Как построить дровяник на даче своими руками: размеры, чертежи изготовления, пошаговая инструкция, проекты, фото, видео

Содержание

как сделать возле дома, на даче, фото

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)

Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать

Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.

Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.

Какими делают стены

Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.

На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.

Как выбрать место под дровяник

Навес под дрова — постройка небольшая, и если отталкиваться только от необходимой площади, то на даче полно уголков, где бы его можно было построить своими руками. А раз такое дело, то предстоит определить самый подходящий из существующих вариантов. А это означает, что:

Навес под дрова будет недалеко от очага — мангала, бани или камина

Неважно, как именно вы будете использовать поленья, лишь бы не таскали их через весь участок. Дровяник желательно поставить в стороне от крыльца и проходных зон

И даже если уверены, что у вас получится настоящий шедевр, то заполненная и пустая дровница будет иметь совершенно разный эстетический вид. И наконец, навес просто обязан быть доступным, притом не только летом, но и зимой. Нет более утомительного и неблагодарного занятия, чем ежедневные прогулки по сугробам в поисках дровишек. После таких «развлечений» и шашлык не нужен.

По опыту скажем, что лучшие места для дровяника — северные стены домов и хозблоков. С одной стороны, на них редко размещают окна, с другой, уложенные поленья послужат дополнительной теплоизоляцией.

Материалы для дровяника

Для изготовления используют:

дерево — доски, кругляк, брус, рейку;
деревоматериалы — фанеру, ОСП, ДСП;
металл;
кирпич;
блоки;
кровельные материалы;
сотовый поликарбонат.

В дело могут пойти любые подручные материалы, строительные поддоны, вышедшая из обихода утварь или мебель. Никаких ограничений по их применению нет, но для условий улицы важным критерием является влагостойкость.

Дерево

Это самый доступный материал для изготовления дровяника своими руками. Его легко обрабатывать, а с помощью механического крепежа можно собирать любые пространственные конструкции.

Дерево прекрасно комбинируется с любыми другими материалами для дачного строительства. Для использования на открытом воздухе пиломатериалы должны пройти обработку от гниения. Их можно покрыть водостойкими пропитками, красками, морилками. Для украшения используют кованые элементы, декоративные решетки, обшивку вагонкой.

Металл

Прочный крепкий дровяник можно построить из металлопрофиля, трубы, профнастила, листового металла, арматуры. Каркас собирают с помощью сварки, болтов или заклепок. Снаружи его обшивают досками, металлосеткой или любыми другими материалами по желанию. Металлические детали обрабатывают грунтовкой, краской по металлу.

В пристенном варианте задняя часть дровяника уже есть. С боков устанавливают стойки или стенки, сверху накрывают кровельным материалом с уклоном от стены.

Пристенный кованный дровник

Кирпич

Дровяник из кирпича — основательное солидное сооружение. Чаще всего он предусматривается как часть комплекса из печи, мангала и барбекю в летних кухнях или беседках.

Кирпич долговечен, не боится гниения, коррозии, огня. Но он достаточно тяжел, поэтому требует прочного основания. Его можно залить из бетона, выложить из блоков или кирпича.

Поликарбонат

Дровяник из сотового поликарбоната выглядит нарядно, гармонирует с окружающими дачными постройками. Материал хорошо защищает от осадков, предупреждая намокание дров. Может быть прозрачным или цветным, сочетается с любыми стройматериалами.

Для устройства дровницы используют листы толщиной 4-6 мм. Их крепят на каркас из дерева или металла с помощью кровельных саморезов. Кромки нужно закрыть защитными профилями, чтобы предотвратить попадание влаги в ячейки и быстрое зацветание.

Нестандартные решения

Дровяник можно построить из не совсем привычных материалов:

деревянных бочек и других отслуживших емкостей;
неошкуренных бревен;
канализационных бетонных колец.

Бочки укладывают на бок на не гниющую подставку, прочно закрепляют. После обработки антисептиками простой, но удобный дровяник готов.

Интересный вариант — поленница для дров из бетонного кольца, имитирующая обрезок огромного кругляка. Изготовление сводится к установке конструкции в углубление и дальнейшей декоративной отделке. Для имитации коры используют фактурную штукатурку на цементном вяжущем. Рельеф создают с помощью шпателя, насадки на валик или пальцев. После схватывания раствора окрашивают поверхность фасадной краской. Для защиты торцов колец от косого дождя и снега можно установить щиты из досок или влагостойкой фанеры.

Скандинавский дровяник

Очень необычно и красиво смотрится дровница в норвежском стиле. Это небольшой домик с дощатыми стенами и приземистой широкой кровлей. Оригинальность постройки заключается в том, что это бескаркасное сооружение.

Доски укладывают по типу венцов, то есть с остатком. В торцевых частях досок проделывают пропилы. Каждый элемент опирается на 2 соседних и жестко зажимается замковым соединением. Между досками остаются щели для вентиляции, что создает благоприятный режим для сушки даже большого количества дров. Крышу выполняют из легкого материала, например, гибкой черепицы.

Подобным способом в скандинавских странах строят не только хозблоки. В них прячут не очень симпатичные объекты, например, трансформаторные будки.

Чертежи дровников

Перед началом работы следует определить, какой запас топлива предполагается хранить в дровнике. Если на дачу приезжают время от времени, а топливо нужно только для разжигания мангала, то большой дровник не понадобится. Если же на даче предполагается жить в холодный период, а дрова нужны не только для приготовления шашлыка, но и для отопления дома, то придется сооружать просторный дровник, в котором поленья смогут хорошо высохнуть. Строить такую конструкцию нужно неподалеку от дома, чтобы в холод и непогоду не пришлось далеко ходить за топливом.

Важно! Для обогрева в зимний сезон дачи площадью 100 кв. м. нужно примерно 1,7 кубометров березовых дров или 2 кубометра сосновых

Необходимо создать запас топлива минимум на два сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть

нужно примерно 1,7 кубометров березовых дров или 2 кубометра сосновых. Необходимо создать запас топлива минимум на два сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.

Чертеж открытого дровника, который несложно сделать своими руками:

Примерная схема столбчатого фундамента, способ установки и закрепления столбов своими руками:

Если поленья в дровнике складывают в несколько рядов в глубину, уместнее разделить объем на части. Тогда сырые, недавно привезенные дрова не будут смешиваться с уже подсохшими.

Чертеж дровника с односкатной крышей:

Важно! Для удобства использования крышу дровника поднимают на уровень 2 м и выше

Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов.

Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.

И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.

О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.

Разновидности

На сегодняшний день поленницы представлены в огромном ассортименте, но чаще всего их изготовляют из металла и дерева. Многие мастера также создают красивые конструкции из подручных материалов, используя для этого бочки, бетонные кольца и арматуру. Этажерка для дров в зависимости от места размещения подразделяется на несколько видов: для помещений, улицы и переноски полен. Для объемного хранения дров используют стационарные пристройки, они, в отличие от обычных сараев, смотрятся стильно и надежно защищают дерево от влаги, обеспечивая ему постоянную циркуляцию воздуха.

Комнатные

Дровницы для каминов и печей считаются самыми распространенными элементами декора, их устанавливают непосредственно в квартире или доме. Подобные конструкции отличаются удобством, компактностью и оригинальным дизайном. Подбирая поленницы для дома, необходимо учитывать интерьер помещения. Они должны быть не только практичными, но и стильными. Красиво смотрятся в интерьере коттеджей и домов кованые поленницы, их обычно дополняют подсвечниками. Металл благородно вписывается в любую стилистику комнаты и прекрасно сочетается с предметами мебели и современной отделкой.

Уличные

Для хранения большого количества дров используют уличные дровницы. Они обеспечивают безопасное хранение топливного материала, защищая его от негативного воздействия влаги и атмосферных осадков. Для их размещения отлично подходит территория сада

Так как уличные конструкции сооружаются габаритными, при их монтаже важно правильно обустраивать основание. Для этого роется яма, укладывается подушка из щебня, песка, и заливается бетонный раствор

При создании уличной дровницы обязательно выполняется обвязка. Стены строения крепятся таким образом, чтобы между планками оставались небольшие зазоры, что обеспечит хорошую вентиляцию дровам. Что же касается кровли, то здание накрывают односкатным способом, так как сток воды должен осуществляться назад. Размеры сооружения могут быть разными в зависимости от предполагаемого объема топки.

Переносная

Упростить процесс переноски полен из одного места в другое позволяет использование переносных дровниц. В отличие от уличных и комнатных конструкций, они характеризуются меньшим размером и большей функциональностью. Переноски для полен изготавливаются из различного материала, при этом огромным спросом пользуются кованые изделия. Поскольку металл тяжелый, для уменьшения веса конструкции основу делают в виде решетки. Подобный вид дровниц хорошо подходит для переноски больших полен, мелкий же хворост может расссыпаться на кусочки и оставлять мусор.

Многие владельцы дач создают переносные дровницы из медных или латунных корытец, декорируя их техникой декупажа. Если же приспособление планируется использовать в качестве дополнения к интерьеру помещения, то лучше всего приобретать готовые поленницы. Они представлены на рынке в огромном ассортименте и легко подбираются под любую стилистику.

Стационарная

Интересно смотрятся в дизайне комнат и дровницы, установленные рядом с камином или в нишах стен. Такие стационарные конструкции могут иметь разную форму и оформление. Помимо украшения помещения, данный вид поленниц защищает напольное покрытие от повреждений и мусора. К их главным преимуществам относят экономию пространства, так как дровницу можно размещать в любом месте комнаты или устраивать в ниши.

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Размещение дровяника на участке

Если в вашем дачном доме есть печка, а на участке — мангал или барбекю, то вам обязательно нужен дровяник — специальное помещение для хранения дров. Размер дровяника будет зависеть от необходимого количества дров.

Размещение дровяника на участке должно быть рациональным с точки зрения близости к дому, при этом дрова должно быть легко, брать и укладывать. Поэтому в дальнем углу сада строить его не стоит. Можно пристроить его к хозблоку. Если это возможно, он должен быть так расположен, чтобы к нему могла подъехать машина с дровами, и соответственно, рядом с ним должна быть предусмотрена площадка для выгрузки дров. Но если это невозможно, тогда должен быть короткий путь, по которому вы будете заносить привезенные дрова, и по нему должен быть возможен проезд тачки.

Лучший вариант — пристроить дровяник к уже существующей красивой постройке в саду. Если дровяник нужен только на барбекю, логично установить его на площадке для барбекю, и стилизовать в зависимости от оформления этой площадки: как «сказочный домик», как «мини-замок», как современный «арт-объект» и т.д. Можно даже обложить маленький деревянный дровяник кирпичом или камнем.

Красивый дровник для дачи

Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.

Расположение поленьев

Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.

Виды дровяников

Всевозможных схем и конструкций помещений для хранения дров существует не так уж и много, но в этом нет ничего плохого. По сути, все, кто строил своими руками деревянные дровники для дачи, выбирали наиболее простые, удобные и надежные схемы. Красота тут особо не требуется, главное — надежность хранения и удобный способ закладывать и отбирать дрова зимой. Ну и, конечно, важна простота, чтобы можно было построить быстро, а не сидеть вечерами и планировать пошагово строительство дровника своими руками, словно это дом, а не навес.

Обычно конструкции дровницы делят по способу хранения на несколько основных видов:

Переносной или малый дровник, применяется для хранения поленьев и чурок небольшого размера, сложенных в один ряд. Нет крыши и боковин. По сути, это импровизированный стеллаж из бруса и досок, на котором выкладывают для сушки небольшой запас дров на даче;
Отдельно стоящий дровник. Строится по той же схеме, что и сарай. Несмотря на кажущуюся сложность, этот тип дровника можно сделать самому без каких-либо проблем;
Пристенный дровник, часто используется на дачах с навесами. В данном случае поленница выкладывается в один ряд на всю ширину и высоту стены.

