Настоящий обжигаемый на 1240°C-1300°C фарфор.

Морские цветы. Ø 20-22 cm. В печи перед обжигом.

Как лепить цветы из фарфора, керамики.
Давно ни чего не писала в блоге, читатели моих статей заскучали уже наверное. Виной всему фарфор. Да-да, опять фарфор, но тот, который самый настоящий, обжигаемый в специальной печи при очень высоких температурах 1240°C-1300°C. “Горячий” 😃 фарфор из которого делают посуду, статуэтки, скульптуры, сувениры и пр.
Изучение химических свойств, физических свойств, марок фарфора, техник и приёмов лепки занимают очень много времени, не дни, недели, ни даже месяцы… Я давно распрощалась с маникюром, ухоженной кожей рук и лабораторной чистотой в мастерской, которые были у меня когда-то во время работы с холодным фарфором и полимерной глиной. Нет-нет, с самим холодным фарфором я не распрощалась, я его очень люблю. Но пока я не осуществлю свою давнюю и большую мечту – создавать тонкие, изящные, мАстерские драгоценные цветы из “белого золота” фарфора,  не успокоюсь. 

Конечно, керамическая флористика (лепка цветов из натурального фарфора и природной глины), занятие, которое на несколько порядков усложняет задачу создания неувядающих цветов по сравнению с полимерной флористикой  (лепкой цветов из полимерной глины и холодного фарфора), требует больше затрат времени, сил, настойчивости, усидчивости, но и очень радует, когда удаётся достичь успеха. Чем отличается натуральная фарфоровая керамическая  масса от натуральной глины, а тем более от
 холодного фарфора и полимерной глины, я напишу более подробную отдельную статью. Но уже сейчас у меня много спрашивают о том, сильно ли отличаются эти материалы, поэтому пока кратко скажу здесь: обжигаемый фарфор кардинально отличается от холодного фарфора и полимерной глины.

Фарфор в сыром виде

Это абсолютно другой материал, с другими,

гораздо

более сложными свойствами и техниками лепки, другими инструментами, другой последовательностью. Чтобы хотя бы приблизительно понять разницу, можно купить  полимерную глину для хобби, самостоятельно высыхающую на воздухе без воздействия температуры, которые по виду и качеству массы близки к натуральной глине, например Koh-i-noor Keraplast Air Drying Clay, Das Air Dry Clay, Fimo Air-Dry Clay, Jovi Air Dry Modelling Clay, Mungyo Sculpt Terracotta Air Dry Clay, Ladoll, и многие другие “под натуральную глину”. 

Но и в этом случае разница очень заметна, поскольку дотрагиваться до тонких высохших деталей из настоящего фарфора практически невозможно, они могут рухнуть, рассыпаться от любого неверного или неточного движения, перемещения. Он очень хрупкий и лепестки цветов могут сломаться даже от падения на них салфетки. 

Но если и удалось слепить то, что задумано, надо ещё соблюдать условия сушки (влажность воздуха, не высокая температура воздуха, отсутствие сквозняков, открытых форточек и пр.) иначе изделие потрескается и рассыпется; так же надо учитывать разницу в толщине деталей и изделия, т. к. более тонкие детали сохнут быстрее и изделие тоже может треснуть и расколоться. Но и это ещё не всё – не факт, что после обжига фарфоровое изделие останется целым, не расколется, не взорвётся и не деформируется. В среднем, как говорят все мастера, 50% изделий после обжига выбрасываются испорченные. 

Вот так примерно приходится сушить фарфор, придумывая всякие конструкции:  

Сушка розы из обжигаемого фарфора.

Сушка розы из обжигаемого фарфора

Это ещё влажный, сырой фарфор: 

Хризантема из фарфора

 С ромашкой я “провозилась” несколько дней 😳. Ломался стебель, отламывались лепестки и листья, приходилось всё несколько раз подклеивать на шликер (жидкий фарфор), сушить, потом подшкуривать и зачищать швы.  
Но даже если идеально загладить-замазать-зашкурить швы, места стыков и пр, то нет ни какой гарантии, что они останутся незаметными уже после обжига. После обжига изделие всё равно может оказаться бракованным. 

Это уже высушенный фарфор, но ещё не обожжённый.

Ромашка из фарфора.

Ромашка из фарфора.

А это пробники высокотемпературной глазури для фарфора. Я проверяла, как глазурь поведёт себя при высоких температурах, потечёт – не потечёт, какой цвет приобретёт после обжига, не потрескается ли после охлаждения (в сыром виде глазурь совершенно другого цвета и ни когда не знаешь, какой будет результат после обжига):

Учусь создавать симметричную форму на гончарном круге. Когда смотришь со стороны, как работает мастер, то кажется, что глина такая мягкая и послушная в его руках, как масло.

Раз-два, и вазочка готова! … Оказывается всё на самом деле гораздо сложнее и тяжелее. Даже небольшую вазу (высотой примерно 14 см ) вот из такого маленького комочка глины без определённых физический усилий и навыков сделать совсем непросто. Я радовалась как ребёнок, когда мне удалось её просто центрировать, вытянуть в высоту и потом добиться узкой формы горлышка. 

Рассчитывала написать небольшую заметку про фарфор, но про этот материал двумя словами не расскажешь… 

Роза из холодного фарфора: мастер-класс по изготовлению

Одно из самых популярных направлений хенд-мейда сегодня – флористика из холодного фарфора. По МК розы нетрудно изготовить реалистичный цветок даже начинающим мастерам. Для пробных образцов можно использовать самодельный материал на основе клея и кукурузного крахмала, но, если хочется достигнуть профессионального уровня, без готовой массы от японских или тайских производителей не обойтись. Так же, как и без специальных инструментов, которые облегчают работу и позволяют создавать цветы, даже с близкого расстояния не отличимые от природных аналогов.

Два слова о холодном фарфоре

Материал не имеет никакого отношения к настоящей керамике. Это – разновидность самозастывающих полимерных глин с высокой пластичностью и уникальной полупрозрачной текстурой. Из холодного фарфора (ХФ) получаются самые натуралистичные цветы, листья и ягоды, но для других видов лепки, например, кукол, он не подходит.

Самые популярные марки и производители:

Марка холодного фарфора	Производитель	Характеристики
Modena Clay	Япония, PadiCo	Гибкий полупрозрачный материал, прост в обработке, хорошо склеивается в сыром виде. После высыхания изделия отличаются прочностью и водостойкостью, легко поддаются окрашиванию.
Sukerukun	Япония	Относится к элитным материалам. Позволяет создавать тончайшие детали: лепестки, усики растений, тычинки. Глина остаётся гибкой после высыхания, но не ломается. Оптимальна для цветоделия, но отличается высокой ценой.
Modern	Таиланд	Выпускается в синей и зелёной упаковке. Первая разновидность больше подходит для мелких элементов, вторая – для крупных. Самая популярная тайская марка. После высыхания слегка желтеет, но в остальном почти не уступает более дорогим японским аналогам.
Daisy clay	Таиланд	Глина отлично раскатывается, остаётся белой после высыхания. Однако лепестки цветов со временем становятся жёсткими, что повышает их хрупкость. Неводостойкая.
Bella Rosa	Таиланд	Мягкая, приятная в работе пластичная масса. Позволяет создавать очень реалистичные растения с нежной, бархатистой текстурой. Но «даётся» не каждому мастеру, требует опыта и специальных навыков.
Fleur	Россия	Глина должна быть максимально свежей, при длительном хранении теряет свои свойства. Имеет сероватый оттенок, который нужно устранять. Приемлема для начинающих мастеров по соотношению цены и качества.

Лепка розы

«Королева цветов» – первое, что хочется слепить из полимерной массы. Изысканная форма и окрас бутонов позволят сгладить некоторые «шероховатости», допускаемые новичками. Сделать розу из холодного фарфора намного проще, чем другие садовые цветы – ирисы, гиацинты, гладиолусы.

Несколько советов перед началом работы:

1. Почти все виды ХФ, кроме дорогостоящих японских глин, имеют полупрозрачную текстуру и сероватый или желтоватый оттенок. Чтобы устранить оба эти недостатка, в массу добавляют цинковые белила. Титановые делают лепестки и листья абсолютно матовыми, но при этом «пластмассовыми», неживыми. Поэтому их используют только в определённых случаях. Масляные краски предпочтительнее акрила – они лучше смешиваются с глиной и не ускоряют её высыхание. От гуаши материал, наоборот становится липким, что тоже неудобно.
2. Не стоит покупать уже готовую цветную массу. Гораздо дешевле самостоятельно придать ей нужный оттенок масляными красками. После высыхания любой холодный фарфор – и заводской, и домашнего приготовления темнеет, приобретая более насыщенный окрас. Об этом следует помнить, определяясь с первоначальным тоном изделий.
3. Для осветления слишком тёмных лепестков, следует использовать чистую глину, а не белила, которые в больших количествах ухудшают пластические свойства массы.
4. Для натуральности, уже готовые розы тонируют сухой пастелью, реже масляными красками (они не дают тонкие градиенты). «Проходятся» по краям лепестков, листьев и острым кончикам шипов.
5. Для работы потребуется 2 стека. Первый, напоминающий спицу, – для раскатки мелких деталей. Второй с шариками разного размера на концах, чтобы придавать выпуклость лепесткам. Можно на первых порах заменить профессиональные инструменты самодельными. Однако для постоянной работы они всё равно потребуются. Покупать нужно металлические, а не пластмассовые или деревянные стеки.
6. Нет смысла увлекаться фирменными молдами и вайнерами. Стоят они дорого, но ненамного лучше самодельных, которые легко изготовить из строительного силикона.

Мастер-класс

Роза из холодного фарфора – великолепное украшение интерьера и подарок. Она придётся по душе даже тем, кто не жалует искусственные цветы. Подобная флористика так же далека от синтетического «ширпотреба», как живописное полотно художника от дешёвой репродукции.

Понадобится:

• холодный фарфор одной из трёх марок – Modern clay, Thai clay или Fleur;
• зефирная глина Hearty white;
• клей ПВА или латексный;
• стеки – спицевидный, а также с шариками двух типов – побольше и маленькими;
• вайнер розового лепестка;
• масляные краски: «травяная зелёная», «жёлтая средняя» и «ализарин кримсон»;
• пастель сухая розового оттенка;
• кукурузный крахмал;
• флористическая проволока №18;
• кисти натуральные для тонировки.

Розовые бутоны

1. Делаем заготовку для серединки розы, вокруг которой будет формироваться бутон. Используем «зефирку» Hearty white. Скатываем руками шарик, диаметром около 3 см. Он может быть не очень ровным – это не имеет значения.
2. Проволоку №18 сгибаем на конце петелькой и окунаем в ПВА.
3. После чего надеваем сверху наш «зефирный» шарик.
4. Верхнюю часть приминаем пальцами, чтобы получилась ровная «площадка». Оставляем заготовку сушиться на 24 часа.

5. Переходим к созданию сердцевины. Это – английская роза сорта «Бобмбастик». Её серединка состоит из 5 отдельных венчиков по 5 – 6 лепестков в каждом.
6. Для цветка используем смесь холодного фарфора Modern clay и «зефирки» в соотношении 2:1 соответственно. Последнюю добавляют для уменьшения веса изделия и придания ему «воздушности». Лучше всего учиться на лепестках для пышных серединок, потому что в большой массе не будут видны ошибки.

В кусочек холодного фарфора вмешиваем краску «кримсон» и «жёлтую».

Разминаем кусочек глины, пока он не приобретёт однородный коралловый оттенок. Следует учесть, что при высыхании цвет потемнеет на три тона. Так что добавлять слишком много краски не нужно, если мы не хотим получить насыщенный бордовый бутон.

7. Скатываем шарик «зефирки», в два раза меньший основного. И соединяем оба материала, тщательно их разминая. Масса становится липкой, как жвачка, но пугаться этого не стоит. После того как процесс вымешивания глины закончится, материал восстановит свои свойства. Когда масса станет однородной, скатываем её в шар и заворачиваем в пищевую плёнку, чтобы не сохла. Руки очищаем.
8. Даём массе немного вылежаться. Затем отрываем от неё маленький кусочек и скатываем в шарик.

9. Вытягиваем заготовку вверх, формируя капельку. Раздавливаем пальцем.
10. Основным стеком, напоминающим спицу для вязания, раскатываем глину прямо на ладони, придавая ей вид розового лепестка. Чтобы фрагмент не прилипал к руке, постоянно переворачиваем его. Толщина лепестка должна быть неоднородной: вверху он совсем тонкий, почти прозрачный, у основания – немного плотнее.
11. Вайнер посыпаем крахмалом с помощью широкой плоской кисточки. Кладём внутрь лепесток и отжимаем фактуру верхней частью приспособления. Краям придаём волнистость, обрабатывая стеком с небольшим шариком.
12. Складываем лепесток пополам. Следующий экземпляр будет немного крупнее, соответственно и шарик для него делаем больше. Можно сразу вложить один лепесток в другой и склеить на ПВА.

13. Продолжаем делать заготовки для сердцевины, каждый раз немного увеличивая их размер. Некоторые экземпляры можно надрывать по краю. Они становятся живописнее, и тонировка на такие места будет ложиться очень красиво. При склеивании следим, чтобы верхушка каждого последующего лепестка немного выходила за предыдущий. Собрав один венчик, приступаем к сборке следующего. Готовые изделия выкладываем сушиться.
14.  Изготовим ещё 4 – 5 крупных лепестков. Ими можно будет закрыть просветы между венчиками. Подготовив все элементы, берём сделанную ранее сердцевину и собираем бутон розы.
15. Приклеиваем венчики на ПВА вокруг основания, а затем раскрываем, чтобы замаскировать центральную часть. В конце сборки добавляем единичные элементы в те места, где есть некрасивые «проплешины». Оставляем середину сушиться.
16. Приступаем к изготовлению раскрытой чашечки. Первые два ряда состоят из 5-и лепестков того же цвета, что и сердцевина. Размер у них одинаковый – примерно с половину ладони.

17. Придаём нижней части лепестков объём стеком с большим шариком. Делать это лучше всего прямо в вайнере, после того как нанесён оттиск фактуры и обработаны края. Дополнительно нижнюю часть растягиваем пальцами, чтобы выпуклость получилась заметной и одинаковой с двух сторон.
18. Внешние края подкручиваем основным стеком. Сушить изделия сложной формы лучше всего на мятой салфетке.
19. Для третьего ряда потребуется глина другого оттенка. Кремового с лимонным подтоном. В холодный фарфор добавляем «жёлтую» и «травяную зелёную» краски. А затем придаём воздушность «зефиркой».
20. Далее действуем по описанной ранее схеме. Формуем, делаем вайнером оттиск фактуры, подкручиваем края и оставляем сушиться. Обязательно смотрим на настоящую розу, чтобы точно копировать характерные особенности.
21. Подготовительный этап закончен.

22. Так, шаг за шагом мы приближаемся к прекрасной розе из холодного фарфора. Для тонировки используем розовую пастель. А «рубашку» цветка оттеняем двумя масляными красками: травяной зелёнью и умброй. Измельчаем пастель макетным ножом.
23. Беличьей кисточкой №3 тонируем края лепестков розы. Нужно наносить небольшое количество пигмента, чтобы глина не приобрела грязный оттенок.
24. «Рубашку» выделяем ярче, здесь можно захватить не только края, но и «пройтись» по середине, оставляя растушёванные полосы. Нижнюю часть окрашиваем травяным зелёным. Растираем тонировку пальцем, чтобы сделать красивый градиент. Места разрывов акцентируем умброй, имитируя начало увядания.
25. Раскладываем все составляющие розы по рядам, как они будут чередоваться в сборке.

26. Собираем бутон на густой клей ПВА, а ещё лучше латексный. Лепестки розового оттенка слегка приподнимаем над серединой, а жёлтые опускаем ниже. Можно сначала прикладывать элементы, чтобы увидеть, как они будут выглядеть в бутоне. Выпуклую нижнюю часть сильно не прижимаем, чтобы не терять бокаловидную форму цветка.
27. На обратную сторону пока не обращаем внимания.
28. Когда сборка основного бутона завершена, «рубашкой» закрываем все «огрехи» крепления.
29. Далее пойдут чашелистики и стебель. Бутону даём просохнуть не менее часа и приступаем к изготовлению чашелистиков.

30. Для каждой розы их потребуется 5 штук. Чашелистики изготавливаем из смеси холодного фарфора, окрашенного в зелёный цвет и «зефирки». Делаем шарик, превращаем его в капельку, затем расплющиваем.
31. Отжимаем на вайнере. Придаём форму стеками.
32. Края подрезаем ножницами. Подсушиваем и приклеиваем к «рубашке» розы. Лучше брать слегка влажные чашелистики, они крепче схватываются с основой.
33. Переходим к веткам и полной сборке.

Листья и веточки

Видео-инструкция:

Медиумы для лепки: натуральная глина – Студия дизайна Sculpt Monkey

Медиумы для лепки

Создание произведения искусства из натуральной глины — очень терапевтическое занятие. В этом сообщении блога я познакомлю вас с миром натуральных глин, таких как терракота, керамическая посуда, фарфор, WED и т. д. Как упоминалось ранее; эта серия блогов призвана помочь тем, кто является абсолютным новичком в создании искусства с использованием материала для лепки. Вместо того, чтобы гадать, какой материал использовать, вы можете просмотреть эту серию и попробовать средства, которые, по вашему мнению, могут помочь вам творчески выразить себя. У меня есть список скульптурных сред, о которых я собираюсь рассказать со временем. Для этого списка вы можете нажать здесь! Эта страница будет обновляться со всеми соответствующими сообщениями в блоге, которые последуют!

Теперь, когда мы разобрались с этим, давайте приступим!

ПРИРОДНЫЕ ГЛИНЫ

Природные глины, такие как терракота, керамогранит, фарфор и т. д., содержат воду. Эти глины имеют разные цвета в зависимости от того, где они добываются. Терракота известна своим приятным оранжево-коричневым цветом после обжига. Но цвет будет разным в разных странах, потому что минералы не везде находятся в одинаковых пропорциях. Это самая распространенная природная глина, используемая в гончарном деле.

Фарфор – одна из самых прочных природных глин для лепки, так как она очень мягкая и гладкая. Терракота и керамогранит (или глина WED) легче. Когда вы покупаете глину в магазине, она идеально подходит для гончарного круга, т. е. для гончарного дела. В них много воды. Для скульптуры дополнительная вода увеличивает вес, и она будет обвисать. Также трудно лепить из очень липкой глины.

Для лепки нарежьте глину на большие куски и дайте им немного высохнуть на куске мешковины, холста или даже дерева. Они впитают часть воды! Для более крупных скульптур я добавляю в глину рисовую шелуху, измельченную бумагу или даже грог, чтобы сделать конечную скульптуру легче. Они сгорят при обжиге. Из-за этих наполнителей вам будет сложно выровнять поверхность. Вам придется использовать немного несмешанной глины, чтобы покрыть шероховатую поверхность.

Особых инструментов для скульптуры и гончарного дела нет. Я довольно часто использовал гончарные инструменты в своей работе. Все зависит от того, что вы хотите сделать, например, для укладки плоской порции глины можно использовать деревянную лопатку (даже кухонную). Еще один способ получить ровную поверхность — взять веревку за оба конца и протянуть ее через глину. Так же, как нарезать сыр!

Большинство инструментов для скульптуры деревянные. Вы также можете использовать пластиковые или металлические инструменты. Если вы выберете деревянный инструмент, вам будет проще его купить и переделать, когда возникнет необходимость. Настроить пластиковый или металлический инструмент сложно.

Для укладки глины можно использовать плоские или фигурные шпатели. На начальном этапе ваши руки — лучший вариант. Ваши пальцы хороши, чтобы начать добавлять детали и детали. Вам может понадобиться инструмент для доработки вещей или для использования в местах, где пальцами сложно.

Для удаления глины существуют петлевые и ленточные инструменты. Возможно, вы сможете сделать несколько простых вещей самостоятельно! Просто наденьте прочную проволоку на конец небольшой деревянной палочки или на кусок трубы. Закрепите его гвоздями или эпоксидным клеем. Ленточные инструменты трудно сделать. Есть простые и зубчатые. Зубчатые ленточные инструменты используются для черновой обработки форм, а плоские — для последующего сглаживания поверхности.

Также вам могут понадобиться штангенциркуль, линейка, кружка для воды, губка и кусок ткани. Губку и ткань можно использовать для текстурирования скульптурной глины.

АРМАТУРА

Лепить из этих глин довольно легко, если только вы не делаете большие конструкции. Для крупных потребуется какая-то опорная арматура. Для портретного бюста размером 12 дюймов потребуется только доска с 8- или 10-дюймовым деревянным шестом или металлической трубой, закрепленной в середине доски. Заранее спланируйте, как ваша скульптура будет стоять или крепиться.

---

«В идеале арматура должна проходить прямо посередине вашей скульптуры.

Если руки и пальцы будут торчать из основной скульптуры, то потребуется поддерживающая арматура».

---

Другой способ поддержки вашей глины состоит в том, чтобы собрать сено, солому или бумагу. Вы можете выбрать все три и связать их вместе. Делая что-то подобное, не завязывайте их слишком туго. Они должны иметь возможность вдавливаться внутрь. Это помогает предотвратить появление трещин. Об этом мы поговорим в разделе «Выдолбление».

ЭТАП БЛОКИРОВКИ

Для этого этапа лучше иметь достаточно эталонных изображений. Вы будете прижимать глину к арматуре как можно плотнее. Цель состоит в том, чтобы построить грубую форму вашей скульптуры без каких-либо деталей. Продолжайте работать над всеми областями вашей скульптуры, помните, что это 3D-скульптура! Продолжайте проверять силуэт скульптуры и посмотрите, соответствует ли он референсам с разных ракурсов. Это самый быстрый этап работы!

ДОБАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ОТДЕЛКА

Как только вы будете довольны общей формой и силуэтом скульптуры, накройте скульптуру пластиковыми листами или мешками для мусора. Вы собираетесь потратить время и сосредоточиться на определенных областях. Тем временем другие области начнут сохнуть. Как только это произойдет, вы обнаружите, что добавлять глину сложно, а в некоторых случаях начинают появляться трещины. Слегка смочите скульптуру губкой с водой или используйте распылитель воды перед тем, как накрыть ее. Откройте только ту область, над которой вы хотите работать.

Держите свою скульптуру закрытой – открывайте только то, что вам нужно!

Растолочь немного глины в воде, чтобы получилась густая кашица. Это лучший клей для приклеивания кусочков свежей глины к вашей скульптуре. Сделайте несколько царапин, прежде чем добавлять суспензию/шликер. Лучше делать надрезы и использовать клей каждый раз, когда вы добавляете новый кусок глины. Это предотвратит образование трещин и предотвратит падение прикрепленных деталей во время обжига.

---

«Поддерживайте глину и скульптуру во влажном состоянии и покрывайте их пластиком»

---

Это часть, которая занимает больше всего времени. Чаще делайте замеры и время от времени отвлекайтесь от работы. Некоторые скульпторы работали над одной и той же глиняной скульптурой по 3 года, следя за тем, чтобы глина регулярно увлажнялась во время работы. Пока эти глины остаются влажными, вы можете лепить или изменять форму скульптуры бесконечно.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Теперь ваш труд любви вылеплен. По мере высыхания скульптуры, т. е. при испарении воды, они уменьшатся не менее чем на 20%. Это очень сильно падает! Глина естественным образом не выделяет воду равномерно. Внешняя поверхность будет терять воду быстрее, чем внутренняя. Это приведет к растрескиванию. Если у вас есть несущая арматура в виде куска дерева или металлической трубы, то возникает дополнительная проблема. Они не усохнут! Если вы оставите свою скульптуру сохнуть вместе с арматурой, она развалится на куски всего за несколько дней.

Выдолбление скульптуры – единственный способ сохранить ее нетронутой. Основная идея состоит в том, чтобы разрезать вашу скульптуру и вычерпать глину посередине, оставив только оболочку скульптуры. Настало время удалить поддерживающую арматуру. Если толщина вашего куска не превышает дюйм, то вам не нужно выдалбливать эту часть!

Если в качестве каркаса вы использовали сено, солому или бумагу, то долбить не нужно! Они будут поглощать воду из глины и сжиматься вместе с глиной.

Чтобы понять это, вы можете просмотреть некоторые видео на YouTube или присоединиться к классу. Вот некоторые из моих учеников, выдалбливающие свои скульптуры.

Теперь вам нужно будет подождать, пока ваша скульптура медленно высохнет, будучи покрытой. Проткните несколько отверстий в пластиковой крышке, чтобы вода медленно испарялась. Они не должны быть холодными на ощупь перед обжигом. Это может занять недели или месяцы в зависимости от погоды. Продолжайте проверять свою скульптуру и обращайте внимание на появление трещин.

ОБЖИГ

Вы можете обратиться в колледжи, гончарные мастерские или к местному гончару и спросить, можно ли обжечь вашу скульптуру. Некоторые используют газовые печи, электрические печи или дровяные печи. Если вы получили глину у местного гончара, то он может сказать вам, какая температура требуется, то есть если у вас есть своя печь. Вы можете получить большую помощь от местных групп гончаров. Некоторые из них есть и на Facebook!

Обжиг зависит от вида глины, которую вы используете. Есть глины, которые можно обжигать при температуре 850-9.50 градусов Цельсия. Некоторым требуется более высокая температура для полного обжига в течение 2 дней! Дайте вашей скульптуре остыть как можно медленнее. Не открывайте дверцу печи, пока температура скульптуры не приблизится к комнатной. Перепад температур может привести к тому, что скульптура треснет!

Если вы хотите покрыть свою скульптуру глазурью, сначала необходимо выполнить обжиг при более низкой температуре. Это называется бисквитным обжигом. Ваша скульптура не будет полностью прочной. Возможно, пока он сократился только на 2-4%. После нанесения глазури вам нужно будет обжечь ее при температуре, предписанной для этой конкретной глазури. Обратитесь к производителю глазури за правильной температурой и планом обжига.

После полного обжига ваша скульптура из натуральной глины станет керамической. Он бы уменьшился примерно на 20-30% от своего первоначального размера! Такие скульптуры можно найти на археологических раскопках. Они легко могут прослужить более 900 лет!

Примечание:

Если обжиг вам не по душе, вы можете отлить изделие из другого материала. Например, вы можете сделать гипсовую форму скульптуры, снять глиняную скульптуру и залить цементом гипсовую форму. Вам нужно будет убедиться, что вы используете какой-то разделитель для пресс-формы. Простым может быть смесь любого масла и средства для мытья посуды. Так вы сможете отделить отливку от формы. В идеале такие формы можно использовать только один раз, если отлитая деталь изготовлена ​​​​из гипса или цемента. Когда-нибудь я напишу об этом статью с фотографиями и видео!

Вот некоторые проекты, которые я сделал с натуральной глиной:

Когда я рассматриваю свою работу, я чувствую, что они ничто по сравнению с экспертами. Есть замечательные скульпторы, работающие с натуральной глиной. Взгляните на некоторые из их замечательных работ. Я предоставил ссылки на их страницы в социальных сетях, чтобы вы могли все это прочитать и, возможно, тоже подписаться на них! Вот некоторые из них:

(лепит из глины и отливает из бронзы)

Есть еще много талантливых художников, которых я не смог включить. Список бесконечен! Тогда есть старые мастера этого ремесла! Я надеюсь, что этот блог послужит введением в возможности натуральной глины как материала для лепки.

Следующий пост будет посвящен полимерной глине. Как только новый пост будет готов, он будет добавлен сюда. Таким образом, вы ничего не пропустите! Наслаждайтесь творческим процессом! Если вы хотите научиться лепить, то обращайтесь ко мне!

Пожалуйста, поделитесь этим сообщением с другими или в социальных сетях. Это может помочь кому-то!

Если нет, сейчас самое время подписаться на информационный бюллетень ! Обещаю не спамить! Ссылка чуть ниже!

Благослови вас Бог!

Лучшая глина для лепки – Галерея скульптур, Великобритания

Если вы восхищаетесь творчеством других, почему бы не попробовать заняться лепкой самостоятельно? Вы можете обнаружить скрытые таланты! Скульптура — это творческое, интересное и терапевтическое хобби, которое идеально подходит как для взрослых, так и для детей. Но какой тип глины вы должны использовать для создания своих шедевров?

Существует четыре основных типа глины, с которыми следует работать. Выбор лучшей глины для лепки во многом зависит от того, какое оборудование имеется в вашем распоряжении. Вы владеете или имеете доступ к печи? Имеет ли значение, сколько беспорядка вы делаете? У вас есть студия, в которой можно устроить такой беспорядок?

Вот краткий обзор вариантов, который поможет вам решить, какая глина лучше всего подходит для лепки.

Перейти к…

• Полимерные глины
• Холодный фарфор
• Керамическая глина
• Пластилиновая глина

Полимерные глины

Полимерная глина представляет собой прекрасную альтернативу керамической глине для домашних скульптур. Он имеет консистенцию пластилина и может быть разной степени твердости. Глину можно смягчить, обработав ее вручную, пропустив через паста-машину или добавив небольшое количество спирта. Полимерная глина пропекается так же, как и керамическая глина, но ее можно обжигать при температуре около 130°C, а не при температуре от 800°C до 2000°C, необходимой для керамической глины. Это означает, что вы можете использовать свою духовку вместо того, чтобы вкладывать средства в печь для обжига.

Полимерная глина имеет много преимуществ, особенно если у вас нет студии или печи. Это почти наверняка лучшая глина для лепки детей. Они не будут делать слишком много беспорядка, материал безопасен, и они могут уволить свою работу, чтобы создать детали, которые останутся у них.

Доступные в различных цветах полимерные глины также могут быть окрашены акриловыми красками или окрашены воздушно-сухой глазурью. Эти глины действительно оставляют порошкообразные остатки, когда они высыхают, и поэтому являются более здоровым вариантом. Пыль от керамической глины можно проглотить или вдохнуть, а многие керамические глазури, которые вы можете использовать, токсичны.

Для лепки из полимерной глины доведите ее до пластичной консистенции. Когда будете готовы, создайте произведение на гладкой керамической плитке. Это позволит вам раскатывать элементы вашего произведения, не оставляя следов, и вашу скульптуру можно будет обстрелять, стоя на плитке.

Полимерные глины чувствительны к отпечаткам пальцев. Вы можете избежать этого, надев латексные перчатки, почистив изделие тальком или отшлифовав его после отверждения. Лезвие для нарезки можно использовать для ровных надрезов и создания небольших элементов вашей скульптуры. Используйте скалку или паста-машину, чтобы сформировать листы. В доме можно найти и другие полезные инструменты, в том числе зубочистки для проделывания дырочек, палочки для кутикулы для проделывания углублений и прессы для чеснока для создания волос для украшения фигурных работ.

Глины доступны во многих цветах, но вы можете создать свой собственный, смешав цветные глины вместе.

Полимерная глина остается мягкой до тех пор, пока не затвердеет, что достигается запеканием изделия в домашней духовке в течение 20-30 минут, обычно при температуре около 270°F. После обжига глина затвердевает и навсегда остается твердой. Затем его можно защитить полимерной глазурью или покрыть акриловым герметиком.

Холодный фарфор

Холодный фарфор представляет собой модельный материал на основе кукурузного крахмала, который остается прочным и слегка гибким после высыхания на воздухе. Этот материал не требует обжига и больше похож на фарфор, чем на глину на основе муки. Холодный фарфор подходит для сложных скульптур, и художники обычно окрашивают его перед лепкой, а не раскрашивают после него. Глина должна быть пигментирована, иначе она будет слишком прозрачной.

Вы можете купить глину для лепки из холодного фарфора, но вы также можете сделать ее самостоятельно. Это не особенно простой процесс, и важно работать с правильными ингредиентами. Консистенция является ключом к успеху, так как слишком влажный холодный фарфор будет слишком липким для эффективной работы.

Рецепт холодного фарфора

• 500 мл кукурузного крахмала
• 500 мл белого клея для дерева
• 15 мл лимонного сока
• 30 мл детского масла
• 15мл белая темперная краска
• 15 мл крема для лица без ланолина и силикона (Nivea)

Смешайте все ингредиенты в миске, кроме крема для лица, который нужно добавить при замешивании пасты. Когда смесь станет однородной, разогрейте ее в микроволновой печи в течение 3 минут на полной мощности. Каждую минуту помешивайте пасту, чтобы она приготовилась равномерно. Добавьте крем для лица и месите пасту не менее 5 минут, а затем сформируйте спираль, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха. Поместите пасту в пластиковый пакет, смазанный кремом для лица, и закройте его, чтобы хранить глину. Глина готова к использованию, как только остынет.

Холодный фарфор можно хранить при комнатной температуре до 45 дней или неограниченное время в морозильной камере.

Вот еще один популярный видео-рецепт холодного фарфора на YouTube:

Керамическая глина

С керамической глиной можно прекрасно работать, и она не должна стоить земли. Но их неудобно хранить, им требуется печь для обжига полученных скульптур, и они создают значительное количество беспорядка — об этом следует помнить, когда участвуют дети!

Керамическая глина выходит из пакета в мягком и податливом состоянии. Это нормально для формирования приблизительной формы вашего изделия. Вы должны создать свою основную форму, создав капли глины до необходимого размера и формы. Глина будет слишком мягкой для детальной работы, поэтому вам придется набраться терпения.

Подождите, пока ваша скульптура не затвердеет настолько, чтобы выдерживать силу тяжести. Он должен быть такой консистенции, которую вы не сможете легко раздавить руками. Он все еще должен быть относительно влажным, и вам понадобятся инструменты для эффективной работы с материалом.

Поместите свою работу на влажную основу (летучую мышь) из гипса. Если вам нужно прекратить работу над изделием до того, как оно будет завершено, поместите его в прозрачный пластиковый пакет, чтобы глина оставалась влажной. Если ваша деталь начинает становиться слишком сухой во время работы, сбрызните ее небольшим количеством воды, чтобы сохранить работоспособность.

Когда вы лепите из керамической глины, следите за тем, чтобы между кусочками глины не оставалось воздушных карманов, и вы строите свою форму и всегда поддерживаете равномерную толщину. В противном случае изделие может треснуть или деформироваться во время сушки и обжига. Перед обжигом ваша деталь должна полностью высохнуть. Оставьте его стоять, накрыв пакетом, а затем открывайте пакет каждый день понемногу. Постепенный процесс сушки в течение нескольких дней сведет к минимуму вероятность растрескивания.

Когда ваша скульптура полностью высохнет, она будет готова к обжигу, но для этого вам понадобится печь для обжига. Электрические печи доступны и просты в установке, поэтому, если у вас есть место, вы можете создать студию дома.

Пластилиновая глина

Пластилиновая глина является фаворитом многих художников комиксов и специалистов по спецэффектам. Если у вас мало возможностей поработать над своими скульптурами, пластелин может быть глиной, которую вы должны использовать для лепки, поскольку она никогда не высыхает.

Созданный из воска, масла и глиняной муки, этот материал для лепки не затвердевает и не поддается обжигу. Вам нужно будет сделать форму из готовых деталей, а затем отлить скульптуры.