дом с баней из сруба, рубленные бревенчатые двухэтажные конструкции, как срубить своими руками

На Руси традиционно баня строилась из цельного бревна. Чаще всего для этого использовались хвойные породы. За века существования этой конструкции строители усовершенствовали ее до самых мелких деталей. И в настоящее время нет ничего лучше бревенчатой баньки, в которой легко и дышать, и париться.

Особенности

С виду простой и незамысловатый деревянный сруб при этом надежен и продуман.

Именно этот материал обладает способностью создать в постройке уникальный микроклимат. Главные требования к породе древесины, из которой планировалось строить баню, – водоустойчивость и возможность легко дышать.

Сосна и кедр дают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не подвержены гниению и необычайно прочные.

Осина самая «воздушная» порода – в бане из ее бревен легче всего дышится.

Основная особенность дерева – оно не препятствует движению воздуха, при этом пар остается там, где и должен быть, – в парилке. Лишняя влага выводится сама. При этом древесина – прекрасный природный теплоизолятор. Кроме того, она оказывает положительное влияние на человеческую энергетику и уничтожает патогенную флору.

Настоящую «русскую баню» не построишь из пластика или сэндвич-панелей. Для нее подойдет только дерево.

На сегодняшний день возвести баню из бревна можно в сотнях различных вариаций: двухэтажную, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой – все зависит от фантазии владельца и, конечно, от времени и средств, которые он готов вложить в строительство.

Плюсы и минусы

Первое и главное преимущество бани из цельного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна). Древесина – лучший материал для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей – им фактически рекомендовано посещение такой сауны. Трудно переоценить особую атмосферу, которая создается и поддерживается в древесной парилке.

При строительстве бани из бревна самый распространенный метод – рубка «в чашу»

. Его суть в том, что в верхнем бревне проделывается полукруглое отверстие. По размеру оно должно быть таким же, как половина высоты бревна под ним. При использовании этого способа строительства строение обладает минимальным свойством теплопотери.

Концы бревен, выступающие на 25-30 см за границы стен, охраняют постройку от ветров и дождей. Время строительства минимально, поскольку бревна легко стыкуются друг с другом. Баня получается очень прочной: детали не сдвигаются и плотно зафиксированы за счет «чаши».

Бревенчатую постройку легко и быстро протопить, она хорошо прогревается. Правильно обработанная древесина прослужит долго, не теряя привлекательного внешнего вида.

Нельзя не отметить и минусы подобных строений. Их мало, но они могут стать очень существенными.

• Стоимость. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись в крупную сумму владельцу.
• Вследствие рубки «в чашу» образуется большой перерасход материала за счет выступающих частей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит окончательную цену строения.
• Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого подойдет не любой состав, ведь баня – это постройка, в которой за счет выделения пара любое химическое вещество будет попадать в воздух и вдыхаться человеком. Поэтому состав должен быть максимально натуральный, безвредный, что тоже недешево.

Виды бревна

Необходимый для строительства материал заготавливают заранее, так как он нуждается в хорошей просушке. Лучше всего выбрать для сруба сосновое бревно. Если заготовить материал зимой, он будет обладать высокой влагоустойчивостью.

Диаметр бревен, которыми планируется воспользоваться для сооружения банного комплекса, должен находиться в диапазоне 18-25 см. Различие диаметров каждого из бревен не должно превышать 3 см. В противном случае они не будут плотно прилегать друг к другу.

Древесина должна быть не только одной породы, но и желательно выросшая в одной климатической зоне. Предпочтительнее выбирать деревья, выросшие в лесах северной широты, так как они менее всех подвержены воздействию перепадов температуры и влажности.

Бревна можно разделить на несколько видов:

• Оцилиндрованные (калиброванные). Обрабатываются на специальном станке. Поэтому им придана одинаковая идеально круглая форма и равный диаметр. Благодаря этому укладывать их очень просто. Но при оцилиндровке с бревна снимается не только кора, но и верхний слой – луб, который защищает дерево от воздействий окружающей среды. То есть калиброванное бревно, хотя и более бюджетно по стоимости, и из него легко возводить строение, однако подвержено гниению, растрескиванию и даже деформированию.
  Поэтому для строительства бани лучше выбирать иной материал.
• Строганые – эти бревна обрабатываются не станком, как калиброванные, а электрорубанком. Вследствие этого потеря верхнего слоя получается не столь значительной. Строганое бревно не такое ровное, как оцилиндрованное, но разница диаметров незначительна. Тем не менее при возведении сруба подгонка вручную необходима.

• Лафет (норвежская рубка). Этот вид бревна получают посредством острожки и опиливания с противоположных концов. По своим свойствам лафет близок и к бревну, и к брусу. Он подвержен растрескиванию, но меньше, чем калиброванное и строганное бревно. Если хорошо обработать лафет антисептиком и иными составами, срок его службы довольно длительный.
  Его стоимость выше, но зато для строения из лафета не требуется внутренняя отделка, а значит, на ней можно сэкономить.
• Скобленые – это самые долговечные бревна. Их обрабатывают так: сначала делают окоренные бревна, потом вручную циклевкой снимается луб. Потом рубят сруб и шлифуют его начерно. Собирают его на нужном участке и шлифуют еще раз – последний. Если соблюдать эту технологию, то с бревна будет снят только верхний слой коры, и сохранены все свойства древесной породы, включая смолистость. Даже не обработанный антисептиками скобленый сруб простоит очень долго. Если же произвести пропитку, баня прослужит сто лет. Однако подгонка бревна к бревну займет много времени, так как каждое из них сохраняет свою сучковатость, форму, изгибы и все остальное.

• Брус с квадратным сечением. Это самый бюджетный вариант. Баня из него будет обладать ровными и гладкими стенами. Но сооружать такую конструкцию непросто – потребуется очень тщательная подгонка элементов сруба друг к другу.
• Простые ошкуренные. Наиболее часто используемый тип материала. Благодаря тому, что верхний слой не потревожен, он мало подвержен гниению и разрушению. Тем не менее нуждается в пропитке соответствующими составами.

Выбирая пиломатериал, нужно учитывать ряд факторов:

• наиболее низкие температуры воздуха зимой в месте строительства;
• частота планируемой эксплуатации бани;
• площадь строения;
• технология, примененная при сушке.

Если эксплуатировать баню планируется только в летнее время, бревна диаметром от 18 до 20 см вполне подойдут. Для такого сооружения не нужен крепкий фундамент.

В случае возведения бани для использования на протяжении всего года нужны бревна большего диаметра – от 24 см. Основание тоже будет необходимо более мощное: хорошо подойдет монолитный или ленточный фундамент.

От того, каким способом просушена древесина, зависит ее влажность. В свою очередь, влажность влияет на степень усадки строения:

• материал, полученный посредством ручной рубки, усаживается на 15 см и более;
• толстые бревна, выросшие в лесу, срубленные зимой и подвергнутые сушке естественным путем, подвержены усадке не менее чем на 4-6 см;
• оцилиндрованные бревна, высушенные в камере, дают усадку 3 см.

Эти показатели обязательно нужно учесть при разработке проекта бани для расчета правильной высоты и необходимого количества пиломатериала.

При приобретении и заготовке бревен нужно соблюдать ряд правил:

• Ни один элемент не должен быть поражен насекомыми.
• Стволы должны быть прямыми, без искривлений. Допустимая разница диаметров торцов – 3 см.
• Ни на одном бревне не должно быть повреждений любого рода.
• Чем большая толщина у бревен, тем труднее из них строить, и тем выше их стоимость.
• Самостоятельно заготавливать пиломатериал следует зимой.
• Выбирая дерево, к расчетному значению диаметра следует прибавить 1 см для последующей обработки.

• Если рубка производилась посредством бензо- или электропилы, срез бревна становится «взлохмаченным» и более подвержен гниению. Чтобы этого избежать, нужно вчистовую тесать древесину топором. Предварительно ее спиливают между поперечными надпилами.
• Строительство ведут из свежеспиленного материала. Его легче обрабатывать, он меньше подвержен растрескиванию и деформации в сложенном срубе.
• Окоренные бревна нужно уложить в штабель, проложив брусками для обеспечения движения воздуха. Сверху штабель защищают навесом или плотным целлофаном, чтобы избежать как воздействия осадков, так и прямых лучей солнца. Сушить бревна нужно на протяжении двух недель. После этого нужно начинать рубку сруба. Если пиломатериал пересушить, его тяжело обрабатывать.
• Чтобы бревна меньше трескались с фасадной части сооружения, на каждом из них делаются надпилы глубиной примерно в четверть его диаметра. Это делается для того, чтобы компенсировать внутреннее напряжение и в дальнейшем избежать появления трещин. Важно знать, что надпилы следует производить только со стороны, противоположной продольному пазу.

При соблюдении всех рекомендаций баня получится красивой, теплой и надежной.

Проект

Прежде чем начать строительство, необходимо обдумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи возлагает на нее владелец. В настоящее время очень популярен проект бани 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое строение, однако в нем вполне комфортно разместится компания из 5-7 человек.

Баня 6х6 м не менее популярна. Это может быть и одноэтажное строение, и двухэтажное. Ее можно оборудовать зоной отдыха снаружи (летней), в которой будет стоять мангал или барбекю.

В зависимости от возможностей и пожеланий владельца внутри бани можно сделать бассейн. Его обустраивают как в отдельном помещении, так и в парилке – под съемным полом.

Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Нужно позаботиться о том, чтобы к ней удобно было подводить коммуникации. Лучше, если баня располагается не слишком далеко от дома.

Кроме желаний владельца, нужно учитывать множество природных факторов: характер почвы, уровень грунтовых вод, ровность ландшафта. От этого зависит, какой фундамент требуется для бани.

И также нужно рассчитать, какое количество материала потребуется, каким будет этот материал (из какого рода бревен планируется строительство), каким способом будет производиться рубка сруба.

После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план бани. Важно сразу решить, где будет располагаться печь.

Как построить?

Срубить своими руками с нуля бревенчатую баню непросто, но это возможно при наличии определенных навыков и умений. А также нужно понимать, что в одиночку сделать это нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, требуется минимум двое, а лучше трое. Поэтому лучше все-таки найти себе толковых помощников.

Строительство бани начинается с фундамента. Он может быть трех типов:

• ленточный;
• малозаглубленный;
• столбчатый.

Тип фундамента зависит от грунта на участке.

Если земля пучинистая, лучше всего будет малозаглубленный вариант. Если постройка планируется небольшой, то целесообразно остановиться на столбчатом фундаменте. Для большой бани (сюда относится и двухэтажная) можно рассматривать только ленточный вариант с заглублением ниже уровня промерзания земли.

После того как выбранный тип фундамента сооружен, на него кладут гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид.

После этого переходят к возведению непосредственно сруба. Первый венец называется окладным. Он выполняется из бревна самой большой толщины, лучше всего из дуба. Он укладывается на слой рубероида. До укладки с него стесывают низ и обрабатывают стес антисептической пропиткой.

Сруб кладется способами «в чашу», «в обло» или «в лапу» (это самый трудоемкий из них). Перед установкой каждого элемента выполняется его подгонка (только калиброванные бревна не подгоняют, из них можно сразу формировать сруб).

При возведении сразу же прокладывают слой утеплителя – мха, пеньки, пакли или другого материала.

Верхний венец сруба называется мауэрлатом. Он представляет собой опору для стропил, поэтому к его выбору нужно отнестись не менее тщательно, чем к выбору окладного венца.

После того как сруб собран, его нужно проконопатить. Для этого используются мох, льняная пакля, войлок. Конопатить нужно начинать от нижнего венца и идти кругом. Если произвести конопатку на одной стене, баню перекосит.

Готовый сруб из калиброванных бревен собирается согласно прилагаемой к нему инструкции. В ней поэтапно указана не только последовательность действий, но и правила, которым нужно следовать при сборке.

Важно точно выполнять все требования для обеспечения качественного и плотного прилегания элементов друг к другу и избежания перекосов строения.

После того как возведение сруба окончено, необходимо в этом же году подвести его под крышу. Неважно, будет ли это кровля по временной схеме или по постоянной. Для банного комплекса чаще всего используют простую двускатную крышу с оборудованием под ней холодного чердака. Для этого шаг стропил принимают равным 1-1,5 м. Если же чердак будет теплым, ширина шага стропил рассчитывается исходя из размера плиты материала-утеплителя.

Ноги стропил врезают в мауэрлат. Верхние части ног скрепляют. После этого стропила обивают обрешеткой, а уже на нее кладут слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Что касается покрытия кровли, лучше выбирать его по своему желанию: сделать крышу из шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина.

Оконные и дверные проемы рубят в уже возведенном и утепленном срубе. Укрепляют их окосячкой, а на нее закрепляют оконные рамы и коробки дверей.

Важно помнить, что в соответствии с положениями техники пожарной безопасности входная дверь должна открываться наружу. Эти требования касаются любой двери в строении.

Изнутри парилку и предбанник можно обшивать вагонкой, доской. При обшивке обязательно соблюдать правила теплоизоляции и не нарушать движение воздуха.

Как утеплить?

Правильно утеплить банный сруб – один из самых важных этапов строительства. В противном случае прием водных процедур станет некомфортным. Тепло не должно покидать помещение ни через стены, ни через потолок. Обеспечение правильной циркуляции воздуха очень важно для поддержания здорового микроклимата внутри строения.

Оптимальный вид утеплителя подобрать непросто. Существует несколько способов, чтобы защитить стены.

Чтобы утеплить брусовую баню, лучше выбрать натуральный материал, например, минвату. Для утепления же бревенчатой бани вариантов немного, так как неровности и шероховатости поверхности не подходят для большинства утеплителей. Тем не менее важно обработать стыки бревен таким образом, чтобы сквозь них не уходило тепло.

Для этого применяются разные материалы:

• Пакля – наиболее часто используемый утеплитель. Выпускается в рулонах. С ее помощью можно избежать сквозняков, она сохраняет тепло и шумоизолирует помещение. Но как любая органика, она недолговечна: она привлекает и птиц, и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошего утепления бани раз в 2-3 года придется конопатить заново.
• Еще один природный материал – мох. Его можно не покупать, а собрать своими руками. Мох отлично сохраняет тепло, влагоустойчив, плотен. Но он подвержен воздействию моли даже при соответствующей обработке. С течение времени мох разрушается, его придется обновлять.
• Волокно изо льна и джута – тоже натуральный рулонный материал. Он более дорогой, но при этом его срок службы значительно дольше. Волокно не подвержено гниению, не интересует грызунов и птиц. Этот материал – лучшее, чем можно утеплить бревенчатую баню.

Нуждается ли строение в утеплении изнутри или достаточно только наружного конопачения – ответ на этот вопрос у каждого свой. Мнения на этот счет существуют разные.

В случае внутреннего утепления полезная площадь уменьшится. Природный материал, будь то пакля или мох, нуждается в дополнительной защите непромокаемой пленкой.

Это не может предотвратить образование конденсата между стеной и слоем утеплителя. Это повлечет повреждение древесины, начнется процесс гниения. Поэтому утепление изнутри используют нечасто.

Инструкция по утеплению сруба несложная. Работа начинается одновременно со сборкой сруба. Потом заталкивать утеплитель в швы будет очень неудобно. До начала этих работ все бревна должны быть обработаны антисептиком и антипиреном: от гниения и от возгорания.

Этапы утепления таковы:

• прокладка материала между венцами сруба;
• конопачение щелей – можно проводить не раньше чем через полгода, когда окончательно усядется древесина и утеплитель.

Парилку сначала покрывают гидроизоляционной пленкой. На нее закрепляют базальтовый утеплитель, выпускающийся в рулонах. Его закрывают пленкой из фольги. Поверх нее набивают обрешетку из дерева, далее уже вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.

