Как сделать арку из гипсокартона своими руками — ВикиСтрой

Просвет, толщина, завал: определяем параметры проёма

Основой для арки из ГКЛ служит каркас, набранный из стального оцинкованного профиля. Для его построения необходимо опираться на ряд характеристик имеющегося проёма.

Высота и просвет — вертикальные и горизонтальные габариты соответственно. От них зависят итоговые размеры арки, при том, что по сторонам наборная конструкция съест примерно по 40–60 мм и ещё от 100 мм сверху. Предварительное расширение проёма — широко используемый приём, если только работа не ведётся над несущей стеной.

Не менее важен материал стен, ведь именно от прочности несущего основания зависит надёжность фиксации подконструкции арки. С бетонными панелями и кирпичными перегородками никаких проблем нет, а вот проёмы в стенах из рыхлых материалов, таких как саман или ракушечник, необходимо предварительно оштукатуривать и укреплять стальной сеткой.

Отдельно стоит коснуться темы арок, которые, в определённом понимании, независимы от стен. Если обе смежные комнаты имеют обшивку из ГКЛ по профильному каркасу, арка не нуждается в закреплении внутри проёма. Для очень тонких перегородок (менее 70 мм) популярен приём сборки утолщённого проёма, оформленного колоннами по бокам. На самом деле вариаций исполнения арки куда больше, чем кажется.

Варианты исполнения арки

В привычном понимании арка имеет две ровные плоские боковые грани и полукруглый свод. Эта классическая форма служит эталоном простоты и сдержанности стиля. Стоит помнить, что, усложняя форму, вы каждый раз обрекаете себя на дополнительную работу — не в процессе сборки, но в рутинном шпаклевании и шлифовании. Если вы готовы проявить щепетильность и усердие на завершительном этапе, можно рассмотреть и более сложные варианты.

Прежде всего, обратите внимание на арку с фрамугой или несколькими сквозными ячейками выше свода.

С одной стороны, такая конфигурация выглядит легко и элегантно, если в арке есть выраженное повторение форм. С другой же, ячейки могут стать потенциальным «пылесборником», поэтому их необходимо отделывать моющимися покрытиями и периодически уделять время для уборки.

При наличии фрамуги сама арка может не иметь круглого свода. Вместо этого оформляется простой прямоугольный портал строгой формы, который украшен широкой сквозной нишей сверху. Подобные решения очень хорошо сочетаются с комнатным озеленением и точечными источниками света, вмонтированными в горизонтальную перегородку.

Из более лаконичных форм можно предложить арки, имеющие наклоненный свод или только один скругленный угол. Ими можно разбавить монотонность длинных коридоров с малой естественной освещённостью.

Несколько большей оригинальностью отличаются двойные и тройные арки, имеющие несколько сводов разной высоты, толщины и радиуса скругления. Разноуровневые своды, равно как и выделенные импосты, пилоны, капители и замки, собираются поверх базовой конструкции, что упрощает воплощение в жизнь сложных архитектурных изысков.

Сборка конструкции под арку

База под арку — каркас прямоугольной формы, окантовывающий проём и служащий надёжной основой для закрепления всех последующих элементов. Как упоминалось выше, в зависимости от наличия обшивки на смежных стенах, подконструкция собирается по-разному.

В чистом проёме на каждой грани монтируется один или пара направляющих профилей. При минимальной толщине стены в 50 мм монтируют по одному направляющему профилю такой же ширины. При ширине от 50 до 100 мм один такой крупный профиль устанавливается заподлицо с одним краем проёма, а у другого монтируется добавочный профиль ПН шириной 27 мм.

При толщине арки в 100 мм и более один из направляющих профилей меняется на 100-миллиметровый, с использованием второго, добавочного профиля разной ширины. Важно, чтобы хотя бы одна из линий подконструкции была выполнена 50 мм или более массивным профилем. Это позволит использовать гибкий (сегментированный) стоечный профиль соответствующего размера, который будет надёжно зафиксирован в направляющей системе. Этим объясняется непопулярность комплекта ПС-60 и ПН-27, так как взаимное расположение не позволяет технологично их стыковать.

В самом верху проёма направляющие профили соединяются горизонтальной перекладиной, которая имеет нежёсткое крепление к своду основания. Для гашения вибрационных шумов каркасная система крепится на подкладку из пенополиэтилена. Забегая вперед, уточним, что нижняя часть вертикальных направляющих может обрезаться после сборки свода для экономии итоговой ширины арки, однако, в случае набора фальшплоскостей по боковым граням, нужно вложить в направляющие профили другую пару таких же соответствующей высоты, располагая их полками навстречу друг другу.

Формирование каркаса радиусных граней

Несущую основу для свода и других поверхностей радиусной формы составляет гибкий стоечный профиль или, в худшем случае, отрезок обычного стоечного с посечёнными боковыми полками. Если арка включает выпуклые радиусные элементы, использовать стоечный тип не получится из-за кромок на полках — они не сложатся плотно при сгибании, а это затруднит обшивку боковых плоскостей.

Остаётся открытым вопрос: как согнуть образующий форму профиль точно и при этом дублировать изгиб с противоположной стороны арки? Здесь используется хитрый приём: сперва из ГКЛ вырезают два одинаковых фрагмента обшивки, которые точно размечены и вырезаны по общему шаблону. Их крепят к боковым стойкам подсистемы и верхней перекладине, выравнивая относительно друг друга реечным уровнем.

После по контуру фигуры изнутри прикручивают гибкие сегменты каркаса, которые вложены между полками направляющих профилей. Если боковые части арки остаются без обшивки, на этом этапе подконструкцию обрезают с небольшим запасом, а выступающие полки загибают поверх краёв каркаса свода и дополнительно укрепляют саморезами.

Обшивка боков арки, в том числе и фигурная, выполняется в точности так же. Фрамуга и сквозные ниши сперва вырезаются в листах, обшивающих свод, а затем укрепляются изнутри отрезками ПН-27 или более крупного. После завершения сборки две конструкции соединяются короткими перемычками, за счёт которых регулируется толщина арки в каждом конкретном месте.

Завершение строительства арки

Обшивка каркаса не вызывает сложности, за исключением некоторых специфичных ситуаций. Например, если обшивку свода широкой арки нет возможности выполнить цельным листом, его делят на две половины, скрепленные отрезком CD-60. При этом нужно умудриться подложить профиль с внутренней стороны, когда одна из плоскостей уже зашита, хотя толщина арки это почти всегда позволяет.

Внутренние поверхности можно обшивать небольшими фрагментами и обрезками, однако чем больше стыков, тем больше времени потребуется для их правильного укрепления. Гнутые поверхности, как обычно, обшиваются размоченным мягким гипсокартоном, который после должен быть полностью высушен. Перед выравнивающим шпаклеванием выполняется установка угловых профилей (сначала гибких, затем прямых) и укрепление стыков между листами.

После шпаклевания и шлифовки внутренние поверхности арки лучше обработать акриловой или воднодисперсионной моющейся краской. Внешние части желательно покрывать той же отделкой, которая используется на смежных с аркой участках стен. Если нет возможности аккуратно свести разнородные материалы на углах — используйте пенопластовые галтели разной формы, но приобретайте их заранее для определения оптимальных радиусов скругления.

рмнт.ру

виды арок и способы монтажа

В процессе обновления квартиры не обязательно прибегать к кардинальной перестройке. Можно разнообразить интерьер, применив некоторые оригинальные дизайнерские решения. Одно из них – это арочный проем. Построить его, не привлекая к ремонту специалистов, достаточно просто, если знать, как сделать арку из гипсокартона своими руками.

Выбор дизайна арочного проема

Проще всего оформить в виде арки уже существующий дверной проем. Ее конструирование, в таком варианте, не требует сноса стен, или масштабного объема работ. Но, если вы увеличите дверной проем, придав ему новый размер и форму, это позволит расширить пространство не только визуально.

Обновленный проем станет интересным штрихом в интерьере квартиры и придаст помещению приятный эстетичный вид.

Есть несколько традиционных решений, в которых может быть оформлен арочный проем. Это следующие типы конструкций :

• Портал . Обычный прямоугольный проем, оформленный декоративными элементами.
• Классика . Это знакомая многим, симметричная конструкция. Свод проема имеет полукруглую форму. Он не имеет острых углов, закругление плавно переходит в косяки.
• Модерн . В основе арки полукруг, но более вытянутой формы. Окончание закруглений имеет углы.
• Готика . За основу ее берется арка в стиле классика или модерн. Отличается конструкция тем, что в центральной точке свода она имеет угловое соединение.
• Романтика . Сохраняет все характеристики прямоугольного проема, с небольшими изменениями. Углы вверху проема скругляют, придавая ему более плавные очертания.
• Трапеция . Этот тип похож на романтику, но в углах имеет не закругления, а скошенные перемычки, что делает конструкцию арок похожей на геометрическую фигуру.
• Полуарка . Здесь арочный проем имеет закругление любой конфигурации, но, применяется только с одной стороны.
• Многоуровневая арка . Сложная конструкция, дополненная множеством дополнительных декоративных элементов. Может быть как сплошной, так и ажурной. В таком стиле дверные проемы оформляются, чаще всего, по индивидуальным эскизам.

СОВЕТ! Если вы не имеете достаточного опыта работы с гипсокартоном, остановите свой выбор на более простой конструкции. После того, как процесс будет освоен, можно приступать к постройке более сложных арок в квартире.

Технология работ

Определившись с дизайном дверного проема, можно приступать к работе. Как правильно сделать арку? Возведение даже самой простой конструкции предусматривает несколько обязательных этапов.

Проектирование

Чтобы самому построить арочный проем, необходимо выполнить подробный чертеж проекта. Делать его рекомендуется как можно более подробно, чтобы учесть все нюансы.

На чертеже должны быть указаны все размеры будущей конструкции. Фигурные арки из гипсокартона требуют особенно тщательных расчетов. По размерам постройте шаблоны, на листах жесткого картона.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Сложная арка в коридоре (или в другом месте) может занизить дверной проем. В этом случае, придется либо уменьшить радиус конструкции, либо снести верхнюю часть перемычки. Демонтаж части стены возможен только на межкомнатных перегородках. Несущие стены нельзя разрушать, даже частично.

Легче всего начертить классическую арку. Для этого нужно использовать самодельный циркуль. Шаблон выполняется из листа жесткого картона, ширина которого должна быть немного больше, чем дверной проем.

Делают его следующим образом :

• Измеряют ширину дверного проема. На листе проводят горизонтальную линию, откладывают на ней точки, соответствующие ширине. Находят середину отрезка. От крайних точек, под прямым углом, проводят линии, их длина должна равняться половине горизонтального отрезка плюс ширина профиля, к которому будет крепиться арка. Получается прямоугольная заготовка.
•  В центре горизонтального отрезка закрепляется гвоздь. Чтобы он не выскочил, под шаблон можно подложить лист гипсокартона. На гвоздь привязывается нитка, которая не растягивается. На конце нитки крепится карандаш. Длина нитки должна точно соответствовать расстоянию от середины отрезка до его края.

• С помощью такого приспособления проводят полукруг, от одной точки горизонтального отрезка, до другой, создавая свод будущей арки.

Приложите готовый шаблон на место, где вы планируете создать арку. Если есть неточности, внесите необходимые изменения. Перенесите шаблон на лист гипсокартона.

Разметить простые сводчатые контуры арки можно непосредственно на гипсокартоне. Такой способ быстрее, но, если разметка сделана неправильно, вы рискуете испортить материал.

Производственный цикл

Когда строится арка из гипсокартона своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий. Это подразумевает поэтапное выполнение всех работ.

Раскрой материала

После того, как гипсокартон размечен, можно приступать к раскрою деталей арки. Резать его рекомендуется электрическим лобзиком, специальным ножом для гипсокартона или пилкой по металлу (с мелкими зубками). Для боковых панелей рекомендуется использовать 13 мм лист. Для свода предназначен специальный арочный гипсокартон, толщина которого всего 6 мм. Срезы желательно отшлифовать, используя для этого наждачную бумагу. В местах с повышенной влажностью, арка дверная должна быть выполнена из влагостойкого гипсокартона (гклв). Перемычка, закрывающая нижнюю часть арки, нуждается в дополнительной подготовке.

Чтобы придать ей полукруглую форму, можно поступить так:

•  По все длине прямоугольника сделать поперечные насечки, на расстоянии 8-10 см друг от друга. Глубоко прорезать не нужно, так как лист может сломаться. Достаточно надрезать верхний бумажный слой.

• Смочить поверхность листа водой, и пройтись по нему (с изнаночной стороны) игольчатым валиком или шилом, чтобы получилась перфорированная поверхность. Перед установкой опять смочить перфорированную сторону, и аккуратно придать нужную форму, сразу фиксируя ее на арке.

ВАЖНО! Арочный гипсокартон достаточно гибкий, поэтому не нуждается в предварительной подготовке.

Установка профиля

Межкомнатные арки из гипсокартона фиксируются на каркас. Его изготавливают из металлопрофиля, ширина которого зависит от толщины перегородки. Если межкомнатная стена совсем тонкая, может хватить и одного профиля. Чаще монтируют двойной каркас, из узкого, 50 мм CW профиля.

Сначала монтируют направляющие. Их можно прикрутить саморезами, или использовать дюбели, в зависимости от качества материала, из которого построены стены. Закреплять их нужно так, чтобы они отступали вглубь проема. Смещение профиля соответствует расстоянию, равному толщине, которую имеет подготовленный гипсокартон.

Особой подготовки требует профиль, на который крепится нижняя, изогнутая часть арки. Для этого, на боковых частях металлопрофиля делаются насечки, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Эта мера позволит согнуть профиль соответствующим образом.

Монтаж гипсокартона

Шаг 1 

На каркас, с обеих сторон, закрепляются предварительно раскроенные листы гкл. Если лист слегка превышает требуемые размеры, его аккуратно подрезают. Боковые стенки прикручиваются к профилю саморезами, расстояние между которыми должно составлять около 20 см. Арка из гипсокартона почти готова. Остается закрыть ее нижнюю часть.

Шаг 2

После того, как боковые части арки закреплены, монтируются профиль и перемычки для нижней части. Профиль с насечками прикручивается во внутрь конструкции, на каждую из стенок. Монтировать его нужно с отступом, равным толщине гипсокартонной нижней части. Перемычки устанавливают для того, чтобы произвести крепление гипсокартонной вставки, закрывающей арочный проем.

   

На этом этапе производится установка электропроводов, если в арке предусмотрена подсветка. Провода фиксируются чуть выше профиля, чтобы не повредить их, при монтаже нижней части арки.

Шаг 3

Подготовленный лист гипсокартона прикручивается саморезами к внутренним профилям и перемычкам. Расстояние между креплениями зависит от ширины конструкции. Ребра свода закрываются специальным перфорированным уголком.

Отделочные работы

Готовые арочные конструкции из гипсокартона подвергаются финишной отделке.

Она включает следующие этапы:

• Обработка гипсокартона грунтовкой.
• Армирование швов и нижнего свода арки монтажной лентой (серпянкой).
• Шпаклевка и последующая шлифовка поверхности.
• Декоративное оформление.

СОВЕТ! Оформить арку можно деревом, пластиком, имитацией камня, накладной лепниной из полиуретана или портьерами.

Альтернативные способы монтажа

Монтаж арки из гипсокартона производится, в основном, на металлический профиль. Но, есть несколько других способов, благодаря которым можно произвести изготовление арочного проема.

• Установка арки на деревянный каркас . В этом случае используется не металлопрофиль, а деревянные бруски. Закрепляются они сначала на одной боковой стенке арки, потом конструкция крепится к стене. Второй лист прикручивается к брускам, закрывая арку. Между бортиками арки вставляются поперечные бруски, на которые крепится нижний свод арки.

• Наборный способ . Он хорош в том случае, когда требуется выполнить небольшие закругления в углах проема. Свод выполняют из гипсокартонных прямоугольников, последовательно скрепленных друг с другом клеем и саморезами. Каждая следующая деталь такой конструкции немного короче предыдущей. Это позволяет создать закругление углов с требуемым радиусом.

Арка своими руками изготавливается достаточно просто. Главные требования к такой конструкции — это правильный раскрой гипсокартона и профиля, а также тщательное закрепление всех элементов арочного проема.

Видео

Как добавить карниз к цилиндрической арке или цилиндрическому потолку |

Я покажу вам, как я добавил коробчатый молдинг к арке ствола. Бочкообразная арка — это арочный проем, который простирается дальше обычного дверного проема. Если арка охватывает большую часть потолка или весь коридор, мы бы назвали это бочкообразным потолком.

У нас на весь дом одна бочкообразная арка, и она является входом в ванную комнату из нашей спальни.

До потопа это была наша бочкообразная арка. Это не было уродливо, но это определенно не было фокусом.

Некоторые из ссылок, которыми я делюсь, являются партнерскими ссылками, и если вы покупаете через них, это не будет стоить вам никаких дополнительных затрат, однако мне может быть выплачена небольшая комиссия. Эта небольшая поддержка помогает мне поддерживать свет, и мы ценим все это .

Из-за наводнения первые 2 фута от пола стены были удалены в этой цилиндрической арке. Это заставило нас задуматься, как мы будем восстанавливать арку. Когда они сняли гипсокартон, они также удалили металлическую окантовку.

Повсюду были расставлены сушилки вместе с осушителями, чтобы удалить всю воду со стен.

Мягко говоря, у нас остался целый беспорядок, который нужно было починить. Я не люблю закругленные углы. Я увидел в этом прекрасную возможность скрыть закругленные углы и добавить стеновые панели в нашу бочкообразную арку.

Вот наша арка сейчас, после наводнения и обшивки, а теперь и молдинг в нашей цилиндрической арке

Инструменты и расходные материалы, которые я использую для отделки цилиндрической арки и цилиндрического потолка

• 1×8 – длина не менее 4 футов
• 1 ×4 достаточно для 8 вертикалей, ящиков и отделки потолка
9
• Нить, которая не растягивается 017 Наполнитель для дерева
• Гибкий шпатель
• Шлифовальный станок и наждачная бумага
• Торцовочная пила

Выровняйте потолок и стены цилиндрической арки

Сначала вы хотите создать гладкие стены. У нас текстура апельсиновой корки. После наводнения я покрыл всю нашу спальню и стены туалета глиной из гипсокартона, чтобы удалить любую текстуру. У меня есть отличная новость в Instagram, где я делюсь своими советами по нанесению обезжиривающего покрытия.

Это единственный известный мне способ отделки гипсокартона. Это также моя любимая отделка стен.

Если вы не знаете, как шлифовать покрытие, или вам нужен более быстрый способ, вы можете использовать комбинацию мазонита/закаленной панели или 1/4-дюймовой фанеры для сторон и гибкую доску для сводчатого потолка.

Это гибкая доска. Это 1/4-дюймовая доска, на которой уже есть тонна пропилов. Прорези идут к потолку, скрытому после установки.

 Я не использовал гибкую доску для нашей цилиндрической арки, но я использовал ее для всех остальных арочных дверных проемов. 

Обрезка внешних краев потолка с цилиндрической аркой

Для отделки внешних краев потолка с цилиндрической аркой мне пришлось вырезать доску 1×4, которую можно было сгибать. Но перед этим мне нужно было знать, какой длины должна быть доска, которую я собирался разрезать.

Теория струн

Я взял кусок веревки, приложил ее к углу арки и прижал по всей длине кривой. Как только я добрался до следующего угла, я перерезал веревку. Я измерил это сантиметровой лентой и на всякий случай обрезал доску на 2 дюйма длиннее. Я вырезал две доски, по одной на каждую сторону арки.

Прорезь доски делает ее гибкой

Прорезь — это то, как вы делаете серию надрезов вдоль доски перпендикулярно ее длине. Эти надрезы являются рельефными, они снимают мясо с доски и позволяют ему изгибаться при каждом надрезе. Чем глубже разрез, тем легче он гнется, но и делает его более хрупким.

Я обнаружил, что оставление 1/8-3/16″ мяса – или, другими словами, удаление чуть менее 5/8″ с доски 3/4″ – это правильный изгиб без поломки.

Я поднял полотно настольной пилы, чтобы снять с доски чуть менее 5/8 дюйма.

Используя доску в качестве ориентира, когда я поднимаю пилу, я избегаю ошибок.

Когда лезвие находится на нужной высоте, я поднимаю салазки настольной пилы, чтобы делать перпендикулярные пропилы.

Большинство настольных пил поставляются с насадкой для выполнения перпендикулярных или «поперечных» пропилов

Затем я снял упор, поместил доску на салазки и провел доской по лезвию, потянул ее назад, а затем переместил доску примерно на 1/ 4″ или около того для следующего разреза. Я был не очень точен, я просто использовал отметку на настольной пиле, чтобы выровнять последний срез.

Проделал это для обеих досок, сделав рельефные надрезы по всей длине. Это доски, которые будут размещены на потолке арки бочки по внешнему краю.

Найдите угол

Я прорезал доски и теперь они могут гнуться. Чтобы прибить их на место, мне нужно было обрезать концы под углом, совпадающим с углом арки.

Снято на стандартной арке дверного проема после того, как я подрезал внутреннюю арку, но угол не изменился. Присмотритесь, и вы увидите 65

Поместите угломер внутрь угла. Мой угол 65 градусов. Поскольку этот угол будет состоять из двух соединенных друг с другом кусков планки, я делю 65 на 2. Получается 32,5. Это угол среза, который мне нужно сделать на обоих концах досок, чтобы они правильно соединились.

Запомните этот угол, он пригодится позже.

Обрежьте доски и прикрепите их

Я разместил доски с прорезями снаружи дверного проема. Я согнул его по кривой и отметил, где мне нужно сделать разрезы, чтобы он вошел в арку. Я поместил свою доску на торцовочную пилу и обрезал доску, чтобы сделать внутренний стык под углом 32,5 градуса с каждой стороны.

Затем я измерил и вырезал вертикальные детали арки размером 1×4.

Перед тем, как прикрепить облицовку к моей цилиндрической арке, я заполнил стыки пропилов.

Сначала я прибил вертикальные доски, убедившись, что они выровнены. Затем я прибил изогнутую доску между двумя вертикальными досками. Повторите с другой стороны.

Изогнутая доска прибивается так, чтобы обработанная и необрезанная сторона была стороной, которую вы видите, а надрезы располагались напротив потолка или изгиба арки. Как только он прибит на место, мне нравится наполнять его наполнителем для ногтей. Когда наполнитель высохнет, отшлифуйте его до гладкости на ощупь.

Мой выглядит немного неровным, потому что я добавил герметик поверх наполнителя, затем снял лицевую окантовку, чтобы отрегулировать ее, и герметик немного отодвинулся. Ваш не будет выглядеть так.

 Если вы прячете закругленный нос, как у меня, вытащите доски наружу и над краем закругленного носа, чтобы, когда лицевая сторона накладки будет прикреплена, она выровняла края. 

Отделка внешней арки дверного проема

Если вы хотите узнать, как я добавил отделку к арке дверного проема, я написал об этом целую запись в блоге и туториал: как обрезать арку. Сделайте это следующим образом, если вам нужно внести какие-либо коррективы во внутреннюю вертикальную или кривую обрезку, которые вы можете сделать, прежде чем зайти слишком далеко.

Создайте молдинг коробки в арке ствола

Измерьте расстояние между двумя изогнутыми досками, у меня было 24″. Отрежьте по 4 – 1×4 доски с каждой стороны: две сверху и две внутри. Я также вырезал 1×8 для основания 24″, чтобы поместиться между двумя вертикальными концами.

Сначала прибейте основание.

Эти доски распилены под углом в продольном направлении так, чтобы они обхватывали бочкообразную арку в том месте, где потолок соприкасается со стеной. Установите пилу на те градусы, которые вы измерили ранее.

Я разорвал две верхние доски по одному краю, чтобы получился длинный стык под углом. Я прибил их на место — один на потолке цилиндрической арки, а другой — на стене, где она встречается с потолочной цилиндрической аркой.

Затем я измерил расстояние между верхней отделкой стены и верхней частью отделки основной стены. Это было 84″. Я хотел 3 коробки, поэтому я разделил 84 дюйма на 3 и получил 28 дюймов. Это означает, что центры каждой доски будут находиться на расстоянии 28 дюймов друг от друга, чтобы получить три коробки одинакового размера.

Я прибил две последние 24-дюймовые детали на расстоянии 28 дюймов по центру друг от друга.

Я все еще могу добавить молдинги панелей в коробки, как я сделал вдоль обшивки стен, но на данный момент я очень доволен готовым продуктом.

Этот пост — один из 8-недельной серии постов в рамках Fall 2022 One Room Challenge. Мы выбрали нашу спальню с ванной, чтобы привести в порядок одну большую часть дома после наводнения, которое у нас было в январе.

Если вы хотите узнать больше о вызове или увидеть невероятные преобразования, которые делают другие приглашенные дизайнеры, нажмите здесь. Если вам понравился этот пост, вам может понравиться мой пост с третьей недели. Это все мои советы по установке плинтусов. Или мой пост об установке обшивки.

Если вам нравится строить что-то для дома, ознакомьтесь с моими чертежами прикроватных тумбочек, за ними легко следить, а после завершения они выглядят потрясающе. Или, если вам нравится хороший лайфхак, я превратил свою стандартную посудомоечную машину из нержавеющей стали в посудомоечную машину с панелями здесь!

Если вы только что наткнулись на нас, подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать обновления прямо к вам. Не волнуйтесь, мы не из тех, кто отправляет что-то каждый день… Мне повезет, если я получу что-то раз в неделю.

Отказ от ответственности: Работа с электроинструментами и самодельные проекты могут быть опасными и сопряжены с неотъемлемыми рисками. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить точность и эффективность учебных пособий, а также информации, отображаемой на этом веб-сайте, Hambels Get Real не может нести ответственность за ущерб или убытки, понесенные или понесенные в ходе вашего проекта или при использовании предмета, который вы создавать.

Apartment Therapy является официальным информационным партнером конкурса One Room Challenge, и я очень рад этому, потому что они отлично справляются с работой, в которой участвуют маленькие и большие дизайнеры.

Как сделать арку своими руками в качестве перегородки

Проекты своими руками | Переходы

В настоящее время дома обычно строят с открытой планировкой. В то время как большая комната кажется бесконечной и просторной, если ее неправильно спроектировать, она просто может показаться складом мебели. Создание зон в рамках открытой концепции с арочным проемом может помочь разделить комнату и сделать ее более привлекательной и уютной.

Наша гостиная, столовая и кухня были построены как одна длинная прямоугольная комната. Из-за того, что комната была слишком длинной по сравнению с широкой, она действительно напоминала склад. Мы решили добавить арку, охватывающую всю ширину комнаты, чтобы сохранить открытую концепцию, но просто создать приятный дизайнерский элемент, отделяющий гостиную от кухни.

После нескольких предложений подрядчиков и неявок мы снова взялись за этот проект сами, и я рад, что мы сделали это. Материальные затраты составляют менее 50 долларов, но подрядчики брали бы 1600 долларов или больше за оплату труда. На самом деле это было совсем не сложно, так что читайте дальше…

Проектирование формы арки

Сначала мы определились с формой арки и размерами (на какой высоте начинается арка и как далеко от потолка будет находиться самая высокая точка). Там довольно много вариаций. Мы решили использовать эллиптический вид и максимально увеличить арку по всей ширине стены, чтобы разделение было незначительным и просто добавляло архитектурный интерес к комнате. Прежде чем вырезать гипсокартон по форме, мы делаем прототип из картона, чтобы лучше визуализировать окончательную арку. Я определенно рекомендую это, чтобы не тратить материал.

После определения формы и размеров мы рисуем эллипс на гипсокартоне. Здесь вы можете найти инструкции о том, как нарисовать эллипс методом строки. Затем лобзиком разрезаем гипсокартон по линии. Поскольку вы строите арку как стену, вам понадобятся одинаковые детали арки для передней и задней сторон стены.

Каркас арки

Аналогично, при строительстве стены арке требуется опорный каркас для гипсокартона. Таким образом, мы установили коллектор вдоль потолка с помощью обычной шпильки 2″x4″. Кроме того, мы поместили кусок 2″x4″ с каждой стороны каждой стены, где эллипс будет соприкасаться.

Затем мы прикрепили гипсокартон к раме с помощью саморезов. Мы нарезаем 4-дюймовые деревянные бруски шириной 2-3 дюйма каждый (для этого мы использовали довольно много стружки). Они были установлены с помощью пистолета для гвоздей между гипсокартоном вдоль эллиптической формы.

Наконец, мы вырезаем полоски гипсокартона шириной 4 дюйма, которые прикрепляем вдоль нижней части эллипса. Чтобы обеспечить плавный изгиб гипсокартона вдоль эллипса, мы сделали надрезы на бумажной стороне гипсокартона через каждые 1–2 дюйма канцелярским ножом.

Завершение арки

Поскольку все углы в наших домах закруглены, мы купили в Home Depot гибкую виниловую арочную планку Bullnose и прикрепили ее к каждой стороне гипсокартона. Затем мы сгладили все переходы слоем Easy Sand 45 Minute Lightweight Joint. Несколько слоев шовного герметика и шлифовка между ними потребовались, чтобы сделать переходы гладкими.