помнить, что все работы связанные с отделкой деревянного дома можно проводить лишь по истечении определённого времени после его постройки. Связано это с усадкой дома, период которой зависит от древесины построенного сооружения. Так, для дома из диких срубленных деревьев обшивку можно проводить не ранее 2 лет. Для домов из бруса период усадки составляет от 6 месяцев до 1 года. Исключением является лишь клееный и профилированный брус, дома, из которых могут подвергаться отделке практически сразу.

Очень часто владельцы деревянных домов, проживания в которых имеет сезонный характер, вообще отказываются от обшивки дома. И это в принципе правильно, так как дерево, в случае качественной обработки, красиво само по себе, а утеплять такого рода дом соответственно просто не имеет смысла. Во всех остальных случаях обшивка дома целесообразна и позволит не только придать ухоженный и красивый внешний вид на долгие годы, но и защитить дерево от негативного воздействия окружающей среды. Технологию обшивки деревянного дома можно разделить на следующие этапы:

1. обработка внешней поверхности стен специальными средствами;
2. укладка пароизоляционного слоя;
3. монтаж каркасной системы;
4. наложение теплоизоляционных слоев;
5. укладка гидроизоляционной плёнки;
6. декоративная внешняя отделка дома.

Утепление дома и последующие отделочные работы, как правило, проводятся в летнее время года. Обшивку дома вполне можно сделать своими руками не прибегая к помощи профессионалов, так как особых сложностей в данном процессе не наблюдается. Необходимо просто правильно подобрать все материалы и чётко придерживаться поэтапной инструкции каждого блока работ, которые подробно расписаны ниже.

Подготовительные работы и укладка пароизоляции

Подготовительные работы заключаются в обработке деревянных стен дома специальными эмульсиями, предотвращающими заражение и распространение различных грибков и вредных насекомых. Такие процедуры необходимы, прежде всего, потому, что после наложения всех слоёв утеплителя и отделки, последующий доступ к стенам будет закрыт, поэтому очень важно сохранить безопасность и сохранность дерева.

Для того что бы сохранить естественную циркуляцию воздуха в стенах деревянного дома улаживают пароизоляционный слой, в роли которого может выступить полиэтиленовая плёнка, алюминиевая фольга, битумный рубероид и специальный пароизолятор. Как правило, для деревянного дома используют первый вариант, так как он совмещает в себе приемлемую стоимость и выполнение всех поставленных перед подобным материалом задач. Следует обратить внимание на то, что между стенами и таким слоем должно присутствовать определённое свободное пространство. Поэтому если дом построен из плоских брёвен, а не из круглых необходимо соорудить каркас из реек, толщиной в 2−3 см, которые прибиваются к стенам в вертикальном положении на расстоянии 40−50 см. и на них уже устанавливать плёнку.

Укладка пароизоляционного слоя проводится по следующему алгоритму:

1. На верхних, нижних и боковых рейках делаются специальные отверстия для вентиляции, диаметр которых составляет 20 см;
2. При помощи гвоздей или ещё лучше строительного степлера, пароизолятор крепится к каркасу (круглым брёвнам) внахлёст на 15 см.;
3. Абсолютно все стыки и места крепежа скоб и гвоздей необходимо проклеить специальным скотчем.

Особенности тепло- и гидроизоляции деревянного дома

Прежде чем приступить к утеплению дома необходимо выбрать подходящий теплоизолятор и рассчитать его необходимое количество. Учитывая особенности такого материала, как дерево, выбор подходящего утеплителя довольно таки невелик и сводится практически к одному наиболее рациональному варианту. С целью более детального визуального восприятия представляем вашему вниманию несколько видов теплоизолятора для деревянного дома:

1. Пенопластовые плиты. Данный материал обладает высокими показателями сохранения тепла и звукоизоляции. Достаточно прост в монтажных работах и не подвержен различным вредителям. Несмотря на все достоинства, многие специалисты считают очень грубой ошибкой использования пенопласта в качестве утеплителя деревянного дома. Связано это с неспособностью пропускать воздух, что со временем может спровоцировать гниение древесины. К тому же он не пожароустойчив и не экологически чист, что также не совсем подходит к такому естественному материалу как дерево;
2. Пеноплекс. Это сравнительно новый материал, который изготовлен методом экструзии. Обладает очень высоким уровнем теплоизоляции, пожароустойчив, не подвержен распространению бактерий и грибков. Но пеноплекс обладает тем же недостатком, что и предыдущий материал, а именно он паронепроницаемый и к тому же плохо режется и монтируется.
3. Минеральная вата. Наиболее часто используемый материал для наружного утепления деревянного дома. Воздушные потоки хорошо проходят через утеплитель, что благотворно влияет на состояние дерева. Достаточно просто устанавливается и поддаётся подгонке. Минеральная вата является экологически чистым и негорючим материалом. Недостатком можно назвать то, что малейшее попадание влаги из-за нарушения технологии укладки данного материала может привести к потере всех теплоизоляционных свойств на протяжении года.

Исходя из вышесказанного, наиболее приемлемым вариантом для утепления деревянного дома является минеральная вата, для укладки которой лучше всего подойдёт плиточная форма выпуска.

На уже установленный пароизоляционный слой необходимо смонтировать каркасную систему, в которую и будут устанавливаться плиты минеральной ваты. Для этого потребуются вертикально прибитые деревянные доски (толщина и ширина примерно 50 и 100 мм соответственно), расстояние между которыми на 2−3 см меньше чем ширина плиты минеральной ваты. Таким образом, теплоизолятор будет плотно прилегать к основанию без каких-либо дополнительных крепежей. Минеральная вата очень легко поддаётся монтажу, и вставить плиты в каркас не составит особого труда. При желании можно использовать два слоя утеплителя. В этом случае второй уровень теплоизолятора необходимо устанавливать на стыках плит первого слоя.

После того как весь каркас будет заполнен утеплителем, укладывают специальную гидроизоляционную плёнку. Стоит обратить внимание на правильное расположение данного материала по отношению к минеральной вате. Неровная шершавая сторона должна обязательно прилегать к теплоизолятору, а гладкая соответственно смотреть наружу. Крепится плёнка также как и пароизоляционный слой с помощью степлера на каркас внахлёст, а все стыки и скобы заклеиваются самоклеящейся лентой. На уже существующую каркасную систему прибиваются доски (ширина — 50 мм, высота — 40 мм). Данная обрешетка будет выполнять две функции. Во-первых, таким образом, создаётся дополнительное пространство для циркуляции воздуха, а во-вторых такая система послужит каркасом для финишной отделки дома.

Варианты внешней отделки деревянного дома

Выбор отделочного материала полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома и преследуемых эстетических целей. Есть два пути, по которым можно двигаться дальше. Первый заключается в сохранении облика настоящего деревянного дома и придании ему ухоженного вида. Второй подразумевает более современные внешне-отделочные решения, как цветовые, так и фактурные, которые никак не будут связаны с деревом. Итак, давайте рассмотрим наиболее популярные способы придания того или иного внешнего вида дому:

1. Деревянная вагонка. Такой материал хорошо подойдёт для воссоздания деревянной сущности дома. По внешнему виду — это деревянная плоская доска, которой можно предавать различные оттенки. Такой отделочный материал легко монтируется с помощью специальных шипов, которые соединяют доски по длине.
   Он экологически чист, прочен, обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами. Недостатком деревянной вагонки можно назвать подверженность различным насекомым, что вызывает необходимость покрывать этот материал специальным защитным средством. Также данную отделку необходимо подкрашивать с периодичностью примерно раз в три года;
2. Блок-хаус. Очень красивая отделка, которую можно назвать разновидностью деревянной вагонки, имитирующая оцилиндрованное бревно с внешней стороны, а с внутренней имеющая ровную поверхность. Изготавливается только из хвойных пород. Данный материал прочен, защищён от отрицательного влияния внешней среды в виде погодных условий и насекомых, а также легко монтируется при помощи шип-фаза. Недостатком можно назвать, пожалуй, лишь высокую стоимость данного материала;
3. Виниловый сайдинг. Такой материал долговечный, обладает доступной ценой, лёгкий как в весе, так и в монтаже. Выпускается в различной цветовой гамме, что позволяет сделать отделку дома современной и необычной. Прост в уходе, так как не требует периодической покраски и хорошо моется. Виниловые панели могут, как прикручиваться, так и прибиваться обычными гвоздями. Недостатком сайдинга является низкая прочность и неестественный вид. Поэтому такой вид отделки придётся по вкусу тем, кто желает преобразить деревянный дом и придать ему современный внешний вид;
4. Панели из ПВХ. По своим техническим характеристикам практически идентичен виниловому сайдингу и является его разновидностью. Главное отличие в интересном внешнем виде, который имитирует такие поверхности как мрамор, кирпич и камень. Смотрится очень интересно и эффектно. Данный материал достаточно часто комбинируют с виниловым сайдингом для создания интересных дизайнерских решений.

Существует ещё много различных отделочных материалов, но как показывает практика, вышеописанные варианты являются наиболее подходящими для обшивки деревянного дома. Главное решить, хотите ли вы сохранить деревянный облик дерева или же привнести что-то новое и интересное. Надеемся, что наши советы и рекомендации по проведению всех этапов работ по обшивки деревянного дома помогут вам в этом нелёгком, но в тоже время приятном деле.

Видеоинструкция по обшивке деревянного дома

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Утепление деревянного дома

Считается, что дом из дерева не может пропускать холод, ведь материал, из которого он сделан, хороший теплоизолятор. Но бывают случаи, когда строители не очень совестно относятся к своей работе. В результате этого, стены могут быть очень тонкими. При таком раскладе теряется больше половины тепла! Чтобы этого не произошло, необходимо утепление деревянного дома и снаружи, и внутри.

Наружное утепление

Чтобы дом из дерева прослужил долго, и вам не пришлось каждый год делать в нем ремонт, используйте для этого материал, который «дышит». Так вы предотвратите появление плесени между стенами и утеплителем.

Утепление наружных стен деревянного дома в идеальном варианте – это работа по утеплению еще на стадии, когда ведется строительство дома.

В таком случае, перед вами не будет возникать вопроса, что выбрать: утепление наружных стен деревянного дома или же утепление деревянных стен изнутри.

Специалисты настаивают на том, что утепление на этапе строительства дома лучше выполнять снаружи. Таким образом, вы экономите средства и материалы и сохраните внутреннее пространство в доме, что существенно уменьшится после того, как вы сделаете утепление деревянных стен изнутри. И еще одна немаловажная причина: в доме не будет чувствоваться неприятного запаха утеплителя.

Какие материалы выбрать?

Распространенный и выгодный материал — это минеральная вата. Он отлично держит тепло, а к тому же, считается не дорогим материалом. Благодаря тому, что он достаточно мягкий и эластичный, на него совершенно не влияет деформация стен. Более современный вариант дома получится, если после утепления его обшить пластиком. Можно обшить стены досками, и вы получите традиционный вариант деревянного домика.

В целях экономии используют пенопласт. Он намного дешевле, но совершенно невыгодный с точки зрения пожарной безопасности. Такой материал могут легко испортить грызуны.

Утепление деревянного дома, фото которого можно легко найти на страницах строительных сайтов, лучше выполнять с помощью специалистов, которые знают нюансы такой работы.

Процесс работы

Утепление наружных стен деревянного дома начинается с установки пароизоляции, ее основной функцией является обеспечение вентиляции. Это не касается тех домов, стены которых выполнены из круглых бревен. Если же стены дома имеют более гладкую поверхность, то необходимо сделать рейки. Они должны быть не очень толстыми (до трех см). Рейки набиваются на стены примерно через каждый метр, а сверху на них – пароизоляционный слой.

Для вентиляции делаются специальные отверстия. Вентиляция не дает собираться влаге, а соответственно – предотвращает процесс гниения стен.

Для утеплителя нужно установить каркасы. Они выполняются из досок, что набиваются на стену вертикально. После этого приступаем к монтажу минеральной ваты. Листы устанавливаются так, чтобы не было щелей.

Для гидроизоляции нужно уложить пленку, что удерживает воду, при этом, пропускает пары. Поверх гидроизоляции набиваются рейки. Это делается для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между пароизоляцией и обшивочным материалом. Следующий этап – это металлическая сетка, что устанавливается для защиты от грызунов и насекомых.

Утепление деревянного дома снаружи заканчивается наружной обшивкой, которая играет больше декоративную функцию.

Внутренние работы

Утепление деревянных стен изнутри применяется в том случае, когда работа по утеплению снаружи очень трудная или абсолютно невозможна. Наиболее распространенным вариантом считается утепление пенополистиролом. Плиты из этого материала крепятся на стену с помощью специального клея. После этого вы можете поклеить обои или наложить штукатурку.

В зависимости от этого, необходимо создать каркас для гипсокартона или провести ошкуривание поверхности. Как вариант, рассматривается и утепление стекловолокном.

Утепление деревянного дома на сваях предусматривает также утепление пола. Владельцы таких домов опасаются холода, что может проходить через пол.

Утепление деревянного дома (утепление пола) предусматривает следующие варианты:

• утепление пола минватой;
• утепление пола специальным теплоизолирующим линолеумом;
• утепление плитами ДВП;
• использование водяных или электрических теплых полов. Для этого необходимо рассчитать нагрузку еще на этапе монтажа фундамента дома.

---

«Как утеплить бревенчатый дом снаружи?» – Яндекс.Кью

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

• теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
• доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
• расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Защита от паров воды, проникающих изнутри дома, обеспечивается соответствующими паронепроницаемыми мембранами, которые не мешают деревянным стенам «дышать», но задерживают более крупные молекулы воды, находящиеся в теплом воздухе отапливаемого помещения. И здесь есть некоторое противоречие с требованием по расположению слоев, которое должно обеспечивать выветривание паров воды из конструкции.

Дерево необычный строительный материал – оно легко поглощает атмосферную влагу и так же легко отдает ее. Но если снаружи стены закрепить паронепроницаемую мембрану, то нарушится естественный влагоперенос, а это плохо для деревянных конструкций, которые при намокании начинают гнить. Поэтому многие специалисты советуют для деревянных стен не использовать снаружи в качестве гидроизоляции пленки (только мембраны), а от паронепроницаемых мембран отказаться вообще, чтобы не мешать парам воды выветриваться из стены и утеплителя в обоих направлениях.

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, отличается от обычного только технологией производства, а паропроницаемость у него такая же низкая. Поэтому и этот популярный теплоизоляционный материал «мокрого фасада» не подходит для двухслойного утепления деревянных стен.

Те же самые аргументы «работают» против использования напыляемого ППУ. И если при монтаже пенополистирола есть какие-то швы и щели, то бесшовная «скорлупа» паронепроницаемой теплоизоляции полностью исключит возможность выветривания наружу избыточной влаги.

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
7. Штукатурят и красят фасад.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи, изнутри – видео, инструкция

На чтение 6 мин. Просмотров 234 Опубликовано 06.01.2020

Предисловие. Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон, входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.

Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Конопатка бревенчатых стен

Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.

Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.

Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Схема утепления сруба снаружи

Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатого дома

Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление дома из сруба снаружи

Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:

1. обрабатываем стены антисептиком;
2. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3. вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;

4. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.

Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление чердака в доме из бревна

Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола, откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.

Утепление чердака в доме из сруба

Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.

Утепление стен внутри дома из сруба

Утепление стен из бревна изнутри

Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол. Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.

Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Утепление деревянного дома снаружи Пеноплексом

Содержание   

Деревом наши предки пользовались тысячи лет назад, пользуются деревом и сейчас как утеплителем для каркасного дома. Если вы спросите у любого строителя, какой материал самый древний и проверенный временем, ответ будет очевиден – дерево.

Но не стоит заблуждаться, думая что на возведении деревянного дома все закончится. Вовсе нет. Дом из древесины, равно как и любой другой, нуждается в качественном утеплении.

Деревянный дом, утепленный пенополистиролом по бескаркасной технологии

А вот как утеплить дом снаружи и изнутри, мы сейчас и поговорим.

1 Подбор утеплителя

В этой статье мы решили раскрыть вам все нюансы и тонкости технологии утепления пола пенополистиролом, а также экструдированным пенополистиролом. А все потому, что этот материал прекрасно подходит для любого строения. И деревянный дом – не исключение.

В отличие от других утеплителей, пенополистирол стоит действительно дешево. Обычный пенопласт стоит почти в 2-3 раза дешевле минеральной ваты. При этом базовые теплоизоляционные свойства у них практически не отличаются.

Более того, пенопласт даже лучше реагирует на влагу при утеплении дома из газобетона снаружи. То есть, он на нее вообще не реагирует. Его коэффициент водопоглощения равняется всего 0,5-1 % от общего объема.

Монтировать этот материал очень легко, его укладывают своими руками без какой-либо помощи. Что впрочем, вполне очевидно. Ведь пенопласт можно резать даже обычным канцелярским ножом. Из-за очень низкого веса его легко переносить с места на место.

Также вес влияет на утепление практически всех конструкций в доме. Пенополистирол не нагружает конструкции, так как практически ничего не весит. Клей, если он используется при утеплении изнутри или снаружи, тоже можно подбирать попроще. Это объясняется пониженными требованиями к несущей способности вещества.

Итак, основные плюсы пенопласта таковы:

• Дешевизна;
• Легкость;
• Возможность утепления изнутри и снаружи;
• Долговечность;
• Низкий коэффициент водопоглощения;
• Устойчивость к коррозии;
• Можно утепляться своими руками как при утеплении брусового дома снаружи.

Что же до минусов, то они у него тоже имеются. Это касается:

• Горючести;
• Паропроницаемости.

Горючесть – это наверное главный камень преткновения, когда идет обсуждение теплоизоляции из пенополистирола. Как вы сами понимаете, деревянный дом – это довольно горючая конструкция.

Плиты пенополистирола, используются для утепления

Хотя дерево и обрабатывают антипиренами, но загореться оно все же может. И процесс этот будет проходить быстрее, чем если бы аналогичная ситуация происходила в бетонном или кирпичном строении.

Пенопласт же может гореть и поддерживать горение, что не очень хорошо. Впрочем, современные производители смогли существенно снизить горючесть пенополистирола за счет обработки и его антипиреновыми составами.

Самым же удобным вариантом считается решение пользоваться экструдированным пенополистиролом на теплый курятник своими руками. Он тоже подвержен реакции на огонь, вот только в отличие от стандартного пенопласта, он не горит, а только плавится и медленно затухает.

к меню ↑

1.1 Зоны для утепления

Утепление пенополистиролом можно выполнять практически по всем зонам деревянного дома. То есть обрабатываются любые конструкции.

Очень важно провести отделку как внутри, так и снаружи дома. При этом надо учитывать, какие работы проводились снаружи деревянного дома, а какие внутри.

Это поможет вам сократить лишние затраты. Например, отзывы говорят, что утепление стен снаружи дает достаточную изоляцию.

Поэтому дополнительное утепление стен еще и изнутри уже не потребуется. Разве что законопачивание стен, всех щелей и т.д. Аналогичная ситуация обстоит с отделкой пола и даже потолков.

Если у вас перекрытия ставят по балкам, то есть они являются пустотелыми, то потолки нуждаться в утеплении уже не будут. Вам останется только заполнить полость пола или перекрытия изнутри.

Стоит понимать, что работать необходимо в комплексе. То есть одно только утепление стен снаружи наверняка не даст достаточного эффекта.

К счастью, весь процесс обустройства теплоизоляции от начала и до конца реально завершить своими руками.

к меню ↑

1.2 Особенности работы с деревом

Отдельно отметим тот факт. Что строения деревянного дома и сама структура материала немного отличается от стандартной как если утеплить изнутри деревянный дом. Это важно учитывать.

Например, если для отделки стандартных кирпичных стен достаточно просто очистить их от грязи, то с древесиной придется повозиться подольше.

Дом утепленный пенополистирольными плитами по каркасной технологии

Так, не имеет значения, утепляетесь вы изнутри или снаружи, в любом случае появится необходимость в заделке щелей. Причем заделывать нужно все щели, даже самые мелкие. Со временем древесина может немного разойтись, что увеличит их площадь.

Также в обязательном порядке занимаются обработкой деревянного материала различными антисептиками и антипиренами. Причем касается это как пола, так и стен.

Здесь нужно понимать, что после утепления вы следить за древесиной уже не будете. Попросту не сможете. Вряд ли кому-то захочется разбирать весь теплоизоляционный пирог для банальной проверки. И часто случается так, что невнимательность обходится слишком дорого.

Но отзывы от опытных пользователей сигнализируют о том, что удачно и вовремя обработанное дерево вообще не подвергается негативным воздействиям.

к меню ↑

2 Технология обустройства теплоизоляции

Как мы уже отмечали выше, пенополистиролом можно утеплять деревянный дом практически везде. Однако мы все же сконцентрируемся на нескольких основных конструкциях.

В любом случае именно они считаются первыми кандидатами на основательное утепление как внутри, так и снаружи здания.

к меню ↑

2.1 Теплоизоляция стен

Утепление стен пенопластом и пеноплексом можно выполнять как изнутри, так и снаружи. Причем технология тут почти не отличается в работе с разными материалами.

То есть снаружи процесс теплоизоляции стен и утепления деревянного дома снаружи в целом выполняется точно так же, как и изнутри. Различия есть только в деталях.

Утепление стен выполняется по каркасной технологии. То есть монтируют теплоизоляцию из пенополистирола непосредственно в каркас. В работе можно и рекомендуется использовать клей, однако в крайнем случае обходятся и обычными дюбелями.

Утепление стен из дерева с помощью плит пеноплекса

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность (в процесс подготовки входит обработка древесины защитными веществами и законопачивание щелей).
2. Монтируем пароизоляцию.
3. Монтируем элементы каркаса.
4. Укладываем утеплитель на клей
5. Дополнительно крепим его дюбелями.
6. Настилаем второй слой гидроизоляции
7. Занимаемся лицевой отделкой.

Вот и весь алгоритм работы, что необходим для утепления стен в деревянном доме. Так как использовать вы будете пенополистирол, то абсолютно все процессы можно и даже желательно выполнять своими руками.

Снаружи дома необходимо укладывать минимум два слоя изоляции. Внутренний и внешний. При отделке стен изнутри положение немного меняется. Тут уже хватит и одного слоя изоляции, но даже в нем не будет острой необходимости.

Клеят плиты на специальный раствор. Строители просто называют его клеем. Тут есть интересный нюанс. Если отделку обычных стен из кирпича или бетона ведут с нанесением на плиту минимума клея, то в работе с древесиной нужно действовать с точностью наоборот.

То есть ваша задача заключается в заполнении всей полости плиты клеем. Объясняются такие требования очень просто. Древесина, в отличие от штукатурки или кирпича, может содержать внутри себя множество бактерий.

Как бы вы не старались, но своими руками и без использования мощнейшей химии удалить их вы все просто не в состоянии. Поэтому есть небольшая вероятность того, что в воздушных карманах под плитой пенополистирола может развиться неприятная форма жизни. Например, плесень. Тому пример утепление дома из бруса внутри.

к меню ↑

2.2 Теплоизоляция полов

Отделка пола в деревянном доме сочетается с отделкой потолка. Причем если речь идет о стандартных межэтажных перекрытиях, то тут достаточно утеплить один лишь пол, чтобы добиться максимальной теплоизоляции между этажами.

В любом случае утеплять пол даже проще, чем стены. Тут вам не нужно тратиться на огромные каркасы, клеить плиты и дополнительно фиксировать их.

Пример монтажа дощатого настила на утепленный пеноплексом деревянный пол

Конечно, все эти процессы во время теплоизоляции пола так или иначе присутствуют, однако влияние их не так значительно, а на работу банально уходит меньше времени, даже если работаете вы своими руками.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность.
2. Формируем каркас из древесины.
3. Монтируем слой гидроизоляции.
4. Укладываем утеплитель. При необходимости пользуемся все теми же дюбелями и клеем.
5. Монтируем пароизоляцию и защитную мембрану.
6. Набиваем обрешетку.
7. Монтируем внешний лицевой настил.

После завершения работы пол будет полностью утеплен. Причем он сможет не только лучше удерживать тепло в помещении, но также и гасить шумы от перемещения людей. Пенопласт, конечно, по своим шумоизоляционным свойствам уступает минвате, но тоже неплохо с этим справляется.

к меню ↑

2.3 Отзывы от покупателей

Теперь осталось посмотреть только отзывы о теплоизоляции дома из древесины пенополистиролом.

Валерий, 26 лет, г. Кострома:

Длительное время с пола в деревянном доме веяло холодом. Оно и понятно, ведь пол у меня неутепленный и идет прямо по грунту. Решился таки на обустройство теплоизоляции, только долго думал, стоит ли брать пенопласт.

Он же горючий. Однако посмотрев отзывы, нашел интересного производителя, что производит пенопласт специально для утепления древесных конструкций.

А сейчас у меня теплый пол и постоянно держится приемлемая температура в доме. Результатом очень доволен.

Анатолий, 47 лет, г. Москва:

Утеплялись перед зимой пеноплексом на даче. Дача вся из дерева, отличный дом, но холодновато в нем. Порадовала возможность использовать тонкие плиты и получить реальный результат.

Теперь у меня на даче тепло и приятно находиться, даже если за окном трескучий мороз.

к меню ↑

2.4 Использование пенопласта для утепления деревянного дома (видео)

Как утеплить наружные стены снаружи

Как утеплить стены дома снаружи

Добавление дополнительной теплоизоляции к внешним стенам старого дома при ремонте или реконструкции – отличный способ улучшить тепловые характеристики стен дома и сократить потребление энергии при одновременном снижении счетов за отопление, углеродного следа и повышения уровня комфорта в здании. Может показаться легким пойти купить несколько пакетов жестких изоляционных панелей в местном хозяйственном магазине и привинтить их к своим стенам, но если вы не понимаете, как построены ваши существующие стены и как они «работают» с точки зрения удержания влаги, тепла и холод там, где они должны быть для долговечности, изоляционные панели могут быть не единственными вещами, которые вы напортачили!

Правильное добавление теплоизоляции к внешнему виду дома начинается с определения климатической зоны, в которой вы строите, и того, как строится существующая стена, чтобы убедиться, что вы не создаете точку конденсации в опасном месте внутри стенового блока и не предотвращаете внутреннюю влажность. от случайной утечки в наружной обшивке от побега, поэтому конструкция стены может высохнуть.

Стены необходимо строить с учетом конкретных климатических требований. Слишком часто « лучшие настенные конструкции » мигрируют из своего собственного климата в тот, где они не принадлежат, например, установка внутренних пароизоляционных материалов в домах с кондиционерами в жарких и влажных регионах, чего просто не следует делать, если вы хотите, чтобы ваш дом был последний. Прочные, здоровые и экологически безопасные дома нуждаются в тщательном исследовании и планировании, поскольку изменение одного элемента без учета того, как это меняет динамику оболочки здания, является потенциальным рецептом катастрофы.

Лучший превентивный удар против возможности кошмарного проекта по ремонту и утеплению наружных стен – это самообразование, чтобы плохо информированный генеральный подрядчик не уговорил вас ошибиться в системе стен. Начните с просмотра нашего видео “Строительная наука – это просто” ниже.

Какое количество утеплителя нужно для стен?

Определение климатической зоны поможет выбрать подходящее количество утеплителя стен для вашего дома, независимо от того, находитесь ли вы в теплом или прохладном климате.Затем составьте короткий список типов изоляции, которые вам больше всего подходят, определив, что вас больше всего беспокоит. Примите во внимание некоторые из следующих факторов: стоимость, долговечность, огнестойкость, устойчивость к насекомым, низкий GWP (потенциал глобального потепления), изготовлены из переработанных материалов, изготовлены из натуральных материалов, какие из них лучше всего подходят для звукоизоляции или уменьшения выделения газов. для защиты качества воздуха в помещении.

См. Нашу страницу Выбор правильной теплоизоляции здания для правильного применения

После того, как вы определили приблизительное количество изоляции, которое вы хотите установить на внешние стены, и типы изоляции, которую вы готовы использовать, вам необходимо найти способ надежно прикрепить / применить ее к внешней стороне стен в помещении. способ, который сохраняет его R-ценность или теплоизоляционные качества.

Как избежать тепловых мостов при креплении утеплителя наружных стен

Для того, чтобы изоляция работала должным образом на наружных стенах и имела долгий срок службы, стеновая система должна иметь все соответствующие компоненты , включая воздушный барьер, пароизоляционный / пароизоляционный слой, хорошо сбалансированную изоляцию и крепиться в способ, не ставящий под угрозу значение R. Но вы уже знаете это из видео о строительстве, верно? Неужели вы не думали, что так скоро будет тест? хе-хе …

Вот страница о мостах холода: что это такое и как их разрушать в зданиях

Но для тех, кто не выполняет домашние задания, вот краткое изложение: металл – это проводник, и когда у вас есть металл, который проходит от одной стороны стены к другой, у вас есть тепловой мост, который является путем для тепла к уйти из дома, а деньги в кошелек.Для тех из вас, кто живет в Торонто или Нью-Йорке в старых домах, это также относится к элегантным рядным домам из коричневого камня, таунхаусам и многоквартирным домам, которые были построены более ста лет назад из кирпича и камня – ни один из которых не известен своими выдающимися изоляционными свойствами. либо.

Конечно, мы все хотим ограничить использование энергии (и потерю денег), одновременно уменьшая наш углеродный след в максимально возможной степени, поэтому при ремонте и обновлении наружных стен помните, как крепить изоляцию – как при идеальной сборке внешней стены слой утеплителя должен быть сплошным, без мостиков холода. Ниже приведены несколько методов улучшения уровня изоляции старого дома и успешного крепления утеплителя внешних стен.

Фермы Ларсена с изоляцией из целлюлозы или войлока

Стена фермы Ларсена – это стена с конструктивными двутавровыми балками, прикрепленными к внешней стороне каркасной или кирпичной стены, которая затем создает полость, которую можно заполнить дополнительной изоляцией . Вы можете добавить изоляционный войлок, плотную целлюлозу, жесткие изоляционные панели или распыляемую пену, если захотите (распыляемая пена – наш наименее любимый, но это можно сделать, поэтому мы упоминаем об этом, хотя мы всегда рекомендуем читателям выбирать распыляемую пену с самыми безопасными вспенивателями )

Стены фермы

Larsen могут изготавливаться различной толщины, что является действительно хорошим преимуществом для дизайна, поскольку это может быть выполнено таким образом, чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций для любого климата.Ниже приведена фотография пассивного дома с использованием ферм Ларсена на внешней стороне стены (см. Видео), которая затем будет заполнена плотной изоляцией из целлюлозы.

Использование ферм Ларсена с плотной изоляцией из целлюлозы для пассивного дома

Возвращаясь к тепловым мостам – дерево действительно действует как тепловой мост, но не в такой степени, как металл, и с инженерными двутавровыми балками, всего лишь 5/8 часть дюйм, проводимость древесины не вызывает большого беспокойства и становится тем меньше, чем глубже она.

Термические прокладки из стекловолокна или “Cascadia Clips”

Назначение крепежных элементов для стекловолоконной изоляции – прикрепить сам зажим к раме, который затем поддерживает и закрепляет изоляцию с помощью материала с низкой проводимостью, чтобы избежать потерь тепла, зажимы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления ленты ( планки обшивки) и наружной обшивки.

Зажимы Cascadia от Cascadia Windows в Ванкувере – это крупнейшее название термопрокладок из стекловолокна, которые вы найдете в Канаде и США. S. Таким образом, концепция в некотором роде приняла название бренда, но существуют и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm Z Girt, изображенные ниже.

Прокладки из стекловолокна разрушают мосты холода при установке внешней изоляции

Кроме того, при окончательной отделке внешних стен поверх дополнительной изоляции стен, см. Нашу страницу , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть. .

Крепление изоляции винтами по металлу

Выше приведены несколько способов прикрепить внешнюю изоляцию и поддерживать максимально возможное значение R путем разрушения тепловых мостов , но на самом деле большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жестких изоляционных плит, прикрученных или прибитых к стене. с обвязкой.Он не идеален и снижает общую производительность стены, но это не конец света, поэтому не паникуйте, если вы уже это сделали или планируете это сделать, мы просто пытаемся обрисовать лучшее практики.

Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss House с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных ремнями и шурупами (что находится в видео по строительной науке выше), и то, что мы сделали, чтобы сломать тепловой мост, было сделать это в 2 слоя по 4 дюймов жесткой ваты из минеральной ваты, чтобы не пропустить ни одного винта через стенную конструкцию.

Он отлично работал с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы назвали бы наиболее эффективным использованием времени, поскольку выполнение двух слоев изоляции вместо одного означало удвоение работы. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-либо повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть, как строится демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, в нашей серии видео о зеленом строительстве на YouTube.

Одной из альтернативных «основных» систем, которые нам нравятся для крепления жесткой внешней изоляции снаружи стен и предотвращения тепловых мостов, является панель ThermalWall PH. Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией утепления стен, но интересно то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Легалеттом как эффективный способ повысить общие R-значения внешней стены до стандарта пассивного дома, легко превратив стандартную стену R-24 в стену с высокими характеристиками R-52.

Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал при обзоре системы; « Пена обладает некоторыми серьезными преимуществами, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где нужна большая изоляция, а предотвращение тепловых мостов – очень важное дело…. Я часто с пеной у рта из-за пенопласта и всегда предлагал альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … крыши. Он тоже будет довольно герметичным. Это такая простая система, которая является очень хорошим аргументом в пользу материала », с которым мы согласны.

В панель встроена оцинкованная металлическая направляющая, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая направляющая становится открытой. Оттуда вы можете прикрутить его к стене с карнизами или к каменной кладке, затем вы замените защелкивающуюся планку и прикрепите внешнюю обвязку к той же металлической направляющей.

Жесткая изоляционная плита из пенополистирола ThermalWall PH для утепления наружных стен домов

Здесь много преимуществ – панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция сплошная, и их можно прикрепить 6-дюймовыми винтами №10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, которым панель крепится к стене, и отдельного винта, прикрепляющего внешние планки обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны.По опыту, более 6 дюймов длиной вы начинаете вставлять винты с анкерной головкой диаметром ¼ дюйма, и они начинают становиться действительно дорогими, что при изоляции больших участков внешних стен начинает увеличивать стоимость.

Мы понимаем, что простое упоминание любого вида пенополистирола или пенополистирола (ThermalWall PH изготавливается из EPS / вспененного полистирола) может расстроить чувства убежденных защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели EPS в основном состоят из воздуха, он пригоден для вторичной переработки, содержание пластика является побочным продуктом нефти, а не основным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, связанный с этим, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений.Это не «идеально», но что тогда в строительной индустрии? Мы обнаружили, что репутация EPS как экологической “запретной зоны” часто основана на неправильном понимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимое. факты.

Даже самые экологически чистые натуральные утеплители для дома в той или иной степени имеют углеродный след. Например, в соломенных домах или панелях SIPS с соломенной изоляцией за всю свою историю использовалось дизельное топливо от удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки. И анализ жизненного цикла изоляции из пенополистирола (пенополистирола) далеко не так плох, как заставила бы нас поверить его репутация в некоторых кругах отрасли зеленого строительства, но большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно называют пенополистиролом – что может вас удивить, узнав, что это определенно не так. Просто выложу это там, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные голоса и обсуждения в разделе комментариев ниже!

Риски образования конденсата при утеплении стен

Самое важное, что нужно помнить при утеплении наружных стен во время ремонта, – это не допускать попадания влаги между двумя пароизоляционными стенками. .Если в доме уже есть пароизоляция или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или деревянные элементы каркаса.

Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные воздушные барьеры, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые нет. Некоторые изоляционные панели (например, EPS, XPS и полиизо) могут действовать как пароизоляция, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!

Вот почему изоляция наружных стен иногда может оказаться совершенно неправильной, если для любого конкретного применения выбраны «плохие» изоляционные материалы.Не заходите в строительный магазин и не выбирайте самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться чрезвычайно дорогим решением. Эта страница поможет объяснить:

Различия между полиизо, EPS, XPS и пенополистиролом

Вот почему следует тщательно продумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы обеспечить возможность высыхания стен. Убедитесь, что сборка вашей стены спроектирована профессионалом, но, что еще лучше, разберитесь в науке, стоящей за ней, так вы сможете обнаружить все, что кажется подозрительным, имея достаточно времени, чтобы это изменить.Просмотрите некоторые ссылки ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые нет ответа, они заглянут на наш дискуссионный форум и, возможно, зададут здесь свой вопрос.

Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.

Пол Физетт – © 2005

Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей. Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость. Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых.Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.

Установка

Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка. При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Замена сайдинга существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть застроены, а гидроизоляция заделана пеной.

Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочки. Обшивка из пеноматериала крепится к конструкционной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной. Перед использованием клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой пенопластовой обшивки должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой.Хороший выбор – лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-значение и улучшит герметичность при герметизации.

Крепление сайдинга может быть непростым. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо на пену, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе. Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга.Это означает, что вы должны нацеливаться на лежащие ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Когда дело касается установки деревянного сайдинга поверх пенопласта, будьте осторожны. Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.

Деревянный сайдинг, наносимый непосредственно на пену, имеет историю неудач. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной основы.Длинные гвозди имеют больший диаметр, что может привести к расколу сайдинга, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию. Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки краски. Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной пенопластовой обшивки.

Вентилируемые дождевики правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды.Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг. Это создает воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но необходимо рассмотреть два вопроса. Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя.И еще вопрос о пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила могут не позволять оставлять за сайдингом воздушное пространство. Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты снизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом. Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения норм направлены не на вентилируемые дождевые экраны, а скорее на обшитые мехом внутренние пространства. Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие прекратили выполнение работ, требующих добавления противопожарных защит. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.

Структурный эффект

Структурная обшивка, такая как фанера или osb, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене.Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают поперечные нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен. Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального управления жилищного строительства (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году. Этот документ установил 5200 фунтов в качестве приемлемого базового уровня сопротивления стеллажу для стен с деревянным каркасом. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпорными распорками 1 ″ x4 ″, что было обычной строительной практикой в ​​1949 году. Преобразование регионального ветра или сейсмического воздействия в эффективную стену конструкция сложна и должна предоставляться инженерам. Однако строительные нормы и правила предписывают строителям определенные материалы и приложения.Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве вариантов распорок стен. Но что удивительно, материал размером 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки 1 ″ x4 ″ работали хорошо. Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти распорки использовались вместе с обшивкой доской. Подойдут ли дома с пенопластом? Нет стандартов, регулирующих метод установки.И исследования показывают, что структурный вклад скобок несущественен, когда они используются как изолированные элементы.

В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему жесткости. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажной стены в значительной степени обязана взаимодействию обшивки из досок и подпускных связей. Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной. Позже, в 1983 году, исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад готового продукта No.2, 1 дюйм x 4 дюймовые распорки в незащищенных стенах и обнаружили, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических систем крепления и крепления, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть решением. Некоторые производители теплоизоляции из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом.Строительные нормы и правила позволяют использовать их в качестве замены скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные скобы являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные скобы, если это позволяют коды.Они предотвращают раскалывание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных несущих компонентов стен, работающих на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит из-за соскальзывания ногтей. Подтяжки настолько сильны, насколько крепкие гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.

Использование пропускных или металлических систем распорок в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Уголки из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пеной дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной в полдюйма можно устанавливать вертикально по углам и покрывать жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели. Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие расчетные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.

Управление водными ресурсами

Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от непогоды.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали необходимо зашить и загерметизировать для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен слоем домашней пленки внахлест. Хотя жидкая вода вызывает наибольшее беспокойство, движение водяного пара необходимо контролировать.

Теплый воздух, просачивающийся из отапливаемого дома в более холодную полость стены, повышает относительную влажность в этой камере. Если температура наружной обшивки стены ниже точки росы, на ней образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно, что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара – внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.

Некоторые люди опасаются, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом проникает тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что использование водонепроницаемых обшивок с фольгой может быть приемлемым в холодном климате, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.

Насекомые

Хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при ремонте, над которым он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и жестких пенопластах.

Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они – случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за их пищевой ценности. Они просто используют его как убежище.А пена – прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, кажется непрактичным обрабатывать пенопласт инсектицидом. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, – это соблюдать надлежащие методы профилактики муравьев на строительной площадке.

Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для облицовки дома снаружи, она обеспечивает незамеченный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, включая Калифорнию, Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, Флориду и Южную Каролину; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома .

Обращение к проблеме энергетики

До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение для энергетических характеристик стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше рассчитывать затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт для пассажиров.

Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить имеющиеся в наличии стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изолирующей оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.

Показатели прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой совокупные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.

Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «всей стены».Моделирование всей стены обеспечивает более значимое прогнозирование производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования производительности различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6,1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.

Термическое сопротивление стен различной конфигурации ¹

	Центр полости 2	Прозрачная стена	Вся стена
2 × 4 дерево 16 ”o. c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	11,43	10,21
2 × 4 дерево 16 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	15.47	13,5
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Изоляция полости R-12	Р-13,5	12,08	10,62
2 × 4 дерево 24 ”o.c. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	16,12	13,91
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, о. Изоляция полости R-12	Р-13,5	7,44	6.10
3,5 дюйма, сталь 16 дюймов, о. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	12,10	9,45
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, ост. Изоляция полости R-12	Р-13,5	9,43	6,96
3,5 дюйма, сталь 24 дюйма, о. Полость R-12 + пена R-4	Р-17,5	13,96	10,25

1. Значения из онлайн-калькулятора Национальной лаборатории Ок-Ридж http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
   Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
2. Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.

Такой уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами. Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим с использованием стандартных стальных шпилек, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изолирующая оболочка обеспечивает тепловой разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.

Торцевая стенка

Бюджетный контроль проектирования зданий. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную обшивку фанеры или OSB в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы окупитесь при установке и сразу же сэкономите энергию. Однако рассчитать окупаемость пенопласта для жилого дома сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие расходы на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла – все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения здесь нет вопросов; экономия энергии – это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу, пожалуй, самый лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.

Преимущества

• повышает комфорт
• улучшает герметичность
• снижает теплопотери и снижает тепловые мосты
• уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры в полости
• уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
• помогает блокировать нежелательный звук
• рентабельно в некоторых случаях
Модернизация
• дорожает по мере роста затрат на электроэнергию

Недостатки

• сложная детализация
• трудоемкий процесс
• добавленная стоимость материалов и труда
• потенциально длительный срок окупаемости
• проблемы с насекомыми
• пожарный код проблемы

---

Дополнительная информация и ресурсы по продукту

Информация

Ассоциация солнечной энергии Флориды http: // www. fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000

Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Oak Ridge, Tennessee 37831-6070
Телефон (865)574-4345

Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136

Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html

Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1

Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930

Изоляционная оболочка из полистирола

Dow, Building and Construction http://www. dow.com/products_services/industry/build.htm

Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/

Изоляционная оболочка из полиизоцианурата

Dow, Building and Construction http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Rmax, http://www.rmaxinc.com/

Строительная лента для обшивки

Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704

TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621

INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299

Как утеплить деревянный дом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи.

Благодаря доступной стоимости, долговечности и прочности древесина стала популярным материалом при строительстве домов. Натуральное дерево создает в помещении здоровый микроклимат и обладает хорошей паропроницаемостью. Низкая теплопроводность – одно из преимуществ бруса, но недостаточная толщина стен вызывает большие затраты на отопление.

Даже при аккуратном соединении между брусом остаются зазоры, через которые в комнату проникает холод и сквозняк.Изменить ситуацию можно, утеплив бревенчатый дом. Процесс утепления деревянного дома отличается доступностью технологии, поэтому его действительно можно сделать своими руками.

Почему изоляцию лучше ставить снаружи?

Внешняя теплоизоляция сруба имеет свои преимущества:

• снижение затрат на отопление;
• гигроскопическая защита деревянных стен от воздействия влаги;
• внешний вид фасада меняется в зависимости от индивидуальных предпочтений владельцев;
• площадь внутреннего пространства не уменьшается.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

Выбирая утеплитель, следует обратить внимание на его характеристики: эластичность, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров стержня. В умеренном климате достаточно теплоизоляционного материала 50 мм, а при зимних морозах ниже -20 градусов этот показатель увеличивается вдвое. Также следует учитывать сложность монтажа, ведь работа выполняется своими руками.

Способы утепления, какие выбрать для стен из бруса

Наружная отделка сруба осуществляется тремя способами:

• Строительство вентилируемого фасада.

Навесная конструкция включает деревянную обрешетку, утеплитель и внешнюю облицовку из вагонки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками придает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы наружу. Конструкция легко собирается и служит до 50 лет.

• Герметично из пенополиуретана.

Напыление полимера создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет деревянные стены. Работа проводится с помощью мойки высокого давления. Он смешивает два компонента и доставляет состав через пистолет к изолируемой поверхности. Под полимерным слоем не собирается конденсат, он не горит, не гниет, снижает уровень шума. После нанесения пенополиуретана требуется отделочный фасадный материал.Главный недостаток этого метода утепления – его высокая цена.

Низкая стоимость материала делает его самым доступным утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток – поддерживает горение. Крепление пенопласта на стенах производится специальным клеем. Перед установкой первого ряда прибивается стартовый профиль для ограничения проскальзывания материала.

Проанализировав плюсы и минусы способов утепления бревенчатого дома снаружи, большинство собственников останавливаются на вентилируемом фасаде.

Практичный утеплитель для деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления дома. Он сделан из шлака, камня или стекла и поэтому не поддерживает горение. Материал легко укладывается своими руками, хорошо сохраняет тепло и доступен по цене.

Как правильно собрать вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада включает в себя несколько этапов:

• крепление обрешетки;
• укладка утеплителя;
• установка диффузной мембраны;
• фиксация декоративного покрытия.

Работа начинается с нанесения на древесину антисептического слоя, защищающего от гниения и влаги. На готовую поверхность набивается каркас из деревянных досок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит материалу плотно прилегать, избегая щелей и мостиков холода.

Штанги крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость устанавливается с помощью уровня с отвесом. Маты из минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются зонтичными дюбелями.При расположении деревянного дома в районе с низкими температурами правильным будет выполнить внешнюю теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от сырости укладывается специальная перфорированная пленка. Он не пропускает воду внутрь, а снаружи выделяет влагу, скопившуюся в вате. Мембрана укладывается внахлест и фиксируется скобами, стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается прокладочными лентами поверх гидроизоляции. Они создают пространство между изоляцией и облицовкой, в котором циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой финишного фасадного покрытия. В нижней и верхней частях конструкции есть вентиляционные прорези. Они защищены от атмосферных осадков специальными козырьками.

Минеральная вата – отличный изоляционный материал, но он теряет свои качества при намокании, поэтому его следует хранить в помещении. При работе с материалом образуется пыль и волокна, вызывающие раздражение.Укладывать плиты из минеральной ваты необходимо в защитных очках и перчатках.

Утеплить бревенчатый дом снаружи не займет много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших расходах на отопление.

Деревянный дом можно утеплить самостоятельно. Теплый, защищенный от воздействия атмосферных осадков, с новой обшивкой дом из бруса станет более комфортным для жизни. Счета за отопление также уменьшатся. Изучите этапы работ по устройству слоя теплоизоляции.

В контакте с

Основные шаги

Соблюдайте технику утепления деревянного дома снаружи, выполняйте работы аккуратно и в указанной последовательности:

• первый слой – пленка для пароизоляционных стен;
• установка каркасной обрешетки;
• прямой монтаж выбранного утеплителя;
• крепление к каркасу гидроизоляционного слоя;
• Монтаж фасадной облицовки.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом? Ознакомьтесь с некоторыми из популярных материалов для защиты древесины.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Вполне оправдано. Этот легкий материал :

• хорошо сохраняет тепло;
• горению не подлежит;
• мягкий и эластичный;
• удобен в работе;
• выдерживает перепады температур;
• мостиков холода нет.

Наружное утепление стен минеральной ватой часто применяют владельцы новых и старых домов из бруса. Сначала оборудуют каркас и засыпают рулонами минеральной ваты.Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса плотно удерживают минеральную вату. Дополнительного монтажа не требуется. Материал выпускается в рулонах, тарелках или матах.

Сверху укладываются новые доски и выполняется обшивка пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель попал к нам из Финляндии. В суровых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно прошел испытание сильными морозами и ледяными ветрами.

Преимущества :

• экологически чистый, натуральный материал;
• предотвращает появление плесени;
• мышей эковату не грызут;
• отличная шумо- и теплоизоляция;
• используется для внешней и внутренней изоляции;
• стены хорошо «дышат»;
• не выделяет токсичных веществ при тлении.

Для укладки эковаты не требуется пароизоляция. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокро-клеевой, насыпной, выдувной на специальной машине.

Качественный, монолитный слой толщиной 10 см позволит создать надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал используется для утепления дома изнутри. Снаружи утеплять дом из бруса пенополистиролом не рекомендуется … Причина? Материал плохо пропускает воздух. Результат – появление конденсата, гниение древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и пенополистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются мостики холода.Часть тепла уйдет зря.

Для внутренней теплоизоляции с помощью пенопласта сначала заполняют каркас стойки, чтобы обеспечить воздушный зазор. Плиты толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата – решать вам. Осталось рассмотреть этапов утепления наружных стен деревянного дома .

На фото один из вариантов утепления, порядок работы.

Пароизоляция

Задача этого слоя – обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой … Если фасад выполнен из оцилиндрованного бревна, можно закрепить материал прямо на дереве. Зазоров будет достаточно.

На ровной поверхности предварительно нужно набить деревянные рейки. Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, толь, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите к обрешетке пароизоляцию. Вырежьте вентиляционные отверстия сверху и снизу. Диаметр – 2 см.

Важно : В местах вбивания гвоздей или скоб заклейте поверхность лентой для герметизации.

Устройство деревянного каркаса

Вам понадобится обычная доска. Ширина – не более 10 см, толщина – не более 5 см. Разбавители для такой конструкции не подходят.

Прибейте доски вертикально.Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Это предотвратит появление трещин и пустот.

Теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, нанесите целлюлозную смесь на стену с помощью выдувной машины. Помните – пароизоляция не требуется!

Поместите плиты из минеральной ваты в подготовленный каркас до плотного прилегания. Выбирайте полужесткую доску плотностью 120 кг / м3. Дополнительного крепления не требуется.

Гидроизоляционный слой

Вам нужна специальная пленка с паропроницаемостью более 1300г / кв.м. его задача – пропустить пар, но не дать ему попасть на слой утеплителя. Монтаж осуществляется так же, как и при установке пароизоляционного слоя.

Осталось залить досками на каркас, чтобы просушить выпавший на гидроизоляционный слой конденсат. Подойдут доски толщиной от 2,3 до 3 см и шириной от 5 см.

Установите снизу металлическую сетку с мелкими ячейками для защиты от насекомых и грызунов. Обратите особое внимание на расположение защитного слоя при утеплении бревенчатого дома минеральной ватой.

Наружная оболочка

Как будет выглядеть ваш дом после утепления? Можно набить вагонку деревянную или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны. Обработайте доски, вскройте их лаком.

Рассмотрим дизайн окон и дверей. Утеплитель увеличит толщину стен до 25см.Их можно перенести на другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, наличниками, подоконниками.

Второй вариант – придать своему дому стильный современный вид. Вам понадобится блочный как, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку саморезами или гвоздями.

Вашему вниманию видео об утеплении деревянного дома снаружи. Что лучше утеплить?

Цены на изоляцию

Утепление частных домов и коттеджей можно произвести самостоятельно.Этот вариант стоит только материалов.

Многие собственники обращаются в строительные фирмы. Если у вас нет навыков, времени и желания утеплить свой дом, выделите определенную сумму на оплату труда профессионалов. Средние цены следующие.

Полный комплекс работ по устройству теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб. за кв.м Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа установки защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи – процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работы … Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологии – и в вашем доме из бруса будет тепло. Новый декоративный фасад создаст настроение.

В контакте с

Вы видите неточности, неполную или неверную информацию? Вы знаете, как сделать свою статью лучше?

Хотите предложить фотографии по теме для публикации?

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях – мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Часто бывают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих функций, например, удерживают тепло. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

У такого решения проблемы есть еще несколько преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечного света и сырости и прослужит дольше.

Преимущества внешней теплоизоляции

Внешняя изоляция дома имеет ряд преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно же, сохранение тепла.Этот тип утеплителя предотвращает резкое понижение температуры … Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую тепловую защиту.
2. В отличие от внутренней изоляции, с внешней изоляцией нет участков, в которых нет тепла , так называемых «мостиков холода», так как с этим типом изоляции можно установить теплоизоляционный материал в местах, где пол примыкает к внешним стенам.
3. Также внешний утеплитель препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не стоит забывать и о недостатках наружного утеплителя. Такой процесс утепления деревянных домов достаточно сложен и трудоемок.

Способы нагрева

Есть несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене с помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, устанавливается лобовое стекло, после чего на каркас устанавливается сайдинг или другой материал.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич, соблюдая воздушный зазор.

Естественно, каждый вид материала имеет свои тонкости в исполнении … Не исключено, что на рынке изоляционных материалов есть комбинированные изоляционные материалы, или материалы, для которых необходимо придерживаться технологии сам.

Большой плюс – безвредность.Такой утеплитель экологически чистый. Единственный недостаток – высокая цена.

Пенополистирол

Газонаполненный материал, например, пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду, , биологически стабилен, длительный срок службы. Это однозначно плюсы.

Из минусов – горючесть, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Он имеет ячеистую структуру, поскольку ячейки утеплены, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, – это однозначно его плюс.

Также пеноизоляция дает хорошую звукоизоляцию, не требует дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, пенопласт имеет свои недостатки: он небезопасен, так как при горении образуются коррозионные вещества. имеет низкую прочность.

Выбирая теплоизоляционный материал, следует обращать внимание на срок его службы, безопасность.К выбору материала для утепления нужно подходить ответственно, изучить все за и против. Предпочтение следует отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам.

Знаете, как лучше обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью.

Утепляем деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

К обрабатываемой стене прибиваются бруски из дерева размером 50х50 мм, при этом расстояние должно быть не более и не менее 580 мм безопасности.Материал нужно укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующий этап – пароизоляция … Для этого используется алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка или пароизоляционная пленка. В пароизоляции нет необходимости, если дом из кругляка.

Когда плоскость гладкая, набиваются рейки, на которые монтируется пароизоляционный слой. При этом следует учитывать, что между планками снизу и сверху должна быть устьица диаметром 20 см для вентиляции. Места крепления материала для пароизоляции заклеиваются скотчем для защиты от влаги.

За пароизоляцией следует теплоизоляция. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было зазоров и щелей. Материал укладывается двумя слоями по 50 мм каждый так, чтобы стыки первого слоя совпадали с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции к стене перпендикулярно основному ряду каркаса прибивают стержней.

Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду. … На слой теплоизолятора наносится гидроизоляционный слой. Прибивается к каркасу.

Далее идет этап установки второстепенного слоя каркаса. Первый слой (поверх слоя гидроизоляции) заполняют рейками шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж следующего слоя каркаса осуществляется для свободного движения воздуха между пароизоляционным слоем и облицовкой, чтобы влага, задержанная на гидроизоляционном слое, была высушена.

Образовавшееся на дне пространство обязательно прикрывают плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом обшивается соответствующим материалом (сайдинг, вагонка, фасадные панели и т. Д.). При этом следует учитывать, что толщина стены увеличится на 20-25 см. и, соответственно, нужно подумать о защите утеплителя со стороны оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео-инструкция.

• Выбор материала для утепления деревянного дома
• Расчет количества материалов
• Укладка утеплителя деревянного дома
• Окончательная отделка стен

Если утеплить деревянный дом, то его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания в течение всего года. Теплоизоляция дома существенно сэкономит на отоплении его зимой. Утеплить дом можно своими руками.

После этого устанавливается обрешетка. Поверх влагоизоляции монтируются рейки. Для начала нужно измерить ширину плиты из минеральной ваты, так как они выпускаются разных размеров.

Вычтите 2 см из этого значения. Полученное расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками по всей поверхности стены. Первая рейка крепится саморезами к углу постройки. Затем, когда будет утеплена другая сторона дома, к этой направляющей будет прикреплена внешняя направляющая.

Остальные планки устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено в начале. При установке перил необходимо соблюдать их вертикальность, которую необходимо систематически контролировать с помощью строительного уровня. После этого приступаем к монтажу минеральной ваты. Острым ножом нарежьте кусочки ваты нужного размера. Плиты кладут вплотную друг к другу. Для этого между планками было специально оставлено расстояние, уменьшенное на 2 см.Это обеспечивает плотную укладку материала без зазоров.

Изоляция крепится с помощью металлических анкеров. Для этого в плите необходимо просверлить отверстия между брусками на расстоянии 50 см друг от друга, через плиты, в поверхность стены. Затем в эти отверстия забиваются анкеры. Затем в анкеры устанавливаются стержни со специальной головкой. В этом случае фиксируется анкер, а утеплитель плотно укладывается.

Затем укладывается гидроизоляционный утеплитель. После того, как будет уложена вся теплоизоляция, необходимо установить еще один слой гидроизоляционной пленки.В этом случае пленка укладывается шероховатой стороной к плитам из минеральной ваты. Это обеспечит отвод влаги от утеплителя и невозможность перехода влаги в обратном направлении. Гидроизоляция устанавливается степлером путем прикрепления скоб к брускам.

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещения, но и смещается точка росы внутри каркаса. Утепляется только внутреннее пространство, сам сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет.Наибольшее разрушение сруба в этом случае происходит изнутри, закрытой утеплителем.

Наружный утеплитель защищает от промерзания не только помещение, но и сам каркас. Точка росы смещается наружу, и конденсация происходит за пределами деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро сохнет.

Материалы для утепления деревянного дома

Маты из каменной или минеральной ваты наиболее востребованы в качестве утеплителя для деревянных домов.Не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления деревянных конструкций, так как он не обладает паропроницаемостью и не удаляет пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают разной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем проще его установить и тем дольше он сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые коврики часто соскальзывают, рассыпаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе.К другим преимуществам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Помимо утеплителя необходимы два слоя пленки: один водостойкий и защищает каркас от проникновения влаги. Ставится на защищенную деревянную поверхность. Эта пленка должна быть паропроницаемой и выводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и водозащита, крепится поверх теплоизоляции.Назначение этого слоя – защитить утеплитель от попадания влаги из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

Снаружи утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным устройством вентиляционного зазора. Эта облицовка называется вентилируемым фасадом. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, удачно удаляется влага из утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

Технология утепления деревянного дома снаружи

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Он может быть получен с использованием или, а также путем напыления пенополиуретана. Вентилируемый фасад или облицовка также монтируется поверх слоя утеплителя декоративным камнем или кирпичом.

Как убить дом

У дерева всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна.Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве изоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения. Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим высвечиванием проемов или горизонтальных элементов внешней отделки. Это позволяло обшивке и стенкам довольно часто намокать, но при обогреве дома древесина сушилась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, для деревянных стен это не было смертельным.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливая отверстия снаружи, выдувая целлюлозу, закупоривая отверстия и закрашивая все это. Как оказалось, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен.Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции – и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции – разрушают этот цикл.

М.О. Добавить изоляцию из войлока – это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для большого количества воды. войти в полость стены.Затем заполните полость абсорбирующим материалом, таким как целлюлоза, который удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока – раньше в штукатурке стены, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции – вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который ночью понижает температуру до 65ºF.Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, – это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить оклады, правильно интегрированные с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале дождевой экран.В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающим грунтом.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результатов и потребует замены печи / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома – серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего. Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение – ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки обода и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для Детали). Если вы можете герметизировать другие вещи – отлично, но не изолируйте стены!

фото фасадов частных домов • Все о ремонте.Советы профессионала

Большое разнообразие материалов для отделки фасадов, выпускаемых современной промышленностью, позволяет оформить внешний вид частного дома на любой вкус и кошелек. Как не запутаться во всем этом разнообразии и выбрать наиболее подходящий материал? Для этого нужно мысленно «примерить» ту или иную отделку на своем доме: фото фасадов частных домов будут в этом неоценимы.

Как обшить дом: фото фасадов частных домов

Облицовка наружных стен домов снаружи производится человеком с давних времен.Изначально он выполнял только защитные и изолирующие функции. Позже к ним добавилась декоративность. Сегодня он уже вышел на первое место по важности, поскольку первые два реализуются путем нанесения дополнительных покрытий на стены, защищающих их от внешних воздействий и утепляющих здание.

По способу возведения фасадные покрытия могут быть мокрыми и сухими. Мокрые покрытия наносят растворами и клеят прямо на стены здания.Крепятся сухие виды с помощью различных приспособлений. Их можно устраивать поверх утеплителя в любое время года.

По расположению на стене фасады вентилируемые и невентилируемые. Первый тип предполагает наличие зазора между стенами и полом. Это позволяет воздуху свободно циркулировать в этом пространстве, удаляя конденсат и влагу. Использование этого типа в первую очередь показано на деревянном доме. Фото фасадов частных домов при невентилируемом способе монтажа позволяет увидеть отсутствие каких-либо зазоров между стенами и полом.

В зависимости от используемого материала фасады могут выпускаться:

• штукатурка специальная декоративная;
• кирпич облицовочный различных типов;
• плитка клинкерная и керамогранит;
• сайдинг: металл, дерево или винил;
• камень: натуральный или искусственный;
• патроны передние;
• лицевые панели;
• сэндвич-панели.

Прежде чем выбрать один из них, вы должны изучить свойства каждого типа и выбрать подходящий для своего дома.Фото фасадов частных домов из такого материала можно просмотреть, чтобы точнее представить внешний вид, который будет в результате.

Одним из древнейших способов отделки фасадов домов является их штукатурка. В древности для этого использовали глиняные, гипсовые и песчаные смеси. Сегодня основными составляющими этого материала являются: цемент, песок, гипс и другие добавки и пластификаторы. Современные технологии позволяют создавать декоративную штукатурку с фактурной поверхностью.Его можно покрасить любой краской, он имеет очень красивый декоративный вид.

Штукатурную смесь можно наносить непосредственно на стены здания или поверх утеплителя с помощью специального армирующего стекловолокна. Дома, покрытые декоративной штукатуркой, имеют презентабельный и солидный вид. К недостаткам материала можно отнести: «мокрый» способ укладки, невысокую устойчивость к механическим воздействиям и необходимость периодической покраски.

Это кирпич, произведенный определенным образом.Существует несколько видов кирпича для облицовки фасадов, как по технологии изготовления, так и по внешнему виду. Все они надежны и долговечны. Очень красивый и солидный вид дома, облицованного кирпичом. У материала есть и другие преимущества: низкая теплопроводность, большой выбор вариантов отделки, отличная защита стен от внешнего воздействия, возможность создания вентилируемого фасада с утеплителем. Минусов у кирпича не так много: дороговизна и трудоемкость создания кирпичной кладки.

Плитка облицовочная и керамогранит разного типа представляет собой штучные изделия различных форм и размеров. Их фиксация на фасаде осуществляется с помощью раствора. Клинкерная плитка изготавливается по той же технологии, что и клинкерный кирпич, а керамогранит – прессованием сложного состава.

Дома, облицованные такой плиткой, выглядят богато и презентабельно. Здесь достаточно богатый выбор расцветок и фасонов. Этот материал находится в верхнем ценовом сегменте, поэтому массового использования для отделки фасадов частных домов нет.Фото дома с подобной отделкой поражают своим шиком.

Это очень распространенный фасадный материал. Причина тому – относительная доступность всех его видов. Иногда сайдинг: винил, дерево и металл. Каждый его вид подразумевает большое количество вариаций как по форме, так и по цвету. Сайдинг представляет собой удлиненные панели, которые имеют как горизонтальное, так и вертикальное крепление.

Этот материал крепится на обрешетку, создавая тем самым вентилируемый фасад.Под него делают пароизоляцию и теплозащиту. К достоинствам можно отнести: простоту и скорость монтажа, доступную цену, ремонтопригодность. Недостатки: выгорание на солнце (особенно виниловый вариант), недостаточная прочность (крупный град может пробить или оставить дыры на изделиях).

Очень дорогой вариант отделки фасада. Камень бывает натуральным и искусственным. Второй несколько дешевле, но его удобнее устанавливать. Материал крепится раствором к стенам дома.Облицованные камнем дома выглядят очень нарядно и привлекательно. Такой фасад может прослужить десятилетия без капитального ремонта.

Превратите передвижной дом в переносную теплицу

Установите мини-садовую комнату на переносной террасе, превратив передвижной дом в переносную теплицу. (См. Схемы мобильных теплиц в галерее изображений.)

Новейшее приключение MOTHER в практичной и недорогой загородной жизни – это ремонт (и, в конечном итоге, переезд) старого, но надежного и удобного в эксплуатации домашнего трейлера.(Именно так называли «передвижной дом», когда был построен наш Skyliner 79-го года.) Построенный на склоне холма в долине реки, трейлер на западе (передняя часть) возвышается более чем на 4 фута над землей и со старыми деревянными ступеньками на крыльце. шаткие.

В гостиной также есть раздвижная стеклянная дверь, впереди ничего нет, кроме 4-х футового перепада и холма, спускающегося к реке. Никакая страховая компания не возьмет на себя такую ​​опасность, поэтому первое серьезное улучшение, которое мы предпримем, – это площадка размером 8 на 20 футов вдоль западной стороны между входной дверью и кареткой.Мы завершим террасу у парадной лестницы крытым входом и там, где он проходит перед слайдером шириной 8 футов, с комбинированной теплицей 8 футов на 12 футов / закрытым солнечным крыльцом: садовая комната.

Мы намерены использовать трейлер как по-настоящему мобильный дом, как многие читатели MOTHER’S на протяжении многих лет. Они покупают надежный и полностью функциональный трейлер, но старый и недорогой, и живут в нем по дешевке, поскольку экономят каждый пенни, чтобы купить свой участок земли в сельской местности. Затем они устанавливают колеса прицепа, везут его за город и живут в нем, пока строят бревенчатый дом своей мечты.

Но. . . как превратить передвижной дом в переносную теплицу – всесезонную террасу / садовую комнату, мобильную, как прицеп или автобус? Большинство опубликованных источников рекомендуют настилы, которые соответствуют строительным нормам элитных пригородов, которые окружают основные районы метро: опоры в ярд или более глубокие, тяжелые конструкции с гвоздями, и одна сторона постоянно прикреплена к дому.

Ответ: спроектируйте палубу и будущее солнечное пространство, которые обозначены кодом как «временные» или «переносные» конструкции…. точно так же, как беседки, уборные, комнаты с перегородками для палаток, сараи с деревянным каркасом, курятники, сараи с полюсами и здания с металлическими лужайками, которые не прикреплены к постоянной конструкции. Их можно легко перемещать, и на них распространяется действие кодекса (хотя некоторые из них могут быть запрещены постановлениями о зонировании или общественном здравоохранении).

Мы обнаружили, что фундамент трейлера не постоянный. Каркас из стальных балок просто покоился на бетонных блоках, которые были наполовину засыпаны толстым слоем гравия. Как и под железнодорожными путями, рыхлый гравий не только отводит дождевую воду, но и перемещается через себя и (до некоторой степени) уравновешивает движение прицепа, вызванное дифференцированным морозным пучением земли под ним в холодную погоду.Для нас (и для нашей здравомыслящей страны, должностных лиц строительного кодекса) было очевидно, что палубная / садовая комната, построенная на одобренных модельным кодексом глубоких основаниях, не будет вздыбляться (пусть и мягко) вместе с прицепом. Эти двое со временем расстанутся – буквально разойдутся. Поэтому мы решили засыпать нашу добавку и на гравийной основе. Но (копируя практику, которую мы нашли в лучших из наших местных прицепов), мы придали платформе больший ветроустойчивый вес, построив ее на тяжелых благоустроенных бревнах с креозотом, установленных в хорошо дренирующем гравии, точно так же, как железнодорожные пути.

Платформа

План нашей базовой структуры сам по себе прост – он основан на нескольких палубах, подъездах и садовых домиках, которые мы построили за эти годы. Вертикальные столбы, прикрепленные к благоустроенным бревнам, подстилающим гравий, выстраиваются в прямоугольник, определяемый размером пола садовой комнаты. Балки обода, образующие внешнюю раму, прикреплены болтами к внутренней стороне стоек. Балки подвешиваются к стальным подвесам, которые крепятся к внутренней стороне балок обода. Листы фанеры кладут на балки, чтобы они служили полом.

Если верхние части столбов состоят из бруса 4 на 4 и платформа находится на высоте менее 5 футов над землей, балки обода изготавливаются из балок 2 на 10, балки 2 на 8 расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, а пол из фанеры составляет 1/2 дюйма или Фанера толщиной 3/4 дюйма. Палуба может быть 8 футов, 10 футов или 12 футов глубиной – сколь угодно длины – и выдержит любую домашнюю нагрузку, с которой она может столкнуться.

Для тяжелых конструкций или коммерческих нагрузок используйте стойки 6 на 6. Двойные балки обода и увеличьте размер балок до 2 на 10 с интервалом 16 дюймов.

Для легкой садовой комнаты и легкого использования вы можете использовать 2 на 8 по всему периметру и (теоретически) расстояние между ними 24 дюйма. Но не надо; оставайтесь с проверенными временем 16-дюймовыми межосевыми балками.

Для пола используйте не менее 1/2-дюймового наружного склеенного слоя A / C (гладкого с одной стороны). Или, для облегчения работы, положите два листа толщиной 3/8 дюйма один на другой, положив между ними слой водонепроницаемой, предотвращающей появление плесени строительной бумаги из креозота.

Чтобы сформировать перила вокруг открытых участков платформы или прочную полустенку для поддержки прочной и хорошо изолированной садовой комнаты, столбы не срезаются на уровне пола, а увеличиваются еще на 30+ дюймов.Для создания стены под садовым домиком между столбами между листами фанеры закладывается утеплитель. В открытых частях палубы к стойкам крепятся планка и горизонтальные элементы.

Не крепить гвоздями, а использовать съемные саморезы из нержавеющего оцинкованного гипсокартона.

ЗДЕСЬ КАК МЫ ПОСТАВИМ ЭТО

Базовые балки для платформы размером 8 на 20 футов

1. Удалите дерн и верхний слой почвы прямоугольником размером 10 на 22 фута вниз до плотного основания (глубиной около 6 дюймов).Высыпьте, выровняйте и утрамбуйте 8-дюймовый слой щебня или крупного гравия.

2. Мойка ландшафтных бревен в гравий так:

• а. Края со стороны дома балок параллельны стене дома и на расстоянии не менее 2 дюймов от сайдинга дома, и

• б. Их вершины находятся на ровной плоскости, горизонтальной по каждому длинному краю, но слегка наклоненной вниз и в сторону от дома. Падение на 2 дюйма вполне нормально и гарантирует, что дождевая вода будет стекать с открытой площадки.

• с. Их внешние поля описывают идеальный прямоугольник:
  —19 футов 7 дюймов в длину и
  – 7 футов 9 дюймов в глубину (так что между стойками уместится шесть листов, с зазором от 1 до 2 дюймов сзади).

3. Используя оцинкованные каркасные пластины, соедините все стыки между брусьями.

Посты

1. Для стоек со стороны дома (которые не поддерживают перила) вырежьте шесть деревянных брусьев размером 4 на 4 достаточной длины, чтобы простираться от верха основной древесины до 6 дюймов ниже верха пола здания (или верха дверей, открывающихся на Платформа).

2. Для перил вокруг внешнего края платформы отрежьте двенадцать стоек по 44 до длины, равной длине шести внутренних стоек плюс 33 дюйма (для стандартных перил высотой 32 дюйма).

3. Закрепить сообщения на опорные балки с оцинкованной сталью после поддержки светильников:

• а. так, чтобы наружные края стоек совпадали с внешними краями опорных балок,

• б. есть по одному на каждом конце, и. . .

• с.по одному центру на каждой отметке 4 фута между концами.

Рама

1. Закрепите балки обода 2 на 10 (периферийные элементы рамы) вдоль внутренних сторон шести стоек у стены дома – верх досок на 2–6 дюймов ниже уровня порога двери или внутреннего пола.

2. Закрепите 2 х 10 вокруг внешних стоек. Поместите их на 2 дюйма ниже, чем внутренние доски.

3. Прикрепите 2 на 10 с внешней стороны боковых стоек, соединив заднюю и переднюю доски (с небольшим наклоном вниз).

4. Прикрепите балки обода к стойкам с помощью двух лаг-болтов длиной 4 дюйма 7/16 дюймов (большие винты с шестигранной головкой для крепления ключа с трещоткой). Предварительно просверлите отверстия с помощью сверла 1/4 дюйма.

5. Если две длины 2 на 10 встречаются у стойки, удвойте ширину стойки за стыком, прикрутив два 10-дюймовых отрезка 2 на 4 к каждой стороне верхней части стойки.

Балки

1. Прикрепите 2 х 8 балок перекрытия (2 х 10, если ожидаются большие нагрузки) к элементам рамы с помощью подвесов для балок из оцинкованной стали, выровненных так, чтобы вершины балок были на одном уровне с вершинами прямоугольных элементов рамы.

а. Закрепите двухбалочные подвески на каждой промежуточной стойке и одинарные подвески на расстоянии 16 дюймов между ними (по две одинарных подвески между каждой стойкой). Двойники предоставят каждой 48 фанерной панели пола свои собственные кромочные доски, так что их можно будет рассматривать как полностью модульные поддоны, которые можно снимать по отдельности, что делает платформу мобильной сборкой.

г. Отрежьте доски 2 на 8 на 8 по размеру вешалок; коснитесь, чтобы они были на одном уровне с верхней частью рамки. Закрепите саморезами.

Этаж

1. Изолируйте между балками перекрытия, протянув светоотражающую (воздухопроницаемую) пленку вдоль нижней стороны балок.Скрепите изоляцию из стекловолокна на основе крафт-бумаги для заполнения межбалочных пролетов. Накрыть пароизоляцией из полиэтиленовой пленки.

2. Уложите пол из фанеры, пригодной для любых погодных условий (с односторонней обработкой) 1/2 дюйма или 3/4 дюйма. Закрепите винтами каждые 6 дюймов по краям всех листов.

3. Сделайте исторический столб – полоску из обрезков древесины длиной 5 футов, отмеченную, чтобы показать расстояние от края слоя центральной линии скрытых балок, и используйте ее, чтобы найти и утопить винты каждые 2 фута вниз по середине балок.

4.Задние края слоя пола не имеют опоры снизу на расстояние от 4 до 6 дюймов. Так что поддерживайте его сверху. Проведите отрезки 2 на 2 или 2 на 4 по задней стенке и с помощью 3-дюймовых винтов плотно прижмите слой к 2-дюймовой.

5. Обработайте пол несколькими слоями консерванта для настилов и спланируйте покрытие с выбором поверхности пола. Ковролин для дома и улицы – хороший вариант, если он остается сухим.

Стены половинной высоты для садовой комнаты

1. Там, где будет садовая комната, верхние части концевых крышек 4 на 4 и боковые стойки 2 на 6, центрированные на столбах.

2. Положите на пол подоконник 2 на 4 между стойками.

3. Отрежьте и закрепите 2 на 4 вертикальных шпильки между порогом и центральной нижней частью планки колпачка, каждые 16 дюймов.

4. Заполните пространство между стойками светоотражающей изоляцией. Накрыть изнутри пароизоляцией. Обшить половину стены изнутри фанерой толщиной 3/8 дюйма.

5. Обшивка перил снаружи фанерой или другой обшивкой для удержания сайдинга по вашему выбору: Слой CDX 1/2 дюйма – самый безопасный, поскольку он удерживает вагонку, штукатурку, кирпичную фанеру или любую другую облицовку.

6. Закрепите полосу алюминиевой планки шириной 8 дюймов поверх направляющей. Наклонитесь с каждой стороны, чтобы выступить по краю.

Перила для открытой площадки

1. На открытой площадке палубы концы столбов планками 2 на 6 – передний край выступает за передний край столбов и даже с прилегающей полустенкой.

2. Направляющие также будут выступать на дюйм или более за внутренний край стоек. Оберните настил 5/4 на 4 дюйма с квадратными краями вокруг верхней внутренней части стоек, плотно прилегая к нижней стороне крышки в качестве опоры для рельса.. . еще один горизонтальный проход 5/4 на 4 дюйма над полом. . . и пробег 5/4 на 6 секунд в середине вокруг рельса.

Лестница

1. Постройте обычную лестницу в переходе перил.

2. Положите подступенки лестницы (доски с выемками, которые удерживают горизонтальные ступени) и стойки поручней на уровне земли на оцинкованной арматуре, прикрепленной к отрезку ландшафтной древесины, уложенной в гравийное основание.

Садовая комната

Теперь о том, как построить садовую комнату на модульной платформе, которая легка, легко собирается и разбирается для перемещения.достаточно прочный, чтобы выдержать нашу погоду в Новой Англии, но не настолько прочный, чтобы его можно было считать постоянным сооружением, требующим постоянного фундамента.

Сначала мы рассмотрели переносные гаражи куполообразной формы, сделанные из прозрачного или цветного пластика, устойчивого к ультрафиолету, или брезента, натянутого на изогнутые металлические трубы. Стоимость составляет от 300 до 700 долларов за один автомобиль. Если они расположены на голой земле, их устанавливают на двух деревянных опорах или на 44 столбах, удерживаемых на месте кольями. Рамы так же легко могут быть прикреплены к платформе палубы.

Мы сочли наименее дорогие модели слишком хлипкими. И более качественные модели могли врезаться в землю и укрывать грузовик, но были слишком негибкими по конструкции для садовой комнаты на крыше. . . даже если они покрыты полупрозрачным пластиковым покрытием. Не существовало простого способа установить окна или ширмы без нарушения целостности и прочности укрывного материала.

Сначала мы думали, что придется придумать собственный дизайн. Но кто-то заметил, что все размышления были сделаны за нас (много раз) фирмами, которые поставляют комплекты для строительства теплиц, продаваемые по каталогам семян и садоводов.Они размещают рекламу в MOTHER и других журналах по садоводству, автомобилестроению, водному спорту и строительству.

Мы разослали всю литературу, которую смогли найти, и обнаружили, что цены на комплект для строительства убежища, вмещающий примерно половину типичной палубы от 8 футов до 10 футов в глубину и от 20 до 24 футов в длину, варьируются от небольших от 300 до 5000 долларов. Вы можете выбирать из наборов, начиная от базовой фурнитуры рамы и заканчивая законченными конструкциями, а также из разнообразного сырья для рамы и покрытия собственного или стандартного дизайна.Здания бывают двускатными, полукруглыми (Quonset) и остроконечными куполами (которые можно разрезать пополам для односкатных моделей), а также сами навесы. Наименее дорогими являются небольшие (8 футов на 8 футов или 12 футов на 8 футов) конструкции для хобби с алюминиевым каркасом или размерной деревянной рамой, которые вы найдете за 200–1000 долларов в каталогах семян и садовых принадлежностей. Более сложные и дорогие конструкции доступны у производителей (см. Список источников).

Мы также придумали конструкцию пирамиды, которая поразила нас своей экономичностью, гибкостью как по конструкции, так и по материалам, и которую можно было разобрать за полдня.

На иллюстрациях в галерее изображений показан дом с использованием «Луков Стимсона» – одного из наших любимых дизайнов (описанного ниже). Как и в случае с носовым домиком, любой дизайн может быть адаптирован для использования самых больших инноваций в строительстве теплиц / садовых комнат, поскольку листовой пластик заменил стекло: гофрированные поликарбонатные или полиэтиленовые панели толщиной 3,5 мм, 5 мм, 6 мм и 8 мм. Каждый лист представляет собой сэндвич из плоских панелей с продольными мембранами между поверхностями, образующими серию воздушных каналов, поэтому продукт напоминает полупрозрачный гофрированный картон.Каналы содержат мертвый воздух, что обеспечивает отличные изоляционные свойства; самые тонкие панели имеют коэффициент теплоизоляции R-3 – более чем в два раза больше, чем у одинарного стекла. Материал легкий, упругий и прочный, но его можно разрезать ножницами. Он нестерпимый, выдерживает снег и град, а также является полугибким, поэтому он соответствует стилю Quonset и другим изогнутым конструкциям. Он содержит ингибиторы ультрафиолетового излучения, которые замедляют разрушение полимера под действием солнца, и по разумной цене около 1,65 доллара за квадратный фут по сравнению с альтернативами.Для сравнения: тонкая пластиковая мульча стоит от 0,05 до 0,07 доллара за квадратный фут, жесткие панели из стекловолокна в смоле – 1 доллар или 1,20 доллара, а однослойное стекло – от 2 до 2,20 доллара.

Ниже приведены варианты выбора бренда MOTHER в каждой категории теплиц / садовых комнат, которые достаточно легкие, чтобы их можно было установить на палубе (и разобрать, чтобы пойти с вами).

ПВХ рама для сантехники / трубы

inch The Little Greenhouse inch от Powell & Powell из Фуки-Варина, Северная Каролина, представляет собой конструкцию с двускатной крышей и рамой из белой водопроводной трубы из ПВХ.Мы особенно ценим возможность постоянно сваривать дюймовые трубки и соединители с помощью сварки растворителем или соединять фрикционные соединения и удерживать их вместе с помощью небольших гвоздей в отверстиях, просверленных в соединении. Если мы выберем эту опцию, мы превратим ее в пристройку, сварим конструкцию в легко транспортируемые плоские модули и соединим модули штифтовыми фрикционными соединениями. Одним из преимуществ этого продукта является то, что если деталь сломана или вы хотите изменить план, белые трубы из ПВХ и фитинги доступны в отделе сантехники любого строительного магазина.

Замечательно укомплектованные по цене, комплекты включают трубку с цветовой кодировкой для рамы, предварительно вырезанное покрытие из пластиковой пленки с гарантией защиты от ультрафиолетового излучения в течение двух лет (длится дольше с дополнительной тканью для защиты от солнца), крепеж для деревянного пола, полку система поддержки для обеих сторон укрытия, вытяжной вентилятор и распашная дверь с защелкой, а также пошаговая инструкция. Модель размером 8,5 на 10 футов стоит менее 400 долларов; 8,5 на 12 футов – чуть меньше 500 долларов. Восхитительно простая система запотевания стоит меньше 100 долларов.Покупайте через каталоги Mellinger’s Garden Supply.

Комплекты оборудования

Дюймовый дюйм Best Buy, который мы нашли, – это дюймовая система Hobby Green House стоимостью менее 50 долларов, представленная в каталоге Stokes Seeds. В комплект входят пластиковые соединители и направления для строительства навеса для теплицы размером 7 на 7 футов с крышей из гамбрена для крепления к палубе. Покупатели поставляют пиломатериалы для каркаса 2 на 2 (и фундаментные доски 2 на 4 и анкеры, если необходимо). В инструкциях показано, как обшивать гибкой пленкой, которая удерживается эластичными эластичными эластичными ремнями, проходящими через прорези, встроенные в соединители торцевой стенки, а также как строить двери, вентиляционные отверстия и посадочные скамейки.Вы сами режете пиломатериал по размеру, поэтому его легко адаптировать к любому пространству палубы и использовать полужесткий стекловолокно или гибкую гофрированную пленку для крыши или боковых панелей.

Сарай с деревянной рамой

Самый элегантный с технической точки зрения дизайн, который мы нашли, – это навес с носовой крышей от Stimon Marine of Boothbay, штат Мэн, который вы можете построить любого размера, который вам нужен, с тонкими деревянными планками, которые согнуты по форме и скреплены суперпрочными парами с тонкими деревянные распорки между ними. Покрытие может быть пластиковой пленкой, гофрированным полиэтиленом или стекловолокном. В инструкциях рассказывается, как построить навес, достаточно большой, чтобы вместить океанские лодки, но его можно легко уменьшить.Набор планов с чертежами в масштабе большого сарая, полными инструкциями, фотоинструкциями по изготовлению бантов и инструкциями по сгибанию стоит 20 долларов.

Дома-кольца

MOTHER”s выбирает большую теплицу по самой разумной цене в Hoop House на Кейп-Код, штат Массачусетс. Тепличный дом размером 10 на 7 на 12 обручей стоит всего 330 долларов за набор формованных металлических трубчатых опор, дверную фурнитуру, пленку для теплицы толщиной 6 мм на три года, ленту, крепежные детали и планки. Вам необходимо купить фанеру, пиломатериалы для рам, крепеж.Комплекты бывают длиной 48 футов. В этом году у вас есть выбор между закругленным дизайном и новыми комплектами Plus 2 с двускатной крышей, которые могут быть доставлены UPS. Продается напрямую и через каталог Johnny’s Selected Seeds из Альбиона, штат Мэн.

Конструкции из поли-панелей

Лучшая средняя цена, которую мы нашли в садовых домах домашнего масштаба, предлагает Farm Wholesale (подразделение Corrugated Plas-Tech) из Салема, штат Орегон. Они производят навесы и Quonset отдельно стоящие конструкции с навесом на четверть круга и предлагают конструкции с деревянным каркасом и конструкции «самодельный дизайн», которые обрамлены армированным металлом ПВХ и полностью покрыты 3.Гофрированный полиэтилен толщиной 5 мм, который стоит всего 0,65 доллара за квадратный фут и имеет трехлетнюю гарантию от УФ-излучения. Его тоже можно перерабатывать! Наш любимый дизайн для монтажа на палубе – это их навесной комплект, который поставляется с парой решетчатых вентиляционных отверстий, подвесной дверью, армированными металлом ПВХ-каркасами, каркасами скамей и подвесными стойками, накладкой, крепежными элементами и инструкциями. При цене 829 долларов за навес 8 на 8 на 8 и 1149 долларов за 8 на 8 на 12 эти конструкции являются значительным шагом вперед в стоимости, но имеют раму, достаточно прочную, чтобы вы могли стоять, и более высокий уровень. соответствия, отделки и внешнего вида, чем комплекты с пленочным покрытием.

Конструкции с изогнутыми карнизами / остроконечными крышами

Следующим шагом вперед в совершенстве являются модели с изогнутым передним карнизом, например, от Sunglo Greenhouses из Сиэтла. Они имеют алюминиевые рамы и покрытия из двухслойного акрилового плексигласа с гладким внешним листом, приклеенным к гофрированному внутреннему листу для высокой прочности, и 1 1/2 дюйма изоляционного мертвого пространства. Панели рассеивают свет и содержат УФ-фильтр, который сводит к минимуму солнечный ожог растений (и людей) внутри. Цены колеблются от чуть менее 2000 долларов за 5-футовый навес до более чем 7500 долларов за коммерческий дом шириной более 15 футов и длиной 30 футов.Навес размером 7 1/2 на 12 1/2 футов, построенный по нашим спецификациям, стоит 2300 долларов. Все модели поставляются с предварительно подвешенными алюминиевыми дверцами, автоматической системой вентиляции и опорами для скамей. Sunglo также предлагает 12-летнюю гарантию!

Навесы солнцезащитные

Наши любимые трансформируемые садовые домики типа «солнце / экран» – прекрасный дизайн, выполненный подразделением Sun Porch компании Vegetable Factory Inc. из Вестпорта, Коннектикут. Зимой это солнечный изолированный рай, а летом – прохладная ширма.Это концепция, лежащая в основе универсального Sun-Porch. Это солнцезащитное пространство «два в одном» имеет прочный алюминиевый каркас (на выбор – бронзовый или белый) и изолированную крышу GE Lexan, на которую распространяется гарантия защиты от града в течение 10 лет. Стены сделаны из оргстекла DR, также ударопрочного, с воздушным пространством 1 дюйм. Как крыша, так и стены доступны с прозрачным или бронзовым остеклением без дополнительной оплаты.

Крыльцо Sun-Porch отличается самостоятельной сборкой и легко монтируется на палубах, патио или ландшафтных креплениях.Основным преимуществом для потребителей является оконная система QWIK-change, которая превращает изолированную зимнюю солярий в летнюю ширму. По доступной цене, Sun-Porch размером 9 на 12 футов стоит 4710 долларов.

Для получения полного каталога цветов и цен отправьте 2 доллара в отдел MENE, Westport, CT /

.

Солнечное пространство, чтобы умереть за

Продукция Санта-Барбары Теплицы, сделанные в Калифорнии и обрамленные (второстепенным) красным деревом, представляют собой садовые комнаты, которые вы видите в фильмах. Доступны в отдельно стоящих или наклонных конфигурациях с полным остеклением из стекловолокна, поликарбонатом с двойными стенками толщиной 6 мм, закаленным стеклом и в различных комбинациях.Базовую отдельно стоящую «стандартную модель» размером 7 на 12 футов с гофрированным стекловолоконным покрытием можно купить за чуть более 1100 долларов – или (действительно) в комплекте со скамейками, системой тумана, обогревателем, вентилятором, термометром / термостатом, автоматическими жалюзи и шторами. ткань по цене от 1900 долларов за стекловолокно до 2600 долларов за двухслойный поликарбонат толщиной 6 мм. Или, как и мы, вы можете пускать слюни на «Deluxe LeanTo» 6 на 12 с небьющейся крышей из стекловолокна, но окнами из закаленного стекла. Он стоит 2500 долларов за комплект деталей для самостоятельной сборки или около 4400 долларов с предварительно собранными стеклянными панелями.Даже (самые тяжелые) модели со стеклянными панелями можно разобрать и взять с собой.

Каталог комплектующих и расходных материалов для теплиц

JADDERLOON из Ирмо, Южная Каролина, построит для вас профессиональную теплицу из двойного поли или гофрированного поликарбоната в любой точке мира. Их бесплатный более чем 100-страничный коммерческий каталог содержит все, что может понадобиться строителю домашнего сада. Здесь можно найти нестандартные рамы, S-образные зажимы для соединения противоположных рядов трубных каркасов, наземных анкеров и столбов, оборудование для кондиционирования воздуха и даже компьютеризированного менеджера теплицы.

Каталог товаров для сада

Компания GARDENER’S SUPPLY из Вермонта каждую осень предлагает каталог с собственной линией теплиц. Наименее дорогим является Grow House, арочная конструкция с выступами из ПВХ и крышкой из пластикового листа толщиной 6 мм. Вы поставляете древесину. Менее 300 долларов за модель размером 12 на 12 футов. Garden Starter Greenhouse – это модель размером 8 на 6 на 7 футов с алюминиевым каркасом и остеклением с двускатной крышей, которая стоит чуть менее 1000 долларов.

Каталог инструментов

NORTHERN (Гидравлика) перечисляет комплекты рам в своем основном каталоге, но этой весной также предлагает специальный каталог продажи теплиц.В этом году (1997 г.) в нем перечислены инструменты и принадлежности для теплиц, а также несколько домов с алюминиевым каркасом, застекленных поликарбонатом, включая модели с односкатной крышей, эркером и холодным каркасом. Также имеется навес Garden

.

Комнатная теплица, обрамленная алюминием и покрытая поликарбонатом 1/4 дюйма. При росте примерно 6 1/2 футов на 2 1/2 фута – 5 + футов в высоту спереди и 8 + футов сзади – он весит всего 183 фунта. Это не дешево, чуть более 2000 долларов, но Northern предлагает четырехмесячную программу выплат.

недорогих вариантов. Наружные углы и отделка фасада

Завершая строительство частного дома, коттеджа или коттеджа, девелоперы подходят к завершающей стадии, которая способна преобразить внешний вид постройки, придать конструкции «изюминку», а также добавить презентабельность. Это внешнее украшение дома. Улучшает эстетическое восприятие конструкции, защищает фасад от эрозионных повреждений в результате воздействия атмосферных осадков, перепадов температур и ультрафиолетового излучения.Рассмотрим виды внешней отделки дома, каждый из которых имеет определенные особенности.

Отделка дома

Когда следует выполнять внешний фасад дома

Задолго до окончания строительства, еще на стадии проектных работ, хозяева думают, как закончить дом снаружи после возведения стен и установки крыши. Выбор отделочного материала – серьезная задача.

Важно предоставить набор точек :

• продумать способ крепления декоративного покрытия;
• обратите внимание на эксплуатационные характеристики облицовки;
• продумать цветовую гамму, обеспечивающую эстетическое восприятие;
• для предотвращения нарушения целостности кожуха на завершающем этапе работы.

Необходимо учитывать следующие факторы. :

• внешняя облицовка дома должна выполняться после установки окон и дверей;
Декоративную облицовку
• следует устанавливать после полной усадки здания;
• перед началом отделочных работ необходимо проверить отклонение стен в вертикальной плоскости;
• перед установкой декоративной обшивки следует обратить внимание на горизонтальность основания;
• облицовочные работы необходимо выполнять до начала зимних морозов;
• перед установкой отделочных элементов необходимо оценить несущую способность фундамента здания;
• учитывать совместимость облицовки, которая по своим характеристикам должна соответствовать материалу стены.

Чтобы обеспечить долговечность декоративной облицовки, изучите технологию монтажа.

Наружная отделка дома из SIP панелей

Используем натуральные материалы – облицовка натуральным камнем

Решая, как украсить стены снаружи дома, по возможности выбирайте натуральные материалы. Используя натуральный камень, можно изменить внешнее восприятие дома, подчеркнуть изысканность вкуса хозяев.

Для отделки используются следующие разновидности натурального камня :

• мрамор благородный;
• песчаник традиционный;
• гранит различных оттенков;
• известняк текстурированный.

Камню присущи следующие свойства:

• устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
• повышенный запас прочности;
• экологическая чистота;
• устойчивость к влаге;
• длительный срок использования;
• декоративность.

Установка каменной отделки требует строительного опыта.

Отделка дома натуральным камнем

Наружная облицовка дома искусственным камнем

Использование искусственного камня, изготовленного на основе портландцемента, полимеров или гипса с модифицирующими добавками, позволяет оригинально отделать здание, имитируя естественную фактуру.

Искусственная футеровка имеет следующие преимущества :

• разнообразных фактур;
• расширенной цветовой гаммы;
• повышенной прочности;
• уменьшенный вес;
• простота установки;
• сокращение расходов.

Формованная поверхность требует декоративного покрытия защитным лаком для обеспечения прочности.

Использование кирпича

Опытные застройщики, отвечая на вопрос, чем обшить внешние стены дома, часто рекомендуют обшить дом кирпичом.Это единственный способ декоративной облицовки здания, который выполняется перед установкой оконных и дверных коробок. Технология устройства кирпичной облицовки позволяет закладывать утеплитель в пространстве между кладкой и несущей стеной.

Использование кирпича для украшения дома

Для облицовки используется различный кирпич. :

• керамика, полученная обжигом глины;
Силикат
• производится в автоклавах;
• прессованный, полученный действием давления на сырье.

Преимущества отделки под кирпич :

• надежная защита капитальных стен от природных факторов;
• возможность создания оригинального дизайна;
• дефектов отделки кладки;
• дополнительная теплоизоляция и звукопоглощение;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• повышенные прочностные свойства.

К недостаткам можно отнести только увеличенный вес, что увеличивает нагрузку на фундамент.На этапе проектирования следует оценить несущую способность фундамента. Профессионально выполненная кирпичная кладка способна украсить любое здание.

Применение плитки для облицовки

Среди множества отделочных строительных материалов он также популярен.

Отделка фасада каменного дома бетонным «кирпичом»

Применяются следующие разновидности :

Внешний вид плитки имитирует натуральный камень или состаренный кирпич.

Преимущества плитки :

• увеличенная текстура;
• разнообразных цветов;
• уменьшенный вес продукции;
• отсутствие необходимости в особом уходе;
• ускоренный демонтаж изношенных элементов;
• устойчивость к отрицательным температурам.

Плитка может сохранять целостность десятилетиями. При ограниченном бюджете на выполнение строительных работ этот вариант оптимален.

Отделка наружных стен каменной крошкой

Мраморная штукатурка: отделка стен декоративной крошкой

Многих застройщиков волнует вопрос, как обшить стены дома снаружи, обеспечив оригинальность фактуры. Ответ однозначный – это каменная крошка.Он позволяет добиться декоративного эффекта, который сочетается с высокими характеристиками.

Применяется специальный состав, в котором присутствует измельченная фракция минерального происхождения :

• гранитных частиц;
• мраморных отходов;
• песок просеянный;
• известь молотая;
• мелких частиц слюды;
• наполнитель акриловый;
Портландцемент
• с красителями.

Состав содержит некоторые из этих ингредиентов, которые при смешивании в определенных пропорциях воспроизводят поверхность гранита, а также натурального мрамора.Отделочная смесь обладает хорошей адгезией к бетонной поверхности, гипсокартону, кирпичной кладке и другим основаниям.

Преимущества :

• ускоренное приложение;
• повышенной прочности;
• хорошая паропроницаемость;
• устойчивость к перепадам температур;
• прочность.

Недостатки отделочной смеси – невозможность покрыть металлические панели и теплоизоляцию.

Отделка наружных стен лепниной

Наружную отделку дома можно выполнить штукатуркой

Для отделки традиционно используется штукатурка.

Применяются различные штукатурные смеси. :

• цемент;
• акрил;
Силикат
• ;
• силикон.

Различный минеральный состав :

• экологичность;
• огнестойкость;
• прочность.

Они также обеспечивают защиту от шума и сохраняют тепло. Недостатки – требуют финишных смесей и быстро затвердевают.

Преимущества полимерной штукатурки :

• высокая адгезия;
• влагостойкость;
• простота нанесения;
• эластичность;
• текстура

Акриловая штукатурка хорошо контактирует с бетонными, деревянными, кирпичными и каменными поверхностями, не образуя на их поверхности трещин.Однако штукатурка теряет свои свойства под воздействием ультрафиолетовых лучей, и требует периодического обновления.

Акриловая штукатурка для дома

Силикатная штукатурка разная :

• доступная цена
• пожарная безопасность;
• высокая адгезия;
• простота нанесения.

Штукатурка на основе жидкого стекла требует предварительной подготовки поверхности, быстро затвердевает и несовместима со всеми строительными материалами.

Силиконовые штукатурные смеси довольно дороги. Поставляются в готовом виде с улучшенными эксплуатационными характеристиками:

• влагостойкость;
• адгезия;
• пластичность;
• прочность;
• морозостойкость.

Решение о выборе штукатурки принимается индивидуально.

Наружная отделка домов сайдингом

Сайдинг отличается от вагонки способом крепления – крепится внахлест.

Наружные стены каркасного дома с сайдингом подвала

Для изготовления сайдинга используются различные материалы. :

Сайдинг другой :

• наличие защитного покрытия;
• широкая цветовая гамма;
• оригинальная текстура.

Сайдинг широко применяется для отделочных работ.

Наружная отделка фасада дома деревянной вагонкой и блок хаус

Деревянные доски различного сечения с застежками называются вагонкой.Вагонка отличается по цене за счет использования твердой, лиственной или хвойной древесины.

Характеристики футеровки :

• естественность;
• декоративность.

Начало облицовки дома деревянной вагонкой

Футеровка делится на разные разновидности :

• порода дерева;
Профиль
• ;
• условий эксплуатации.

Блок-хаус – это вид вагонки, имеющий полукруглый профиль внешней поверхности.Материал прост в сборке и позволяет имитировать сруб.

Декор передней панели

Решая, как обшить дом снаружи, можно выбрать разные панели :

• металл с полимерной защитой;
Пластик
• , отличающийся малым весом;
• теплоизоляционный, утепленный слоем пенополиуретана;
• сэндвич-панели с теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами;
Фиброцемент
• требует дополнительного окрашивания.

Срок службы панелей исчисляется десятилетиями. Все виды панелей предоставляют :

• надежная защита фасадов от воздействия природных факторов;
• фактурная имитация натурального сырья;
• возможность ускоренной установки.

Отдавая предпочтение панелям, внимательно изучайте эксплуатационные свойства.

Фасадные панели для внешней отделки дома

Устройство вентилируемых фасадов

Вентилируемый фасад – сравнительно новая отделка.

Это многослойная конструкция, объединяющая :

опорная рама
• ;
• отделочный материал;
• теплоизоляционный слой.

Вентилируемый фасад обеспечивает :

• привлекательность здания;
• теплоизоляция;
• удаление влаги.

Конструкция отличается повышенной ценой, обеспечивает эффективное энергосбережение.

Наружная декоративная окраска

С помощью краски можно быстро преобразить внешний вид фасадов из различных строительных материалов при невысокой стоимости:

• дерево;
• кирпич;
• камень;
• бетон.

Декоративная покраска фасада дома

Для обеспечения качества необходимо удалить неровности и подготовить основание под покраску.

Наружная облицовка дома пенополистиролом

Хотя пенополистирол является теплоизоляционным материалом, он используется для изготовления элементов отделки:

• подушечки фризовые;
• декоративных молдингов;
• световых фронтонов.

Пенополистирол другой :

• малая масса;
• ускоренная установка;
• наличие.

Есть серьезный недостаток – пенополистирол боится механических повреждений.

Комбинированная отделка

Предоставляет :

• комбинация различных материалов. Плитку, например, можно комбинировать со штукатуркой, краской или другими видами отделки;
• разделение фасада на части с разным дизайном. Это позволяет подчеркнуть углы здания или индивидуально оформить разные этажи здания.

Комбинированная отделка фасада

Декоративность достигается за счет использования комбинированных материалов.

Наружная отделка дома из бруса

Строения из дерева имеют определенные особенности. При небольшой усадке на поверхности стен могут образоваться трещины, что негативно скажется на отделке.

Доступны различные варианты отделки. :

• кирпич;
• плиток;
• сайдинг;
• подкладка.

Нежелательно использовать штукатурку, которая может отставать от усадки деревянной конструкции.

Есть много способов украсить дом с использованием различных материалов.

Принимая решение об облицовке фасада здания, следуйте этим советам :

• дождитесь окончательной усадки здания;
• исследуем характеристики отделочных материалов;
• проверить совместимость выбранной облицовки с материалом стены;
• занимается технологией облицовочных работ.

Издание поможет определиться с оптимальным вариантом, благодаря которому постройка приобретет эстетичный и оригинальный вид.

О статусе дома вкус хозяев говорит его внешний вид. Масса строительных отделочных материалов призвана создать что-то эксклюзивное и презентабельное. Однако выбор должен быть осознанным и правильным, красота подкреплена качеством – это аксиома. Давайте рассмотрим популярные виды облицовки и облицовки загородного объекта, чтобы совместить эти два фактора.

Требования к облицовочным материалам

Исходя из факторов, определяющих домашний комфорт, нужно подобрать материал обшивки, способный защитить объект от внешних и внутренних проявлений.

Сырье должно иметь следующие преимущества:

• Умение согреться дома – главное условие комфорта, особенно в условиях климата нашей страны. Например, если объект сделан из цементных блоков, то для облицовки камнем потребуется значительное количество слоев утеплителя. Напротив, каркасный дом из деревянных балок считается самым теплозатратным, поэтому необходимость в утеплении большой толщины отпадает.Поэтому к нему применима более светлая кожа.
• Возможность уберечь стены от воздействия природных факторов. В большей степени это влага – она ​​губительна для любого строительного материала, будь то кирпич, бетон или дерево. Важна и биологическая угроза – все виды деревянной облицовки – это лакомство для грызунов и насекомых, а также отличная среда для размножения спор плесени.
• Несгораемость. Пожары – явление для частного дома не редкость. Поэтому при выборе облицовочного материала следует внимательно рассмотреть варианты в плане безопасности.Или придется потратиться на определенное количество специальных пропиток, не дающих стопроцентной гарантии сохранности поверхности.

Особняком стоит цена и внешний вид. Благо сегодня строительная отрасль богата бюджетными видами облицовки и множеством имитаций. Они способны подчеркнуть индивидуальность дома или сделать его совершенно отличным от материала постройки.

Обзор популярных скинов

Условно разделим все известные облицовки по материалу изготовления.Классифицируются они в первую очередь именно по этому качеству.

Облицовка деревом

В перечень входят: вагонка, блок-хаус – имитация бруса, это – имитация бревна, деревянный сайдинг. Два основных преимущества делают эти виды популярными – экологическая чистота и красота. Дом, облицованный одним из материалов, даже созданный из другого сырья, создаст исконно традиционный вид русского жилья. Кроме того, эти облицовки сами по себе теплопотребляют по сравнению с камнем, кирпичом или пластиком.

Однако древесный материал капризен. К его недостаткам можно отнести: усадку, подверженность горению, гниению, грызунам. Перепады температуры могут до неузнаваемости изменить исходную поверхность – потрескаться, потрескаться. Облицовка требует постоянной профилактики в виде пропитки, покраски, лакировки. Срок эксплуатации деревянной вагонки во много раз короче остальных. Цена на ценные породы значительна.

Пластиковая облицовка

Сюда входят: сайдинг – стеновой и цокольный, имитация блок-хауса, ПВХ и виниловые панели, точечные светильники, термопанели.К достоинствам можно отнести: достойный внешний вид – богатую палитру и красивую укладку, не подверженную перепадам температур и погодных проявлений, демократичную цену и возможность самостоятельной работы.

К минусам: при горении выделяется едкий ядовитый газ, светлые оттенки могут потускнеть, нарушение технологии монтажа приведет к разрушению панели или другого строительного элемента.

Металл

Это привычный профлист, металлический или алюминиевый сайдинг.К сожалению, такие материалы популярны только у владельцев коммерческой недвижимости – внешний вид жилого дома станет похож на придорожный киоск.

К тому же металл лишен какой-либо звукоизоляции – дождевая канонада выйдет из терпения даже у невозмутимых хозяев. Железо подвержено коррозии, даже если на него нанесен соответствующий защитный слой – установка должна сопровождаться уплотнительными прокладками в монтажных отверстиях.

Материал холодный и требует многослойного утеплителя для облицовки жилого дома.Словом, приобрести его можно только для сезонной дачи – ведь металл прочный, в отличие от дерева или пластика.

Цементная облицовка

Традиционная штукатурка – готовые смеси способны превратить дом в фешенебельный объект, однако требуют тщательной предварительной подготовки. Клинкер и керамическая плитка стоят дорого, весит такая облицовка внушительно – перед работой следует оценить способность стен к нагрузкам.

Им тоже нужна подготовка. Фиброцементные панели хороши своей теплоемкостью, однако они тяжелые, хрупкие из-за механических повреждений и дороги для бюджетного кармана.Фасадный кирпич – это красивая каменная облицовка, требующая не только подготовки стен, но и участия в большом объеме земляных работ.

Итак, как видите, есть из чего выбирать. Если у хозяев приоритет решения вопроса в пользу бюджета, то из всех перечисленных опалубок наиболее популярным является сайдинг из поливинилхлорида. Здесь полностью сбалансированы требуемые факторы – цена-качество.

Монтаж ПВХ сайдинга

Для самостоятельной работы вам потребуются инструменты: лазерный уровень, угольник, отвес – его можно заменить шнуром с грузом, болгаркой, отверткой, лестницей достаточной высоты.Лучше работать с помощником, так как длина одной планки внушительная и без одновременной подкладки агрегат можно сдвигать. Несовпадение приведет к перекосу всей поверхности.

Кроме планки внешнего сайдинга закуплено комплектующих:

• уголки – внешние и внутренние;
• стартовая штанга;
• профиль h и j;
• сток;
Окно
• ;
• наклонных элементов.

В роли крепежа выступают саморезы в специальном антикоррозийном исполнении.Для укладки обрешетки нужен брус. Толщина варьируется в зависимости от параметров утеплителя. Обязательно обзавелась ветро- и гидравлической защитой.

Подготовка стены

Все выступающие части – ставни, подоконники – удалены со стен деревянного дома. Пропитка древесины защитными составами и возобновление конопатки – большей возможности не предвидится. С кирпичных и бетонных стен снимается старая штукатурка, зашпаклевываются проплешины, пропитываются грунтовыми составами.

Установка обрешетки

Для чего это нужно?

• Во-первых, создает идеальную плоскость для ровного укладки кожи.
• Во-вторых, под сайдингом обязательны вентиляционные каналы. Это особенно важно для деревянного дома.
• В-третьих, в коробках, образованных балкой, ставится утеплитель, который служит дольше, чем просто прикрепленный к стене.

Брус обрезан по всей высоте дома. Важное условие – обрешетка должна располагаться строго перпендикулярно планкам сайдинга.

Шаг укладки немного меньше ширины утеплителя – обычно для этого используют ватные коврики. Тогда они войдут в коробку плотно, без болтовни и пробелов.
Уровень строго соблюдается.

Установка облицовки

Работа начинается с установки планки внизу стены. Важно привести его в соответствие с уровнем – от этого зависит вся поверхность. В специальных пазах планка фиксируется саморезами, не утопая их шляпки на 3 мм.Это создает компенсационный зазор – перепады температуры могут деформировать планку, а плотная фиксация сломает ее.

Каждая планка сайдинга имеет запорный механизм – шип-паз. Важно установить их пазом вниз. Так вагонка будет защищена от скопления влаги во время дождей и таяния снега. Вставьте планку до щелчка, а затем приступайте к установке новой, выводя установку в подкровельное пространство.

После того, как вся поверхность стены будет покрыта сайдингом, приступаем к установке специальных профилей сверху и снизу, закрывая технологические зазоры.Затем закрепите углы – внутренний и внешний, смонтируйте откосы и отливы. Подбирая контрастный цвет с общим фоном, цвет компонентов дает интересное сочетание палитры.

В итоге: установить сайдинг своими руками просто. Сам материал заслуживает собственной популярности по всем параметрам. Следовательно, облицовку дома откладывать не стоит – пора браться за работу и обеспечить достойный вид на собственное жилье.

Чаще всего люди строят дома из дерева.Причины могут быть разными. Дерево – экологически чистый материал. Построить такой дом дешевле, чем каменный. Поддерживает нормальный уровень влажности. Для такой конструкции достаточно ленточной основы. Но часто это строение требует дополнительной внешней отделки. На рынке представлено огромное количество облицовочных материалов. Поэтому рекомендуется их все заранее тщательно изучить. Только тогда можно сделать выбор, чем обшивать деревянный дом снаружи.

Причины и цели

Решение сделать дополнительную облицовку деревянного дома может быть принято по нескольким причинам:

1. При строительстве дома использовалось дерево, которое визуально не очень красиво.
2. Со временем дерево потеряло свою привлекательность.
3. Дом требует дополнительной тепло- и гидроизоляции.
4. Требуется повышение огнестойкости конструкции.
5. Появились вредители: термиты, плесень, грибок и др.

Для достижения этих целей существует огромное количество различных материалов (облицовочные, утеплительные).

Правила выбора материалов

При использовании изоляционных материалов важно поддерживать нормальную влажность в помещении. Для этого должно произойти снижение паропроницаемости изнутри. Таким образом, влага уйдет из дома естественным образом. Пренебрежение этим правилом может привести к серьезным проблемам. Появление конденсата между слоями создаст прекрасные условия для развития грибка и плесени. Начнется разрушение. А в холодную погоду этот конденсат замерзнет и расширится, деформируя ваш дом.

Это правило распространяется только на древесину. Остальные материалы не обладают очень хорошими показателями паропроводности.Есть два способа исправить это.

1. Первый способ – крепление облицовки непосредственно к фасадной стене. В этом случае внутренняя часть стены должна быть оборудована пароизоляционным материалом. Через него влага в дом не попадет, а будет выходить через вентиляцию.
2. Второй способ – установка вентилируемого фасада. Это уникальный разделительный слой между внутренней стеной дома и внешней отделкой. Благодаря ему воздух внутри свободно циркулирует, обеспечивая естественную вентиляцию.

Подождите, пока дом полностью не усадится, прежде чем начинать облицовочные работы. Для каждого материала, из которого построен дом, свой срок:

• срубленных деревьев сидят не менее двух лет;
• кругляк – от 6 до 12 месяцев;
• клееный и профилированный балки в усадке не нуждаются.

Подготовка стен и пароизоляция

В качестве пароизоляционного материала может использоваться фольга, полиэтилен и битумный рубероид. Но чаще всего для пароизоляции деревянных конструкций используют полиэтиленовую пленку.Она со своей задачей справляется, и стоит недорого.

При использовании полиэтилена в качестве пароизоляции оставляйте небольшое пространство между стенками и этим слоем.

Если дом построен из оцилиндрованного бревна, необходимо сделать стоечный каркас. Толщина реек 20-30 мм. Их нужно прибивать вертикально к стене на расстоянии 400-500 мм друг от друга. И уже монтируем на них полиэтилен.

Пароизоляция укладывается в 3 этапа:

1. Сделайте небольшие отверстия (диаметром 200-300 м) в планках, расположенных по краю периметра стены.
2. Гвоздями или строительным степлером прикрепите пленку к раме с нахлестом 150 мм.
3. С помощью специальной липкой ленты приклейте все стыки пароизоляции, а также место, где она лежит в основе каркаса.

Устройство тепло- и гидроизоляционного слоя

Утеплителей для деревянных конструкций не так много.

Таблица: тепло- и гидроизоляционные материалы

Наиболее часто применяемая минеральная вата. Его следует приобретать в виде тарелок.Так удобнее для работы.

Процесс установки проходит в несколько этапов:

1. В первую очередь устанавливается рама. Для этого на пароизоляционный слой прибивают доски толщиной 5 см и шириной 10 см. Расстояние между ними должно быть на 20-30 мм меньше ширины плиты из минеральной ваты. Это нужно для более плотного прилегания материала к поверхности стены без использования дополнительного крепления. Минеральную вату можно укладывать в 2 слоя.Для этого нужно сделать еще один каркас так, чтобы второй слой перекрывал стыки первого.
2. Теперь гидроизоляционный материал прикреплен. Неровная шероховатая сторона пленки должна прилегать к минеральной вате, а гладкая сторона должна смотреть наружу. Закрепить пленку необходимо с помощью строительного степлера внахлест. И обязательно должны быть стыки и места, где материал крепится скобами, необходимо заклеить специальным скотчем.
3. Доски 5х4 см прибиты к каркасу, который был сделан для утепления.Это будет ящик. Он создаст дополнительное пространство для циркуляции воздуха, а также станет каркасом для отделочных работ по отделке.

Фотогалерея: теплоизоляционные материалы

Стол: как обшить дом снаружи

Фотогалерея: виды облицовочного материала

Вагонка может быть абсолютно любого цвета. Очень естественно смотрится дом с отделкой имитацией бруса. Существует несколько видов материала со своими достоинствами и недостатками, один из них – блок-хаус.
Дом, обшитый металлической обшивкой, больше похож на общественное здание. Виниловый сайдинг выглядит как дерево. Панели ПВХ бывают не только однотонными, но и с рисунками.
Яркие варианты расцветки профнастила позволяют выбрать для себя идеальную облицовку. Фасадная плитка имеет разную фактуру. Отделка фасада дома натуральным камнем смотрится очень дорого
Разновидности фасадного кирпича

Отзывы реальных людей

Пошаговая инструкция облицовки деревянного дома профлистом своими руками

Все работы по облицовке дом из сруба или других материалов можно сделать самостоятельно.

Как сделать выбор

Для облицовки деревянных построек идеально подойдет профлист марки С. Имеет подвиды:

1. С8 – легкие и прочные листы. Их небольшой вес позволяет выполнить облицовку в кратчайшие сроки.
2. C10 – у него волна широкая, и он толще предыдущего. Идеально подходит для вертикальной облицовки.
3. C15 – как и C10 тоже неплохой вариант для кожуха. Помимо всех преимуществ, он оцинкован и обработан полимером.

Расчет материала

Расчет необходимого количества профилированного листа включает:

1. Определение площади покрытия. Высоту фасада нужно умножить на ширину. Так вы получите общую площадь одной стены. Однако не все это будет покрыто кожей. Поэтому нужно измерить площадь элементов, которые не будут облицованы (окна, двери). Сделайте аналогичные измерения с каждой стороны дома.Все найденные числа необходимо сложить.
2. Подбор нужного количества материала. Для этого рассчитайте площадь одного листа профнастила. Разделите предыдущий параметр на размер одной единицы материала. Получите нужное количество листов. Но всегда имейте небольшой запас материала.

Этапы работ

Облицовка фасада проходит в несколько этапов:

1. Монтаж обрешетки. Обшивка профнастилом производится на металлическом каркасе с усиленным креплением, закрепленным дюбелями.Также его можно укладывать на дерево. На этом этапе необходимо использовать строительный уровень.
2. Изоляционная опора. Уложите его в пазы обрешетки, закрепите с помощью тарельчатых дюбелей.
3. Крепежный профлист. Для этого подойдут саморезы.
4. Монтаж фракционных элементов: цоколя, уголка, желоба и кровли.

Полезные советы:

1. Используйте защитную пленку для обогревателя, чтобы на него не попадала влага.
2. Идеален для крепления болтов облицовки с влагонепроницаемыми прокладками.
3. Оригинальности дизайна обшивки можно добиться, укладывая профнастил поочередно горизонтально и вертикально.
4. Не забудьте гидроизолировать фундамент.
5. Закрепите направляющий профиль анкерными болтами.
6. Прикрепите распорки перемычками к профилю рамы.

Видео: обшивка

Облицовка фасада блок-хаусом

Обшивка деревянного дома блок-хаусом имеет свои особенности

Таблица: необходимые инструменты и материалы

Расчет материала

Для облицовки фасада используется сосновый брус Чаще всего используется ширина 10–20 см и длина 4–6 м.Количество необходимого материала можно узнать, посчитав общую площадь под вагонкой.

Пошаговая отделка фасадным кирпичом

Когда выбрать кирпич для облицовки:

1. Если вам необходимо защитить некачественную и непривлекательную древесину.
2. Когда нужно провести дополнительную теплоизоляцию.
3. Если строится каркасный дом.

Утепление

Утеплитель можно ставить как снаружи дома, так и внутри. Если вы выберете второй вариант, то площадь комнат будет уменьшена.Для этого варианта не стоит брать пенопласт. В нем слишком много недостатков. Лучше использовать базальт. При этом с двух сторон необходимо поставить пароизоляционную мембрану. После этого обшивают стены вагонкой или имитацией бруса.

Для утепления дома снаружи подойдет минеральная вата или базальтовый материал, который необходимо покрыть пароизоляционной мембраной. Затем можно переходить непосредственно к самой отделке.

Таблица: расчет количества кирпичей

Этапы отделки кирпича

Теперь можно переходить к облицовке.Для этого:

1. Хорошо очистить поверхности стен от лишних деталей и обработать их антисептиком.
2. Установить пароизоляционный материал.
3. Сделайте горизонтальную обрешетку с расстоянием между рейками на 2 см меньше ширины изоляционного материала.
4. Закрепите изоляцию пластинчатыми дюбелями.
5. Уложить еще один слой пароизоляционного материала.
6. Оставьте небольшой зазор до кирпича для вентиляции (20–40 мм).
7. Провести отвесы из углов здания.Так вы убедитесь, правильно ли уложена кирпичная кладка. Контролируйте уровень процесса.
8. Обвязать деревянную стену и кирпичную кладку армирующей сеткой. Для этого один конец арматуры крепится к деревянной поверхности стены, а второй, не выступая, упирается в кирпичную кладку.
9. Делаем вагонку в пол кирпича.
10. В первом и последнем рядах кладки оставьте небольшие зазоры (1–0,5 мм) для циркуляции воздуха. Расстояние между ними не более 4 м.

Видео: облицовка фасада

Разнообразие отделки под дерево велико.Среди всех этих видов облицовочного материала вы легко сможете выбрать тот, который вам подходит.

После завершения строительства частного дома перед девелопером возникает вопрос, чем его обшить, чтобы создать необходимую теплоизоляцию и привлекательный внешний вид. Современные облицовочные материалы широко представлены на строительном рынке, поэтому важно разбираться в их характеристиках, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Требования к облицовочным материалам

Важна внешняя отделка

Для создания комфортной атмосферы в доме, предотвращения появления сырости и придания конструкции привлекательного внешнего вида используются облицовочные материалы.Все они должны соответствовать ряду требований:

• Теплопроводность должна быть минимальной, что снизит теплопотери.
• Паропроницаемость внутренних слоев материала не должна допускать конденсации.
• Уровень влагостойкости должен предотвращать проникновение и задержку влаги в материале.
• Степень термостойкости должна быть максимальной, что позволит кожуху не подвергаться деформации и не воспламеняться под воздействием высоких температур.
• Не вступают в химическое взаимодействие с веществами, попадающими на материал облицовки, и не меняют своих свойств при воздействии.
• Материал должен быть защищен от воздействия биологических факторов и не служить пищей для животных.
• Свойства и характеристики материала не должны изменяться под воздействием солнечных лучей.

Эффективность облицовки может быть максимальной не только в том случае, если она надежно закреплена на поверхности стен, но и при соблюдении технологии монтажа.

Штукатурка дома

Обшивка дома снаружи пенополистиролом, фиброцементом или стекловатой в виде матов предусматривает дальнейшее покрытие штукатуркой. Поэтому обрешетка в данном случае не предусмотрена. Такой прием, как правило, применяется при облицовке стен из кирпича или железобетона.

Штукатурка дома

Технология выполнения работ следующая:

• Для монтажа утеплителя на стену крепится профиль из металла.Его выбирают в соответствии с толщиной изоляционного материала. Монтаж профилей должен происходить по уровню.
• Для улучшения сцепления материала стен и утеплителя их поверхность следует очистить от пыли и смочить водой.
• После этого на изоляционный материал наносится клей.
• Плиты первого ряда устанавливаются на профиль и с силой прижимаются к поверхности стены.
• В дальнейшем установка плит происходит по принципу, который используется при кладке кирпича в перевязку.

После фиксации двумя или тремя рядами клеем пластины дополнительно фиксируются на дюбелях.

• Дождавшись высыхания клея, проводят оклейку откосов с уголками, оборудованными армирующей сеткой. Для этого используется тот же клей.
• Когда углы просохнут, фиксация производится клеем-серпянкой по всей поверхности, которая будет утепляться.
• После высыхания клея на поверхность наносится несколько слоев полимерной штукатурки.
• Завершающий этап – нанесение декоративной штукатурки.

Штукатурка декоративная

Обшивка дома обрешеткой

Утепление стен с помощью обрешетки может включать их монтаж в 1-2 слоя. При этом бруски, из которых состоит каркас, располагаются в соответствии со схемой установки декоративной облицовки.
Для достижения наилучшего результата предварительную разметку следует проводить с учетом размеров изоляционного материала.После этого проводится установка брусков или профилей. В случае обшивки деревянной поверхности перед креплением утеплителя необходимо установить пароизоляцию.

Обшивка дома обрешеткой

Укладка матов осуществляется в пространстве обрешетки и при необходимости фиксируется анкерами. Завершив этот этап, необходимо растянуть и закрепить диффузионную мембрану с помощью строительных скоб. Завершается работа установкой декоративного материала.

Виды декоративной облицовки

Возможности современных облицовочных материалов позволяют до неузнаваемости преобразить поверхность стен. Монтаж каждого из них имеет определенную специфику, что существенно влияет на внешний вид постройки.

Термопанели Clink

Этот материал относится к современным видам облицовки, которые не только согреют конструкцию, но и украсят ее. Основные характеристики клинкерных термопанелей следующие:

• многофункциональность материала;
• внешне материал имитация кладки, цветовую гамму можно подобрать в соответствии с личными вкусовыми предпочтениями;
• простота и удобство установки;
• широкий выбор материалов, на которые можно монтировать эту облицовку;
• небольшой вес материала не требует армирования
• уход за облицовочной поверхностью может осуществляться под давлением воды, так как материал имеет чрезвычайно низкий показатель водопоглощения;
• плотное прилегание панелей к поверхности стены надежно изолирует дом от теплопотерь.

Термопанели Clink

Основа термопанелей состоит из пенополиуретана или пенополистирола. На него монтируется клинкерная плитка. Такая конструкция позволяет в несколько раз увеличить теплоизоляцию, а также увеличить долговечность стенового материала. Это потому, что панели являются надежной защитой от атмосферных факторов. При этом срок эксплуатации материала без ремонта достигает полувека.

Обшивка

Монтаж термопанелей осуществляется с использованием оригинального механизма соединения, что обеспечивает максимальную плотность соединений.В собранном виде облицовка представляет собой цельную плоскость.
Конфигурация панелей соответствует их расположению на здании и может быть прямой, пристенной или угловой. Использование пластиковых направляющих предотвращает образование деформаций и внутренних напряжений облицовочного материала.

Облицовка дома клинкерными термопанелями

Перед тем, как начать облицовку дома снаружи, важно осмотреть поверхность стен. Если есть различные дефекты, которые могут помешать процессу облицовки, их следует удалить, а стену загладить.Если неровности существенные, то необходимо устройство обрешетки. Расположение деталей обрешетки должно обеспечивать необходимую жесткость крепления кожуха. После завершения облицовочных работ необходимо залить швы между панелями специальным затирочным материалом. Таким образом достигается максимальная герметичность элементов утеплителя, а облицовке придается вид, похожий на кирпичную кладку.

В процессе работы

Сайдинг дома

Очень популярна облицовка дома сайдингом.Внешний вид этого материала может имитировать различные натуральные покрытия. При его изготовлении могут использоваться самые разные материалы. Моноэкструзия или коэкструзия – основа технологии сайдинга. В первом случае однородная масса является основой для формирования панели, во втором – элементы имеют два слоя, один из которых служит для защиты от внешних факторов, а другой является основой изделия.

Внешняя красота

Качественный сайдинг имеет ряд преимуществ:

• Высокая механическая стойкость в виде ударов и царапин.
• Достаточная эластичность.
• Обладает требуемым уровнем пожарной безопасности и устойчив к перепадам температур. Это дает возможность эксплуатировать материал в различных климатических условиях.
• Абсолютная устойчивость к биологическим факторам.
• Воздействие солнечных лучей не приводит к потере характеристик материала, поэтому имеет значительную долговечность.
• Высокая производительность.
• Материал неприхотлив в уходе. Для очистки поверхности достаточно направить струю воды на поверхность облицовки.
• Сайдинг безопасен для здоровья человека.
• Установка этой облицовки проста.
• Доступная стоимость.

Монтаж сайдинга

Установка сайдинга

Обшивка дома снаружи сайдингом в горизонтальном направлении начинается снизу здания. Делается это путем нахлеста панелей одна на другую внахлест с фиксацией по типу замка. Крепление панели к обрешетке в верхней части осуществляется через специально предусмотренные решетки.

При установке сайдинга необходимо, чтобы количество стыков в вертикальном направлении было как можно меньше. По возможности рекомендуется использовать для стыковки специально разработанный профиль, который монтируется в строгом соответствии с вертикалью по всей длине.
Этот вид облицовки приобретает завершенность за счет использования разнообразных декоративных элементов. Здесь могут применяться углы, прожекторы, отливы, уклоны и ряд других.

Блок-хаус

Интересное решение облицовочного материала – блок-хаус – можно использовать как обшивку дома снаружи.Для его изготовления используется натуральное дерево в виде досок, имеющих поверхность в виде полукруга. В результате установки блок-хаусом дом приобретает форму сруба.

Блок-хаус Крытый дом

Гладкая сторона облицовочного материала имеет две продольные бороздки. Их цель – снять возникающие нагрузки и улучшить качество вентиляции. Монтаж досок обшивки осуществляется при помощи пазов и ответных шипов соответственно снизу и сверху.

Материал для производства блок-хауса – древесина хвойных пород. При его качественной обработке можно добиться значительной прочности облицовки. Материал обладает рядом уникальных свойств:

• материал абсолютно экологически чистый;
• обладает значительными прочностными свойствами при небольшой массе;
• способность выдерживать значительные температурные колебания;
• простота установки;
• дерево обладает способностью «дышать», что позволяет получить комфортную атмосферу в помещениях дома;
• стоимость материала доступна широкой категории потребителей и значительно ниже цельного бревна.

Помимо дерева, блок-хаус может быть металлическим или виниловым с имитацией натурального бревна. В этом случае стоимость изделий значительно снижается при сохранении привлекательности облицованной поверхности и долговечности материала. В этом случае теряется уникальная атмосфера, которую создает дерево.

Обшивка фасада блок-хаусом

Перед началом работ по облицовке стен блок-хаусом необходимо, чтобы древесина прошла адаптацию к условиям эксплуатации.После этого панели обрабатываются антисептиком. В процессе сушки можно обнаружить различные дефекты, которые необходимо устранить и повторно нанести антисептик.

В процессе облицовки блок-хаусом

Монтаж блок-хауса начинается с низа дома. В этом случае шип первой панели должен быть направлен вверх. Такое расположение предотвратит проникновение атмосферной влаги. В местах, где предусмотрено использование саморезов, после ввинчивания их декорируют под цвет материала.Для дальнейшего монтажа используется схема паз-шпунт с креплением на обрешетку.

Деревянный дом был традиционным жилищем в Скандинавии и в России на протяжении веков, не так давно вернулся в моду. Деревянная конструкция экологически чистая, строится быстрее камня, в ней нет духоты и влажности. Его недостатки – низкая огнестойкость и подверженность грибку. После строительства может произойти усадка до 6%. В этот период, особенно если дом построен неидеально, стоит подумать о дополнительной облицовке.

Видео – как обшить деревянный дом

Что дает облицовка дома снаружи

• Повышение огнестойкости, устойчивости к вредителям и химическим воздействиям
• Улучшение внешнего вида здания
• Теплоизоляция и защита от сквозняков

Для достижения этих условий обычно выбирают тугоплавкие материалы с низкой теплопроводностью и гироскопичностью. Минеральная вата и пенополистирол используются для утепления, деревянные вагонки, сайдинг, теплоизоляционная штукатурка, блок-хаус и даже фасадный кирпич – это декоративные материалы.

Утепление

Утепление дома в северных регионах особенно необходимо, на юге часто можно обойтись только обшивкой, это еще и немного утепляет дом.

Главное преимущество пенопласта – это его цена и простота использования. Недостатков намного больше. Паропроницаемость этого материала в 10 раз ниже, чем у минеральной ваты, поэтому при использовании пенополистирола нужно хорошо продумать систему вентиляции. Дерево под ним может начать гнить; материал “не дышит”.«Такая экономия может привести к гораздо более высоким затратам через несколько лет.

Минеральная вата – более распространенный и экологически чистый материал. Деревянный дом утепляют им по каркасной схеме:

1. Заделывают пустоты между бруски.
2. Насыпают пароизоляционный слой (рубероид, фольга, полиэтиленовая пленка).
3. Делают каркас – к стенам прибивают бруски 50-50 мм через каждые 0,4-0,6 м.
4. Укладывают минеральную вату, шпатлевку все пустоты.
5. Уложите еще один слой пленки для защиты от ветра и воды.
6. Дом с верхней обшивкой.

Кроме того, минеральную вату не нужно прикреплять к каркасу, она сама останется между слоями.

Деревянная облицовка

Деревянная вагонка включает вагонку, имитацию бруса и блок-хаус. Материалы различаются по цене и внешнему виду, во всех трех экологически чистых, отлично поглощают уличный шум, утепляют комнату и выглядят естественно.Также существует вариант планки или обрезки четвертины. Но у этих материалов нет шипов, поэтому при установке могут возникнуть зазоры.

Их следует использовать для внутренней работы. Самый дорогой и красивый блок-хаус, легко переносит перепады температур, снаружи выглядит как оцилиндрованное бревно. Подкладка – частый выбор на массовом рынке; это выглядит немного проще. Их делают из древесины лиственницы, дуба или сосны. Чтобы обшивка из дерева прослужила долгие годы, необходимо пропитать ее огнеупорным составом, лаком и краской.

Технология футеровки одинакова для всех трех отделочных материалов. Дерево прибивается, приклеивается или прикрепляется на крючки. Обшивка нужна снизу вверх. К каркасу прикрепляется первая доска, вторая надевается с проточкой на гребень первой. Деревянные клинья прижимают верх к низу по краям и середине, затем прибивают, и клинья снимаются. Таким образом они достигают крыши. Работать можно только в сухую погоду.

Сайдинг может быть металлическим или виниловым.Первый менее прочен, но легче металла и успешно противостоит коррозии. Красить не нужно, краситель вводится в состав еще на стадии изготовления. Второй быстро остывает и нагревается на солнце, при ударе на нем появляются вмятины и царапины, потом он может начать разъедать.

Монтаж начинается с углов. Прикрепите саморезами к обрешетке, от середины панели к ее краям. Между шляпкой гвоздя и сайдингом необходимо оставить зазор 5-7 мм, так как материал при нагревании расширяется.При установке сайдинга на морозе зазор должен достигать 10 мм. Элементы соединяются внахлест 2 см.

Плитка для стен используется редко; обычно ими отделывают фундамент и углы дома. Плитку фиксируют с нижнего угла обрешетки, затем дальше по горизонтали сдвигают. Ряд фиксируется саморезами. Следующий ряд вставляется в замки плитки первого, затем снова удерживается саморезами. Еще плитку можно наклеивать на специальные составы.

Углы могут быть внахлест или встык. При креплении внахлест обрешетка должна идти на уровне настенной плитки, монтаж производится переходом на плитку 30 мм.

Облицовка камнем и фасадным кирпичом

Каменная отделка утяжеляет дом, слабый фундамент может не выдержать дополнительной нагрузки. При этом в доме становится теплее, горению не подлежит. Искусственный камень намного легче и подходит для любого фундамента. Работы проводятся только после полной усадки дома, не ранее, чем через год после постройки.Зазор между кирпичом и стеной должен быть не менее 5 см.

Как видим, видов декоративной отделки много. Выбор производится исходя из собственного бюджета и климатических условий. Возможно, ваш дом не требует дополнительной отделки и утепления, и его достаточно просто покрасить.

.