Вентиляция

Строительство бани предусматривает множество разных мероприятий. Не последнее место среди них занимает и устройство вентиляции. Как ни странно, но даже опытные специалисты часто отговаривают владельцев от оборудования вытяжки, отдушин и проемов, ведь «будет теряться пар», достаточно и естественной циркуляции воздуха.

Однако именно принудительная вентиляция требуется в большинстве случаев, иначе баню будет попросту опасно эксплуатировать. Ведь в раскаленной парилке или сауне, чем выше человек сидит, он вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. При температуре выше 60 С, если нормальная циркуляция отсутствует, легко угореть.

Именно для того, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха (и кислорода), нужно обустраивать принудительную вентиляцию.

В классической русской бане всегда есть отдушина – отверстие для движения воздуха. Вентиляция может быть устроена естественным способом – в нижних венцах закладка происходит свободно, а в двери оставляют щели по всему периметру.

Однако для большой семьи или компании друзей этого может оказаться мало. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно если эксплуатация бани планируется круглогодично.

При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в бане возможен ряд неприятных последствий:

• Срок эксплуатации строения уменьшается, поскольку древесина плохо просыхает. Это чревато быстрым развитием гниения бревен.
• Вследствие перепадов температуры, высокой влажности внутри бани, и особенно парилки, могут размножаться бактерии и микробы. Это приводит и к «несвежим» запахам разного рода, и к плесени, жучкам, тараканам, а также быстрому гниению бревен. В итоге в баню станет невозможно зайти, не говоря про прием водных процедур, потому что воздействовать химикатами на все эти вещи нельзя, а по-другому избавиться от них не получится.
• Очень легко «подхватить» болезнь: как грибок, так и разного рода аллергические реакции. Особенно этому подвержены люди с заболеваниями органов дыхания.

Какое же устройство вентиляции будет правильным – попробуем разобраться. Основным правилом является такое: за час воздух в бане должен три раза обновиться полностью. Каким способом это будет достигнуто – решает владелец.

Вытяжка не должна вмешиваться и нарушать температурный режим, то есть воздух не должен охлаждаться из-за действия вентиляции. Выводу из бани подлежит только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом. Весь кислород должен задерживаться в бане. Недопустимо появление сквозняков – ни в парилке, ни в мойке.

Самый горячий, жаркий воздух должен быть под потолком.

Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полноценную циркуляцию воздуха:

• Естественная – движение воздушных масс происходит из-за перепадов температур, разного давления и других физических явлений.
• Механическая – воздух движется благодаря вентиляторам и вытяжкам.
• Комбинированная – совмещает элементы первого и второго видов.

Нужно помнить, что вентилировать необходимо не только парилку, но и все помещения.

Недопустимо размещение продухов на потолке. Это чревато выветриванием тепла за две – три минуты, а прогревать баню потом придется долго.

Вентиляция пола также необходима, продумать ее нужно на этапе строительства. Иначе перекрытия и пол сгниют за несколько лет. Отверстия для вентиляции можно устроить рядом с фундаментом, а во избежание проникновения мышей и крыс установить на них решетки из металла.

Клапан-задвижку можно установить под потолок, но львиную долю времени он должен быть закрыт.

Устанавливая печь, нужно учесть, что чистовой пол должен быть немного выше, чем поддувало.

Можно также установить специальный вытяжной короб напротив двери под потолком или прямо на нем. Это потребует определенных навыков.

Дизайн

Традиционно русская баня сооружается в виде избы. Внутри она делится на предбанник и парилку.

В интерьере бани русского типа минимальное количество предметов декора. В ней есть только самое необходимое.

• В парилке – печь, лавка или иная поверхность для сидения, емкость для воды, большая глубокая деревянная кадка для омовения и веники.
• В предбаннике – стол и стулья (или лавки), лучше, если они изготовлены из древесного массива, возможно, нарочито грубо обработанного.

Основным дизайнерским украшением могут стать резные наличники на окнах. Традиционно окно (или окна) выходят на юго-западную сторону, чтобы можно было увидеть закат.

Другой элемент декора, которым можно разнообразить дизайн бани, это осветительные приборы. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные обрешетки или абажуры гармонично впишутся в обстановку русской избы. Неплохо будет смотреться кованая фурнитура, особенно если она поддержана другими элементами декора.

Следует помнить, что металлические детали допустимы везде, кроме парилки или сауны – там они подвержены сильному нагреванию, о них можно получить ожог.

Необязательно ограничивать планировку бани предбанником и парилкой. В ней встречается бассейн, душевая, комната для отдыха с бильярдом или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать парилка или сауна со съемным полом, под которым скрыт бассейн.

Внутри стены бани имеют другую фактуру, так как обиты вагонкой или иным материалом. Снаружи за счет бревенчатой кладки стены полукруглые или, в случае применения для строительства бруса с квадратным сечением, прямые.

Изнутри доски не покрывают лаком или иным химическим составом, их подвергают тщательной шлифовке.

Советы

Для строительства деревянной бани лучше всего использовать хвойные породы. Брать нужно только подготовленный материал. Если это оцилиндрованные бревна – они должны быть одинакового размера и диаметра. В случае если на бревне есть кривизна или неровности, его отбраковывают. И также не подлежат использованию для строительства экземпляры, имеющие темные пятна, с излишне большой сердцевиной, сучковатые, имеющие полости там, где расположены сучки.

• Срез бревна должен быть аккуратным, не «взлохмаченным». Поверхность его должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не пересушен, то, когда по нему ударяют обухом топора, он звенит.
• Чтобы постройка была строго горизонтальной, первый венец нужно обязательно раскомлевать. Это значит, что его нужно сделать идеально ровным по высоте.
• В южных регионах для возведения бань лучше брать дубовую древесину.
• По традиции бревна на фундамент укладывают годичными кольцами наружу. Потому что именно эта их часть выдерживает перепады температуры и негативное воздействие окружающей среды.

• При переходе к утеплению бани не нужно допускать, чтобы одна стена была полностью законопачена. Иначе сруб перекосит.
• При возведении строения из оцилиндрованных бревен их нужно обязательно обработать антисептиком и антипиреном, так как на них нет внешнего слоя.
• Между каждым слоем бревен обязательно укладывается слой теплоизоляции – пакли, мха или льноджутового волокна. Утеплитель закрепляют на скобы.
• Каждый последующий венец контролируется уровнем. Это нужно во избежание перекоса строения.
• Чтобы дверные и оконные коробки не пострадали в период усадки сруба, проемы обрамляют обсадным брусом. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Зазор заполняют утеплителем.

Красивые примеры

Приводим небольшую фотогалерею красивых вариантов оформления бань.

• Баня с мансардой, выполненная из оцилиндрованного бревна, установлена на бетонный фундамент.

• Баня в старорусском стиле из бревен с очень крупным диаметром.

• Баня с мансардой из бревен с небольшим диаметром и маленькими колоннами из дерева.

• Двухэтажная баня с кирпичной печью и массивным бетонным фундаментом. Оригинальные трехстворчатые окна на фасаде и маленькие балконы делают конструкцию необычайно привлекательной.

Обзор бани из бревна смотрите в следующем видео.

дом с баней из сруба, рубленные бревенчатые двухэтажные конструкции, как срубить своими руками

На Руси традиционно баня строилась из цельного бревна. Чаще всего для этого использовались хвойные породы. За века существования этой конструкции строители усовершенствовали ее до самых мелких деталей. И в настоящее время нет ничего лучше бревенчатой баньки, в которой легко и дышать, и париться.

Особенности

С виду простой и незамысловатый деревянный сруб при этом надежен и продуман.

Именно этот материал обладает способностью создать в постройке уникальный микроклимат. Главные требования к породе древесины, из которой планировалось строить баню, – водоустойчивость и возможность легко дышать.

Сосна и кедр дают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не подвержены гниению и необычайно прочные. Осина самая «воздушная» порода – в бане из ее бревен легче всего дышится.

Основная особенность дерева – оно не препятствует движению воздуха, при этом пар остается там, где и должен быть, – в парилке. Лишняя влага выводится сама. При этом древесина – прекрасный природный теплоизолятор. Кроме того, она оказывает положительное влияние на человеческую энергетику и уничтожает патогенную флору.

Настоящую «русскую баню» не построишь из пластика или сэндвич-панелей. Для нее подойдет только дерево.

На сегодняшний день возвести баню из бревна можно в сотнях различных вариаций: двухэтажную, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой – все зависит от фантазии владельца и, конечно, от времени и средств, которые он готов вложить в строительство.

Плюсы и минусы

Первое и главное преимущество бани из цельного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна). Древесина – лучший материал для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей – им фактически рекомендовано посещение такой сауны. Трудно переоценить особую атмосферу, которая создается и поддерживается в древесной парилке.

При строительстве бани из бревна самый распространенный метод – рубка «в чашу». Его суть в том, что в верхнем бревне проделывается полукруглое отверстие. По размеру оно должно быть таким же, как половина высоты бревна под ним. При использовании этого способа строительства строение обладает минимальным свойством теплопотери.

Концы бревен, выступающие на 25-30 см за границы стен, охраняют постройку от ветров и дождей. Время строительства минимально, поскольку бревна легко стыкуются друг с другом. Баня получается очень прочной: детали не сдвигаются и плотно зафиксированы за счет «чаши».

Бревенчатую постройку легко и быстро протопить, она хорошо прогревается. Правильно обработанная древесина прослужит долго, не теряя привлекательного внешнего вида.

Нельзя не отметить и минусы подобных строений. Их мало, но они могут стать очень существенными.

• Стоимость. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись в крупную сумму владельцу.
• Вследствие рубки «в чашу» образуется большой перерасход материала за счет выступающих частей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит окончательную цену строения.
• Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого подойдет не любой состав, ведь баня – это постройка, в которой за счет выделения пара любое химическое вещество будет попадать в воздух и вдыхаться человеком. Поэтому состав должен быть максимально натуральный, безвредный, что тоже недешево.

Виды бревна

Необходимый для строительства материал заготавливают заранее, так как он нуждается в хорошей просушке. Лучше всего выбрать для сруба сосновое бревно. Если заготовить материал зимой, он будет обладать высокой влагоустойчивостью.

Диаметр бревен, которыми планируется воспользоваться для сооружения банного комплекса, должен находиться в диапазоне 18-25 см. Различие диаметров каждого из бревен не должно превышать 3 см. В противном случае они не будут плотно прилегать друг к другу.

Древесина должна быть не только одной породы, но и желательно выросшая в одной климатической зоне. Предпочтительнее выбирать деревья, выросшие в лесах северной широты, так как они менее всех подвержены воздействию перепадов температуры и влажности.

Бревна можно разделить на несколько видов:

• Оцилиндрованные (калиброванные). Обрабатываются на специальном станке. Поэтому им придана одинаковая идеально круглая форма и равный диаметр. Благодаря этому укладывать их очень просто. Но при оцилиндровке с бревна снимается не только кора, но и верхний слой – луб, который защищает дерево от воздействий окружающей среды. То есть калиброванное бревно, хотя и более бюджетно по стоимости, и из него легко возводить строение, однако подвержено гниению, растрескиванию и даже деформированию. Поэтому для строительства бани лучше выбирать иной материал.
• Строганые – эти бревна обрабатываются не станком, как калиброванные, а электрорубанком. Вследствие этого потеря верхнего слоя получается не столь значительной. Строганое бревно не такое ровное, как оцилиндрованное, но разница диаметров незначительна. Тем не менее при возведении сруба подгонка вручную необходима.

• Лафет (норвежская рубка). Этот вид бревна получают посредством острожки и опиливания с противоположных концов. По своим свойствам лафет близок и к бревну, и к брусу. Он подвержен растрескиванию, но меньше, чем калиброванное и строганное бревно. Если хорошо обработать лафет антисептиком и иными составами, срок его службы довольно длительный. Его стоимость выше, но зато для строения из лафета не требуется внутренняя отделка, а значит, на ней можно сэкономить.
• Скобленые – это самые долговечные бревна. Их обрабатывают так: сначала делают окоренные бревна, потом вручную циклевкой снимается луб. Потом рубят сруб и шлифуют его начерно. Собирают его на нужном участке и шлифуют еще раз – последний. Если соблюдать эту технологию, то с бревна будет снят только верхний слой коры, и сохранены все свойства древесной породы, включая смолистость. Даже не обработанный антисептиками скобленый сруб простоит очень долго. Если же произвести пропитку, баня прослужит сто лет. Однако подгонка бревна к бревну займет много времени, так как каждое из них сохраняет свою сучковатость, форму, изгибы и все остальное.

• Брус с квадратным сечением. Это самый бюджетный вариант. Баня из него будет обладать ровными и гладкими стенами. Но сооружать такую конструкцию непросто – потребуется очень тщательная подгонка элементов сруба друг к другу.
• Простые ошкуренные. Наиболее часто используемый тип материала. Благодаря тому, что верхний слой не потревожен, он мало подвержен гниению и разрушению. Тем не менее нуждается в пропитке соответствующими составами.

Выбирая пиломатериал, нужно учитывать ряд факторов:

• наиболее низкие температуры воздуха зимой в месте строительства;
• частота планируемой эксплуатации бани;
• площадь строения;
• технология, примененная при сушке.

Если эксплуатировать баню планируется только в летнее время, бревна диаметром от 18 до 20 см вполне подойдут. Для такого сооружения не нужен крепкий фундамент.

В случае возведения бани для использования на протяжении всего года нужны бревна большего диаметра – от 24 см. Основание тоже будет необходимо более мощное: хорошо подойдет монолитный или ленточный фундамент.

От того, каким способом просушена древесина, зависит ее влажность. В свою очередь, влажность влияет на степень усадки строения:

• материал, полученный посредством ручной рубки, усаживается на 15 см и более;
• толстые бревна, выросшие в лесу, срубленные зимой и подвергнутые сушке естественным путем, подвержены усадке не менее чем на 4-6 см;
• оцилиндрованные бревна, высушенные в камере, дают усадку 3 см.

Эти показатели обязательно нужно учесть при разработке проекта бани для расчета правильной высоты и необходимого количества пиломатериала.

При приобретении и заготовке бревен нужно соблюдать ряд правил:

• Ни один элемент не должен быть поражен насекомыми.
• Стволы должны быть прямыми, без искривлений. Допустимая разница диаметров торцов – 3 см.
• Ни на одном бревне не должно быть повреждений любого рода.
• Чем большая толщина у бревен, тем труднее из них строить, и тем выше их стоимость.
• Самостоятельно заготавливать пиломатериал следует зимой.
• Выбирая дерево, к расчетному значению диаметра следует прибавить 1 см для последующей обработки.

• Если рубка производилась посредством бензо- или электропилы, срез бревна становится «взлохмаченным» и более подвержен гниению. Чтобы этого избежать, нужно вчистовую тесать древесину топором. Предварительно ее спиливают между поперечными надпилами.
• Строительство ведут из свежеспиленного материала. Его легче обрабатывать, он меньше подвержен растрескиванию и деформации в сложенном срубе.
• Окоренные бревна нужно уложить в штабель, проложив брусками для обеспечения движения воздуха. Сверху штабель защищают навесом или плотным целлофаном, чтобы избежать как воздействия осадков, так и прямых лучей солнца. Сушить бревна нужно на протяжении двух недель. После этого нужно начинать рубку сруба. Если пиломатериал пересушить, его тяжело обрабатывать.
• Чтобы бревна меньше трескались с фасадной части сооружения, на каждом из них делаются надпилы глубиной примерно в четверть его диаметра. Это делается для того, чтобы компенсировать внутреннее напряжение и в дальнейшем избежать появления трещин. Важно знать, что надпилы следует производить только со стороны, противоположной продольному пазу.

При соблюдении всех рекомендаций баня получится красивой, теплой и надежной.

Проект

Прежде чем начать строительство, необходимо обдумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи возлагает на нее владелец. В настоящее время очень популярен проект бани 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое строение, однако в нем вполне комфортно разместится компания из 5-7 человек.

Баня 6х6 м не менее популярна. Это может быть и одноэтажное строение, и двухэтажное. Ее можно оборудовать зоной отдыха снаружи (летней), в которой будет стоять мангал или барбекю.

В зависимости от возможностей и пожеланий владельца внутри бани можно сделать бассейн. Его обустраивают как в отдельном помещении, так и в парилке – под съемным полом.

Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Нужно позаботиться о том, чтобы к ней удобно было подводить коммуникации. Лучше, если баня располагается не слишком далеко от дома.

Кроме желаний владельца, нужно учитывать множество природных факторов: характер почвы, уровень грунтовых вод, ровность ландшафта. От этого зависит, какой фундамент требуется для бани.

И также нужно рассчитать, какое количество материала потребуется, каким будет этот материал (из какого рода бревен планируется строительство), каким способом будет производиться рубка сруба.

После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план бани. Важно сразу решить, где будет располагаться печь.

Как построить?

Срубить своими руками с нуля бревенчатую баню непросто, но это возможно при наличии определенных навыков и умений. А также нужно понимать, что в одиночку сделать это нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, требуется минимум двое, а лучше трое. Поэтому лучше все-таки найти себе толковых помощников.

Строительство бани начинается с фундамента. Он может быть трех типов:

• ленточный;
• малозаглубленный;
• столбчатый.

Тип фундамента зависит от грунта на участке.

Если земля пучинистая, лучше всего будет малозаглубленный вариант. Если постройка планируется небольшой, то целесообразно остановиться на столбчатом фундаменте. Для большой бани (сюда относится и двухэтажная) можно рассматривать только ленточный вариант с заглублением ниже уровня промерзания земли.

После того как выбранный тип фундамента сооружен, на него кладут гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид.

После этого переходят к возведению непосредственно сруба. Первый венец называется окладным. Он выполняется из бревна самой большой толщины, лучше всего из дуба. Он укладывается на слой рубероида. До укладки с него стесывают низ и обрабатывают стес антисептической пропиткой.

Сруб кладется способами «в чашу», «в обло» или «в лапу» (это самый трудоемкий из них). Перед установкой каждого элемента выполняется его подгонка (только калиброванные бревна не подгоняют, из них можно сразу формировать сруб).

При возведении сразу же прокладывают слой утеплителя – мха, пеньки, пакли или другого материала.

Верхний венец сруба называется мауэрлатом. Он представляет собой опору для стропил, поэтому к его выбору нужно отнестись не менее тщательно, чем к выбору окладного венца.

После того как сруб собран, его нужно проконопатить. Для этого используются мох, льняная пакля, войлок. Конопатить нужно начинать от нижнего венца и идти кругом. Если произвести конопатку на одной стене, баню перекосит.

Готовый сруб из калиброванных бревен собирается согласно прилагаемой к нему инструкции. В ней поэтапно указана не только последовательность действий, но и правила, которым нужно следовать при сборке.

Важно точно выполнять все требования для обеспечения качественного и плотного прилегания элементов друг к другу и избежания перекосов строения.

После того как возведение сруба окончено, необходимо в этом же году подвести его под крышу. Неважно, будет ли это кровля по временной схеме или по постоянной. Для банного комплекса чаще всего используют простую двускатную крышу с оборудованием под ней холодного чердака. Для этого шаг стропил принимают равным 1-1,5 м. Если же чердак будет теплым, ширина шага стропил рассчитывается исходя из размера плиты материала-утеплителя.

Ноги стропил врезают в мауэрлат. Верхние части ног скрепляют. После этого стропила обивают обрешеткой, а уже на нее кладут слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Что касается покрытия кровли, лучше выбирать его по своему желанию: сделать крышу из шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина.

Оконные и дверные проемы рубят в уже возведенном и утепленном срубе. Укрепляют их окосячкой, а на нее закрепляют оконные рамы и коробки дверей.

Важно помнить, что в соответствии с положениями техники пожарной безопасности входная дверь должна открываться наружу. Эти требования касаются любой двери в строении.

Изнутри парилку и предбанник можно обшивать вагонкой, доской. При обшивке обязательно соблюдать правила теплоизоляции и не нарушать движение воздуха.

Как утеплить?

Правильно утеплить банный сруб – один из самых важных этапов строительства. В противном случае прием водных процедур станет некомфортным. Тепло не должно покидать помещение ни через стены, ни через потолок. Обеспечение правильной циркуляции воздуха очень важно для поддержания здорового микроклимата внутри строения.

Оптимальный вид утеплителя подобрать непросто. Существует несколько способов, чтобы защитить стены.

Чтобы утеплить брусовую баню, лучше выбрать натуральный материал, например, минвату. Для утепления же бревенчатой бани вариантов немного, так как неровности и шероховатости поверхности не подходят для большинства утеплителей. Тем не менее важно обработать стыки бревен таким образом, чтобы сквозь них не уходило тепло.

Для этого применяются разные материалы:

• Пакля – наиболее часто используемый утеплитель. Выпускается в рулонах. С ее помощью можно избежать сквозняков, она сохраняет тепло и шумоизолирует помещение. Но как любая органика, она недолговечна: она привлекает и птиц, и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошего утепления бани раз в 2-3 года придется конопатить заново.
• Еще один природный материал – мох. Его можно не покупать, а собрать своими руками. Мох отлично сохраняет тепло, влагоустойчив, плотен. Но он подвержен воздействию моли даже при соответствующей обработке. С течение времени мох разрушается, его придется обновлять.
• Волокно изо льна и джута – тоже натуральный рулонный материал. Он более дорогой, но при этом его срок службы значительно дольше. Волокно не подвержено гниению, не интересует грызунов и птиц. Этот материал – лучшее, чем можно утеплить бревенчатую баню.

Нуждается ли строение в утеплении изнутри или достаточно только наружного конопачения – ответ на этот вопрос у каждого свой. Мнения на этот счет существуют разные.

В случае внутреннего утепления полезная площадь уменьшится. Природный материал, будь то пакля или мох, нуждается в дополнительной защите непромокаемой пленкой.

Это не может предотвратить образование конденсата между стеной и слоем утеплителя. Это повлечет повреждение древесины, начнется процесс гниения. Поэтому утепление изнутри используют нечасто.

Инструкция по утеплению сруба несложная. Работа начинается одновременно со сборкой сруба. Потом заталкивать утеплитель в швы будет очень неудобно. До начала этих работ все бревна должны быть обработаны антисептиком и антипиреном: от гниения и от возгорания.

Этапы утепления таковы:

• прокладка материала между венцами сруба;
• конопачение щелей – можно проводить не раньше чем через полгода, когда окончательно усядется древесина и утеплитель.

Парилку сначала покрывают гидроизоляционной пленкой. На нее закрепляют базальтовый утеплитель, выпускающийся в рулонах. Его закрывают пленкой из фольги. Поверх нее набивают обрешетку из дерева, далее уже вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.

Вентиляция

Строительство бани предусматривает множество разных мероприятий. Не последнее место среди них занимает и устройство вентиляции. Как ни странно, но даже опытные специалисты часто отговаривают владельцев от оборудования вытяжки, отдушин и проемов, ведь «будет теряться пар», достаточно и естественной циркуляции воздуха.

Однако именно принудительная вентиляция требуется в большинстве случаев, иначе баню будет попросту опасно эксплуатировать. Ведь в раскаленной парилке или сауне, чем выше человек сидит, он вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. При температуре выше 60 С, если нормальная циркуляция отсутствует, легко угореть.

Именно для того, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха (и кислорода), нужно обустраивать принудительную вентиляцию.

В классической русской бане всегда есть отдушина – отверстие для движения воздуха. Вентиляция может быть устроена естественным способом – в нижних венцах закладка происходит свободно, а в двери оставляют щели по всему периметру.

Однако для большой семьи или компании друзей этого может оказаться мало. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно если эксплуатация бани планируется круглогодично.

При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в бане возможен ряд неприятных последствий:

• Срок эксплуатации строения уменьшается, поскольку древесина плохо просыхает. Это чревато быстрым развитием гниения бревен.
• Вследствие перепадов температуры, высокой влажности внутри бани, и особенно парилки, могут размножаться бактерии и микробы. Это приводит и к «несвежим» запахам разного рода, и к плесени, жучкам, тараканам, а также быстрому гниению бревен. В итоге в баню станет невозможно зайти, не говоря про прием водных процедур, потому что воздействовать химикатами на все эти вещи нельзя, а по-другому избавиться от них не получится.
• Очень легко «подхватить» болезнь: как грибок, так и разного рода аллергические реакции. Особенно этому подвержены люди с заболеваниями органов дыхания.

Какое же устройство вентиляции будет правильным – попробуем разобраться. Основным правилом является такое: за час воздух в бане должен три раза обновиться полностью. Каким способом это будет достигнуто – решает владелец.

Вытяжка не должна вмешиваться и нарушать температурный режим, то есть воздух не должен охлаждаться из-за действия вентиляции. Выводу из бани подлежит только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом. Весь кислород должен задерживаться в бане. Недопустимо появление сквозняков – ни в парилке, ни в мойке.

Самый горячий, жаркий воздух должен быть под потолком.

Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полноценную циркуляцию воздуха:

• Естественная – движение воздушных масс происходит из-за перепадов температур, разного давления и других физических явлений.
• Механическая – воздух движется благодаря вентиляторам и вытяжкам.
• Комбинированная – совмещает элементы первого и второго видов.

Нужно помнить, что вентилировать необходимо не только парилку, но и все помещения.

Недопустимо размещение продухов на потолке. Это чревато выветриванием тепла за две – три минуты, а прогревать баню потом придется долго.

Вентиляция пола также необходима, продумать ее нужно на этапе строительства. Иначе перекрытия и пол сгниют за несколько лет. Отверстия для вентиляции можно устроить рядом с фундаментом, а во избежание проникновения мышей и крыс установить на них решетки из металла.

Клапан-задвижку можно установить под потолок, но львиную долю времени он должен быть закрыт.

Устанавливая печь, нужно учесть, что чистовой пол должен быть немного выше, чем поддувало.

Можно также установить специальный вытяжной короб напротив двери под потолком или прямо на нем. Это потребует определенных навыков.

Дизайн

Традиционно русская баня сооружается в виде избы. Внутри она делится на предбанник и парилку.

В интерьере бани русского типа минимальное количество предметов декора. В ней есть только самое необходимое.

• В парилке – печь, лавка или иная поверхность для сидения, емкость для воды, большая глубокая деревянная кадка для омовения и веники.
• В предбаннике – стол и стулья (или лавки), лучше, если они изготовлены из древесного массива, возможно, нарочито грубо обработанного.

Основным дизайнерским украшением могут стать резные наличники на окнах. Традиционно окно (или окна) выходят на юго-западную сторону, чтобы можно было увидеть закат.

Другой элемент декора, которым можно разнообразить дизайн бани, это осветительные приборы. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные обрешетки или абажуры гармонично впишутся в обстановку русской избы. Неплохо будет смотреться кованая фурнитура, особенно если она поддержана другими элементами декора.

Следует помнить, что металлические детали допустимы везде, кроме парилки или сауны – там они подвержены сильному нагреванию, о них можно получить ожог.

Необязательно ограничивать планировку бани предбанником и парилкой. В ней встречается бассейн, душевая, комната для отдыха с бильярдом или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать парилка или сауна со съемным полом, под которым скрыт бассейн.

Внутри стены бани имеют другую фактуру, так как обиты вагонкой или иным материалом. Снаружи за счет бревенчатой кладки стены полукруглые или, в случае применения для строительства бруса с квадратным сечением, прямые.

Изнутри доски не покрывают лаком или иным химическим составом, их подвергают тщательной шлифовке.

Советы

Для строительства деревянной бани лучше всего использовать хвойные породы. Брать нужно только подготовленный материал. Если это оцилиндрованные бревна – они должны быть одинакового размера и диаметра. В случае если на бревне есть кривизна или неровности, его отбраковывают. И также не подлежат использованию для строительства экземпляры, имеющие темные пятна, с излишне большой сердцевиной, сучковатые, имеющие полости там, где расположены сучки.

• Срез бревна должен быть аккуратным, не «взлохмаченным». Поверхность его должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не пересушен, то, когда по нему ударяют обухом топора, он звенит.
• Чтобы постройка была строго горизонтальной, первый венец нужно обязательно раскомлевать. Это значит, что его нужно сделать идеально ровным по высоте.
• В южных регионах для возведения бань лучше брать дубовую древесину.
• По традиции бревна на фундамент укладывают годичными кольцами наружу. Потому что именно эта их часть выдерживает перепады температуры и негативное воздействие окружающей среды.

• При переходе к утеплению бани не нужно допускать, чтобы одна стена была полностью законопачена. Иначе сруб перекосит.
• При возведении строения из оцилиндрованных бревен их нужно обязательно обработать антисептиком и антипиреном, так как на них нет внешнего слоя.
• Между каждым слоем бревен обязательно укладывается слой теплоизоляции – пакли, мха или льноджутового волокна. Утеплитель закрепляют на скобы.
• Каждый последующий венец контролируется уровнем. Это нужно во избежание перекоса строения.
• Чтобы дверные и оконные коробки не пострадали в период усадки сруба, проемы обрамляют обсадным брусом. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Зазор заполняют утеплителем.

Красивые примеры

Приводим небольшую фотогалерею красивых вариантов оформления бань.

• Баня с мансардой, выполненная из оцилиндрованного бревна, установлена на бетонный фундамент.

• Баня в старорусском стиле из бревен с очень крупным диаметром.

• Баня с мансардой из бревен с небольшим диаметром и маленькими колоннами из дерева.

• Двухэтажная баня с кирпичной печью и массивным бетонным фундаментом. Оригинальные трехстворчатые окна на фасаде и маленькие балконы делают конструкцию необычайно привлекательной.

Обзор бани из бревна смотрите в следующем видео.

дом с баней из сруба, рубленные бревенчатые двухэтажные конструкции, как срубить своими руками

На Руси традиционно баня строилась из цельного бревна. Чаще всего для этого использовались хвойные породы. За века существования этой конструкции строители усовершенствовали ее до самых мелких деталей. И в настоящее время нет ничего лучше бревенчатой баньки, в которой легко и дышать, и париться.

Особенности

С виду простой и незамысловатый деревянный сруб при этом надежен и продуман.

Именно этот материал обладает способностью создать в постройке уникальный микроклимат. Главные требования к породе древесины, из которой планировалось строить баню, – водоустойчивость и возможность легко дышать.

Сосна и кедр дают смолистую атмосферу. Бревна из лиственницы практически не подвержены гниению и необычайно прочные. Осина самая «воздушная» порода – в бане из ее бревен легче всего дышится.

Основная особенность дерева – оно не препятствует движению воздуха, при этом пар остается там, где и должен быть, – в парилке. Лишняя влага выводится сама. При этом древесина – прекрасный природный теплоизолятор. Кроме того, она оказывает положительное влияние на человеческую энергетику и уничтожает патогенную флору.

Настоящую «русскую баню» не построишь из пластика или сэндвич-панелей. Для нее подойдет только дерево.

На сегодняшний день возвести баню из бревна можно в сотнях различных вариаций: двухэтажную, с мансардой, с гаражом, с бассейном, с верандой – все зависит от фантазии владельца и, конечно, от времени и средств, которые он готов вложить в строительство.

Плюсы и минусы

Первое и главное преимущество бани из цельного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна). Древесина – лучший материал для строительства банного комплекса, особенно это актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей – им фактически рекомендовано посещение такой сауны. Трудно переоценить особую атмосферу, которая создается и поддерживается в древесной парилке.

При строительстве бани из бревна самый распространенный метод – рубка «в чашу». Его суть в том, что в верхнем бревне проделывается полукруглое отверстие. По размеру оно должно быть таким же, как половина высоты бревна под ним. При использовании этого способа строительства строение обладает минимальным свойством теплопотери.

Концы бревен, выступающие на 25-30 см за границы стен, охраняют постройку от ветров и дождей. Время строительства минимально, поскольку бревна легко стыкуются друг с другом. Баня получается очень прочной: детали не сдвигаются и плотно зафиксированы за счет «чаши».

Бревенчатую постройку легко и быстро протопить, она хорошо прогревается. Правильно обработанная древесина прослужит долго, не теряя привлекательного внешнего вида.

Нельзя не отметить и минусы подобных строений. Их мало, но они могут стать очень существенными.

• Стоимость. Хорошо просушенные цельные бревна могут обойтись в крупную сумму владельцу.
• Вследствие рубки «в чашу» образуется большой перерасход материала за счет выступающих частей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит окончательную цену строения.
• Обязательная пропитка антисептиком от гниения, горения, грибка. Для этого подойдет не любой состав, ведь баня – это постройка, в которой за счет выделения пара любое химическое вещество будет попадать в воздух и вдыхаться человеком. Поэтому состав должен быть максимально натуральный, безвредный, что тоже недешево.

Виды бревна

Необходимый для строительства материал заготавливают заранее, так как он нуждается в хорошей просушке. Лучше всего выбрать для сруба сосновое бревно. Если заготовить материал зимой, он будет обладать высокой влагоустойчивостью.

Диаметр бревен, которыми планируется воспользоваться для сооружения банного комплекса, должен находиться в диапазоне 18-25 см. Различие диаметров каждого из бревен не должно превышать 3 см. В противном случае они не будут плотно прилегать друг к другу.

Древесина должна быть не только одной породы, но и желательно выросшая в одной климатической зоне. Предпочтительнее выбирать деревья, выросшие в лесах северной широты, так как они менее всех подвержены воздействию перепадов температуры и влажности.

Бревна можно разделить на несколько видов:

• Оцилиндрованные (калиброванные). Обрабатываются на специальном станке. Поэтому им придана одинаковая идеально круглая форма и равный диаметр. Благодаря этому укладывать их очень просто. Но при оцилиндровке с бревна снимается не только кора, но и верхний слой – луб, который защищает дерево от воздействий окружающей среды. То есть калиброванное бревно, хотя и более бюджетно по стоимости, и из него легко возводить строение, однако подвержено гниению, растрескиванию и даже деформированию. Поэтому для строительства бани лучше выбирать иной материал.
• Строганые – эти бревна обрабатываются не станком, как калиброванные, а электрорубанком. Вследствие этого потеря верхнего слоя получается не столь значительной. Строганое бревно не такое ровное, как оцилиндрованное, но разница диаметров незначительна. Тем не менее при возведении сруба подгонка вручную необходима.

• Лафет (норвежская рубка). Этот вид бревна получают посредством острожки и опиливания с противоположных концов. По своим свойствам лафет близок и к бревну, и к брусу. Он подвержен растрескиванию, но меньше, чем калиброванное и строганное бревно. Если хорошо обработать лафет антисептиком и иными составами, срок его службы довольно длительный. Его стоимость выше, но зато для строения из лафета не требуется внутренняя отделка, а значит, на ней можно сэкономить.
• Скобленые – это самые долговечные бревна. Их обрабатывают так: сначала делают окоренные бревна, потом вручную циклевкой снимается луб. Потом рубят сруб и шлифуют его начерно. Собирают его на нужном участке и шлифуют еще раз – последний. Если соблюдать эту технологию, то с бревна будет снят только верхний слой коры, и сохранены все свойства древесной породы, включая смолистость. Даже не обработанный антисептиками скобленый сруб простоит очень долго. Если же произвести пропитку, баня прослужит сто лет. Однако подгонка бревна к бревну займет много времени, так как каждое из них сохраняет свою сучковатость, форму, изгибы и все остальное.

• Брус с квадратным сечением. Это самый бюджетный вариант. Баня из него будет обладать ровными и гладкими стенами. Но сооружать такую конструкцию непросто – потребуется очень тщательная подгонка элементов сруба друг к другу.
• Простые ошкуренные. Наиболее часто используемый тип материала. Благодаря тому, что верхний слой не потревожен, он мало подвержен гниению и разрушению. Тем не менее нуждается в пропитке соответствующими составами.

Выбирая пиломатериал, нужно учитывать ряд факторов:

• наиболее низкие температуры воздуха зимой в месте строительства;
• частота планируемой эксплуатации бани;
• площадь строения;
• технология, примененная при сушке.

Если эксплуатировать баню планируется только в летнее время, бревна диаметром от 18 до 20 см вполне подойдут. Для такого сооружения не нужен крепкий фундамент.

В случае возведения бани для использования на протяжении всего года нужны бревна большего диаметра – от 24 см. Основание тоже будет необходимо более мощное: хорошо подойдет монолитный или ленточный фундамент.

От того, каким способом просушена древесина, зависит ее влажность. В свою очередь, влажность влияет на степень усадки строения:

• материал, полученный посредством ручной рубки, усаживается на 15 см и более;
• толстые бревна, выросшие в лесу, срубленные зимой и подвергнутые сушке естественным путем, подвержены усадке не менее чем на 4-6 см;
• оцилиндрованные бревна, высушенные в камере, дают усадку 3 см.

Эти показатели обязательно нужно учесть при разработке проекта бани для расчета правильной высоты и необходимого количества пиломатериала.

При приобретении и заготовке бревен нужно соблюдать ряд правил:

• Ни один элемент не должен быть поражен насекомыми.
• Стволы должны быть прямыми, без искривлений. Допустимая разница диаметров торцов – 3 см.
• Ни на одном бревне не должно быть повреждений любого рода.
• Чем большая толщина у бревен, тем труднее из них строить, и тем выше их стоимость.
• Самостоятельно заготавливать пиломатериал следует зимой.
• Выбирая дерево, к расчетному значению диаметра следует прибавить 1 см для последующей обработки.

• Если рубка производилась посредством бензо- или электропилы, срез бревна становится «взлохмаченным» и более подвержен гниению. Чтобы этого избежать, нужно вчистовую тесать древесину топором. Предварительно ее спиливают между поперечными надпилами.
• Строительство ведут из свежеспиленного материала. Его легче обрабатывать, он меньше подвержен растрескиванию и деформации в сложенном срубе.
• Окоренные бревна нужно уложить в штабель, проложив брусками для обеспечения движения воздуха. Сверху штабель защищают навесом или плотным целлофаном, чтобы избежать как воздействия осадков, так и прямых лучей солнца. Сушить бревна нужно на протяжении двух недель. После этого нужно начинать рубку сруба. Если пиломатериал пересушить, его тяжело обрабатывать.
• Чтобы бревна меньше трескались с фасадной части сооружения, на каждом из них делаются надпилы глубиной примерно в четверть его диаметра. Это делается для того, чтобы компенсировать внутреннее напряжение и в дальнейшем избежать появления трещин. Важно знать, что надпилы следует производить только со стороны, противоположной продольному пазу.

При соблюдении всех рекомендаций баня получится красивой, теплой и надежной.

Проект

Прежде чем начать строительство, необходимо обдумать и решить, как будет выглядеть баня, и какие задачи возлагает на нее владелец. В настоящее время очень популярен проект бани 5х5 м с рубленой террасой и мансардой. Это небольшое строение, однако в нем вполне комфортно разместится компания из 5-7 человек.

Баня 6х6 м не менее популярна. Это может быть и одноэтажное строение, и двухэтажное. Ее можно оборудовать зоной отдыха снаружи (летней), в которой будет стоять мангал или барбекю.

В зависимости от возможностей и пожеланий владельца внутри бани можно сделать бассейн. Его обустраивают как в отдельном помещении, так и в парилке – под съемным полом.

Баня может быть как частью дома, так и самостоятельным строением. Нужно позаботиться о том, чтобы к ней удобно было подводить коммуникации. Лучше, если баня располагается не слишком далеко от дома.

Кроме желаний владельца, нужно учитывать множество природных факторов: характер почвы, уровень грунтовых вод, ровность ландшафта. От этого зависит, какой фундамент требуется для бани.

И также нужно рассчитать, какое количество материала потребуется, каким будет этот материал (из какого рода бревен планируется строительство), каким способом будет производиться рубка сруба.

После всех расчетов нужно нарисовать эскиз, который будет содержать план бани. Важно сразу решить, где будет располагаться печь.

Как построить?

Срубить своими руками с нуля бревенчатую баню непросто, но это возможно при наличии определенных навыков и умений. А также нужно понимать, что в одиночку сделать это нереально, так как даже для того, чтобы поднять бревно, требуется минимум двое, а лучше трое. Поэтому лучше все-таки найти себе толковых помощников.

Строительство бани начинается с фундамента. Он может быть трех типов:

• ленточный;
• малозаглубленный;
• столбчатый.

Тип фундамента зависит от грунта на участке.

Если земля пучинистая, лучше всего будет малозаглубленный вариант. Если постройка планируется небольшой, то целесообразно остановиться на столбчатом фундаменте. Для большой бани (сюда относится и двухэтажная) можно рассматривать только ленточный вариант с заглублением ниже уровня промерзания земли.

После того как выбранный тип фундамента сооружен, на него кладут гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид.

После этого переходят к возведению непосредственно сруба. Первый венец называется окладным. Он выполняется из бревна самой большой толщины, лучше всего из дуба. Он укладывается на слой рубероида. До укладки с него стесывают низ и обрабатывают стес антисептической пропиткой.

Сруб кладется способами «в чашу», «в обло» или «в лапу» (это самый трудоемкий из них). Перед установкой каждого элемента выполняется его подгонка (только калиброванные бревна не подгоняют, из них можно сразу формировать сруб).

При возведении сразу же прокладывают слой утеплителя – мха, пеньки, пакли или другого материала.

Верхний венец сруба называется мауэрлатом. Он представляет собой опору для стропил, поэтому к его выбору нужно отнестись не менее тщательно, чем к выбору окладного венца.

После того как сруб собран, его нужно проконопатить. Для этого используются мох, льняная пакля, войлок. Конопатить нужно начинать от нижнего венца и идти кругом. Если произвести конопатку на одной стене, баню перекосит.

Готовый сруб из калиброванных бревен собирается согласно прилагаемой к нему инструкции. В ней поэтапно указана не только последовательность действий, но и правила, которым нужно следовать при сборке.

Важно точно выполнять все требования для обеспечения качественного и плотного прилегания элементов друг к другу и избежания перекосов строения.

После того как возведение сруба окончено, необходимо в этом же году подвести его под крышу. Неважно, будет ли это кровля по временной схеме или по постоянной. Для банного комплекса чаще всего используют простую двускатную крышу с оборудованием под ней холодного чердака. Для этого шаг стропил принимают равным 1-1,5 м. Если же чердак будет теплым, ширина шага стропил рассчитывается исходя из размера плиты материала-утеплителя.

Ноги стропил врезают в мауэрлат. Верхние части ног скрепляют. После этого стропила обивают обрешеткой, а уже на нее кладут слой гидроизоляции, это может быть рубероид. Что касается покрытия кровли, лучше выбирать его по своему желанию: сделать крышу из шифера, металлочерепицы, профнастила или ондулина.

Оконные и дверные проемы рубят в уже возведенном и утепленном срубе. Укрепляют их окосячкой, а на нее закрепляют оконные рамы и коробки дверей.

Важно помнить, что в соответствии с положениями техники пожарной безопасности входная дверь должна открываться наружу. Эти требования касаются любой двери в строении.

Изнутри парилку и предбанник можно обшивать вагонкой, доской. При обшивке обязательно соблюдать правила теплоизоляции и не нарушать движение воздуха.

Как утеплить?

Правильно утеплить банный сруб – один из самых важных этапов строительства. В противном случае прием водных процедур станет некомфортным. Тепло не должно покидать помещение ни через стены, ни через потолок. Обеспечение правильной циркуляции воздуха очень важно для поддержания здорового микроклимата внутри строения.

Оптимальный вид утеплителя подобрать непросто. Существует несколько способов, чтобы защитить стены.

Чтобы утеплить брусовую баню, лучше выбрать натуральный материал, например, минвату. Для утепления же бревенчатой бани вариантов немного, так как неровности и шероховатости поверхности не подходят для большинства утеплителей. Тем не менее важно обработать стыки бревен таким образом, чтобы сквозь них не уходило тепло.

Для этого применяются разные материалы:

• Пакля – наиболее часто используемый утеплитель. Выпускается в рулонах. С ее помощью можно избежать сквозняков, она сохраняет тепло и шумоизолирует помещение. Но как любая органика, она недолговечна: она привлекает и птиц, и грызунов. Поэтому для обеспечения хорошего утепления бани раз в 2-3 года придется конопатить заново.
• Еще один природный материал – мох. Его можно не покупать, а собрать своими руками. Мох отлично сохраняет тепло, влагоустойчив, плотен. Но он подвержен воздействию моли даже при соответствующей обработке. С течение времени мох разрушается, его придется обновлять.
• Волокно изо льна и джута – тоже натуральный рулонный материал. Он более дорогой, но при этом его срок службы значительно дольше. Волокно не подвержено гниению, не интересует грызунов и птиц. Этот материал – лучшее, чем можно утеплить бревенчатую баню.

Нуждается ли строение в утеплении изнутри или достаточно только наружного конопачения – ответ на этот вопрос у каждого свой. Мнения на этот счет существуют разные.

В случае внутреннего утепления полезная площадь уменьшится. Природный материал, будь то пакля или мох, нуждается в дополнительной защите непромокаемой пленкой.

Это не может предотвратить образование конденсата между стеной и слоем утеплителя. Это повлечет повреждение древесины, начнется процесс гниения. Поэтому утепление изнутри используют нечасто.

Инструкция по утеплению сруба несложная. Работа начинается одновременно со сборкой сруба. Потом заталкивать утеплитель в швы будет очень неудобно. До начала этих работ все бревна должны быть обработаны антисептиком и антипиреном: от гниения и от возгорания.

Этапы утепления таковы:

• прокладка материала между венцами сруба;
• конопачение щелей – можно проводить не раньше чем через полгода, когда окончательно усядется древесина и утеплитель.

Парилку сначала покрывают гидроизоляционной пленкой. На нее закрепляют базальтовый утеплитель, выпускающийся в рулонах. Его закрывают пленкой из фольги. Поверх нее набивают обрешетку из дерева, далее уже вся конструкция закрывается либо вагонкой, либо другим материалом.

Вентиляция

Строительство бани предусматривает множество разных мероприятий. Не последнее место среди них занимает и устройство вентиляции. Как ни странно, но даже опытные специалисты часто отговаривают владельцев от оборудования вытяжки, отдушин и проемов, ведь «будет теряться пар», достаточно и естественной циркуляции воздуха.

Однако именно принудительная вентиляция требуется в большинстве случаев, иначе баню будет попросту опасно эксплуатировать. Ведь в раскаленной парилке или сауне, чем выше человек сидит, он вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. При температуре выше 60 С, если нормальная циркуляция отсутствует, легко угореть.

Именно для того, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха (и кислорода), нужно обустраивать принудительную вентиляцию.

В классической русской бане всегда есть отдушина – отверстие для движения воздуха. Вентиляция может быть устроена естественным способом – в нижних венцах закладка происходит свободно, а в двери оставляют щели по всему периметру.

Однако для большой семьи или компании друзей этого может оказаться мало. Лучше позаботиться о полноценной принудительной вентиляции. Особенно если эксплуатация бани планируется круглогодично.

При отсутствии нормальной циркуляции воздуха в бане возможен ряд неприятных последствий:

• Срок эксплуатации строения уменьшается, поскольку древесина плохо просыхает. Это чревато быстрым развитием гниения бревен.
• Вследствие перепадов температуры, высокой влажности внутри бани, и особенно парилки, могут размножаться бактерии и микробы. Это приводит и к «несвежим» запахам разного рода, и к плесени, жучкам, тараканам, а также быстрому гниению бревен. В итоге в баню станет невозможно зайти, не говоря про прием водных процедур, потому что воздействовать химикатами на все эти вещи нельзя, а по-другому избавиться от них не получится.
• Очень легко «подхватить» болезнь: как грибок, так и разного рода аллергические реакции. Особенно этому подвержены люди с заболеваниями органов дыхания.

Какое же устройство вентиляции будет правильным – попробуем разобраться. Основным правилом является такое: за час воздух в бане должен три раза обновиться полностью. Каким способом это будет достигнуто – решает владелец.

Вытяжка не должна вмешиваться и нарушать температурный режим, то есть воздух не должен охлаждаться из-за действия вентиляции. Выводу из бани подлежит только отработанный воздух, насыщенный углекислым газом. Весь кислород должен задерживаться в бане. Недопустимо появление сквозняков – ни в парилке, ни в мойке.

Самый горячий, жаркий воздух должен быть под потолком.

Специалисты выделяют три типа вентиляции, каждый из которых может обеспечить полноценную циркуляцию воздуха:

• Естественная – движение воздушных масс происходит из-за перепадов температур, разного давления и других физических явлений.
• Механическая – воздух движется благодаря вентиляторам и вытяжкам.
• Комбинированная – совмещает элементы первого и второго видов.

Нужно помнить, что вентилировать необходимо не только парилку, но и все помещения.

Недопустимо размещение продухов на потолке. Это чревато выветриванием тепла за две – три минуты, а прогревать баню потом придется долго.

Вентиляция пола также необходима, продумать ее нужно на этапе строительства. Иначе перекрытия и пол сгниют за несколько лет. Отверстия для вентиляции можно устроить рядом с фундаментом, а во избежание проникновения мышей и крыс установить на них решетки из металла.

Клапан-задвижку можно установить под потолок, но львиную долю времени он должен быть закрыт.

Устанавливая печь, нужно учесть, что чистовой пол должен быть немного выше, чем поддувало.

Можно также установить специальный вытяжной короб напротив двери под потолком или прямо на нем. Это потребует определенных навыков.

Дизайн

Традиционно русская баня сооружается в виде избы. Внутри она делится на предбанник и парилку.

В интерьере бани русского типа минимальное количество предметов декора. В ней есть только самое необходимое.

• В парилке – печь, лавка или иная поверхность для сидения, емкость для воды, большая глубокая деревянная кадка для омовения и веники.
• В предбаннике – стол и стулья (или лавки), лучше, если они изготовлены из древесного массива, возможно, нарочито грубо обработанного.

Основным дизайнерским украшением могут стать резные наличники на окнах. Традиционно окно (или окна) выходят на юго-западную сторону, чтобы можно было увидеть закат.

Другой элемент декора, которым можно разнообразить дизайн бани, это осветительные приборы. Лучше выбирать светильники в традиционном стиле: резные деревянные обрешетки или абажуры гармонично впишутся в обстановку русской избы. Неплохо будет смотреться кованая фурнитура, особенно если она поддержана другими элементами декора.

Следует помнить, что металлические детали допустимы везде, кроме парилки или сауны – там они подвержены сильному нагреванию, о них можно получить ожог.

Необязательно ограничивать планировку бани предбанником и парилкой. В ней встречается бассейн, душевая, комната для отдыха с бильярдом или карточным столом. Интересным дизайнерским решением может стать парилка или сауна со съемным полом, под которым скрыт бассейн.

Внутри стены бани имеют другую фактуру, так как обиты вагонкой или иным материалом. Снаружи за счет бревенчатой кладки стены полукруглые или, в случае применения для строительства бруса с квадратным сечением, прямые.

Изнутри доски не покрывают лаком или иным химическим составом, их подвергают тщательной шлифовке.

Советы

Для строительства деревянной бани лучше всего использовать хвойные породы. Брать нужно только подготовленный материал. Если это оцилиндрованные бревна – они должны быть одинакового размера и диаметра. В случае если на бревне есть кривизна или неровности, его отбраковывают. И также не подлежат использованию для строительства экземпляры, имеющие темные пятна, с излишне большой сердцевиной, сучковатые, имеющие полости там, где расположены сучки.

• Срез бревна должен быть аккуратным, не «взлохмаченным». Поверхность его должна быть желтой (светлого или темного оттенка). Если материал не пересушен, то, когда по нему ударяют обухом топора, он звенит.
• Чтобы постройка была строго горизонтальной, первый венец нужно обязательно раскомлевать. Это значит, что его нужно сделать идеально ровным по высоте.
• В южных регионах для возведения бань лучше брать дубовую древесину.
• По традиции бревна на фундамент укладывают годичными кольцами наружу. Потому что именно эта их часть выдерживает перепады температуры и негативное воздействие окружающей среды.

• При переходе к утеплению бани не нужно допускать, чтобы одна стена была полностью законопачена. Иначе сруб перекосит.
• При возведении строения из оцилиндрованных бревен их нужно обязательно обработать антисептиком и антипиреном, так как на них нет внешнего слоя.
• Между каждым слоем бревен обязательно укладывается слой теплоизоляции – пакли, мха или льноджутового волокна. Утеплитель закрепляют на скобы.
• Каждый последующий венец контролируется уровнем. Это нужно во избежание перекоса строения.
• Чтобы дверные и оконные коробки не пострадали в период усадки сруба, проемы обрамляют обсадным брусом. Его зазор составляет 3 процента от высоты всего проема. Зазор заполняют утеплителем.

Красивые примеры

Приводим небольшую фотогалерею красивых вариантов оформления бань.

• Баня с мансардой, выполненная из оцилиндрованного бревна, установлена на бетонный фундамент.

• Баня в старорусском стиле из бревен с очень крупным диаметром.

• Баня с мансардой из бревен с небольшим диаметром и маленькими колоннами из дерева.

• Двухэтажная баня с кирпичной печью и массивным бетонным фундаментом. Оригинальные трехстворчатые окна на фасаде и маленькие балконы делают конструкцию необычайно привлекательной.

Обзор бани из бревна смотрите в следующем видео.

Баня из бревна: отличия срубов ручной рубки и из оцилиндрованного бревна

 

Фундамент для бани из бревна

В наше время бани из бревна обычно ставят не на землю, а на фундамент, и воду на пол при этом не льют, а устанавливают водосборник или душевой поддон. Кроме того, брёвна обрабатывают различными антисептирующими пропитками, что существенно продлевает срок жизни древесины. Если есть потребность максимально изолировать нижний венец, можно применить подкладочную доску 50х200 из лиственницы. В базовом варианте, особенно при установке бани из бревна на винтовые сваи, вполне достаточно обычной гидроизоляции (рубероид в два-три слоя или гидроизол 5 мм). Ведь сваи обеспечивают прекрасный доступ воздуха и полное проветривание. А где есть проветривание, там нет гнили и плесени.

 

Баня из бревна: способы рубки и обработки межвенцового соединения

Что касается традиционного способа рубки бань из бревна, то сохранился, главным образом, внешний вид. Наши рубщики обычно применяют рубку в лапу (снаружи угол сруба имеет вид прямоугольника, остатки бревна не торчат) или в простую чашу (снаружи выступают остатки брёвен). При рубке в лапу внутри стены плоские (полу-лафет) и кругляк снаружи, при рубке в чашу круглое бревно остаётся с обеих сторон. Эти способы соединения наиболее дёшевы и вполне надёжны. Более трудоёмкие варианты соединения углов – рубка в канадскую чашу, в чашу в шипом, строительство из лафета (бревно плоское о двух сторон), дикий сруб (стволы со стороны комля частично имеют остатки корней) также используются в наше время, но цена на такие бани из бревна существенно выше. 

По внутреннему содержанию современные бревенчатые срубы существенно отличаются от своих исторических «предков». Во-первых, во всех способах рубки применяется цепная пила (если только речь не идёт об исторических реконструкциях), которой выбирают межвенцовый паз, готовят чашу или лапу. Топором и теслом пропилы лишь дорабатываются, но далеко не везде. И между дешевой «лапой с коренным шипом» и дорогой «канадской чашей» различий в вопросе пропила межвенцового соединения и подготовки углов нет. Основной минус использования пилы заключается в поднимании ворса и, как следствие, более рыхлой поверхности дерева на стыках, что потенциально может быть причиной поражения древесины. Второй минус – менее плотное прилегание (паз не полукруглый, а треугольный). С первым недостатком современных бань из бревна бороться достаточно просто: в отличие от наших предков, мы имеем возможность использовать специальные антисептирующие пропитки, а не оставлять дерево в его первозданном виде. Кроме того, традиционный утеплитель мох, который мы применяем при сборке срубов, является природным антисептиком. 

С менее плотным прилеганием брёвен бороться сложнее. Хотя, надо ли с ним бороться? Ведь основной теплоизолятор, это не дерево, а воздух, находящийся между волокнами древесины. Главное, чтобы воздух не перемещался с улицы в помещение. Между венцами прокладывается мох (или другой «пухлый» утеплитель), который как раз препятствует сквозной циркуляции воздуха. И основная задача сводится к плотной набивке паза и препятствию выпадения (растаскивания птицами) межвенцового утеплителя. Здесь нам на помощь приходит современная технология внешней обработки бани из бревна. Традиционная конопатка всё чаще вытесняется нанесением герметика по дереву. Птицы его не любят, адгезия к дереву очень высокая, работает не только на сжатие (как пакля), но и на растяжение (то есть при расхождении брёвен способен растянуться на 250-300 %). Наносится легко (из туба при помощи монтажного шприца) или как пластилин из «колбаски», завёрнутой в полиэтилен. 

 

Баня из оцилиндрованного бревна

Всё сказанное выше, за исключением обработки швов сруба герметиком по дереву, относилось в первую очередь к рубленым строениям. При строительстве бани из оцилиндрованного бревна моменты, связанные с работой цепной пилой, не актуальны. Оцилиндровка производится на станке токарного или проходного типа. В токарном станке исходное бревно зажимается с двух сторон и крутится, вдоль бревна проходит фреза, устраняющая любые неровности и подгоняющая ствол к форме идеального цилиндра. В станке проходного типа фреза «крутится» вокруг ствола, из-за чего, если дерево имело кривизну, то последняя останется после обработки фрезой. Впрочем, допуски по кривизне ствола достаточно строгие и всё, что не проходит, пускается на другие пиломатериалы ещё на стадии сортировки леса.

Паз в оцилиндрованном бревне, равно как и чаши, также выбирается фрезой. Поэтому межвенцовый утеплитель для бань из такого материала применяют не «пухлый», а стандартизированный по толщине и ширине: льноджутовою ленту, льноватин, холлофайбер.

инструкция по монтажу своими руками, чем отделать лучше, фото и видео

В последнее время стало популярным возведение бань на приусадебных участках, во дворе загородных домов и коттеджей. О пользе и удовольствии, которое доставляет баня, говорить не приходится. Однако, чтобы баня гармонично смотрелась в архитектурном ансамбле двора, а также служила украшением участка, необходимо сделать ее отделку.

Далее мы рассмотрим, как и чем отделать баню снаружи, чтобы улучшить ее характеристики и сделать постройку привлекательной.

Баня обшитая вагонкой

Общие сведения

Следуя традициям предков, русскую баню обычно строят из бревен или бруса. Особенностями такого строительства является то, что после возведения коробки, строение должно некоторое время «отстояться». Связано это с тем, что дереву нужно определенное время на усадку, причем уходит на это год, а то и полтора.

И только после этой усадки, можно приступать к отделке, причем, не только наружной, но и внутренней. Для наружных работ, чаще всего, используют деревянные отделочные материалы. Однако, в наше время вполне допустимо использование искусственных отделочных материалов, к тому же, многие из них весьма правдоподобно имитируют структуру дерева.

Наиболее же простым вариантом отделки бани, является вскрытие наружных стен строения лаком или краской. Правда, в этом случае они будут менее защищены от воздействия окружающей среды.

Отделка бани-сруба

Зачастую срубы оставляют без облицовки, так как дерево само по себе достаточно прочный материал, который хорошо противостоит различным климатическим условиям и при этом имеет привлекательный внешний вид. Но, чтобы конструкция прослужила как можно дольше, а также хорошо сохраняла тепло, стены нужно обработать особым способом.

Стены сруба законопаченные мхом

Конопатка

Итак, наружная отделка бани из бруса или бревна обычно начинается с конопатки. Связано это с тем, что после полной усадки строения, в некоторых местах между венцами образуются щели. Естественно, их необходимо заделать.

Для этих целей используют паклю, которая забивается в щели при помощи деревянной или металлической лопатки и молотка. Все щели должны быть плотно набиты утепляющим материалом.

Совет!
Если во время строительства бани, между венцами укладывать джут, то работы по конопатке будут сведены к минимуму.

Шлифовка стен

Шлифовка и обработка стан

После того, того, как межвенцевое пространство будет хорошо законопачено, можно начинать шлифовку. Сразу следует сказать, что работа эта достаточно трудоемкая и кропотливая, которая требует определенных навыков. Если вы решили отшлифовать стены своими руками, то делать это нужно очень аккуратно и не торопясь, лучше всего воспользоваться электроинструментом.

Еще одним крайне важным моментом является обработка стен специальными антисептическими составами. От того, насколько качественно выполнена эта операция, будет зависеть долговечность бани в целом.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Следующим этапом наружной отделки является покраска или вскрытие стен лаком.

Данная операция выполняется в три этапа:

• В первую очередь деревянные поверхности покрываются грунтовкой.
• После полного просыхания грунтовочного слоя, поверхность стен окрашивается.
• Затем, когда краска высохнет, выполняется ретуширование – подкраска всех пропущенных мест.
• После высыхания ретуши, наносится второй слой краски на отделываемые стены.

Стена вскрытая лаком

Как правило, этих манипуляций вполне достаточно, чтобы придать внешнему виду бани завершенный вид. Теперь осталось установить карнизы на крыше, выполнить монтаж водосточных труб, обустроить отмостку и т.д.

Облицовка бани

Если баня будет активно эксплуатироваться в зимнее время года, то здание желательно утеплить и облицевать.

Лучше всего для этих целей подходят следующие материалы:

• Вагонка;
• Виниловый сайдинг;
• Пластиковые панели.

Все эти материалы легко устанавливаются и, к тому же, хорошо противостоят всевозможным атмосферным воздействиям, благодаря чему стены строения будут меньше подвергаться разрушению. При необходимости они легко демонтируются и заменяются новыми.

Помимо отделочного покрытия, необходимо использовать теплоизоляционный материал, к примеру, минеральные маты. При этом стены бани не будут нуждаться в дополнительном ремонте.

Отделка вагонкой

Чтобы не нарушать облик русской бани, облицовку чаще всего выполняют вагонкой – тонкой деревянной доской. Соответственно этот материал обладает всеми достоинствами и недостатками древесины. Чтобы вагонка прослужила как можно дольше, ее необходимо периодически обрабатывать антисептическими составами и покрывать лаком или краской.

Схема обшивки стен бани

Краткая инструкция по монтажу выглядит следующим образом:

• В первую очередь выполняется отделка стен по технологии описанной выше (если баня выполнена из дерева).
• Затем на стене устанавливаются кронштейны с шагом не более 0,5 м по горизонтали.
• Далее стены отделываются минеральными матами, для их фиксации можно использовать специальный клеевой состав или дюбеля.
• После этого к кронштейнам крепятся направляющие, их положение следует проверять строительным уровнем или отвесом.
• После этого утеплитель покрывается слоем гидроизоляционного материала.
• Затем к направляющим при помощи саморезов крепится вагонка.

Надо сказать, что по этому же принципу выполняется отделка стен бани и остальными материалами, которые мы рассмотрим ниже.

Баня отделанная сайдингом под дерево

Виниловый сайдинг

Данный материал, как уже было сказано выше, отлично имитирует брус и бревно для отделки дома, а также обладает рядом достоинств:

• Морозоустойчив;
• Не подвергается гниению и коррозии;
• Не подвергается воздействию микроорганизмов;
• Материал отличается долговечностью;
• Не требует особого ухода;
• Цена ниже, чем на вагонку.

Поэтому, многие владельцы бань отдают предпочтение виниловому сайдингу.

На фото – баня обшитая пластиковыми панелями

Пластиковые панели

Характеристики этого материала во многом схожи с виниловым сайдингом для отделки бани. Однако имеется один существенный недостаток – пластик становится хрупким на морозе. Причем, на большом морозе панели могут лопаться сами по себе. Потому их не стоит использовать в регионах с суровым климатом.

Основным же достоинством материала, является его низкая стоимость.

Обратите внимание!
Искусственные материалы ни в коем случае нельзя использовать для внутренней отделки бани, так как при разогреве они выделяют в воздух ядовитые вещества.

Вывод

Как мы выяснили, отделка бани влияет не только на ее внешний вид, но и долговечность, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах. Поэтому, работу следует выполнять ответственно, не нарушая технологию.

Что касается выбора отделки, то он зависит от требований, который предъявляются бане, окружающего экстерьера, а также личных предпочтений и финансовых возможностей.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Блок хаус внутри и снаружи бани | Эксперты

Куминова Ирина Николаевна

руководитель СМР

Баня…! Как много в этом слове чувств и волшебства. Там мы обновляемся целиком и полностью, там проходят оздоровительные процессы тела и души человека. Переступив порог парной, это все невозможно избежать. Натуральные запахи природы, контрастные температуры, веники, обливание холодной водой, чай на травах, и, конечно же, душевные разговоры. Все это безграничное удовольствие мы можем получить именно в бане. Поэтому, практически каждый, у кого есть возможность, стремится воссоздать у себя дома или на даче отдельно стоящую баню или хотя бы парную.

Всем известно, что это чудо строится исключительно из дерева. Конечно, есть варианты обустройства бани в постройках из других строительных материалов, но в любом случае внутри она отделывается деревом. В таких случаях, чтобы, и внутри и снаружи баня имела вид натурального бревна, мы предлагаем обшить стены, и не только, панелями блок хаус.

Монтаж блок хауса на фасад

В нашем интернет – магазине вы найдете блок хаус выполненный из натуральной качественной древесины. Верхняя часть досок имеет округлую идеально отцилиндрованную форму, а нижняя – абсолютно плоская. Панели оснащены надежными замками “шип-паз”. Толщина варьируется от 20 до 45 мм, ширина – от 121 до 240 мм. Длины так же разные – 2,3,6 метров. Мы представляем блок хаус, изготовленный из Архангельской сосны сорта А, АВ.

Фото 1. Обшивка блок хаусом из сосны внутри бани

Облицовка блок хаусом внутри бани

Для облицовки внутри бани подойдет блок хаус минимальных размеров. Он отлично справится с эстетической и практической задачей. Данные панели создают вокруг эффект присутствия натурального цельного бревна, которые хорошо будут удерживать тепло внутри помещения и наполнять воздух в нем природными и лечебными свойствами.

Менее массивный блок хаус из сосны отлично подойдет для внутренней отделки помещений бани, а вот для парной необходимо подобрать другие породы древесины. Архангельская сосна обладает высокой теплопроводимостью, что является одним из важных аспектов для бани. В местах, где предполагается применение большого количества воды, мы советуем обработать панели защитными влагостойкими составами. Посмотрите на фото, как гармонично смотрится отделка внутри бани блок хаусом.

Фото 2. Блок хаус на стенах внутри бани

Обшивка бани блок хаусом снаружи. Отличное решение!

Обшить баню блок хаусом снаружи будет самым правильным решением. Эти панели, как ни какие другие, воспроизведут настоящий вид поистине русской бани. Их внешний вид украсит вашу постройку и наполнит ее теплом и уютом. Вместо слов взгляните на фото бани, обшитой блок хауксом.

Фото 3. Крепеж для монтажа блок хауса

Для обшивки бани снаружи блок хаусом подойдут более массивные доски, толщина которых, например, составляет 36 или 45 мм, а ширина – 190 или 240 мм. Таким панелям будет “нипочем” любая погода и естественная деформация дерева. Они долгие годы будут сохраняться в первозданном виде, при условии правильной обработки. Ее можно делать один раз в год, а можно использовать новейшие гидромасла Итальянской компании Renner YS 300 или YS M046, которые при соблюдении всей технологии покраски избавят вас от лишних хлопот на 10-15 лет.

Фото 4. Отделка бани блок хаусом снаружи

Обработка и покраска панелей. Этот процесс можно сделать как самостоятельно, так и доверится опытным мастерам в цехе. Главное – уделять внимание всем торцевым сторонам досок. Вся площадь рабочей поверхностей должна быть идеально чистой и ровной.

Обшивка стен пароизоляцией и гидроизоляцией

Обеспечьте свободное крепление полотну – не натягивайте его сильно. Установка обрешетки. Размер бруса выбирается по размеру утеплителя, который будет монтироваться в проемы обрешетки. Шаг в 40-60 см. Обрешетка крепится перпендикулярно укладки блок хауса.

Фото 5. Внешняя отделка бани блок хаусом

Поверх утеплителя производится крепление ветро – гидроизоляции путем накладывания одного слоя на другой. При отделке фасадов монтируется еще один слой обрешетки с использованием менее массивных брусков. Крепление самих панелей начинаем снизу, располагая блок хаус шипом вверх. Обязательно четко выравнивайте первую доску, а затем фиксируйте крепежами, небольшие отступы от потолка и пола в последствии Вы закроете плинтусами и галтелями.

Фото 6. Крепеж для монтажа блок хауса

Компания “ЛесоБиржа” благодарит вас за внимание! Надеемся – наш опыт в строительстве и отделке деревом, поможет вам эффектно обшить баню блок хаусом. Обращайтесь к нам за советом и реальной помощью по указанным контактам! Мы сделаем добротную баньку, с отличным парком.

Посмотрите, как мы можем

Баня из рубленного бревна под ключ с бассейном, клиентский опыт

Приятно общаться с приятными людьми. Вот и общение с гостеприимными хозяевами описываемой ниже рубленной бани оставляет у нас только положительные эмоции. Мы очень признательны им, что они позволили нам рассказать нашим читателям об их удивительной бане, ведь они сами прошли через весь путь строительства и понимают, что самое ценное в современной жизни – это информация. Не все мы рождаемся строителями и в процессе возведения загородного дома или рубленной бани нам приходится решать много вопросов, начиная с проектирования, дизайна и заканчивая проработкой инженерных элементов инфраструктуры коттеджа.

Понятно, что во многом нам помогают специалисты: архитекторы и дизайнеры, плотники и печники, сантехники и электрики, но поверьте, принимать окончательное решение (а иногда и искать их) по очень многим вопросам придется все равно Вам и Вы к этому должны быть готовы. А как развить эрудицию и опыт? Самый простой и действенный способ – изучать положительный опыт решения данных проблем другими людьми. Компания Русь Бревенчатая это понимает, поэтому большое внимание уделяет популяризации информации о строительстве бревенчатых домов и бань ручной рубки. Ну а наши посетители и впоследствии – клиенты, говорят нам большое спасибо за такое внимание к их проблемам.

Ну, хватит лирики, давайте перейдем к описанию этой красивой и просторной бани, воплотившей практически все мечты нашего современника о русской бане.

Начнем с внешнего вида рубленной бани с бассейном. Просторная баня с просторной террасой и балконом из спальни второго этажа. Гордый орел, наверняка предмет гордости наших хозяев, встречает всех приближающихся к зданию.

Баня срублена из круглого бревна в канадскую чашку. Вход в баню украшает бревенчатая лестница, весьма уместно сочетающаяся с рублеными стенами и витыми столбами, поддерживающими балкон и навес над большой террасой – на ней хозяева и гости смогут попить чаю в ясную и теплую погоду. Видно, что отделка террасы еще не завершена. Кстати, если Вы посмотрите на проект этой бани (трехмерная модель сруба приведена ниже), то Вы увидите, что ранее планировалось рубленое ограждение террасы, но потом видимо хозяева решили от этого отказаться и создать более легкую и просторную террасу.

Как выглядела баня в глазах архитектора можно увидеть на следующей трехмерной модели бани (перейти к проекту бани). Поэтажные чертежи можно просмотреть на странице проекта, перейдя по приведенной ранее ссылке, либо просто щелкнув мышкой по рисунку ниже.

Чуть-чуть отступим назад и рассмотрим баню с большего удаления. Обратите внимание на ландшафтные решения, реализованные хозяевами. Где фундамент бани? Неужели она построена просто на земляной горке? Конечно нет. Все построено по строгим законам загородного домостроения, просто фундамент было необходимо делать более высоким из-за бассейна, расположенного в бане. Чтобы в результате все стало гармоничным, ландшафтным дизайнером была создана возвышенность, которая волной прошлась по участку (см. следующее фото).

Поскольку в левой части происходит снижение поверхности участка, то была создана вторая волна возвышения, которая очень гармонично вписалась в общий дизайн окружения бани. Про идеально выложенную плитку и разбитые газоны мы много говорить не будем – это и так притягивает внимание и вызывает удивление. Заметим лишь, что фотографии были сделаны в мае, поэтому мы еще не видим обилия растительности на клумбах.

Ну как пройти мимо этой грозной птицы. На кованом постаменте, правда под прикрытием свеса крыши (ну все-таки это деревянная фигура) орел гордо смотрит на всех посетителей. Кстати, если Вы являетесь ценителем резьбы по дереву, то мы советуем Вам посмотреть страницы, посвященные двухмерным и трехмерным резным декорациям работы нашего мастера, резчика – Вячеслава Морозова, на которых Вы сможете найти мудрых птиц и грозных мишек, хмурых викингов и прекрасных русалок (подробнее), а также резные столбы, панно и другие элементы, украшающие наши загородные дома (см. здесь).

Отдельно остановимся на лестнице. Понятно, что бетон – это почти вечно, но входя в рубленную баню хочется уже с порога окунуться в мир теплого дерева. Вот поэтому была сооружена вот такая рубленая лестница, которой, кстати, уже около двух лет – как видите, дождь и снег лишь закалили древесину.

Осмотрим баню и с других сторон. Вид с обратного фасада: точеный, ухоженный, как будто игрушечный домик. А ведь баня имеет площадь более 150 кв.м – вот что значит профессиональное проектирование и строительство, подкрепленное чувством прекрасного и разумного у Заказчика.

Но если посмотреть на баню сбоку, то вся мощь рубленных стен конечно же встает перед нами. В конце страницы мы несколько слов скажем об окнах, а пока перейдем к просмотру внутреннего интерьера нашей бани.

Мы начнем наше описание интерьера бани не с прихожей и даже не с парилки, ведь этим в принципе никого не удивишь. Вот бассейн – другое дело. Конечно, наверное, в душе, мы все хотели бы иметь в загородном доме баню с бассейном. Представьте, после раскаленной парилки прыгнуть в прохладный бассейн, наверное, в этом и есть одна из прелестей нашей жизни 🙂

Кстати, если Вы внимательно анализировали изначальный проект бани, то увидели там вместо описываемого бассейна помещение для купели. Это называется – аппетит приходит во время еды и мы еще раз обращаем Ваше внимание к высказанной ранее мысли о необходимости многократного принятия важных решений при строительстве дома или бани. Поэтому тщательное планирование помещений сруба, а затем продуманное проектирование бани или коттеджа поможет Вам обеспечить полное удовлетворение от проделанной работы.

Ну а мы плавно перейдем к описанию комнаты с бассейном. На площади всего 10 кв.м уместился достаточно просторный бассейн, оснащенный гидромассажем. Бассейн имеет площадку, на которой можно приятно отдохнуть сидя, подставляя себя под напор водяных струй.

Кроме того, для безопасности бассейн оснащен поручнями, а для души – подводным релаксирующим освещением.

Обратите внимание, что бревенчатые стены не закрыты плиткой, а лишь покрыты надежным и качественным лаком – ну зачем закрывать такую красоту, ведь само созерцание бревенчатых стен вызывает умиротворение у ценителей деревянных домов и бань.

Конечно это помещение требует отопления – эта проблема видимо решена с помощью электрического котла, подающего воду в батареи, размещенные практически во всех помещениях бани.

Приведем еще несколько фотографий бассейна с других ракурсов, возможно, это подтолкнет Вас к мысли об устройстве бассейна и в Вашей будущей бане. Единственно заметим, что красота требует жертв и Вы должны четко понимать, что оставить бассейн (а следовательно и всю баню) без отопления нельзя, иначе зимой могут возникнуть проблемы.

Наличники и вообще оформление оконных проемов требует отдельного рассказа, и мы на этом еще остановимся в конце нашего повествования.

Дальше наш путь лежит в душевую.

Красивым стенам – качественную сантехнику – так и хочется воскликнуть, глядя на такую утонченную красоту.

Вообще действительно на сантехнике лучше не экономить, при этом речь идет не только о видимых элементах, как представленный на фото смеситель, но и о скрытых трубах, фитингах, кранах и пр. Особенно если речь идет о скрытом в бетон монтаже трубопроводов. Копеечная экономия на качестве труб может привести к существенным потерям, связанным со вскрытием полов и повторным монтажом, например труб теплого пола и т.д. Об этом мы как-нибудь расскажем подробнее в отдельной статье.

Особенностями загородного дома являются весьма вероятные ситуации обесточивания систем жизнеобеспечения, при этом системы отопления могут перестать функционировать и возможно промерзание и дальнейшая разморозка систем водоснабжения, отопления и иногда даже канализации. Современные качественные многослойные полипропиленовые трубы выдерживают несколько циклов заморозки/разморозки, но конечно до этого лучше ситуацию не доводить. Поэтому в доме или бане должны быть альтернативные источники тепла – камин или печь.

Но, мы опять отвлеклись, хотя полагаем такая полезная информация покажется Вам интересной.

Обратите еще раз внимание на фото справа – бревенчатые стены в душевой так же, как и в бассейне оставлены открытыми. Но при этом выполнены все необходимые мероприятия по гидроизоляции: полы покрыты плиткой, сделан плинтус, стык которого со стенами хорошо загерметизирован. То, что на стены в душевой попадает вода – не так страшно, современные лаки позволяю уберечь дерево. Главное обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы в дальнейшем влага со стен могла уйти.

Более опасными являются стыки пола (плинтуса) со стенами. Вот туда точно не должна попадать вода, поскольку там вентиляция окажется бессильна. Не забудьте ВЕСЬ сруб покрыть качественным базовым антисептиком и затем лаком. Это должно быть сделано до настила полов. Некоторые застройщики совершают ошибку, проводя защиту стен, когда часть из них уже скрыта под лагами и черновыми или даже чистовыми полами.

Несомненно, сердце любой русской бани – парилка. В данном проекте она получилась проходной – с одной стороны она примыкает к бассейну, а с другой – к душевой.

Слева мы видим кирпичную печь-камин (о ней мы поговорим чуть позже), затем расположена одна из стеклянных дверей (из закаленного стекла). Кстати такие двери очень хорошо переносят влажностно-температурные деформации, в отличие от деревянных дверей, поэтому их все чаще применяют в парилках.

Как мы видим, парная отделана, по-видимому, липовой вагонкой. Из этого же материала выполнен полог парилки – кстати, обратите внимание на сочетание цветов и текстуры применяемой древесины. Парилка имеет несколько светильников, включая расположенные под пологами – последние дают очень приятный рассеянный свет, способствующий релаксации и успокоению. На стене, конечно же, висит термометр и гигрометр – куда же без них.

Ну, что ж, гак говорится, не парилкой единой …. Обратим внимание на остальные помещения нашей бани. Начнем, конечно, с гостиной.

Батареи в доме это хорошо, но кирпичная печь-камин никогда не будет лишней. Во первых, без нее не обойтись в парилке, ну и конечно же без нее будет скучновато хозяевам и их гостям в комнате отдыха (гостиной). Потом, как мы уже упомянули, аварийный источник тепла еще никому не помешал.

Как выглядит печь-камин со стороны гостиной показано на следующих фото. Те кто хорошо знают материалы нашего сайта конечно поймут, что и эта красивая печь была сотворена нашими специалистами и партнерами под руководством печных дел мастера Михаила Хяккинена. Подробнее о его работах и созданном им интернет-магазине товаров для печей и каминов Вы сможете здесь.

Кстати нашим хозяевам настолько понравилась работа Михаила, что в этом году они попросили его построить кирпичный уличный мангал недалеко от нашей бани. Возможно мы напишем и об этой работе наших мастеров.

Напротив печи расположилась красивая кухня. Опять-таки, возвращаясь к постоянной динамике в проектировании и строительстве загородных объектов, обратим Ваше внимание, что ранее предполагалась несколько иная раскладка внутренних помещений бани. Но жизнь, как всегда, все расставила на свои места, и холл стал гостиной, а гостиная – кухней. Это на самом деле вполне нормальная ситуация, главное чтобы всегда оставалась возможность для подобного маневра, ведь на этапе разработки проекта Вы имеете одни взгляды на свою будущую жизнь, но позже жизнь может внести коррективы и к этому нужно относиться философски.

Несколько слов о мебели, которой обставлена баня. Возможно, Вы не столь искушенны в мебельных вопросах и считаете, что эти, поеденные червяками фасады кухни получены хозяевами в наследство от прабабушки. Удивлю Вас, сказав, что это современная мебель, просто она выполнена из искусственно состаренного дерева в стиле кантри, точнее даже в стиле русской избы, разумеется, с применением самой современной мебельной фурнитуры, но конечно без использования всяких современных алюминиевых и ПВХ профилей. Но согласитесь, насколько гармонично смотрится такая мебель в рубленных стенах. Конечно в городской квартире у вас могут использоваться и алюминиевые фасады, но иметь их в загородном деревянном доме, а тем более в рубленной бане не всегда хочется.

Вот еще один ракурс на кухню, но уже с более подробным показом столовой с мягким диванным уголком.

Рассмотрим гостиную поближе. Обратите внимание на контраст мягкого дивана и деревянных стульев с деревянными же сиденьями. Это сделано специально, поскольку выходя из парной или душевой, Вы можете мокрыми простынями или полотенцами намочить обивку дивана. Поэтому обязательно в своей бане предусмотрите мебель, на которую можно без жалости сесть в мокром виде. Можно использовать плетенные, пластиковые или деревянные стулья и кресла.

Вид с другого ракурса …

На следующем фото можно увидеть дверь в тамбур, из которого идет выход на улицу. Конечно межкомнатные двери в бане также выполнены из натуральной древесины. Пожалуй, исключение сделано для плазменного телевизора – ну нельзя же совсем отступать от прогресса…

Несколько слов об инженерных решениях. Для экономии пространства часть светильников утоплена в потолке, обшитом качественной широкой вагонкой.

С первым этажом мы вроде разобрались, пора подниматься на мансарду. Для этого предназначена трехмаршевая лестница, под которой приютилось инженерное оборудование бани, на нем мы чуть позже остановимся. Лестница является важным элементом любого строения. Она должна быть прочной, надежной, компактной, но при этом удобной. Проектирование лестниц обязательно доверяйте специалистам – здесь нет мелочей. Размер и шаг ступеней должен удовлетворять ряду требований, которые обязательно должны учитываться при проектировании и изготовлении лестницы. Лестница в деревянной бане или доме должна еще быть независимой от усадки сруба.

Вот так выглядит вход на второй этаж.

Похоже, хозяева еще до конца не решили, как обыграть помещение этого просторного холла, либо пока не доходят руки. Но обратите внимание, что сделан важный шаг – в крыше размещено мансардное окно. В принципе – в будущем здесь можно будет разместить еще одну гостевую спальню, если в этом возникнет суровая необходимость.

Заглянем в спальни второго этажа. Вы уже, наверное, поняли, что такая баня очень удобна и как гостевой домик. После бани и задушевного вечернего разговора, уставшие гости не мешают не менее уставшим хозяевам и наоборот. Всегда есть возможность уединиться и отдохнуть от окружающего мира.

Вновь на фото мы видим изящную деревянную мебель, составляющую единый ансамбль.

А это обратный ракурс этой же спальни – мы вновь видим красивую резную мебель, включающую элементы будуара. Конечно инопланетным существом здесь выглядит микроволновка, но, похоже, это ее временное место 🙂

А вот это вторая спальня, насколько мы сейчас понимаем, являющаяся проходной, но зато украшенная выходом на персональный балкон. Если Вы еще раз посмотрите на первоначальный проект второго этажа бани, то Вы не увидите там деления на эти две спальни – эта идея пришла к хозяевам позже, когда они начали более детально анализировать предназначение второго этажа.

Если бы мы Вам не сказали, что левая стена на фото ниже не является полноценно рубленной, то Вы бы и не обратили внимание 🙂

Таковы возможности современного строительства. Кстати вновь мы видим мансардное окно, что делает эту комнату очень светлой.

В завершении нашего рассказа уделим немного внимания решению инженерных вопросов при строительстве этой бани.

На фото ниже показан крупным планом инженерный электро-сантехнический центр, обеспечивающий электроснабжение, водоснабжение и отопление здания. Обратите внимание на аккуратность исполнения – такой монтаж не нужно и скрывать фальшстенами и перегородками.

Как мы и обещали, скажем несколько слов об окнах. Современные трехслойные стеклопакеты, обрамленные в изящные наличники, которые строго и стильно смотрятся снаружи, но при этом детально проработаны внутри помещений.

Окно снаружи – крупным планом. Обратите внимание, как красиво вписалось окно в круглые бревенчатые стены. Это произошло благодаря специальному оформлению оконных, да и дверных проемов в доме. Если Вы хотите узнать больше, как должны крепиться окна и двери в рубленном доме, то советуем прочитать соответствующую страницу наше раздела Секреты технологий рубки деревянных домов и бань (перейти …).

Отделка внутренних наличников требует отдельного рассказа. Любителей резных наличников и ветровых досок мы отправляем в наш специальный раздел, см. подробнее…

Обратите внимание на оформление свеса крыши. За счет красивого вида досок, лежащих на стропилах (на них была уложена мягкая черепица) хозяева не стали закрывать стропила снизу – это даже придает определенный технологичный шарм нашей бане.

Ну вот и завершен наш рассказ об этой красивой бане, надеемся она будет и далее радовать гостеприимных хозяев и их гостей.

---

Перейти к следующей детальной фотосессии, подробнее …

Посмотреть нашу подборку из 2000 фото с лучшими мировыми интерьерами деревянных домов и бань, подробнее …

Как принять лунную ванну по вашему знаку зодиака

С их неистовым желанием жить настоящим моментом лучник может добиться всего. Предостережение в том, что они могут быть один раз укушены, дважды стеснительны, когда дело доходит до ходов, и сдадутся в случае поражения. Эта ванна поможет им преодолеть такие проблемы, приняв свое истинное «я».

Рецепт:

½ чайной ложки меда

5 вареных грецких орехов или 8 капель орехового масла

* Если у вас аллергия на орехи, используйте вместо них 8 капель масла виноградных косточек (действует точно так же)

Козерог

Денежная ванна

Морской козел – это бизнес (97% времени), поэтому денежная баня поможет им достичь своих земных целей и желаний править миром.Или хотя бы быть успешным в финансовых делах и инвестициях. Этот рецепт также может повысить удачу в учебных и профессиональных начинаниях.

Рецепт:

½ стакана гималайской морской соли или английской соли (кошерная столовая соль тоже подойдет)

¼ чашка базилика

¼ чашка листьев тимьяна

1 чайная ложка душистого перца

Energy Detox Bath

Водоносы временами становятся очень пьянящими (в основном из-за того, что они являются водянистой частью воздуха, поэтому они поглощают множество эмоций).Им нужно будет очищать себя от энергии других людей с помощью еженедельной ванны, чтобы избежать стресса (который изначально даже не для них).

Рецепт:

½ стакана гималайской морской соли ИЛИ английской соли (кошерная столовая соль тоже подойдет)

3 капли флоридской воды

6 цветов детского дыхания или белых цветов без шипов

Ванна «Спящая красавица»

Детали обычно требуют слишком много проектов одновременно, что в результате может вызвать у них беспокойство и беспокойство.Мистическая морская ведьма почувствует себя как дома и успокоится в ванне с ромашкой и лавандой, которая заставит их беспокойства исчезнуть, пока они погрузятся в блаженный сон.

Рецепт:

4 чайных пакетика с ромашками

1 чашка лепестков лаванды (сушеные или свежие цветы) или 5 капель лавандового масла

¼ чашка мяты (сушеные или свежие веточки)

Общие указания:

Смешайте ингредиенты каждого рецепта в миске перед добавлением в теплую воду для ванны.

Лунная вода производится путем помещения чашки, миски или кастрюли с водопроводной водой комнатной температуры под лунное сияние снаружи или у окна. Вы можете добавить эту воду в ванну или выпить, чтобы пробудить в ней истинную силу вселенной. Большинство людей делают лунную воду под новолунием (для нового начала) или во время полнолуния (чтобы отпраздновать луну и ее славу). Цель – соединиться с природой и эмоциями. Если вы хотите приготовить лунную воду для ванны, посетите этот лунный календарь, чтобы спланировать это соответствующим образом.

Проявляться с ваннами легко. Запишите свое намерение перед тем, как пойти в ванну, и медитируйте над своими желаниями в течение 1 минуты во время купания.

Вы можете высказывать личные утверждения, находясь в ванне, например: «Я заслуживаю иметь время для себя, чтобы расслабиться, потому что я отдаю много своей энергии другим» или «Я заслуживаю быть балериной, потому что я много работаю». Это ваша личная миссия, поэтому то, что вы говорите, полностью зависит от вас.

Добавление свечей в атмосферу успокаивает.Будьте осторожны и внимательны при купании при свечах, соблюдая правила техники безопасности при свечах. Вы можете использовать белые свечи для всех этих тоников для ванн, кроме Овна (красная свеча), Тельца и Весов (розовая свеча), Близнецов (желтая свеча), Стрельца (фиолетовая свеча) и Козерога (зеленая свеча). Если у вас нет цветных свечей, вы можете использовать вместо них белые.

Включите любые мелодии или музыку, которые вы чувствуете во время принятия ванны. Или вы можете сделать мэшап на Spotify из джемов, которые выражают ваше желание принять ванну.

Кристаллы можно класть в ванну. При необходимости вы можете нанести их на свои чакры. Все отобранные кристаллы не разлагаются в воде.

Измерение ингредиентов основано на предложении автора этой статьи. Вы можете добавить больше или убрать столько, сколько захотите – решать только вам! Вы принимаете ванну и делаете рецепт. Проявите творческий подход!

На верфи в Бате запланированы новые акции протеста против вакцинации

Группа, выступающая против президентского мандата на вакцину COVID-19 для федеральных подрядчиков, в том числе судостроителей Bath Iron Works, планирует опротестовать этот мандат у верфи в Бат 1 стр.м. Воскресенье.

Группа из почти 30 человек, большинство из которых не были сотрудниками BIW, в прошлую субботу вышла на демонстрацию у верфи. Многие в группе заявили, что не против самой вакцины, но против того, чтобы правительство заставляло их выбирать между работой и получением вакцины.

Согласно странице мероприятия в Facebook, созданной для митинга, группа просит всех, на кого распространяется действие мандата, «от медсестер до работников розничной торговли и всех, кто находится между ними, встаньте вместе с сотрудниками Bath Iron Works и друзьями, которые выбирают свободу», – говорится на странице. .

Согласно заявлению, опубликованному администрацией Байдена 4 ноября, служащие федеральных подрядчиков, такие как судостроители BIW, «должны будут получить свою последнюю дозу вакцинации – либо вторую дозу Pfizer или Moderna, либо разовую дозу Johnson & Johnson – к 4 января. 2022 г. »

BIW не имеет возможности разрешать невакцинированным сотрудникам проходить тестирование на COVID-19 каждую неделю вместо вакцинации, потому что верфь строит корабли для ВМФ, что делает ее федеральным подрядчиком.Однако работники могут запросить освобождение от выполнения поручения по медицинским или религиозным причинам.

Компания отказалась отвечать на вопросы The Times Record о том, сколько рабочих могут уйти с работы вместо того, чтобы пройти вакцинацию, сколько сотрудников уже уволились с работы по истечении срока полномочий, сколько подали заявления на освобождение по религиозным или медицинским причинам, поскольку а также план действий компании на случай непредвиденных обстоятельств.

---

Неверное имя пользователя / пароль.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить и завершить регистрацию.

Используйте форму ниже, чтобы сбросить пароль. Когда вы отправите адрес электронной почты своей учетной записи, мы отправим электронное письмо с кодом сброса.

” Предыдущий

С приближением зимы число случаев заражения COVID-19 и госпитализаций растет

Следующий ”

Auburn, Staples и Chamber объединились для поддержки местных стартапов

Истории по теме

Последние статьи

• Журнал Франклина

• Журнал Франклина

• Журнал Франклина

• Журнал Франклина

• Журнал Франклина

Небольшая группа протестовала против введения вакцины у верфи в Бате в минувшие выходные

Группа из 30 человек опротестовала президентский мандат на вакцинацию, согласно которому все федеральные подрядчики, включая BIW, должны пройти вакцинацию от COVID-19. Кэтлин О’Брайен / The Times Record

Около 30 человек собрались возле Bath Iron Works и местного профсоюзного зала S6 на Вашингтон-стрит в субботу в Бате, чтобы выразить протест против президентского мандата на вакцинацию COVID-19 для федеральных подрядчиков, включая судостроителей BIW.

Менее половины протестующих составляли сотрудники BIW. Многие протестующие заявили, что не против самой вакцины и не заботятся о том, получат ли ее другие, но им не нравится, что правительство заставляет их выбирать между вакцинацией или уходом с работы.

«Слишком много вопросов о вакцине, слишком много людей получают побочные эффекты, и я не чувствую, что меня следует заставлять принимать то, что мне неудобно вводить в свое тело», – сказал Джим Хеган, BIW. ремонтник. «Это просто неправильно. Я считаю, что это должен быть личный выбор; Если хочешь получить вакцину – прекрасно, но если не хочешь, ничего страшного ».

Изолятор

BIW Хантер Вольф согласился, добавив, что COVID-19 «не может быть настолько плохим, как они хотят, чтобы мы думали».”

«У некоторых людей действительно сильная иммунная система», – сказал Вольф. «У моего дедушки было все – инфаркт, инсульт, астма, почечная недостаточность. Вы смотрите на него и думаете: «Если он заразится COVID-19, он умрет. Он получил это и прошел через три дня ».

Группа собралась на Вашингтон-стрит в Бате перед верфью и зданием местного профсоюза S6. Кэтлин О’Брайен / The Times Record

Согласно заявлению, опубликованному администрацией Байдена, ноябрь.4, сотрудники федеральных подрядчиков, такие как судостроители BIW, «должны будут получить свою последнюю дозу вакцинации – либо их вторую дозу Pfizer или Moderna, либо разовую дозу Johnson & Johnson – к 4 января 2022 года».

BIW не имеет возможности разрешать невакцинированным сотрудникам проходить тестирование на COVID-19 каждую неделю вместо вакцинации, потому что верфь строит корабли для ВМФ, что делает ее федеральным подрядчиком. Однако работники могут запросить освобождение от выполнения поручения по медицинским или религиозным причинам.

И Хеган, и Вольф заявили, что готовы покинуть свою работу по истечении срока полномочий, но Хеган сказал, что сначала он планирует подать запрос на освобождение от медицинских услуг.

«Я вырос католиком и знаю, что в производстве и производстве вакцин использовались стволовые клетки», – сказал Хеган.

Согласно отчету Детской больницы Цинциннати,

клеточных линий, полученных в результате прошлых абортов, были использованы для тестирования некоторых вакцин против COVID-19. Однако ни одна из вакцин против COVID-19 не содержит человеческих клеток.

Отделение доктрины Ватикана заявило, что для католиков “морально приемлемо” получать вакцины против COVID-19 на основе исследований, в которых использовались клетки, полученные из абортированных плодов, сообщает Associated Press. Папа Франциск сказал, что отказ от укола будет «самоубийством», и и Франциск, и заслуженный папа Бенедикт XVI были полностью вакцинированы вакциной Pfizer.

Многие протестующие заявили, что не были против вакцины, но отвергли правительство, заставившее их выбирать между получением вакцины и сохранением работы. Кэтлин О’Брайен / The Times Record

Между тем, местный профсоюз S6, который представляет более половины из 7 400 сотрудников BIW, заявил, что он «не против вакцин», но «не согласен с мандатом на вакцины» в заявлении для членов в прошлом месяце.

Верфь отказалась отвечать на вопросы The Times Record о том, сколько рабочих могут уйти с работы вместо того, чтобы пройти вакцинацию, сколько сотрудников уже уволились с работы по истечении срока полномочий, сколько подали заявления на освобождение от религиозных или медицинских целей, поскольку а также план действий компании на случай непредвиденных обстоятельств.

Хеган сказал, что, по его мнению, многие судостроители вместо вакцинации уйдут с работы, что создаст проблемы для компании и ее усилий по увеличению численности персонала и увеличению производства.

«Им сейчас трудно удерживать людей», – сказал Хеган о верфи в Бате. «Если они потеряют даже 40% своих сотрудников, они будут в плохой форме. Они не смогут заключить свои контракты и потеряют свои контракты. Это превратит все это место в город-призрак.”

По состоянию на субботу, согласно данным штата, чуть менее 80% отвечающих критериям майнеров были полностью вакцинированы против COVID-19.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний штата Мэн, с тех пор, как пандемия достигла штата Мэн в марте 2020 года, 107772 человека по всему штату дали положительный результат, и 1207 человек умерли по состоянию на субботу.

” Предыдущий

Министр военно-морского флота обещает больше работы на верфи в Бате

Следующий ”

Представители Боудоинхэма надеются, что модернизация полей для игры в мяч привлечет больше пешеходов в город

Истории по теме

Как принять ванну с горячими источниками (онсэн) в Японии

В поисках раздевалки

Первый шаг в принятии ванны с водой из горячих источников – это найти места для переодевания, которые почти всегда представляют собой раздельные комнаты за пределами купальных зон.Зоны для переодевания для мужчин и женщин обычно обозначаются занавесками, висящими снаружи. Синие шторы часто используются для мужской ванны, а красные – для женской, но будьте осторожны, так как это не всегда так.

На следующем рисунке показано, как может выглядеть типичный занавес, и значения символов кандзи, которые могут присутствовать для определения пола.

В раздевалке

В раздевалках есть место, где можно снять одежду, обычно есть полки и корзины или шкафчики, где вы можете хранить свои вещи во время купания.Также может быть раковина и, возможно, некоторые удобства, такие как фен или папиросная бумага. Также могут быть доступны шкафчики для монет или сейфы, где вы можете хранить свои ценности в более безопасном месте.

Раздевалка за пределами купальной зоны

Полотенца

В японских банях широко используются два типа полотенец: маленьких полотенец используются внутри ванны для мытья тела и для укрытия, чтобы немного уединиться при перемещении по зонам для купания, а больших полотенец оставляют для переодевания. комнату и вытирались после ванны.При проживании в рёкане или отеле полотенца обычно предоставляются в вашем номере или в бане, в то время как в общественных банях их обычно можно купить или арендовать за несколько сотен иен, хотя вы также можете принести свои собственные. .

Два набора больших полотенец и полиэтиленовых пакетов с маленькими полотенцами вместе с двумя юката предоставляются в рёкане

Принятие ванны

Ниже приводится описание обычного способа принятия ванны с водой из горячих источников. Фактические правила могут незначительно отличаться в зависимости от заведения.

Типовая планировка маленькой внутренней ванны:

1. Снимите всю одежду в раздевалке и положите ее в корзину вместе с большим банным полотенцем. Шкафчики для монет для ценных вещей часто доступны.
2. Горячие источники можно посещать голыми, купальные костюмы не разрешены. Тем не менее, принято приносить небольшое полотенце в зону купания, с помощью которого вы можете улучшить свою конфиденциальность, находясь вне воды.
3. Перед тем, как войти в ванну, хорошо ополосните тело водой из поилки, из крана или самой ванны с помощью умывальника или из душа.
4. Войдите в ванну и примите ванну. Обратите внимание, что вода в ванне может быть очень горячей, обычно 40-44 градуса по Цельсию (или 104-111 градусов по Фаренгейту). Если кажется слишком жарким, попробуйте войти очень медленно и как можно меньше двигаться.
5. Не допускайте попадания небольшого полотенца в воду. Многие купальщики ставят ванну сбоку от ванны или складывают ее и кладут себе на голову.
6. Не говорите громко, не плавайте и не опускайте голову в воду. Тем, у кого длинные волосы, перед купанием следует их завязать.
7. Попробуйте разные ванны (если есть) и сделайте перерывы. Избегайте сидения, опираясь на край ванны, так как другие будут отдыхать там головой.
8. После того, как вы закончили замачиваться, не рекомендуется ополаскивать тело водопроводной водой, чтобы минералы горячей воды полностью подействовали на ваше тело.
9. Используйте небольшое полотенце, чтобы насухо промокнуть себя перед повторным входом в раздевалку, чтобы пол оставался сухим. Вы можете вытереться там большим банным полотенцем.

Очистка тела не является основной целью купания в горячих источниках, особенно если вы принимаете несколько ванн в день. Напротив: основная цель посещения онсэна – испачкать свое тело минералами, предоставленными Матерью-Землей.

Тем не менее, многие ванны онсэн предоставляют людям пространство для самоочистки, часто предоставляются шампунь и мыло для тела. Когда вы чиститесь, убедитесь, что после этого вы хорошо ополоснулись, чтобы мыло не попало в воду в ванне.Сядьте на низкий стул и избегайте брызг воды на других купающихся во время принятия душа. Приведите в порядок свое пространство после того, как закончите. Душевая в ванне

Проблемы со здоровьем

Несмотря на расслабляющий характер, купание в горячих источниках может быть сложным, и купальщикам следует позаботиться о том, чтобы не переборщить, особенно людям с высоким кровяным давлением и другими заболеваниями.

Вода в ванне обычно бывает горячей, и поглощение всего этого тепла может оказаться утомительным. Рекомендуется купаться короткими сеансами, время от времени делать перерывы, чтобы остыть.Пейте много воды до и после ванны и избегайте алкогольных напитков, которые обезвоживают ваше тело. Также не рекомендуется купаться сразу после еды.

Кроме того, во многих ваннах с горячими источниками пол скользкий, а вода из некоторых горячих источников мутная или непрозрачная, что затрудняет поиск ступенек под водой. Обязательно заходите в ванну медленно и осторожно перемещайтесь по ней, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Геморрой (внутренний и внешний): фото, симптомы, причины, лечение

Что такое геморрой?

Геморрой – это опухшие вены в нижней части прямой кишки и ануса.Иногда стенки этих кровеносных сосудов растягиваются настолько, что вены вздуваются и раздражаются, особенно когда вы какаете. Геморрой еще называют геморрой.

Геморрой – одна из наиболее частых причин ректального кровотечения. Часто они уходят сами по себе. Лечение также может помочь.

Симптомы геморроя

Внутренний геморрой

Внутренний геморрой настолько глубоко внутри прямой кишки, что вы обычно не можете их увидеть или почувствовать.Обычно они не болят, потому что у вас мало чувствительных к боли нервов. Симптомы внутреннего геморроя включают:

• Кровь на фекалиях, на туалетной бумаге после протирания или в унитазе
• Ткань, выступающая за пределы анального отверстия (пролапс). Это может причинить боль, часто когда вы какаете. Вы можете увидеть выпавшие геморроидальные узлы в виде влажных шишек, которые розовеют, чем окружающая область. Обычно они возвращаются внутрь сами по себе. Даже если они этого не делают, их часто можно осторожно вернуть на место.

Наружный геморрой

Наружный геморрой находится под кожей вокруг ануса, где находится гораздо больше нервов, чувствительных к боли. Симптомы внешнего геморроя включают:

Тромбированный геморрой

Сгусток крови может сделать внешний геморрой пурпурным или синим. Это называется тромбозом или тромбированным геморроем. Вы можете заметить такие симптомы, как:

• Сильная боль
• Зуд
• Кровотечение

Когда обращаться к врачу

Геморрой редко бывает опасным.Если симптомы не исчезнут в течение недели или если у вас началось кровотечение, обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что у вас нет более серьезного заболевания.

Причины и факторы риска геморроя

Вероятность заболевания геморроем выше, если он есть у других членов семьи, например у ваших родителей.

Повышение давления в нижней части прямой кишки может повлиять на кровоток и вызвать набухание вены. Это может произойти из-за:

• Толчок во время дефекации
• Напряжения, когда вы делаете что-то физически тяжелое, например, поднимаете что-то тяжелое
• Дополнительный вес, например ожирение
• Беременность, когда растущая матка давит на ваши вены
• Диета с низким содержанием клетчатки
• Анальный секс

Люди, которые долго стоят или сидят, также подвергаются большему риску.

Вы можете получить их, когда у вас запор или диарея, которые не проходят. Кашель, чихание и рвота могут усугубить их.

Диагностика геморроя

Врач спросит у вас историю болезни и симптомы. Возможно, им потребуется пройти один или оба из этих экзаменов:

• Физический осмотр. Врач осмотрит ваш анус и прямую кишку, чтобы проверить наличие шишек, отеков, раздражения или других проблем.
• Цифровое ректальное исследование. Врач наденет перчатки, нанесет смазку и вставит палец в прямую кишку, чтобы проверить мышечный тонус и почувствовать болезненность, уплотнения или другие проблемы.

Чтобы диагностировать внутренний геморрой или исключить другие состояния, вам может потребоваться более тщательный тест, в том числе:

• Аноскопия. Ваш врач использует короткую пластиковую трубку, называемую аноскопом, чтобы заглянуть в ваш анальный канал.
• Ригмоидоскопия. Ваш врач изучает нижнюю часть толстой кишки с помощью гибкой трубки с подсветкой, которая называется сигмоидоскоп. Они также могут использовать трубку, чтобы взять кусочек ткани для анализа.
• Колоноскопия. Врач осматривает весь толстый кишечник с помощью длинной гибкой трубки, называемой колоноскопом.Они также могут взять образцы тканей или решить другие проблемы, которые они обнаружат.

Лечение геморроя

Симптомы геморроя обычно проходят сами по себе. План лечения вашего врача будет зависеть от того, насколько серьезны ваши симптомы.

• Домашние средства. Простые изменения образа жизни часто могут облегчить легкие симптомы геморроя в течение 2-7 дней. Добавьте клетчатку в свой рацион с помощью безрецептурных добавок и таких продуктов, как фрукты, овощи и злаки. Старайтесь не напрягаться во время дефекации; пить больше воды может облегчить уход.Теплые сидячие ванны по 20 минут несколько раз в день также могут улучшить ваше самочувствие. Пакеты со льдом могут облегчить боль и отек.
• Нехирургические методы лечения. Кремы и другие лекарства, отпускаемые без рецепта, облегчают боль, отек и зуд.
• Хирургическое лечение. Если у вас большой геморрой или другие методы лечения не помогли, вам может потребоваться операция. Ваш врач может использовать химические вещества, лазеры, инфракрасный свет или крошечные резинки, чтобы избавиться от них. Если они особенно большие или продолжают возвращаться, вашему врачу может потребоваться удалить их с помощью острого инструмента, называемого скальпелем.

Осложнения геморроя

В редких случаях геморрой может привести к таким проблемам, как:

• Кожные бирки. Когда сгусток в тромбированном геморрое растворяется, у вас может остаться немного кожи, которая может вызвать раздражение.
• Анемия. Вы можете потерять слишком много крови, если у вас длительный геморрой с сильным кровотечением.
• Инфекция. У некоторых наружных геморроидальных узлов есть инфицированные язвы.
• Удушенный геморрой. Мышцы могут блокировать кровоток к выпавшему геморрою. Это может быть очень болезненно и потребовать хирургического вмешательства.

Профилактика геморроя

Чтобы предотвратить обострение геморроя, попробуйте следующие шаги:

• Ешьте клетчатку. Это помогает пище легче проходить через ваш организм. Хороший способ получить его – из растительной пищи: овощей, фруктов, цельного зерна, орехов, семян, бобов и бобовых. Старайтесь получать от 20 до 35 граммов пищевых волокон в день.
• Используйте пищевые добавки с клетчаткой. Добавки, отпускаемые без рецепта, могут помочь смягчить стул, если вы не получаете достаточного количества клетчатки из пищи. Начните с небольшого количества и постепенно используйте больше.
• Пейте воды. Это поможет вам избежать твердого стула и запоров, так что вы будете меньше напрягаться во время дефекации. Фрукты и овощи, содержащие клетчатку, также содержат воду.
• Упражнение. Физическая активность, например получасовая ходьба каждый день, поддерживает работу крови и кишечника.
• Не медлите. Воспользуйтесь туалетом, как только почувствуете позыв.
• Не напрягайтесь во время дефекации и не сидите на унитазе в течение длительного времени. Это оказывает большее давление на ваши вены.
• Поддерживайте здоровый вес.

Как открыть запертую дверь ванной комнаты: 10 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по благоустройству дома

Соавтором этой статьи является Ryaan Tuttle.Райан Таттл – специалист по благоустройству дома и генеральный директор Best Handyman Boston. Обладая более чем 15-летним опытом, Райан специализируется на ремонте дома и обслуживании собственности, используя технологии и мастерство. Райан имеет лицензии на надзор за строительством и подрядчика по благоустройству жилья. В отличие от большинства подрядчиков, разнорабочих, Best Handyman Boston имеет лицензию и застрахован. Журнал Boston и LocalBest.com назвали лучшего разнорабочего Бостона лучшим разнорабочим в Бостоне. Эту статью просмотрели 133,201 раз (а).

Соавторы: 9

Обновлено: 22 октября 2021 г.

Просмотры: 133,201

Краткое содержание статьи X

Чтобы открыть запертую дверь ванной снаружи, вставьте кончик ножа для масла в замочную скважину, если это кнопочный замок, и поверните нож вбок. Если это не помогает, вставьте выпрямленную булавку для волос в замок. Затем поверните дверную ручку и встряхните штифт, который должен открыть замок.Для поворотного замка вставьте тонкую отвертку в отверстие в середине дверной ручки. Покачивайте отверткой, пока не услышите звук открывания двери. Как вариант, попробуйте вставить кредитную карту между дверью и рамой прямо над замком. Согните карту к ручке и двигайте ее вперед и назад, чтобы попытаться заставить ее проскользнуть между замком и рамкой.