Дровница

     Если на дачном участке есть баня или дровяная печь, надо всегда иметь под рукой необходимый запас дров. Чтобы дрова было где хранить и они не мокли под дождём и снегом, нужна дровница.

   Многие дачники стремятся украсить свои участки различными полезными постройками: беседкой, дачным душем или туалетом. Делают их оригинальными, чтобы каждое строение не только служило по своему прямому назначению, но и радовало хозяев и гостей своей красотой. Поэтому даже дровницу  стремятся сделать поинтереснее. Тем более, что эта работа не так сложна, как кажется. Выполнить её по силам даже начинающему дачнику. Как построить дровницу своими руками, мы подробно расскажем в этой статье.

   

   На нашем участке бани пока нет. Но мы почти каждую неделю готовим на углях вкусные блюда: шашлык, сёмгу или запекаем картофель. Для этих целей нам надо много сухих дров. Поэтому и было принято решение построить на участке небольшую дровницу.

К счастью, у нас осталось много материала от строительства деревянного забора, покупать, кроме железа на крышу, ничего не пришлось.

   Итак, мы определились, что наша постройка будет из дерева, размером 1,5 на 2 метра по площади и 2 м высотой. Чтобы строение служило долго, установим его на столбчатый фундамент. Делается он просто. На площадке сделаем разметку с помощью колышков и шнурки. Вобьём колья по углам, проверим диагонали – они должны совпадать по длине.

   Садовым буром пробурим в земле 6 лунок глубиной 1,2 м – это глубина промерзания грунта в нашем регионе.  В почве у нас на участке преобладает суглинок.  Если сделать ямки мельче, есть вероятность того, что зимой подвижки глины могут повредить постройку.

   Около лунок установим деревянную опалубку. Так как участок, на котором строится дровница, неровный, опалубку выровняем строительным уровнем, столбы фундамента должны быть на одной высоте.

   В каждую лунку опустим лист рубероида, этим мы защитим цементный раствор от воздействия влаги.

   Приготовим 6 кусков металлической шпильки длиной 25 см с резьбой диаметром 12 мм.

   Дальше всё просто – размешаем в корыте цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 4 частей песка, 4 частей щебня и заполним им лунки. Пока раствор не высох, вставим в него шпильки, чтобы они торчали выше опалубки на высоту 9 см.

   Теперь пару дней можно отдохнуть, пока фундамент высохнет.

   Нижнюю обвязку мы будем делать из соснового бруса шириной 10 см. Сначала отрежем 2 бруска длиной 2 м и 3 – длиной 1,5 м. Разместим их на цементных столбиках таким образом, чтобы они располагались точно на шпильках.

   Здесь понадобится помощь помощника – он держит бруски, а вы несильно стучите по ним сверху молотком, чтобы вмятина от шпильки осталась на дереве. Длинным перьевым сверлом диаметром 13 мм просверлим брус насквозь.

   Наденем продольные бруски на шпильки, сверху положим поперечные и разметим места, где надо сделать вырез для их соединения.

   Обвязку мы выполним в пол дерева: по краям полутораметрового бруса сделаем пилой надрезы по 5 см и стамеской отрубим лишнее.

   На двухметровом брусе такие же выемки сделаем по краям и посередине. 

   Сначала уложим на цементные столбики двухметровые бруски, а на них сверху положим полутораметровые. Обвязка должна быть без перепадов, в одной плоскости. Закреплять брус мы будем гайками, накрученными на шпильки.

   Для этого нам нужно будет увеличить отверстия. С этой задачей можно быстро справиться с помощью фрезерного станка, установив на него специальную насадку.

   Опять укладываем брус на фундамент и пробуем закрутить гайки. Если нас всё устраивает, снимаем бруски и красим их отработанным машинным маслом.

   А пока дерево сохнет, защитим фундамент от воздействия влаги. От ремонта ванной комнаты у нас осталось немного керамической плитки. Замерив размеры сторон столбиков, перенесём их на плитку и аккуратно обрежем болгаркой.

   Размешаем немного плиточного клея и приклеим плитку к столбикам. Получился красивый столбчатый фундамент, защищённый от влаги.

   Теперь можно приступать к устройству дровницы. Для гидроизоляции деревянных брусков положим на каждый столбик по кусочку рубероида.

   Сверху укладываем обвязку, кладём увеличенные металлические шайбы и закрепляем всё гайками.

   Чтобы пол дровницы был прочнее, усилим его лагами.

   В этом случае на пол достаточно постелить тесины толщиной 2 см, они прогибаться не будут. Снизу покрасим их отработанным маслом.

   Саморезами по дереву прикрутим тесины к обвязке фундамента и лагам. По периметру строения прикрутим доски, чтобы они закрыли бруски обвязки.

   Приступим к сооружению каркаса дровницы. Для этого возьмём брус шириной 5 см и отрежем 3 куска длиной 180 см, а 4 – 200 см. Это будут задние и передние стойки.

   Возьмём две доски шириной 15 см и толщиной 3 см и отрежем их длиной 2 м.  Обработаем их вместе со стойками электрорубанком, чтобы они стали гладкими.

   Вырежем на одной доске три выемки на одинаковом расстоянии друг от друга и прикрутим её к трём стойкам. Это будет задняя часть каркаса.

   На другой доске сделаем четыре выемки и тоже соединим её с брусками. Это будет передняя часть дровницы. Разместим 2 центральные стойки так, чтобы дверной проём был не менее 1 метра.

   Прикрутим стойки к доскам пола саморезами, используя монтажные уголки.

   Чтобы бруски не шатались, укрепим их распорками с двух сторон. Вертикаль проверим строительным уровнем.

   Можно переходить к устройству односкатной крыши. Из досок шириной 10 см, толщиной 3 см сделаем стропила. Отрежем 6 штук длиной 2 м и обработаем их электрорубанком. Чтобы они были одной длины, закрепим доски струбциной и выровняем торцы циркулярной пилой.

   Поместим стропила наверху через равное расстояние, спереди и сзади сделаем небольшой напуск, чтобы дождевая вода не попадала на стены, и с помощью металлических уголков прикрепим их к горизонтальным доскам. Чтобы стропила были на одном уровне, натянем шнурку между крайними и выровняем все остальные.

   Красим каркас и пол декоративным антисептиком цвета сосны. Он надолго защитит деревянную постройку от природных осадков.

   Для обрешётки возьмём тесины шириной 10см толщиной 2 см, отрежем их длиной 2 м, покрасим. Когда доски высохнут, прикрутим их к стропилам через 50 см друг от друга.

   Крышу покроем металлическим профильным листом. Прикрутим его к обрешётке кровельными саморезами.

   На нашу дровницу понадобилось 2 листа.

   Стены постройки мы сделаем из тёса различной ширины, толщиной 2 см. Сначала замерим расстояние между двумя задними стойками, у нас получилось 2 м. Отрежем несколько тесин этой длины, покрасим их антисептиком и прикрутим к стойкам, оставляя между ними просвет 2 см. Эти щели позволят проводить круглогодичное вентилирование дровницы. Даже влажные поленья в ней высохнут за несколько дней.

   Чтобы дрова было удобнее хранить, посередине задней стенки сделаем небольшую полку, шириной равную стандартному полену. Отрежем несколько брусков, покрасим их и прикрутим к задним стойкам, используя упоры.

   На них уложим пару тесин и прикрутим саморезами. Полка готова. Теперь дрова можно сортировать. Например, на пол мы кладём сосновые обрезки, подходящие для разжигания костра и приготовления ухи или шурпы. На полку же мы уберём берёзовые, вишнёвые или яблоневые дрова, на которых делается шашлык.

   Дальше таким же способом обиваем боковые стенки дровницы.

   Торцы крыши закроем ветровой планкой, чтобы косые дожди не попадали внутрь.

   Переднюю стенку обобьём слева и справа короткими крашеными тесинками. Наша дровница почти готова.

   По углам постройки прибьём деревянные уголки и покрасим их серой краской, в тон дачного туалета и душа, который стоит рядом. У нас получился небольшой «архитектурный дуэт». Туалет и душ покрашен серой краской, а уголки цветом сосны. Дровница же наоборот. Отсортируем поленья так, как было рассказано выше.

   На дверь повесим старые бамбуковые жалюзи, которые раньше висели на окне. Там они оказались не нужны, а здесь подошли как нельзя лучше. Наша дровница, которую мы сделали своими руками, готова. Дрова для мангала теперь будут сухими в любое время года. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

 

 

 

Дровница своими руками. Поленница для вашего дома

Содержание

• 1 Выбираем подходящий вариант
• 2 Технология постройки
• 3 Домашние варианты

Проводя заготовку дров, следует сразу озадачиться вопросом их хранения. Размещение леса на улице не самый лучший вариант, поскольку в этом случае на полноценную сушку древесины рассчитывать не стоит. Чтобы дрова как следует просохли и отдали максимум тепла при сгорании, необходимо разместить их в сухом месте, защищенном от осадков и других внешних воздействий, в котором воздушные массы могут свободно циркулировать, проветривая помещение.

Для качественной сушки и сохранности дров желательно построить дровник, в котором и сложить поленья в штабель. В этой статье мы постараемся подробно рассказать, как сделать дровник для хранения дров своими руками, какой вариант можно выбрать для размещения на улице, а какой подойдет для дома.

Простая и надежная конструкция дома для дров

Выбираем подходящий вариант

За долгие годы заготовки леса люди придумали столько вариантов различных дровниц, что обо всех их просто не рассказать. Мы выбрали несколько достойных вариантов, которые может построить любой человек имея подходящие материалы и навыки.

Среди самых популярных вариантов дровниц оказались следующие решения:

• Крепкое и надежное строение из бруса, обшитое вагонкой или горбылем. Простое в строительстве, но требующее некоторых усилий во время работы и наличие подходящих материалов.
• Каркас из стальных труб, обшитый листами металла или профнастилом. При создании дровняка из металла, требуется специальное оборудование для сварки и определенные навыки работы с подобной техникой.
• Сооружение из поддонов европейской разновидности. Поддоны могут играть роль некого конструктора, из которых следует собрать законченную конструкцию, они могут стать отличным основанием для пола, стен, крыши. Останется только обшить сооружение подходящим материалом и дровняк готов.
• Конструкция из самых разных материалов, собранных воедино и выполняющих свою роль.

Если ресурсов для строительства небольшого сооружения нет, можно пойти на хитрость, сложив дрова в аккуратную стопку в удобном месте участка и накрыв их сверху полиэтиленом, сайдингом, руберойдом, любым материалом, защищающим от осадков. Полностью заворачивать конструкцию в пленку не нужно, необходимо оставить к дровам приток свежего воздуха.

Дрова уложены, осталось только накрыть конструкцию сверху

Удобно, когда на участке есть деревья, можно сложить поленья между двумя подходящими стволами, которые помогут стопке не развалиться. Можно сделать небольшой дровяник у стены дома, бане, хозяйственной постройки.

Если в хозяйстве имеются материалы, то лучше построить небольшой навес, который станет отличной дровницей. Сделать его можно из деревянных брусьев, соединенных между собой досками. Проект подобной конструкции без труда можно найти в сети, либо подсмотреть у соседа по даче. Для удобства можно разместить навес около дома, либо установить его в любом подходящем месте участка для постоянного доступа. При строительстве навеса следует обратить внимание на следующие моменты:

• Чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, и защитить дрова от влаги земли, необходимо продумать основу внутри сооружения, на которую уже будут складываться поленья. Уровня настила в 10-15 сантиметров от земли будет вполне достаточно.
• При строительстве крыши не забудьте сделать ее под уклоном, чтобы вода стекала в нужную сторону, а не застаивалась сверху.
• Стенки конструкции защитят дрова от дождя при боковом ветре, но сам воздух должен попадать внутрь, что необходимо учесть при проектировании постройки. Можно оставить зазоры сверху и снизу, можно набить доски с небольшими щелями.
• Постарайтесь сделать конструкцию дровницы основательной, ведь вес леса, хранящегося в ней, будет большим. В этом поможет небольшой, импровизированный фундамент.

Прилегающий к дому навес для хранения леса

Деревянные сооружения встречаются повсеместно, но и металлические дровники тоже бывают. Обычно такие сооружения любят возводить люди, сталкивающиеся в своей работе со сваркой. Технология возведения металлического дровняка предельно проста:

1. На первом этапе подбираются подходящие столбы или трубы, которые банально вкапываются в землю и бетонируются.
2. К трубам приваривают железный профиль, для фиксации конструкции, создания основания и каркаса крыши, а затем из листов металла делают саму крышу и стены.

Металлическая дровница получается достаточно крепкой, ее срок службы в принципе не ограничен, ведь гниет она на много дольше дерева. Вам остнется лишь время от времени красить сооружение для борьбы со ржавчиной.

Металлическая конструкция для хранения дров в саду

При желании и необходимости допустимо комбинировать материалы, например, сделать сам каркас из металла, стены и основание из дерева, а крышу покрыть руберойдом или сварить из профильного листа металла. Можно собрать каркас на уголках, продающихся в каждом строительном магазине. Уголки эти можно прикрутить прямо к стене дома или бани, что весьма удобно.

Интересным решением могут стать стены из поликарбоната, оставшегося после строительства теплицы. В этом случае прозрачный материал не будет препятствовать доступу солнца, что позволит лучше просушить древесину. При использовании поликарбоната не стоит забывать о проветривании леса, ведь хранение дров должно сопровождаться его сушкой.

Технология постройки

Выбрав для себя подходящий вариант для дровницы, определив место строительства и подготовив подходящий материал, можно начинать строительные работы. Ход строительных работ всегда примерно одинаков, он не зависит от выбора места для конструкции и ее типа, от используемых материалов. Следующие рекомендации помогут вам во время проведения строительных работ:

• При строительстве любого объекта желательно иметь на руках эскиз или план будущей постройки. Эскиз поможет правильно разметить место на земле и подготовить основание конструкции, опоры. На него можно ориентироваться в дальнейшем, при подготовке материалов для работы.
• Даже небольшой навес требует строительства некого фундамента, который позволит сооружению устойчиво стоять под воздействием внешних факторов. К тому же настил навеса должен выдержать приличный вес дров, размещенных в нем.
• Проще всего сделать столбовой фундамент, вкопав материал для основы. В роли столбов могут выступить деревянные брусья, которые предварительно следует обработать смолой или битумом для предотвращения гниения. Углублять деревянные столбы следует примерно на 1 метр. Железные трубы вкапываются на 70-80 сантиметров и этого вполне достаточно. Однако стальное основание желательно забетонировать, выкопав яму пошире и обложив трубы камнями.
• В качестве более серьезного фундамента могут выступить бетонные блоки, которые делаются даже без опалубки. Достаточно вырыть подходящую яму, извлечь из нее землю, проложить полиэтиленовой пленкой и залить бетоном. В этом случае полиэтилен выступит в роли гидроизоляции фундамента.

Строительство каркаса дровяника на участке возле дома

Если вы выбрали вариант с деревянным брусом, то работы можно вести без остановок, в случае с бетоном придется ждать его полного застывания и хорошей погоды.

Затем на подготовленное основание укладываются лаги, которые выполнят роль настила, возводятся стены и устанавливается крыша. Когда каркас готов, его обшивают подходящими материалами, укладывают кровлю, пол, при необходимости устанавливают двери.

Деревянное сооружение можно покрыть лаком, краской или другим защитным составом. Железный вариант также можно окрасить в нужный цвет.

Домашние варианты

Помимо большого склада дров в специальном сооружении, желательно иметь пару стопок сухих поленьев дома, рядом с печью или камином. Эти дрова позволят быстро развести огонь, протопить дом. Они всегда сухие и готовы к использованию, а вам не потребуется топить печь сырыми дровами. К тому же весь мусор и грязь от дров будет оставаться в ящике для дров у камина, а не валяться на полу и разноситься по дому.

Оригинальный дровничок можно купить в готовом виде в печном магазине вместе с целым набором необходимых приспособлений: кочерги, щипцов для углей, метелки и совка для сбора золы. Выглядят такие приспособления подчас просто великолепно, они украшены ковкой или орнаментом, имеют достойный вид и, конечно, стоят недешево. Поэтому всегда есть возможность разработать свой, эксклюзивный дровник для дома.

Металлическая конструкция для хранения и переноски дров

Если же включить фантазию и подобрать подходящий материал, можно изготовить дровницу для камина своими руками, изучив подходящие проекты в Интернете. Следующие варианты вполне допустимы:

• Подставка под дрова для камина может быть выполнена из дерева, достаточно сколотить небольшой ящик продолговатой формы, украсить его резьбой или выжиганием.
• Можно сплести или купить корзину, в которой и дрова удобно хранить и ходить за ними не составит труда. Такая переносная дровница для камина отлично впишется в любой интерьер.
• Мастера делают дровники из жесткой проволоки, сворачивая ее в кольца и закрепляя их между собой.

Оригинальная модель дровницы для размещения в доме

• Из металлического каркаса сваривают подходящие конструкции подходящей формы.
• Из металлического листа делают вогнутые подносы, подставки, на которые легко можно разместить охапку дров. Такая дровница для камина не только удобна в использовании, но и является полноценным декоративным аксессуаром.

В заключение хочется отметить, что размер дровницы на улице должен быть таким, чтобы в него поместился весь запас дров на зиму. Поскольку заготовка леса проводится в зимний период времени, к весне сарай уже должен опустеть и быть готовым принять новые дрова для хранения и сушки.

Для домашнего дровничка желательна вместимость нужного количества дров для отопления дома в течение суток. В этом случае вам не придется несколько раз ходить за дровами к основному дровняку.

6 Схемы сарая для дров своими руками для безопасного хранения дров

Сарай для дров — это идеальное решение для обеспечения того, чтобы ваши дрова и растопка оставались сухими и защищенными от воздействия окружающей среды в течение всего года. Не говоря уже о том, что дрова, сложенные во дворе, вызывают раздражение. Сарай даст вам место для аккуратного хранения дров, которое не будет бросаться в глаза и будет эстетично радовать вас, соседей и гостей. Самое приятное то, что построить его самостоятельно проще, чем вы думаете. Создайте свое собственное решение для хранения с нашими премиальными планами сарая для дров.

План сарая для дров 4×8

24,99 $ 9,99 $

План сарая для дров 2×3

24,99 $ 9,99 $

План сарая для дров 12×16

24,99 $ 9,99 $

План сарая для дров 3×6

24,99 $ 9,99 $

План сарая для дров 8×10

24,99 $ 9,99 $

План сарая для дров 10×10

24,99 $ 9,99 $

Мы с гордостью предлагаем полную линейку дровяных сараев различных размеров, гарантируя, что найдется тот, который подойдет для любого размера помещения. Все, что вам нужно, это умение пользоваться основными инструментами и следовать указаниям. Наши комплексные планы сарая для дров содержат полный список материалов и пошаговые инструкции с иллюстрациями, чтобы не было никаких догадок.

Соображения перед выбором плана дровяного сарая

При выборе правильного плана необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, каковы ваши потребности? Сколько дров вы планируете хранить за один раз?

Во-вторых, вам следует обратиться в местную ассоциацию планирования и зонирования и ассоциацию домовладельцев, чтобы определить, что разрешено, а что нет.

В-третьих, вам нужно решить, какого размера дровяной сарай вы хотите. Это может быть продиктовано тем, где вы планируете разместить его во дворе. Убедитесь, что место сарая не находится слишком близко к забору, другому строению или мешает движению транспорта на вашей территории.

Наконец, после того, как вы получите подробную информацию о местоположении и размере сооружения, которое вы хотите построить на своей территории, уточните в муниципальных правилах, нужно ли вам разрешение на строительство. Большинство местных постановлений требуют, чтобы навесы выше определенного размера имели разрешение на строительство.

Надлежащая вентиляция

В вашем дровяном сарае должна быть хорошая вентиляция. Без него древесина не сможет как следует высохнуть или «приправиться». Избыток влаги может вызвать гниение, плесень и гниение, что делает дрова бесполезными.

Сарай должен быть достаточно большим, чтобы вентиляция проходила со всех сторон дерева. Вы не хотите, чтобы интерьер был полностью запечатан. Рекомендуется пассивная вентиляция через фронтонные вентиляционные отверстия в верхней части сарая. Открытый навес без двери также обеспечит дополнительную вентиляцию. Если вам нужна дверь, двери-ширмы — отличный вариант, потому что они дают вам лучшее из обоих миров. Сетчатые двери защищают от тварей, но пропускают воздух.

Поднять и правильно сложить дрова

Независимо от того, какой тип пола вы выберете для конструкции, древесина должна быть правильно уложена и приподнята над землей. Большинство штабелей дров имеют высоту около четырех футов, но жесткого правила не существует. Ставьте на удобную для вас высоту. Просто убедитесь, что вы выбрали достаточно высокий сарай. Последнее, что вы хотите сделать, это бросить дрова в кучу на полу. Древесина посередине не будет иметь надлежащей вентиляции, и вы увеличите риск того, что животные, такие как змеи, мыши, пауки и насекомые, поселятся в вашей поленнице. Она всегда должна быть аккуратно сложена.

При укладке дров нижний слой ни в коем случае не должен лежать прямо на полу. Воздух не сможет поступать под штабель и может вызвать гниение. Вы можете легко поднять первый ряд с помощью поддонов.

Выбирая лучший сарай для дров, убедитесь, что он соответствует высоте, на которую вы хотите складывать дрова, и материалу, который вы планируете использовать для поднятия дров над полом.

Доступность

Проем в сарай для дров должен быть достаточно большим, чтобы облегчить загрузку и выгрузку дров. Желательно сделать ее шире, чем традиционная жилая дверь. Кроме того, точные размеры зависят от вас. Хорошее эмпирическое правило — сделать вход шириной ширины транспортного средства, в котором вы собираетесь перевозить дрова, будь то пикап, квадроцикл или прицеп. Есть что сказать об удобстве, поэтому убедитесь, что ваш сарай для дров легко доступен.

Комната для растопки

Чтобы разжечь огонь, вам понадобятся растопка и небольшие дрова. Помимо того, что у вас достаточно места для хранения традиционных дров, вам также нужно место для растопки. Это может быть так же просто, как выделить место в дровяном сарае для растопки, если у вас есть место, или вы можете проявить немного больше творчества. Например, для небольшого количества растопки могут подойти полки. Другой вариант — установить ящик для растопки и мелких дров и хранить его в углу сарая.

Готовы начать?

Не позволяйте тяжелой работе по добыче и хранению дров пропадать даром. Наши премиальные планы сарая для дров позволяют легко получить необходимое хранилище без высокой цены или хлопот. За пару свободных дней можно построить сарай для дров своими руками! Остается только наслаждаться теплым, уютным огнем в самые холодные зимние дни!

Соберите свои собственные дрова – Backwoods Home Magazine

Пит Эрл
Выпуск № 83 • Сентябрь/октябрь 2003 г.

Заготовка дров имеет множество преимуществ: физические упражнения, удовлетворение, экономия денег и уверенность в наличии собственного запаса топлива для зимнего тепла. Вот несколько советов по искусству самостоятельной стрижки с максимальной безопасностью и минимальными усилиями.

Вместо того, чтобы просто рубить зеленую древесину и дать ей высохнуть в течение лета, подумайте о том, чтобы заняться состарившейся твердой древесиной, теми мертвыми деревьями, которые теряют кору. Я называю это «винтажными дровами», потому что они выдержаны, как хорошее вино. Если вы любите пылающий горячий огонь, это ваше идеальное топливо.

Снаряжение, которое нужно получить

Большая часть вашего успеха будет зависеть от вашего снаряжения. Вам понадобится много, но после первоначальных затрат ваши расходы на отопление значительно снизятся.

Цепная пила . Идите так много, как вы можете себе позволить. Я много лет боролся с небольшим объемом 1,8 куб. в. двигатель пила. Сейчас у меня 3,5 куб. в. модель, которую действительно можно резать! Я предлагаю по крайней мере 3 куб. в. видел. Попробуйте запустить его вне выставочного зала и проверьте легкость запуска, плавность холостого хода и работающую масленку. Заведите двигатель, затем опустите кончик руля к земле. Вы должны увидеть некоторые признаки того, что масло стекает с цепи, если масленка является автоматической. Не берите пилу настолько тяжелую, что у вас возникнут проблемы с ее использованием. Я считаю цепную пилу очень опасной. Помните, что этот инструмент может отрезать вам ногу или голову за две секунды. Я взял водостойкий маркер и отметил длинную линию сбоку пилы в 20 дюймах от кончика шины. Теперь у меня есть встроенная логарифмическая мера.

Газ. Приобретите обычный бензин и добавьте в него стабилизатор газа (например, STA-BIL), как только вернетесь домой. Это предотвратит закипание газа. Вам также понадобится масло для двухтактных двигателей, чтобы добавить его в газ.

Барное масло . Приобретайте бренд хорошего качества галлонами, чтобы сэкономить $$.

Сумка для снаряжения. Каждый раз, отправляясь в лес, будьте готовы провести ночь. Могут произойти всевозможные несчастные случаи, поэтому сумка для снаряжения может спасти вам жизнь. Я использую небольшой холщовый мешок, покрытый снаружи полиэтиленовым пакетом для продуктов. Острый топорик и шестидюймовый клин необходимы для того, чтобы ваша пила не защемлялась при плохом пропиле. Включите большое космическое одеяло, кучу леденцов, бутылку с водой, спички и сигнальный свисток. Время от времени вам понадобится ключ для регулировки стержня. Запасная шерстяная шапка и пара толстых перчаток — хорошая идея. Если вы один, было бы неплохо иметь рацию или мобильный телефон. Добавьте небольшую аптечку или запасную боевую повязку на случай, если вы получите глубокий порез. Я также приношу два 12 унций. баллоны с сухим газом, один наполнен барным маслом, а другой газовой смесью. Плотно заверните их в толстый пластиковый пакет, чтобы не пролилось.

Старый велосипед можно превратить в инструмент для вывоза тяжелых бревен из леса, но вы не должны перегружать его и всегда должны помнить о местности, по которой вы едете.

Одежда . Одевайтесь теплее, даже в теплую погоду. Каска — хорошая идея; используйте подбородочный ремень. Под каску наденьте шерстяную шапку. Большая часть потери тепла вашим телом происходит через голову. Защитные очки являются обязательными, а защитные наушники хороши, если у вас есть громкая пила. Носите облегающую одежду без шарфов или ожерелий, которые могут зацепиться за цепь. Толстые перчатки и сапоги дополнят ваш гардероб. Не забудьте оранжевый жилет или куртку, если сейчас сезон охоты.

Выбор деревьев

С заправленной маслом пилой в одной руке и сумкой с снаряжением в другой вы готовы отправиться в лес. Я рубил почти весь дуб и клен, избегая сосны и ели. Даже высушенные, эти последние два вещества производят достаточное количество креозота, который может вызвать разрушительные возгорания в печных трубах и дымоходах. За исключением дуба, старую древесину необходимо найти до того, как она упадет на землю и быстро сгниет.

Сухие деревья сложно заметить на расстоянии. Осыпающиеся верхние ветки и отслаивающаяся кора – хороший знак. У меня выработалась привычка снимать большой кусок коры на уровне глаз во время прогулок по лесу. Этот трюк действительно помогает обнаружить деревья, когда приходит время рубки. Поскольку мне приходится вытаскивать бревна вручную, я стараюсь не резать ничего больше девяти дюймов в диаметре. Даже состаренный дуб тяжел. Избегайте сильно гнилых деревьев, которые разваливаются у вас в руках.

Вырубка

После того, как вы нашли подходящее мертвое дерево, убедитесь, что есть линия для вырубки. Дерево, окружённое другими, не стоит того, чтобы с ним возиться. Уберите базовую зону и все ветки рядом с деревом. Убедитесь, что у вас хорошая опора, особенно в снежную и сырую погоду. Бросьте сумку со снаряжением и пилите в 10 футах от линии вырубки. Если дерево достаточно тонкое, чтобы его можно было раскачать, наденьте все защитное снаряжение и со всей силы встряхните ствол, все время глядя вверх. Это действие порки часто ломает любые ветки «вдоводела», которые только и ждут, чтобы отломиться и ударить вас в шею! Если что-то сломалось, бегите, не отходите на несколько метров. Затем наметьте точную линию вырубки. Дерево, которое уже наклонено более чем на несколько градусов в одном направлении, обычно так и падает.

Теперь главный вопрос: резать или нет? Кто-то мог бы написать небольшую книгу по искусству надсечки, но это буду не я. Я почти никогда не беспокоюсь, если только не рублю большое дерево. Преимущество насечки здесь в том, что она помогает сделать чистый срез с минимальным раскалыванием ствола при падении. Большинство деревьев плавно рушатся всего за один срез под углом 20 или 30 градусов у основания. Убедитесь, что все товарищи по рубке находятся на расстоянии не менее 50 футов (50 футов) по одну сторону от линии рубки. Перед пилением включите пилу на полную скорость и используйте зубья у основания шины, чтобы врезаться в древесину, чтобы предотвратить отдачу. Всегда держите все части тела вне плоскости реза пилы. Наклонять голову даже к работающей на холостом ходу пиле может быть опасно. Один промах, и ваше лицо встретится с острыми зубами, когда вы упадете на землю.

Как только дерево определенно начнет падать, отпустите дроссельную заслонку и быстро отступите не менее чем на 20 футов под прямым углом к ​​направлению падения. Стоять за этим деревом может быть фатально. Либо упругие верхние ветки, либо ваше дерево, приземлившееся на меньшую упругую ветку, может привести к тому, что ствол вырвется из пореза и ударится, как таран, быстрее, чем вы сможете пригнуться.

Обрезка ветвей

Обрезка ветвей является рутинной процедурой, поэтому здесь очень легко проявить небрежность и обрезать по направлению к ноге или по линии головы. Не ослабляйте бдительность. Мне нравится срезать все ветки перед тем, как разделить дерево. Хорошо отбросьте их с дороги, и вы готовы начать секционирование. Начните сверху, чтобы нижняя половина была легче и с ней было легче обращаться. Используя измерительную отметку вашей пилы, сделайте неглубокие надрезы, чтобы отметить два бревна, а затем прорежьте третью отметку. Если длина вашего бревна меньше 16 дюймов, добавьте еще одну длину бревна, чтобы сделать секции длиной около пяти футов. Когда я приближаюсь к основанию толстого дерева, эти отметки становятся на несколько дюймов ближе друг к другу. Это делает последние несколько секций намного легче, а бревна легче разделить. Следите за застрявшими гвоздями, проволокой для забора и небольшими камнями в лесу. Они могут повредить вашу цепь и вызвать отдачу. При разрезании секций на земле, вы должны прорезать три четверти пути. Делайте это до тех пор, пока не сможете отрезать участок с воздухом под ним, затем поверните ствол на пол-оборота и закончите разрезы.

Вывоз

Для вывоза бревен зимой авторские самодельные сани с металлическими полозьями отлично подходят для вывоза бревен из леса. Сани никогда не должны быть перегружены. Это затрудняет подъем в гору и может сделать спуск коварным.

Теперь самое сложное — доставить тяжелые бревна домой. Резка, раскалывание и укладка на месте — это нормально, если вы планируете использовать пикап или квадроцикл для вывоза древесины в ближайшее время. Я хочу вернуть эти бревна в свою поленницу как можно скорее по двум причинам. Внезапный гололед или снежная буря могут отрезать вас от вашего леса, или кто-то может прийти и сильно полюбить ваши красивые бревна.

Я построил два бревенчатых тягача, которые значительно упрощают работу. Мой велосипед и древесина для моих саней взяты со свалки. Для велосипеда найдите велосипед с прямой рамой и колесами, снимите все снаряжение, крылья и сиденье. Сделайте новое бревенчатое сиденье из 16-дюймового куска пиломатериала размером 2 на 6 дюймов. Поддержите эту часть основанием, построенным вокруг подседельного штыря. Добавьте лодочные утки или большие стальные кольца на каждом конце и привяжите кусок тонкой веревки длиной 3 фута к дальней утки. Поверните руль настолько, чтобы спереди образовалась скоба для переноски. Наденьте широкие шины с прочным протектором. Используйте велосипед только в сухую погоду. Мокрые листья, лед или снег делают этот самосвал неустойчивым, потому что шины могут проскальзывать и толкать груз на вас.

Для снежной зимы мой мощный снегоход идеален. Он сделан из двух досок размером 1¾ на 6 дюймов и длиной 60 дюймов. Три верхних разъема 2 на 4 имеют длину 18 дюймов каждый. Нижние разъемы находятся в нескольких дюймах от уровня земли и наклонены вперед, чтобы снегоход скользил по небольшому снегу. Закрепите все разъемы 4-дюймовыми винтами (и огромной отверткой). Вырежьте несколько плавных изгибов на передних концах, затем покрасьте всю древесину. Просверлите 4 отверстия глубиной около 2 дюймов по углам и вставьте несколько болтов длиной 12 дюймов, чтобы бревна оставались в салазках. Вам понадобятся металлические полозья, иначе сани не будут сильно скользить. Я использовал листовой алюминий. Отнесите измерения нижней части, длины изгиба и ширины полозья в магазин листового металла. Попросите их сократить длину и утроить ширину полозьев, чтобы обеспечить перекрытие сторон, а затем попросите их согнуть каждую часть, чтобы сформировать U-образную форму с точной шириной полозьев. Вернувшись домой, сделайте несколько неглубоких надрезов в области передней дуги и прибейте металл к каждой стороне каждой направляющей оцинкованными гвоздями. Просверлите два отверстия для веревки спереди и вставьте 27-футовую длину веревки 3/8 дюйма. Я предпочитаю манилу, потому что она остается теплой и гибкой в ​​холодную погоду. Сворачивая веревку вдвое, вы уменьшаете ее укусы в талию или плечи.

Если вы будете подниматься по крутым склонам, не перегружайте сани и не перенапрягайтесь. Остерегайтесь также спускаться по склонам. Не позволяйте саням набрать большую скорость и сбить вас. Журналы в движении наносят удар.

Раскалывание

После того, как вы раскололи свои бревна на куски размером с печь, расколоть гигантские бревна может стать рутиной. Недавно я перешел с колки на гидравлический колун. Это стальная двутавровая балка длиной 4 фута с клином на одном конце и 10-тонным домкратом на другом. Нажатие на два рычага с длинной ручкой перемещает домкрат и врезает бревно в клин, чтобы расколоть его. Эта красота не требует газа или электричества и действительно спасает вашу спину. Проверьте каталоги инструментов, такие как Harbour Freight Tools.