Как подключить дифавтомат в щитке с заземлением: Подключение дифавтомата – назначение, основные схемы с заземлением и без заземления – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Что следует знать о подключении дифавтомата: всё самое важное

Вопрос безопасности при обустройстве электросети, без сомнения, имеет огромное значение. Важно полностью исключить риск при эксплуатации сети, сделать её безопасной не только для пользователей, но и для подключённой техники. Все эти задача призван выполнить дифавтомат – устройство, которое устанавливают при любой схеме. Сегодня поговорим о том, что нужно знать при подключении дифавтомата.

Читайте в статье

1 Для чего нужен дифференциальный автомат
2 Что нужно знать о маркировке дифавтоматов
3 Схемы подключения дифавтоматов: основная информация
- 3.1 Один дифавтомат на вводе
- 3.2 Двухуровневая схема
- 3.3 Один уровень АВДТ
- 3.4 АВДТ без заземления
- 3.5 Трёхфазная сеть
- 3.6 Селективные дифавтоматы
4 Как правильно подключить дифавтомат
5 Какие ошибки часто встречаются при подключении АВДТ

Для чего нужен дифференциальный автомат

С какой целью применяют дифавтомат? Главная его задача – не допустить травмирования пользователя при непосредственном контакте с сетью. Прибор не только моментально обнаруживает короткое замыкание, но и способен отреагировать на утечку энергии при повреждении проводки.

Таким образом, дифференциальный автомат поможет избежать последствий при коротком замыкании, перегреве проводки при скачке напряжения, утечке через заземление. Все эти способности сохранят вашу жизнь и имущество в случае возникновении чрезвычайной ситуации.

Если вы используете дифавтомат, УЗО с заземлением подбирать нет нужды, так как это устройство уже есть в комплекте. В итоге прибор является очень компактным и занимает минимум места в электрощитке.

ФОТО: ceramica-sp.ruЕдинственный недостаток дифавтомата, пожалуй, в том, что если происходит поломка одного компонента, придётся менять всё устройство

Немного об устройстве прибора: он изготавливается из диэлектрических материалов, конструкция имеет специальный крепёж для монтажа на щитке. Внутренности дифавтомата состоят из 2-х или 4-полюсного переключателя и встроенного модуля дифференциальной защиты. Этот модуль по своей сути – трансформатор, который меняет дифференциальный ток в электропроводках.

Если возникает какая-то утечка, баланс пропадает и образует магнитный импульс, который запускает выключатель.

Что нужно знать о маркировке дифавтоматов

Новичку в электрике непросто отличить УЗО от дифференциального автомата. На что следует обратить внимание:

на наличие кнопки с названием «тест» – именно она отличает оборудование УЗО и дифавтомат от стандартных автоматов;
на маркировку внизу устройства, которая различна в зависимости от типа прибора: показатели в амперах есть только на УЗО, а дифавтоматы имеют маркировку с латинской буквой и цифрой вроде С32.

Какие ещё есть обозначения на дифференциальных автоматах и что они означают?

Напряжение – обозначение указывает на номинал, при котором может работать сеть. Если линия имеет 1 фазу, обычно ставят 230 В, если 3 фазы, то 400 В. Буквенные обозначения при этом могут быть и на кириллице, и на латинице. Важно изучить номинал перед применением на линии.
Уставка по утечке тока – обозначается в миллиамперах и может иметь значение от 500 до 10. Этот показатель говорит о том, при какой утечке дифавтомат будет размыкать цепь.
Рабочий ток – его номинал обозначает безопасные условия для подключённого оборудования. Есть стандартные варианты с номиналами от 10 до 50 А.
Скорость действия – важный показатель, обозначается латинскими B, С или D. Для бытового использования достаточно маркировки В и С.
Ток утечки маркируется таким образом: В – постоянный ток, постоянный пульсирующий ток и синусоидальный переменный ток, А – синусоидальный и пульсирующий, АС – только синусоидальный. Если в маркировке вы встретите ещё одно обозначение, буквы S или G, знайте, что они свидетельствуют о наличии функции задержки при срабатывании, измеряемой в миллисекундах: S – это 200–300 ms, G – 60–80 ms.

ФОТО: encom74.ruПри изучении моделей дифавтоматов от разных производителей можно заметить, что указанные маркировки компонуются по-разному, но во всех случаях есть своя логика

К примеру, отечественные модели имеют такие позиции:

наименование, обычно сокращённое от «автоматический выключатель дифференциального тока»;
название производителя – на русском или английском;
сила тока и показатель предельного значения – имеет особое значение для промышленного подключения и обычно большой запас «прочности» для бытового использования;
под силой тока указывается тип тока, для которого подходит это устройство;
небольшая схема, в которой отмечены основные элементы устройства: расцепители, трансформатор, реле, усилитель и тестовая кнопка;
температурный диапазон использования устройства, обозначенный в градусах, иногда с обозначением снежинки. Стоит обратить особое внимание на эту маркировку при подборе автоматов для помещений, в которых нет отопления;
о наличии или отсутствии сертификации свидетельствует обозначение ГОСТа и кода для определения сертификата соответствия;
номинальный показатель тока, для которого подходит этот дифавтомат;
уставка – то есть показатель отключающего тока, который измеряется в амперах.

Схемы подключения дифавтоматов: основная информация

Варианты подсоединения дифференциальных автоматов обусловлены особенностями и характеристиками самих приборов. Необходимо понимать вероятные схемы для обеспечения максимальной защиты, в противном случае вы не только рискуете напрасно потрать деньги, но и ставите под угрозу свою жизнь и имущество.

Один дифавтомат на вводе

Подобная схема предполагает, что будет только один дифавтомат, который устанавливают сразу после электрического счётчика. К выходам прибора подсоединяют все контуры сети. Если вы хотите при необходимости отключать контуры, в истоке каждой сети ставьте концевые выключатели. С таким решением вы сможете проводить диагностику и ремонт сети в отдельных помещениях без полного отключения жилья от питания.

Схема с одним диф автоматом считается самой дешёвой. Но, несмотря на бюджетный выход, она даёт гарантию безопасности для пользователей при случайном прикосновении к источнику питания.

Важно! Чтобы понять, как правильно подключить один дифференциальный автомат, нужно продумать и соотнести суммарную мощность подключаемых приборов.

ФОТО: oooevna.ruНедостатком этого бюджетного варианта являются сложности с поиском поломок. Придётся искать альтернативные способы определения места утечки

Двухуровневая схема

Более прагматичной считается система, при которой есть один дифференциальный автомат на входе и ещё несколько – на втором уровне в каждом контуре.

Для обустройства такой схемы потребуется специальный щиток, в котором можно произвести подсоединение.

Для экономии специалисты рекомендуют на второй уровень выбирать менее мощные устройства. Эффективность системы при этом не пострадает.

Имеет смысл замкнуть в индивидуальный контур приборы, потребляющие много энергии: стиральную машину, электроплиту, холодильник и т. д.

Схема на двух уровнях безопасна и надёжна, АВДТ в ней дублируют друг друга, и поиск утечки в этом случае значительно облегчён. Вы можете при необходимости отключить отдельный контур для ремонта.

ФОТО: stroychik.ruНедостаток у этой схемы только один – нужно купить несколько автоматов и найти место для их размещения

Один уровень АВДТ

Принципиальное отличие от двухуровневой системы только в том, что нет общего дифавтомата на входе. С одной стороны, вы экономите на втором устройстве, с другой – потребуется общая шина для коммутации и отсутствие дубляжа. Именно это отсутствие делает схему менее надёжной и потому менее популярной.

АВДТ без заземления

Если заземления в контре нет, то принципиально установка дифавтоматов не отличается. Отличие заключается лишь в наличии заземляющей жилы. Монтаж в этом случае намного проще, но, с другой стороны, и риск выше. Если ваша проводка принадлежит дому старой постройки, то заземления там в принципе может быть не предусмотрено.

Дифференциальное устройство способно обезопасить человека от удара током при случайном контакте не хуже, чем заземляющий контур.

Трёхфазная сеть

Для подключения мощных приборов может понадобиться сеть в 380 В. В этом случае схема подключения АВДТ принципиально не отличается, а вот требования к конструкции устройств совсем другие. При трёхфазном подключении у дифавтомата должно быть по 4 входных и выходных клеммы. При такой схеме обязательно заземление, это дополнительная гарантия безопасности.

Селективные дифавтоматы

Как уже было сказано, есть АВДТ с замедленным срабатыванием при вероятной утечке. Такие устройства используют только в двухуровневых схемах. Использование в других схемах не предусмотрено.

ФОТО: stroychik.ruЗадержка в срабатывании даёт возможность обесточивать только один контур при аварийной ситуации в автоматическом режиме

Как правильно подключить дифавтомат

После того как вы определились с типом схемы, можете приобрести подходящие устройства и приступить к монтажу, соблюдая общие правила.

Перед началом работ следует проверить целостность устройства.

Любая установка автоматов производится при полном обесточивании объекта. Не забудьте убедиться в отсутствии тока, используя индикаторный прибор.

АВДТ монтируется на DIN-рейку, фиксируется защёлками и после к нему подсоединяются оголённые жилы проводки: сверху – вход, нижний – выход.

После полного подключения можно подать ток и проверить работу автомата.

Как правильно выглядит процесс подключения – в этом видео:

Какие ошибки часто встречаются при подключении АВДТ

При невнимательном и неправильном подключении АВДТ прибор не будет срабатывать должным образом и даже может утратить свою работоспособность. К таким проблемам могут привести следующие ошибки:

подсоединение нулевого проводника непосредственно с другими нулевыми проводниками – приводит к ложным срабатываниям из-за разницы в величинах тока;
перепутаны входы и выходы в дифавтомате – входящие провода должны быть только верхними;
нейтральный проводник подключён без АВДТ;
перепутаны ноль и фаза – в этом случае устройство может полностью выйти из строя.

Это часть типичных ошибок, которых легко избежать. А вы используете АВДТ в своём доме? Поделитесь впечатлениями о его работе в комментариях!

УЗО без заземления работает или нет

Современные квартиры и частные дома оборудованы большим количеством различной бытовой техники. В связи с этим на первый план выходит защита людей от поражения электрическим током. Основными защитными мероприятиями является установка автоматических выключателей – автоматов и устройств защитного отключения – УЗО. Однако в каждом конкретном случае, при наличии одно- или трехфазных сетей, появляются вопросы технического характера, например, УЗО без заземления, работает или нет? Во многих домах старой постройки заземление отсутствует, поэтому возможность использования защитных устройств в этих условиях приобретает особую актуальность.

Содержание

Нужно ли заземление для УЗО

Очень многие хозяева жилья уверены, что защитное устройство будет правильно работать лишь при наличии трехпроводной электрической цепи, с проводниками фазы, нуля и заземления. По этой же причине часто возникает вопрос, УЗО или заземление что лучше. Для того чтобы дать правильный ответ, необходимо разобраться в назначении каждого из них.

Известно, что основной функцией УЗО является отключение оборудования при появлении токовой утечки на корпус. Таким образом, удается избежать поражения человека электротоком. Заземление устанавливается с той же самой целью, только работает оно по другой схеме. Когда электрический ток появляется на нетоковедущих частях, за счет заземления создается короткое замыкание. В результате, происходит срабатывание максимальной токовой защиты автомата и обесточивание оборудования.

Следовательно, оба метода защиты могут применяться отдельно, а при необходимости и совместно, дополняя друг друга. Поэтому обязательной установки заземления при использовании УЗО не требуется и защитное устройство может применяться даже в двухпроводной однофазной сети, в которой отсутствует штатное заземление. Данный вывод подтверждается и конструкцией самого прибора, где имеются фазные и нулевые клеммы, а отдельная клемма для заземляющего провода отсутствует. На это следует обратить особое внимание, поскольку заземление в обязательном порядке устанавливается лишь в домах современной постройки.

В старых же домах, построенных еще во времена СССР, до сих пор используются двухпроводные сети, без проводника заземления. В таких случаях, защитные устройства особенно необходимы. Вся разница в срабатывании УЗО с заземлением и без заземления, состоит лишь во времени срабатывания. При наличии заземления срабатывание происходит практически мгновенно. УЗО без заземления срабатывает только в момент касания корпуса прибора, находящегося под напряжением. Поэтому степень защиты получается уже не такая надежная, как в первом варианте, но тем не менее, даже в этом случае УЗО защищает от неприятных последствий поражения электротоком.

Как работает УЗО с заземлением

Устройство защитного отключения выбирается в соответствии с конфигурацией сети, где планируется его установка. Следует сразу же определить наличие или отсутствие заземляющего проводника РЕ. В современных зданиях он изначально предусматривается проектом. На объектах старой постройки до сих пор используется схема PEN, предусматривающая совмещение защитного проводника с нулевым проводом.

Монтаж подключение с землей считается более эффективным, поскольку отключение цепи в данном случае происходит, сразу же при появлении токовой утечки. В схеме PEN, как уже отмечалось, отключение происходит лишь после непосредственного контакта человека с оборудованием.

Если заземление в цепи все же имеется, то перед монтажом защитного устройства следует уточнить его тип. Например, схема TN предполагает глухое заземление нейтрали источника питания. Ее разновидностью является схема TN-C, совмещающая в едином проводе нулевые рабочий и защитный проводники во всей электрической цепи. Этот простой и недорогой вариант обладает существенным недостатком: в случае обрыва PEN-проводника, при наличии собственного заземления прибора, возникает опасность перехода всего потенциала на его корпус и появления на нем напряжения такого же, как во всей цепи.

Иногда электрики пользуются перемычкой, замыкающей нейтраль и заземляющую клемму в розетке. Подобная схема считается неправильной и опасной из-за высокой вероятности поражения током. Когда PEN-провод обрывается, УЗО не будет срабатывать, а на корпусе прибора возникнет опасное напряжение. Избежать поражения можно только случайно: человек в момент контакта с токоопасным корпусом должен также касаться и заземляющего контура, например, труб водопровода или отопления.

Самой надежной для подключения УЗО считается схема TN-S, где подключение нулевого защитного проводника выполняется отдельно. С нейтралью он объединяется лишь в источнике питания, благодаря чему обеспечивается максимальная защита и практически полностью исключается вероятность поражения электротоком. Даже, если произойдет обрыв нейтрального или заземляющего провода, все приборы в цепи будут работать и далее. Опасное напряжение на корпусах не появится, так как произойдет переход потенциала на другой, оставшийся провод. При обрыве сразу двух проводов, все приборы и сама цепь не будут представлять опасности для людей, поскольку электричество полностью отключится.

Существует еще одна так называемая промежуточная схема подключения TN-C-S, когда нейтральный и заземляющий провода могут объединяться лишь на отдельных участках и приобретают свойства PEN-проводника. В этом случае монтаж УЗО является обязательным, иначе цепь вообще останется без защиты.

Будет ли работать УЗО без заземления

Работа защитного устройства в двухпроводной сети происходит в особых условиях. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос, сработает ли УЗО без заземления и обеспечит ли защиту от поражения электротоком? Для того чтобы получить ответ, необходимо проследить весь механизм срабатывания. При наступлении пробоя на корпус оборудования, мгновенного срабатывания УЗО не произойдет, поскольку заземление отсутствует и токовой утечке нет пути для дальнейшего прохождения. Одновременно, на корпусе прибора образуется потенциал, опасный для здоровья и жизни человека.

В момент касания корпуса, путь токовой утечки на землю будет проходить через человеческое тело. Через определенный промежуток времени значение тока станет равным порогу срабатывания УЗО и лишь тогда произойдет отключение с прекращением подачи тока на неисправный прибор. Время нахождения человека под воздействием тока будет зависеть от уставки срабатывания защитного устройства. Несмотря на довольно быстрое отключение, этого вполне хватает для получения серьезной электротравмы. При наличии заземления УЗО сработало бы сразу же после утечки тока и отключило бы прибор еще до соприкосновения с ним человека.

Таким образом, УЗО без заземления может быть подключено, однако такая схема не гарантирует 100-процентную безопасность. Тем не менее, в домах старой постройки все еще используются двухпроводные сети, а их переоборудование на более современные трехпроводные сети не всегда возможно с технической точки зрения. Поэтому во многих случаях УЗО является единственным вариантом защиты людей и бытовой техники. При использовании схем без заземления вместе с устройствами защитного отключения должны обязательно устанавливаться автоматические выключатели, отключающие сеть при перегрузках и коротких замыканиях.

Как подключить УЗО в квартире без заземления — Схема №1

Единственное защитное устройство устанавливается на входе и охватывает своим действием всю проводку, имеющуюся в квартире. В распределительный щиток напряжение поступает через вводный кабель. Далее оно подходит к двухполюсному автомату, а затем – к УЗО. После этого выполняется установка автоматов на отходящие линии.

Существенным плюсом считается низка стоимость такой схемы из-за применения только одного защитного устройства. Все приборы могут быть компактно размещены даже в небольшом распределительном щитке. Но, существенным недостатком подобного отключения будет срабатывание УЗО при утечках тока, в результате чего окажется обесточенной вся квартира.

Схема №2

Работа УЗО без заземления может осуществляться еще по одной схеме. В этом случае защитные устройства устанавливаются не только на входе, но и на каждой отходящей ветви. Вводное УЗО монтируется так же, как и в предыдущем варианте, а все остальные устанавливаются после автоматов, защищающих отходящие линии. Общее количество защитных устройств будет зависеть от конкретной конфигурации домашней сети. Нередко к защите отдельно подключаются водонагреватели, электроплиты, посудомоечные и стиральные машины.

Таким образом, при токовой утечке на какой-либо линии, произойдет срабатывание УЗО, установленного именно на этой линии. То есть на всех остальных участках квартиры напряжение не исчезнет, и остальное оборудование продолжит свою работу. Единственным недостатком данной схемы являются большие размеры распределительного щитка, необходимого для размещения большого количества УЗО и автоматов. Кроме того, сами защитные устройства стоят недешево.

Нередко возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если обеспечена защита каждой линии. Дело в том, что отходящее защитное устройство может по той или иной причине не сработать при токовой утечке. В этом случае вводное УЗО служит страховкой и через определенное время отключит всю сеть.

УЗО в системе TN-C

Очень часто возникают вопросы о возможности подключения УЗО в системе заземления TN-C и его эффективности. Варианты данной системы могут быть трехфазными с четырьмя проводами или однофазными – двумя проводами. В первом случае провода состоят из трех фазных и одного нулевого, а во втором – из двух проводников фазы и нуля.

Большинство специалистов безоговорочно рекомендуют установку защитных устройств в таких системах, поскольку именно они срабатывают при токовых утечках, опасных для человека. Однако существует так называемая «оппозиция», по мнению которой установка УЗО в системе TN-C не только неэффективна, но и опасна. Это связано с тем, что защита срабатывает лишь при непосредственном касании токоведущих частей, а не заранее, с появлением тока утечки. Кроме того, в домах со старой проводкой такие устройства будут отключаться без видимых причин.

Большинство электриков и хозяев квартир выступают все-таки за установку УЗО. Оно в любом случае не будет бесполезным и в нужный момент сработает, спасая здоровье или даже саму жизнь. Защитное устройство существенно повышает электробезопасность и делает жизнь проживающих людей более спокойной.

Срабатывает УЗО при подключении нуля без нагрузки

Почему выбивает УЗО: причины срабатывания, неисправности и способы их устранения

УЗО: возможные поломки, ремонт своими руками

Однофазные автоматические выключатели: Как выбрать автомат, характеристики, таблица мощности

Электрощит для квартиры: Как самому собрать электрический щит

УЗО — устройство защитного отключения: назначение, принцип действия, маркировка, выбор УЗО, схемы

Соединение щитков клапана с землей

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Статус: Эта старая тема закрыта. Если вы хотите повторно открыть эту тему, свяжитесь с модератором, нажав кнопку “Пожаловаться”.

Перейти к последнему

01.11.2010 13:55

01.11.2010 13:55

Привет,

Есть ли у кого-нибудь советы о том, как лучше всего подключать экраны клапанов (металлические банки, которые надеваются на клапаны) на землю? Поскольку мои сокеты расположены на башенной панели, а клапаны и экраны видны через отверстия в металлическом корпусе, между экранами и металлическим корпусом (и землей) нет «естественной» физической связи. Чтобы получить эффективное экранирование, мне нужно как-то соединить их с землей.
Два варианта:
а. Каждый экран подключается к земле по отдельности
b. Экраны соединяются друг с другом (либо медной полосой, либо проводом и припоем) и затем подключаются к шине заземления в одной точке
Есть преимущества в обоих вариантах, или мне сделать как проще?
Спасибо,
Никос

01.11.2010 15:49
#2
01.11.2010 15:49

Я бы сделал то, что проще всего, отметив, что идея с шиной прекрасно работает при условии, что она предлагает низкий ВЧ-импеданс (большая площадь поверхности) и идет непосредственно к точке заземления шасси. Если это не так, вам может быть немного лучше с коротким подключения непосредственно к шасси.
01.11.2010 21:18
#3
01.11.2010 21:18

Большинство гнезд для клапанов имеют центральную втулку, которую необходимо заземлить, чтобы уменьшить обратную связь между контактами. Экран обычно заземляется на втулку через металл держателя клапана. Поэтому я бы заземлил каждый щит там, где заземлен держатель клапана. Если ваши держатели клапанов не заземлены, то они должны быть заземлены.
Если у них нет центрального патрубка, просто заземлите каждый щит там, где находится ближайшее заземление, например. дно катодного резистора, будь то звезда или шина земли.

01.11.2010 22:33
#4
01.11.2010 22:33

Большинство гнезд для клапанов имеют центральную втулку, которую необходимо заземлить, чтобы уменьшить обратную связь между контактами. Экран обычно заземляется на втулку через металл держателя клапана. Поэтому я бы заземлил каждый щит там, где заземлен держатель клапана. Если ваши держатели клапанов не заземлены, то они должны быть заземлены. Если у них нет центрального патрубка, просто заземлите каждый щит там, где находится ближайшее заземление, например. дно катодного резистора, будь то звезда или шина земли.
Вот и все, я понятия не имел, что патрубок должен быть заземлен… как бы вы порекомендовали подключить патрубки к земле? Все вместе, а затем к шасси или каждый к ближайшей точке на заземляющей шине?
спасибо,
Никос

01.11.2010 22:46
#5
01. 11.2010 22:46

Каждый должен отправиться туда, где эта сцена заземлена. Определенно не все вместе, так как это может привести к связи между этапами. Если бы вы использовали заземление по звезде, то патрубок мог бы быть точкой звезды для каждой ступени, а затем соединить каждую точку с главной точкой звезды. Не беспокойтесь об этом слишком сильно, так как это всего лишь экран, и в любом случае он не должен передавать ток сигнала. Проще всего сделать то, что я предложил – подключить его туда, куда идет нижняя часть катодного резистора.
2010-11-02 10:50
#6
2010-11-02 10:50

Делиться:

Готовясь к капитальному ремонту кухни или ванной, очень важно загодя продумать состав и расположение электрических и других коммуникаций. Даже если вы не можете заранее предугадать, какое оборудование будет установлено в этих помещениях, все равно подумайте на перспективу. Если вы собираетесь установить стиральную машину в ванной или на кухне, заранее подумайте о прокладке для нее отдельного провода, и даже провода подходящего сечения.
Зачем? Поговорим об этом в рамках данной публикации.
Для начала ответим на законный вопрос пользователя о том, зачем стиральной машине нужна отдельная, да еще и защищенная электролиния, которая к тому же идет не от распределительной коробки, а напрямую от щитка? Как известно, стиральная машина не может:
подключаться к розетке через удлинитель;
подключить к розетке, к которой уже подключен крупный потребитель;
включите в слабую розетку с ненадежной проводкой.
Почему такие ограничения? Все очень просто – стиральная машина является одним из крупнейших потребителей электроэнергии, создающим большую нагрузку на электросеть. Наибольшую нагрузку проволока испытывает в момент запуска программы отжима на высокой скорости в стиральной машине. В таких ситуациях алюминиевые провода розетки, к которой подключена стиралка, имея маленькое сечение, перегреваются и вполне могут стать причиной возгорания.

Решение в этом случае только одно – перед тем, как делать ремонт в помещении, где будет стоять стиральная машина, проложить прямо от щитка отдельный провод подходящего сечения, из подходящего материала, который будет питать влагозащищенную розетку. Эта розетка будет питать вашего домашнего помощника. Поступая иначе, вы рискуете устроить пожар в доме или, как минимум, испортить дорогую технику.
Если в этой же комнате вы планируете подключить, помимо стиральной машины, еще и посудомоечную машину, то можно не прокладывать для нее отдельную линию, достаточно взять большой медный провод (с запасом), чтобы потом можно было поставить вторую розетку от него.
Электропроводка и другие аксессуары
В первую очередь необходимо решить, какой провод использовать. А именно, с каким разделом он будет, сколько проживет и из какого материала будет состоять? Начнем с материала. Опытные электрики не советуют брать алюминиевые провода для подключения крупных потребителей, да и вообще говорят, что провода из такого материала нужно выбирать только, в крайнем случае. Поэтому выбор не велик – берем медный провод.

Далее нужно определить количество ядер. По техническому регламенту любой современной стиральной машины сетевой шнур заземляется, а значит, и розетку для стирки надо делать с заземлением. Итак, нам достаточно взять провод с тремя жилами: одна жила фаза, вторая ноль и третья земля.
Теперь нужно рассчитать сечение этого трехжильного провода, питающего розетку стиральной машины. Мы, конечно, могли бы дать вам таблицу, в которой указано сечение провода, сила тока и мощность, на которую рассчитан кабель соответствующей толщины, но мы этого делать не будем. Во-первых, средняя мощность любой современной стиральной машины составляет 2500 кВт. Во-вторых, мы заранее договорились, что возьмем провод, у которого есть запас по мощности, мало ли что будет в будущем.
Поэтому, руководствуясь собственными выводами и опираясь на мнение авторитетных специалистов, берем трехжильный медный провод (сечением 2,5 мм), с хорошей изоляцией. Помимо провода нам потребуются:
влагостойкая розетка;
дифавтомат;
медные клеммы и розетка
;
пластиковый кабель-канал.
Влагозащищенная розетка необходима, так как стиральная машина используется в основном в ванной или на кухне, а это помещения, где царит сырость и влага. Дифавтомат обеспечит универсальную защиту от сбоев, периодически возникающих в несовершенной энергосистеме России. Выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины вам поможет размещенная на сайте одноименная публикация. Медные клеммы нужны для обеспечения надежного соединения частей проводки, но лучше вообще обойтись без соединений.
Ни в коем случае и никогда не стыкуйте медный провод с алюминиевым. Такая экономия может привести к повреждению электроприборов, питаемых от этой сети, и может стать причиной пожара.
Для установки розетки, на которую предполагается большая нагрузка, берите розетки только самого высокого качества. Бывали случаи, когда дешевые пластиковые розетки вызывали пожар. Пластиковый кабель-канал тоже лучше брать самого высокого качества.
Некоторые электрики не видят ничего плохого в прокладке кабеля прямо в желоб в стене, ведь он имеет изоляцию. На наш взгляд, провод лучше защитить дополнительно кабель-каналом, мало ли какие ситуации случаются, ведь электрическая сеть будет функционировать не один десяток лет.
Протяжка электрических коммуникаций
Перед протяжкой и подключением кабеля необходимо определить наиболее выгодное расположение розетки. Важно учитывать не только высоту, на которой будет располагаться розетка, но и ее удаление от распределительного щита. Нужно понимать, что чем дальше от щита розетка, тем больше стоимость комплектующих и тем больше придется штробить стену под провод, а решётка – очень трудоемкая работа.
Проложив трассу кабеля, отметьте ее маркером прямо на стене, также отметьте место, где необходимо будет просверлить отверстие под розетку. Дальнейшие действия будут зависеть от того, из какого материала сделана стена, в которой необходимо выдолбить желоб.
Если стена из мягкого материала, то штробление можно сделать “по старинке” с помощью молотка и зубила. Если стена из железобетона, то придется использовать перфоратор и болгарку. Перфоратором просверливаем отверстия вдоль будущего желоба, а затем соединяем их стамеской и молотком. По пути нам обязательно попадется подкрепление. Проводить под ним проволоку не желательно, поэтому для его частичного удаления воспользуемся болгаркой.
Начинаем тянуть электрический кабель от щитка к розетке. Намечаем места подключения электрокабеля (фаза, ноль, земля), но провод пока подключать не будем. В щит нам нужно будет установить еще и дифатомат. Нулевой и фазный провода пропускаем через дифатомат, а землю подключаем отдельно.
Не лишним будет напомнить, что все соединения должны быть тщательно изолированы.
Выводим провод из электрощита и протягиваем его по щелевому каналу. При этом в выдолбленный канал можно ввести пластиковый кабель-канал, вложив в него медный провод. Подведя провод к месту установки розетки, оставляем его пока в покое и приступаем к установке самой розетки.
Перфоратором сверлим отверстие в подрезчике (для удобства можно использовать специальное сверло).
Вставляем раструб в углубление и «садим» его на холодную сварку или герметик.