Как обложить котел кирпичом: выбор кирпича и облицовка

Сегодня жители частных домов и владельцы бань отказываются от существовавших ранее печей в пользу готовых металлических котлов. Самое главное преимущество заключается в удобстве сборки. Не нужно думать и следовать сложным схемам, вызывать специалистов, собрал – пользуйся. Однако со временем, такой вариант оказывается не удобным, потому что металл обладает массой параметров и характеристик, которые играют не в пользу его долговечности и удобства. Немного помучившись, перед каждым хозяином встает вопрос, как обложить котел кирпичом.

Чтобы оценить производительность металлических и кирпичных печей, необходимо исследовать свойства основных материалов. Для начала мы смотрим на их достоинства по отдельности, а только потом собираем их вместе. В объединении, оба материала дополняют друг друга, придавая дополнительную «силу». Так, обкладывание металлической печи кирпичом приведет к тому, что негативные факторы уменьшат свое влияние на конструкции котла отопления.

Содержание статьи

• 1 Что получится при объединении кирпича и металла
• 2 Как выбрать кирпич для работы
• 3 Приготовление раствора
• 4 Подготовка к началу работы
• 5 Разметка и облицовка
  • 5.1 Похожие статьи

Что получится при объединении кирпича и металла

1. При соседстве с металлом кирпичная кладка способна удержать в себе гораздо больше тепла, а раскалившись равномерно будет нагревать помещение продолжительное время. Это свойство кирпича используют владельцы бань, так как кирпич трансформирует жгучий обжигающий воздух в высокотемпературные пары, не причиняющие дискомфорта. Иными словами, создается плотное тепло.
2. Кирпич позволяет увеличить время сохранения тепла, без дополнительного подтапливания печи. Таким образом, потратившись на кладку из кирпича, вы будете долгое время экономить на топливе. Помимо этого, вы сэкономите силы и энергию, а поход в баню станет настоящим расслаблением. Дополнительный слой исключает прямой контакт с металлом. Подобный вариант делает баню более безопасной в эксплуатации.
3. Нельзя забывать о том, что кирпич является природным материалом. Сделанные из глины кирпичики, способны создать неповторимый микроклимат, а соединении с металлом, они разогреваются гораздо сильнее, создавая огромное количество мягкого пара.

Единственный недостаток. В совокупности, эти два материала разогреваются гораздо медленнее, чем по отдельности. Но в купе с перечисленными достоинствами, его можно списать на нет.

Чтобы все преимущества действительно начали играть на вас, необходимо отнестись к работе с большим трепетом и ответственностью. Ведь от правильности ваших действий будет зависеть функциональные особенности получившегося котла.

Для того, чтобы обложить котел кирпичом необходимо подготовить инструменты, вяжущий раствор и, непосредственно, кирпичи. Не стоит игнорировать усовершенствование дымохода. Его можно сложить полностью из кирпичиков, а можно обложить металлический. Красивая труба сделает дом эстетически приятным.

Как выбрать кирпич для работы

Главное правило при выборе кирпича для облицовки – выбирайте огнеупорный, плотный вариант. Такой материал изготовлен с учетом постоянного воздействия высокотемпературных условий и способен выдержать большую нагрузку, без деформации и растрескивания.

Опытные строители делятся советом, как улучшить соединительные свойства раствора и кирпичей. Перед началом работы положите кирпичики замачиваться в чистую воду. Таким образом вы добьетесь того, что раствор станет лучше схватывать кирпичи улучшая сцепку и срок службы. Это правило распространяется не только на обкладки котла отопления.

Приготовление раствора

Выкладка кирпичом котла отопления не подразумевает особую технику замеса соединительного раствора.

В качестве него можно использовать привычную для всех смесь из бетона и глины. Не потеряет своих свойств котел, если вы будете использовать растворы с содержанием песка и глины.

Даже цемент с плиточным клеем может для этого сгодиться.

Однако если печь изготовлена из листовой стали, тогда нужно уделить особое внимание соединительному материалу. Если использовать стандартные схемы, то может быть прогорание и разрешение. Чтобы такого не произошло, задумайтесь, может есть смысл оставить верхние ряды без раствора.

Существует секрет для определения идеальной консистенции глиняного раствора. Скатайте из него небольшой жгутик и соедините концы вместе. Если на поверхности глиняного кольца образовалось много трещин, то необходимо добавить речного песка, если все в порядке, то переходим к подготовке инструментов и работам.

Подготовка к началу работы

Для начала давайте проверим наличие необходимых инструментов. Для того, чтобы обложить котел отопления кирпичом нам понадобятся: молоток, мастерок, асбестовый картон, отвес и металлический уголок.

Перед началом кладки обязательно проверьте плотность основания под будущей конструкцией. Особенно, это касается тех печей, который обладают массивными размерами. Если вы не уверены, что пол в состоянии принять на себя весь груз, тогда сделайте дополнительные подпорки. Главное не лениться, иначе это может привести к трагическим последствиям. В случае если создание полнотелого фундамента для конструкции не возможно, можно установить опорные балки.

Разметка и облицовка

Перед началом любых работ необходимо провести замер. В данном случае разметка выполняется с небольшим зазором. Расстояние между металлической конструкцией и кирпичом должно быть не менее 0,5 сантиметров и не более 10. Если обложить печь слишком близко, то это приведет к постоянному перегреву железа, а это чревато уменьшением срока службы печи. Чем больше расстояние, тем медленнее происходит нагрев кирпичной кладки, поэтому выбирайте золотую середину около 3-5 сантиметров.

От стенки металлического котла отступите выбранное расстояние и прочертите ровную линию. Теперь необходимо прибить металлический лист на всей помеченной территории. Так вы защитите пол от возгорания и обозначите место выкладки кирпичом. После этого необходимо обложить печь.

Самый нижний ряд выкладывается сплошняком, а вот во втором ряду есть небольшой нюанс. Обеспечить вентиляцию поможет два небольших отступа, размером в пол кирпичика, чтобы не портить размерность ряда. Через оставленные отверстия будет выходить воздух.

Класть остальные кирпичи надо как и в первом ряду. Старайтесь делать это в полкирпича, чтобы связка швов не превышала 5 миллиметров. Не забудьте про дверное отверстие. Обратите внимание на то, что она должна легко открываться. Здесь нет конкретных рекомендаций, потому что размерность зависит от имеющейся или желаемой дверцы. Для равномерного распределения нагрузки необходимо закрепить в верхней части уголок, который мы приготовили.

Обложить верхнюю часть вы можете так, как подскажет фантазия. Верхушка не отвечает за функциональность, на ней только декоративная часть.

После того, как обкладывание котла окончено, необходимо оставить печь на сутки. За это время раствор схватится и станут заметны излишки и грязь. Для красоты осталось помыть котел и зачистить его жесткой щеткой с мылом.

Таким нехитрым способом можно обложить кирпичом котел отопления. Тем, кто хочет сделать из котла настоящий шедевр можно посоветовать сделать необычные вентиляционные отверстия или воспользоваться разноцветным кирпичом.

Похожие статьи

Как обложить железную печь кирпичом

Несмотря на все свои многочисленные достоинства, кирпичная печь постепенно превращается в раритет – вместо нее в подавляющем большинстве случаев применяют печи из стали и чугуна.

Металлическую печь легко можно изготовить самостоятельно или купить заводскую модель, в фундаменте она не нуждается и может сразу топиться с максимальной загрузкой.

Но и такие установки нельзя считать идеальными: они не могут накапливать тепло, о них легко обжечься и даже на некотором расстоянии хорошо растопленная печь может излучать неприятный жар.

Чтобы устранить эти недостатки, агрегат можно огородить кирпичным футляром. Но перед тем как обложить железную печь кирпичом в доме, необходимо ознакомиться с некоторыми тонкостями этого процесса.

Как правильно обложить железную печь кирпичом, читайте далее.

Содержание

• 1 Материалы, инструменты и приспособления
• 2 Выбор кирпича
• 3 Приготовление раствора для кладки
  • 3.1 Глина
  • 3.2 Песок
  • 3.3 Подбор пропорций
• 4 Укладка кирпичных рядов
• 5 Очищение кладки от раствора
• 6 Преимущества кирпичного «кожуха»
• 7 Видео на тему

Материалы, инструменты и приспособления

Для изготовления кожуха печи понадобятся особый кирпич (какой именно – расскажем ниже) и раствор – тоже особый.

Обычный цементно-песчаный от сильного нагрева быстро выкрошится. Поэтому вместо него применяют смесь глины и песка.

В перечне необходимых инструментов – только самые простые и доступные:

1. Молоток-кирочка — для дробления кирпичей. Эту же операцию можно выполнять болгаркой, оснащенной алмазным кругом.
2. Строительная кельма – для нанесения раствора.
3. Отвес и строительный уровень. Эти инструменты можно дополнить еще одним – так называемой порядовкой. Это длинная ровная рейка сечением 5х5 см с нанесенными на нее отметками, соответствующими кирпичным рядам. Из порядовки торчат тонкие гвозди. При установке в рабочее положение они вбиваются в горизонтальный шов между рядами кирпичей, так что рейка занимает строго вертикальное положение и служит в дальнейшем ориентиром.

Теперь следует подробно обсудить применяемые кирпич и раствор.

Выбор кирпича

Каким кирпичом можно обложить железную печь? Каменную оболочку для металлической печи следует строить из печного керамического полнотелого кирпича. Обратите внимание: не шамотного, который еще называют огнеупорным, а именно керамического. Он имеет марку М150, отличается красным цветом (шамотный кирпич является желтым) и способен выдерживать температуры до 800 градусов.

Помимо обычных кирпичей с гладкой поверхностью в продаже имеются облицовочные, у которых одна из граней имеет рельефный узор. Выложенный из такого материала футляр будет смотреться гораздо интереснее.

Приготовление раствора для кладки

Для раствора необходимо приготовить два компонента: глина и песок.

Глина

Подойдет любой сорт, обладающий огнеупорными свойствами.

Идеальные варианты – кембрийская (серая или синяя) и серый каолин.

Сегодня любую глину можно приобрести в строительном супермаркете, но можно накопать ее и самостоятельно.

Забор материала следует осуществлять с глубины от 1,5 м.

Весьма нежелательным является наличие у глины какого-либо хорошо слышного запаха, даже если его можно назвать приятным. Он говорит о наличии органических примесей, из-за которых раствор может растрескаться.

Для футляра это не так критично, как для тела настоящей кирпичной печи, но даже то, что кладка окажется менее долговечной, будет достаточно неприятным для пользователя.

Песок

Данный материал должен соответствовать двум требованиям:

• песчинки должны быть угловатыми;
• наличие органических примесей также недопустимо.

Такими свойствами обладают горные или овражные пески, которые распознаются по серебристым гранулам.

Если вместо такого песка применить речной, у которого песчинки имеют округлую форму и в составе присутствует большое количество органики, раствор вскоре начнет трескаться.

Песок необходимо просеять ситом с ячейкой от 1,5 до 2,5 мм, хорошо промыть и прокалить.

Дорогой горный песок можно заменить очень доступной альтернативой – песком кирпичным, который получают путем измельчения боя керамического кирпича. По свидетельствам специалистов, приготовленный на его основе раствор имеет высокое качество.

Подбор пропорций

Раздобыв глину и песок, необходимо определить правильное их соотношение — это очень важно для будущей конструкции.

Какого-то единого рецепта не существует, поскольку глине в зависимости от места добычи могут быть свойственны различные жирность и способность к адгезии.

Проверку выполняют следующими способами:

1. Необходимо приготовить 5 пробных порций раствора, в которых содержание песка будет составлять 10, 25, 50, 75 и 100% от объема глины.
2. Из каждой порции раствора нужно скатать шарик диаметром 4 – 5 см и вылепить колбаску диаметром около 1,5 см и длиной 30 см. Колбаски следует обернуть вокруг любой круглой болванки диаметром около 5 см.
3. Подсушив лепнину в течение двух недель при комнатной температуре (сквозняков в помещении быть не должно), проверяют ее состояние. Если на колбаске совсем нет трещин либо их глубина не превышает 1 – 2 мм, а шарик из этого же раствора при падении с метровой высоты не рассыпается, то данный вариант смеси можно считать пригодным для кладки.

Выявив верную пропорцию, готовят раствор в необходимом объеме. Для этого глину замачивают на сутки, после чего замешивают ее деревянной лопаткой до консистенции сметаны (необходимо постепенно добавлять воду). После этого добавляют песок и снова проверяют раствор на жирность.

Только теперь используется другой метод: в смесь нужно опустить гладко оструганную деревянную палку (обычно используют ручку какого-нибудь инвентаря вроде швабры), а затем посмотреть, как она будет с нее стекать. Правильный раствор остается в виде слоя толщиной 1,5 — 2 мм. Тощий стекает почти весь (нужно добавить глину), а жирный – образует более толстый слой с комками (добавляют песок).

Укладка кирпичных рядов

Кирпичная «обшивка» печи должна иметь толщину в полкирпича. Ее возводят на некотором расстоянии (до 100 мм) от стального корпуса, чтобы тот не прогорел из-за перегрева. Чем большим будет это расстояние, тем дольше прослужит печь; но если есть необходимость быстрого нагрева кирпичного футляра, зазор сокращают до минимума – 10 мм.

Швы допускается делать шириной от 2 до 5 мм, идеальный вариант – 3 мм.

Без достаточного опыта нанести столь тонким слоем раствор при помощи кельмы бывает непросто, поэтому начинающему лучше делать это прямо рукой.

Кирпичи перед нанесением раствора для улучшения адгезии лучше смочить.

Металлическая печь обложенная кирпичом

Ряд №1 необходимо проверить строительным уровнем – он должен быть строго горизонтальным.

Во 2-м ряду необходимо оставить несколько отверстий через которые в пространство между печью и кирпичной стенкой будет засасываться холодный воздух. Для устройства таких продухов от кирпичей не обязательно откалывать четвертинки – можно просто повернуть их на 90 градусов (тычком наружу).

После укладки второго ряда вдоль углов будущего футляра необходимо строго вертикально натянуть капроновый шнур – для этого нужно вбить гвозди в потолок и в шов между 1-м и 2-м рядами. Это будут ориентиры, которые помогут вывести углы без перекосов.

Если при забивании гвоздя в потолок он несколько отклонится в сторону, его легко можно будет поправить молотком, попутно проверяя вертикальность натянутого шнура отвесом.

Еще лучше – установить рейку-порядовку. Имеющиеся на ней риски помогут выкладывать ряды строго горизонтально, так что постоянный контроль строительным уровнем не потребуется.

Очищение кладки от раствора

Кирпичный кожух должен подсушиться в течение суток, после чего его можно очистить от налипших капель раствора. Он удаляется достаточно легко, а если еще и вооружиться для этого электродрелью с насадкой в виде металлической щетки, то на все про все уйдет до 30 минут.

После манипуляций щеткой на кирпичах остаются пятна. Не пугайтесь – они легко смываются щеткой с жесткой щетиной, смоченной в мыльном растворе.

Преимущества кирпичного «кожуха»

Обложив стальную печь кирпичом, пользователь выигрывает в следующем:

1. Печь получает способность накапливать часть вырабатываемого тепла, вследствие чего она может греть помещение некоторое время после прогорания топлива.
2. Наружная поверхность печи теперь не излучает неприятного жара и к ней можно прикасаться, не боясь получить ожог. При этом конвекционный обогрев остается достаточно эффективным, ведь сама-то печь внутри кожуха остается очень горячей. Таким образом, стальная печь превращается в подобие конвектора – с безопасным относительно холодным корпусом и нагретым до высокой температуры сердечником.
3. Отопитель приобрел эффектный внешний вид.

Можно ли обложить железную печь кирпичом в бане? Обкладка кирпичом банной печи может привести к нежелательному результату. Первостепенной задачей такого агрегата является прогрев стен бани инфракрасным излучением, а затем уже прогревается воздух.

Если заблокировать ИК-излучение от стальных стенок кирпичами, теплового потока от каменки может оказаться недостаточно и стены не успеют хорошо прогреться. В результате в бане вместо легкого пара может образовываться тяжелый, вредный для здоровья.

Видео на тему

• Предыдущая записьБуржуйка из газового баллона на дровах: конструктивные особенности и технология изготовления
• Следующая записьПечь на опилках длительного горения своими руками — порядок работ

Adblock
detector

Глоссарий терминов — Anderson Consulting Engineers

Заполнитель: Галька, галька, гравий и т. д., используемые при производстве бетона и при строительстве «отстойников».

Воздушный кирпич: Перфорированная кирпичная или металлическая/пластиковая решетка, используемая для вентиляции, особенно в пустотах пола (под деревянным полом) и подкровельных пространствах.

Наличник: Столярный молдинг вокруг оконного или дверного проема.

Асбест: Волокнистый минерал, использовавшийся в прошлом для изоляции. Может представлять опасность для здоровья — при обнаружении асбеста следует обратиться за консультацией к специалисту.

Асбестоцемент: Цемент с 10-15% асбестового волокна в качестве армирующего материала. Хрупкий – не выдержит большой вес. Опасные волокна могут быть высвобождены при разрезании или сверлении.

Ашлар мелкозернистый: обработанный натуральный камень: лучший сорт каменной кладки

Черный асфальт: смолоподобное вещество, обладающее высокой адгезией и непроницаемостью для влаги.

Доска баржи: См. «Доска грани».

Обрешетка: Тонкие бруски, используемые для крепления черепицы или шифера.

Заражение жуками: (Насекомые-древоточцы: например, древоточцы) Личинки различных видов жуков, которые проникают в древесину, вызывая повреждения. Обычно требуется специализированное лечение. Также может воздействовать на мебель.

Скамья: Гладкий бетонный откос рядом с дренажным каналом в смотровой камере. Также известен как «Ханчинг».

Битум: Черное липкое вещество, родственное асфальту. Используется в герметиках, минеральном войлоке и влагостойких слоях.

Бриз-блок: Изначально изготавливался из шлака («бриза») — термин, который в настоящее время широко используется для обозначения различных типов бетонных и цементных строительных блоков.

Карбонизация: Естественный процесс, затрагивающий внешний слой бетона. Металлическая арматура в этом слое подвержена ранней коррозии с последующим разрушением бетона.

Полая стена: Стандартный современный метод возведения наружных стен домов, состоящий из двух слоев кирпича или блоков, разделенных зазором («полостью») около 50 мм (2 дюйма).

Изоляция полых стен: Заполнение стенных полостей одним из различных видов изоляционного материала

Шарики: Полистироловые шарики, закаченные в полости. Легко выпадет, если стена по какой-либо причине взломана.

Стекловолокно: Может привести к проблемам, если станет влажным.

Пена: Мочевиноформальдегидная форма, смешанная на месте и закаченная в полости, где она затвердевает. Может привести к проблемам с сыростью и затруднить исследование/замену настенных стяжек.

Минеральная вата: Инертное минеральное волокно закачивается в полость.

Стяжка для полой стены: Металлическое устройство, встраиваемое во внутренний и внешний листы полой стены. Разрушение из-за коррозии может привести к тому, что стена станет неустойчивой, и тогда потребуются специальные стяжки для замены.

Воротник: Горизонтальный деревянный элемент, предназначенный для сдерживания противоположных скатов крыши. Отсутствие, удаление или ослабление может привести к расползанию кровли.

Колпачок/камень для колпачка: Обычно камень или бетон, уложенный поверх стены в качестве декоративной отделки и для предотвращения проникновения дождевой воды в стену.

Карниз: Выступ из камня, кирпича, дерева или металла, выступающий из стены для поддержки веса.

Карниз: Декоративный лепной выступ вокруг верхней части здания или вокруг стены комнаты чуть ниже потолка.

Покрытие: Изогнутая соединительная деталь для закрытия стыка стен и потолков.

Влагонепроницаемый курс: Слой непроницаемого материала (минеральный войлок, ПВХ и т. д.), встроенный в стену для предотвращения сырости вокруг окон, дверей и т. д. Доступны различные запатентованные методы гидроизоляции существующих стен, включая «электроосмос». и химический впрыск.

Влагонепроницаемая мембрана: Обычно полиэтилен, встроенный в плиты первого этажа для предотвращения повышения влажности.

Жук Караула Смерти: Серьезное насекомое-вредитель строительной древесины, обычно поражающее старые лиственные породы с уже присутствующим грибковым разложением.

Сухая гниль: Грибок, поражающий конструкционные и столярные изделия, часто с разрушительными последствиями. Может расти во влажных непроветриваемых помещениях.

Карниз: Нависающий край крыши на уровне желоба.

Высолы: Соли, кристаллизующиеся на поверхности стены в результате испарения влаги.

Инженерный кирпич: Особо прочный и плотный тип кирпича, иногда используемый в качестве влагонепроницаемого слоя. Обычно синего цвета.

Древесноволокнистая плита: Дешевый, легкий плитный материал с небольшой прочностью, используемый в потолках или в качестве изоляции чердаков.

Закругление: Раствор, используемый для герметизации стыков между двумя поверхностями, т. е. между шиферной крышей и кирпичной дымовой трубой.

Оклад: Строительная техника, используемая для предотвращения протечек в местах соединения кровли. Обычно металл (свинец, цинк или медь).

Вскрытие: Контурный цемент вокруг основания цементных горшков, чтобы закрепить горшок и защитить от дождя.

Дымоход: Дымоход в дымоходе или запатентованная труба, обслуживающая теплопроизводящее устройство, такое как котел центрального отопления.

Футеровка дымохода Металл: труба (обычно из нержавеющей стали) внутри дымохода – необходима для газовых приборов высокой мощности, таких как бойлеры. Также может быть изготовлен из глины и встроен в дымоход.

Фундаменты: Обычно бетонные, закладываются под землю в качестве структурного основания к стене; в старых зданиях может быть кирпичным или каменным.

Лягушка: Углубление, отпечатанное на верхней поверхности кирпича, для экономии глины, уменьшения веса и увеличения прочности стены.

Фронтон: Верхняя часть стены, обычно треугольной формы, на обоих концах коньковой крыши.

Вздутие грунта: Набухание глинистого грунта вследствие поглощения влаги; может вызвать восходящее движение в фондах.

Желоб: Отверстие в канализацию, обычно на уровне земли, предназначенное для приема воды и т. д. из водосточных и канализационных труб.

Подтягивание: См. «Подтягивание». Также термин, используемый для описания поддержки подземного дождя.

Вальма: Внешний стык между двумя пересекающимися скатами крыши.

Смотровая камера: Обычно называется «люком»; обеспечивает доступ к сливу, состоящему из камеры (из кирпича, бетона или пластика) с дренажным каналом в основании и съемной крышкой на уровне земли.

Косяк: Боковая часть дверного или оконного проема.

Балка: Горизонтальная конструкционная древесина, используемая в строительстве плоских крыш, потолков и полов. Иногда и металл.

Оползень: Движение вниз по склону нестабильной земли, глины, скалы и т.  д., часто возникающее после проливных дождей или береговой эрозии, но иногда полностью из-за того, что грунт имеет низкую связную целостность.

Рейка: Тонкая деревянная планка, используемая в качестве основы для штукатурки.

Перемычка: Горизонтальная конструкционная балка из дерева, камня, стали или бетона, устанавливаемая над оконными или дверными проемами.

Длиннорогий жук: Серьезное насекомое-вредитель, распространенное в основном на крайнем юго-востоке Англии, которое может полностью разрушить структурную прочность древесины.

Раствор: Традиционно смесь извести и песка. Современный раствор представляет собой смесь цемента и песка.

Стойка: Вертикальная полоса, разделяющая отдельные светильники в окне.

Новинка: Прочная стойка, поддерживающая перила лестницы сверху и снизу. Также центральная колонна винтовой или винтовой лестницы.

За пределами площадки: Грубый бетон под деревянными цокольными этажами; уровень надстройки должен быть выше внешнего уровня земли.

Парапет: Низкая стена по краю плоской крыши, балкона и т. д.

Опора: Вертикальная колонна из кирпичной кладки или другого материала, используемая для укрепления стены или для поддержки нагрузки.

Гипсокартон: Плотный «бутерброд» из гипса между грубыми бумагами. В настоящее время широко используется для потолков и стен.

Указание: Гладкая внешняя кромка строительного шва между кирпичами, камнями и т. д.

Пороховой жук-почтальон: Относительно редкое вредное вещество, которое, если его не лечить, может нанести широко распространенный ущерб деревянным конструкциям.

Прогоны: Горизонтальная балка в крыше, на которую опираются стропила.

Quoin: Внешний угол здания или, в частности, кирпичи или каменные блоки , образующие этот угол.

Стропила: Наклонная балка крыши, обычно деревянная, образующая каркас крыши.

Случайный щебень: Примитивный метод возведения каменных стен без попыток склеивания или прокладки.

Визуализация: Вертикальное покрытие стены из гипса (внутри) или на цементной основе (снаружи), иногда с отделкой из гальки, лепнины или тирольской фактуры.

Фуги: Боковые грани оконного или дверного проема.

Конек: Вершина крыши.

Подступенок: Вертикальная часть ступени или лестницы.

Поднимающаяся сырость: Влага, впитывающая стену из-под земли, за счет капиллярного действия, вызывающая гниение древесины, разрушение штукатурки, разрушение декора и т. д. плохо закрепленная конструкция крыши (см. «Хомутик»).

Стяжка: Окончательная гладкая отделка массивного пола; обычно раствор, бетон или асфальт.

Осадка: Общее нарушение конструкции, проявляющееся в виде искривления стен и т. д., обычно в результате начального уплотнения грунта из-за нагрузки здания.

Встряски: Естественные трещины в древесине; в строительной древесине сотрясения могут быть довольно значительными, но прочность не всегда снижается.

Черепица: Небольшие прямоугольные куски дерева, используемые на крышах вместо черепицы, шифера и т. д.

Пропитка: Листовой металл (обычно из свинца, дымовая труба, примыкающая стена и т. д. Связаны с отливами , которые должны перекрывать гидроизоляционные прокладки.

Софит: Нижняя поверхность карниза, балкона, арки и т. д.

Перемычка: Пространство над и по бокам арки; также пространство под лестницей.

Стальная перегородка: Легкая, иногда ненесущая стеновая конструкция, состоящая из деревянного каркаса, облицованного гипсом, гипсокартоном или другой отделкой.

Проседание: Движение грунта, возможно, в результате добычи полезных ископаемых, усадки глины или проблем с дренажем.

Недра: Почва, лежащая непосредственно под верхним слоем почвы, на которую обычно опираются фундаменты.

Сульфатная атака: Активируемая водой химическая реакция между алюминатом трикальция и растворимыми сульфатами. Может вызвать ухудшение состояния кирпичных стен, бетонных полов и внешней штукатурки.

Стяжка: Тяжелый металлический стержень, проходящий через стену или стены для крепления конструкции , подверженной структурной нестабильности.

Транец: Горизонтальная перекладина из дерева или камня поперек окна или верхней части двери.

Проступь: Горизонтальная часть ступени или лестницы.

Стропильные фермы: Способ устройства крыши с использованием сборного треугольного каркаса из бревен. В настоящее время широко используется в отечественном строительстве.

Фундамент: Методы усиления слабых фундаментов с помощью нового, более прочного горизонтального или наклонного желоба, обычно облицованного свинцом или черепицей, на внутреннем пересечении двух скатов крыши.

Вентиляция: Необходима во всех зданиях для рассеивания влаги, возникающей в результате купания, приготовления пищи, дыхания и т. д., а также для предотвращения образования конденсата. Полы — необходимо, чтобы избежать гниения, особенно сухой гнили, достигаемой с помощью воздушных кирпичей рядом с уровнем земли. Крыши – необходимы для рассеивания конденсата в подкровельных пространствах; достигается либо воздушными кирпичами на фронтонах, либо воздуховодами на карнизах.

Грань: Край крыши, особенно над фронтоном.

Доска грани: Брус, иногда декоративный, на краю крыши; также известный как “баржевая доска”.

Настенная пластина: Деревянный брус, размещенный на карнизе крыши, чтобы выдержать вес бревен крыши.

Мокрая гниль: Распад древесины из-за сырости. Не путать с более серьезной «сухой гнилью».

Короед: Разговорный термин, обозначающий заражение жуками; обычно подразумевают Обыкновенный мебельный жук, безусловно, наиболее часто встречающееся нападение насекомых в 9 годах.