Важно! Считается, что такой способ укладки послужит дополнительным утеплением и теплоизоляцией стен. Многие владельцы дач предпочитают строить своими руками дровник именно по этой схеме, что не всегда оправданно

Выглядит дровник необычно, но хлопот от такой конструкции заметно больше, чем пользы. С дровами во двор дачи приходят мусор и вредители. На самом деле при таком расположении дрова сохнут только с солнечной стороны дачи, остальная часть поленницы в зиму набирает влагу и нередко смерзается. Поэтому опытные дачники предпочитают своими руками построить дровник на даче в отдельно стоящем варианте. Хлопот больше, ходить зимой за дровами дальше, качество топлива намного лучше.

Лучше всего дровник ставить на столбах на удалении не менее пяти метров от домика дачи

Для летних дач правильно будет сделать дровник переносного типа, запас дров, как правило, небольшой, да и хранить их чаще всего приходится под крыльцом или рядом с печкой. В этом случае на строительство идет любой подручный материал, от старых досок до металлических уголков, обрезков кровельного покрытия, бочек, горбыля и бруса.

Разновидности дровяников и особенности их конструкции

Несмотря на разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, дровяники бывают двух типов:

Простейший отдельностоящий дровяник – это навес на металлических опорных столбах без какого-либо ограждения. Обвязкой для кровельного покрытия служит деревянный брус. Пол в таких сооружениях, чаще всего изготавливается из поддонов, уложенных непосредственно на грунт или опоры из шлакоблока. Более серьезный вариант дровника – капитальный сарай для дров на фундаменте с деревянными стенами в виде решетки.

Пристраиваемая конструкция может быть выполнена в виде козырька, закрепленного на стене капитальной постройки или полноценного навеса. В качестве глухого ограждения будет выступать стена сооружения.

Без сомнения, второй вариант значительно проще в исполнении, однако, пристраивать дровники к деревянным постройкам не рекомендуется по двум причинам:

Опасность пожара. Дровник – это сооружение для хранения топлива. Любая искра может спровоцировать возгорание дров, что станет причиной пожара.
Насекомые, в избытке обитающие в древесине, которые смогут быстро уничтожить деревянную конструкцию, даже обработанную биозащитой.

Если другого варианта, как пристройка дровяника к деревянной стене дома нет, то специалисты рекомендуют изолировать примыкающую к сооружению поверхность стальным листом.

Существует и еще один тип дровников – мобильный. Данная конструкция изготавливается в виде подставки из металла и служит для хранения дров в помещении непосредственно возле печи или камина. Переносной дровяник из металла может представлять собой декоративный предмет интерьера, вписывающийся в общий декор помещения.

Зачем нужен навес для дров

Первый вопрос, который возникает у далекого от дачной жизни читателя, сводится к одному: зачем вообще тратить время на подобные постройки и не проще ли сложить дрова на улице без навеса? Ведь лежат же в лесу поленья безо всяких преференций и ничего. Но:

Сухие дрова горят намного жарче сырых и уж точно их проще разжечь.
Дровяник — это все в одном месте. То есть порядок. Там поленья никому не мешают и всегда под рукой.
Оригинальный навес для дров будет изюминкой вашего ландшафтного дизайна. Истинным украшением двора.

Посмотрите на следующие фотопримеры, ведь действительно — и польза, и красота.

Художественная и холодная ковка

Существует несколько методов, при помощи которых изготавливают кованые дровницы:

Холодная ковка. Суть метода заключается в придании металлу нужную форму без его нагрева. С помощью холодной ковки не получится изготовить особо изящные и ажурные элементы. Изделия имеют самый простой внешний вид. Нередко их украшают узорами, выполненными по технологии горячей ковки, что придает изделию презентабельный вид.
Горячая ковка. Другое название процесса – художественная ковка. Метод предполагает нагревание металла. После чего, с использованием специальных инструментов и приспособлений, придаётся ему нужная форма и вид. Изделия, которые изготавливают при помощи горячей ковки, всегда уникальны и роскошно выглядят.

Как сделать дровяник своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Предлагаем построить простой, но удобный сарай для хранения дров размером 0,9х1,8 м.

Для монтажа потребуются:

4 блока для фундамента;
4 доски для лаг длиной 1,75 м;
2 доски по 90 см для нижней обвязки;
оцинкованные саморезы 90 штук;
доски для настила 18 штук;
4 стойки по 1,2 м;
винты трехдюймовые 16 штук;
стропильные доски с косым торцом по 2 шт. длиной 100 и 96 см;
доски верхней обвязки каркаса для опоры стропил 2 шт. длиной 173 см и 2 шт. по 76 см с торцом, срезанным под 30°С;
2 доски для стропил 94 см со скосом на обоих концах под 30°;
фанера 100×190 см;
гидроизоляция площадью 1,85 м²;
мягкая черепица 1,85 м²;
12 досок длиной 90 см для боковых стен;
досок длиной 178 см;
2 доски по 193 см и 2 доски по100 см, подрезанных на обоих торцам под 30°.

Порядок проведения работ:

Уложить блоки по углам дровяника, выставить по уровню. Расстояние между наружными гранями блоков — 90 и 180 см.

Смонтировать раму для основания, уложив доски на ребро и прикрутив длинными винтами. На каждое соединение понадобится 2 винта.

Доски пола закрепить саморезами к раме с равными промежутками (вставлять толстый гвоздь или планку).

Установить стойки каркаса по 2 на угол, зафиксировать доски верхней обвязки, соединив узлы винтами.

Боковые стропила промежуточные доски обрезать под 15°.

Смонтировать стропильную систему. Шаг между балками сделать одинаковым.

Зафиксировать фанеру к стропилам с помощью саморезов.

Покрыть всю поверхность рубероидом.

Уложить и закрепить черепицу.

Обшить каркас доской с интервалами 2-3 см.

Прибить по периметру крыши ветровые доски.

Отделать дровяник можно по своему вкусу.
Дровняки, котопые получились по этим чертежам и описанию пошагового процесса монтажа

Как использовать?

Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.

Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.

Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.

Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника

На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.

Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.

Что учитывать?

Когда внешний вид будущего дровяника полностью продуман, необходимо подготовить его чертеж, выбрать материалы и инструменты. Что касается схемы постройки, то более детальный вариант понадобится в том случае, если в этом помещении планируется хранить не только дрова, но и прочие необходимые предметы (например, различные инструменты). В этом случае дровник будет уже совмещенным с сараем.

Чертеж еще помогает разобраться с площадью помещения, так как запасы дров в каждой семье разные. Согласно расчетам, для отопления дома в 100 кв.м. осенью и зимой требуется примерно 2,1 куб. м. сухих дров в месяц. Это касается только сосновых. Если же использовать березовые, то понадобится примерно 1,7 куб.м. Под сухими дровами понимают те, у которых показатель влажности составляет не больше 20%. Это достигается через год хранения в дровнике. А вот свежих дров понадобится намного больше, так как у них теплоотдача хуже в 2 раза. К тому же запас необходимо делать хотя бы на пару сезонов. Конечно, каждая печь обладает своей продуктивностью, коэффициентом полезного действия. К примеру, современные модели имеют очень высокий показатель — более 80%. В них одной закладки топлива будет достаточно на 10 часов прогрева. Но такие расчеты подходят только для обычных печей. Необходимо еще учитывать топливо для бани и мангала.

Типовой вариант

Что касается инструментов, то необходимо заранее приготовить бур, если планируется поставить дровник с 4 столбами, которые вкапываются в грунт. Это традиционный деревенский вариант. Кроме того, понадобятся молоток, ножовка, отвес, стремянка, пассатижи и бечевка. Что касается материалов, то их выбирают так, чтобы они подходили к интерьеру двора. Самую простую конструкцию можно поставить из остатков материалов после строительства других зданий либо после демонтажа старых конструкций.

Варианты своими руками

Какая дровница установлена на Вашей даче?

СамодельнаяПокупная

Большинство сооружений и емкостей для хранения дров можно сделать самостоятельно. Вот некоторые работы, которые можно сделать, даже не обладая особыми навыками.

Дровница-подставка для дома

Для людей, умеющих работать сварочным аппаратом, изготовить интересные модели не составит труда. Конструкции могут самые разные – из одних металлических прутьев, с дном из металлического листа различной формы или только из металлических пластин.

Мастера, владеющие искусством плетения из лозы, с легкостью сплетут дровницу нужной формы.

В принципе, подставки для хранения дров можно сделать из чего угодно, даже из перевернутых табуреток или из книжных полок. Нужно только проявить смекалку и художественно обработать материал.

Иногда при проектировании дома уже заложены места (ниши) для хранения дров в стенах. Все, что требуется от хозяина, это использовать дрова и подкладывать новые.

Дровяник-навес

Такая конструкция состоит из стоек (металлических или деревянных), пола и крыши (односкатной или двухскатной). Для прочности и сохранности укладки поленьев можно дополнить навес сзади стеной. Дрова хорошо проветриваются, и защищены от осадков.

Пол при этом нужно делать приподнятым, чтобы нижний ряд дров не намокал.

Из подручных материалов

Самым удачным материалом для строительства дровяников являются деревянные поддоны. Конструкция такого строения – каркасная. А стены из паллет, которые уже имеют готовые проемы для циркуляции воздуха. Пол можно сделать тоже из досок поддонов.

Интересный вариант хранения дров – из бочек без дна. Они кладутся горизонтально и скрепляются между собой. Для удобства в них можно вставить перегородки.

Иногда используют старые клетки. Поставив их друг на друга и скрепив, мы получим своеобразный стеллаж.

Пристенный

Этот вариант достаточно популярен. Он имеет много преимуществ:

экономия средств и времени, так как одна стена уже есть;
дрова всегда под рукой;
внутреннему помещению такая поленница – дополнительная защита от холода.

Но есть и минусы:

монолитная стена здания не позволит воздуху циркулировать в полной мере, и дрова могут загнить;
если стена, к которой примыкает поленница деревянная, то из поленьев на нее могут перейти насекомые (жуки-точильщики и др.), которые нарушат ее целостность. Поэтому стену нужно изолировать, к примеру, сайдингом или профнастилом.
с крыши здания могут стекать осадки и попадать на верхний слой поленницы. В этом случае нужно удлинять скосы основной крыши.

Сарай

Сначала возводят фундамент, затем каркас будущего помещения, настилается пол, устанавливается крыша. Стены такого строения должны быть несплошные. Между досками нужны щели от 5 до 10 см для проветривания.

Дровница-переноска

Самая простоя и дешевая переноска изготавливается из текстиля. Всего-то и нужно – взять прямоугольный кусок плотной ткани (брезента) и с двух сторон сделать прорези. Это и будут ручки. Легкая и прочная самодельная сумка позволит принести дрова с улицы в помещение, где они будут подсушиваться для топки.

Простым вариантом будет и переноска-рамка. Из четырех деревянных брусков сколачиваем рамку под размер поленьев, с двух сторон привязываем веревки (это будут ручки), накладываем на нее дрова и переносим.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Главными требованиями при изготовлении дровницы — переноски являются ее легкость и прочность. Ведь от этого зависит, сколько дров за раз вы сможете перенести.

Таким образом, дровница, однозначно, облегчает быт владельца загородного дома. Ее можно сделать под заказ, купить готовую или даже сделать самому. Она не только функциональна, но и может стать выигрышным предметом интерьера.

Из чего построить дровяник

Выбрали место, тип и даже определились с размером. Пора подумать о кровельных и конструкционных материалах. И перед тем как озвучить примерный их список, внесем ясность.

Можно, конечно, встретить и кирпичные или даже бетонные дровники. Каждый мастерит их из чего хочет. Но это с «жиру». Тяжелые постройки не выдерживают никакого технико-экономического сравнения с дешевыми и практичными каркасными аналогами.

Основными материалами тут все же будут дерево и металл. А если быть более точным, то стальной прокат и брус. При этом изделия из профильной трубы будут отличаться своей простотой и легкостью. Зато дерево лучше гармонирует с самим содержимым навеса, что в результате дает более привлекательную картинку.

Мы подготовили по несколько примеров тех и других навесов, и только вам решать, который из вариантов подойдет именно для вашего участка.

Дровяники из профильной трубы

Дровяники из деревянного бруса

Ну и напоследок несколько слов о кровельных материалах.

