Пайка для начинающих / Хабр
Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.
Так можно собрать весьма кучерявое устройство.
Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).
Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.
До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.
Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.
Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:
- Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
луженые. - Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
- Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:
и припой c флюсом внутри:
ВСЕ!
Все дело в процессе. Делать надо так:
- Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
- В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
- Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
- Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
- Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.
Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.
Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.
Напомню основные признаки хорошей пайки:
- Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
- По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
- Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.
Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них. Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.
Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.
Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).
Фаза 1
Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».
Фаза 2
Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.
Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.
Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.
Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.
Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.
Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.
Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.
Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:
Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.
Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:
- Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.
- Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.
Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!
Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.
Пайка паяльником
Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:
- Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
- Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
- Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
- Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
- Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
- Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.
Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.
Выбор паяльника
Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:
- Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
- Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
- Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.
После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник. Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.
Что еще нужно для пайки
Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:
- припой;
- канифоль;
- паяльные кислоты или флюсы.
Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова, но работать будет не так удобно.
Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.
Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.
Технология пайки
Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.
Пайка с канифолью
Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.
Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.
Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.
Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.
Пайка с флюсом
Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов:
- Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
- Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
- Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
- Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.
Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.
Originally posted 2018-04-06 09:12:27.
чем паять, технология пайки с канифолью
Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.
Подготовка паяльника к работе
Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:
- Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
- Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
- Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова — того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.
При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.
Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.
Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.
Обработка флюсом или лужение
Традиционный и самый доступный флюс — канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.
Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.
Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:
- кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
- подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.
Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).
Разогрев и выбор температуры
Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:
- пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
- крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
- лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
- массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).
Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.
Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.
Работа с припоем
При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.
При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.
При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.
Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.
Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.
Как правильно паятьЧто такое пайка
С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.
Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.
Технология пайки паяльником
Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.
Технологический процесс состоит из следующих основных операций:
- Подготовка поверхностей.
- Обработка поверхностей флюсом или лужение.
- Нагрев соединяемых предметов.
- Внесение припоя в рабочую зону.
- Прекращение нагрева и затвердевание.
- Проверка качества соединения.
Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.
Как правильно паять
Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:
- Терпение.
- Терпение.
- Терпение.
Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется
- Правильно оборудованное рабочее место.
- Качественный и исправный электропаяльник.
- Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
- Правильно и тщательно подготовить поверхности.
Пайка проводов
Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.
Подготовка паяльника к работе
При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.
Заточка жала
Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.
- Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
- Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
- Тупой конус подходит для более толстых жил.
Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.
Лужение паяльника
Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:
- Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
- Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.
После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.
Какие существуют виды паяльников
За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.
Молотковый
Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.
Молотковый паяльник
Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.
Электропаяльник
Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.
Керамический
Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.
Паяльник с керамическим нагревателем
Их делают маломощными и применяют на производствах.
Импульсный
Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.
Индукционные
В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.
Газовые
Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.
Газовый паяльник
Отличается повышенной пожароопасностью.
Выбор мощности
Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:
- Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
- Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
- Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.
Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.
Подготовка к пайке
Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.
Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:
- Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
- Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
- Комбинированный.
Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.
Обработка флюсом или лужение
Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.
Лужение
Чтобы залудить провод, понадобится:
- Канифоль.
- Кусочек паяльной проволоки.
- Прогретый электропаяльник.
Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.
На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.
Обработка флюсом
Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:
- Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
- Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
- Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.
Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.
Разогрев и выбор температуры
Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.
На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.
Внесение припоя
В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:
- В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
- В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.
Пайка твердым припоем
Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать
Какие существуют припои
В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.
Свойства припоев
Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.
Как правильно паять паяльником несколько советов
Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:
- Тщательно готовьте поверхности.
- Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
- Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
- Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
- Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.
Как научиться паять паяльником
В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.
Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:
- Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
- Нет капель и потеков.
- Соединение прочное (не рвется руками).
- Изоляция не оплавлена.
Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.
После завершения пайки
В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.
Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.
Другие виды пайки
Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.
Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.
Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.
Пайка горелкой
Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.
Как паять алюминий
Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.
В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.
Мелкая пайка
При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:
- Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
- Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.
По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.
ИМС и чипы
Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.
Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.
Микросхемы выпайка
По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.
Заземление паяльника
Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.
Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.
Меры безопасности при пайке
Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.
Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.
Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:
- Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
- Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
- Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
- Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
- Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
- Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».
Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.
В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.
При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.
Главная » Электрика » Пайка проводов паяльником: как сделать правильно
Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.
Что нужно для пайки паяльником
Содержание статьи
Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.
Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.
Канифоль и флюсы
Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.
И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.
Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов
Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.
Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).
Удобно пользоваться припоем с канифолью
Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.
Вспомогательные материалы
Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:
- Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.
Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно
- Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
Так надо затачивать жало паяльника
- Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Пассатижи — для того чтобы придерживать провода
Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.
Процесс пайки электропаяльником
Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:
- Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
- Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать
Лужение провда
- Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.
После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.
Отличия технологии при использовании флюса
Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.
Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще
Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.
Особенности пайки многожильных проводов
Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.
При лужении многожильные провода надо «распушить»
Можно ли паять медный провод с алюминиевым
Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.
Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.
Алюминиевый и медный проводники паять нельзя
Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.
Что нужно для паяния
В статьях для начинающих разбирали уже и как обозначаются радиодетали, и как определить выводы микросхем. Но а теперь коснемся вопроса, что нужно для паяния, так как он всегда актуальный.
Паяльник
Первое что нам понадобиться, это конечно же паяльник.Оптимальный вариант и по цене и по мощности, это паяльник мощностью 60 Вт.
Канифоль
Канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль.
Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…
Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.
Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.
Как залудить паяльник?
Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.
После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.
Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.
Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.
Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.
Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.
Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.
Как залудить провод?
Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…
Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.
Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.
Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.
Так выглядит паяльная паста.
Как припаять провод?
Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.
К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.
Всё, поздравляю! У Вас получилось.
Пинцет
Во время пайки не стоит забывать что все элементы подвергаются высокой температуре.
Что бы избежать ожогов,и достичь наибольшего комфорта, мы пользуемся пинцетом.
Эта статья поможет вам узнать, как правильно паять паяльником, если вы не держали его в руках до этого. Паяльник – действительно нужная вещь, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно чинить домашнюю электронику или если хотите научиться чему-то новому и полезному.
Важно понимать, что если вам уже сегодня нужно перепаять провода в бытовой технике или спаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи будет явно недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующие внимательности, опыта и наличия твердой руки. Прежде чем что-то паять для провода, имеющего ценность, стоит изрядно попрактиковаться на расходном материале.
Принцип работы паяльника
Понять, как работает паяльник, не сложно. Нагревательный элемент разогревается до высокой температуры (300 и выше градусов). Паяние – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Оно имеет температуру плавления ниже, чем у провода для спаивания.
Паяльник расплавляет припой, заполняющий собой все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. При охлаждении он «прикипает» и образовывает устойчивую связь между двумя частями провода.
Паяльник и инструменты, необходимые для работы
Отвечая на вопрос «как паять паяльником», необходимо затронуть тему инструмента и расходных материалов, необходимых для осуществления пайки. Итак, чтобы правильно и качественно паять, вам понадобится:
- Сам паяльник
- Специальная подставка
- Припой
- Флюс
- Дополнительные инструменты
Паяльник
Есть много самых разных моделей, необходимых для решения широкого спектра технических проблем. Но главный критерий – мощность. По мощности они разделяются на несколько типов:
- 3-10 Вт. Это самые маломощные модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и чувствительных микросхем
- 20-40 Вт. Относятся к категории «бытовых» или радиолюбительских. С их помощью можно как припаять провод, так и транзистор или другую деталь
- 60-100 Вт. Если провода, требующие пайки, очень толстые, подойдет именно этот тип. Он часто используется автолюбителями или профессиональными механиками
- 100 Вт и более. Таким паяльником можно спаять как толстый провод, так и кастрюлю или даже радиатор автомобиля. Они используются только профессионалами, и по понятным причинам неприменимы в быту
Если вы планируете заниматься припайкой радиодеталей, достаточно будет 25 ватного инструмента. Чтобы припаять обычной провод, мощности должно хватить, но для использования в быту стоит подобрать модель в 35 Вт и выше.
Подставки часто продаются в комплекте. Они не только сохраняют рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. В работе он должен находиться на краю стола. Важно следить за сетевым проводом.
