Детектор скрытой проводки своими руками

В этой статье будет рассмотрена схема довольно простого детектора скрытой проводки. Сделать его своими руками не составит труда, так как все детали доступны и схема не сложная, так же есть файл с печатной платой. Данный детектор поможет вам определить место прохождения электрической проводки, которая скрыта в стене, тем самым исключит возможность её повреждения при проведении определённых работ. 

Схема детектора:

Чувствительным элементом схемы является полевой транзистор КП103, к затвору которого подключается антенна. Можно применять транзистор в любом корпусе и с любым буквенным индексом. Прибор реагирует на провода под напряжением 220 В 50 Гц независимо от того, течёт по ним ток, или нет.

Также в схеме используется микросхема К561ЛА7, которая представляет собой 4 логических элемента 2И-НЕ. Её можно заменить импортным аналогом, микросхемой CD4011. Светодиод на схеме загорается тогда, когда антенна оказывается в непосредственной близости от провода под напряжением.

В качестве антенны можно использовать отрезок обычного тонкого провода, длиной 5-10 см. Чем больше его длина, тем больше чувствительность прибора. Схема потребляет примерно 10-15 мА, питается напряжением 9 вольт. Для питания подойдёт обычная батарейка Крона. При необходимости, к 10 выводу микросхемы можно подключить любой пьезокерамический излучатель, например, ЗП-3, тогда при обнаружении провода будет раздаваться звук.

Сборка детектора

Схема собирается на миниатюрной печатной плате размерами 40 х 30 мм, сделать которую можно методом ЛУТ. Печатная плата полностью готова к печати, отзеркаливать её не нужно. После травления желательно залудить дорожки, это упростит пайку деталей, и медь не будет окисляться.

После того как печатная плата готова, можно приступить к распайки деталей. Следует быть осторожным, обращаясь с микросхемой – она чувствительна к статическому электричеству и её легко можно повредить. Поэтому на плату припаиваем панельку под микросхему и помещаем в неё микросхему только после завершения сборки.

Также нужно быть внимательным при припаивании транзистора – если он в пластиковом корпусе, то на плату припаиваются только две ножки – сток и исток, и антенна припаивается непосредственно к затвору. Если корпус металлический, все три ножки припаиваются на плату вместе с антенной.

Важно не перепутать цоколёвку, иначе прибор не заработает. Провода питания, для удобства, можно сразу припаять к коннектору для Кроны, как я и сделал. После завершения пайки обязательно нужно смыть остатки флюса с платы, иначе может пострадать чувствительность. Желательно также проверить правильность монтажа и соседние дорожки на замыкание.

Испытания детектора

После завершения сборки можно приступать к испытаниям. Берём крону и подключаем её к плате, поставив в разрыв одного из проводов амперметр. Потребление схемы должно составлять 10-15 мА. Если ток норме, можно поднести антенну детектора к любому сетевому проводу и наблюдать, как будет загораться светодиод и пищать пьезоизлучатель, если он установлен.

Дальность обнаружения проводки составляет примерно 3-5 см, в зависимости от длины антенны. При этом не следует прикасаться к антенне, от этого заметно падает чувствительность. Прибор не требует никакой настройки и начинает работать сразу после подачи питания. Помимо сетевых проводов, он реагирует также на кабель витую пару. Удачной сборки.

Смотрите видео работы прибора

На видео наглядно видно, как работает такой детектор. С его помощью удалось достаточно точно определить, где проходят провода от выключателя.

Печатная плата детектора:

Скачать печатную плату

Купить детали можно на Алиэкспресс:

• Микросхема CD4011 купить
• Набор керамических конденсаторов купить
• Набор резисторов купить
• Набор электролитических конденсаторов купить
• Пьезоэлемент звуковой купить
• Фольгированный текстолит купить 
• Олово с припоем купить

 

Детекторы (индикаторы) скрытой проводки своими руками

Разновидности и схемы индикаторов. Поиск проводов по излучаемому электро-
магнитному полю, обнаружение мест обрыва, повреждений в автопроводке,
телефонных и компьютерных сетях.

Опытный электрик знает – все провода делятся на две категории: “Вроде этот” и “Эх, твою же мать”. Поэтому при необходимости взять в руки перфоратор и продолбить в стене отверстие, желательно убедиться, что в данном месте нет проводки, арматуры, труб или иной металлической подлянки.

Угадать положение проводов, напрягая лишь здравый смысл – дело неблагодарное и крайне малоперспективное. Следовательно, отнюдь нелишним в хозяйстве окажется прибор под названием “индикатор скрытой проводки“, он же – обнаружитель, он же – сигнализатор, а также: тестер, определитель, искатель и т. д. трассы прокладки кабеля.

Наиболее простыми по принципу действия и реализации являются устройства, осуществляющие поиск электрических проводов по излучаемому ими (проводами) 50-герцовому электромагнитному полю. Ясен пень, что для корректного детектирования – искомая железяка должна находиться под напряжением, мало того – под напряжением переменным.
При этом наиболее распространёнными из данного типа детекторов являются устройства

с датчиком электрической составляющей поля, а конкретно – коротким металлическим штырём.
Довольно большое количество подобных простейших устройств, приведённых в сети, грешат двумя существенными изъянами: либо слабой чувствительностью, либо неслабой чувствительностью, но неважнецкой помехозащищённостью, не дающей возможности получить ожидаемый (он же точный) результат.
Поэтому в качестве иллюстрации приведу проверенную и одобренную участниками форумных дебатов схему детектора скрытой проводки «Цикада – 1М» под авторством Эдуарда.

Рис.1 Схема детектора скрытой проводки «Цикада – 1М»

Входной усилительный каскад на полевом транзисторе включён по аналогии с заводским устройством сигнализатора проводки «Дятел Е-121».
На DD1.3, DD1.4 собран генератор звуковой частоты, нагруженный на капсюль ЗП-3 и запускающийся при превышении уровнем усиленного входного сигнала порога срабатывания элемента DD1.1.

Одновременно с запуском генератора загорается светодиод, подключённый к выходу инвертора DD1.2.

Вот, что пишет автор приведённой схемы:
«Прибор видит приблизительно на 30…50 мм в стене. Многое зависит от интенсивности тока в проводнике, от материала стен и т. д. Кроме того, электрики говорят, что к любому подобному прибору надо приноровиться. Пишу статью, ибо такой прибор – это весьма удобная, полезная и простая в сборке конструкция, которая пригодится любому домашнему умельцу.
В качестве звукового излучателя можно применить любой пьезокерамический излучатель типа ЗП-3, ЗП-1 и т. д.
Антенну решил сделать не из медной проволоки, а из отрезка телевизионного коаксиального кабеля, замкнув центральную жилу и экран. Понравилось то, что он жёсткий, но эластичный.

Прибор работает и без нагрузки в сети, арматуру не ловит. При включении нагрузки поле становится интенсивнее, причём, чем мощнее нагрузка, тем энергичнее Цикада воркует».

Аналогичным образом построена схема детектора обнаружения скрытой проводки, опубликованная в журнале Радио, 1997, № 3, с. 44. Её преимуществом по отношению к предыдущей разработке является возможность регулировки чувствительности.

Рис.2 Схема прибора для поиска скрытой проводки электросети

Первоисточник в виде автора статьи Е.Стахова пишет:
«Хочу добавить свой вариант устройства для поиска скрытой проводки электросети, работа которого проверена неоднократно.
Схема прибора приведена на Рис.2. Он состоит из двух узлов – усилителя напряжения переменного тока, основой которого служит микромощный операционный усилитель DA1, и генератора колебаний звуковой частоты, собранного на инвертирующем триггере Шмитта DD1.

1 микросхемы К561ТЛ1, частотозадающей цепи R7C2 и пьеэоизлучателе BF1.
При расположении антенны WA1 вблизи токонесущего провода электросети наводка ЭДС промышленной частоты 50 Гц усиливается микросхемой DA1, в результате чего зажигается светодиод HL1. Это же выходное напряжение операционного усилителя, пульсирующее с частотой 50 Гц, запускает генератор ЗЧ.
Ток, потребляемый микросхемами прибора при питании их от источника напряжением 9 В, не превышает 2 мА, а при включении светодиода HL1 – 6…7 мА. Источником питания может быть батарея 7Д-0.126, “Корунд” или аналогичная зарубежного производства. Монтажную плату размещают в корпусе из диэлектрического материала так, чтобы антенна оказалась в головной части и была максимально удалена от руки оператора.
Начальную чувствительность прибора устанавливают подстроечным резистором R2».

Несколько лучшими характеристиками (с точки зрения помехозащищённости) обладают детекторы скрытой проводки, оснащённые датчиком магнитной составляющей поля, излучаемого проводами.
В качестве датчиков магнитного поля можно использовать широкий спектр моточных изделий, таких как: магнитофонная головка, обмотка малотокового реле, согласующий или выходной трансформатор от старого радиоприёмника, высокоомный наушник (типа Тон-2, 1600 Ом), да и просто – самостоятельно намотанная на ферритовом стержне катушка с индуктивностью в несколько сотен миллигенри.
В простейшем виде такой детектор может представлять собой: магнитный датчик, усилитель сигнала датчика плюс наушники, которые фиксируют фон, излучаемый проводкой (Рис.3).

Рис.3 Схема детектора скрытой проводки с датчиком магнитного поля

Приведём несколько комментариев по поводу данного девайса, по крупицам собранных на страницах форума www.radiokot.ru .

Grishanenko: «Чувствительность очень хорошая. Силовой 100-Вт трансформатор (фактически на холостом ходу) внутри усилителя даёт наводку за 1. 5 метра. Провода внутри железобетонных плит тоже слышно. Под штукатуркой вообще без проблем.
Понятное дело, что обрыв кабеля не найти, но если основная задача – не просверлить провод, то его вполне достаточно».

serpa: «Собрал девайс по схеме без каких-либо переделок. Датчик – транс от приёмника РОССИЯ РП-203.1 стоял на выходе усилка на динамик. На трансе только надпись ТС. Данная схема работает НАМНОГО лучше, чем с КП103, хоть и надо проводку нагружать (включать нагрузку). Зато посторонних шумов не наблюдается. В наушниках отчётливо слышно 50Гц».

igor72: «Стены у меня кирпичные, армированные, простейший искатель на полевике фонил по всей стене. Спаял это устройство, операционник поставил к140уд1208.
Пробовал трансформатор ТП-12 от приемника ВЭФ и высокоомный наушник (Тон-2, 1600 Ом). Работает и с тем, и с другим, но наушник больше понравился – сигнал тише, но только в нужных местах, а с трансформатором постоянный фон, немного изменяющий частоту при подведении к проводке.
А то, что работает только с нагруженной линией мне предпочтительней – легко понять трассу прокладки конкретной линии. Небольшой минус – трубы водоснабжения и отопления почему-то тоже фонят».

В том случае, если сетевые (либо какие иные) линии обесточены, то ввиду отсутствия поля описанные детекторы напрочь теряют свою актуальность. Хотя есть способ выйти из положения и в такой ситуации, а конкретно – подать на исследуемую линию сигнал с внешнего генератора.
Приведём схему такого генератора, вычлененную из документации на промышленный кабельный тестер-трассоискатель Mastech MS6812.

Рис.4 Схема генератора кабельного тестер-трассоискателя Mastech MS6812

Начнём с того, что (умышленно или по неосторожности) полярности всех диодов, кроме светодиода на схеме указаны неверно – их надо перевернуть.
Генератор выдаёт на своём выходе прямоугольное переменное напряжение частотой около 1500 Гц, формируемое инверторами DA1.

5 и DA1.6, которое промодулировано низкочастотным генератором (DA1.1 и DA1.2) с частотой колебаний около 3…4 Гц. DA1.3 и DA1.4 – это выходной буферный каскад.
Будучи подключённым к исследуемой линии, такой генератор совместно с описанными выше детекторами позволяет производить следующие манипуляции: прослеживание трассы прокладки кабеля, тестирование кабеля на отсутствие обрыва, обнаружение места обрыва, поиск повреждений в автопроводке, телефонных и компьютерных сетях.

Ещё один способ найти обесточенную железяку внутри стены – металлодетекторные индикаторы.
Такие приборы будут подавать сигнал о любых предметах из метала, будь то провод, шуруп, гвоздь, труба или кусок арматуры. В некоторых случаях это может существенно осложнить процесс поиска проводки, с другой стороны – позволяет избежать неприятностей, связанных с ликвидацией всяких коммуникаций и дробильного оборудования.

Принцип действия и конструктивное исполнение таких индикаторов полностью аналогичны оным в металлодетекторах, предназначенных для поиска всяческих железяк, будь то: в песке, воде, чемодане или прочих глинистых образованиях.
Такие приборы мы подробно рассмотрели на странице: Металлоискатели, принципы работы и схемы.

 

Учебное пособие: Электропроводка мотоцикла 101 | Велосипед EXIF ​​

Джо Тесситоре – странный парень. Большинство производителей велосипедов ненавидят работать с проводкой мотоциклов, но только не Джо. Это его любимая часть сборки и источник большей части его бизнеса. Поэтому мы попросили Джо демистифицировать электрическую систему мотоцикла и предоставить простое учебное руководство, которое поможет вернуть ваш мотоцикл к жизни.

Самым упускаемым из виду, забытым или избегаемым аспектом создания мотоцикла на заказ является электрическая система.

Вы можете потратить много времени и денег на создание высокопроизводительного двигателя или создание красивых линий. Но если нет искры, вы только что построили действительно хорошее пресс-папье.

Здесь на помощь приходит жгут проводов мотоцикла. Есть много разных способов подключения проводов к вашему велосипеду, но в этом уроке мы предполагаем, что ваш заводской жгут похож на тот, что я обычно нахожу: разрезанный, сращенный, склеенный лентой, треснувший. , и злоупотребляли бесчисленными предыдущими владельцами.

Мы собираемся выкинуть его и начать с нуля с базовой подвески с голыми костями — той, которой достаточно, чтобы вы могли отправиться в путь, и она должна подойти для большинства винтажных велосипедов.

Начнем с того, что необходимо для проводки вашего велосипеда:

Новый современный регулятор/выпрямитель. Принимает переменный ток, вырабатываемый статором, и преобразует его в постоянный ток для зарядки аккумулятора. Это также не позволит напряжению стать слишком высоким и поджарить вашу систему.

Чаще всего его можно найти под сиденьем или под одной из боковых крышек. Это важная часть вашей системы зарядки, и ее проще всего обновить. Старые с самого начала работали плохо, и есть вероятность, что стандартный уже мертв или скоро выйдет из употребления. Получите качественный автомобиль от такой компании, как Rick’s Motorsport Electrics.

Замена точек с электронным зажиганием. Они посылают сигнал катушкам, сообщая им, когда зажигать свечи зажигания. В то время как традиционное зажигание работает нормально при правильной настройке, оно требует периодического обслуживания и ноу-хау, чтобы правильно настроить его.

По этой причине многие водители выбирают электронный блок, который после установки практически не требует обслуживания. Наиболее распространенными из них являются устройства Pamco и Dyna (ниже). Они относительно доступны и дают отличные результаты. Они также устраняют старые конденсаторы, которые часто выходят из строя.

Для тех, у кого большой бюджет или кто мечтает о гонках, есть оптические системы зажигания более высокого класса, такие как Power Arc, которые дают наиболее точно рассчитанную искру для оптимальной мощности.

Совершенно новый аккумулятор. Большинство уличных велосипедов не будут работать без него, и если система зарядки была слабой или велосипед простоял долгое время, не рискуйте. Просто замените его.

Качественные провода и разъемы. Я рекомендую тонкий многожильный медный первичный провод не менее 16 калибра. Никогда не используйте сплошной сердечник, сделанный для домашней проводки (я видел, как это делается). Говоря о заготовке, ничто так не говорит: «Я собрал свой велосипед в Home Depot и Pep Boys», как эти красные и синие обжимные разъемы. Они могут справиться со своей задачей, но если вам нужен профессиональный вид, используйте подходящие расходные материалы от Vintage Connections (ниже). Они будут выглядеть соответствующе и будут соответствовать существующим разъемам, уже установленным на вашем велосипеде.

Дополнительные вкусности для амбициозных.

Это не совсем необходимо, но каждый раз, когда вы можете устранить возможную точку отказа в вашей электрической системе, вы будете впереди игры.

Новые катушки зажигания. Они производят энергию для зажигания свечей зажигания. Обычно они находятся под бензобаком. Большинство работающих мотоциклов по-прежнему имеют отличные катушки, которые будут хорошо работать с более новыми электронными системами зажигания.

Однако, если ваши провода вилки повреждены или вы подозреваете неисправность, всегда полезно заменить их чем-то новым. В то время как такие компании, как Dyna, производят очень хорошие катушки, я добился большого успеха с менее дорогими вариантами, такими как Emgo. Не ожидайте, что катушки послепродажного обслуживания будут соответствовать вашим стандартным креплениям. Возможно, вам придется изготовить один или два кронштейна, но они все равно будут работать нормально.

Модернизированный статор. Статор вырабатывает энергию для работы вашей электрической системы и поддержания заряда аккумулятора. Обычно он находится под левой боковой крышкой двигателя на конце коленчатого вала. Большинство старых машин изначально имели слабые системы зарядки, и со временем они только ухудшились.

Если вы обнаружите, что модернизация стабилизатора/выпрямителя по-прежнему не дает вам достаточной мощности, возможно, пришло время разобраться в этом. Он может быть доступен не для всех велосипедов, но для некоторых из наиболее распространенных, таких как CB350 и XS650, можно использовать предложения от Rick’s или Hugh’s Handbuilt. Эти устройства обеспечивают гораздо большую мощность зарядки и в некоторых случаях позволяют работать только при кикстарте без батареи.

Аксессуары Motogadget. Ах, кусок сопротивления или золотой стандарт проводки для мотоциклов. Если вы не пожалели средств на сборку и хотите профессионально выглядящую установку, запчасти Motogadget — это то, что вам нужно.

m-Unit представляет собой автономное, программируемое электрическое сердце системы электропроводки с хорошей маркировкой. В нем используются электронные автоматические выключатели, что делает плавкие предохранители устаревшими. Просто подключите его к аккумулятору, а затем протяните провода к каждому электрическому компоненту велосипеда. Фара, задний фонарь, поворотники, клаксон, много. Есть даже встроенная функция будильника.

Определенно подключи и играй для тех, у кого есть немного терпения и бесплатные выходные. Motogadget также предлагает варианты электронных мигалок, цифровых датчиков и моего личного фаворита — зажигание без ключа RFID.

Теперь, когда у вас есть самое необходимое, давайте приступим к делу.

Проводку мотоцикла лучше всего представить в виде круга: питание выходит из аккумулятора с одной клеммы, проходит через все, что будет использовать эту энергию (фары, звуковой сигнал, катушка и т. д.), и возвращается к противоположной клемме аккумулятора. .

Если этот круг разорвется, что-то не получится. Вот пошаговая инструкция:

1. Подсоедините отрицательную (-) клемму аккумулятора к чистой металлической части рамы. Желательно, чтобы это была точка крепления двигателя. Это делает всю раму точкой заземления, поэтому каждый светильник или аксессуар можно заземлить в любом месте на раме, чтобы замкнуть круг нашей электрической цепи. На велосипеде, предназначенном только для кикстарта, он может быть того же размера, что и другие провода (калибр 14-16). При использовании электрозапуска он должен быть намного толще (4-6 калибра).

2. Подсоедините положительную (+) клемму к встроенному держателю предохранителя. Я предпочитаю новый стиль лезвий старым стеклянным трубкам и использую предохранители от 20 до 30 ампер.

3. От держателя предохранителя мы прокладываем провод к замку зажигания. Это может быть переключатель с ключом или просто тумблер, если вы собираетесь спрятать его где-нибудь незаметно. В любом случае я рекомендую что-то, что выдержит не менее 30 ампер, так как через него проходит вся мощность вашей электрической системы.

4. Теперь, когда у нас есть возможность включать и выключать питание, мне нравится прокладывать один силовой провод от передней части велосипеда к задней. Я называю это позвоночником. Каждый аксессуар с питанием подключается к этому проводу. В этом случае начните с оставшегося провода от замка зажигания и присоедините его к магистральному проводу.

5. Подсоедините горячий провод от фары к магистральному проводу и заземлите другой провод на раму. Проделайте то же самое с задним фонарем.

6. У каждого из передних и задних выключателей стоп-сигналов по два провода. Прикрепите один провод к магистральному проводу, а другой к третьему проводу на заднем фонаре (провод стоп-сигнала).

7. Ваши катушки должны иметь два небольших входных провода (в большинстве случаев). Прикрепите по одному от каждого (если у вас более одной катушки) к магистральному проводу. Оставшийся провод подключается к вашим точкам или выбранному вами электронному зажиганию. Толстый провод с колпачком идет к свече зажигания — но вы это уже знаете, верно?

8. Если вы используете электрический стартер, соедините один из наконечников соленоида стартера с положительной (+) клеммой аккумулятора проводом калибра 4-6. Другой наконечник подключается к толстому проводу, идущему к стартеру. У вас также есть два небольших провода или язычка разъема на соленоиде. Подключите один из них к магистральному проводу, а другой к выключателю стартера. Заземлите другую сторону переключателя стартера на раму, если она еще не заземлена через руль.

9. Теперь о системе зарядки. Ваш новый регулятор/выпрямитель должен иметь 3 желтых входных провода. Подсоедините их к проводам, выходящим из статора (обычно с левой стороны двигателя, порядок не имеет значения). Подключите красный провод от reg/rec к положительной (+) клемме аккумулятора, а зеленый провод к отрицательной (-) клемме.

Некоторые велосипеды, такие как CB750, будут иметь дополнительный белый провод катушки возбуждения, связанный с желтыми проводами статора. На таких байках reg/rec будет иметь дополнительные провода, которые соединяются с проводом катушки возбуждения и магистральным проводом питания. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к вашему устройству.

10. Всё! Поверните ключ, нажмите кнопку стартера и наслаждайтесь сладким звуком успеха. Вы только что переделали свой велосипед!

Поскольку это всего лишь базовая система для запуска мотоцикла, я не упомянул такие вещи, как поворотники, звуковой сигнал и световые индикаторы. Если вы хотите установить и их, просто следуйте той же формуле, подайте питание от магистрального провода, через коммутатор и к источнику света или аксессуару.

Наконец, вы можете упаковать свой шедевр электропроводки так, как считаете нужным. Мне нравятся термоусадочные трубки, но многие люди предпочитают обматывать их изолентой или пластиковыми проволоками.

Только помните, что провода должны быть надежно закреплены и находиться вдали от острых краев или источников тепла. Поврежденные или расплавленные провода являются наиболее распространенной причиной сбоев в электроснабжении, которые я вижу.

Пользовательская схема подключения Norton Commando

У Берни Кента есть Norton Commando 1971 года, и он протянул руку, поскольку рассматривает возможность установки указателей поворота

В то время они были необязательными, поскольку еще не были законами во всех странах, поэтому они были в прайс-листе Norton и либо устанавливались на заводе, либо могли быть добавлены в качестве опции, устанавливаемой дилером.

В следующем году они стали стандартом для всех произведенных коммандос.

Соединение

Одна вещь, на которую следует обратить внимание при установке указателей поворота Lucas, — это положительное питание от аккумулятора (земля/земля)

Это, вероятно, (на мой взгляд) худшая часть велосипеда с проводкой, так как стержень на этих индикаторных лампах сделан из пластика и хромирован – и Лукас полагается на это для положительной подачи питания на лампу!

…поэтому, если ваши фары мигают слишком быстро, слишком медленно или вообще не мигают, это всегда следует проверять в первую очередь!!!

Лукас Мигалка

У Берни есть несколько вариантов — либо для стандартного двухпроводного мигалки — это механическое устройство с биметаллической полосой — вроде термостата на вашем домашнем центральном отоплении.

Несмотря на то, что они хороши и надежны (они начинают выходить из строя только сейчас, по прошествии сорока пяти-пятидесяти лет), они ограничивают ваши возможности выбора ламп.

Важно, чтобы спереди и сзади были установлены лампы накаливания мощностью 21 Вт.

Невыполнение этого требования приведет к тому, что мигалки не будут мигать или будут мигать очень-очень быстро!

Если, например, вы хотите установить светодиоды, вам придется использовать резисторы, чтобы они работали правильно, что полностью сводит на нет цель использования светодиода, так как при встроенном резисторе потребляемая мощность будет такой же, как у лампы накаливания. лампочки они заменяют.

Другим соображением является контрольная лампа указателя поворота в фаре. При использовании светодиодных указателей поворота контрольная лампа должна быть подключена к двум диодам и соединена с массой.

Перенастроенная контрольная лампа поворотников будет выглядеть так:

Современная альтернатива

Имея все это в виду, я бы предложил вместо этого рассмотреть другой тип флешера.

Доступно несколько вариантов, но я рекомендую классические автомобильные светодиоды как достойный внимания.