Если предполагается постройка бюджетного навеса, то мастер практически всегда остановится на профнастиле или ондулине. Если дизайнерского, то будет согласовывать архитектуру со стилем рядом стоящих построек. Например, как поступили хозяева этих конструкций для хранения поленьев.

Навес для дров из профнастила

Навес под дрова возле бани

А чтобы и на вашей даче появилось нечто подобное, закатайте рукава, выберите понравившийся проект и приступайте к работе. Под лежащий камень вода не бежит.

Как построить дровяник своими руками? :: SYL.ru

Корица, авокадо, еловые ветки: полноценный домашний спа против осенней хандры

Для создания выделяющегося образа: выбираем модный вариант стрижки пикси-боб

Прически на осень 2021-го: мы снова копируем Spice Girls

Маникюр для скромных: самый сдержанный нейл-арт октября и лучшие идеи

Как сделать тост без тостера: креативные способы поджарки хлеба

Совершенно новая прическа без потери длины: выбираем модную многослойную стрижку

Драцене не страшны сквозняки в прихожей: выбираем растения для каждой комнаты

“Ролевые игры не люблю”: Подольская о домашних забавах с детьми

Готовимся к холодам. Какие ошибки совершают дачники ближе к зиме

Их еще называют ленивые картофельные вареники: ошибки в приготовлении ньокки

Автор Elvira Sergeeva October 4, 2015

Большинство домов – стационарных и дачных – отапливаются дровами. Поэтому важную роль на участке играет дровяник. Своими руками сделать его очень просто, так как конструкция легкая и удобная в возведении. А если его дополнительно декорировать, можно приукрасить весь загородный участок.

Где расположить?

Дровяник – это специальное помещение, где хранятся дрова. Они нужны для отапливания не только печки, но и при розжиге мангала. Поэтому и размер хранилища зависит от того, сколько топлива вы будете там хранить. С точки зрения расположения важную роль играет близость дровяника к дому, чтобы даже зимой было легко добраться до него, чтобы взять дрова. Дровяник своими руками можно пристроить к уже имеющейся хозяйственной постройке, а можно возвести отдельно – если позволяет территория участка.

Какой материал?

Традиционно эта постройка возводится из дерева, но нужно помнить, что дровяник это не сарай. Поэтому и к монтажу конструкции нужно подойти грамотно. Для хранения небольшого количества материала можно возвести самый простой дровяник своими руками, а вот для постоянного хранения большого объема дров и конструкция должна быть особенной, то есть иметь специальные промежутки, которые способствуют сушке дров. При сплошных стенах дрова будут сохнуть долго и плохо.

Основные особенности

Дровяник должен выполнять несколько функций. Во-первых, в нем должны длительное время храниться дрова, которые будут защищены от различных вредных факторов. Хорошие дрова сухие и без признаков гниения. Во-вторых, строение должно гармонировать с окружающим ландшафтом. Это основные требования, которым должен отвечать дровяник своими руками. Фото показывает, что можно построить любой вариант, главное, чтобы он был защищенным. Немаловажно и то, чтобы постройка красиво дополняла ландшафтный дизайн участка, не мешая возведению новых сооружений.

Конструкция

В самом простом варианте дровяник – это навес с тремя стенами и приподнятым над землей полом. Постройка может стоять отдельно, а может пристраиваться к дому. Что касается материала, то он может быть любым, а основные требования – это хорошая вентиляция и высокая защищенность от дождя. Красивы конструкции из бруса или бревна, но часто в целях экономии хозяева загородных домов возводят дровяник своими руками из простых досок, уделяя внимание покрытию крыши. Возможен монтаж стен из поликарбоната, правда, для многих это слишком дорого, да и придется продумать, как расположить зазоры.

Пристройка к стене

Построить дровяник своими руками легко и просто. Самая надежная конструкция – примыкающая к дому: так будет обеспечиваться ее устойчивость, а вы сэкономите на материале. Если вы решили строить дровяник на даче своими руками, примыкайте его к южной стене, которая находится под прямыми лучами солнца, поэтому и сушка будет более быстрой и эффективной. Лучше строить из дерева – это и выгодно, и просто, и быстро. Для начала нужно выкопать ямы для столбов – деревянных или металлических, которые затем засыпаются гравием и плотно трамбуются. Делается пол: он должен быть выше уровня земли хотя бы сантиметров на десять. Лучше всего сделать пол уложив его на кирпичи на определенном расстоянии друг от друга, а потом дополнить его рубероидом и лагами.

Теперь прибиваем доски – у нас получился каркас. Его нужно обшить досками, не забывая оставлять зазоры между ними, чтобы дрова проветривались. Крышу делаем односкатную, чтобы она выступала от стены хотя бы на 30 см. Это самый простой способ, как построить дровяник своими руками.

Отдельная конструкция

Если позволяет пространство участка, можно сделать дровяник в виде отдельной конструкции. Ее следует располагать в сухом месте на возвышенности. Сначала также возводится каркас, а размер дровяника зависит от того, сколько дров вы планируете хранить. Чтобы грамотно построить дровяник своими руками, чертежи нужны обязательно: они помогут вам правильно рассчитать количество используемого материала. Если нужно придать строению определенный вид, используйте различные средства для покраски и защиты поверхности от внешних природных факторов.

В простой конструкции можно сделать деревянный каркас и обить его металлическими листами. В этом случае сарай будет надежно защищен от сырости по сравнению с обычным навесом. Популярный вариант – переносный дровяник, который нужен для временного хранения небольшого количества дров. Такие конструкции – это поставленные друг на друга деревянные клети, которые можно поставить куда угодно.

Дровяник на 9 кубометров дров

Если дрова нужны вам постоянно, то предлагаем построить просторную постройку для их хранения. Как построить дровяник своими руками в этом случае? Нам понадобится брус, кирпичные столбы или трубы. Этапы работы будут следующими:

Сначала заливается фундамент на глубину промерзания в конкретном регионе. Должно быть от четырех столбиков, на которых будет держаться каркас.
Для создания каркаса будущего дровяника берем толстый брус, который впоследствии будет обшит деревянным настилом.
Брус обязательно обрабатываем специальными пропитками, которые защитят поверхность от огня, плесени, гниения.
Брус изолируем рубероидом, после чего начинаем монтаж настила из досок.
Как сделать дровяник своими руками, чтобы он прослужил долго и надежно? Уделите внимание правильному монтажу стен и крыши на основе стропильной системы.
При возведении стен оставляется между брусками хотя бы несколько сантиметров зазора – это будет способствовать хорошей вентиляции и быстрому высыханию дров.
Крыши достаточно и односкатной: ее можно покрыть профнастилом.
Дверной проем закрывается простой деревянной дверью.

Это самый простой способ, позволяющий построить надежный дровяник своими руками. Фото показывает, что конечная конструкция достаточно прочна и устойчива.

Открытый дровяник

Если вам нужна постройка, в которой будет храниться мало дров, постройте открытый дровяник. Он красиво дополнит интерьер любой загородной территории, а возвести его можно из любого материала – от кирпича до бруса и досок. Такой дровяник представляет собой две боковые стенки, которые поднимаются на определенную высоту. В качестве опоры можно использовать стену дома, а можно возвести и третью стену. Это очень простой способ, так как сделать дровяник своими руками подобного типа можно очень быстро.

Навес

Еще один простой способ построить дровяник – сделать его в виде навеса. С такой работой вполне можно справиться и самостоятельно, так как в конструкции не будет стен. С другой стороны, стоит понимать, что дрова в таком случае будут под солнцем и дождем постоянно. В такой конструкции важную роль играет крыша. Чаще всего она возводится на четыре столба-опоры, которые вкапываются в землю на глубину до 30 см. Основание столбов следует обработать антисептиками, чтобы предотвратить процесс гниения.

Как построить дровяник на даче своими руками небольшой, но прочный? В этом случае даже простую конструкцию стоит бетонировать или обложить камнями, а дрова хранить на специальном настиле. Он создается просто: к основным опорам нужно прибить бревна меньшего диаметра и поперек, сам настил будет представлять собой ровно уложенные доски, скрепленные прибитыми к ним брусьями. Завершающий этап строительства – возведение кровли, которая базируется на стропильной системе.

Особенности декора

Дровяник – это чаще всего простая конструкция, которая четко выполняет основную цель – защиту дров и их грамотное хранение. Но если есть желание, всегда можно сделать эту конструкцию необычной. Например, можно облицевать стены каким-нибудь материалом, особенно если на участке уже стоит беседка, отделанная таким же способом. Это позволит сделать пространство приусадебной территории гармоничным и единым.

Дровяник своими руками – варианты постройки и советы (+ видео) | Своими руками

Содержание ✓

✓ Дровяник своими руками
✓ Как правильно выбрать место для дровяника?
✓ Вентиляция для поленницы
✓ Дровник своими руками- еще идеи (фото)

Дровяник своими руками

Конструкция дровяника может представлять собой или отдельно стоящую постройку, или примыкающую к какому-то зданию пристройку.

Рассмотрим дровяник, примыкающий к зданию.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Можно «убить двух зайцев», разместив дровяник возле северной стены дачного дома. Дровяник будет служить утепляющей конструкцией для холодной стены дома, а стена дома будет служить опорой для дровяника. В исполнении – самый легкий вариант, нужны только две опоры и пологая крыша. Ну и, разумеется, высокий настил и подход к дровянику.

Дровяник примыкает к забору или высокому ограждению. При таком расположении домик для дров может служить началом или окончанием забора или разделять участок на две части.

Некоторые дачники под дровяник выделяют часть террасы или веранды, но такое расположение неудобно при транспортировке дров. Кроме того, большое количество дров вблизи жилого помещения несет высокую пожароопасность.

Расположение дровяника, конструкция которого планируется как пристройка, должно отвечать нескольким требованиям: дрова должны хорошо проветриваться, быть сухими, защищенными от влаги и солнца, что исключает порчу и гниение дров.

Отдельно стоящий дровяник должен отвечать основным правилам:

Конструкция должна быть безопасной и крепкой, выдерживая большую нагрузку, если дров будет много.

Чтобы отделить дровяник от рядом расположенной клумбы или постройки, можно использовать листы железа, деревянные рейки, бруски и т.д. Такие детали могут служить одновременно и «разделителями» на участке, и стенами для дровяника. От ржавчины листы нужно обработать специальными растворами или покрасить. Если дровяник полностью выполнен из деревянных деталей, их тоже нужно обработать специальными веществами, чтобы дерево не загнивало.

Обязательно нужно держать рядом с дровяником огнетушитель, ведро с песком и лопату. Не смеха ради, а ради собственной безопасности. Если вы пользуетесь электропилой или другими электроинструментами, опять же, не забывайте о правилах техники безопасности и пожарной безопасности.

Если дачный домик служит вам и зимой и летом, а дрова нужны круглый год, есть смысл построить большой удобный дровяник, состоящий из двух отделений: собственно дровяника и помещения для хранения инструментов для распиловки дров.

Настоящий сарай для дров уместен на даче, если дров нужно много. Этот вариант тоже подразумевает отдельно стоящее здание для дров. Сарай отличается от дровяника тем, что строится он в виде здания, с дверями, и закрывается так же, как жилой дом. Дровяник же имеет одну открытую стену, через которую, собственно, дрова в него и складываются.

Алексей Петрович Жирнов, строитель и дачник, г. Самара

Читайте также: Сравнение дров и древесных брикетов – что лучше и выгодней

Как правильно выбрать место для дровяника?

Подальше от линий электропередачи и потенциально пожароопасных мест. Подальше от детских уголков отдыха, от помещений для домашних животных. Особо следует учесть, что если дровяник нужен для частых пикников и шашлыков, ни в коем случае нельзя сооружать его близко к мангалу, это очень опасно. Место для мангала должно находиться в десятке (или больше) метров от дровяника.

Нельзя сооружать дровяник посередине участка. Во-первых, от дровяника будет тень, и затененное место уже не пригодно для посадки огородных культур. Во-вторых, к дровянику нужен подход в любое время года, а это значит, что нужны сухие дорожки и свободное место рядом для колки дров. Располагать дровяник лучше где-то в уголке, поближе к жилому домику или хозпо-стройкам.

Как минимум одна сторона дровяника обязательно должна быть глухой или защищена стеной дома, забором, ограждением или другой постройкой. Это нужно для того, чтобы дрова зимой были защищены от снега и ветра.

Многие очень серьезно продумывают крышу для дровяника, но забывают что дрова могут намокнуть и снизу, от дождевых или близко расположенных грунтовых вод, весной например. Желательно, чтобы строение возвышалось над уровнем земли не менее чем на 20-30 см – это делается для того, чтобы весной и осенью от дождей не промокал нижний ряд дров.

Дровяник должен располагаться так, чтобы был подъезд транспорта и не возникло проблем с переносом и складированием привезенных дров. Если планируется колоть дрова возле дровяника, нужно заранее предусмотреть участок для колки дров.

Дровяник в середине лета

На даче особенно важно, чтобы и своим, и гостям было тепло и комфортно в жилом домике или доме. Наша семья купила дачный участок с неотапливаемым жилым домиком. Сын, тогда еще подросток, назвал домик шалашом.

Оно и понятно – в нашем сибирском климате без тепла несладко и невесело. Но дача использовалась только летом, и как-то первые годы мы, новоиспеченные дачники, обходились без отопительных приборов и устройств. Да и ночевали на даче всего ничего, в основном приехали и уехали. Но его величество случай – как-то в середине лета решили побродить по местным окрестностям, заодно искупаться в речушке.

Чуток задержались, попали под дождь, а ливень начался будь здоров! Сын замерз, поднялась температура, в домике холодно, жена нервничает. Ох и получил я от нее тогда неласковых слов… Итогом ситуации стало решение ставить дровяник и звать печника.

Сказано – сделано. К осени печь была готова, а вот дела с дровяником шли хуже. Во-первых, кто ставил дровяник, тот знает, что нужно выбрать хорошее сухое место, и чтобы к домику близко, и от ветра и дождя защита, и снегом по уши не заметало этот дровяник. Поелику я человек городской, долго возился с выбором места, но выбрал – совсем недалеко от глухой стены домика.

Соорудил настоящий фундамент, не очень высокий. Дровяник у меня представляет собой четыре толстых столба-опоры, крышу из листов железа и стенки из защитной огородной пленки. Скромно, но удобно.

Прошло две зимы, проверено -дрова не подмокают настолько, чтобы их невозможно было использовать. Друзья дачники! Всем рекомендую задуматься о том, чтобы в домике была печь, а возле домика были дровишки. Неровен час, и летом надо будет срочно согреться и выпить горячего чаю с малиной, как пришлось нам.

Андрей Пантелеев, г. Новосибирск

Читайте также: Как проверить сколько кубов дров привезли на грузовой машине

Вентиляция для поленницы

Хранение дров – процесс нетакой уж простой. Все знают, что их необходимо укрывать от непогоды, чтобы не отсырели, но не все знают, что поленницы обязательно должны проветриваться. Благодаря вентиляции просохнут даже самые сырые дрова, а вот без нее и сухие отсыреют.

Поэтому стены дровяного сарая не должны быть глухими.

Многие стараются складывать дрова поблизости от очага или мангала. Это ошибка. В Возле источника открытого огня можно разместить лишь небольшой запас дров, а основная поленница должна находиться довольно далеко.

Не стоит складывать дрова прямо на земле или даже на полу в сарае – необходим «фундамент» в виде толстых бревен, кирпичей и т.д. Ну и конечно, поленница должна быть устойчивой, чтобы не развалиться: даже не самый большой запас дров способен искалечить человека, когда он попытается взять часть поленьев.

Почем дровишки?

Мне 70 лет, дачей занимаюсь одна. Давно мечтала соорудить баньку для своих больных суставов. Когда дети помогли и наконец банька появилась на моем скромном участке, встал вопрос, где брать дрова и где их хранить.

Нужен дровяник. Но не большой, а чтобы на лето для баньки дровишек хватало. Есть в нашем садовом обществе мудрец, так его все зовут – мудрец Максимыч. Дед, дачник с большим стажем.

Вот и решила к нему на консультацию сходить, может, посоветует что по поводу дровяника, чтобы и дешево, и быстро, и без больших затрат. Не зря советовалась.

Дровяник сооружали у одной стены бани. Максимыч помог сделать две подпорки, небольшой навес под углом, чтобы снег по весне скатывался мимо дров. Вот, собственно, и все. Дров дети мне купили, колоть не пришлось. Вот я и советую дачницам и дачникам, таким старым | и немощным, как я, не тратить деньги на постройку большого дровяника. Хватит и небольшой стопочки под банькой. Но чтобы и навес был, и не завалились дрова, надо делать крепежи и подпорки.

А когда соседи спрашивают меня: «Почем дровишки, Ивановна?», я отвечаю: «По дровнику». Удачи всем дачникам!

Ирина Ивановна Николаева, г. Ставрополь.

Дровяник своими руками – женский подход

Дровяник

Watch this video on YouTube

СОВЕТ: прежде чем начинать строительство дровяника своими руками, нужен план. Чертеж, просчет количества строительных и расходных материалов, инструментов, измерительных приборов и тд.
Желательно изучить проблему заранее или посоветоваться со специалистами, которым нужно показать все остатки строительных материалов, валяющиеся на даче. Очень может быть, что их будет вполне достаточно…

Читайте также: Как я делала дровяник на даче

Дровник своими руками- еще идеи (фото)

Дровяник. Фото- идеи

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом – Новости Матери-Земли

Постройте прочный дровяной сарай, в котором дрова будут храниться сухими и готовыми к использованию. Включает в себя список материалов, план и инструкции по сборке.

Это дровяной сарай из страны настоящих дровяников — горнолыжных гор Вермонта, — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, пробок и крысиных бегов в свежем горном воздухе мест с бодрящими названиями, такими как Mt. , Сноу, Самоубийство Шесть, Долина Безумной реки и Нотч контрабандистов. Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему снегу на многокилометровых спусках, а вечера — для лечения воспаленных мышц и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры являются такой же частью жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни связок твердой древесины (большинство из них в свободно дышащих / отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто — хотя дрова смог, который удушает склонные к инверсии западные лыжные районы в Колорадо, никогда не является проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.)

Дровяные сараи, которые делают вечера светящимися и трескучими, должны быть заполнены местными лесорубами так же быстро, как их опустошают отдыхающие, и они чудесным образом спроектированы для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, нет полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которые можно удариться головой. Они не настолько глубоки, чтобы грузчику или разгрузчику приходилось шагать более чем в одном темпе. Крыши сзади достаточно крутые, чтобы сбрасывать самый сильный снегопад, а передний свес настолько круто наклонен, что снег никогда не соберется в лавину и не свалится на шею сборщика дров… дождь или снег с дерева.

Вот как построить свой собственный сарай для катания на лыжах в Вермонте. Размеры и материалы указаны для 1-1/2 корда, 2-, 3- и 4-корда. Пустой летом ящик любого размера может служить для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как навес для горшков. Или добавьте пол, раму и закройте фасад, вырежьте дверные и оконные проемы, и у вас получится садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай построен на деревянном каркасе из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «собран из палочек» из тощих маленьких двутавров и фанеры, что требует точных измерений и должно быть спроектировано с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечных разрыв неудобных листов фанеры 4 x 8 футов.

Вы можете построить раму, просто прибив гвоздями встык, или вы можете получить удовольствие от создания полунахлестных, зубчатых или полных врезных и шиповых соединений. Соедините суставы, если хотите. Обложите вагонкой или черепицей в тон дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и сайдинга из реек.

Планирование вашего сарая

Сначала решите, какого размера сарай вам нужен. Топливная древесина распределяется шнуром: 128 кубических футов, которые традиционно определяются как куча четырехфутовых бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенная в лесу древними топорщиками. Если вы покупаете древесину или таскаете ее с собственного лесного участка по одному шнуру за раз, модель с полуторным шнуром идеальна; дополнительная половина шнура дает вам много топлива, пока вы ждете пополнения 1 шнура. Площадь этого сарая всего 9х 5 футов. Вы можете разместить его рядом с передним приводом или в любом другом месте во дворе, которое наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования.

При длине дубового ствола для колоды в одну сторону вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры имеют высоту чуть менее восьми футов на пике крыши и ширину больше, чем глубину, что упрощает обращение с деревом. Модель со шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия со шнуром 1-1/2 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурами на два фута шире, чем базовая версия с 1-1/2 шнурами. Сарай с тремя шнурами на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с 4 шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная деревянная конструкция спроектирована из стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов 4 x 8 футов. Но с обрамлением таймером и дощатым сайдингом размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену на балки и сайдинг, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Брус есть бревна. Но ваш выбор сайдинга варьируется от кедровой обшивки с шелковистой поверхностью, фрезерованной шпунтованной амбарной доски, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры Т-1-11, необработанных досок или даже плит лесопилки. В таблице указаны необходимые кадры, а иллюстрации показывают, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются истинной длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличивается с шагом в 2 фута. Ширина квадратного луча с шагом в два дюйма составляет от 4 до 8 дюймов номинального размера. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или номинальную толщину 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм), ширина варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными. или фрезерованные для соединения внахлест, шпунт и другие соединения.

Покупайте материалы по лучшим ценам. Вторичная древесина — это хорошо. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные в свежем виде на лесопилке (но влажные пиломатериалы должны сушиться на воздухе в течение шести месяцев, уложенные в стогах с прокладочными досками через каждые два фута между каждым слоем). Если вы можете получить реальную сделку по 10-футовым балкам, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая номинальная доска, фактическая ширина которой составляет 5-1/2 фута; спроектируйте заднюю и боковые стороны вашего сарая с шагом 5,5 дюймов. Но прежде чем резать пиломатериалы, разложите сайдинг вдоль фундаментных балок, чтобы посмотреть, как все это стыкуется. Например: теоретически задняя часть вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет нести 21,8 досок шириной 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть древесину, чтобы удержать даже 22, и если вы раскроете несколько соединений, чтобы поместить только 21, это может выглядеть плохо. Вы можете втиснуть 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок… или обрезать раму на 0,8 дюйма, чтобы удерживать ровный 21… все, что вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем резать, разложите раму и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как они подходят на самом деле.

Приведенные ниже подробные инструкции помогут вам построить базовое здание размером 4″ x 8″ из наиболее распространенных строительных материалов. Рама занимает от двенадцати до пятнадцати 8-дюймовых, 6-дюймовых и 4-дюймовых квадратных бревен по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 номинальных сосновых досок толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину от 5-1/2 дюйма до 5-3/4 дюйма и стоят около 5 долларов. /доска. Кровля состоит из одного стандартного тюка площадью 25 кв. футов в зависимости от погоды случайной ширины # 2 битумной черепицы из белого кедра стоимостью около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых отрезков 1 “x 3” обвязок (полосы деревянной обшивки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для шпилек обойдутся на несколько долларов дороже. Общая стоимость должна быть от 200 до 250 долларов (1995 долларов) за новые материалы с лесопилки — вдвое меньше, чем за необработанные пиломатериалы с лесопилки — и еще меньше, если брать на сносах и в центрах переработки. Сосновая черепица вдвое дешевле кедра, но служит вдвое дольше, если не обрабатывать ее ежегодно консервантом для древесины.

Выбор места для вашего сарая

№

Разместите сарай так, чтобы его можно было заполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно для вашего стиля топки дровами. Мне нравится вывозить из леса по одному легкому грузовику (половину шнура) 4-футовых бревен за раз, сбрасывать их перед сараем, распиливать их по всей длине на пиле, а затем раскалывать их по мере их сжигания; ничто не сравнится с раскалыванием печных поленьев на следующий день, раскалыванием мелких щепок и растопкой для плиты, чтобы пробудить аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим собственным сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у торговца дровами и захотите найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, как нужно жить, вывозя целые деревья из леса вместе с командой… так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30 футов ствола дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных бельгийцев, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают большими красивыми головами и тянутся к амбару и вечернему зерну.

Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Вы не можете годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого двухдюймового дуба, иначе он расколется в щепки. Вы можете построить свой сарай на устойчивых к гниению балках с добавлением CCA (обработанных под давлением или «PT») или ландшафтных бревнах, обработанных креозотом, и установить его прямо на дерн. Но нижний слой топливных бревен может стать таким мокрым и глючным, что вам не захочется носить их в доме… и в конечном итоге они образуют пол из гнилого дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьями-древоточцами. . Кроме того, со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить хорошо дренируемую основу из камня или гравия.

Выкопайте дерн и верхние 6 дюймов или около того темного верхнего слоя почвы до светлого, твердого грунта на площади примерно на фут больше вокруг основания сарая (выкопайте прямоугольник 9 футов x 5 футов для 8 футов x 4 фута с полуторакордовым навесом.) Очистите поверхность, чтобы у вас была плоская, ровная поверхность нетронутой почвы (независимо от того, насколько сильно вы ее утрамбовываете, углубления или отверстия, заполненные рыхлой почвой, оседают, делая поверхность неровная.) Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для максимально прочного основания заливайте двухсантиметровыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческую моторизованную или ручную трамбовку, забить ее деревянным столбом… или проехать по ней на грузовике туда-сюда.

Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас очень сильный ветер — скажем, вы живете в переулке торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины, хорошо бы закрепить фундамент. Выкопайте в каждом углу перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные Н-образные строительные анкеры. Установите согнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия, когда вы устанавливаете фундамент.

Список размеров и материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для четырех размеров сарая. Четырех-, шести- и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы PT выбираются как из-за их пропорций и прочного внешнего вида, так и из-за конструктивных качеств. Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные строительными нормами или ассоциацией обработки давлением, будут из конструкционной древесины – обычно южной желтой сосны на востоке и пихты Дугласа на западе. Восьмифутовый будет измерять по крайней мере, что в длину. Но номинальный шестидюймовый квадратный луч может фактически иметь размеры от 5 футов до 5 процентов на сторону. Размер на самом деле не имеет значения, если внешние поверхности всех элементов рамы установлены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет идти равномерно.

1-1/2 шнура

7 футов. х 8 футов. х 4 фута и Н*=5 футов. (ВхШхГ)
Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 8 и рама: № 4, 6 x 6 x 8
Отделка: #3, 1 x 6 x 8
Сайдинг: 80 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
Кровля: 5 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 8 футов. обвязка 1 пачки битумной черепицы

2 шнура

7 футов x 10 футов x 4 фута и высота*=5 футов
Деревянная основа: № 1, 8 x 8 x 10 и № 1, 8 x 8 x 8 и рама: № 4, 6 x 6 x 10 и № 3, 4 x 4 x 10
Отделка: №1, 1 x 6 x 10 и №2, 1 x 6 x 8
Сайдинг: 100 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
Кровля: 6 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 10-футовая обвязка 2 пучка черепицы

3 шнура

7 футов x 12 футов x 6 футов и высота*=5 футов
Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 12 и рама: № 3, 6 x 6 x 12 и № 3, 4 x 4 x 10 и № 3, 6 x 6 x 8
Отделка: № 1, 1 x 6 x 12 и № 2, 1 x 6 x 8
Сайдинг: 120 кв. футов: (#24, 1 x 6 x 10)
Кровля: 7 стропил: (#7, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 3 пучка черепицы

4 шнура

7 футов x 14 футов x 6 футов и высота*=5 футов
Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 14 и рама: № 3, 4 x 4 x 10 и № 3, 6 x 6 x 8 и № 3, 6 x 6 x 14
Отделка: #1, 1 x 5 x 14 и #2, 1 x 6 x 8
Сайдинг: 140 кв. футов: (#28, 1 x 6 x 10)
Кровля: 8 стропил: (#8, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 4 пучка черепицы

Убедитесь, что ваши пиломатериалы на уровне земли, по крайней мере, сертифицированы для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Отбраковано»). Для остального подойдет меньший сорт PT или необработанный пиломатериал, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, просматривая каждую грань вдоль. Откажитесь от всего, что деформировано, искривлено, искривлено или имеет большие трещины, гнилые отверстия или сучки, которые, кажется, работают. В частности, луч, перекрывающий переднее отверстие, должен быть чистым. Если куча пиломатериалов была перебрана так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый стог был развязан (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что каждая древесина имеет хотя бы одну идеальную поверхность, обращенную наружу, и сохраните сайдинг гладким. Сайдинговые доски должны иметь прямые стороны и не иметь серьезных изгибов или деформаций, но свободные сучки только увеличат поток воздуха для хорошей сушки через топливную древесину.

Самая недорогая древесина PT имеет желчно-зеленый цвет из-за меди в защите от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета, когда на него попадает дождь, и до темно-коричневого цвета, когда на него не попадает дождь. Или его можно окрасить или покрасить в тон сайдингу сарая.

Строительство дровяного сарая

Здесь шаг за шагом показано, как построить базовый навес 4 x 8, используя простые (но сложные) соединения встык, паз и внахлестку. См. иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

База

Прежде всего, выложите три базовых бруса, заднюю балку 8 футов и два лонжерона 4 фута в форме длинной буквы «U». Аккуратно вставьте в гравий наиболее ровными сторонами вверх. Вырежьте полукруги (см. фото) в верхней части задней балки и в нижней части боковых балок. Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Аккуратно вставьте бревна на дюйм или два в основание скалы. С помощью длинной доски и спиртового уровня наверху убедитесь, что основание выровнено со всех сторон.

Каждое соединение можно скрепить треугольником шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным шипом. Или сделать это правильно и привязать их. Лопатой на электродрели или тонким сверлом по старому дереву на скобе или ручном буре просверлите отверстия диаметром один дюйм через центр угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенной в печи дюймовой проволоки. деревянный дюбель диаметра. Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, вырежьте 9-дюймовые дюбели, утопите их на 6 дюймов и состригите выступающие вверх 3-дюймовые концы до кончиков. Просверлите отверстие 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и вбейте их в колышки.

Все это навсегда потеряно для взора потомков, но вы будете знать, что оно там, и кто-то в 22 веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как раньше мы строили из дерева.

Если вам необходимо уложить пол в сарае, установите второй брус 8 футов PT впереди, внахлест на передние части боковых балок, чтобы получился прямоугольник. Чтобы поддержать пол, проложите третью 8-футовую балку посередине или (лучше) вложите внахлест три 4-футовых балки спереди назад в длинные балки — одну по центру, а другие равномерно распределите по бокам. Штифтовые соединения.

Пол с фанерой 3/4″ или необработанными дубовыми досками толщиной 2″, уложенными поперек балок пола (если есть возможность, купите дуб прямо с лесопилки — вы заплатите цену мебельного инвентаря, покупая дуб на большинстве лесопильных складов . ) Прибейте к фанере оцинкованные гвозди для подстилающего пола (имеют ребристый стержень, чтобы пол не выдергивался со временем). Дубовые доски можно крепить напольными гвоздями. Лучше использовать старые гвозди, обрезанные вручную (оставляйте шляпки торчащими вверх). Полы с колышками — это весело, но много хлопот для сарая, где они будут покрыты дровами большую часть года. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины в печи до тех пор, пока они не станут сухими, а затем не сделаете клинья на обоих концах.

С помощью глухого клина, частично вставленного в нижний конец (чтобы он вдавливался в нижний конец штифта при попадании в дно отверстия), забейте его глубоко в узкие отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхний паз …как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. В любом случае пол прослужит дольше, если вы закроете переднюю кромку полосой железа с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его с помощью 3-дюймовых шурупов, утопленных в полу и в нижележащей передней балке.

Разве я не говорил вам, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычек

Теперь изготовьте переднюю и заднюю перемычки в виде перевернутой буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной балкой — передняя высотой не менее 6 футов 6 дюймов и задняя 5: диагональные распорки по углам добавляют и сила, и внешний вид. Зашейте и зафиксируйте как угловые соединения, так и соединения скоб. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, сделаны осторожно и медленно тонкой ножовкой с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в стусле – так стыки будут очень уютно. Установите собранные рамы перемычки на углы опорных балок (или пола) и прикрепите временными скобами, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовьте пять одинаковых перевернутых V-образных стропил из 4-дюймовых квадратных заготовок. Передние балки имеют длину 1 фут, 6 дюймов и соединены внахлест примерно под углом 120 градусов с задними балками длиной 5 футов 6 дюймов.

Вы должны зафиксировать стыки крыши, если нет других, так как они открыты для просмотра. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина соединения, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Забейте штифты через отверстия, просверленные в середине каждого соединения, оставив с каждой стороны всего полдюйма выступающего штифта. В каждый конец вбейте V-образные клинья шириной в дюйм и длиной 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов непригодной кровельной черепицы с отверстиями в сучках.

Вы можете побаловать себя и закрепить клинья на месте, просверлив отверстия диаметром 1/8″ под углом с одной стороны каждого штифта… чтобы пройти сквозь клинья. Затем вбейте деревянную дюбель диаметром 1/8 дюйма (выстриженную до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы она действовала как штифты.

Используйте поверочную линейку для отметки и ручную пилу, чтобы вырезать одинаковые пары из 45 вертикальных боковых/ровных надрезов «птичья пасть» спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках так, чтобы задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку. (см. иллюстрацию)

Только для красоты вам понадобятся угловые скобы, поддерживающие стропила на каждом конце. Лучше всего они смотрятся, если образуют равносторонний треугольник. С временно установленными на концах стропил с насечками найдите и отметьте торцевые скобы для соединения внахлестку.

Измерьте и отметьте пропилы внахлестку для крепления средних балок — один вертикальный раскос между стропилами и полом по бокам и два вдоль задней части, если дощатый сайдинг должен располагаться горизонтально … по вертикали (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше служит). Если вы хотите закончить обшивку вагонкой или черепицей, измерьте горизонтальные распорки. Можно обшить их вертикальными досками или фанерой для поддержки финишного сайдинга.

Рама в сборе

Снимите рамы перемычки, разложите их горизонтально и вырежьте все соединения внахлестку в раме и раскосах. Затем снова поднимите перемычки, чтобы они остались. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных штифтов, упомянутых выше, или прикрепите их шипами через направляющие отверстия в опорные балки под углом.

Прикрепите все раскосы с помощью 1-дюймовых колышков или треугольника из 3-дюймовых оцинкованных гвоздей в каждом соединении внахлестку.

Крышу может снести, а ни колышкам, ни даже гвоздям я бы не поверил. Прикрепите стропила к перемычке двумя длинными шурупами для гипсокартона или стяжными шурупами (крупные крепежные детали с крупной резьбой с квадратными или шестигранными головками, поэтому для них нужно использовать гаечный ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой дощатый сайдинг двумя оцинкованными сайдинговыми гвоздями через доски и к каждой нижележащей распорке. Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте вдоль брусьев каркаса.

Чтобы прикрепить обшивку или гонтовый сайдинг в тон вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте к верху и низу и в обоих углах обшивочные доски шириной 6 дюймов, следуя шаблону дома. Затем, работая снизу вверх, крепите обшивку или гонты ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхние панели над нижними не менее чем на дюйм. Наложите гонты внахлест на половину их длины или более и закройте все швы между гонтами — уложите их в соответствии с рисунком дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди торчали по бокам и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонким слоем прочного строительного цемента из пистолета для герметика. Сайдинговые доски должны быть обрезаны так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Там, где сайдинг выступает над наклонными стропилами с каждого конца, проведите мелом линию и обрежьте ее вместе с линией стропил… если только вы не планируете крепить гонты к обвязочным или обрешеточным полосам. Если это так, закрепите полосы перед тем, как крепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже с верхним краем полос, чтобы черепица, закрепленная поверх них, подходила к краю сбоку и сзади.

Прикрепите 1-дюймовый брусок, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю поверхности балок крыши. Прибейте двумя сайдинговыми гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Можно прибить фанеру и покрыть битумной черепицей, прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя деревянная черепица выглядит лучше. Дешевле и проще всего выяснить, сколько гонта вы хотите выставить напоказ или «оставить на погодные условия». затем прибейте полоски обшивки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Связка стандартной 16-дюймовой черепицы, из которой 5-дюймовая остается на погодные условия, покроет 25 кв. футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. футов. Возьмите две пачки и запланируйте оставить 6″ на погоду. Прибейте полоски обшивки размером 1″ x 3″ поперек стропил на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида (более изящное название «рубероида») поверх обшивки.

Черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда гонтов спереди так, чтобы концы гонтов выступали на дюйм ниже гвоздезабивателя. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны едва соприкасались друг с другом, чтобы каждый верхний слой закрывал все швы нижнего слоя. Даже когда я оставляю четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погодные условия, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, уложенную из пистолета для герметика, примерно в семи дюймах выше края, чтобы она была закрыта верхним слоем черепицы, если немного просочится. вне. А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобы на гонт. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди 7/8″. Оставьте полдюйма гальки, выступающей за каждую сторону. Используйте острый канцелярский нож, чтобы ровно обрезать края.

Используйте пилу, чтобы обрезать концы гонта даже вдоль пика крыши, когда вы закончите каждый навес. Накройте крышу 8-футовым кровельным толем шириной 8 дюймов или алюминиевой обшивкой, согнутой над козырьком и удерживаемой парой досок размером 1 ″ x 4″ x 8 футов, причем одна перекрывает конец другой, образуя острая кромка по линии крыши.

Отделка

Крыша установлена, и вы можете закончить сарай, как хотите. Длина 1 ″ x 3 ″ или 4 ″ пиломатериалов под карнизом украсит его. Тонкие полоски вдоль карниза будут поддерживать края гонтов (но не забудьте оставить достаточное количество гонтов, выступающих за края). Лишние оставшиеся доски могут пойти на отделку швов внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между сайдингом из вертикальных досок деревянными полосами размером 1 ″ x 2 ″.

Морилка или краска по вашему желанию. Я предпочитаю оставлять древесину естественной и наношу хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю снаружи каждые два или три года.

Наконец, если столярные изделия из дерева доставляют вам такое же удовольствие, как и мне, используйте маленькое долото и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней поверхности задней горизонтальной балки, где выжигатели по дереву смогут любоваться ими в следующий раз. несколько сотен лет.

Первоначально опубликовано как «Дровяной сарай с деревянным каркасом» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за август/сентябрь 1995 года.

В этом месяце на усадьбе: строительство дровяного сарая и сбор ежевики

август 2018

август на усадьбе

Август — это вялое, непрерывное переживание жары и изобилия, настолько плодовитое, что оно ошеломляет. Мы целый год ждем палящего солнца и бесконечного количества овощей, а когда это случается, это невыносимо.

Есть соблазн убежать и спрятаться от гор мангольда и изобилия помидоров. Но мы останавливаемся, мы помним, что очень скоро все это исчезнет, испарится и закроется снегом. И вот мы снова идем в сад и в лес, чтобы насладиться и поработать в эти мимолетные летние часы.

Если вы только настраиваетесь, это повторяющаяся серия, в которой я документирую каждый месяц нашей жизни здесь, на нашей усадьбе площадью 66 акров в Вермонте. Покинув городской Кембридж, штат Массачусетс, в мае 2016 года, чтобы наметить совершенно другую жизнь, мы наблюдаем постоянную кривую обучения и исследования (и множество глупых моментов для новичков). Ознакомьтесь с выпуском прошлого месяца здесь и насладитесь лучшими и худшими (ну ладно, в основном худшими) моментами нашего первого года в усадьбе здесь. Хотите знать, дешевле ли жить в деревне? Проверьте: город или страна: что дешевле? Конечная стоимость жизни Showdown.

Экстравагантное строительство дровяного сарая!

Мистер Ф.В. распиливает дерево, которое он срубил

В то время как в августе на усадьбе происходили и другие события, все это затмило – в буквальном смысле – строительством дровяного сарая мистера Фругалвуда.

В интересах прозрачности я признаю, что на самом деле он не закончил работу до сентября, но в целях красивого плавного повествования (что действительно важно в строительстве дровяного сарая…) я расскажу вся операция в этом августовском изложении.

Начнем с экзистенциального размышления: что такое дровяной сарай? Зачем нужна такая вещь? Откуда оно придет и куда пойдет?

Отопление дома дровами с нашей земли

Мы отапливаем наш дом дровяной печью, для которой, как вы уже, наверное, догадались, требуются дрова. Мы живем на 66 акрах земли с густым лесом, поэтому в нашем распоряжении имеется избыток сырья для горения. Сбор деревьев является важным элементом поддержания здорового леса, и в любом случае необходимо убирать мертвые/умирающие/проблемные деревья, поэтому сжигание их для обогрева дома вдвойне эффективно.

Наша дровяная печь в действии (и да, я понимаю, что фото перевернуто… удачи в следующий раз, миссис Ф.В.)

К счастью, у нас есть современная, высокоэффективная дровяная печь, о которой я подробно расскажу здесь. Мистер Фругалвудс сам валит деревья (используя бензопилу и все необходимое защитное снаряжение для бензопилы), а затем перетаскивает деревья с помощью нашей лесозаготовительной лебедки и трактора (об этом читайте здесь), а затем раскряжевывает и раскалывает дрова для нас, чтобы мы их сожгли (подробнее об этом здесь). ). В прошлом я довольно много писал об этом захватывающем процессе извлечения дерева, так что читайте прошлые посты, чтобы узнать все подробности. И не работайте с бензопилой без защитного снаряжения и обучения (и то, и другое есть у мистера Ф.В.)!

Учитывая, что в холодные зимы Вермонта мы полагаемся на древесину для обогрева дома, нам нужно место для хранения этих дров перед их сжиганием. Как ни странно, в нашей собственности не было дровяного сарая. Предыдущий владелец построил дровяной сарай в дальнем конце нашего сарая, но он совершенно не подходит для хранения дров, потому что: 1) он слишком мал; 2) на него не попадают прямые солнечные лучи; 3) нет притока воздуха ни с одной стороны; 4) это не близко к дому. Кроме этого, это идеально! Сначала мы думали о том, чтобы держать дрова в подвале, но несколько соседей посоветовали нам, что это отличный способ занести жуков в наш дом (жуки живут в древесине, и когда древесина проникает внутрь и нагревается, выталкивайте багги!). Спасибо, не надо. Кроме того, наш подвал полностью используется для хранения. Кроме того, хранение древесины внутри не позволяет ей полностью высохнуть и вылечиться (подробнее об этом захватывающем процессе позже!). Так что этот план был ошибочным с самого начала.

Как мы храним дрова (спойлер: не очень хорошо)

Одна из наших неидеальных куч для хранения дров

Мы остановились на неидеальном решении: хранить расколотые дрова рядами на поддонах во дворе под навесом с металлическими кровельными панелями. Это работает хорошо, но не оптимально, так как у нас по двору были разбросаны кучи дров, металлическую кровлю сносит (часто), вокруг свай набивается снег, поддоны начинают гнить из-за влажности почвы, а сваи периодически падать (что, хотя и забавно наблюдать, является королевской болью для повторного стека).

Эта система также не справляется с защитой свай от дождя. Мы не хотели торопиться со строительством гигантского дровяного сарая, если бы могли проехать мимо с беспорядочными грудами дров во дворе, но усугубление и нехватка свай побудили мистера Ф.В. предпринять серьезные действия. Что наиболее важно, эта система не позволяла древесине высохнуть должным образом, что сильно влияет на ее способность хорошо гореть.

Почему древесина должна высыхать (срочная новость: вы не можете использовать полотенце)

Это примерно два больших шнура дров (они сложены в два ряда в глубину). Обратите внимание на градацию цвета: древесина слева более старая (и, следовательно, более сухая) по сравнению с «зеленой» (не сухой) древесиной справа

Древесина горит наиболее эффективно, когда ее влажность составляет менее 20% (о, что я узнала, когда писала этот пост! Не могу поверить, что смогла прожить еще день, прежде чем узнала об этом). В зависимости от породы дерева, когда вы валите дерево, его влажность будет составлять от 40% до 60%, а это означает, что если вы сожжете его вскоре после того, как срубите его, энергия древесины будет использована в значительной степени. выкипятить воду вместо производства тепла (что и является вашей целью). Влажные дрова также труднее зажечь, труднее поддерживать горение и в целом менее эффективны.

Наши дрова в ящике для дров возле печи

Учитывая это, важно, чтобы дрова успели высохнуть, прежде чем их можно будет топить для обогрева дома. Любое количество времени для высыхания древесины лучше, чем его отсутствие, но лучше, если оно будет дольше. Многие люди стремятся как минимум к одному году сушки, а это значит, что они будут рубить дрова осенью 2018 года, чтобы сжигать их зимой 2019-2020 годов. Однако для некоторых более плотных пород древесины, таких как сахарный клен и хмельной граб (которых в наших лесах много), одного года недостаточно, чтобы содержание влаги в них стало ниже 20%. И под «годом» я действительно подразумеваю лето, потому что в нашем климате древесина действительно только 9 лет.0003 сушка с мая по октябрь. Таким образом, мы пришли к выводу, что два года сушки должны быть идеальными, чтобы довести эту более плотную древесину до ее наивысшего потенциала BTU.

Причина сжигания более плотных дров в том, что они более эффективны и горят горячее и дольше. В куске твердой древесины (например, клен) содержится больше тепловой энергии (БТЕ), чем в куске мягкой древесины (например, белая сосна). Вот очень удобная диаграмма, показывающая содержание БТЕ в различных типах древесины. Если вы хотите побеспокоиться о БТЕ и размере деревянного шнура, проверьте это действие. Скажу честно, я этого не читал, но мистер Ф.В. читал и продолжал давать мне пространные объяснения… Пожалуйста.

Мистер Ф.В. о подробностях движения дров

Во всяком случае… откуда мы знаем, сколько влаги имеет данный кусок дров? Мы облизываем его. Шучу, у нас есть влагомер, который измеряет влажность (, это партнерская ссылка ). Однако, поработав некоторое время, вы можете сказать, как дерево ощущается и звучит, когда вы ударяете им по другому куску дерева (это техническое объяснение). Для нас использование влагомера было полезным в изучении этого расчета.

Суммарное впечатление от сушки древесины: правильно расположенный и спроектированный дровяной сарай способствует правильной сушке и хранению древесины.

Определение размера дровяного сарая (будь большим или иди домой)

Шаг 1: удаление верхнего слоя почвы и травы

Первым пунктом данных было то, насколько большим должен быть сарай, что предполагало оценку того, сколько древесины мы используем за отопительный сезон. После двух полных зим сжигания дров г-н Ф.В. пришел к выводу, что мы используем примерно три корда дров в год (подробнее о том, что такое корда дров, здесь). Учитывая это, мистер Ф.В. решил, что ему нужен сарай, в котором в общей сложности можно было бы хранить дрова на три года, что составляет всего девять шнуров.

Он остановился на конструкции из трех отсеков, где каждый отсек вмещает годовой запас древесины (т.е. три шнура). Это сбивало с толку? Я переписал его шесть раз, пытаясь прояснить, так что, надеюсь, это имеет смысл. Позвольте мне попробовать еще раз: в сарае в общей сложности девять связок дров, которых нам хватит на три года. В каждом отсеке сарая хранится годовой запас древесины, то есть три шнура. Вы только посмотрите на фото сарая.

Куда девать дровяной сарай?

Далее нам нужно было решить, где поставить дровяной сарай. Поскольку это массивное сооружение, мы хотели место, которое не мешало бы нашему обзору леса из дома. Но, поскольку эти дрова в конечном итоге будут сжигаться внутри дома, мы хотели, чтобы они были рядом с домом. Нам также нужно было место, выходящее на юг (на юг), чтобы извлечь выгоду из солнечного света, поскольку солнце сильно сушит дерево (и другие вещи). Кроме того, мы не хотели швырять сарай на какую-либо землю, которая однажды может стать садовой грядкой, курятником, гаражом или другим подобным устройством.

Гравий, уложенный внизу с плавающими нижними опорами. Начало строительства!