Припой
В этом специальном легкоплавком сплаве, как правило, используются вещества:
- Олово
- Свинец
- Кадмий
Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления до 80 градусов, а наиболее устойчивые – свыше 900.
В быту рекомендуется использовать припой марки ПОС 61. Самый удобный вид – тоненькая проволочка.
Флюс
Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом провода. Он помогает адгезии (приставанию) припоя, и успешно защищает его от окисления и помогает обезжириванию. Наиболее популярная марка – ЛТИ 120.
При необходимости он делается самостоятельно. Для этого достаточно растворить канифоль в спирте (примерно 60 на 40%) и тщательно взболтать.
Дополнительный инструмент
Чтобы удобно и безопасно паять с паяльником, следует обзавестись предметами:
- Кусачки. Ими откусывается провод, снимается изоляция, поддерживается деталь при работе
- Напильник – для очистки нагревающейся части паяльника
- Скальпель с пинцетом. Они помогут не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями
Приступая к работе
Новый паяльник необходимо зачистить и облудить. Следует включить его в сеть на 15-20 минут. При этом нередко начинает выгорать заводская смазка, и сам инструмент может немного дымить, это не страшно.
После прогрева следует аккуратно зачистить рабочую поверхность напильником, после чего сразу же обмакивают его в припое. Важно не дать ему окислиться. Теперь инструмент готов к работе.
Важно, если жало вашего инструмента из металлокерамики. Его нельзя обрабатывать напильником. Для этого есть специальная влажная ткань, и ей необходимо аккуратно протереть поверхность.
Как припаять провод: процесс
Очень важно подготовить поверхность. На ней не должно быть посторонних веществ, таких как жир, краска лак, остатки изоляции. От чистоты зависит успех всей работы. Если что-то есть, следует аккуратно зачистить скальпелем и протереть, чтобы не осталось пыли.
Далее вы берете кончиком немного припоя и аккуратно припаиваете в нужном месте. Это не слишком сложный процесс, но он требует «набитой» руки, и в самый первый раз у вас вряд ли получится красивая и аккуратная спайка.
Во время работы стоит помнить ряд правил:
- Спайка должна быть быстрой
- Если не вышло спаять провода сразу, стоит дать им остыть перед второй попыткой. Это вдвойне касается радиодеталей или микросхем
- Следует прикладывать окончание инструмента всей поверхностью, процесс будет наиболее эффективным
Как паять провода более надежно? Следует скрутить их перед началом процедуры. После остывания их изолируют при помощи изоленты, чтобы избежать коротких замыканий при работе.
Хорошая спайка отличается блеском, ровным слоем и отсутствием каких-либо трещин. Тогда она прослужит максимально долго, и у вас не возникнет проблем с прибором.
Техника безопасности
Как паять паяльником и не обжечься? Следует соблюдать технику безопасности. Работа с паяльником – не лучшее время, чтобы испытывать удачу с нарушением правил безопасности. Есть несколько простых советов:
- Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
- Уберите из комнаты излишне любопытных детей и животных
- Следите за шнуром – задев его ногой или рукой, есть риск ожога
- Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что работаете с включенным паяльником
- Флюса – самую малость. Если использовать слишком много, он может брызнуть на руку, а в худшем случае – прямо в глаза
- Каждый раз следует брать припоя не больше, чем на 2 пайки. Если перестараться, он может капнуть на стол, руку или еще хуже – на паяемую микросхему
Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если относится к работе серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем возникнуть не должно.
Качественно припаять провода
От того, как провод будет спаян, зависит дальнейшая работа всего прибора. Опытные мастера дают ряд советов для качественного и надежного паяния:
- Если припоя недостаточно, он не сможет как следует скрепить детали и заполнить все зазоры
- При недостаточном количестве флюса на жале, место спайки получается неоднородным и неровным, что негативно сказывается на результате. Это может быть при разогретом инструменте, тогда канифоль испаряется еще до окончания спайки
- Когда канифоли чересчур много, она может выплеснуться и задеть соседние контакты или провода, а в худшем случае – попасть на руку
С опытом приходит умение нагревать паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоя, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, припой самостоятельно принимает нужную форму и правильно обтекает контакты. Нужно стремиться именно к этому.
Лучше всего использоваться паяльники, имеющие терморегулятор. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреваться, а его жало –чернеть от окисления. Тогда его приходится периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, и пайка получается недостаточно качественной.
Как качественно паять паяльником?
Лучший способ научиться делать что либо – практиковаться. Паяние не исключение. Есть ряд упражнений, помогающих освоить этот, безусловно, сложный, но полезный инструмент.
Следует взять голый или изолированный провод (чтобы попрактиковаться в снятии изоляции) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они получились не слишком мелкими, оптимальная длина – 30-40 сантиметров (до разрезки).
После нарезки следует взять паяльник и составить из этих заготовок куб, пользуясь только паяльником и плоскогубцами. Это позволит вам почувствовать инструмент и приловчится к сего использованию. Потом готовый остывший куб следует взять в ладонь и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если спайки останутся целыми. Это можно практиковать для поддержания навыков на высоком уровне, даже если вы – опытный специалист, и уверены в себе.
Второй способ тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг проволоки, а потом аккуратно спаять, пользуясь паяльником и плоскогубцами. Следует практиковаться, пока не получится паять качественно провода с первого раза. После этого стоит приступать к нормальной ответственной работе.
Регулярная практика позволит очень быстро достичь значительного прогресса в пайке. Уже в скором времени вы сможете самостоятельно починить радио, проводку (соблюдая правила осторожности) или другую домашнюю технику. Но до этого стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими предметами.
высокопроизводительный паяльник
Ваш паяльник из цветного стекла – один из самых дорогих предметов в вашем комплекте. И так должно быть!
Покупать дешевый паяльник из цветного стекла и обнаруживать, что он не паяется должным образом. Там нет ничего более унылым, и это может оторвать вас от витража навсегда.
На этой странице вы найдете:
- полезных отзывов о лучших паяльниках, чтобы помочь вам выбрать мудро
- важные особенности, на которые стоит обратить внимание перед покупкой одного
Лучший витражный паяльник
Рекомендуется
Паяльник Hakko FX-601
Начиная сверху, у нас есть королева паяльников из цветного стекла, Hakko FX-601.Это помечает все обязательные поля и списки желаний. Я долго ждал, чтобы купить мой, но теперь я очень люблю его тепло удержание, адаптивность и легкость.
Плюсы
- Температура не только контролируется термостатом, но и сочетает в себе новейший высокоэффективный керамический нагревательный элемент
- Этот керамический нагревательный элемент позволяет этим паяльникам очень быстро нагреваться и постоянно поддерживать ее в течение длительных периодов времени.Свет мигает, когда он готов к работе.
- Это позволяет избежать раздражающих «холодных» пятен, которые вы иногда страдаете от других паяльников с витражами, когда они пытаются восстановить тепло.
- Новая технология нагрева керамики также дешевле в эксплуатации, чем паяльники с более традиционными наконечниками с регулируемой температурой.
Легко регулируемый
- Удобный встроенный регулятор, который может быть настроен на 6 различных температур. Для обычных задач пайки фольгой я использую 360 или 410.Для ведущих проектов я использую 360.
- Возможность изменения температуры наконечника повышает универсальность и означает, что этот утюг можно использовать для всех типов витражных проектов.
- Это очень легкий, который дает вам хороший контроль над вашей пайкой. Если вы проводите часы пайки, вы не устанете держать их.
Минусы
Есть только несколько случайных проблем:
1. Это не случилось со мной, но я слышал, что иногда он страдает от «ожога», когда наконечник плавится к железному стволу, который его удерживает.Чтобы избежать этого, перед включением предлагаю сделать следующее:
- ослабить гайку
- повернуть как наконечник, так и ствол
- стоит наносить крошечное количество противозадирной смазки
- затем снова затяните гайку и включите ее на
2. если вы НЕ в США или Японии, вам понадобится понижающий преобразователь (иногда называемый трансформатором) – не менее 100 Вт – для использования этого утюга.
