Чем утеплить и обшить деревянный дом снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Содержание

Чем утеплить деревянный дом снаружи

И хотя деревянные постройки выглядят очень красиво и богато, их также необходимо утеплять снаружи. Это позволит не просто создать надежную защиту от влаги, но и от холода. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, но если вы не имеете должного опыта в этом деле, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Материалы

Широкий выбор теплоизоляционных материалов позволяет каждому хозяину деревянного дома подобрать свой идеальный вариант с учетом стоимости и эксплуатационных качеств.

Каменная вата

Раскрой этого материала может происходить даже при помощи обычного ножа. Так как плиты имеют малый вес, то их очень просто транспортировать даже на легковом авто.

Каменная вата

При укладке каменной ваты ее необходимо монтировать в пространство между стойками обрешетки, а после уложить пароизоляционный материал изнутри и слой гидроизоляции снаружи. А вот как происходит утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, поможет понять данная статья.

Эковата

Этот материал характеризуется своей экологической чистотой. При его изготовлении задействовали волокна целлюлозы. Производят в упаковке в прессованном виде. Процесс утепления рассматриваемым материалом может происходить несколькими способами:

  1. Сухой. Суть этого метода в том, что после вскрытия материала его необходимо размять и утрамбовать в стены. Минус этого способа монтажа в том, что с течением времени материал даст усадку, а это прямой путь к утрате тепла. Срок службы такой теплоизоляции составит 10-20 лет.

    Сухая эковата

  2. Влажный. Суть метода в том, что эковату распыляют на стены, после чего она схватывается с обрешёткой дома. Таким образом, усадка материала отсутствует.

    Влажная эковата

Пенопласт

Этот материал считается одним из самых недорогих. Он не поглощает влагу, так что при его монтаже необходимо позаботиться про укладку влагонепроницаемой мембраны. Работая с пенопластом, требуется максимальная аккуратность, ведь он может крошиться и ломаться.

Пенопласт

Пенополиуретан

Его продажа осуществляется в виде двухкомпонентных веществ. Они при нанесении вспениваются под влиянием воздуха. Принцип нанесения данного теплоизолятора схож с монтажной пеной. С его помощью происходит заполнение всех пустот в стене. Излишки материала срезают.

Пенополиуретан

Таким образом, удается получить монолитный слой утеплителя, который не даст выходить теплу из дома. Также для пенополиуретана характерны водоотталкивающие свойства. Стоит обратить своё внимание на то, как происходит утепление пола пеноплексом в деревянном доме.

Натуральные утеплители

В эту категорию теплоизоляционных материалов можно отнести плиты из соломы и глины, опилок. Они отличаются своей экологической безопасностью, дешевой стоимостью. Главным их недостатком остается сложность изготовления. Льняное волокно также стоит отнести к натуральным утеплителям.

Опилки для утепления

Материал имеет отличные антисептические свойства, не дает формироваться грибку и плесени. Он прост в резке, монтаже и не вызывает развитие аллергии. А вот как происходит утепление пола опилками, и как это сделать правильно, поможет понять и разобраться информация по ссылке.

Монтажные работы

Процесс установки утеплителя различен с учетом того, какой вариант материала был выбран. Если теплоизолятор представлен в виде матов, то монтаж предполагает соблюдение следующих действий:

  1. Поверхность деревянной стены обработать антисептическим составов. Делать это нужно в два слоя, уделяя особое внимание углам и нижнему венцу. Торцы бревен более тщательно обрабатывать, так как именно они часто подвергаются гниению. Подобные действия проводить в теплую погоду. После этого необходимо подождать 1-2 дня.
  2. Используя скобы, на стены зафиксировать степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Стыки этого материала прикрепить внахлест и проклеить при помощи монтажного скотча. На плёнку закрепить вертикальный каркас из досок, толщина которых должна равняться толщине теплоизолятора. Шаг обрешетки должен быть на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционных матов.
  3. На пленку между досками монтировать теплоизолятор, при этом его немного поджимая. Окончательное крепление материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. Если требуется укладка утеплителя в несколько слоев, то последующий слой нужно класть со смещением швов. Тогда верхний слой будет перекрывать стыки нижних.
  4. Поверх теплоизолятора зафиксировать при помощи скоб гидроветрозащитную мембранную пленку. Стыки крепить внахлест и закрепить скотчем.
  5. Сверху на пленку произвести устройство вентилируемого каркаса. Для его создания также задействуют доски, гарантируя расстояние между слоем теплоизолятора и декоративным фасадом не меньше 5 см. А вот как происходит утепление пола в деревянном доме снизу, и какие материалы самые лучшие, указано здесь.
  6. Фиксация досок к нижнему каркасу осуществляется при помощи саморезов. Если поверхности стены неровная, то стоит задействовать перфорированные подвесы для профиля. Благодаря им удается регулировать расстояние до обрешетки. Под отделку металлическим сайдингом или профнастилом стоит применять профиль для гипсокартона вместо доски.
  7. Крепление обшивки осуществляется по технологии, которую советует изготовитель.

Возможно вам также будет полезно и интересно больше узнать о том, как происходит утепление пластикового окна.

На видео- как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

Если дом обложенный кирпичом снаружи

Если деревянный дом имеет кирпичную облицовку, то производить утепление его снаружи можно при помощи различных теплоизоляционных материалов. При выборе подходящего варианта необходимо ориентироваться на теплотехнический расчет, благодаря которому можно понять эффективность того или иного теплоизолятора, а также его полезную толщину.

Также стоит обратить своё внимание на то, как обшить дверь утеплителем, и какие материалы самые лучшие.

Пенопласт

Этот материал чаще всего задействуют при утеплении деревянного дома с кирпичной облицовкой. Основным его достоинством остается низкая цена и отличные теплоизоляционные качества. Перед установкой пенопласта стену, выложенную из кирпича, стоит очистить и выровнять. А вот какова технология утепления фасада пенопластом, и насколько это сложно выполнить, указано здесь.

Пенопласт для утепления

Крепления осуществляется при помощи особых болтов. Их ввинчивают через теплоизолятор в кладку. Поверх пенопласта наносится фасадная штукатурка.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит утепление в виде мокрый фасад.

Минеральная вата

Этот материал для утепления пользуется широким спросом на протяжении многих десятилетий. Минвата обладает отличными звуко-и теплоизоляционными свойствами, обеспечивает достойную вентиляцию и имеет низкую горючесть. К минусам минеральной ваты стоит отнести снижение теплоизоляционных свойств с течением времени.

Минеральная вата для утепления кирпичного дома снаружи

Монтаж материала происходит по заранее закрепленной коробке из направляющих. Для крепежа задействует анкерные болты. Таким материалом можно также произвести утепление входных деревянных дверей.

Изолон

Этот современный материал позволяет добиться максимального сбережения тепла внутри дома. Выпускают теплоизолятор в виде рулонов или раствора. Чтобы выполнить утепление деревянного дома, необходимо применять жидкий состав. Его закачка производится специальными насосами в пространство между стеной и кирпичом. При использовании рулонного материала возникает ряд сложностей, поэтому его применяют не так часто.

Применение изолона

Для изолона характерна отличная ударная прочность, что положительно сказывается на его сроках эксплуатации.

Единственный минус теплоизолятора в том, что он имеет непривлекательный внешний вид. Так что придется позаботиться о дополнительной отделке.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит утепление входной двери своими руками.

Отзывы

  • Владимир, 43 года: «Когда я утеплял свой деревянный дом, то мне посоветовали использовать эковату. Для монтажа использовал мокрый метод, так как тогда теплоизоляция прослужит гораздо дольше и не даст усадку. Так как проработал 5 лет на стройке, то опыт в таких мероприятиях у меня есть. Все выполнял сам. Справился за месяц. Зато этой зимой в доме было невероятно уютно и тепло. Утепление положительно повлияло и на оплате на отоплении».
  • Сергей, 57 лет: «При утеплении загородного деревянного дома я решил использовать пенопласт. Дело в том, что он у меня обшит кирпичом, а при помощи пенопласта все работы выполняются быстро и просто. Кроме этого, такой вариант утепления подходит мне и по цене, ведь стоят теплоизоляционные листы недорого.
    В установке материала мне помогал сын. Справились мы с ним за 3 недели. Поверх утеплителя нанесли декоративную штукатурку. Теперь в доме зимой тепло, а летом сохраняется прохлада. Кроме этого, изменился и внешний вид дома».
  • Максим, 32 года: «Я давно работаю в сфере строительства и часто выполняют утепление. Для деревянного дома чаще всего стали задействовать такие материалы, как минвата, пенопласт и пенополиуретан. Каждый из них имеет свои особенности монтажа и качественные характеристики. Лично я для утепления своего дома использовал пенополиуретан. Он имеет отличные теплоизоляционные качества, а также длительный срок службы».

Утеплить деревянный дом сегодня не проема, ведь имеется широкий выбор теплоизоляционных материалов. При выборе подходящего вариант стоит учитывать климатические условия, эксплуатационные качества и способ монтажа утеплителя, а также свои финансовые возможности. Если правильно подобрать материал и верно выполнить монтаж, то в вашем доме воцарит атмосфера уюта и комфорта.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Недавно мы утепляли деревянный дом снаружи. Делалось это по двум причинам, дом который обшивался, был не очень эстетически красив, потому как стоит уже более 30 лет. Вторая причина, зимой в доме холодно и нужно было в первую очередь утеплить дом 

Итак, как мы утепляли деревянный дом снаружи. (Кстати читайте статью — виды деревянных домов)

Вот так выглядит соседский дом, но он практически заброшен.

Для утепления было принято решение обшить дом сайдингом (металлическим листом), а под сайдинг положить утеплитель, также сменить старые деревянные окна на новые пластиковые. Главная задача стояла в том, чтобы дом не продувался ветрами.

Утеплитель можно выбрать разный, мы в свою очередь выбрали, тонкий, но эффективный, это тепло и влагоизоляционная пленка, толщиной 1 см, с одной стороны он блестящий, с другой стороны содержит слой утеплителя, который не пропускает тепло от дома. То есть получается эффект термоса. Можно конечно под сайдинг положить утеплитель типа «URSA», большие плиты из минеральной ваты. Но у такого утеплителя есть минус, в дождливую погоду он набирает в себя влагу и очень долго может ее держать, соответственно деревянный дом под таким утеплителем будет быстрее гнить. Поэтому отделывали деревянный дом снаружи, именно тепло и влагоизоляционной пленкой, он чуть похуже держит тепло, зато не впитывает в себя влагу.

Что было сделано.

1)      Деревянную поверхность, покрыли тепло и влагоизоляционной пленкой, закрепив его на монтажных скобах.

2)      Затем были закреплены металлические направляющие, на деревянной поверхности дома (такие же используются для стен из ГВЛ).

3)      После того как направляющие были готовы дом начали обшивать сайдингом.

4)      Также в доме сменились все старые деревянные окна, на пластиковые, были сделаны отливы, которые закрыли металлическими уголками.

5)      Верхняя часть козырька крыши также была обшита сайдингом.

Благодаря, такой отделки дома, удалось добиться — эстетического внешнего вида снаружи и его утепления. Раньше, даже осенью дом продувался ветрами и в комнатах было прохладно, сейчас домашняя температура достаточно комфортная. Такое утепление деревянного дома, также поможет снизить затраты на отопление газом, потому как дом будет держать тепло гораздо дольше.          

Утепление бревенчатого дома снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

  • Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
  • Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
  • Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
  • Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

  • Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
  • На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
  • Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
  • Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
  • Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
  • Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Как утеплить деревянный дом снаружи? Из чего состоит “пирог”? Советы?

Недавно разрабатывал утепление дачного дома из бруса 150х150 ммм.

Как показывает практика самое главное в доме из бруса капитальная конопатка, если где-то тепло если будет выходить зимой наружу считайте брус долго не простоит начнет гнить и пошло поехало, поэтому первым делом в морозные дни, а еще лучше если есть возможность добраться до тепловизора проверить дом на выход тепла и устранить их, щелей не должно быть никаких!

Далее по моей разработке – для Перми получился утеплитель из того что на рынке есть толщиной 100 мм по теплотехническому расчету и по требованиям новых СП.

Приобретаем доски шириной 200 мм толщиной 25 мм сухие выбираем именно на базе, потому что там есть возможность выбрать, если доски такой ширины нет, то дополнительно покупаем рейки шириной 50 мм и наращиваем ширину досок минимум до 180 мм, это необходимо для того чтобы в пирог включить вентиляционную воздушную прослойку с целью пары которые образовываются в слое утеплителя легко уходили в атмосферу. Окрашиваем антисептиком со всех сторон. Покупаем уголки металлические для крепления таких досок, 50х50 и длиной 150 мм.

Устанавливаем в зависимости от материала обшивки вертикально либо горизонтально обрешетку из досок. В моем случае вертикально получилось потому что так захотелось, чтобы профнастил располгался горизонтально, и притом чтобы защитить утеплитель от усадки пришлось пустить и горизонтально доски.

Далее укладываем в плотную к стене 100 мм утеплителя, обязательно из минераловатных жестких плит в три слоя так чтобы минераловатные плиты жестко устанавливались между обрешетками и щелей не оставалось. Пред последний слой это установка ветрозащитной пленки, и на него уже устанавливается финишный слой – облицовочный материал в моем случае металлический сайдинг.

Важно: – снизу у фундаментов и зимой снегом она не должна закрываться, и сверху под обшивкой карниза за ветрозащитной пленкой обязательно оставляем свободные каналы на всю ширину утеплителей циркулирующего воздуха для вентиляции утеплителя.

Самое сложное – это утеплить углы дома, но с этим тоже разобрался – это другая тема.

Утепляем брусовый дом: какие материалы лучше использовать?

Все чаще в нашем климате можно встретить экологичные и красивые брусовые дома. Но отечественные погодные реалии требуют обязательного утепления таких домов, иначе говорить о комфортном проживании в них будет сложно. Суровой зимой неутепленное здание заставит нас мерзнуть или же платить огромные суммы за отопление.

Вот и получается, что вопрос «Как утеплить деревянный дом?» становится все более актуальным. Технологий и материалов для утепления множество, разобраться в них порой непросто. Ведь хочется, чтобы дом не только был теплым, но и сохранял свой естественный микроклимат. Но далеко не все материалы подходят для этих целей: то теплоизоляционные характеристики недостаточны, то утеплитель просто «не дружит» с брусовыми стенами, заставляя их буквально «задыхаться». Чтобы древесина не пришла через пару лет в плачевное состояние, подходить к утеплению нужно грамотно. В данной статье мы рассмотрим, как и чем можно утеплить дом, чтобы он долго радовал вас теплом и дарил прекрасное самочувствие.

 

Чем лучше утеплить дом снаружи и изнутри?

 

Мы не будем говорить о том, нужно ли утеплять дом. Само собой, процедура эта важная и необходимая. Поэтому первый вопрос, который приходит на ум домовладельцам – это тип утепления. Дом можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Причем, планировать этот процесс лучше заранее, в идеале – еще на этапе составления проекта постройки. Тогда не придется сталкиваться с ошибками и переделывать все по нескольку раз.

И наружное, и внутреннее утепление имеют свои достоинства и недостатки. Тщательно проанализируйте их и решите, какой вариант подходит именно для вас.

 

Утепляем брусовый дом изнутри

 

Многие счастливые владельцы брусовых коттеджей не хотят прятать естественную структуру дерева под обшивкой и утеплителем. Ведь дом красив сам по себе, так зачем терять эту красоту? Внутреннее утепление сохранит натуральность и экологичность бруса, а еще поможет контролировать его состояние в период эксплуатации. Вы всегда сможете заметить, если стены начнут подгнивать или разрушаться, и принять необходимые меры.

Однако внутреннее утепление имеет и некоторые недостатки. Именно они являются причиной того, что специалисты рекомендуют все же утеплять дом снаружи.
 

  • Первый и самый главный недостаток утепления сруба изнутри – это потеря полезной площади. Если вы запланировали процедуру уже тогда, когда дом фактически построен – придется смириться с тем, что комнаты станут меньше и теснее. Если же вы подумали о том, как утеплить деревянный дом, заранее – у вас еще есть время рассчитать квадратуру и расположение помещений, с учетом площади утеплителя. В этом случае, скорее всего, больших неудобств вы не ощутите.

  • Второй недостаток, который отмечают специалисты – непосредственный контакт дерева с влажностью и морозом извне. Это особенно касается построек, расположенных в северных районах. Когда придет зима, все влияние низких температур окажется не только снаружи, но и внутри. Если в вентиляции и пароизоляции деревянного дома были допущены ошибки, так называемая точка росы переместится на внутреннюю поверхность стен, и дерево начнет гнить. Самое печальное, что заметить процесс вы не сможете – помешает утеплитель. И проблема даст о себе знать только, когда брус прогниет насквозь.

 

 

Утепляем брусовый дом снаружи

 

Если не считать потери внешнего вида дома, наружное утепление практически идеально по всем параметрам. Главное, чему нужно уделять внимание при этом – создание качественной пароизоляции, чтобы дать воздуху и избытку влаги беспрепятственно выходить наружу.

В теме о том, как утеплить частный дом, существуют определенные строительные нормы: обшивка укладывается постепенно, от материалов со слабой пароизоляцией и до самых проницаемых. Тогда контраста между плотной структурой дерева и правильно выбранным утеплителем не возникнет, и пар не будет оседать в толще стен. А брусовый дом надолго сохранит свое тепло и привлекательность.

Еще один плюс наружного утепления – оно идеально подходит для старых построек. Стены выглядят уже не так красиво, поэтому можно обновить их и придать дому свежий вид. К тому же, полезная площадь от такого утепления совершенно не пострадает.

Но, как известно, нет ничего идеального и вечного. Наружной технологии утепления тоже присущи свои недостатки. Главный из них – вы не сможете наблюдать за процессами, происходящими в древесине, и не будете знать, как «чувствует себя» фасад дома под утеплителем. Все, что можно посоветовать в таком случае – строго соблюдать технологию и найти опытных специалистов, которые осуществят утепление по всем правилам. Тогда брусовые стены будут оставаться здоровыми и красивыми долгое время, не требуя никакого контроля с вашей стороны.

Словом, перед тем как утеплить частный дом, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, выбранный тип теплоизоляции не идеален, но он хорошо подходит именно для вас. Или наоборот, рекомендуемый специалистами вариант совершенно не приемлем. Решать вам и только вам.

 

Чем и как правильно утеплить деревянный дом изнутри?

 

Если вы решили утеплять дом изнутри, позаботьтесь, чтобы эта процедура не нанесла вреда древесине и была максимально благоприятной для микроклимата. Особое внимание на утеплитель: он должен быть подходящим по типу и обладать хорошими характеристиками паропроницаемости.

  • Пенополистирол
  • Мы не рекомендуем использовать плиты из пенополистирола. Во-первых, они практически не пропускают влагу. Во-вторых, приводят к выпадению конденсата в местах примыкания к деревянной стене. В-третьих, даже при всех своих теплоизоляционных характеристиках, пенополистирол не очень хорошо подходит для утепления брусовых домов – ведь он просто не дает им «дышать».

  • Стекловолокно и базальт
  • Эти материалы обладают более качественной паропроницаемостью, поэтому не создадут никаких преград для прохождения влаги наружу. Однако имеются у них и недостатки. Например, и стекловолокнистые плиты, и базальтовый утеплитель – материалы искусственные. А для деревянных домов лучше выбрать естественный вариант, не выделяющий вредных веществ и не заставляющий вас дышать мельчайшими взвесями химических элементов. Даже при монтаже этих утеплителей специалисты обычно пользуются респираторами, а вам придется с ними жить круглый год! Правда, есть вариант «заблокировать» путь этим веществам внутрь с помощью пленочных мембран, но тогда улетучится и весь благоприятный микроклимат древесины.

  • Экологичные утеплители для дерева

  • На вопрос о том, чем же лучше утеплить брусовый дом, ответ прост: экологичными и натуральными материалами. Например, оптимальный микроклимат и чистоту вдыхаемого воздуха будут поддерживать льняное волокно или плиты из мягкого ДВП. К тому же, они хорошо подходят к самой структуре бруса.
  •  

  • Плиты из льняного волокна обладают антисептическими характеристиками – а значит, кроме тепла, они подарят дому защиту от вредных бактерий, плесени и грибка. Такой утеплитель не пылит и не выделяет химических веществ, так что никаких проблем при его резке и монтаже, даже внутри помещения, не возникнет.

    Дополнительный плюс для экономных хозяев: льняное волокно даже при насыщении парами не снижает своей теплоизоляции. А значит, вы сможете сэкономить на пароизоляционных материалах. К тому же, эти плиты обеспечивают хорошую вентиляцию и не вызывают аллергии. В доме, где живут маленькие дети, данный вариант станет просто идеальным.

    Мягкие плиты ДВП производятся из хвойных пород древесины, с использованием связующих на экологически чистой основе. Они обладают прекрасной пароизоляцией, но при этом хорошо поглощают посторонние звуки. Есть у ДВП еще одно ценное свойство: когда в помещении и царит высокая влажность, эти плиты способны напитываться парами, а в условиях сухого и жаркого воздуха отдают их обратно. Таким образом, в деревянном доме всегда будет царить оптимальный уровень влажности. В среднем, это от 40 до 60%. Ну и, наконец, ДВП – материал, идентичный древесине, поэтому ваш брусовый дом надолго «подружится» с таким утеплителем.

 

Как правильно утеплить деревянный дом с использованием экологичных материалов?

 

Во-первых, обрешетка. При использовании льняного утеплителя она набивается прямо сверху на брус, а потом уже закладывается сам материал. В случае с мягкими ДВП обрешетка вам не понадобится, поскольку этот утеплитель приклеивается непосредственно к брусу. Возможен вариант и с фиксацией саморезами.

Во-вторых, технические нюансы монтажа. При использовании волокнистых плит по верху обрешетки обычно устанавливается профиль, а стены сверху обшиваются гипсокартонном. Профиль служит также для вентиляции, через него влага будет выветриваться наружу. Пленки, препятствующей отводу пара, в этом случае не понадобится.

При утеплении дома ДВП стена получается ровной сама по себе, поэтому дополнительной обшивки не требуется. Достаточно только оштукатурить и окрасить ее, или сразу оклеить обоями.

За дополнительными советами и консультацией по утеплению вы всегда можете обратиться к нашим специалистам. А все необходимое для тепла и комфортного микроклимата в доме вы найдете, если заглянете в наш интернет-магазин герметиков Laurex e-shop.

 

Как и чем лучше утеплить дом снаружи?

 

Наружное утепление более распространено, а значит, и выбор материалов при такой технологии шире. Главное, на что следует обратить внимание – качественная вентиляция фасадов, сохраняющая внешний вид и здоровье деревянного дома.

В этом случае вы не будете дышать мелкими частицами утеплителя, ведь преградой для них станет сама брусовая стена. Поэтому можно использовать и базальтовые, и стекловолоконные утеплители, тем более что их тепло- и пароизоляционные характеристики вполне достойные. Единственный нюанс, на который советуют обратить внимание специалисты – этот тип материала. Если вы задумались о том, чем лучше утеплить дом снаружи, используйте именно плиты, а не рулонный утеплитель. Последний более мягкий, податливый и со временем может просто сползти вниз.

Минеральная вата – тоже вполне подходящий материал, если вы хотите утеплить брусовый дом снаружи. Однако она требует изоляции специальной пленкой со стороны бруса, чтобы избежать проникновения водяных паров в его пористую структуру. Если же выбрать эковату, которая не боится влаги, необходимости в пароизоляционном слое не возникнет.

На примере последнего материала рассмотрим получившийся «сэндвич» или, как называют его специалисты, «пирог» дома:

  • первым слоем идет сам брус;
  • затем обрешетка, на которую монтируется эковата;
  • следующим этапом является защита стен специальной гидроизоляционной пленкой;
  • сверху по обрешетке устанавливаются тонкие деревянные рейки, для создания вентиляционных зазоров;
  • стены отделываются сайдингом или вагонкой.

       

    • Надеемся, что вопрос о том, нужно ли утеплять дом, после прочтения данной статьи, у вас больше не возникнет. А вот, как и чем можно утеплить дом – решайте сами. Эковата или стекловолокно, льняные плиты или ДВП, наружное или внутреннее утепление – выбор остается за вами. Если тщательно взвесить все «за» и «против» каждого варианта, решение придет само собой.

      Не забудьте заглянуть в наш интернет-магазин герметиков Laurex e-shop! Здесь вы всегда найдете широкий выбор утеплительных и герметизирующих материалов для деревянных домов, с которыми и стены останутся красивыми, и в помещении будет гораздо теплее!

       

       

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Утепление дома – процесс не сложный, но требующих определенных знаний по выбору используемых материалов и некоторых важных рабочих моментов. Утепление дома снаружи сохранит размеры окон и комнат, при этом поможет сэкономить на отоплении.

Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

Материал для утепления дома должен обладать следующими качествами:

  • обладать легким весом.
  • Экологичностью.
  • Пожаробезопасностью.
  • Удерживать тепло.

Примером подобного материала является минеральная вата.

  • Коэффициент теплопроводности – количество энергии проходящее через материал от 0,03 до 0,052 ватта на метр на Кельвин.
  • Плотность минеральной ваты — количество волокон на 1 куб ваты 20-220 кг/м3
  • Шумоизоляция — в зависимости от маркировки
    • AW 0 — материал отражает звуковые волны
    • AW 1 — материал поглащает звуковые волны
  • Паропроницаемость — количество влаги, которое пропускает материал через себя не впитывая 0,48 г/(м*ч*гПа)
  • Горючесть минеральной ваты — материал с маркировкой А1 выдерживает температуру до 650 градусов

Самый лучший вариант утепления – с использованием каркасной системы. В таком случае минеральную вату необходимо распределять посередине несущих конструкций каркаса. Этот материал очень легок в укладке, им можно заполнить все пустоты, к тому же можно обойтись без вспомогательного крепления к стенкам.

Закрыть утеплитель снаружи можно досками, и это никак не повлияет на внешний вид здания. Для чистовой отделки можно использовать и пластиковый сайдинг. Он даст дому новую жизнь, сделает его более привлекательным и современным.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

Монтаж пароизоляции

Утепление брусового дома снаружи начинается с пароизоляции, главная функция которой – обеспечить вентиляцию закрытой пленкой фасада здания. Подобная проблема не возникнет, если стены здания из круглых бревен, а вот гладкая деревянная поверхность требует предварительной подготовки.

Как правило, прибивают узкие рейки на расстоянии друг от друга не более метра, а потом уже набивают пароизоляционный слой. Рейки нужно брать толщиной около 2,5 см. Предварительно в них делаются отверстия по 2 см сбоку, в верхней и нижней части. Благодаря этой строительной хитрости возникнет дополнительная вентиляция, под пленкой не будет скапливаться влага, а деревянная система не начнет прогневать. Затем следует заклеить все металлические крепления скотчем.

Пароизоляция производится с помощью рубероида, пароизоляторов, алюминиевой фольги, различных полиэтиленовых пленок. При этом необходимо выбирать алюминиевую фольгу толщиной не менее 0,02 мм, пленку толщиной не менее 0,1 мм, рубероид с битумным двусторонним покрытием. Изолировать нужно внахлест, обязательно проклеивая стык самоклеящейся лентой, что позволит обеспечить герметичность слоя.

Монтаж пароизоляции

Установка каркаса

Следующим этапом после пароизоляции будет монтаж каркаса. Для каркаса используют обычные доски, толщина которых составляет не более 5 см и ширина не превышает 10 см. Доски необходимо набивать на стену таким образом, чтобы расстояние между каждой из них было меньше, чем ширина утеплителя. Это поможет добиться плотного вхождения утеплителя, исключить щели, заполнить пустоты. В случае, когда планируется утепление двумя слоями, доски нужно набивать на торец.

Теплоизоляция

После проведения всех предыдущих этапов можно заняться утеплением дома из бруса снаружи с помощью минеральной ваты. При этом выбор нужно остановить на полужестких, упругих плитах толщиной 5 см, плотность которых не будет превышать 120 кг/м3. В каркасе они вставляются между досками, к тому же использование утеплителя меньшего размера позволит избежать дополнительного крепления, поскольку происходит опора верхней плиты на нижнюю.

Утепление в два слоя имеет свои особенности. Укладывая второй слой минеральной ваты, необходимо накладывать середину плиты на стык утеплителя первого слоя. Вместе с использованием минеральной ваты иногда берут стекловату, установка которой происходит точно так, как минераловатного утеплителя.

Слой ветроизоляции

Для установки слоя ветроизоляции лучше выбрать полиэтиленовую пленку с высокой паропроницаемостью (больше 1300 г/м2). В случае отсутствия такой пленки, ее можно заменить провощенной бумагой или рубероидом с покрытием. Любой из этих материалов крепят поверх минераловатного утеплителя, прибивая гвоздями или скобами к деревянному каркасу. Соединять пленку нужно внахлест, аналогично пароизоляции, при этом стыки следует загерметизировать самоклеящейся лентой. Все это позволит добиться полной герметичности, а также сможет удержать слой минераловатного утеплителя.

Гидроизоляция, установка дополнительного каркаса

Слой ветроизоляции можно заменить слоем гидроизоляции. В таком случае используется специальная пленка, которая свободно пропускает пар и исключает возможность попадания внутрь утеплителя влаги. Монтаж пленки производят так же, как и при пароизоляции, ветроизоляции. Пленка соединяется внахлест и герметизируется самоклеящейся лентой.

На рейки, составляющие основу каркаса и в которые установлена минеральная вата, набиваются дополнительные доски. Их ширина составляет 5 см, а толщина 3 см. Благодаря этому получается зазор между пароизоляцией и наружной обшивкой, обеспечивается свободная циркуляция воздуха, появляется возможность просушивания утеплителя, отсутствие влаги на слои гидроизоляции. Чтобы защитить всю конструкцию от грызунов и насекомых, на всей поверхности используют густую металлическую сетку.

Обшивка снаружи

После проделывания всех вышеперечисленных этапов утепления дома, остается заключительный этап – наружная обшивка, которая несет декоративную функцию. Какой отделочный материал выбрать, личное дело каждого в зависимости от предпочтений и возможностей. Для сохранения вида деревянного дома нужно выбрать обычные доски. Если хочется внести некий элемент модерна, лучше остановить свой выбор на сайдинге. При обшивке деревянными досками нужно позаботиться о качестве древесины, наиболее предпочтительной будет сосна, лиственница или дуб. Доски необходимо обработать, покрасить и покрыть лаком.

Необходимо заранее подумать об оформлении окон и дверей, поскольку утеплитель и несущий каркас значительно увеличат толщину стен. При желании можно поменять месторасположение окон или дверей с помощью дополнительных деревянных рам, установки новых подоконников и наличников. Если же менять ничего не планируется и устраивает глубина проема, утеплитель можно спрятать за новыми наличниками, а дом обшить сайдингом.

Зная все этапы процесса утепления и некоторые строительные хитрости, вполне возможно утепление дома снаружи своими руками.

Похожие статьи

Чем лучше утеплить и обшить деревянный дом снаружи

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Минеральная вата

Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.

Пенопласт

Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.

Экструдированный пенополистирол

Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.

Эковата

Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Andrey

0 3

Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.

Утепление брусового дома

Особенности утепления

Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

  1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
    Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
  2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа навесного фасада

Материалы

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Материалы Особенности и предназначение
Утеплитель Оптимальным решением является минеральная вата. Надо сказать, что люди зачастую интересуются – можно ли пенопластом утеплить стены деревянного дома? В принципе использование пенопласта допускается, однако, следует учитывать, что этот материал достаточно горючий, к тому же он не пропускает пар, что негативно скажется на микроклимате внутри помещения.

Поэтому лучше немного переплатить, но все же использовать для этих целей минвату.

Стойки для каркаса Как правило, используются брусья или даже доски. Прикрепить их к стене можно при помощи металлических уголков или кронштейнов. Надо сказать, что в качестве альтернативы доскам или бруса можно использовать профиль, который используют для монтажа гипсокартона.
Пароизоляционная пленка Защищает утеплитель от намокания.
Отделочный материал Это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг или любой другой фасадный материал.
Межвенцовый утеплитель Обычно используют джутовую паклю, однако, можно заполнить щели специальной пеной либо другими подходящими материалами.
Антисептическое средство для древесины Защищает стены от негативного воздействия влаги, гниения и прочих биологических воздействий.

Минеральные маты

Вы можете утеплить пеноплексом своими руками цоколь дома. Этот материал достаточно прочный, устойчивый к различным негативным воздействиям, а также обладает свойством самозатухания при возгорании.

Прежде чем сделать закупку, следует посчитать квадратуру фасада, после чего выполнить расчет материалов. При этом имейте в виду, что приобретать их следует с небольшим запасом, чтобы впоследствии не пришлось прервать работу.

Заполнение межвенцовых щелей дома

Подготовка фасада

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, произведите следующие подготовительные работы:

  1. выполните демонтаж всех навесных элементов, которые могут помешать работе – это отливы, козырьки, подоконники, антенны и т.д.;
  2. после этого обработайте стены антисептической пропиткой;
  3. в завершение работы необходимо заполнить утеплителем все межвенцовые щели, если они имеются.

Приступать к утеплению деревянного дома можно не менее чем через год спустя его постройки, чтобы строение успело дать усадку.

Пример каркаса

Монтаж каркаса утепление

Следующий этап – монтаж каркаса. Инструкция выглядит так:

  1. монтаж каркаса начните с обустройства вентиляционного зазора. Для этого прикрепите к стенам доски толщиной около двух сантиметров. Расположить их можно как вертикально, так и горизонтально, главное, чтобы впоследствии вы могли прикрепить к ним стойки;
  2. далее к доскам крепится пароизоляционная пленка степлером. Она обязательно должна располагаться внахлест и внатяжку, чтобы между ней и стеной образовалось пространство. Места стыков пленки желательно проклеить скотчем.
    Надо сказать, что в сети предлагается множество схем утепления стен без вентиляционного зазора, однако, в этом случае в пространстве между стеной и утеплителем может скапливаться влага, что приводит к негативным последствиям;
  3. после этого осуществляется монтаж стоек. Начинать следует с монтажа двух крайних стоек, между которыми натягиваются веревки, служащие маяками для промежуточных реек.
    Крайние стойки устанавливаются на одинаковом расстоянии от стены, строго вертикально. Если в качестве стоек вы используете доски, то закрепите их на стенах металлическими уголками и саморезами, как показано на фото выше. После этого установите промежуточные рейки, которые располагаются с шагом на один-два сантиметра меньше ширины плит минваты.

Укладка минваты в пространство между стойками

Затем в пространство между стойками следует уложит теплоизоляционный материал. Маты должны плотно прилегать друг к другу и к стойкам, чтобы не образовались щели в утеплителе;

  1. затем к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Как и в первом случае, располагать ее необходимо внахлест. Зафиксировать пленку можно при помощи горизонтальных реек, которые будут дополнительно удерживать утеплитель;

На этом утепление фасада своими руками завершено.

Монтаж сайдинга

Обшивка каркаса

Завершающим этапом работы является обшивка каркаса. Как уже было сказано выше, существует несколько вариантов отделки. Если в не знаете каким материалом лучше обшить фасад, то ориентируйтесь прежде всего на стоимость, практичность, индивидуальные предпочтения и т.д.

К примеру, вагонка является экологичным материалом, к тому же позволяет сохранить привлекательный внешний вид деревянного дома. Виниловый же сайдинг более практичен, легко моется и не требует ухода.

Итак, если для обшивки вы решили использовать сайдинг, то работа осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде чем прикрепить панели к стене, необходимо установить стартовый профиль, который располагается горизонтально по периметру дома. При этом следует оставить расстояние от земли или отмостки до профиля около 10 см;
  2. затем по углам дома устанавливаются угловые профили;
  3. после этого устанавливается первый ряд панелей. Нижней частью сайдинг заводится в стартовый профиль, а сверху крепится к обрешетке саморезами;
  4. по такой схеме обшивается весь дом сайдингом;
  5. перед монтажом последней панели следует закрепить финишный профиль;
  6. в завершение работы устанавливаются доборные элементы – откосы, отливы и т.д.

На этом обшивка фасада сайдингом завершена. Надо сказать, что примерно по такому же принципу крепится и вагонка, единственное, для ее монтажа не используется профиль.

Схема устройства мокрого фасада

Мокрый фасад

Процесс монтажа мокрого фасада включает в себя несколько основных этапов:

Монтаж мокрого фасада

Далее подробно рассмотрим каждый из этих этапов.

Подготовка материалов

Выбирая каким утеплителем лучше выполнить теплоизоляцию стен, в данном случае также лучше отдать предпочтение минвате. Конечно, помимо утеплителя следует приобрести и другие некоторые стройматериалы:

  • клей для минеральной ваты;
  • дюбеля-зонтики;
  • стекловолоконную армировочную сетку;
  • перфорированные уголки
  • декоративную штукатурку;
  • грунтовку;
  • фасадную краску.

После подготовки всех этих материалов можно приступать к работе.

Приклеивание минеральных матов к стене

Утепление стен

Как и в предыдущем случае, работа начинается с подготовки фасада. Данная процедура выполняется по описанной выше схеме.

Затем осуществляется оклеивание стен минватой под штукатурку:

  1. прежде всего следует приготовить клей, по инструкции на упаковке;
  2. затем клей нанесите на минеральные маты при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, раствор следует наносить «ляпухами», что позволит отрегулировать положение плит относительно стены.

Нанесение клея на минвату

В процессе приклеивания матов используйте строительный уровень, а также натяните маяки, чтобы все плиты в каждом ряду располагались в одной плоскости;

  1. по такому принципу оклеиваются все стены дома;
  2. затем минвата дополнительно фиксируется к стене дюбелями-зонтиками. Для этого просверлите отверстия в стене прямо через утеплитель и забейте в них дюбеля молотком. Шляпки зонтиков должны быть слегка утоплены;

Монтаж дюбелей

  1. после этого нужно оклеить минватой оконные проемы. Данная процедура напоминает монтаж откосов – нарежьте вату на панели нужных размеров и оклейте ими проемы. На оконных откосах дюбеля обычно не устанавливают, а вот на дверных их необходимо установить.
  2. затем нужно проверить качество выполненной работы, приложив правило к различным участкам стен. Если на стене имеются бугры, их можно устранить при помощи специальной терки;
  3. далее на все наружные углы наклейте перфорированные уголки, используя для этого тот же клей;
  4. в завершение работы замажьте клеем все шляпки дюбелей, чтобы в итоге фасад имел гладкую поверхность.

При работе с минватой используйте средства индивидуальной защиты, так как попадая на кожу она вызывает раздражение.

На фото – приклеивание сетки к минеральной вате

Армирование

Следующий этап – армирование. По сути, это черновое оштукатуривание. Осуществляется оно в такой последовательности:

  1. подготовьте сетку, нарезав ее на полотна нужного размера. При этом учитывайте, что на стене она должна располагаться внахлест около 10 см;
  2. затем нарежьте полотна для откосов;
  3. далее приклейте сетку к откосам. Для этого клей следует нанести ровным слоем толщиной в несколько миллиметров на поверхность минваты, после чего сразу же приложить сетку. Чтобы «утопить» сетку в растворе, сверху проведите по ней шпателем, как показано на фото выше;
  4. после армирования откосов, по такому же принципу сетка приклеивается к стенам;
  5. после высыхания поверхности клей наносится еще раз равномерным тонким слоем. При этом используйте широкий шпатель, чтобы устранить все имеющиеся неровности на поверхности стен. Данная процедура выполняется по тому же принципу, что и шпатлевание.

Люди зачастую интересуются на форумах – как старый деревянный дом лучше утеплить? Если строение утратило геометрию, то лучшим выбором будет облицовка кирпичом. При этом между облицовочной стеной и деревянными стенами закладываются минеральные маты.

Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение декоративной штукатурки

Декоративное оштукатуривание осуществляется гораздо проще и быстрей, чем армирование. Главное – соблюдайте определенную последовательность действий:

  1. прежде всего надо обработать поверхность стены грунтовкой. Для этого налейте жидкость в поддон и затем нанесите ее на стену малярным валиком. Для достижения максимального эффекта, грунтовка наносится в два слоя;
  2. далее приготовьте раствор по инструкции на упаковке;
  3. затем декоративную штукатурку следует нанести на стены малкой или широким шпателем. Слой должен быть минимально тонким, насколько это возможно;
  4. когда штукатурка начинает схватываться на стенах, ее следует затереть малкой, совершая круговые или возвратно-поступательные движения рукой. Это позволит создать определенный узор.

Надо сказать, что нанесение декоративной штукатурки в пределах одной стены необходимо выполнять в один заход, в противном случае не стене будет видна граница, по которой вы прерывали работу.

Покраска фасада

Покраска

Покраска является также простой и быстрой процедурой:

  1. работу начните с подготовки краски – состав следует размешать и при необходимости колеровать;
  2. затем налейте краску в ванночку для малярного валика;
  3. после этого окуните валик в краску, слегка отожмите его на специальной площадке в ванночке, и обработайте им стену;
  4. для подкраски труднодоступных участков воспользуйтесь малярной кистью;
  5. после просыхания поверхности стен нанесите краску вторым слоем.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как своими руками утеплить деревянный дом снаружи, которой я хотел с вами поделиться.

Вывод

Утепление деревянного дома снаружи, как мы выяснили, можно выполнить двумя способами. Однако, в любом случае, чтобы добиться качественного результата, необходимо строго следовать изложенной выше инструкции.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Ели в процессе работы у вас возникнут какие-либо сложности, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам помогу.

4 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Утепление деревянного дома поможет сохранить древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан. Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретан обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен  — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для внутренней отделки дома в остальном же ничем не отличается .

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи ? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Как обложить дом кирпичом читайте тут.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле оббить дом сайдингом. Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Про монтаж цокольного сайдинга можно прочесть тут (один из пунктов).

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Особенности отделки дома из газобетона описаны тут.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

  • акриловое — недорогое, стойкое к выцветанию;
  • гидрофилькерамическое  — высокая стойкость к истиранию и выцветанию (30 лет), очень низкий процент поглощения воды, но дорогое;
  • фотокерамическое — долго сохраняет цвет, легко смывается грязь, цена — средняя.

    Не знаете чем лучше обшить дом снаружи? Есть фиброцементные плиты, декоративные и надежные, монтируются на каркас. Его дегко монтировать на брусовой дом, каркасный или кирпичный. Любой

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть  более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Q&A: Деревянный сайдинг поверх жесткого пенопласта

A. Дэвид Аттербек отвечает: При укладке деревянного сайдинга поверх жесткой пенопластовой обшивки необходимо защитить сайдинг от влаги и накопления тепла и использовать надлежащие гвозди.

Влагозащита и теплообразование. Поскольку пенопласт с фольгированной облицовкой является барьером для влаги, его следует использовать вместе с сплошным пленочным замедлителем паров на внутренней стороне стены под внутренней отделкой, чтобы не допустить попадания конденсата в полость стены.

Однако между обшивкой и сайдингом может образоваться конденсат, а под сайдингом может образоваться тепло. Эти условия могут вызвать коробление, раскалывание и отслаивание, если сайдинг не установлен и не отделан должным образом.