Сначала мы думали разместить его рядом с нашим сараем, но поняли, что там ему не будет хватать прямых солнечных лучей. Затем мы переместились на место сразу за нашими вторыми садовыми воротами, рядом с сараем, поскольку оно отвечает всем нашим требованиям и выходит на солнечный юго-запад. Единственным недостатком этого места является то, что оно находится на склоне, что повлекло за собой некоторые хитрости со стороны нашего проектировщика и строителя дровяного сарая (это был бы мистер Фругалвудс).

Прежде чем начать строительство, мы получили разрешение от города, что является важным элементом любого строительного проекта! Всегда разрешайте первое и стройте второе! Г-н Ф. В. разметил контур здания с помощью деревянных кольев и веревки, чтобы мы могли представить, как оно будет смотреться на местности. Мы обошли вокруг, рассмотрели его со всех сторон и решили, что он идеален (или, по крайней мере, достаточно хорош!).

Проектирование дровяного сарая

Все три пролета обрамлены

Поскольку г-н Ф.В. имел в виду определенный размер и планировку, а также поскольку он боролся как с уступом скалы, так и со склоном, он не мог использовать предварительно существующая планировка или дизайн дровяного сарая. Он должен был сделать это сам. После обширного интернет-исследования (мне кажется, всему, что мы делаем, предшествуют эти пять слов…), он использовал Sketch Up (бесплатную программу для 3D-дизайна) для моделирования всего здания.

Он придумал дизайн, который градуирован, чтобы приспособиться к наклонному участку, что, по сути, означает, что каждый отсек представляет собой отдельный отдельный модуль. Г-н Ф.В. также рассчитал свесы крыши, то, как должна стоять конструкция, и, конечно же, прочность конструкции (эй! Она не упадет! Мы надеемся!).

Подготовка площадки

Что может быть полезнее на стройке, чем босоногий малыш, поедающий сливу, сорванную со сливового дерева?

Чтобы подготовить место для строительства, г-н Ф.В. сначала очистил трактором траву и верхний слой почвы. Затем он разложил щебень, который послужит основой для примерного выравнивания участка (хотя он все еще имеет уклон). Идея состоит в том, что этот камень обеспечит прочную основу для конструкции, потому что щебень плотно утрамбовывается.

Обычно вы копаете ниже линии промерзания; однако наша линия промерзания имеет глубину более пяти футов, а под поверхностью есть уступ скалы… поэтому он использовал плавающие палубные блоки в качестве фундаментных столбов. Затем он построил то, что он называет «типичным столбовым зданием». Можете ли вы сказать, почему именно я пишу об этом?

Материалы

Этот дровяной сарай построен из дерева. Поскольку у нас (пока) нет лесопилки, мы не можем производить собственные пиломатериалы, поэтому нам доставили партию пиломатериалов. При покупке такого количества пиломатериалов имеет смысл заказывать его с доставкой, потому что для нас это была такая же цена, как если бы мы его забрали, так как наш склад пиломатериалов доставляет бесплатно сверх определенного заказанного количества. Они также смогли установить пиломатериал именно там, где мы хотели, с помощью своей тележки со стрелой, за которой Бэбивудс наблюдал с большим интересом. Такое количество пиломатериалов потребовало бы не менее пяти поездок на нашем пикапе, поэтому было бы намного эффективнее доставить его.

Хороший вид на широкие половые доски, обеспечивающие вентиляцию снизу.

Здесь важно отметить, что все, что находится в пределах двух футов от земли, представляет собой обработанную под давлением древесину (важно для предотвращения гниения!). Крыша представляет собой оцинкованные металлические кровельные ламели, каждая шириной 3 фута и длиной 12 футов. Есть также куча шурупов и гвоздей, которые используются для скрепления вещей. Последнее предложение я добавил сам, опираясь на свой обширный опыт строительства.

Окончательная статистика

Полная площадь дровяного сарая составляет 8 футов x 24 фута, а крыша – 12 футов x 28 футов, так как имеется значительный навес для защиты дерева от дождя и снега. Высота внутри каждого отсека колеблется от 4,5 футов сзади до 7 футов спереди. Я думаю, что эта вещь больше похожа на деревянный дворец. Половые доски и боковые планки расставлены широко, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, что способствует сушке древесины.

Не подделка! Настоящая двойная радуга украсила мистера Ф.В. однажды вечером, когда он трудился

Потребовалось много ранних утра, поздних ночей и длинных выходных, но мистер Ф.В. в одиночку соорудил эту штуку примерно за две с половиной недели. Это, однако, не включает месяцы, которые он потратил на планирование, проектирование и исследования. В общем, это заняло уйму времени, но в результате получился красивый дровяной сарай — только стоимость материалов — который будет служить нашей усадьбе десятилетиями. Кроме того, как он говорил каждый раз, когда заходил внутрь после работы над ним, это тот вид ручного труда, которым он любит заниматься.

Создавать видение на бумаге, а затем строить его собственными руками — это глубоко наполняющий и приносящий удовлетворение аспект нашей жизни здесь. Мой муж любит что-то строить и любит осваивать новые навыки, и этот дровяной сарай, безусловно, предоставил ему такие возможности. Он обдумывал возможность привлечения друзей для помощи на разных этапах строительства — в частности, при укладке кровли — но хотел посмотреть, сможет ли он сделать это самостоятельно. И он мог. Он сообщает, что при надлежащем планировании, изготовлении приспособлений и использовании зажимов можно построить что-то такого большого размера самостоятельно.

Для наших местных друзей он теперь заинтересован в организации тура «Дровяные сараи и виски», во время которого вы ходите по городу, чтобы посмотреть на дровяные сараи друг друга и выпить виски. Пожалуйста, позвоните/напишите ему, чтобы договориться (моя работа с этим уже сделана).

Ежевика!!

Все, кроме металлической кровли, готово!

Видишь ли, я говорил тебе, что в прошлом месяце произошло кое-что еще, кроме дровяного сарая. Ежевика созрела! Мы гордые обладатели бесшабашного беспорядка из кустов дикой ежевики. Серьезно, это гигантское нагромождение колючих лоз в лесу, опоясывающем наш двор, но оно загружено, упаковано и усеяно вкусной ежевикой.

Итак, как мама-медведица и ее медвежонок, Бэбивудс и я через день отправляемся в эту чащу, вооружившись нашими пустыми ведрами из-под йогурта, чтобы ковырять, ковырять и ковырять. Или есть, есть и есть в случае с Babywoods, которому удалось сохранить ровно ноль ежевики. На данный момент этот ребенок как минимум на 60% ягодичен.

Наконец-то готово! (обратите внимание, что у амбара есть еще одна случайная куча дров… серьезно, у нас повсюду кучи дров)

Мы протоптали тропинки, чтобы ориентироваться среди густых растений, и узнали, где растут самые большие и сочные ягоды. Благодаря книге «Черника для Сала» (спасибо моей маме за то, что она достала ее для нас на распродаже), Babywoods был ALL IN на сборе ягод в этом году и провел со мной довольно много времени, продираясь сквозь виноградные лозы в поисках вкусных угощений. ( это партнерская ссылка ).

Я успел а не съесть все что собрал и заморозил на зиму около четырех галлонов ягод. Я не заморачиваюсь вареньем или желе, так как мы делаем яблочное масло из наших яблок. Как я уже говорил ранее, я использую ленивый метод ссыпания ягод в пакет с застежкой-молнией и забрасывания их в морозильную камеру, метод, который отлично работает. Затем я размораживаю по мере необходимости и добавляю их в салаты, к большому удовольствию всех, кто ест салаты в нашем доме.

Готовый сарай с дровами годового запаса, сложенными в первом отсеке! У нас достаточно дров, чтобы почти заполнить остальное, но еще не было времени сложить их

Все, кроме меня, видимо. СПАСИБО следующим замечательным читателям Frugalwoods, которые предложили мне высушить наши лишние помидоры черри: Пенни, Джесс, Кристен, Наташа, Соггисуцци, Бет, Кейт… да, в основном всем, кто читал пост ;).

Ребят, моя фермерская некомпетентность не знает границ, и я понятия не имел, что вы можете обезвоживать этих младенцев. Но теперь я преданный новообращенный!!! Я разрезаю помидоры черри пополам, помещаю их в дегидратор, и через 24 часа они высыхают! Я решил не сушить свои помидоры полностью, потому что мне нравится, когда они слегка размягчены (плюс мне не терпится запустить дегидратор через 24 часа, и я хочу их вынуть!).

Из-за этого мои помидоры не хранятся долго, поэтому я их замораживаю. Но если бы вы обезвоживали их полностью, они были бы стабильными при хранении. Я с нетерпением жду возможности полакомиться этими маленькими солнечными ракетами всю зиму (ну, на самом деле, учитывая, как сильно Бэбивудс любит их жевать, их нам, вероятно, хватит всего на несколько месяцев… в следующем году мы собираемся посадить больше помидоров черри).

Сбор помидоров! Это сорт Gold Nugget, который я люблю.

Мне нравится эта система, потому что она проста и требует от меня очень мало усилий, в отличие от консервирования, которое требует немного больше времени и концентрации (и того, и другого не хватает в нашей семье, где есть младенец и малыш). Бэбивудс помогла мне положить половинки помидоров в дегидратор, под этим я подразумеваю, что она попала в ест все половинки помидоров, которые она должна была поместить в дегидратор…

Пытливые умы, которые хотят знать: у меня есть этот дегидратор, который мы купили несколько лет назад, чтобы сушить наши яблоки ( это филиал ссылка ). Но я должен сказать вам, я люблю обезвоженные помидоры еще больше!!! Честно говоря, это не лучший дегидратор в мире, но он работает и стоит дешево.

В связи с этим многие из вас пояснили, что вы МОЖЕТЕ делать сальсу, и я несколько дней был в замешательстве, пока не понял, что мы говорим о разных видах сальсы. Мистер Ф.В. готовит свежую сальсу типа пико-де-гальо, которая не подвергается тепловой обработке, и мы не являемся поклонниками традиционной консервированной томатной сальсы в банках. Поэтому я думаю, что пока я буду придерживаться обезвоживания помидоров черри в качестве средства консервации, и мы просто будем наслаждаться свежей сальсой, когда сад сочтет нужным вырастить ингредиенты. Спасибо, читатели! Продолжайте в том же духе!

Где фото с камеры дикой природы???

Дикая природа: бэбивудс на ежевичном грядке

Этот вопрос был задан мне моей собственной матерью и несколькими читателями, которые сообщили мне, что мои зернистые черно-белые фотографии убегающих диких существ на самом деле являются довольно популярен. Спасибо вам за это.

Эти запросы также побудили меня получить чип от нашей камеры дикой природы, чтобы поделиться с вами указанными фотографиями ( это партнерская ссылка ). Я обнаружил, что камера не была включена. Так что да. В этом месяце нет фотографий, но я ВКЛЮЧИЛ его, так что, надеюсь, в следующем месяце я смогу порадовать вас оленьими лапами или медвежьими задницами. См. примечание о. моя некомпетентность выше.

Хотите больше фото?!

В то время как я документирую сельскую жизнь только раз в месяц здесь, в блоге, я выкладываю фотографии в Instagram (почти каждый день!) и обновления в Facebook с гораздо большей регулярностью! Присоединяйтесь ко мне там, если вы хотите больше наших скромных лесов.

И если вы хотите быть уверены, что не пропустите здесь публикацию, подпишитесь на нашу удобную рассылку электронной почты в поле ниже. Если вы это сделаете, вы получите от меня сообщение…

Вперед, в сентябрь, экономные товарищи!

Как прошел август на личной усадьбе?

Никогда не пропустите историю

Подпишитесь, чтобы получать новые истории Frugalwoods в свой почтовый ящик.

Мы не фанаты спама, консервированного или нет. Ничего из этого здесь. Работает на ConvertKit

Как построить дровяной сарай – sogrady.org

Когда мы с Кейт купили наш дом, мы знали, что в нем есть два основных источника тепла: масляная печь и камин. Мы не были в восторге от первого из-за стоимости мазута и множества экологических проблем, и хотя мы оба наслаждаемся ревущим огнем, к сожалению, реальность такова, что камины в целом лучше эстетически, чем они на самом деле служат в качестве камина. источник тепла. В совокупности наша ситуация с отоплением была далеко не идеальной.

Чтобы решить эту проблему, мы сначала вложили средства в то, чтобы сделать дом более эффективным для сохранения тепла, которое у него было. Мы утеплили чердак, вырвали и заменили имеющуюся изоляцию в подвале, вырвали старую входную дверь и заклеили ее, заменили оставшийся подъезд на новую эффективную модель, установили штормовые окна там, где их не было, и многое другое. . Это дало желаемый эффект, существенно сократив потребление масла – где-то с пол-галлона до галлона в день в течение зимнего отопительного сезона. Что было хорошим началом. Но это не решило основной проблемы, заключавшейся в том, что наша система отопления — системы во множественном числе, если считать камин — была крайне неэффективной. И поэтому мы приступили к оценке самых разнообразных вариантов обогрева.

Природный газ, вариант с наименьшими компромиссами как с экономической, так и с экологической точки зрения, к сожалению, не появится в нашем районе. Стоимость альтернативы на основе пропана не была непомерно высокой, но период окупаемости по сравнению с нашей существующей нефтяной инфраструктурой был длительным. Тем временем мой предпочтительный вариант теплового насоса с мини-сплит-системой без воздуховодов был интересен, но, учитывая, что они менее жизнеспособны в условиях сильного холода и, что более проблематично, не будут интегрироваться в существующую систему термостатов, они, на наш взгляд, не совсем готовы. В конце концов, мы, вероятно, пойдем по пути тепловых насосов, но только тогда, когда они гарантированно будут хорошо работать с нашими устройствами Nest.

Газ, пропан и тепловые насосы закончились, и мы остались смотреть на дрова. Что, в свою очередь, заставило нас задуматься о преобразовании камина во что-то более эффективное — как в качестве источника тепла, так и в отношении окружающей среды. После длительных исследований мы остановились на новой каминной топке Jøtul, сертифицированной EPA, в частности, Rockland 550. Произведенные здесь, в штате Мэн, они, по сути, превращают ваш существующий прохудившийся камин в дровяную печь, которая а) способна обогревать весь пол и б) сжигает дрова гораздо эффективнее.

Как и любой другой источник тепла, древесина имеет свои экологические недостатки, но в настоящее время это лучший выбор для нас.

Совершенно очевидно, что вам нужны дрова для сжигания. Учитывая, что складывать его внутри нецелесообразно по целому ряду причин, от пространства до насекомых, это также означает, что вы будете регулярно выезжать на улицу в зимние холода, чтобы принести дрова для печи. Что, в свою очередь, означает, что у вас есть место для хранения дров снаружи, предпочтительно где-то рядом с дверью.

В прошлые годы мы обходились самодельными деревянными полками, состоящими из двух металлических рам, которые прикрепляются к концам пары 2×4. Однако, учитывая более важную роль древесины в плане отопления этой зимой, нам нужно было больше древесины, чем было целесообразно хранить таким образом. Это много дерева, на самом деле.

Другими словами, нам нужен был дровяной сарай.

Одна из вещей, которую вы быстро обнаружите, когда введете в Google слова «дровяной сарай» или «сарай для дров», состоит в том, что существует много планов сарая онлайн. На самом деле, многие хозяйственные магазины продают упакованные наборы для сарая, которые вы собираете, как мебель Ikea. И потому, что ни один из них не совсем соответствовал нашим потребностям, и потому, что я хотел чего-то более сложного, я в конечном итоге основывал свои планы сарая на этом столбе и дизайне балки, который я нашел на Popular Mechanics.

Этот дизайн включает в себя некоторые настоящие столярные работы, такие как вырезание пазов в стойках для балок сидений, что делает его более интересным, чем сборка предварительно просверленных деталей в стиле лего. Это также дало мне возможность использовать набор ручных инструментов, таких как стамески ниже, которые принадлежали моему деду и были переданы мне для завершения проекта. Это сделало этот опыт особенным для меня, в отличие от чего-то более простого.

В качестве примечания для всех, кто заинтересован, ссылка Popular Mechanics не включает планы в формате PDF, и, поскольку они не мои, я не могу разместить их здесь, но схема PDF, которая включает подробный список покупок пиломатериалов, не слишком трудно найти.

В частности, если вы, как и я, никогда не строили ничего подобного, возникает естественный вопрос: с чего начать. Ответ, как всегда в проектах «сделай сам», — это YouTube. Я посмотрел с десяток или больше разных видео о строительстве сараев. Независимо от того, какой у вас вопрос, от фундамента до крыши, есть видео на YouTube, которое охватывает его. Для этого проекта, например, я хотел поставить крышу из битумной черепицы вместо гофрированной металлической, как предполагалось в плане. Сложность заключалась в том, что, пока я работал на стройке в старшей школе и колледже, раньше я даже не смотрел на гальку. Тем не менее, благодаря таким видеороликам, как iCreatables «Как построить навес для сарая — Часть 7 — Установка кровли», это оказалось не так сложно с технической точки зрения, как я ожидал. В остальном было намного, намного хуже, но к этому мы еще вернемся.

Еще одна важная рекомендация: заблаговременное планирование — ваш друг. Даже имея планы на руках, необходимо проработать множество деталей — и сделать это заранее гораздо предпочтительнее, чем пытаться проработать их, например, пока вы карабкаетесь по крыше.

Удобно иметь список вырезок, например, чтобы не резать каждый кусок один за другим в середине проекта. Понимание точного расстояния между балками, лагами, столбами и стропилами также важно. Мне также нравилось иметь для себя схему не только того, как детали соединяются друг с другом, но и с помощью каких застежек. винты на 3 дюйма? 16д гвозди? Сколько на место? Планы, которые я составил, составил список, но если их изложить в виде схемы, гораздо проще обращаться к ним, находясь в гуще событий.

Также полезно иметь терпеливую жену, которая позволит вам превратить ее кухонный стол в строительную площадку на месяц.

Это отчасти зависит от вашего уровня навыков: мне пришлось выяснить, как сделать несколько шагов с нуля, что заняло больше времени. Инструменты, которые у вас есть под рукой, также имеют значение, как и выбор места. Кроме того, важным фактором является погода, потому что стоять на 12-футовой металлической лестнице, держащей тонкие листы алюминия, — это не то, что вы хотите делать, когда над головой бушует типичная летняя гроза.

В общем, этот проект занял у меня большую часть трех выходных, с кучей обеденных и вечерних часов. Однако ваш пробег может отличаться.

Не вдаваясь в подробности всего процесса строительства, что было бы утомительно даже для меня, вот пара заметок для тех, кто строит это или что-то подобное. Это также стоит записать для моей собственной выгоды, потому что, хотя они, вероятно, пригодятся в других проектах позже, я вряд ли вспомню все это к тому моменту.

Не делайте этого в одиночку

Я выбрал неудачное время для постройки своего сарая, так как друзья, которые обычно были готовы к такого рода вещам, либо разъезжали по работе, либо уезжали на обычные летние свадьбы и скоро. И хотя мой отец или мой тесть были бы рады помочь, если бы их попросили, им обоим предстоит долгая поездка, а погода была достаточно непредсказуемой с внезапными грозами, чтобы сделать это непрактичным.

Вот так я и построил это сам. Я понял, как делать самые сложные вещи в одиночку, о чем я расскажу ниже, но я не рекомендую это делать. Хотя бы потому, что скучнее.

Варианты фундамента

По сути, у вас есть два варианта: на уровне земли (т. е. бетонные блоки или аналогичные материалы, установленные на земле) или залитые бетонные основания. Хотя мне пришлось пойти по первому пути из-за ограничений по зонированию, я настоятельно рекомендую вам не делать того же. Фундаменты из литого бетона значительно легче выравнивать, они менее уязвимы для таких вещей, как морозное пучение и т. д. Кстати, о выравнивании.

Выравнивание – отстой

Есть причина, по которой они всегда пропускают процесс выравнивания в видео на YouTube, и причина в том, что выравнивание – отстой. В моем случае я работал с шестью бетонными опорами. К сожалению, в одном из видеороликов, которые я смотрел, рекомендовалось опускаться от самой высокой точки к средней, а затем к другому концу. Это, как оказалось, идиотизм. Если вы работаете с шестью опорами, выровняйте четыре угла и определите середину позже. Вы также должны быть готовы усердно работать, чтобы все было на одном уровне и чтобы все это было немедленно выброшено, когда вы добавляете новый пост, слегка перемещаете фундаментальную часть или что-то подобное.

Как сделать надрезы на стойках и стропилах

Как упоминалось выше, это был проект типа стоек и балок, поэтому балки крыши фактически сидят в выемках, вырезанных в самих стойках. Я обнаружил, что самый простой способ сделать надрез на столбе — это установить циркулярную пилу на соответствующую глубину (1,5 дюйма, например, если вы сажаете кусок 2xX) и сделать прямой (плечевой) разрез внизу. где вы хотите выемку. Затем просто используйте циркулярную пилу, чтобы сделать над ней дюжину или более надрезов на той же глубине. Оставшиеся тонкие полоски стойки затем легко удаляются долотом.

Вы можете что-то вроде сделать то же самое, вырезав в стропилах «птичий рот», но это сложно. Убедитесь, что у вас есть запасные пиломатериалы.

Как подвешивать торцевые стропила соло

Это казалось сложной задачей, потому что торцевые стропила представляли собой обработанные давлением полосы 2×6, которые не были легкими, и их нужно было крепить не только к стене сарая, но и под определенным углом и на определенной высоте. чтобы соответствовать стропилам. Однако даже в одиночку это было довольно просто: используйте два зажима, чтобы прикрепить их к стене, отрегулируйте по мере необходимости, затяните зажимы и закрепите их навсегда.

Как повесить панель размером 2x8x12

Когда я писал инструкции для этого шага накануне вечером, когда я должен был повесить панель, последним пунктом было «Как?» Я не мог понять, как — или даже если — я смогу тащить тяжелое давление, обработанное 2 × 8, длиной более 12 футов и ровно подвесить его между двумя концевыми стропилами на высоте 12 футов от земли. После нескольких неудачных попыток и одного сломанного мизинца я понял, как это сделать. Используя два зажима, создайте подставку или распорку, перпендикулярную фасции, используя запасной 2 × 4 или аналогичный в середине сарая. Сделайте его как можно ближе к вашему идеальному росту. Затем, когда вы поднимаете 2×8, чтобы временно прикрепить его к одному стропилу, вы кладете его на фундамент, который на фут или два короче вашего стропила, и у вас есть один конец, временно прикрепленный и поддерживаемый вашим 2×4. Стойка, которую вы создали, действует подобно второй паре рук, удерживая фасцию вверх. Затем, когда вы перемещаете лестницу вниз к другому концу конструкции, фасция уже находится на нужной вам высоте, и поэтому ее легко выровнять и прикрепить.

Еще проще, конечно, просто попросить кого-нибудь помочь вам. Но если вам нужно сделать это таким образом, это возможно.

Черепица — это ужасно

После просмотра всех видео на YouTube я ошибочно подумал, что черепица — это не так уж и плохо. Я серьезно ошибся. Технически это не так сложно, как упоминалось выше. Как только вы поймете идею, узор, черепица станет простой. Но есть несколько проблем. Во-первых, уклон на моей крыше был больше, чем на видео, поэтому я не мог ходить, как они, и небрежно использовать гвоздевой пистолет, чтобы прикрепить черепицу. И не только потому, что у меня нет гвоздомета. Лучшее, что я мог сделать, это ходить крабом, а затем сидеть боком на одной ноге, прибивая гальку.

Однако есть еще две проблемы. Во-первых, черепица похожа на большие куски наждачной бумаги. К тому времени, когда я это понял, я отшлифовал большую часть волос на ногах и немного кожи с левой ноги, и в нее было вложено изрядное количество асфальта. Обычно это не имеет большого значения, так как вы можете надеть джинсы и покончить с этим. Однако, поскольку было уже 90, я отказался от этого плана и вместо этого сделал себе броню для ног, используя картонные коробки и клейкую ленту. Другая проблема с битумной черепицей заключается в том, что она очень-очень черная, как и войлочная строительная бумага под ней.

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске