как сделать основание с бутовым камнем, гидроизоляция, усиление

Прочный, долговечный, презентабельный, трудоемкий, дорогостоящий – именно этими эпитетами можно описать любой бутовый фундамент.  Причем в этом наборе отражаются  все противоречия качеств и свойств, характерных для основания подобного типа.

В этой статье мы попытаемся разобраться с процессом обустройства фундаментов из бутового камня. Надеемся, что данная информация пригодится всем потенциальным домовладельцам, избравшим в качестве основания под свой будущий дом именно бутовой фундамент.

Бутовый камень – что это такое?

В классическом понимании бут – это скол со скального массива, полученный либо естественным (сбор подходящих камней в горах) или искусственным (дробление крупных валунов в каменоломнях) путем.

Причем в категорию «бутовый камень» попадают далеко не все булыжники и валуны. Пригодный для строительства бут должен иметь хотя бы две относительно параллельные грани. Разумеется, существует и «рваный» бут, формы которого далеки от идеала, но в  строительстве такая разновидность камней применяется неохотно, ввиду сложности процесса кладки подобного материала.

Кроме того, габариты строительного бута варьируются в пределах от 20 до 50 сантиметров. Меньшие камни только усложнят и без того трудоемкий процесс забутовки, а более крупные валуны невозможно сдвинуть с места без специальной строительной техники.

Фундамент из бутового камня — плюсы и минусы конструкции

Рассматриваемый нами фундамент состоит из бутового камня почти на 90 процентов. И такой конструкционный материал, несомненно, повлиял на основные характеристики подобных оснований.

В итоге, любой фундамент с бутовым камнем демонстрирует впечатляющий набор положительных характеристик, к которым причисляют следующие качества:

• Отменную несущую способность. По прочности горные породы превосходят любой другой строительный материал. Поэтому на бутовой основе можно построить любое сооружение.
• Хорошую влагостойкость. Горные породы переносят постоянный контакт с влажной средой  лучше прочих строительных материалов. То есть, забутовку можно внедрять в грунт с любой влажностью. Гидроизоляция бутового фундамента обустраивается только на уровне ростверка.
• Презентабельный внешний вид. При должной квалификации каменщиков фундамент не нуждается в отделке цоколя – бутовая кладка выглядит достаточно презентабельно и без лицевой облицовки.

К недостаткам бутовой кладки можно причислить следующие характеристики:

• Высокую стоимость процесса обустройства основания. Бутовый камень дешев лишь в гористой местности, а на равнине он обойдется заказчику очень дорого. Кроме того, помимо дороговизны материала заказчик столкнется еще и с высокой стоимостью услуг самих каменщиков, вынужденных заниматься очень трудоемкой работой.
• Длительность процесса обустройства бутового фундамента. Строительство фундамента из камня невозможно завершить за пару-тройку дней. Ведь каменщику придется вручную перебрать сотни камней, а затем уложить их в нужном порядке, собирая трехмерную мозаику из 30 или 50-килограммовых элементов. Поэтому строительство фундамента из бута продлится достаточно долго.

В итоге, к недостаткам бутовой кладки можно причислить высокую стоимость работы, которая к тому же выполняется очень неспешно. Поэтому бутовые фундаменты подойдут только для готовых смириться с этими недостатками заказчиков.

Ну а если у будущего домовладельца недостает средств или времени, то ему придется поискать более производительную и менее дорогостоящую технологию обустройства фундамента.

Как сделать основание под дом своими руками

Несмотря на трудоемкость процесса, бутовую кладку, все же можно выполнить не только силами наемных рабочих, но и своими руками. Причем, такое решение устраняет один из недостатков бутовых фундаментов – высокую стоимость работ по обустройству кладки. То есть, если вы решитесь на самостоятельное строительство, то бутовое основание обойдется вам немного дешевле, чем в случае привлечения к проекту наемных каменщиков.

Ну а начинающим каменщикам, еще сомневающимся в своих силах, мы готовы предоставить полное описание технологии, следуя которой можно обустроить типовой бутово-ленточный фундамент. Просто прочтите нижеприведенный текст и сделайте собственные выводы о возможности самостоятельного строительства бутового основания. Итак.

Этап земляных работ – котлован, как основа фундамента

Всем известно, что любое строительство, любого основания начинается с земляных работ. Исключением из этого правила является лишь практика обустройства фундаментов на винтовых сваях. Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.

Причем типовой фундамент бутовый ленточный предполагает, что котлован, принимающий форму системы траншей, роется до отметки промерзания грунта (плюс 20-30 сантиметров на песчаную подушку). Причем ширина траншей должна быть больше ширины ростверка фундамента. Ведь поперечный срез бутовой кладки имеет трапецеидальную форму. И, в большинстве случаем, 700-миллиметровое основание будет соседствовать с 500-милиметровым ростверком.

Траншеи роются вдоль линий разметки периметра фундамента. Грунт складируется в 10-15 метрах от строительной площадки – он пригодится на подсыпку пазух. После завершения земляных работ на дно траншеи досыпается 20-30 сантиметровая песчаная подушка, которая сыграет роль дренажного канала и поможет выровнять дно траншеи перед кладкой камня.

Этап обустройства внутренней  кладки

Внутренняя кладка обустраивается в самой траншее. Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается   максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.

Причем на нижнюю кладку выбираются продолговатые камни с параллельными (или максимально параллельными) гранями, которые подгоняются друг к другу путем неоднократного кантования валуна на дне траншеи. После этого все щели в кладке заполняются цементным раствором, а поверх первого слоя укладывается второй.

Второй слой размещают таким образом, чтобы была обеспечена перевязка кладки. То есть верхний камень должен лежать на двух-трех нижних. Разумеется, подобное позиционирование требует внимательности и времени: бывает, что в поисках нужного камня перебирается весь запас валунов. Причем большие грани каждого камня во втором слое должны быть ориентированы поперек траншеи: ведь первый слой укладывается вдоль.

Третий слой укладывается вдоль траншеи. Причем, в данном случае, используются камни меньших размеров, чем те, что применялись в первом и во втором слое кладки. После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.

В качестве раствора, скрепляющего тело кладки, используется цементно-песчаная смесь (три части песка и одна часть цемента). А пустоты в теле кладки, перед обустройством верхнего слоя, заполняются мелким щебнем и жидким раствором М100 бетона.

Строительство ростверка — внешняя кладка

Ростверк бутовой кладки выступает за границу «нулевого» уровня всего на 500-600 миллиметров. То есть, высота внешней кладки равняется всего двум-трем слоям бутового камня.

Под ростверк оставляют только идеальные камни – с ровными гранями. Ведь только такой бут позволит сформировать идеальную кладку, являющуюся, по совместительству, еще и цоколем. Укладку камня в ростверке выполняют по тому же принципу – послойной продольной и поперечной перевязки. Причем толщина слоя не может быть больше 30 сантиметров.

После завершения строительства ростверка наступает этап финишной доводки основания: засыпка пазух, обустройство продухов, монтаж армирующего пояса. После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.

гидроизоляция бутовой кладки в Москве

Природный материал известняк, который называется также «белым камнем», относится к самым древним строительным материалам. Метод строительства сооружений из него основан на выкладывании неровных кусков с поперечником до полуметра. Так называемая бутовая кладка применялась при возведении исторических построек в Москве и других городах России, ставших культурным наследием. Метод остаётся актуальным и в наше время.

Сегодня кладка бута применяется при формировании ленточного фундамента, подпорных стен в небольших загородных постройках, а также в создании мостовых опор. С течением времени такая кладка подвержена разрушению, что особенно характерно для исторических зданий. Тогда требуются реставрационные работы, в ходе которых обязательно проводится гидроизоляция бутовой кладки. Капиллярное поднятие грунтовых вод, разъедание соляными растворами представляют для неё наибольшую опасность. Тем более, что в большинстве случаев кладка образует фундамент сооружения.   

Варианты размещения белого камня

Существует несколько типов бутовой кладки, а именно:

• «под лопатку», при которой камни выкладываются на раствор расположенными горизонтально рядами, производится пригонка, пустые пространства заполняются щебёнкой, а швы перевязываются;   
• «под скобу» — этот вид является вариантом кладки «под лопатку», выполняется камнями с одинаковой высотой, применяется, чтобы возводить столбы, простенки;
• «под залив», выполняемая в опалубке либо между отвесами траншей кладка, для которой характерна заливка пустот жидким раствором;
• бутобетонная кладка, то есть бетонная смесь, содержащая утопленные бутовые камни.

Способы защиты от влаги

Гидроизоляция бутового фундамента проводится строительной компанией QASR различными способами. Выбор подходящего зависит от ветхости сооружения, выраженности дефектов, состава фундамента. Перед тем, как прибегнуть к любому из них, поверхности следует тщательно подготовить.

В зависимости от применяемых стройматериалов гидроизоляция бывает:

• проникающая, при которой растворы специальных порошковых составов вступают в химическую реакцию с бетоном фундамента, образуется кристаллический слой, полностью закупоривающий пустоты и вытесняющий воду;
• обмазочная, с применением битумных мастик, обладающих эластичностью, хорошим сцеплением с материалами фундамента, которые формируют на поверхности основания непроницаемый для влаги бесшовный защитный слой;
• рулонная, в которой используются полотна, состоящие из битума и полимерных добавок, что наиболее эффективно в случае, если грунтовые воды залегают достаточно высоко;
• экранная, использующая промышленные маты из бентонита — особого глинистого материала, при контакте с водой сильно увеличивающегося в объёме, образующего густую субстанцию, которая экранирует фундамент от грунта;
• инъекционная, когда гидроизоляция бутовых фундаментов ведётся с применением различных эластичных составов, нагнетаемых с помощью насоса через заранее установленные небольшие трубки.

Эффективная методика

Инъекционный метод не только создаёт прочную изоляцию от влаги, его применение эффективно восстанавливает целостность бутовой кладки. Повреждённую поверхность надо предварительно хорошо зачистить. Далее под углом 45 градусов в основании сверлятся отверстия, отстоящие друг от друга на расстояние от 15 сантиметров.

Трубки, в которые будет нагнетаться раствор, называются пакерами. Они ставятся в подготовленные отверстия, к ним подводятся шланги насоса. Затем под контролем одного рабочего проводится инъектирование бутового фундамента.

Когда процедура подачи раствора завершена, пакеры извлекаются, а поверхность снова зачищается, как только произойдёт полное высыхание. В завершение работ, цементным раствором заделывают места инъекций.

Материалом для внедрения может служить микроцемент. Он обладает способностью проникать на значительную глубину, где заполняет каждую пору, трещинку. Затем этот ремонтный состав кристаллизуется, создавая непроницаемый для жидкости барьер.

Если в кладке использовались известняковые растворы, цементное вяжущее не годится. Специалисты QASR в таких случаях применяют составы, основанные на известняке.

бутовых фундаментов | Building Science Corporation

Довольно легко иметь дело с новыми подвалами. Их не сложно утеплить. Большинство из них не протекает и не пахнет, а здания на них, как правило, не гниют. ¹ Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на фундаменте из щебня. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это сделать. Плохая новость заключается в том, что ярлыков не так уж и много. Дни подключения осушителя в подвале и подвешивания стеклопластиковых решеток к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, но подвал примыкает к вашему дому – особенно, когда именно там находятся и печь, и водонагреватель, и бойлер, и мало ли что еще.

Имея дело с бутовым фундаментом, в первую очередь мы должны иметь дело с водой. Затем нам нужно разобраться с водой. И, наконец, мы должны иметь дело с водой. Я упоминал, что мы должны иметь дело с водой? Если вам не очень-очень повезет, почти все бутовые фундаменты протекают и отсыревают.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, уложить дренажный слой поверх гидроизоляции снаружи и на этом закончить. Это теория, и теория работает. ²

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и скупы.

Взгляните на дом на Фото 1. Построен в 1880 году на бутовом фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затапливался. И это был не совсем подвал. Это было что-то вроде высокого подвала с коротким подвалом, прикрепленным к одной стороне. В доме пахло. Плохо пахло. Заплесневелый, затхлый и грязный. Полы промерзали зимой. В холодную погоду невозможно было держать дверь в подвал закрытой из-за сквозняка, устремлявшегося из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы его купили — да, мы с невестой живем в этом доме.

Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо —Видели бы вы это место, когда деревянный каркас гнил, в подвале пахло, бутовый фундамент протекал, а полы промерзали.

Мы не могли позволить себе раскопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и, кроме того, «Историческая комиссия» ³ не позволила бы нам. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид бутового фундамента выше уровня земли

Что делать? Отсутствие денег — мать всех инноваций. ⁴ Мы решили соединить короткое подполье с высоким подпольем, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянную конструкцию от бутового фундамента с помощью капиллярного разрыва. А потом утеплить изнутри пенополиуретаном. Подход сработал так хорошо, что за два десятилетия после этого мы сделали на тысячу больше. И так есть другие люди.

Рисунок 1 и Фотография 2 иллюстрируют соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, создавая единую зону. Пространства для обхода должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри проще, когда задействован и подвал. Стена из щебня, отделяющая подполье от подвала, была снесена и заменена колонной. Устранение стены для разгрузки щебня также устранило два существенных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также убрали и залили бетоном небольшие окна в подвальном помещении. Эти подвальные окна были ничем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, утечками тепла и заводами гниения.

Рис. 1. Создание единой зоны e — Соедините короткое пространство с подвалом, удалив короткую демпферную стену. Устранение стены разгрузки щебня также устраняет два существенных пересекающихся тепловых моста.

Фотография 2: Разрушение стены сноса — Обратите внимание на маленькую короткую колонну, которая заменяет поддерживающую сноску, которая была удалена, чтобы соединить подполье с подвалом дома.

Затем весь дом был поднят на 1 дюйм, чтобы вставить разрыв капиллярной мембраны из листового пластика из бутиловой мембраны (Фото 3). А потом дом поставили обратно. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Использовались небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые были прикручены болтами к деревянному элементу фундамента по периметру. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. ⁵

 
Фотография 3: Неверующий сосед — Да, вы действительно можете снять дом с фундамента по секциям за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, привинченных к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине: три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение деревянной балки обода. Между верхом бутовой стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.

Фотография 4: Ванна из пенопласта — Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязной и разбитой бетонной плиты. Периметральный дренаж располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стенкой фундамента в зоне периметрального дренажа зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту.

И нет, штукатурка не треснула. Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и работали по периметру. Двум парням понадобилось три дня, чтобы сделать весь периметр дома. Попутно мы заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. А вот и новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Да, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Их не сдувает, потому что они очень тяжелые. Эта штука с гравитацией, по-видимому, работает на них.

Далее шла внутренняя канализация по периметру (Фото 4). Мы установили «ванну» из пенопласта поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязных и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Периметральный слив располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и периметральной стеной фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлили новую бетонную плиту. Стена фундамента из бутового камня по внутреннему периметру и верхний короткий пол подполья были смонтированы из листового полиэтилена и бутилкомпозитной мембраны (Фото 5). Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и нижний слой пеногравия были соединены с воздухонепроницаемым отстойником. В отстойнике был насос, который откачивал воду наружу выше уровня земли (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучи психов, о которых вы уже были проинформированы).

Фотография 5: «Облицовка бассейна» — Обшивка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны была установлена ​​по внутреннему периметру стены фундамента из бутового камня и верхнего короткого пола подполья. Эта мембранная обшивка была герметизирована к капиллярному разрыву, установленному поверху бутового фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирована к новой бетонной плите, залитой внутри пенопластовой «ванны».

Фотография 6: Изоляционный слой — Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной, наносимой методом прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности.

Фотография 7: Все готово —Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологичный.

Фотография 8: Вспучивающееся покрытие — В качестве минимальной защиты для незащищенной распыляемой пены рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения. Я думаю, что, возможно, большая кисть заставила бы его работать быстрее — просто мысль.

Внутренняя поверхность мембранной облицовки была изолирована полиуретановой пеной прямого напыления – материалом с закрытыми порами высокой плотности (Фото 6). Плиту впоследствии покрасили, чтобы она выглядела красиво (Фото 7). Рекомендуется наносить жидкий барьер воспламенения – вспучивающееся покрытие (сейчас это требование кодекса), и в конечном итоге оно будет применяться (Фото 8). ⁶

Бутовый фундамент продолжает пропускать грунтовые воды, но эта утечка собирается внутри, а затем выбрасывается наружу.

Реставрация бутового подвала сильно повлияла на дом. Перестал пахнуть. Полы были удобными. Нижняя часть деревянного каркаса дома перестала гнить. Мы сэкономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниение были важнее энергии. Но с энергетикой все в порядке. Это своего рода «бесплатно» с комфортом, запахом и долговечностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, и к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. И в течение следующих двух десятилетий мы узнали еще кое-что, и подход эволюционировал. Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают внутренний дренаж по периметру в траншее (Фото 9), а не то, что мы сделали в нашем доме. Это тоже не так плохо, как кажется. Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея выстлана фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. Затем происходит облицовка внутренней мембраной и изоляция распылением (рис. 2).

Фотография 9: Выемка траншей для дренажа по периметру —Большинство бутовых фундаментов имеют очень тонкие и слабые грунтовые плиты — если они вообще представляют собой что-либо, кроме грязи — которые легко пробить с помощью простых инструментов, таких как кирка, пика и пот.

Рисунок 2: Дренаж по внутреннему периметру — Траншея выложена фильтрующей тканью из геотекстиля и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц. Сливная плитка подключается к отстойнику или к дневному свету. А затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона (Фото 10). Многие несущие балки, как правило, приходится заменять из-за серьезной гнили (Фото 11), а подоконники необходимо восстанавливать (Фото 12). Это не варианты, особенно когда добавляется изоляция изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для сушки. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние дренажные плоскости и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного стола». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что раньше в доме был такой.

Фотография 10: Капиллярный прорыв Критический — Многие фундаменты из бутового камня не выступают намного выше уровня земли. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением непосредственно прилегающего уклона.

Фотография 11: Прогнившие несущие брусья — Многие несущие брусья обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.

Фотография 12: Восстановление сборки порога — Болты и подвески, болты, подвески и многое другое…

Там, где высота позволяет изолировать верхнюю часть существующей плиты, это работает хорошо. Обратите внимание на «пенопластовую ванну» на Фото 13 и Рисунке 3, но также обратите внимание на «изюминку» подхода. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни. Также обратите внимание, что изнутри стена фундамента не полностью облицована мембранной облицовкой. В верхней части стенки есть только мембранная подкладка, действующая как капиллярный разрыв. Мы находим, что 2 фунта/фут ³ напыляемая пенополиуретановая пена хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж предусмотрен в нижней части сборки. Вот где дренажный коврик вступает в игру. Ткань на дренажном мате должна быть обращена «лицом вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (Фото 14). Также помогает то, что пена для распыления не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очистите стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она и делает) и если она прилипает к основанию. край пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Фотография 13: Еще одна пенная ванна —Обратите внимание на «изгиб» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под пенопластовой изоляцией и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом толщиной ¾ дюйма, который поднимается вверх по стенам примерно на фут. ¾-дюймовый мат делает то, что раньше делали 4-дюймовые камни.

Рисунок 3: Теплоизоляционные плиты подвала — Там, где запас высоты позволяет хорошо изолировать верхнюю часть существующей плиты. Обратите внимание на «пенную ванну».

Фотография 14: Слой напыляемой пены — Пена сама по себе является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает) и если он прилипает к краю пенопластовой ванны на дне фундамента (что он и делает).

Подкладка из пеноматериала станет прекрасным домом для очень удачного механического оборудования (Фото 15). Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы ни была приятна на вид пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для покрытия бетонного пола, и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичная — ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (Фото 16 и Фото 17).

Щебень больше не мусор. Лимон превращается в лимонад. И да, энергия экономится.

Фотография 15: Механическое оборудование —Очень хороший дом для очень удачного механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно имеет герметичное сгорание и вентиляцию мощности, так как старый негерметичный фундамент теперь в значительной степени герметичен.

Фото 16: Защита изоляционного слоя — Какой бы красивой ни была пена, ее действительно следует защищать от механических повреждений и источников воспламенения. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.

Фотография 17: Защитный слой гипсокартона — Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.

Сноски:

1. Да, да, да, я знаю, что «все yaw» (техасская форма множественного числа от «вы все») знают много-много новых домов, которые гниют и имеют протекающие подвалы. Но они исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как трудно мне было удержаться от расширения этой сноски.

3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются за счет налоговых поступлений и в значительной степени придумывают вещи по ходу дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, наделенные полномочиями, но не подотчетные. Чтобы победить их, вы должны отвести их в суд, где есть взрослые. Что требует времени и денег. Я люблю старые вещи, особенно старые здания. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они могли пережить еще столетие или два. Спорить с кем-то, кто имеет степень искусствоведа и не может устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

4. Извиняюсь перед Платоном, который первым сказал «необходимость, мать изобретения».

5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена. Памятка для тех, кто этим занимается: обязательно возьмите пневматический пистолет, чтобы установить и снять стяжные болты, используемые для крепления подъемных кронштейнов из углового железа. Идет очень быстро, очень ловко. Дополнительная памятка для тех, кто этим занимается: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто перережьте их. Вы можете позже добавить соединение кронштейна внутри, если гравитация вас беспокоит.

6. Дом находится недалеко от Вестфорд-Таун-Коммон, в нескольких минутах ходьбы от пожарной части. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с поверхностью пенопласта? Он спустился к дому с паяльной лампой и ножом. Он вырубил кусок пенопласта из стены фундамента и вынес его на подъездную дорожку. Он поджег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обуглилась и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был один и тот же, а потом сказал мне установить пару детекторов дыма, купить билет на пожарный бал и пошел обратно в пожарную часть. Боже, я люблю стариков. В конце концов применяются в данном случае средства, если мы когда-нибудь придется продать дом.

Как гидроизолировать подвал с помощью камня…

20 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

Большинство американских домов, построенных после Первой мировой войны, стоят на фундаменте из бетонных блоков или монолитного бетона. Усовершенствованность и широкая доступность этих материалов, а также появление грузовиков и автомагистралей, позволяющих доставлять их на строительные площадки, позволили построить устойчивые фундаменты, которые можно было построить быстро и относительно недорого.

До эры монолитного бетона и бетонных блоков, восходящей к самым ранним дням американской истории, предпочтительным материалом для фундаментов жилых домов был камень, и не без оснований. Камень прочен, поглощает очень мало воды и не разлагается со временем или воздействием почвы.

Самое главное, пожалуй, в том, что ее было много, особенно в восточной части страны, которая была заселена первой. Фермеры вспахали тонны полевого камня, готовясь к посадке, и он засорил ландшафт во многих районах. Карьеры в Новой Англии поставляли гранит; предприятия на Среднем Западе и в других местах копали и резали известняк и другие материалы.

Исторически каменные фундаменты строились в одном из трех стилей: 90 005

Щебень – найдены камни разных размеров

Полевой камень – найдены камни более однородного размера

Ограненный или обработанный камень — камень, разрезанный на блоки или имеющий форму, подходящую во время строительства.

Хотя несколько каменных фундаментов были сооружены всухую, большинство из них было заложено раствором, либо камнями, уложенными в растворные подушки, либо раствором, используемым для заполнения отверстий после сухого строительства. Хотя сам камень остается в отличном состоянии, именно эти швы, обработанные раствором или сухие, могут пропускать воду и создавать необходимость гидроизоляции фундамента.

Каменный фундамент чаще всего гидроизолируется снаружи, но при определенных проблемах гидроизоляция может быть выполнена и внутри.

Внешняя гидроизоляция — Для гидроизоляции каменного фундамента снаружи снаружи просачивающейся стены выкапывается котлован до основания стены. (Каменные фундаменты обычно не имеют фундамента, но используют более широкое основание для распределения веса здания.) 

Внешняя сторона стены фундамента очищается от грунта и удаляется потрескавшийся или испорченный раствор. После того, как стена подготовлена, на всю стену наносится слой свежего раствора, чтобы создать более гладкую поверхность. После отверждения грунтового слоя шпателем толстым слоем наносится наружная гидроизоляционная мембрана из полиуретана, модифицированного асфальтом, для создания постоянного водного барьера.

В ситуациях с чрезвычайно высоким уровнем грунтовых вод можно также установить наружную дренажную систему для отвода грунтовых вод.

Внутренняя гидроизоляция  — Каменный фундамент может просачиваться через трещины в цокольном этаже или в точке, где пол соприкасается со стеной, либо протечка, вызванная гидростатическим давлением под фундаментом. Установка внутренней дренажной плитки, системы перфорированных труб, закопанных в промытый гравий под цокольным этажом, снизит это давление и направит воду к дренажному насосу для удаления.

При выполнении наружной гидроизоляции каменного фундамента очень важно, чтобы домовладелец выбрал подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт работы на каменном фундаменте. Выемка грунта вокруг каменного фундамента, если она не проводится со знанием дела и осторожностью, может привести к структурным повреждениям фундамента и дорогостоящему и неудобному ремонту.

В U.S. Waterproofing мы столкнулись с нашей долей каменных фундаментов за 57 лет работы в сфере гидроизоляции подвалов, и мы знаем лучшие и самые безопасные способы их гидроизоляции с минимальными затратами.