Сайдинг должен быть загрунтован, чтобы влага, которая скапливается между пенопластом и деревянным сайдингом, не впитывалась в обратную сторону сайдинга. Если задняя часть сайдинга не загрунтована, он будет впитывать влагу быстрее, чем готовая лицевая сторона, что приведет к образованию чашечек.И без обратного грунтования та же самая влага может проходить через сайдинг, когда выходит солнце, вызывая образование пузырей на поверхности. Строительная бумага, наклеенная между пенопластом и сайдингом, впитает немного влаги, что поможет свести к минимуму проблемы. Он также может поглощать часть тепла, которое накапливается там, помогая предотвратить чрезмерное высыхание и расслоение. Проблема расщепления обычно усугубляется неправильной практикой забивания гвоздей.

Еще один способ предотвратить накопление влаги и накопление тепла – это покрыть внешние стены слоем 1×2 поверх жесткой пенопластовой обшивки перед нанесением финишного сайдинга.Это создает

Воздушное пространство 3/4 дюйма между обшивкой и сайдингом, обеспечивающее естественный способ вентиляции лишнего тепла и влаги из этого пространства. Для защиты от насекомых сверху и снизу стены следует использовать вентиляционную полосу или сетку определенного типа. Дверные и оконные косяки также должны быть увеличены, чтобы учесть дополнительную толщину наружных стен.

Гвоздь. Правильная установка гвоздей обеспечит качественные характеристики деревянного сайдинга.Всегда используйте коррозионно-стойкие крепежные детали и никогда не используйте облицовочные материалы из массива дерева с двойным гвоздем. Гвозди должны проникать как минимум на 1–1 1/2 дюйма в шпильки или блокировку под пенопластом. Для увеличения удерживающей способности рекомендуется использовать гвозди для сайдинга с кольцевым или спиральным стержнем.

Гвозди также должны быть установлены заподлицо с поверхностью сайдинга, но не перегибаться. Если гвозди установлены слишком сильно, пенопласт сжимается, вызывая волнистость сайдинга.

– Дэвид Аттербек – местный представитель Western Wood Products Association.

CE Center – Сплошная изоляция в каркасных наружных стенах_OLD

Строительные нормы и стандарты и стандарты экологичного строительства продолжают поднимать планку энергоэффективности и высоких характеристик зданий. В зданиях с деревянным каркасом это достигается за счет как уровня изоляции, так и герметичности. Хотя это положительная тенденция, необходимо решить ряд серьезных проблем с дизайном стен. В частности, определение наилучшего количества и типа изоляции для использования может быть неясным, особенно в свете контроля водяного пара или влаги, которые могут задерживаться в построенных стеновых конструкциях.Это особенно актуально в случае выполнения внешней непрерывной изоляции как части каркасной внешней стены. Нормы и передовой опыт предлагают разное количество непрерывной изоляции для разных климатических зон. Также существует опасение, что непрерывная изоляция может повлиять на способность стены «дышать» и высвобождать любую захваченную влагу изнутри конструкции, поэтому в некоторых случаях это может повлиять на выбор внутреннего пароизолятора на теплой внутренней стороне. здания. Все эти переменные и параметры привели к некоторой значительной путанице в отношении наилучшего способа надлежащего решения как внешней теплоизоляции, требуемой кодексом, так и отвода пара в стеновых сборках.Этот курс поможет прояснить различия между различными нормативными требованиями к непрерывной изоляции в разных климатических зонах, а также принципы и варианты, связанные с правильным управлением влажностью.

Все изображения любезно предоставлены Huber Engineered Woods LLC, за исключением указанного

Энергоэффективность наружных стен улучшена за счет использования сплошной внешней изоляции. Благодаря новой интегрированной обшивке этот слой встроен в заднюю часть обшивки, которая прилегает непосредственно к обрамлению.

Почему сплошная изоляция?

Каркасная конструкция стены, с использованием деревянных или металлических стоек, имеет слабые места с точки зрения термической эффективности. Проще говоря, каркас пропускает больше тепла, чем изоляция. Это вполне можно наблюдать и измерить с помощью стандартных методов, которые проверяют различные материалы на количество теплового потока или теплопередачи через них. Эти испытания основаны на фундаментальных законах физики и термодинамики, которые, среди прочего, указывают на то, что тепло всегда стремится к равновесию, перетекая от теплого источника в более прохладное место.

Теплопередача

Средства измерения теплопередачи в строительных изделиях основаны на U-факторах, которые показывают, сколько британских тепловых единиц (БТЕ) ​​энергии проходит через материал определенного размера (например, один квадратный фут) за время (в частности, за один час). на каждый градус Фаренгейта в разнице температур. (Чем больше разница в температуре между двумя сторонами материала, тем быстрее или интенсивнее течет тепло.) Чтобы определить, сколько тепла передается через какой-либо конкретный материал, его коэффициент U определяется путем тестирования этого материала на квадратный фут с течением времени, при этом измеряется разница температур между двумя сторонами.Результирующее число обычно является десятичным (например, 0,5), причем меньшие числа указывают на небольшую теплопередачу (например, изоляция), а более высокие цифры указывают на большую теплопередачу (например, на проводящий металл). Применительно к зданию используется основная формула (U x A) x dT, где U = проверенный коэффициент U для одного квадратного фута материала, A = площадь в квадратных футах, установленная в строительной сборке, а dT – это расчетная или фактическая разница температур в помещении и на улице. Все расчеты тепловой энергии в ограждающих конструкциях зданий (т.е., стены, крыши и т. д.) основаны на этой фундаментальной формуле.

Стоит отметить, что в то время как ученые и инженеры любят работать и думать дробными U-факторами, большая часть населения предпочитает целые числа, что сделало R-значения популярным средством для обсуждения тепловых свойств материалов. Это все еще вполне законно, поскольку процесс тестирования и расчета абсолютно идентичен. Разница в том, что вместо того, чтобы отображать результаты как теплопередачу через материал, они сообщаются как тепловое сопротивление – прямая обратная величине тепловому потоку.Поскольку U-факторы и R-значения являются мультипликативно инверсными друг другу, чтобы преобразовать U-факторы в R-значения и наоборот, вы делите единицу на число, которое вы пытаетесь преобразовать. Таким образом, изоляционный материал с U-фактором теплового потока 0,05 легко делится на 1 (1 / 0,05), чтобы указать R-значение сопротивления R-20. Точно так же изоляционный продукт с R-значением R-20 преобразуется в U-фактор как 1 / 20 = 0,05. Следовательно, стало обычным делом продвигать и продавать отдельные материалы и продукты на основе их значений R.Также несколько проще думать о более высоких значениях R, равных большему сопротивлению тепловому потоку, что, по сути, приводит к лучшим энергетическим характеристикам ограждающих конструкций здания. С точки зрения вычислений, R-значения нескольких материалов можно сложить вместе, чтобы определить общее R-значение, но U-факторы не могут быть объединены вместе.

Тепловой мост

Как хорошо известно большинству профессионалов в области проектирования, строительные конструкции очень редко бывают монолитными. Скорее, они требуют различных материалов, из которых складывается общая конструкция.В каркасных внешних стенах элементы каркаса расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру с верхними и нижними пластинами, не говоря уже о дополнительном обрамлении вокруг дверных или оконных проемов. Этот каркас определяет основную толщину стены, а пространства между или вокруг каркаса обычно заполняются изоляцией. Затем сплошные слои внутренней и внешней обшивки, такой как гипсокартон или изделия из деревянных панелей, покрывают обрамленные и изолированные области, создавая стену, готовую к отделке.Чтобы точно определить истинные тепловые характеристики этой обычно построенной стены, необходимы как минимум два расчета: один основан на разрезе поперечного сечения через каркас, а другой – на основе поперечного сечения через изоляцию. Затем полученные числа необходимо применить к соответствующему проценту от общей площади стены, чтобы получить средневзвешенное значение UA для всей стены.

В типичных ситуациях каркас может составлять от 20 до 30 процентов площади любой данной внешней стены, при этом только около 70-80 процентов площади стены фактически содержат изоляцию.Поскольку каркасные секции не будут иметь такой же коэффициент теплопроводности / коэффициент сопротивления изоляции, как теплоизоляция, тепловая эффективность стены напрямую ухудшается. Легко спросить, действительно ли эта площадь кадра от 20 до 30 процентов имеет большое значение? Оказывается, да. Любой строительный материал, включая каркас или обшивку, способный передавать тепло больше, чем изоляция, будет подчиняться законам физики и делать это. В этом случае каждая стойка или другой прочный элемент конструкции, например балки перекрытия, колонны и т. Д., действует как брешь в изолированной стене, позволяя теплу проходить через нее. Это прочное соединение между теплой стороной и холодной стороной сборки действует как «тепловой мост», позволяя теплу свободно течь между секциями, где присутствует изоляция.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим пример 1 коэффициента U, показывающий каркас деревянных стоек размером 2 на 6 с шагом 16 дюймов в центре с изоляцией R-20 между стойками. Мы обозначили сечение шпилек как A1, а сечение изоляции как A2.Вводя проверенные и известные значения R (из независимых источников) для различных материалов, мы обнаруживаем, что общее значение R через шпильки составляет только R-7,95 (U-0,126) по сравнению с R-21,07 (U-0,048). через изолированные участки. Предполагая, что 22% каркаса и 78% изоляционных площадей, средневзвешенное значение для всей стены дает общее эффективное R-значение R-15,34 (U-0,065). Это снижение общих тепловых характеристик более чем на 27 процентов из-за теплового моста шпилек, что довольно значительно.

При расчете тепловых характеристик каркасных стен с изоляцией только полости необходимо учитывать передачу тепла через стойки, а также через изоляцию.

Изоляционная обшивка стен. – Бесплатная онлайн-библиотека

Страница / Ссылка:

URL страницы: HTML-ссылка: Изоляционная оболочка FOAMULAR®

ASTM C578 Тип X, плотность 1,3 pcf

Изоляционная оболочка из экструдированного полистирола (IS)

FOAMULAR® идеально подходит для деревянных или металлических каркасов и подходит для различных видов внешней отделки.Эти прочные, легкие, жесткие пенопластовые панели с пленочной поверхностью обеспечивают долговечность и устойчивость к повреждениям, необходимые для соответствия строгим требованиям строительства на стройплощадке. Кроме того, запатентованная Owens Corning технология Hydrovac® делает изоляцию из экструдированного полистирола FOAMULAR® очень устойчивой к влаге. Это позволяет продукту сохранять свой долгосрочное значение R год за годом – даже после длительного воздействия протечки воды, влажности, конденсации и циклического замораживания / оттаивания. Изоляционные материалы из экструдированного полистирола FOAMULAR® обладают следующими преимуществами:

  • Высокое значение R (R-5 на дюйм толщины продукта) лучше, чем древесное волокно, фанера или гипсовые панели ½ дюйма.
  • Легко сочетается с изоляцией бланкетного типа для повышения R-ценности.
  • Используется в огнестойких сборках наружных стен для офисных зданий, школ, торговых центров и т. Д.
  • Доступен с прочной пленкой для облицовки для дополнительной защиты от повреждений.
  • Прост в обращении, резке и установке без трудностей, связанных с облицовкой фольгой.
  • Доступен в размерах 4 ‘x 8’ или 4 ‘x 9’ для более быстрой установки и меньших трудозатрат.
  • Эффективно предотвращает появление плесени, коррозии и гниения.
  • Соответствует строительным нормам и стандартам.

Обшивка – это компонент системы PINK THERMAL WALL компании Owens Corning.

Используемая в качестве обшивки для всех внешних стен в деревянных или металлических каркасных конструкциях, изоляционная оболочка из экструдированного полистирола FOAMULAR® создает эффективную изоляционную оболочку по всей конструкции.

Изоляция из экструдированного полистирола FOAMULAR® компании Owens Corning соответствует требованиям ENERGY STAR®.

Утепление деревянного дома снаружи под блок-хаус. Обшивка дома блок-хаусом

Блокхаус – особый вид облицовки, имитирующий:

  • бревно оцилиндрованное;
  • балка строительная;
  • декоративная подкладка.

Благодаря эстетике и простоте крепления сруб можно использовать не только для внешней облицовки дома, но и внутри построек. Такое решение выглядит вполне естественно, если использовать тот же материал.Это позволяет сохранить единый стиль оформления (в том числе для деревянных срубов из типового бруса).

Обязательно ли облицовывать стены под дерево? Ответом на это могут быть следующие нюансы:

  1. При сборке сруба из бревна или бруса (по принципу соединения «в лапу») его внешняя и внутренняя поверхности при наличии облицовки в любом случае будут выглядеть строже и элегантнее, чем без нее.
  2. Это позволяет придать зданию традиционно «русский» вид.
  3. Наконец, дополнительное утепление стен зданий и их защита от внешних климатических воздействий.

Украсить дом блокхаусом можно самостоятельно, но стоит учесть некоторые особенности такой конструкции. Приобретая облицовку, в первую очередь следует убедиться, что на выбранных вами образцах есть специальные соединительные пазы. Дело в том, что существует разновидность сруба, плиты которого лишены таких пазов, что значительно усложняет их монтаж.Что касается условий проведения работ, необходимо помнить, что закрепление покрытия можно производить только после окончательной усадки конструкции.

Подготовительный этап

Для крепления досок готовится обрешетка, которую монтируют прямо на стены. Базовая конструкция состоит из брусков 30 × 30 мм, расположенных вертикально с шагом около 60 см. Перед установкой каркаса, сделанного обычными гвоздями, бруски обрабатывают составом, защищающим древесину от грибка и не допускающей гниения.

На этапе устройства обрешетки необходимо будет решить, будет ли укладываться утеплитель, который обычно кладется между срубом и стенами. Выполнив эту работу, вы не только утеплите свой дом, но и обеспечите его хорошей звукоизоляцией.

По окончании сборки каркаса можно будет переходить к непосредственному монтажу декоративных панелей. Независимо от выбранного типа крепления работа ведется снизу вверх.Не забывайте, что сруб необходимо предварительно обработать антисептиком.

Способы подключения

Рассмотрим, как правильно крепить доски к обрешетке. Известные способы монтажа предполагают следующие варианты:

  • использование фиксатора, называемого «шип», который одной частью вставляется в паз, а другой частью фиксируется на стержнях рамы с помощью саморезов;
  • крепление сруба саморезами или саморезами;
  • забиваем гвоздями под углом 45 градусов в паз.

Зажим обеспечивает заклинивание соединительного замка, за счет чего достигается необходимая прочность и надежность сборки декоративного покрытия. Неоспоримым достоинством такого способа крепления является маскировка самого крепежа и возможность обходиться без саморезов, нарушающих целостность облицовочного материала и повышающих вероятность раскола.

Второй вариант крепления панелей выглядит немного сложнее и требует дополнительной подготовки, так как мы обшиваем здание срубом.Для ее реализации в доске делается круглое углубление на половину ее толщины диаметром, равным размеру головки крепежного винта. В этом случае винт полностью утоплен в отверстии, а сверху закрывается заранее подготовленной заглушкой, которая в последующем шлифуется заподлицо с поверхностью. Хорошая альтернатива деревянной пробке – это специальная паста соответствующего (древесного) цвета, которая надежно защищает резьбовую пробку от влаги и ржавчины.

Видео: инструкция по облицовке частного дома

Block House – это особый вид вагонной доски, наружные панели которой представляют собой оцилиндрованные бревна.Применяется для отделки дома изнутри и снаружи. Основное достоинство блок-хауса – отличный внешний вид и простота монтажа (панели имеют шпунтовую систему соединения).

Есть несколько вариантов крепления панелей к брусу обшивки.

Как починить дом блок?

Первый вариант предполагает использование специального оцинкованного зажима «Клеймор». Одна часть клеймора загибается в «паз» деревянной панели, а другая крепится к обрешетке обшивки саморезом.После этого происходит приклеивание к следующей панели и процесс повторяется. Клеймор помогает разблокировать соединительный замок, тем самым добиваясь высокой прочности и надежности укладки. При необходимости допускается использование жидких гвоздей.

Второй вариант немного сложнее и потребует дополнительных подготовительных работ … В данном случае он предусматривает непосредственное крепление самой панели дома к брусу с помощью саморезов. Для этого в доске делается отверстие на половину ее толщины и диаметром головки винта.Затем винт утоплен в отверстие, и это будет деревянная пробка, которую нужно будет отшлифовать заподлицо с поверхностью доски. как альтернативный вариант можно использовать специальную пасту цвета дерева для заделки отверстия, она не только скроет крышку винта, но и защитит ее от влаги и ржавчины.

При таком способе существует опасность повреждения платы и образования на ней трещин и сколов.

Существует также третий способ крепления досок блочного дома к обрешетке, при котором в паз доски под углом 45 градусов вбивают оцинкованный гвоздь.Но из-за большого количества брака с этим вариантом укладки и необходимости определенного навыка мы его упустим.

Видео: Монтаж блок-хауса

Трудности, которые могут возникнуть при установке

Первая проблема, которая может возникнуть – стыковка панелей по углам здания. И хотя есть специальные уголки и плинтусы, под них иногда бывает очень сложно уместить части блочного дома. Лучше всего сначала выгнать обе стенки уголка, а затем при помощи полукруглой или плоской вагонной доски скрыть стык, прикрепив его жидкими пучками или специальным клеем.Более опытные мастера предпочитают скрыть углы, сделав в самой рамке своеобразный паз.

Примечание: острые углы следует скрыть за специальной деревянной рейкой.

Вторая трудность, которая может возникнуть, – это установка последней панели, которую нужно обрезать и подогнать к потолку. Если потолок еще предстоит отделать, то возможные неровности можно скрыть в процессе монтажа. Хорошо, а если потолок уже был декорирован, мишени можно накрыть деревянным плинтусом.

Другой проблемой могут быть оконные и дверные проемы. Для их отделки необходимо использовать специально предусмотренные деревянные наличники … Они скрывают люфты и трещины, а также защищают от сквозняков и влаги. В зависимости от ситуации крепятся наличники с помощью гвоздей, шурупов или клея.

Примечание: существуют разные варианты наличников. Они различаются формой и отделкой. Для красивого оформления оконных проемов лучше всего подходят декоративные накладки.

Преимущества:

  • Отличный внешний вид отделочного материала.
  • Дополнительная шумо- и теплоизоляция здания.
  • Возможность скрыть проводку и другие коммуникации за панелями блок-хауса.
  • Хорошая устойчивость и долговечность такой облицовки.
  • Быстрый и интуитивно понятный процесс укладки.

Недостатки:

  • Не самая низкая цена на панели.
  • Необходимость дополнительной обработки всех деревянных деталей.
  • Даже после обработки материал плохо воспламеняется.

Окончание чистовой обработки.

Завершив основной этап монтажа блочного дома, его можно покрыть лаком разных оттенков и тем самым придать интерьеру желаемую цветовую гамму.

При обнаружении трещин их следует заделать специальной пастой цвета дерева.

Наружная облицовка дома деревянными панелями.

Этот вид конструкции бревенчатого дома применяется при использовании профилированного или клееного бруса при строительстве, для придания ему более респектабельного вида, а также для дополнительной защиты бревенчатого дома от внешних воздействий.

Процесс обшивки практически ничем не отличается от той, которая применяется при внутренней отделке здания.

Примечание: ни в коем случае не используйте обычные связки и саморезы, они начнут ржаветь под воздействием влаги и могут вызвать гниение древесины. При установке стоит использовать только металлические оцинкованные детали.

Фото дома обшитого блок-хаусом. Ну разве не чудесный фасад.

Вокруг бревенчатого дома монтируется каркас, на который впоследствии будут укладываться блочные панели дома.Отличие может заключаться в использовании пенополистирола и строительной пленки в качестве утеплителя (для защиты от ветра и влаги). Также панели подлежат тщательной обработке специальной смесью из-за постоянного воздействия прямых солнечных лучей и сезонных перепадов температур.

Совет: в качестве защитного материала можно использовать краску или лак с добавлением различных примесей, которые делают древесину стойкой.

С внешней облицовкой блочного дома его планировка очень красиво смотрится с каменной отделкой дома.

Для этого после установки обрешетки нижняя часть дома (примерно ¼ высоты первого этажа) облицовывается декоративным кирпичом или натуральным камнем … После этого устанавливаются сами панели, при этом сохраняется целостность утеплителя (вокруг обрешетки кладут кирпич, оставляя место для утеплителя).

Посмотрите на видео внешний вид дома обшитый блок-хаусом:

Примечание: блок-хаус тоже очень гармонично смотрится с сайдингом.При умелом сочетании можно добиться потрясающих результатов.

Достоинства:

  • Приличный экстерьер дома.
  • Превосходная защита от вредных факторов.
  • Широкие возможности комбинирования с другими способами внешнего оформления фасада.

Недостатки:

  • Дерево на открытом воздухе при некачественной обработке может быстро портиться, под воздействием температуры и влажности.
  • Необходимость повторной обработки древесины защитными средствами каждые 5-6 лет.

Типы блоков-хаусов:

Блок-хаусы в основном производят из хвойных пород, реже из лиственных. Существует два типа классификации качества «А» и «В». Для облицовки здания недопустимо использование домового блока класса «В», такие изделия могут содержать много трещин (до 25% всей поверхности).

Есть еще один вариант отделки здания – металлический блок-хаус, появившийся на рынке не так давно. По сути, это разновидность сайдинга, оформленного в стиле оцилиндрованного бревна.Такой дом блок лишен всех недостатков деревянного аналога и имеет довольно неплохой внешний вид, есть еще и виниловый (фото внизу)

Строительство домов из практически всех материалов требует облицовки, от коттеджей из пенобетона до деревянных домов … Дилемма при выборе облицовочных материалов понятна, так как материалов много и все они имеют свои особенности.

Чтобы отделка была красивой, прочной, а расход тепла был минимальным, можно применить облицовку дома блок-хаусом.Дополнительную популярность направлению обеспечивает несложный монтаж, который можно выполнить даже своими руками.

Дом блочный – это панели, которые выполнены цилиндрической формы с лицевой стороны. Материал – дерево, из ствола выпиливаются закругленные края, из которых формируются панели. На обратной стороне есть надрезы, которые сделаны для устранения образовавшегося конденсата.

Сырье может быть разным, в зависимости от породы дерева, различается и текстура древесины.Лучшими считаются ель, сосна и лиственные сорта, так как они более плотные, содержат много смолы, препятствующей гниению материала. Во время подготовки материала дерево проходит стадию пропитки с помощью противогрибковых составов. Дополнительно снаружи накладывается защитная пленка.

Все элементы сборно-разборные, стыкуются за счет бороздок и выступов. Монтаж осуществляется на обрешетку, далее нужно просто использовать крепеж. возможно выполнение панелей следующих размеров: 2000х90х20 мм, 2000х1400х30 мм, 2000х190х36 мм, 6000х90х20 мм, 6000х190х36 мм.

Ценовая позиция во многом зависит от класса материала, самого высокого качества и соответственно дороговизны – класса А. Более доступные варианты – B-класс.

Если дом обшит срубом, постройка приобретет:

  • Прочность – подготовленная оболочка достаточно плотная, выдерживает сильные удары, даже при незначительных повреждениях, материал можно просто покрыть лаком, покрасить или отшлифовать.
  • Превосходный внешний вид кожи. Благодаря форме и цвету дерева постройка получается очень красивой, уютной и даже экзотической.
  • Стены остаются паропроницаемыми. При отделке блока с домом снаружи между стыками досок не будет образовываться лишняя влага, так как она сможет уйти сквозь дерево. Если нанести краску, то эффект паропроницаемости будет сведен к минимуму, поэтому стоит рассмотреть варианты акрила на водной основе, а также подготовленный на силиконе грунт гидрофобного типа.

Подготовительные работы

Обшить сруб своими руками несложно, но нужно тщательно подготовиться к процессу установки дерева, тогда фасад будет прочным.Обшивать фасад рекомендуется только через 1 год после постройки здания, тогда он уже окончательно сформируется и просохнет, если изначально начались трещины, фасад от этого не пострадает.

Для этого необходимо предварительно позаботиться о конопатке срубов деревянного дома … Если этого не сделать, то даже утеплитель не поможет сохранить тепло в доме.

На первом этапе стоит определиться с материалами, которые понадобятся при строительстве. Больше всего при выборе стоит обратить внимание на тепло- и пароизоляцию.Сама облицовка предполагает нанесение нескольких слоев для обеспечения тепла и уюта в доме. Итак, будут присутствовать следующие слои:

  • Пароизоляционная пленка.
  • Обрешетка.
  • Слой теплоизоляционный.
  • Ветрозащитная пленка.
  • Встречная решетка.

Если дом планируется обшивать блочным домом, со стенами из дерева или кирпича, то пленка пароизоляция не нужна, она только навредит.Тип и толщина изоляции могут определять метод установки и количество требуемых ресурсов. Для этого лучше всего подходит минеральная вата.

Толщина стенки напрямую влияет на толщину уплотнения. Если дом деревянный и имеет толщину 150 мм, то придется использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм, при экономии можно использовать 50 мм. Если обшить стену даже 50-миллиметровым слоем утеплителя, в доме будут вполне подходящие и комфортные условия.

Для выполнения обшивки придется использовать обрешетку, размер балок для формирования каркаса зависит от утеплителя. В ячейки в решетке вставляется теплоизоляционный материал, так как толщина бруса ограничивает количество теплоизоляции, поэтому заранее легко определить его тип.

Толщина плиты напрямую зависит от бруса, если она 10 см, то бруски должны иметь одинаковый размер. Сверху укладывается ветрозащитная пленка и закрывается встречной решеткой.Требуется образовать зазор между обшивкой и утеплителем, чтобы была нормальная вентиляция, а также улучшилась звукоизоляция.

Выбор блок-хауса

Выбирая сруб, наиболее необходимо учитывать несколько отличий – размер планки, а также породу дерева. При обшивке это важно знать, ведь бывает широкий материал (ширина 150 мм и более) и узкий (менее 150 мм). Лучше смотрятся внешние стены, обшитые широким блоком дома, а внутренние – узкими.Облицовка стен домовым блоком широкого типа обойдется дороже, но целостность и эстетические качества лучше.

Лучшая облицовка – это панель из лиственницы, так как она имеет больший срок службы и большую плотность. Облицовка сруба из сосны тоже неплоха, хотя немного уступает лиственнице.

Длина играет важную роль, типоразмеры составляют 2, 3 и 6 метров. Длинные доски дороже и обеспечивают большую устойчивость к внешним факторам, меньшее количество стыков. Короткие доски популярны благодаря более доступной цене.

Отделка дома – очень важная операция, ее необходимо выполнять с соблюдением всех технических требований, от этого зависит качество фасада. Обрезанную таким образом стену можно спасти от воздействия негативных, внешних факторов, поэтому здесь экономить не стоит.

Что следует учитывать при установке

Первый важный нюанс, который стоит знать перед тем, как обшивать дом блок-хаусом, – это расположение плит. Проводить отделку нужно так, чтобы бороздки всегда были внизу, а шипы – вверху.Благодаря такому подходу внешняя облицовка не испортится, ведь внутрь не попадет влага и пыль.

Не все знают, что обшивать блок с домом нужно с соблюдением зазора между полом или потолком и материалом обшивки, тогда циркуляция воздуха будет как в системе вентиляции … Даже между полосами блоков какая-то плиты нужно обрезать так, чтобы между ними образовался зазор. Если дом обшили без этого учета, при нагревании или влажности могут появиться деформации.

Важно определиться, чем мы покрываем стену, но однозначного ответа нет, так как это зависит от типа материала. Для толстых досок придется использовать надежный и крупный крепеж, идеально подойдут саморезы. Размер придется определять на месте. В этом случае обшитый дом необходимо использовать саморезы антикоррозийные, иначе снаружи останутся полосы ржавчины.

Как самому обшить дом блок-хаусом?

Облицовка дома блок-хаус сайдингом своими руками выполняется в несколько этапов, по сути принцип – все слои закреплять постепенно.Итак, внешняя отделка выглядит так:

  1. С помощью липкой ленты нанесите гидроизоляционное покрытие, отводящее влагу только наружу. Материал в оболочке должен быть глянцевой стороной наружу и ворсистой стороной внутрь.
  2. Далее выполняется вертикальная обрешетка с интервалом 50-60 см в зависимости от формы домов. Сначала нужно обработать балки от вредителей и грибков, обычно это делает производитель, но лучше это уточнить или сделать самому.
  3. Утеплитель должен быть в облицованных ячейках, положить туда и зафиксировать «зонтиками».
  4. Для сохранения качества минеральной ваты необходимо защитить ее от дуновения сильного ветра, поэтому к обрешетке прибивается ветрозащитная пленка с пароизоляционными свойствами. Сверху закреплена встречная решетка, толщина 30 мм. Сверху и снизу материал обшивки немного срезается, поэтому образуются форточки.
  5. Устанавливать надо сверху вниз, хотя некоторые выполняют и наоборот, во избежание попадания влаги лучше делать правильно.Также важно обеспечить горизонтальное положение, для этого придется использовать уровень. Затем стоит повторять замеры уровней через каждые 4–5 рядов, чтобы не было смещения. Нижние 30 см дома необходимо отделать другим материалом, например, обычным облицовочным кирпичом или специальным сайдингом.
  6. Крепить дом блок лучше струбцинами, которые вставляются в пазы, так как это длительная процедура, часто используются саморезы. Так что сразу просверливается обрешетка сверлом необходимого диаметра, а затем проводится установка.Чтобы снять головку с самореза, можно использовать самодельный клей для опилок.
  7. Стыки можно специально разрезать, но это сложно. Можно просто сверху уложить специальный уголок.

Заключение

Дом блок – прочный и красивый материал для обустройства фасада дома, отличающийся простым, но трудоемким монтажом. Стоимость материала разумная и обеспечивает эстетичный вид.

Обшивка дома блок-хаусом позволяет преобразить любую конструкцию, придать ей потрясающий внешний вид и надежно защитить стены от негативных факторов внешней среды… Блок-хаус представляет собой деревянную доску с выпуклым фасадом и плоской спинкой. Каждый элемент снабжен шпунтовой системой, благодаря чему монтаж этого материала происходит быстро и без образования зазоров. После обшивки блок-хаусом создается впечатление, что постройка полностью построена из оцилиндрованного бревна, так как внешне отличить такую ​​отделку от сруба практически невозможно.

Достоинства и недостатки блок-хауса

Как и любой другой отделочный материал, у блок-хауса есть свои сильные и слабые стороны, знание которых позволит окончательно решить, использовать ли его при облицовке дома.

К положительным сторонам сруба можно отнести:

  1. Привлекательность. Этот материал имеет эстетичный и естественный вид, с помощью которого можно украсить любое здание и подчеркнуть изысканный вкус его владельца.
  2. Экологичность. Блок-хаус изготовлен из натурального дерева, поэтому абсолютно безопасен для человеческого организма.
  3. Механическая прочность и влагостойкость. Благодаря повышенному содержанию натуральной смолы материал из хвойных пород (сосна, ель) обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, что позволяет защитить конструкцию от вредного воздействия влаги и увеличить срок ее службы.Лиственные породы древесины (дуб, липа) отличаются высокой плотностью и твердостью, благодаря чему материал обладает отличной устойчивостью к механическим повреждениям.
  4. Простая установка. Поскольку деревянные доски легкие и оснащены сборной системой шип-паз, их установка может быть легко выполнена вручную.

К недостаткам блок-хауса можно отнести:

  • высокая горючесть, что обусловлено использованием при изготовлении материала натурального дерева;
  • низкая паропроницаемость, в результате чего между облицовкой и стенами дома может образовываться конденсат.

На что обращать внимание при выборе блок-хауса для украшения дома?

На современном рынке отделочных материалов блок-хаус представлен в нескольких разновидностях, которые различаются породой используемой древесины, размером досок и расцветкой … Чтобы выбранный материал прослужил долго, нужно уметь правильно его выбирать для определенных условий эксплуатации.


Первое, на что следует обратить внимание при выборе блок-хауса – это ширина досок и их внешний вид.Так, для внутренних работ рекомендуется покупать материал шириной до 50-80 мм. Такие доски будут обладать высокой прочностью и смогут зрительно увеличить площадь комнаты. Усилить эффект расширения пространства позволяет материал из светлых пород дерева. Для наружной обшивки стен лучше всего подходят доски шириной не менее 150 мм, которые отличаются хорошей герметичностью и теплоизоляцией за счет уменьшения количества мест стыковки. При этом для отделки фасадов домов рекомендуется использовать древесину хвойных пород, а для внутренних работ – лиственные.

При покупке блок-хауса также необходимо уточнить у продавца категорию (сорт) материала, которая зависит от качества древесины и степени ее обработки.

Если вы хотите, чтобы облицовка блок-хауса была надежной и долго служила вам, необходимо выбирать материал высочайшего качества, несмотря на его довольно высокую стоимость.

Монтаж блок-хауса своими руками

Для облицовки сруба могут понадобиться следующие инструменты и материалы:


  • ножовка по металлу;
  • Отвертка
  • ;
  • степлер строительный;
  • деревянных брусков для обрешетки;
  • изоляция;
  • гидроизоляционный и пароизоляционный материал;
  • наличники и уголки;
  • застежки.

Монтаж блок-хауса выполняется в следующей последовательности:

  1. Подготовка чистовой поверхности. Стена очищается от пыли и строительного мусора … Если монтаж ведется на деревянной стене, то ее предварительно нужно очистить от остатков коры.
  2. Установка гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать плотную полипропиленовую пленку.
  3. Строительство обрешетки. Обрешетка выполняется по тому же принципу, что и при обшивке гипсокартоном своими руками.В этом случае рекомендуется использовать брус сечением 40х50 мм, который перед креплением необходимо пропитать специальным раствором, предохраняющим материал от гниения и грибка. Шаг установки балок – не более 60 см. Лучше отрегулировать это значение по ширине утеплителя. Обрешетка крепится саморезами, дюбелями или специальными гвоздями с широкими головками.
  4. Монтаж теплоизоляции. Между обрешеткой укладывается слой теплоизоляции, в качестве которого можно использовать минеральную вату, пенопласт или другой материал.
  5. Укладка лобового стекла. Крепится к обрешетке строительным степлером, а к теплоизоляционному материалу – двусторонним скотчем.
  6. Установка второй обрешетки. Требуется для создания естественной вентиляции между блок-хаусом и утеплителем. Для ее создания используются бруски сечением 30х40 мм, которые крепятся к первой обрешетке гвоздями или саморезами.
  7. Обшивка блок-хаусом. Отделочный материал крепится непосредственно к обрешетке с помощью саморезов и хомутов.В этом случае не следует укладывать соседние доски вплотную друг к другу. Между ними должен быть небольшой зазор (около 3 мм), который защитит материал от деформации при перепадах температур.

На последнем этапе работ блок-хаус обрабатывается специальной грунтовочной смесью. Затем для придания необходимого оттенка на кожу можно нанести дополнительную краску. От качественной отделки напрямую будет зависеть влагостойкость материала и срок его службы. Поэтому на качественных лакокрасочных материалах, а также на разнообразии самого блок-хауса экономить не стоит.

Руководство от начала до конца ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Хотите узнать о конструкции наружных стен дома? Хотите построить небольшой сарай где-нибудь на своем участке или попробовать свои силы в строительстве крошечного дома? Наружные стены построить не так уж и сложно, и процесс занимает удивительно короткое время при наличии подходящих инструментов и небольшого количества ноу-хау. Это руководство начинается с обрамления наружных стен и продолжается простыми процессами обшивки и сайдинга. Давайте начнем!

Краткое описание разрешений

Если вы собираетесь построить каркас внешней стены для пристройки, сарая, игрового домика или крошечного домика, очень важно ознакомиться с местными законами, касающимися разрешений на строительство.Процесс получения разрешения обычно прост, и в большинстве областей правила размещены в Интернете. В некоторых областях небольшие проекты могут быть реализованы без разрешения. Найдите минутку, чтобы проверить требования, прежде чем покупать материалы или начинать свой проект.

Конструкционные слои наружных стен

Внешняя стена состоит всего из нескольких слоев. Первый слой состоит из каркаса, обычно сделанного из бруса 2 × 4 или 2 × 6. Второй слой состоит из обшивки, которая часто изготавливается из OSB , фанеры или фанеры, обработанной под давлением, в зависимости от проекта, его использования и района, в котором вы живете.Третий слой представляет собой защитный барьер, такой как обертка для дома или битумная бумага, а четвертый слой – это сайдинг, который может быть винилом, металлом или специальным материалом для наружных деревянных стен, например сайдингом T1-11. Некоторые виды сайдинга поставляются уже готовыми, а другие типы позволяют настроить отделку по вашему выбору.

Строительство стены, Джек Амик

Как построить внешнюю стену

Первый шаг в строительстве наружных стен дома применим и к небольшим проектам. Строите ли вы классный курятник для кур на заднем дворе, строите садовый сарай или устраиваете модный игровой домик для своих детей, вам захочется начать с ровной поверхности.Плита идеальна, тем более что вы можете легко уложить черновой пол.

1. Начните с очертания стены мелом прямо на плите или черновом полу. Отметьте расположение любых дверей или окон.

2. Пометьте верхнюю и нижнюю пластины порога для шпилек. Стеновые стойки традиционно располагаются на 16 дюймов по центру (ОС). Первая стойка будет располагаться в конце стены. Измерьте и отметьте расстояние 15-1 / 4 дюйма от конца для ближнего края следующей шпильки, а затем измерьте и отметьте с интервалами 16 дюймов для каждой последующей шпильки.Ваша предпоследняя шпилька может быть расположена ближе к последней шпильке, но не дальше, чем на 15-1 / 4 дюйма. Это гарантирует, что у вас будет достаточно места для надежного крепления настенной обшивки.

3. С помощью отрезной пилы или аналогичного инструмента вырежьте стойки для стен из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6. Обязательно выбирайте пиломатериалы с учетом прямых кромок, так как деформированные стойки не подходят для обрамления стен. Точные размеры будут определяться размером вашего проекта. Это очень хорошая идея – протестировать вашу первую стойку, чтобы убедиться, что вас устраивает общая высота вашей внешней стены.

4. Вырежьте по угловому столбу с каждого конца стены. Это «дополнительная» шпилька, которая подходит на ширину 2 × 4 от первой и последней шпильки. У каждой стены должны быть свои угловые стойки.

5. Для сборки стены используйте гвоздь с гвоздями. В этот момент ваша рама будет лежать на плите или на черновом полу. Начните с концевых шпилек, чтобы убедиться, что ваш проект квадратный, а затем заполните остальными шпильками. Забейте через верхнюю и нижнюю пластины порога прямо в концы шпилек.

6. Используйте куски лома 2 × 4 в качестве распорок и установите угловые стойки на место. Прибейте концы 2х4, которые служат вашими угловыми стойками. Прибейте проставки 2 × 4 для большей устойчивости.

7. Если вы не планируете добавлять обшивку перед установкой стен, попросите помощника помочь вам поставить стену и установить ее на место. Если у вас есть черновой пол, теперь вы можете прибить каркас стены в окончательное положение. Прикрепите стену к полу с каждого конца, а затем заполните середину.Попросите помощника держать руку на стене, чтобы она не опрокинулась, пока вы работаете.

8. Повторите шаги с 1 по 7 для каждой стены, внося соответствующие изменения в окна и двери.

9. Перед добавлением обшивки изолируйте угловую стойку. Так вы потом не застрянете с неизолированным углом.

10. Теперь, когда завершено обрамление внешних стен, пора переходить к обшивке. Основное преимущество обшивки внешних стен перед их поднятием заключается в том, что это намного проще сделать, когда объект лежит ровно, чем удерживать фанеру или панели OSB ровно, прибивая их гвоздями к уже поднятым стенам.Обратной стороной является то, что фанера или OSB добавляют стенам большой вес, а это означает, что вам понадобится дополнительная помощь, чтобы их установить и установить. В любом случае, не забудьте тщательно измерить, прежде чем делать какие-либо надрезы.

11. Выровняйте фанеру или OSB так, чтобы швы совпадали с серединой шпилек. Используйте обрамляющие гвозди, чтобы прикрепить обшивку к шпилькам.

12. Медленно поднимите стену, если вы еще этого не сделали. Закрепите его на месте и прикрепите к черному полу. Таким же образом поднимите остальные стены, закрепив, проверяя на квадрат и уровень.Вам нужно будет тщательно поработать и перепроверить все свои расчеты здесь, так как вы хотите, чтобы ваши стены были ровными и квадратными.

13. Добавьте угловые распорки. Это временно, и ваши стены останутся в вертикальном положении до тех пор, пока вы не обрамите крышу. Закрепите угловую скобу 2х4 на каждой стене, дважды проверяя прямолинейность по ходу движения. При необходимости вы можете закрепить скобы, прибив их к столбам в земле.

14. Нанесите домашнюю пленку или аналогичный защитный слой на внешнюю поверхность OSB или фанеры.

Теперь, когда вы знаете, как построить внешнюю стену, вы готовы покупать материалы и начинать свой проект!

Изоляция стен | Джонсборо Сити Уотер энд Лайт

Правильно изолированные внешние стены в вашем доме не только увеличат комфорт, но и помогут вам сэкономить на отоплении и охлаждении.Для экономии энергии вы можете утеплить стены в уже существующем доме. Если вы строите новый дом, вам следует рассмотреть множество вариантов энергоэффективной изоляции стен.

Перед изоляцией стен убедитесь, что они должным образом герметичны. Еще одно соображение – контроль влажности. Стены – это большая часть площади вашего дома, поэтому их нельзя игнорировать. Однако их очень сложно и дорого изолировать в любое время после того, как дом полностью построен.

Чтобы проверить изоляцию стен вашего дома, выключите автоматический выключатель, питающий розетку, затем снимите крышку и посмотрите в отверстие в стене. Вы можете ковыряться с предметом PLASTIC , если вам нужно.

Если изоляция отсутствует, вы можете обратиться к специалисту, чтобы узнать ее стоимость.

Добавление теплоизоляции стен в существующий дом

Вы найдете много видов утеплителей для стен. Однако для добавления теплоизоляции к существующим готовым стенам вы можете сначала рассмотреть возможность использования утеплителя из пенопласта или напыляемой пены.Эти два типа изоляции могут быть добавлены без особого беспокойства к готовым участкам вашего дома.

Выбор теплоизоляции стен для строительства нового дома

В отличие от традиционных домов с решетчатым каркасом, дома, построенные с использованием структурных теплоизоляционных панелей, изоляционных бетонных форм и теплоизоляции из бетонных блоков, буквально имеют изоляцию, встроенную в их стены. Поэтому такие дома обычно обладают превосходными изоляционными качествами и уровнями.

Если вы предпочитаете построить дом с каркасным домом, вам следует подумать об использовании передовых методов создания каркаса стен.Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

При строительстве каркасных домов следует также рассмотреть возможность использования стеновых обшивок из пенопласта вместо стандартной деревянной или пропитанной асфальтом. Обшивка из пенопласта толщиной в полдюйма обеспечивает значение R от R-2 до R-3,5. Обшивка толщиной более полдюйма даст еще более высокие значения R. Еще несколько преимуществ пенопласта:

  • Непрерывный слой изоляции уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.
  • Обшивка из пеноматериала
  • легче разрезать и установить, чем более тяжелые изделия.
  • Защищает от конденсата на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.
  • Обычно она дешевле фанеры или ориентированно-стружечных плит (OSB).
.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *