Монтаж радиаторов отопления с нижним и боковым подключением в Москве и области по низкой цене

Рассматривая модели батарей отопления, которые предлагают сегодня производители, покупатель нередко задается вопросом: какой отопительный прибор лучше выбрать и как его установить? Насколько целесообразен монтаж радиаторов с нижним или боковым подключением и в чем заключается разница между ними? В таких приборах имеются некоторые конструктивные различия, которые и предполагают определенные особенности установки.

Какой радиатор отопления установить

Стандартное исполнение радиатора предполагает боковое подключение. Именно так выполнены модели, предназначенные для установки в многоэтажных домах с центральным отоплением. В таких помещениях чаще всего вертикальная и горизонтальная разводка труб выполняется вдоль стен открытым способом, а выполнить ее в стяжке пола часто не представляется возможным. Поэтому монтаж радиатора в квартире предполагает использование батарей с боковой подводкой.

В частном доме, наоборот, внутрипольная прокладка труб системы теплоснабжения – это более удобный вариант, позволяющий сэкономить полезную площадь и улучшить дизайн внутренних помещений. Нужно отметить, что с нижней подводкой выпускаются только стальные и панельные радиаторы. Дополнительным плюсом таких моделей считается комплектация термостатическим вкладышем, который позволит впоследствии установить термостат.

Установка батарей с боковым подключением

Отопительный радиатор с боковой подводкой имеет по 2 отверстия сверху и снизу, с левой и правой стороны. Такая конструкция позволяет выбрать наиболее удобную схему подключения:

• Диагональная (подающая труба присоединяется вверху с одной стороны, а «обратка» – с другой, к нижнему отверстию). Это наиболее эффективная схема, обеспечивающая максимальную теплопередачу.
  
• Односторонняя (обе трубы подключаются с одной стороны прибора, эффективность ниже на 5%).
  
  
• Разносторонняя нижняя (вход и выход теплоносителя осуществляется через нижние отверстия с противоположных сторон, потери тепла до 10%).
  

Наименее эффективным считается диагональное подключение «снизу-вверх», когда подводящая труба идет снизу, а «обратка» сверху отопительного прибора.

После завершения подключения радиаторов остаются свободными по одному отверстию. В верхнее вкручивается кран Маевского для сброса воздуха, а на нижнем устанавливается заглушка.

Монтаж радиатора с нижним подключением

Популярность этого вида радиаторов обусловлена их особенностью – трубы можно спрятать в полу или под плинтусом. Подключить радиаторы с нижней подводкой можно 2-мя способами:

• напрямую;
• с помощью специального блока.

Установить радиатор такого типа нужно на стадии ремонта до заливки стяжки. Для подключения батареи к проложенным трубам используются Г-образные трубки. Их следует хорошо закрепить и залить пеной после того, как проверена герметичность подключения(проведена опрессовка).

Рекомендуется использовать специальный узел подключения «мультифлекс», состоящий из 2-х шаровых кранов и набора фитингов (переходников). Благодаря его установке прибор можно отключать в случае поломки без перекрытия всей системы.

Главное, что должен обеспечивать правильный монтаж радиаторов отопления – это надежность и герметичность подключения всех отопительных приборов. Специалисты нашей бригады имеют большой опыт проведения подобных работ и выполнят все мероприятия в самые короткие сроки и на высоком профессиональном уровне.

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

схема подключения биметаллических, алюминиевых и стальных батарей с нижней подводкой

Радиаторы отопления с нижним подключением не только прогреют ваше жилье в зимний период, но и гармонично впишутся в обстановку. Трубы скрываются под полом, а вся система отопления не портит интерьер.

На качество отопления помещения не влияет ни боковая, ни нижняя схема подключения радиаторов. Тепло распределяется равномерно в обоих случаях. Однако нижняя схема смотрится изящней. В этой статье мы расскажем именно о ней.

Виды систем

Прежде чем установить батареи, нужно определиться с отопительной системой. Она бывает однотрубной и двухтрубной.

Однотрубная

Однотрубную схему чаще всего используют в высотных домах. Для её установки не нужно много деталей и усилий. Но регулировать прогревание батареи в однотрубной системе нельзя, потому что показатели задаются заранее, и изменить их впоследствии невозможно.

Есть у неё и ещё один существенный недостаток – воздушные пробки. Поэтому в каждом высотном доме система отопления снабжена специальными кранами для спускания воздуха.

Тем не менее у однотрубной системы много достоинств:

1. На чердаке трубы не устанавливают, поэтому тепло сохраняется лучше.
2. Подключать батареи можно до завершения строительства.
3. Благодаря уровневому обогреву, температура помещения не зависит от того, что происходит на других этажах.
4. Чтобы сэкономить пространство, можно размещать управление отоплением в одном месте.
5. Можно регулировать температуру в различных комнатах по-разному.

Двухтрубная

В двухтрубной системе по одной трубе поступает горячая вода, а после охлаждения вытекает по другой. При этом батареи укладываются параллельно. В такой системе можно регулировать температуру в помещении. Для этого конструкцию оснащают вентилями.

Для установки двухтрубного подключения с нижней подводкой понадобится больше деталей, чем для верхнего. Зато благодаря вертикальному соединению приборов по стояку, не образовываются воздушные пробки.

Таким образом решаются сразу две проблемы. Во-первых, поступающая вода горячее сточной. Во-вторых, компенсируется высокое давление в многоэтажных домах.

Выбираем радиатор

Теперь настало время подобрать радиатор. Итак, батареи отопления бывают:

• чугунные;
• алюминиевые;
• стальные;
• биметаллические.

Биметалл

Сегодня очень популярны биметаллические радиаторы, которые можно подсоединить собственными силами при помощи переходных устройств. Купить их можно в любом специализированном или интернет-магазине. Чтобы установить такую батарею отопления правильно, достаточно внимательно изучить схему подключения. С этим справятся даже те, кто раньше не сталкивался с монтажом.

Биметаллические радиаторы выполнены из двух типов металла. Снаружи – алюминий, внутри – сталь. Такой радиатор:

Отлично сохраняет тепло

Благодаря стали, из которой выполнена внутренняя поверхность биметаллической батареи, контакт с водой максимально безопасен. Сталь прекрасно проводит тепло, поэтому алюминиевое покрытие легко нагревается и нагревает воздух в помещении.

Безопасен

Зоны контакта защищены специальными прокладками.

Поэтому они безопасны в конструкциях с любой подводкой.

Прочен и долговечен

Биметаллические батареи выдерживают высокое давление. Неочищенная вода, циркулирующая по ним, не разрушает конструкцию изнутри. Стало быть, вам не придётся разбирать напольное покрытие из-за аварии.

Отлично выглядит

Секции биметаллического радиатора качественно и красиво собраны. Поэтому он будет хорошо смотреться в любой обстановке.

Алюминиевый радиатор

В отличие от биметаллической батареи, в алюминиевой нет внутреннего стального сердечника. За счёт этого алюминиевые батареи отопления весят существенно меньше, но подвержены внутренней коррозии от высокого содержания щёлочи в проточной воде.

Стальной

Стальные батареи весят не в пример больше алюминиевых. Казалось бы, чем внушительней – тем надёжней. К сожалению, это не так. Толщина стенок стального радиатора варьируется от 1,25 до 2,5 см.

Не факт, что он выстоит против коррозии. К тому же стальные батареи рассчитаны на невысокое давление.

Поэтому устанавливать их в многоэтажных домах не рекомендуется.

Как подключить радиатор

Подключить радиатор можно несколькими способами:

• по диагонали;
• по параллели;
• по последовательному принципу;
• прикрепить батареи к прибору сбоку;
• нижнее подключение.

Вид подключения при нижней подводке к радиатору.

Ещё один способ — использовать блок нижнего подключения, с которым радиатор отсоединяется от сети без слива воды. То есть в остальных местах отопительная система продолжает исправно функционировать.

Установка радиаторов с нижней подводкой

Как мы обещали в начале статьи, рассмотрим устройства с нижней подводкой подробнее. Монтировать их можно по-разному:

• односторонне;
• разносторонне;
• от низа к низу;
• центровое подключение.

Не забывайте, что радиаторы отопления отвечают за рассеивание теплого воздуха, который мешает холодному проникнуть в помещение. Поэтому устанавливать их нужно там, где холоднее. Чаще всего приборы крепят под окном.

1. Вот несколько принципов, по которым нужно монтировать батареи с нижним подключением:
2. Отдаленность от края подоконника до верхнего края прибора не должна быть меньше 11 см.
3. От пола до нижнего края устройства — не меньше 13 см.
4. Отдаление от стены на 2-3 см.

После того как подберёте правильное место для монтажа, зафиксируйте мультифлексы гайками на отвесной части конструкции. Снизу закрепите трубу.

Предотвращено плавление батареи

Перейти к содержимому

(первоначально опубликовано в июле 2012 г.)

Важное значение имеют соединения с аккумуляторами. Как вы делаете их, как вы

закручиваете их и как чистите они все имеют значение. Несоблюдение передовых практик или стандартов морской проводки может повлиять на вашу личную безопасность.

Делая зимовку, и готовясь к выравниванию этих аккумуляторов, я заметил что-то странное, чего толком не мог понять, потом меня осенило.

Корпус батареи вокруг положительного контакта расплавился и выглядел неровным. Когда я схватил положительный кабель аккумулятора, он физически смог скрутиться на стойке с минимальным давлением.

При ближайшем рассмотрении стало очевидно, что клемма аккумулятора нагрелась настолько, что начала плавить пластик корпуса аккумулятора.

Почему? Читайте дальше…..

Гайка Nyloc все еще имеет большое сопротивление и «loc»

Я не один из тех морских инсайдеров, которые находятся в лагере « Неисправность Nylocs на клеммах аккумулятора ». Этот пример показал, что причиной неисправности на самом деле была не гайка Nyloc. Я не смог открутить эту гайку пальцами, даже после того, как ее открутил гаечным ключом. Пластиковый корпус батареи расплавился задолго до того, как Nyloc не смог «зафиксировать»/зафиксировать.

Корпуса аккумуляторов изготовлены из полипропилена, а гайки Nyloc изготовлены из нейлона, температура плавления которого выше, чем у корпусов аккумуляторов.

Я предпочитаю видеть стопорную шайбу на шпильках клемм аккумуляторной батареи, но иногда они просто не подходят, в отличие от Nyloc. В любом случае гайка должен быть правильно затянут в соответствии со спецификациями производителя батареи, а эта гайка не была затянута.

Ослабление или вибрация гайки не были проблемой или корнем здесь. Эта проблема была просто плохой практикой установки .

Проблемы были следующими:

#1 Гайка Nyloc была затянута неправильно, и были явные признаки того, что для затягивания использовались плоскогубцы или другой неподходящий инструмент.

#2 На проушине установлена ​​плоская шайба из нержавеющей стали под ит. Плоская шайба из нержавеющей стали никогда не должна вставляться между наконечником и клеммой аккумулятора. Совершенно нормально использовать его под гайкой , но он должен оставаться на вершине выступа и ни в коем случае не под выступом.

Внизу: правильная последовательность установки клеммы аккумулятора. Шайба никогда не проходит между наконечником и батареей.

Ниже приведена таблица, показывающая проводящие свойства различных металлов. Как видно, нержавеющая сталь является очень плохим проводником. Нержавеющая шайба создает высокое сопротивление, что приводит к нагреву..

На этом изображении показана неотъемлемая вероятность отказа, когда мы подключаем наши батареи к сильноточным устройствам, таким как большие инверторы, генераторы переменного тока или большие инверторы / зарядные устройства, и мы вставляем шайбу между батареей и выступом.

 Изображение предоставлено Heritage Marine Electrical 

Гайка Nyloc для глубокого погружения….

Я слышал и вижу, что довольно часто в сети упоминается не использовать гайки Nyloc на аккумуляторах. Затем сторонники трубят об этом по сети как о факте, не подвергая какому-либо критическому осмыслению . К сожалению, они выстраиваются в очередь, чтобы защитить это мнение, не проводя никаких исследований или изучения реальных фактов . Ладно, это интерн. Давайте немного рассмотрим это.

Безопасный рабочий диапазон и температура плавления

. Это 284F. Если ваши батареи приближаются к 284F, у вас есть другие серьезные проблемы, с которыми нужно справиться! Чтобы представить это в перспективе, даже лучший морской аккумуляторный кабель UL 1426 рассчитан всего на 105C или 221F. К сожалению, на воде до сих пор находятся тысячи и тысячи лодок, построенных в 70-х и 80-х годах, с аккумуляторным кабелем, рассчитанным на 60C / 140F, печально, но факт. Если Nyloc в орехе будет плавится и вызывают сбой тогда, я полагаю, нам всем тоже может понадобиться морской провод с номиналом не ниже 140C?

Конечно, мы не можем просто посмотреть на безопасный рабочий диапазон , если хотим увидеть точку, в которой может произойти фактический полный отказ . Где это может произойти? Вероятно, где-то намного выше безопасной рабочей температуры 284F и ближе к температуре плавления нейлона 66, который используется в гайках Nyloc.

Фактическая температура плавления нейлона 66, используемого в гайках Nyloc, составляет 515.9F . Однако для целей проверки мы все еще можем использовать безопасную рабочую температуру 140C/284F. Что делать, если у вас есть припаянных контактов батареи? Если да, то вполне вероятно, что у вас есть припой, который на самом деле плавится при более низкой температуре, чем нейлон 66. Да, вы правильно прочитали. Многие электрические припои плавятся при более низкой температуре, чем нейлон, используемый в гайках Nyloc.

Дело в том, что стандарты ABYC по-прежнему позволяют припаивать клеммы аккумулятора (без механического соединения, например, обжимом), а приведенные выше припои очень типичны для электрических работ, таких как припаян к клеммам аккумулятора . .

Температура плавления корпуса аккумулятора?

А как насчет пластика, используемого в корпусах батареек? Корпуса свинцово-кислотных аккумуляторов изготовлены из полипропилена (PP) , , а не , нейлона . Полипропилен (корпус батареи) фактически плавится примерно на 189F ниже, чем нейлон 66 в гайке Nyloc. Именно это мы и наблюдаем в данном случае. Гайка Nyloc уцелела, многие фиксаторы остались нетронутыми, но корпус батареи начал физически плавиться.

Я полагаю, нам лучше избавиться от этих небезопасных пластиковых батарейных корпусов и заменить их СТАЛЬНЫМИ… Ой, подождите, сталь и кислота, хм, лучше подумать об этом еще немного……..?. (усмехается)

С какими крепежными элементами производители аккумуляторов поставляют аккумуляторы?

Давайте также посмотрим, каким образом подавляющее большинство аккумуляторов для морского использования доставляются к нам? Безумно большой процент «морских аккумуляторов», даже сегодня, и наш бизнес устанавливает сотни аккумуляторов до сих пор поставляется с шестигранные гайки а, без стопорной шайбы. Да, как вы уже догадались, во многих морских аккумуляторах марки нет стопорной шайбы. Черт возьми, есть еще некоторые бренды, поставляемые с барашковыми гайками, и без фиксирующего механизма, что уж говорить о . ABYC фактически запрещает использование крыла для батарей, использующих провод 6 AWG или больше.

Exide Marine Battery:

East Penn / Deka Marine Battery:

Exide и East Penn/Deka/Duracell (East Penn лицензирует название Duracell) владеют огромной долей морского рынка, но ни один из них не удосуживается поставлять любой запорный механизм. Как получается, что замена стандартной шестигранной гайки (без шайбы) на Nylock — это « хуже» или « менее безопасно» , чем эти производители отгружают аккумуляторы? Ответ ясен: гайка Nyloc будет безопаснее, чем просто шестигранная гайка. Я согласен с тем, что эти шестигранные гайки из нержавеющей стали намного лучше «барашковых гаек», но срезать углы на запорном механизме — это просто плохой тон. У меня есть много других изображений « морских аккумуляторов », которые не поставляются со стопорными шайбами, но я не буду вас утомлять. Так как большинство аккумуляторов поставляются без стопорных шайб, ваш вид отказа – это всего лишь одна точка отказа, неправильный крутящий момент. Добавьте Nyloc, и теперь вам нужно два отказа, прежде чем может произойти что-то плохое. Добавьте стопорную шайбу поверх Nyloc, и теперь вам потребуется три отказа.

Однако существует большое количество производителей аккумуляторов премиум-класса , которые на самом деле поставляют стопорные шайбы , такие как;

• Одиссей
• Северная Звезда
• Светлячок
• Виктрон
• Полная река
• Рулоны
• Спасательный круг
• Мастервольт
• Литионикс

Плюс почти все производители призматических элементов LiFePo4, о которых я знаю. Все бренды аккумуляторов, которые я только что упомянул, могут обеспечить ОГРОМНОЕ количество тока короткого замыкания в случае короткого замыкания.

Как вы думаете, сколько установщиков или людей, которые занимаются своими руками, добавляют какие-либо стопорные шайбы или гайки Nyloc помимо того, что поставляется производителем батареи? По нашим наблюдениям, как по морскому электрическому бизнесу, я могу сказать, что это число максимально близко к 1%. Только гайка может быть в порядке, если гайки правильно затянуты (каждый производитель предоставляет спецификацию крутящего момента), кабель правильно разгружен, а батарея физически не может двигаться, но я редко вижу это. Стандарты ABYC фактически допускают небольшое перемещение батарей, до 1 дюйма, и поэтому некоторый уровень блокировки считается 9.0006 лучшая практика .

Простой и честный вопрос:

Будет ли использование гайки Nyloc хуже , чем то, с чем многие производители батарей поставляют батарею, если это обычная шестигранная гайка или барашковая гайка?

Ответ = НЕТ! Добавление Nyloc обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем стандартная шестигранная гайка или барашковая гайка.

В этом расплавленном корпусе батареи гайка Nyloc все еще хорошо « заблокирована », несмотря на то, что корпус батареи физически расплавился из-за высокого сопротивления. Я должен проголосовать за то, что Nyloc определенно лучше, чем вообще отсутствие механизма блокировки.

Зачем все это?

Прежде чем ваша гайка Nyloc сможет расплавиться, батарея, скорее всего, уже начнет плавиться, как это произошло здесь. Даже если вы каким-то образом превысили 284F, и ваша батарея не взорвалась, а гайка Nyloc не смогла выполнить свою функцию блокировки , это можно рассматривать только как вторичный отказ по сравнению с тем, что поставляется с большинством аккумуляторов. Прежде чем мы сможем даже добраться до отказа Nyloc, нам все равно нужно иметь первичный отказ или отказ затяжки гайки первый.

В этом случае мы имели первичный вид неисправности , отсутствие надлежащего момента затяжки гаек, что привело к высокому сопротивлению, а затем к плавлению корпуса батареи и плавлению термоусадки. Физически расплавленный корпус батареи и термоусадка расплавились, и все же вторичный отказ гайки Nyloc все еще не произошел .

Нам потребуется два режима отказа , чтобы получить фактический отказ гайки Nyloc. Начнем с расплавленного Nyloc и неправильно затянутой гайки. Основываясь на фактических данных, включая температуры плавления, можно предположить, что до того, как эта гайка Nyloc вышла из строя, корпус батареи расплавился бы настолько, что владелец был бы предупрежден о чем-то, например о пожаре или кислоте по всему его судну, задолго до того, как гайка Nyloc стала проблемой.

Предметы, которые плавятся перед Nyloc:

– Корпус батареи
– Термоусадка
– Припой
– Проводная оболочка

(дока экспертов) в сети??

В нашем бизнесе каждый год мы видим тысячи опор аккумуляторов без запорного механизма. Есть ли у нас много стопорных шайб 5/16″ и 3/8″ и гаек 5/16″ и 3/8″, и проволочных стяжек, вы уверены, что есть. Однако мы также носим много 5/16″ и 3/8″ Nyloc, а также в случае коротких батарейных постов, таких как батареи Trojan. Мы также предлагаем фланцевые самоконтрящиеся гайки, также называемые гайками Wizz. Каждый год мы проходим несколько коробок по 100 штук стопорных шайб и гаек Nyloc 5/16″ и 3/8″.
Лично я предпочитаю использовать стопорную шайбу, когда это возможно, но когда она не подходит, у меня нет проблем с использованием правильно затянутой гайки Nyloc на клемме аккумулятора.

Почему производители аккумуляторов используют гайки и штифты из нержавеющей стали, если нержавеющая сталь является плохим проводником?

Ответ прост. Соединение с батареей осуществляется между проушиной и выводом, а не крепежными элементами из нержавеющей стали или стойками из нержавеющей стали. Гайки и стойки предназначены только для обеспечения сжатия и защиты от коррозии. Нержавеющая сталь – прекрасное решение для достижения этой цели.

Как часто я вижу, как обычные шестигранные гайки, например, производители аккумуляторов, поставляющие продукцию с учетом цены, без стопорной шайбы, на самом деле ослабевают? Не так часто, но я это вижу. Когда я это вижу, часто есть признаки или доказательства того, что они были затянуты плоскогубцами, как в этом случае.

При затяжке с помощью гаечного ключа и правильном затягивании на самом деле довольно редко можно увидеть ослабление стандартной гайки, даже без стопорной шайбы. Когда я вижу это, установка батареи была небрежной, допускала слишком много перемещений батареи и имела неоптимальную разгрузку от натяжения для провода большого сечения. Ключевые слова: « правильно затянут ”. Правильная затяжка является причиной того, что ABYC, Береговая охрана США и морская промышленность отказались от использования барашковых гаек .

Владельцы лодок и небрежные морские техники часто предпочитают не использовать барашковый ключ или плоскогубцы для приложения надлежащего крутящего момента. Они ошибочно полагают, что правильный крутящий момент означает большой и указательный пальцы . Просто невозможно правильно затянуть барашковую гайку большим и указательным пальцами . Также не рекомендуется затягивать стандартные гайки дешевыми плоскогубцами. Вы бы затянули гайки своих автомобилей плоскогубцами………..??

Лично я могу указать на многочисленные случаи ослабления барашковых гаек, но ни на один случай, когда Nyloc освободился из-за того, что он расплавил , а затем расшатался. Почти в каждом случае ослабление барашковой гайки происходило потому, что установщик закручивал гайки « от руки », что сильно отличается от , затянутых должным образом ..

. Также интересно отметить, что стандарты безопасности ABYC специально запрещают барашковые гайки выше провода 6GA, но для гаек Nyloc такого запрета нет.

Единственное, что я хочу здесь сказать, это предположить, что я бы предпочел использовать Nyloc, а не вариант с обычной гайкой без стопорной шайбы или барашковой гайкой без стопорной шайбы. Мой первый выбор, если он подойдет к стойке, — это гайка Nyloc и стопорная шайба , вторым вариантом будет шестигранная гайка со стопорной шайбой, как у многих производителей аккумуляторов премиум-класса. Орех Wizz был бы третьим выбором. Четвертый вариант — обычная гайка без стопорной шайбы. Все эти варианты, конечно, правильно затянут .

К сожалению, бывают ситуации, когда гайка стандартной высоты или даже гайка половинной высоты — это все, что подходит для штифта, а Trojan Battery печально известен тем, что поставляет очень короткие штифты. В этом случае надлежащий крутящий момент и использование гайки Wizz/Serrated Flange Nut являются обязательными. Стандартная гайка Wizz имеет ту же высоту, что и стандартная гайка, но имеет встроенную зубчатую стопорную шайбу.

ВНИМАНИЕ: Использование гаек Wizz для аккумуляторов, которые будут выводиться из эксплуатации каждую зиму, может со временем уменьшить толщину выступа. Переворачивание правильно затянутой гайки Wizz приводит к большему удалению медного и луженого покрытия на клемме, чем при использовании стандартной комбинации стопорной шайбы/плоской шайбы или комбинации Nyloc/плоской шайбы. Вы можете поставить плоскую шайбу под гайку Wizz, но весь смысл использования гайки Wizz связан с недостатком высоты клеммы аккумулятора.

Разглагольствование официально окончено…. (улыбается)

Он на самом деле достаточно нагрелся, чтобы расплавить термоусадку

Этот выступ стал очень, очень горячим, достаточно горячим, чтобы физически расплавить термоусадку с клейкой подкладкой. Даже моя промышленная тепловая пушка Milwaukee никогда не плавила термоусадку так, как эта.

Также следует отметить, что эта батарея была защищена предохранителем ANL на 200А. Предохранитель и держатель в полном порядке и никогда не перегорали. Почему? Предохранители не защитят и не защитят от высокоомных , что и вызвало эту ситуацию. Ситуация с высоким сопротивлением может привести к пожару на лодке при значительном снижении номинала срабатывания предохранителей.

Хьюстон, у нас проблема…!

Вот другая половина этой проблемы. Первая половина была вызвана неправильным затягиванием гайки Nyloc плоскогубцами. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ плоскогубцы для затягивания и затяжки клемм аккумуляторной батареи.

Вторая проблема возникла из-за того, что человек, который подключал эти аккумуляторы, оставил плоскую шайбу SS поверх стойки свинцового аккумулятора. Это означает, что вахсер СС был зажат между проушиной и выводом аккумуляторного столба. Нержавеющая сталь — ужасный проводник, один из худших.

При установке аккумуляторной батареи никогда не следует размещать плоские шайбы между выступом и клеммой аккумуляторной батареи. Они могут находиться только на вершине выступа, сжимая его, но не сжимая.

Вот соответствующие стандарты ABYC из E-10 Аккумуляторы:

«10.8.3 Кабели аккумулятора и другие проводники размером 6 AWG (13,3 мм²) и больше не должны присоединяться к аккумулятору с помощью барашковых гаек.

10.8.4 Несколько проводников, подсоединенных к батарее, должны быть установлены так, чтобы клемма проводника с наибольшей силой тока находилась ближе всего к батарее, за которой следовали клеммы проводника с меньшей силой тока.

10.8.4.1 На один штырь аккумуляторной батареи допускается устанавливать не более четырех проводных клемм.

10.8.5 Плоские шайбы, если они используются, должны устанавливаться только непосредственно под разрезной стопорной шайбой и гайкой шпильки крепления».

Корпус и штифт

Вот еще один крупный план плавления пластикового корпуса вокруг положительного штыря. Эта батарея будет снята с производства, поскольку ее способность удерживать электролит могла быть нарушена. У нас нет возможности заглянуть внутрь, чтобы осмотреть фактические повреждения уплотнителя электролитного штыря, поэтому в качестве меры предосторожности эта батарея будет переработана, хотя она по-прежнему работает нормально. Грустно на самом деле.

Если вы нажмете на фото и внимательно посмотрите, этот терминал не был очищен до того, как терминалы были повторно подключены весной. Есть признаки «горячих точек» на поводке, а также то, что кажется плавящимся вблизи шпильки.

Эта точка соединения создавала огромное сопротивление и большое количество тепла из-за комбинации не только одной или двух ошибок установки клеммы, но и третьей. Третий вид отказа здесь заключается в том, что очевидна плохая очистка и уборка самих терминалов.

Другой вид

Вот еще один вид физического плавления корпуса батареи вокруг основания столба. Это не должно выглядеть так. Проблемы, подобные этой, могут начаться с малого, но быстро могут стать довольно проблематичными, особенно если их не решать.

Будьте бдительны при подсоединении и отсоединении аккумуляторных батарей в случае чего-либо необычного.

Прошу прощения за некачественные фото. Освещение на этой лодке было довольно плохим.

Стопорные шайбы

Этот конкретный аккумулятор представляет собой вариант AGM с чрезвычайно высоким током, называемый TPPL или тонкий пластинчатый чистый свинец. Эта Odyssey, одна группа 31, может подавать ток 5000A в случае короткого замыкания. Вы действительно не хотите, чтобы ваши соединения ослабли на такой батарее. EnerSys, материнская компания Odyssey, считает важным включать в свой продукт «фиксирующий механизм» или стопорную шайбу, как это делают многие другие производители аккумуляторов премиум-класса. На этом изображении комплект все еще приклеен скотчем к аккумулятору в момент поставки.

Троянская батарея Документ

Это изображение взято из документа, который я получил на учебном семинаре по Троянской батарее на конференции по солнечной энергии. В этом документе Trojan говорит именно то, что говорят я и стандарты ABYC. Вы не можете поместить шайбу между свинцовой или латунной клеммой аккумулятора и кабельным наконечником, потому что это создает точку высокого сопротивления, которая может привести к расплавлению.

Также обратите внимание, где Trojan Battery показывает использование стопорных шайб, несмотря на то, что в настоящее время они включают только шайбы с их батареями Reliant AGM. Возможно, отсутствие стопорной шайбы на некоторых из их затопленных продуктов связано с «синдромом усадки штыря», некоторые из их аккумуляторов страдают от этой особенности клемм ELPT (встроенный низкопрофильный штырь).

На этом изображении и иллюстрации мы действительно можем видеть, где весит ABYC, как показано желтым цветом.

Правда? Да ладно, гаечные ключи не такие уж и дорогие… Doh’

Извините, но гайка 3/8 не должна выглядеть так. Гаечный ключ был изобретен более 180 лет назад, чтобы мы могли правильно затягивать гайки . Набор плоскогубцев отличается от гаечного ключа .

Я понятия не имею, какие плоскогубцы или инструменты использовались для установки этой гайки, возможно, даже пара крекеров из ракушек, но это просто было сделано неправильно и небезопасно.

Пожалуйста, будьте осторожны там. Достаточно нескольких мгновений невнимательности или некоторых неправильных действий, чтобы ваша лодка сгорела до ватерлинии. Эта катастрофа, ожидавшая своего часа, была чудом предотвращена, и никакая защита от перегрузки по току не предотвратила бы полного расплавления, если бы ей позволили продолжаться.

Будьте в безопасности!

Давайте поддерживать работу этого сайта!

Нравится то, что вы видели или читали? Хотели бы вы видеть больше таких статей? Так что не стесняйтесь делать пожертвования, поддерживать сайт и поддерживать его рост. Я изо всех сил стараюсь, чтобы эта информация была БЕСПЛАТНОЙ. Если вам понравилось, вы узнали из этого или я сэкономил вам немного денег, не стесняйтесь сделать небольшое пожертвование, это все, о чем я прошу.

Нажмите кнопку ПОЖЕРТВОВАТЬ ниже, если вы хотите сделать пожертвование.

Область скользящей панели переключения

Ссылка для загрузки страницы

Как проверить и когда заменить разряженный автомобильный аккумулятор

Мало что может разочаровать больше, чем сидеть за рулем своего автомобиля, готовый куда-то поехать, только чтобы обнаружить, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен. Но почему разрядился автомобильный аккумулятор и что можно сделать, чтобы это исправить? Давайте подробнее рассмотрим, что может привести к неисправности аккумулятора вашего автомобиля, как запустить разряженный автомобильный аккумулятор, как проверить автомобильный аккумулятор и как заменить разряженный автомобильный аккумулятор.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗРЯДКИ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

ОШИБКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Распространенной причиной разрядки автомобильного аккумулятора является простая ошибка пользователя. Либо вы непреднамеренно оставили включенным верхний свет, либо оставили что-то заряжаться в дополнительном источнике питания, либо использовали слишком много дополнительного питания, когда проехали только небольшое расстояние. Это означает, что большая часть энергии вашего аккумулятора использовалась, когда вы запускали свой автомобиль, но у вашего генератора переменного тока, который возвращает питание на ваш аккумулятор, не было достаточно времени, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

ВОЗРАСТ АККУМУЛЯТОРА

Другой потенциальной причиной разрядки автомобильного аккумулятора является возраст. В большинстве автомобильных аккумуляторов используются свинцово-кислотные многоэлементные батареи. Каждая ячейка заполнена разбавленным раствором серной кислоты, а также свинца. По мере старения аккумуляторной батареи вашего автомобиля происходит естественный процесс, называемый сульфатацией. Сульфатация — это когда отрицательные пластины в аккумуляторе вашего автомобиля покрываются кристаллами сульфата, которые затем могут накапливаться и снижать способность вашего аккумулятора подавать питание на ваш автомобиль и препятствовать запуску вашего автомобиля. Если аккумулятору вашего автомобиля от 2 до 5 лет, это может быть виновником, и, возможно, пришло время заменить его.

ДЕФЕКТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Иногда неисправность аккумуляторной батареи может быть вызвана дефектом самой автомобильной аккумуляторной батареи. Если вы постоянно сталкиваетесь с разряженным аккумулятором, а ваш автомобиль или аккумулятор новый, возможно, стоит принести свой автомобиль в магазин, чтобы механик провел тест аккумулятора, чтобы определить, есть ли у него внутренний дефект.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА

Иногда разряженный автомобильный аккумулятор может указывать не на проблему с аккумулятором как таковым, а скорее на проблему с системой зарядки вашего автомобиля. Если во время вождения загорается значок предупреждения о разрядке батареи, это, вероятно, свидетельствует о неисправности вашей системы зарядки. Вам следует обратиться к механику, чтобы убедиться, что ваш генератор переменного тока, поликлиновой ремень, кабель и клеммы аккумуляторной батареи, а также ремень генератора работают правильно.

КОРРОЗИЯ НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Наконец, разряженный автомобильный аккумулятор может свидетельствовать о коррозии на клеммах аккумуляторной батареи. Это контакты, которые соединяют вашу батарею с остальной системой зарядки. Иногда коррозия, которая выглядит как белые пепельные отложения, накапливается между контактными клеммами и кабелями аккумуляторной батареи и может привести к снижению потока энергии в вашем автомобиле. Вы можете использовать проволочную щетку и пищевую соду, чтобы удалить коррозию с аккумулятора. Однако, если это происходит, это может указывать на необходимость замены аккумулятора, кабелей аккумулятора или клемм.

8 ЭТАПОВ ЗАРЯДКИ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

Если вы внезапно застряли с разряженным автомобильным аккумулятором, лучше всего запустить его от другого автомобиля. К счастью, если вы можете найти соединительные кабели и доброго самаритянина, зарядить автомобильный аккумулятор относительно просто. Вот несколько простых шагов и советов по правильной зарядке аккумулятора вашего автомобиля.

1. ПРОВЕРЬТЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Убедитесь, что соединительные кабели чистые, на зажимах типа «крокодил» нет коррозии, а на проводах нет разрывов или перегибов.

2. ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛИ НА ОБЕИХ АВТОМОБИЛЯХ

Убедитесь, что оба автомобиля находятся в режиме парковки и что зажигание полностью выключено.

3. КРАСНЫЙ НА РАЗРЯДКЕ

Прикрепите красный зажим типа «крокодил» к положительной клемме разряженной батареи. Положительная клемма будет отмечена символом плюса и, часто, красной пластиковой откидной крышкой.

4. ЗАЖИМ НА АВТОМОБИЛЕ

Прикрепите красный зажим типа «крокодил» к положительной клемме транспортного средства. Затем прикрепите черный зажим типа «крокодил» соответствующей стороны к отрицательной клемме автомобиля под напряжением. Отрицательная клемма отмечена знаком минус.

5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ МЕРТВОГО АВТОМОБИЛЯ

Используйте последний черный зажим из кожи крокодила, чтобы замкнуть цепь, заземлив заряд. Вместо того, чтобы прикреплять зажим к отрицательной клемме аккумулятора, вам нужно найти неокрашенную металлическую поверхность — например, кузов автомобиля или металлический стержень, которым открывается капот — который не находится рядом с аккумулятором. Это должно помочь заземлить электрический поток и предотвратить искрение от батареи.

6. ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА

Важно не забывать делать это в правильном порядке. Вы, Они, Они, Вы.

7.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Сначала заведите автомобиль с исправным аккумулятором и дайте ему поработать несколько минут. Затем вы можете попробовать запустить свой собственный (мертвый) автомобиль. Если ваш автомобиль не заводится с первого раза, проверьте соединения и подождите, пока питание пройдет между батареями. От трех до пяти минут должно быть достаточно мощности, чтобы запустить заглохший автомобиль.

8. ПУСТЬ ВАШЕ АВТОМОБИЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ

После того, как вы перезапустите свой автомобиль, важно помнить, что ваша батарея по-прежнему будет разряжена. Дайте ему поработать 15-30 минут, желательно на высокой скорости, без использования периферийных устройств, таких как радио или зарядное устройство для телефона, которые разряжают аккумулятор. Вам вряд ли придется снова прыгать на машине, если вы дадите ей перезарядиться во время долгой поездки. В целях безопасности убедитесь, что пункт назначения, который вы выбрали для завершения поездки и выключения автомобиля в первый раз, является вашим домом или предполагаемым конечным пунктом.

ПРОБЛЕМЫ ПО-прежнему ЕСТЬ?

Если вы неоднократно обнаруживаете, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен, и вы не можете определить какую-либо ошибку пользователя, например не горящий верхний свет, вам, вероятно, захочется проверить автомобильный аккумулятор.

КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Автомобильные аккумуляторы можно проверить дома или в автосервисе с помощью мультиметра. Или, если вы представляете себя немного механиком, вы можете купить мультиметр онлайн примерно за 10 долларов и проверить свою батарею дома. Как проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?

Установите мультиметр на 15-20 вольт, подключите мультиметр к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора и измерьте напряжение. Руководство пользователя даст вам более четкое представление о том, где должно быть напряжение вашей батареи, но в большинстве случаев вы ищете примерно 12,6 вольт. Батарея может нуждаться в замене, если ее напряжение говорит о том, что она вышла из строя.

По мере старения аккумулятора он теряет способность удерживать электрический заряд. Старая батарея может вызвать некоторые идентифицируемые проблемы, особенно когда вы заводите машину. Если ваша батарея не разряжается, но вы беспокоитесь о сроке службы батареи, ищите звук ленивого двигателя — это означает, что вам требуется больше времени, чтобы провернуть двигатель, когда вы заводите автомобиль, — или мерцание фар, когда вы запускаете двигатель. запуск вашего автомобиля. Если вы слышите или замечаете эти признаки, это явный признак того, что ваша батарея разряжается и, возможно, пришло время для новой. Подумайте о том, чтобы проверить аккумулятор, чтобы получить окончательный ответ.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Аккумулятор вашего автомобиля является одной из наиболее важных частей вашей электрической системы, поэтому важно правильно подобрать аккумулятор для замены. Но автомобильные аккумуляторы не универсальны, и правильный выбор может сбить с толку. Итак, на что следует обратить внимание, когда пришло время заменить аккумулятор?

Сначала , ваша батарея должна физически помещаться в аккумуляторный отсек вашего автомобиля. Батарейки могут быть разного размера! Обратитесь к руководству пользователя для указания размера батареи.

Второй , вы хотите быть уверены, что выбираете аккумулятор, который будет достаточно мощным для вашего автомобиля. Проконсультируйтесь с руководством пользователя и посмотрите, какое оно предлагает правильное количество пусковых ампер (количество мощности, необходимое для запуска двигателя вашего автомобиля), и выберите аккумулятор, который соответствует этим параметрам.

Третий , возможно, вам придется учитывать силу тока при холодном пуске или мощность, необходимую для проворачивания двигателя при отрицательных температурах. Это особенно важно, если вы живете в холодном климате. Это может иметь значение, когда ваша машина умирает или заводится в холодный зимний день.

И, наконец, , вам нужно решить, какой вариант лучше всего подходит для вас: аккумулятор, требующий обслуживания, или необслуживаемый. В то время как автомобильный аккумулятор, требующий обслуживания, который требует регулярного контроля уровня электролита и доливки, дешевле на входе, необслуживаемые аккумуляторы намного проще и не требуют особого внимания. Убедитесь, что вы готовы к обязательствам, если вы решите сэкономить деньги и выбрать более дешевый вариант.

КАК ЗАМЕНИТЬ РАЗРЯВШИЙСЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР

Хотя вы всегда можете заменить аккумулятор в автомастерской, заменить разряженный автомобильный аккумулятор — это то, что вы можете легко сделать дома. Если вы решите пойти по пути «сделай сам», есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Сначала , всегда проверяйте руководство пользователя на предмет любых мер предосторожности, которые могут быть перечислены.

Второй Всегда надевайте перчатки и защитные очки, так как аккумуляторная кислота может нанести вред коже.

Третий , всегда отключайте отрицательную клемму аккумулятора перед положительной.

В-четвертых, , никогда не прикасайтесь металлическим инструментом к штырям или клеммам аккумуляторной батареи.

Наконец , будьте осторожны с искрением как от батареи, так и вокруг батареи.

Помня об этих советах по безопасности, вот как заменить разряженный автомобильный аккумулятор:

1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ

Это может показаться очевидным, но это важный первый шаг. Поставьте автомобиль на стоянку и выключите двигатель.

2. ОТСОЕДИНИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

С помощью гаечного ключа или специальных аккумуляторных клещей отсоедините отрицательный провод аккумулятора, ослабив гайку. Если есть много коррозии, которая затрудняет это, вы можете очистить ее либо раствором пищевой соды и воды, либо небольшим количеством безопасной автомобильной смазки.

После ослабления крепления отрицательного кабеля снимите кабель, скручивая и осторожно потянув. Вы также можете использовать инструмент для снятия клемм аккумулятора, который можно найти в магазине автозапчастей, чтобы вытащить и снять его. Будьте осторожны, потому что вы не хотите сломать клемму аккумулятора.

3. ОТСОЕДИНИТЕ ПЛЮС

Повторите процесс отсоединения отрицательного кабеля от положительного, чтобы отсоединить и его. Ваша положительная клемма может быть под красным пластиковым кожухом, который откидывается назад, чтобы можно было ослабить гайку и снять кабель. Если в вашем автомобиле нет проводов с цветовой маркировкой, стоит пометить положительный кабель куском ленты или стяжкой.

4. СНИМИТЕ ЗАЖИМ АККУМУЛЯТОРА

Зажим аккумулятора удерживает аккумулятор на месте. Отвинтите его с помощью гаечного ключа или гнезда, чтобы убрать его с дороги. Часто зажим батареи будет состоять из трех частей, которые прикреплены, но подвижны независимо друг от друга. Так что, если зажим сначала кажется застрявшим, попробуйте подвигать боковые ответвления зажима вверх и вниз, чтобы вынуть их из батарейного отсека внизу. Как только они освободятся, весь зажим быстро оторвется.

5. СНИМИТЕ РАЗРЯЖЕННУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ

Установите старую аккумуляторную батарею на ровное сухое место, прежде чем поднимать ее из автомобиля. Извлеките разряженную батарею и подготовьте место для новой батареи. Как вы готовите пространство?

6. УДАЛИТЕ ЛЮБУЮ КОРРОЗИЮ ИЛИ ОСТАТКИ

Очистите лоток, штыри аккумулятора или разъем аккумулятора водным раствором пищевой соды или безопасной автомобильной смазкой, а также чистой тканью или проволочной щеткой. Если на оборудовании и поддоне слишком много коррозии и отложений, вам может потребоваться использовать раствор для очистки батареи.

7. УСТАНОВИТЕ НОВУЮ БАТАРЕЮ

Установите новую батарею на свободное место и убедитесь, что она надежно закреплена в лотке. Прикрепите зажим — опять же, независимо перемещая боковые рычаги на место — и затяните его, чтобы батарея не двигалась и не толкалась в своем новом месте.

8. ПРИКРЕПИТЕ ПЛЮС

Подсоедините только что очищенный положительный кабель к положительному выводу аккумуляторной батареи и затяните крепеж так, чтобы он не двигался.

9. ПРИКРЕПИТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Повторите процесс присоединения положительного кабеля к отрицательному кабелю, чтобы снова прикрепить его. Убедитесь, что соединения чистые, а окончательное крепление вообще не двигается.

10. ДВАЖДЫ ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ

Вы хотите убедиться, что клеммы плотно прилегают к штырям для хорошего соединения. Если вы вообще можете шевелить кабели, затяните их сильнее. Ослабленные кабели аккумуляторной батареи могут привести к проблемам с запуском автомобиля, низкому напряжению или мерцанию фар.

11. БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Наконец, поскольку автомобильные аккумуляторы очень кислотные, их нельзя просто выбрасывать. Вместо этого вам нужно будет правильно утилизировать аккумулятор. Большинство автомагазинов (в том числе розничные магазины Bridgestone, такие как Firestone Complete Auto Care, Tyres Plus и Wheel Works), магазины запчастей и многие автосалоны предлагают бесплатную утилизацию аккумуляторов.