Я купил свой трансформатор в магазине электротоваров, и у меня не было никаких проблем.
Все остальное в этом железе просто фантастическое.
Рейтинг
Профессиональный паяльник Hakko FX-601 легкий, дешевый в эксплуатации, очень быстро нагревается и прекрасно поддерживает температуру. 9 из 10 .
Другие витражные паяльники
Паяльники Weller 100 Вт
Паяльники Weller 100 Вт – это как раз для тех, кто только начинает и хочет получить очень хороший утюг по достойной цене.Я использовал его в течение многих лет, пока я не купил Hakko FX-601.
Я до сих пор регулярно использую их в качестве альтернативы.
Поставляется с наконечником 3/8 ″ 700 градусов.
Плюсы
– Эти паяльники нагреваются до температуры за пару минут.
– паяльники Weller 100 удобны для начинающих, так как наконечник термостатирован. Это означает, что вам не нужно регулировать температуру во время пайки, а также вам не нужен дорогой реостат (отдельный регулятор температуры).
– это самый популярный витражный паяльник, и многие аксессуары легко доступны.
– утюг легкий и простой в обслуживании.
Минусы
Очень редко это железо будет испытывать прохладные пятна. Это когда температура падает, и ему нужно будет отдохнуть в течение минуты или двух, чтобы восстановить свое тепло.
Рейтинг
Weller 100 легкий и хорошо сбалансированный. Хорошо работает с разными типами припоя.Эти паяльники отлично подходят для тех, кто не хочет тратить на Hakko. 8 из 10 .
Studio 100 Iron
Studio 100 Iron – отличное качество, но я не уверен, достаточно ли этого, чтобы рекомендовать его.
Основное различие между этим и Hakko FX-601 выше – это цена, гибкость температуры и эффективность работы.
Паяльники Studio 100 имеют наконечник с регулируемой температурой, который имеет заданную (а не регулируемую) температуру – обычно около 750F – до которой утюг достигает и затем отключается.
После потери тепла от наконечника он должен снова включиться. Это приводит к появлению «холодных» пятен, которые мешают плавлению припоя.
Минусы
– Работать в качестве термостата дороже, чем утюги с керамическими нагревательными элементами.
– Холодные пятна испытаны.
Рейтинг
Паяльники Studio 100 поставляются с годичной гарантией производителя и имеют запасные наконечники различных размеров, которые можно купить.
Тем не менее, с обычно испытываемыми холодными точками я бы доплатил за Weller 100. 6.5 из 10 .
На что обратить внимание в паяльнике из цветного стекла
При взгляде на паяльники с витражами нужно учитывать три основных момента:
Сначала температура .
Теплоемкость вашего утюга должна составлять от 80 до 200 Вт.
– Исключением из этого правила являются утюги с керамическим нагревательным элементом, таким как Hakko FX-601 выше, который является гораздо более эффективной технологией и поэтому требует меньшей мощности.
– Когда вы паяете витраж, вы хотите, чтобы наконечник достиг и поддерживал определенную температуру, чтобы расплавить припой равномерно.
Второй, вес .
Возможно, вы пользуетесь утюгом в течение продолжительного времени, поэтому его вес и баланс между ручкой и наконечником очень важны.
В-третьих, универсальность .
Существуют разные наконечники и температуры, необходимые для различных задач пайки.
– Лучшие утюги могут быть адаптированы для всех типов проектов.- Стандартный ¼ ”наконечник отлично подходит для проектов с медной фольгой или свинцом, тогда как меньшие наконечники лучше подходят для декоративной пайки.
– Возможность регулировки температуры вашего утюга означает, что она может быть установлена на температуру плавления используемого вами припоя и даст вам идеальные результаты.
Полезные ресурсы
Это полезное видео продолжительностью 2 минуты 30 секунд, в котором объясняются некоторые советы, которые можно купить для паяльников с витражами. Он говорит вам, какие из них лучше всего подходят для какого-либо проекта.
Видео, объясняющее типы наконечников, доступных для паяльников
Вопрос от читателя:
Q. У меня есть паяльник hakko 601-02, любовь, любовь, любовь это. с трудом находя маленькие советы, что я ищу, потому что не могу найти нужные?
A. Вы хотите наконечник долота – для этого утюга это диапазон T19, форма D на этой странице:
https://www.hakko.com/english/tip_selection/series_t19.html # type_d
Вы можете купить разные размеры здесь:
https://www.tequipment.net/Hakko/T19-D32/Tips/
или здесь что-нибудь в SG:
https://www.anythinginstainedglass.com/tools/ironsHakko.html
Я бы попробовал пару и посмотрел, какая ширина лучше подходит для вас. Это зависит и от того, что вы делаете. Небольшие деликатные задачи лучше решать меньшими советами.
Здесь есть страница, посвященная вопросам температуры паяльника.
Узнайте о других витражных инструментах для техники Тиффани здесь.
Вернитесь на домашнюю страницу Все Витражи.
Поделись любовью с витражами!
Как паять: сквозная пайка
Избранные любимец 54Введение
Пайка – один из самых фундаментальных навыков, необходимых для занятий в области электроники. Два идут вместе, как горох и морковь. И, хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать паяльник, вы скоро обнаружите, что этот новый простой навык открывает целый новый мир.Мы, сотрудники SparkFun, считаем, что пайка должна быть навыком в арсенале каждого. В мире растущего технологического окружения мы считаем, что важно, чтобы люди во всем мире могли не только понимать технологии, которые они используют каждый день, но и уметь создавать, изменять и исправлять их. Пайка является одним из многих навыков, которые позволят вам сделать именно это.
В этом уроке мы рассмотрим основы сквозной пайки – также известной как паянная сквозная пайка (PTH), обсудим необходимые инструменты, рассмотрим методы правильной пайки и покажем, куда можно пойти оттуда.Мы также обсудим переделки, касающиеся пайки в сквозных отверстиях, и дадим вам несколько советов и рекомендаций, которые сделают ремонт любого элемента электроники быстрым. Это руководство будет как для начинающих, так и для экспертов. Независимо от того, когда вы раньше не прикасались к утюгу или ищете немного освежиться, в этом уроке есть что-то для каждого.
Рекомендуемое Чтение
Как говорилось ранее, вы можете изучать и создавать электронику, не касаясь паяльника. Если вы хотите узнать больше о теории электроники, прежде чем научиться паять, рекомендуем начать с некоторых из этих руководств:
Что такое цепь?
Каждый электрический проект начинается с цепи.Не знаете, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.
Что такое электричество?
Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещая наши дома, как молнии в грозах, но что это? Это не простой вопрос, но этот урок проливает свет на него!
Если вы хотите узнать больше о сборке схем без необходимости брать паяльник, ознакомьтесь с нашим учебным пособием по макетам без припоя:
Как использовать макет
Добро пожаловать в удивительный мир макетов.Здесь мы узнаем, что такое макет и как его использовать для создания самой первой схемы.
Наконец, мы будем опираться на некоторые предыдущие уроки, поэтому предлагается прочитать и понять эти темы, прежде чем двигаться дальше в этом уроке:
Основы печатных плат
Что именно такое печатная плата? В этом руководстве будет разбито то, что составляет печатную плату, и некоторые общие термины, используемые в мире печатных плат.
Полярность
Введение в полярность в электронных компонентах. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее идентифицировать.
Если вы все поняли вышеизложенное, давайте погрузимся в игру!
Что такое припой?
Прежде чем научиться паять, всегда целесообразно немного узнать о пайке, ее истории и терминологии, которая будет использоваться при его обсуждении.
Припой , как слово, можно использовать двумя разными способами. Припой, , существительное , относится к сплаву (вещество, состоящее из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках. Припой, и глагол , означает объединить два куска металла в то, что называется паяным соединением . Итак, мы паяем с припоем!
Проволока для пайки продается в виде катушки (слева) и в виде трубки (справа). Они бывают как этилированные, так и бессвинцовые.Свинцовый и бессвинцовый припой – краткая история
Одна из самых важных вещей, о которых следует знать, когда речь идет о припое, состоит в том, что традиционно припой состоит в основном из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других микроэлементов. Этот припой известен как этилированный припой . Как стало известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств. К сожалению, свинец также является очень полезным металлом, и его выбрали в качестве металла для пайки из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.
. Известно, что побочные эффекты пайки этилированным припоем были отрицательными, и некоторые ключевые лица и страны решили, что лучше не использовать этилированный припой. В 2006 году Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ ( RoHS ). Эта простая директива ограничивает использование этилированного припоя (среди прочих материалов) в электронике и электротехнике. При этом использование бессвинцового припоя стало нормой в производстве электроники.
Бессвинцовый припой очень похож на свинцовый аналог, за исключением того, что, как следует из названия, он не содержит свинца.Вместо этого он состоит в основном из олова и других микроэлементов, таких как серебро и медь. Этот припой обычно помечается символом RoHS, чтобы потенциальные покупатели знали, что он соответствует стандарту.
Выбор правильного припоя для работы
Когда дело доходит до производства электроники, лучше всего использовать бессвинцовый припой для обеспечения безопасности ваших продуктов. Однако, когда дело доходит до вас и вашей электроники, выбор припоя остается за вами. Многие люди до сих пор предпочитают использовать этилированный припой из-за его превосходной способности выступать в качестве соединительного агента.Тем не менее, другие предпочитают безопасность над функциональностью и выбирают без свинца. SparkFun продает оба сорта, чтобы позволить людям сделать этот выбор для себя.
Бессвинцовый припой не без его недостатков. Как уже упоминалось, свинец был выбран, потому что он лучше всего работает в такой ситуации, как пайка. Когда вы убираете свинец, вы также забираете некоторые свойства припоя, которые делают его идеальным для того, для чего он предназначен – соединения двух кусков металла. Одним из таких свойств является температура плавления.Олово имеет более высокую температуру плавления, чем свинец, что приводит к большему количеству тепла, необходимого для достижения текучести. И хотя олово выполняет свою работу, ему иногда требуется небольшая помощь. Многие бессвинцовые варианты припоя имеют то, что называется сердечником из флюса . А пока, просто знайте, что флюс – это химический агент, который помогает течению бессвинцового припоя. Хотя можно использовать бессвинцовый припой без флюса, это значительно облегчает достижение тех же результатов, что и при использовании этилированного припоя. Кроме того, из-за дополнительных затрат при изготовлении бессвинцового припоя он иногда может быть дороже, чем этилированный припой.
Помимо выбора этилированного или бессвинцового припоя, при выборе припоя необходимо учитывать ряд других факторов. Во-первых, кроме свинца и олова, существуют тонны других припоев. Проверьте страницу припоя Википедии для обширного списка различных типов. Во-вторых, припой может быть разных размеров или ширины. При работе с небольшими компонентами часто лучше использовать очень тонкий кусочек припоя – чем больше число, тем меньше калибр. Для крупных компонентов рекомендуется использовать более толстую проволоку.Наконец, припой приходит в других формах, кроме проволоки. Приступая к пайке при поверхностном монтаже, вы увидите, что паяльная паста является предпочтительной формой. Однако, поскольку это учебник по пайке через сквозное отверстие, паяльная паста не будет обсуждаться подробно.
Покупка Припой
SparkFun предлагает катушки припоя разных размеров как в свинцовых, так и в бессвинцовых вариантах. SparkFun предлагает то, что вам нужно, независимо от того, достаточно ли вам достаточно для одного проекта или готовитесь к предстоящей зиме.
Вы можете также посетить категорию пайки каталога SparkFun, чтобы ознакомиться с другими вариантами пайки.
Теперь, когда вы знаете, как выбрать лучший припой для работы, давайте перейдем к инструментам и дополнительной терминологии.
паяльники
Есть много инструментов, которые помогают в пайке, но ни один не является более важным, чем паяльник. Если ничего другого, вам нужно хотя бы железо и припой, чтобы выполнить поставленную задачу. Паяльники бывают разных факторов и варьируются от простых до сложных, но все они функционируют примерно одинаково.Здесь мы обсудим части утюга и различные типы утюгов.
Анатомия паяльника
Вот основные детали, из которых состоит паяльник.
- Жала для паяльников – Ни один утюг не обходится без железного жала. Наконечник – это часть утюга, которая нагревается и позволяет припою течь вокруг двух соединяемых компонентов. Хотя припой прилипает к наконечнику при нанесении, распространенным заблуждением является то, что наконечник переносит припой.Наконечник фактически передает тепло, повышая температуру металлических компонентов до температуры плавления припоя, и припой соответственно плавится. Большинство утюгов дают вам возможность изменить свой наконечник, если вам нужно заменить старый наконечник или если вам нужно переключиться на другой стиль наконечника. Подсказки бывают разных размеров и форм для размещения любого компонента.
Несколько типов советов. Слева направо: конический наконечник (так называемый наконечник копыта), два конических наконечника различной ширины и наконечник зубила.
Замена наконечника – это простой процесс, который заключается либо в отвинчивании стержня, либо в толкании и вытягивании наконечника.
Наконечник: Эффективность тепла, передаваемого от наконечника к соединению, зависит от размера используемого наконечника паяльника. Обычно вам нужно иметь наконечник для пайки, ширина которого примерно равна ширине паяльной пластины, к которой вы паяете. Для получения дополнительной информации, проверьте эту статью Hakko.- Жезл – Жезл – это часть утюга, которая удерживает наконечник.Это также та часть, которая обрабатывается пользователем. Жезлы обычно изготавливаются из различных изоляционных материалов (таких как резина), чтобы предотвратить передачу тепла наконечника наружу, но они также содержат провода и металлические контакты, которые передают тепло от основания или выхода к наконечнику. , Эта двойная роль нагрева и предотвращения ожогов делает высококачественную палочку очень ценной.
Две разновидности жезлов. Обратите внимание, как наконечники вкручиваются в палочку, обеспечивая взаимозаменяемостьУ некоторых палочек есть наконечники, которые просто вдвигаются и выдвигаются без какого-либо механизма крепления.
Некоторые утюги состоят из палочки, которая вставляется в настенную розетку. Эти утюги так же просты, как и приходят, и у них нет никаких регуляторов для изменения температуры. В этих утюгах нагревательный элемент встроен непосредственно в палочку.
Простой паяльник, состоящий из одной палочки. Некоторые из этих утюгов не предлагают сменные советы.- База – Основой паяльника является блок управления, позволяющий регулировать температуру.Палочка крепится к основанию и получает тепло от электроники внутри. Существуют аналоговые базы, которые имеют циферблат, который контролирует температуру, а также цифровые базы, на которых есть кнопки для установки температуры и дисплей, отображающий текущую температуру. Некоторые основания даже имеют дополнительные функции, такие как тепловые профили, которые позволяют быстро изменять количество тепла, подаваемого на наконечник для пайки различных компонентов.
Два варианта основания паяльника.Слева – цифровая база с кнопками управления и цифровым дисплеем. Справа аналоговая база, которая использует циферблат для контроля температуры.
База обычно состоит из большого трансформатора и нескольких других управляющих электронных компонентов, которые позволяют безопасно изменять температуру вашего наконечника.
Внутренности основания паяльника
- Подставка (подставка) – подставка для утюга (часто называемая подставкой) служит для размещения утюга, когда он не используется.Подставка может показаться тривиальной, но оставление без присмотра утюга на столе или на рабочем месте – потенциальная опасность: она может обжечь вас или, что еще хуже, может обжечь ваш стол и вызвать пожар. Опять же, они могут быть простыми, как металлическая подставка, или могут быть сложными, предлагая функцию автоматического отключения, которая снижает температуру наконечника, когда палочка помещается в подставку. Это помогает предотвратить износ вашего наконечника с течением времени.
Различные виды железных люлек. Заметьте, что некоторые допускают обычную губку, в то время как другие держат медную губку.
- Латунная губка – Когда вы паяете, ваш наконечник будет окислять , что означает, что он почернеет и не хочет принимать припой. Особенно с бессвинцовым припоем, в припое есть примеси, которые имеют тенденцию накапливаться на кончике вашего железа, что вызывает это окисление. Это – то, где губка входит. Время от времени Вы должны хорошо чистить свой наконечник, стирая это наращивание. Традиционно для этого использовалась фактическая влажная губка.Однако использование влажной губки может значительно сократить срок службы вашего наконечника. Вытирая наконечник на прохладной влажной губке, наконечник имеет тенденцию расширяться и сжиматься от изменения температуры. Это расширение и сжатие изнашивают ваш наконечник и могут иногда вызывать отверстие в боковой части наконечника. Как только у наконечника есть отверстие, это не хорошо для пайки. Таким образом, латунные губки стали стандартом для очистки наконечника. Латунные губки вытягивают из наконечника лишний припой, позволяя наконечнику поддерживать текущий уровень нагрева.Если у вас нет медной губки, обычная губка лучше, чем ничего.
Приобретение паяльника
Если вы только начинаете или опытный профессионал, у нас есть паяльник для вас!
Наши рекомендации:
Ищете больше вариантов паяльника? Нажмите на кнопку ниже для дополнительных опций в каталоге!
Нажмите здесь для получения дополнительной паяльника и станцийПринадлежности для пайки
Теперь, когда вы знаете все тонкости паяльника, пришло время обсудить другие инструменты, которые помогут вам в вашем приключении с пайкой.
- Solder Wick – это ластик для паяльного карандаша. При работе с такими проблемами, как перемычки или удаление деталей (распайка), фитиль припоя очень удобен. Фитиль припоя – он же оплетка для распайки – состоит из тонкой медной проволоки, сплетенной вместе. Припой впитывается (впитывается) медью, что позволяет «стереть» лишние шарики припоя.
- Tip Tinner – это химическая паста, используемая для очистки кончика вашего паяльника.Он состоит из мягкой кислоты, которая помогает удалить запеченные остатки (например, когда вы случайно расплавили наконечник на компоненте) и помогает предотвратить окисление (неприятный черный материал), который накапливается на наконечнике пайки, когда он не используется.
- Припой Вакуумный (Solder Sucker) – отличный инструмент для удаления припоя, оставшегося в сквозных отверстиях при удалении компонентов. Мы рассмотрим, как использовать этот инструмент чуть позже в этом уроке.
Припой вакуум
В наличии TOL-13203Solder Vacuum, отличный (а иногда недооцениваемый) маленький инструмент для пайки.Это позволяет вытащить расплавленный…
7- Водорастворимая флюсовая ручка – Флюс – это химический агент, который помогает течению бессвинцового припоя. Ручки Flux позволяют наносить упрямые компоненты жидким флюсом, создавая лучше выглядящие паяные соединения. Рекомендуется очистить и удалить остатки водорастворимого флюса на доске.
- No Clean Flux Pen – Flux – это еще один химический агент, который помогает течению бессвинцового припоя. Ручки Flux позволяют наносить упрямые компоненты жидким флюсом, создавая лучше выглядящие паяные соединения. Очистка и удаление флюса не требуется. Для тех, кто заинтересован в удалении остатка флюса, требуется изопропиловый спирт (IPA).
Другие предлагаемые инструменты
Эти инструменты не нужны, но они, конечно, иногда облегчают пайку.
- Третья рука (третья рука) – Третья рука отлично подходит для удержания печатных плат, проводов и компонентов на месте во время пайки.
Третья рука
В наличии TOL-09317Это лучший помощник солдата, третья рука. Поставляется с тяжелым основанием, двумя зажимами из кожи аллигатора, держателем для паяльника и…
10SparkFun Комплект третьей руки
Распродано TOL-11784Вы разочарованы отсутствием ловкости большинства третьих рук? SparkFun Third Hand дает вам возможность держать…
56- Panavise Jr.- Vacuum Base – еще один замечательный инструмент для удержания печатных плат, проводов и компонентов на месте во время пайки и переработки платы.
- Плоскогубцы – мини-плоскогубцы должны быть у любого любителя или инженера-электрика. Решающее значение для вставки устройств в макеты и гибочные штифты.
Плоскогубцы
Распродано TOL-08793Мини Плоскогубцы.Это отличные маленькие плоскогубцы! Должно быть для любого любителя или инженера-электрика. Решающее значение для вставки устройства…
1Электронные Снайперы
В наличии TOL-10447В то время как наши маленькие диагональные фрезы отлично подходят для хобби, иногда вам нужно что-то с небольшим укусом.Эти электро…
5Диагональные фрезы
Распродано TOL-08794Мини-Диагональные Резаки. Это отличные маленькие ножницы! Должен иметься для обрезки проводов и дополнительных хвостов припоя.4 “длиной.
2- Промывные фрезы – Обеспечивают очень аккуратную и точную обрезку проводов вблизи паяного соединения. Диагональные фрезы хороши, но если вам действительно нужно подойти поближе и лично, флеш-фрезы – лучший способ.
Промывочные фрезы – Xcelite
В наличии TOL-14782Это простые фрезы из Excelite, которые позволяют очень аккуратно резать провода в непосредственной близости от паяного соединения.
1Защитные очки SparkFun
В наличии SWG-11046С этими защитными очками SparkFun у вас будет пара легких, экономичных и стильных линз для защиты вашего драгоценного…
3- Monocle – Полезно для проверки ваших паяных соединений и компонентов SMD на печатной плате.Светодиод обеспечивает достаточное количество света на рабочем расстоянии.
Набор инструментов SparkFun
Распродано TOL-14683Этот ассортимент инструментов отлично подходит для тех из вас, кому нужна портативная сборка инструментов с большим количеством места, чтобы добавить свой собственный.
Пайка вашего первого компонента
Давайте приведем все эти инструменты в действие. Это первое видео расскажет об основах пайки вашего первого компонента – заголовков!
Проверьте версию Vimeo здесь.
Резюме
Это действительно так просто! Следуйте простым правилам Дейва, чтобы сделать каждое соединение припоя хорошим.
- Будьте осторожны при работе с горячими утюгами
- Используйте третьи руки или тиски, чтобы удерживать платы во время пайки
- Установите утюг на хорошую среднюю температуру (325-375 градусов по Цельсию)
- Если вы видите дым из припоя, выключите тепло
- Окончивайте наконечник припоем перед каждым соединением, чтобы подготовить соединение
- Используйте боковую часть наконечника (или сладкое пятно), а не самую верхушку утюга
- Нагрейте и подушку, и деталь, которую хотите паять равномерно и в то же время.
- Вытяните припой, затем утюг
- Хороший припой должен выглядеть как поцелуй вулкана или Герси, а не как шар или комок
Мы также собрали эту биграмму, чтобы помочь вам лучше понять, что делает хороший паяный шов.
Нажмите для увеличения изображения.
Когда вы закончите, оловянный наконечник, чтобы продлить срок его службы, прежде чем выключать паяльник.
Передовые методы и устранение неисправностей
Advanced PTH
Как только вы освоите основы создания хороших паяных соединений, пришло время изучить некоторые из более продвинутых методов ПТГ, которые вы можете использовать. В этом видео рассказывается о флюсе, удалении паяных перемычек, демонтаже компонентов, а также о некоторых других советах и рекомендациях.
Вот еще несколько советов для пайки PTH:
Распайка может часто быть лучшим способом научиться паять. Есть много причин для удаления припоя: ремонт, модернизация, утилизация и т. Д. Многие методы, используемые в видео, помогают в процессе демонтажа.
Существует еще один метод удаления припоя из сквозных отверстий, который мы называем методом пощечины.
Если вы не уверены, что созданное вами паяное соединение имеет электрическое соединение, вы можете использовать мультиметр для проверки целостности.
Проведение заголовков против доски
Для тех, кто обладает ловкостью, вы можете установить ряд заголовков, удерживая булавки на доске! Вы можете попробовать использовать клейкую ленту и клейкую ленту, как упоминалось ранее. Ниже приведен пример установки женских заголовков на ProtoShield. Тем не менее, вы можете следить за заголовками мужского пола или использовать эту технику для пайки заголовков на любой доске.
Возьмите женский составной жатку и сдвиньте его с верхней стороны щита.Рукой для пайки потяните указательный палец указательным и большим пальцем к краю платы. Другой рукой надавите на жатку указательным пальцем и возьмитесь за доску большим пальцем. Удерживайте жатку средним пальцем. Старайтесь не прикасаться к контактам жатки, где будет касаться паяльник.
Возьмите паяльник рукой для пайки и прикрепите один штифт. Повторите для каждого заголовка.После прикрепления одного штифта к каждому жатке, вы захотите убедиться, что штифты прямые и перпендикулярны вашей доске. Если это не так, вы можете попытаться снова нагреть вывод булавки и отрегулировать выравнивание заголовка.
Если заголовки выровнены, вы можете припаять остальные контакты на плате, чтобы закончить установку заголовков на плате!
Advanced SMD
Ищете больше советов и хитростей только с вашим паяльником? Проверьте эти передовые методы для переделки компонентов SMD в соответствии с Питом.
Остаток чистящего флюса
При работе с бессвинцовым припоем флюс имеет тенденцию распространяться повсюду, будь то флюс в припое или внешний флюс, применяемый пользователем. Некоторые типы флюса могут разъедать плату и компоненты со временем, поэтому полезно знать, как очистить ваши платы, чтобы они не содержали остатков флюса. Это также может вызвать короткое замыкание между контактами в результате влаги в воздухе и образования крошечных дендритов.Распространенные проблемы могут варьироваться от загрузки кода в Arduino с использованием преобразователя последовательного интерфейса в USB до ошибок при отправке данных через I 2 C.
Как они выглядят? Что ж, давайте посмотрим на изображения ниже. Изображение слева показывает растворимый в воде остаток флюса на паяных соединениях. Они могут появиться в виде желтого или коричневого покрытия на или вокруг паяных соединений. На изображении справа не видно чистого потока, который использовался на SparkFun Edge. Они могут казаться черными и белыми на доске.Он непроводящий, поэтому его можно оставить на доске.
Если у вас есть водорастворимые остатки флюса на доске, вы можете удалить их с доски. Нет чистого флюса, его не нужно удалять. Самый простой способ убрать водорастворимый флюс с доски – это использовать маленькую щетку с жесткой щетиной (зубные щетки прекрасно работают) или Q-наконечник. Затем протрите паяное соединение горячей деионизированной водой, чтобы удалить водорастворимый флюс. Изопропиловый спирт можно использовать в качестве заменителя воды.Если вы должны удалить неочищенный флюс с доски, лучшим подходом будет использование изопропилового спирта, а не воды. Помните, что для правильной методики очистки вам придется проверить документацию на припой, поскольку для других типов флюса может потребоваться ацетон.
| Удаление водорастворимого флюса с помощью кисти | Удаление водорастворимого флюса с помощью Q-наконечника | Снятие неочищенного флюса с помощью Q-наконечника |
Если вы паяете более нескольких плат, может потребоваться очистить их партиями.Для этого мы рекомендуем кастрюлю с дистиллированной водой. Дистиллированная вода удерживает другие примеси и загрязнения от вашего контура. Ниже показано изображение очищаемых держателей батарей. Не все доски можно так окунуть в воду. Поэтому вам может понадобиться вручную очистить паяные соединения. Наличие кастрюли, наполненной горячей деионизированной водой, ускорит процесс.
| Dunking Доски в глиняном горшке | Очистка паяных соединений светодиодной ленты вручную |
Обязательно избегайте попадания воды на датчики или компоненты, которые могут задерживать воду.Некоторые компоненты чувствительны к воде, поэтому вам следует избегать погружения этих досок в воду и соблюдать осторожность, чтобы эти компоненты не намокли. Вот краткий список компонентов, которые следует избегать контакта с водой. Если в них попадет вода и вы включите питание платы, это, вероятно, повредит компонент.
- Символьные ЖК-дисплеи
- 7-сегментный светодиодный дисплей
- Аккумуляторы
- GPS-модули
- Беспроводные модули
- Датчики барометрического давления
- Слайд-потенциометры
- Микрофоны
- Колонки
- ИС монитора сердечного ритма
Когда вы закончите чистить доску, вы захотите удалить излишки воды с доски.Сжатый воздух творит чудеса, так что вам не нужно ждать, пока он испарится. Вы также можете бумажные полотенца, чтобы высушить доску, но это может оставить кусочки пуха позади. Таким образом, салфетки с низким содержанием ворса для просушки доски будут лучше. Если у вас есть пистолет с горячим воздухом, вы также можете использовать его для нагрева доски. Просто убедитесь, что на доске ничего не растоплено.
| Сжатый воздух для сухой доски | салфетки с низким ворсом сушка доски |
Нет необходимости на 100% чистить плату, однако это значительно увеличит срок службы вашей цепи.Кроме того, данные, передаваемые через последовательный порт, будут надежными, когда плата будет чистой. Для получения дополнительной информации об очистке печатной платы, нажмите ниже.
Сборка электроники: стиральнаяТестирование и устранение неисправностей паяных соединений
Как только вы закончите чистку, не стесняйтесь проверять свои паяные соединения с помощью мультиметра, установленного в режим непрерывности, как указано ранее. Это полезно, если вы сталкиваетесь с проблемами и должны проверить, правильно ли прикреплен штифт к плате. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по использованию мультиметра.
Ищете советы по устранению неполадок? Проверьте контрольный список оборудования в нашем руководстве для получения дополнительной информации!
Ресурсы и дальнейшее развитие
Мы только начали путешествовать по паяльной кроличьей норе. После того, как вы освоите пайку ПТГ, вы можете попробовать свои силы в этих других навыках и учебных пособиях.
Для получения дополнительной информации о пайке зубчатых крепежных отверстий на площадках см. Наше руководство по пайке зубчатых отверстий.
Как паять: зубчатые монтажные отверстия
12 мая 2015 г.
Учебник, показывающий, как паять зубчатые отверстия (или зубцы). Это может пригодиться, если вам нужно припаять модуль или плату к другой плате. Эти кастеляции становятся популярными благодаря встроенным модулям WiFi и Bluetooth.
Или ознакомьтесь со следующими уроками, чтобы припаять компонент поверхностного монтажа (SMD) к монтажной плате.
Ищете больше уроков по пайке? Попробуйте взглянуть на любой учебник с тегами пайки!
Комплект фонарей
Это руководство по сборке SparkFun Flashlight Kit, базового набора для обучения пайке.
И, конечно же, что такое учебник по пайке без чего-либо припоя. SparkFun продает множество наборов, которые отлично подходят для оттачивания ваших навыков пайки. Есть даже серия наборов Learn to Solder, в которых есть все инструменты, необходимые для начала работы.
,Клуб электроники – Руководство по пайке
Клуб электроники – Руководство по пайке – как паять, меры предосторожности, радиатор, распайка, лечение ожогов
Как паять | Теплоотвод | Компоненты | Припой | Демонтажные | Бернс
Информацию о паяльниках и других инструментах можно найти на странице «Инструменты».
Скачать PDF версию этой страницы: Руководство по пайке (PDF)
Как Паять
Сначала несколько мер предосторожности:
Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника. Они очень горячие (около 400 ° C) и дадут вам неприятный ожог.
Соблюдайте осторожность, чтобы не касаться гибкой сети кончиком утюга. Утюг должен иметь теплостойкий изгиб для дополнительной защиты. Обычный пластик flex сразу растает, если прикоснуться к горячему утюгу и возникнет серьезная риск ожогов и поражения электрическим током.
Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не кладите его на свой рабочий стол, даже на мгновение!
Работа в хорошо проветриваемом помещении. Дым, образующийся при расплавлении припоя, в основном от флюса и довольно раздражающий. Старайтесь не дышать, держась головой, а не выше своей работы.
Мойте руки после использования припоя. Традиционный припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.
Если вы сами сгорели, смотрите «Первая помощь от ожогов».
Настоятельно рекомендую использовать паяльник с термостойким силиконовым кабелем для безопасности, потому что он не тает, если случайно коснуться горячим утюгом.
Например, это паяльник 230 В от Rapid Electronics: паяльник
Подготовка паяльника:
Поместите паяльник в подставку и вставьте вилку. Утюг займет несколько минут, чтобы достичь рабочей температуры около 400 ° C.
Смочите губку на подставке. Лучший способ сделать это – вынуть его из подставки и держать под холодным краном для мгновение, а затем сожмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, не мокрым.
Подождите несколько минут, пока паяльник прогреется. Вы можете проверить, готово ли оно, попытавшись растопить немного припоя на наконечнике.
Протрите кончик утюга на влажной губке. Это будет чистить чаевые.
Растопить немного припоя на кончике утюга. Это называется «лужение», и оно поможет теплу течь из кончика утюга. на сустав. Это нужно сделать только при подключении утюга, а иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник чистой губкой.
Теперь вы готовы начать пайку:
Держите паяльник как ручку, возле основания ручки (представьте, что вы собираетесь написать свое имя). Не забывайте никогда не прикасаться к горячему элементу или наконечнику.
Прикоснитесь паяльником к соединению, которое необходимо сделать. Убедитесь, что он касается провода компонента и дорожки. Держи кончик там на несколько секунд и …
Нанесите немного припоя на соединение. Он должен плавно перетекать на поводок и дорожку, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на диаграмме.Примените припой к суставу, а не к железу.
Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным. Дайте соединению несколько секунд остыть, прежде чем перемещать плату.
Внимательно осмотрите соединение. Он должен выглядеть блестящим и иметь форму «вулкана». Если нет, вам нужно будет разогреть его и подайте немного больше припоя. На этот раз убедитесь, что и впереди и след полностью нагреваются перед нанесением припоя.
Если вы сжигаете себя, см. «Первая помощь при ожогах» ниже.
Не хватает денег для ваших проектов в области электроники? Продайте свой старый iPhone, iPad, MacBook или другое устройство Apple: macback.co.uk
Использование радиатора
Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены в процессе нагрева при пайке, поэтому, если вы не эксперт, имеет смысл использовать радиатор, закрепленный на проводнике между соединением и составное тело. Вы можете купить специальный инструмент, но стандартный зажим крокодила (без пластиковой крышки) работает так же хорошо и дешевле.
Радиатор работает, беря часть тепла, поставляемого паяльником, и это помогает предотвратить чрезмерное повышение температуры компонента.
Rapid Electronics: зажим для крокодилов
Рекомендации по пайке для компонентов
Очень заманчиво сразу начать паять компоненты на плате, но, пожалуйста, найдите время, чтобы сначала идентифицировать все детали. Наклеить их на лист макулатуры и маркировка каждого стоит, и вы, менее вероятно, ошибетесь, если сделаете это.
Некоторые ИС являются чувствительными к статическому электричеству и поставляются в антистатической упаковке. оставьте эти микросхемы в упаковке, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, прикоснувшись к металлическому водопровод или оконная рама перед обработкой микросхем.
- Наклейте компоненты на бумагу с помощью клейкой ленты.
- Определите каждый компонент и напишите его имя или значение рядом с ним.
- При необходимости добавьте метки (R1, R2, C1 и т. Д.), Используемые в диаграмме проекта.
- Значения резисторов можно найти с помощью цветового кода объяснил на странице резисторов.Вы можете сделать свой собственный калькулятор цветового кода.
- Конденсаторные значения могут быть немного сложнее, различные системы маркировки объяснил на странице конденсаторов.
Некоторые компоненты требуют особого ухода при пайке.
Многие из них должны быть расположены правильно, а некоторые могут быть легко повреждены теплом от пайки.
В таблице приведены рекомендации для различных компонентов и предлагаемый порядок их размещения. на борту. Как правило, лучше всего начинать с самых маленьких деталей, но для картона Полезно начать с держателя (ов) ИС в качестве ориентира для других деталей.
Проводные ссылки
Проволочные связи между точками на плате могут быть выполнены с одножильным проводом с пластиковым покрытием, который необходимо зачистить, или луженая медная проволока, если ссылка не касается других частей. Луженая медная проволока выглядит как припой, но вы можете почувствуйте разницу, это жестче, чем припой (и он не тает).
Провода к частям платы должны быть гибкими, поэтому используйте для них многожильный провод с пластиковым покрытием, популярным типом является проволока 7 / 0,2 мм (7 нитей по 0.Проволока диаметром 2 мм). Одножильный провод не подходит, потому что он защелкивается при многократном изгибе.
Rapid Electronics: 7 / 0,2-мм проволочный пакет
| Паяльные компоненты Положите компоненты на плату в следующем порядке: |
 1. Держатели ИС Подключите правильно, круглая выемка напомнит вам, как правильно разместить IC. НЕ вставляйте IC еще. |
 2.Резисторы Подключите в любую сторону. |
3. Малозаметные конденсаторы  Конденсаторы малого значения (<1 мкФ) не поляризованы. Подключите в любую сторону. |
4. Конденсаторы электролитические (1 мкФ +)  Подключите правильно, ищите + или – около одного провода. Они могут быть в радиальном стиле (оба провода на одном конце) или в осевом стиле (провода на каждом конце). |
 5.Диоды Подключите правильный путь. Полоса обозначает катод (линия на символе), обычно обозначаемый на диаграммах буквой k. Для германиевых диодов используйте радиатор. |
 6. Светодиоды Подключите правильно, катод является коротким проводом. Диаграмма будет иметь или + для анода, k или – для катода. |
 7. Транзисторы Транзисторы имеют 3 «ножки» (выводы), поэтому будьте особенно внимательны, чтобы правильно их подключить.Они могут быть повреждены нагревом, используйте радиатор, пока не сможете быстро припаять. |
 8. Проволочные ссылки Связи между точками на плате можно выполнить с помощью одножильного провода с пластиковым покрытием, или луженая медная проволока, если ссылка не касается других частей. |
| 9. Детали со своими проводами Зажимы для батарей, зуммеры и т. Д. Подключите правильный путь, если необходимо. |
10. Провода к деталям с платы  Используйте многожильный провод для выключателей, реле, громкоговорители, переменные резисторы и т. д. |
11. Микросхемы (микросхемы)  Подсоедините правильный путь, найдите выемку или точку рядом с контактом 1. Убедитесь, что все контакты выровнены с гнездом, прежде чем сильно надавить большим пальцем. |
Что такое припой?
Традиционный припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца. Тает при температуре около 200 ° С.
Современный бессвинцовый припой представляет собой сплав олова с другими металлами, включая медь и серебро.Тает при температуре около 220 ° С.
Покрытие поверхности припоем называется лужением из-за содержания олова в припое.
Фотография © Rapid Electronics
Всегда мойте руки после использования припоя , это особенно важно для традиционных припой, потому что он содержит свинец, который является токсичным.
Наилучший размер припоя для электроники – 22 swg (swg = стандартный датчик провода) и Я рекомендую использовать бессвинцовый припой.
Rapid Electronics: бессвинцовый припой
Припойдля электроники содержит крошечные сердечники флюса, такие как провода внутри гибкой сети. Флюс едкий, как кислота, и очищает металлические поверхности при расплавлении припоя. Вот почему вы должны расплавить припой на стыке, а не на железном наконечнике. Без флюс большинства соединений потерпит неудачу, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не будет правильно течь на грязную, окисленную металлическую поверхность.
демонтаж
На каком-то этапе вам, вероятно, понадобится припаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент.Есть два способа удалить припой:
1. С отпаивающим насосом
Также известен как «присоска припоя». Лучше всего использовать один с электростатическим разрядом сопло для защиты некоторых микросхем, которые могут быть повреждены статическим электричеством.
- Установите насос, нажимая подпружиненный поршень вниз до его фиксации.
- Примените насадку насоса и наконечник вашего паяльника к соединению.
- Подождите секунду или две, пока припой не расплавится.
- Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить поршень и сосать расплавленный припой в инструмент.
- Повторите при необходимости, чтобы удалить как можно больше припоя.
- Из-за отвинчивания форсунки необходимо периодически опорожнять насос.
Rapid Electronics: демонтажный насос
Использование насоса для удаления припоя (присоска припоя)
2. С оплеткой для удаления припоя
Медная оплетка действует как фитиль для расплавленного припоя, который легко стекает на оплетку вдали от соединения.
- Приложите конец медной оплетки и конец паяльника к соединению.
- По мере плавления припоя большая часть его будет течь на оплетку, вдали от соединения.
- Сначала удалите оплетку, затем паяльник.
- Отрежьте и выбросьте конец оплетки, покрытый припоем.
Rapid Electronics: оплетка для запайки
После удаления большей части припоя из соединения (ей) вы можете удалить провод или провод компонента сразу (подождите несколько секунд, пока он остынет).Если соединение не развалится, легко примените свой паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя в то же время, старайтесь не обжечься.
Первая помощь при ожогах
Большинство ожогов от пайки, вероятно, будут незначительными, и лечение простое:
- Сразу же охладить пораженный участок под слегка проточной холодной водой.
Держите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут).Если лед доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте охлаждение холодной водой. - Не наносить кремы или мази.
Ожог заживет лучше без них. Сухая повязка, такая как чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить область от грязи. - Обратиться к врачу, если ожог охватывает область, превышающую вашу руку.
Для снижения риска ожогов:
- Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
- Прежде чем прикасаться к ним, дайте соединениям и деталям остыть в течение минуты.
- Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если вы не уверены, что он холодный.
Rapid Electronics любезно позволил мне использовать их изображения на этом сайте, и я очень благодарен за их поддержку. Они снабжают широкий спектр компонентов, инструментов и материалов для электроники, и я рад рекомендовать их в качестве поставщика.
Политика конфиденциальности и файлы cookie
Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому другому. Этот сайт отображает рекламу, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Никакая личная информация не передается рекламодателям. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, классифицируемые как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламных объявлений, основанных на использовании вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснено Google. Чтобы узнать, как удалять и контролировать куки из вашего браузера, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.
electronicsclub.info © Джон Хьюз 2020
Сайт размещен на Tsohost
,Что такое паяльник TS100?
Пайка – это глубоко ритуальное занятие. Выбор правильной температуры, нагрев утюга, какой припой вы используете, без свинца или без свинца? Какую подставку, флюс или марку железа вы выбираете? В течение многих лет я использовал утюг Antex XS25. Это мощное железо дало мне 25 Вт мощности и выбор наконечников – дорогих наконечников – которые могли бы справиться с любой работой. По сей день это железо в моей ротации для больших работ. Для небольших работ у меня есть дешевый утюг USB (да, 5В USB), который аккуратный и аккуратный, выглядит ужасно, но выполняет свою работу.Но проблема обоих этих утюгов заключается в том, что они работают при одной температуре, около 300 ° С. Хотя эта температура может соответствовать скорости пайки, она не всегда подходит для паяемых компонентов, поэтому мне нужна была паяльная станция с регулируемой температурой. Проблема с этим решением? Они довольно громоздкие, и у меня есть только маленькая рабочая станция. Поэтому, просматривая Интернет, я наткнулся на TS100, паяльник с регулируемой температурой, который не требует громоздкой станции.Заказ размещен и доставлен до моей двери примерно за 40 фунтов стерлингов.
TS100 удивительно маленький, 16,5 см в высоту, 1,5 см в высоту и 1,2 см в ширину. TS100 имеет всего две кнопки для управления паяльником, для вывода имеется тонкий OLED-экран, который используется для отображения температуры утюга и т. Д. В задней части TS100 у нас есть два порта, разъем для бочонка постоянного тока ( DC5525) и порт micro USB, используемый для обновления TS100, подробнее об этом позже.
Для питания TS100 требуется источник постоянного тока с дугообразным гнездом DC5525, который должен быть от 12 до 24 В для нагрева наконечника.Время разогрева различается в зависимости от источника питания, и продавец советует, что для питания 12 В потребуется около 40 секунд, чтобы достичь температуры около 300 ° C, что намного быстрее, чем у моего Antex XS25. Я использовал источник питания 19 В 2,1 А (примерно 40 Вт), и это нагревало TS100 до 300 С за 15-20 секунд. Источники питания могут принимать форму любого подходящего источника питания, если на конце есть гнездо DC5525, все хорошо! На самом деле, некоторые начинающие производители использовали батареи LiPo через подходящий контроллер и разъем XT-90 для питания TS100 в полевых условиях! Замечательное!
При включении TS100 мы видим анимированную графику на OLED, подсказывающую нам нажать кнопку, ближайшую к наконечнику.Это нагревает утюг до температуры по умолчанию, которой можно управлять, нажимая кнопки на утюге. Утюг нагреется и будет готов к работе, а текущая температура будет отображаться на OLED, на случай, если вы забудете! TS100 поставляется с прошивкой по умолчанию. Да, вы правильно прочитали, у этого утюга есть прошивка, которую можно использовать для прошивки микроконтроллера STM32 в центре паяльника. Базовая прошивка выполняет свою работу, но благодаря сообществу хакеров с открытым исходным кодом, TS100 получил гораздо лучшую прошивку, которая включает в себя опции для контроля источника питания (LiPo-ячейки или DC), температуры и таймера сна, таймера выключения только в если мы оставим утюг включенным! Есть даже варианты для контроля чувствительности к движению, чтобы определить, когда устройство используется.Калибровка паяльника также возможна, чтобы обеспечить правильную температуру. Итак, насколько легко прошить новую прошивку на TS100? Ну, это невероятно легко, опять же благодаря страстному сообществу, которое поддерживает это! Я перешел на https://github.com/Ralim/ts100 и следовал инструкциям, чтобы скопировать файл .hex на TS100, подключив его через порт micro USB, удерживая кнопку рядом с наконечником. Это смонтировало TS100, как если бы это была флешка, затем я скопировал.hex, и я был запущен в течение нескольких минут. Совет для пользователей Linux, посмотрите в папке Flashing сценарий оболочки, который обрабатывает перепрошивку файла. Он работает с Fedora и Ubuntu.
Самое важное в любом паяльнике – это то, как он паяется, а TS100 легко справляется с большими и малыми задачами. Прилагаемый наконечник составляет примерно 1,5 мм в самой тонкой точке, что обеспечивает нам элемент точности, но при этом обладает достаточной теплоемкостью для более крупных соединений. Пайка свинцовым припоем Я собрал комплект для тестирования TS100, и я рад сообщить, что он легко обрабатывал мелкие паяные соединения, своевременно разогревал большие соединения и обеспечивал очень стабильную отделку.
Так стоит ли TS100 ваших с трудом заработанных денег? Короткий ответ «Да».
TS100 – отличный паяльник. Он обеспечивает надежную пайку, а контроль температуры обеспечивает дополнительный уровень гарантии при работе с чувствительным оборудованием. Стандартная прошивка пригодна для использования и предоставляет все функции, которые могут вам понадобиться, но созданная сообществом прошивка намного лучше, а огромное количество дополнительных функций, которые она приносит, сделает ваши проекты пайки намного более упорядоченными.
электросчетчик:
Плюсы
- Отличный контроль температуры.
- Легко обновляемая прошивка сообщества.
- Сменные насадки.
Минусы
- Не поставляется с источником питания.
- издает слабый жужжащий шум.
- Дополнительные чаевые стоят около 8 фунтов стерлингов каждый.
Цена : $ 50, местные налоги / сборы не включены
Ссылка : https: // www.banggood.com
Если вам нужен новый паяльник, то это должно быть первым в вашем списке. Он может обрабатывать задания как большие, так и маленькие. Просто помните о бюджете на источник питания 12 В-24 В DC5525, так как он не входит в комплект TS100.
Наслаждайтесь пайкой с этим замечательным утюгом!
Les Pounder любит взламывать и возиться с Arduino, Raspberry Pi и новыми технологиями.Он передает свои навыки и открытия читателям Electromaker через учебные пособия и обзоры.
следить
,